«Два столетия костюма в Америке (1620–1820)»

Восемнадцатый век увидел множество разнообразных форм треуголок; девятнадцатый вернулся к прямой тулье и полям. Описание их будет дано в ходе повествования этой книги.

ГЛАВА VIII

ПРЕПОДОБНЫЙ КАПЮШОН

«Павел говорит, что женщина должна иметь власть на своей голове. Эта власть, которую некоторые из них имеют, — это замаскированное снаряжение и странные фасоны. Они должны носить французские капюшоны — и я не могу сказать вам — я — как это назвать. И когда они готовятся и доходят до покрытия головы, они говорят: «Дайте мне мой французский капюшон и дайте мне мой чепец или мою шапку». Теперь вот дьявольская месть; мы должны иметь нашу власть из Турции из бархата, и она должна быть яркой; привезенной издалека и дорого купленной; и когда она приходит, это ложный знак». — Проповедь, АРХИЕПИСКОП ЛАТИМЕР, 1549 г. «Капюшоны — самое древнее покрытие для головы и гораздо более элегантное и полезное, чем более современная мода на шляпы, которые представляют собой бесполезное возвышение и оставляют шею и уши полностью открытыми». — «Глоссарий церковных украшений и костюмов», ПЬЮДЖИН, 1868 г.

ГЛАВА VIII

ПРЕПОДОБНЫЙ КАПЮШОН

Великий Виолле-ле-Дюк говорит нам, что лица женщин пятнадцатого века были единообразного типа. Конечно, единообразный головной убор имеет тенденцию создавать кажущееся сходство тех, кто его носит; странный, высокий головной убор того века вполне мог иметь такой эффект; и «французский капюшон», который так много лет носили английские, французские и американские женщины, имеет несколько такой же эффект на женские лица; он придает единообразие строгости. Лицу трудно быть красивым и веселым под этим мрачным капюшоном. Этот французский капюшон — явно развитие головного платка, который был просто бесформенной продолговатой полосой льна или ткани, наброшенной на голову, с концами, слегка обернутыми вокруг шеи или свободно завязанными под подбородком с той грацией или элегантностью, которыми обладала каждая отдельная женщина.

Слегка меняясь от правления к правлению, но никогда не меняясь значительно, этот мрачный простой французский капюшон носили буквально столетиями. Он считался настолько серьезным и достойным головным убором, что в правление Эдуарда III женщинам дурного поведения было запрещено его носить.

Гулиэльма Пенн.

В 1472 году «полосатые капюшоны», то есть капюшоны в полоску, были предписаны в нескольких английских городах как отличительная одежда женщин дурного поведения. А во Франции этот черный капюшон был ограничен; только дамам французского двора разрешалось носить бархатные капюшоны, а только женщинам положения и достоинства — черные капюшоны.

Этот черный капюшон был возвеличен в аллегорической литературе как «преподобный капюшон» и всегда выбирался художниками, чтобы покрыть голову любой женщины в возрасте или с достоинством, которую нужно было изобразить.

В «Словаре дам» капюшон определяется так: «Голландский наряд, покрывающий голову, лицо и все тело». И длинный плащ с этим драпированным капюшоном, который, должно быть, был очень похож на плащ шейкеров наших дней, по-видимому, считался голландской одеждой. Он был достаточно теплым и удобным, чтобы его легко переняли английские пилигримы в Голландии. Однако он пришел в Англию в более раннем столетии. Об Эллинор Раммин, хозяйке эля, Скелтон писал около 1500 года:—

«Плащ из Линкольн-грин, / Он был ее, я полагаю, / Более сорока лет, / И так оно и есть, / И зеленые голые нити / Выглядели как сухие сорняки, / Увядшие, как сено, / Шерсть стерлась, / И все же я смею сказать, / Она считает себя нарядной / В праздничный день».

Невозможно узнать, сколько лет этому капюшону. Когда мне казалось, что у меня есть самое раннее упоминание, которое можно было найти, я вскоре натыкалась на другое, на несколько лет раньше. Мы точно знаем из «Lisle Papers», что его носили в Англии под названием «французский капюшон» в 1540 году. Энн Бассет, дочь леди Лайл, попала в дом королевы Генриха VIII, которой в то время была Анна Клевская. «Французский наряд», который фрейлина привезла из Кале, не понравился королеве, которая немедленно приказала молодой девушке носить «бархатный чепец с передником и каймой из жемчуга». Эти чепцы знакомы нам по голове предшественницы Анны, Анны Болейн. Их носили даже маленькие дети. Один показан здесь. Молодая леди одолжила чепец; и фактор по имени Хьюси — самый большой сплетник своего времени — немедленно сообщает ее матери: «Я видел ее (Энн Бассет) вчера в ее бархатном чепце, в который ее нарядила моя леди Сассекс, и подумал, что он идет ей совсем не так хорошо, как французский капюшон, — но воля королевы должна быть исполнена!»

Ханна Кэллоухилл Пенн.

Несомненно, некоторые из матерей-пилигримов носили чепцы, подобные этому чепцу Энн Бассет, особенно если женщина была вдовой, когда также был нижний передник, который был либо простым, либо плиссированным, либо сложенным, но который приходил в отчетливый мыс посередине лба.

Эта шапочка, или банда, с мысом на лбу, — это в точности вдовья шапочка, которую носила Екатерина Медичи. Она была очень строга в одежде, но ввела ношение шейных воротников. Она также носила капюшоны, любимый головной убор всех француженок того времени. Эта форма головного убора иногда называлась вдовьим пиком из-за того, что подобный пик из черного или белого шелка часто носили вдовы, по-видимому, всех европейских народов. Магдален Бикман, американка голландского происхождения (здесь), носит такой. Название до сих пор применяется к заостренному росту волос на лбу. Он также был известен как головной убор Марии Стюарт, потому что некоторые из ее портретов демонстрируют этот заостренный контур головного убора. Он продолжался до времен Карла II. Его часто находят на церковных латунных табличках, и это был явно головной убор достоинства. Модифицированная форма показана на портрете леди Мэри Армин.

Стаббс в своей «Анатомии злоупотреблений» дает представление о важности французского капюшона, когда говорит о стремлении всех классов к богатым нарядам: что «жена каждого ремесленника» не выйдет без своей бархатной шляпы каждый день; «жена каждого купца и скромная дворянка» должна быть в своем «французском капюшоне»; а «дочь каждого бедняка» — в своей «тафтяной шляпе или хотя бы шерстяной». Мы видели, какая яростная полемика разгорелась вокруг «вычурного» бархатного капюшона мадам Джонсон.

Превосходное описание этого черного капюшона, который носили пуритане, дано в рифме в «Hudibras Redivivus», длинной поэме, совершенно бесполезной, за исключением правдивых описаний одежды; она гласит:—

«Черный шелковый капюшон, с формальной гордостью / Сначала свернутый, под подбородком был завязан / Так плотно, так очень опрятно и аккуратно, / Так кругло, так формально, так полно, / Что ни один зубец злого кружева / Или лоскут белого льна не имел места / Между черным мешком и лицом, / Которое выглядывало из-под черного капюшона / Как Луна из-за угрюмого облака».

Он, несомненно, был выбран женщинами-последовательницами Фокса из-за его древней репутации трезвости и святости.

«Являются ли защемленный чепец и формальный капюшон эмблемами святости? Состоит ли ваша добродетель в вашем платье, миссис Прим?»

пишет миссис Сентливр в «Смелом шаге ради жены».

Черный капюшон долго носили женщины-квакеры, прежде чем они приняли бобровую шляпу восемнадцатого века и чепец-поке девятнадцатого века. Здесь представлен портрет Ханны Кэллоухилл Пенн, квакера, второй жены Уильяма Пенна. Она была разумной женщиной, воспитанной в доме, где британская торговая бережливость соперничала с квакерской верой в приверженность к трезвой одежде, и ее портрет ясно показывает ее характер. Молодая и красивая жена Пенна времен его юности носит модный карманный обруч и платье из богатой парчи; но она также носит простой черный капюшон (здесь).

Доминирование этого черного французского капюшона пришло, однако, не через его ношение трезвомыслящими, сдержанными английскими пуританами и квакерами, а через французское влияние, придворное влияние, серьезность его принятия мадам де Ментенон, женой короля Франции Людовика XIV. Весь наряд этой странной аскетки по предпочтению был бы нарядом кающейся; но король не любил ничего похожего на траур, поэтому она носила платья какого-нибудь темного цвета, отличного от черного, обычно тускло-коричневого. Монашеский аспект ее наряда был дополнен этим большим черным капюшоном, который был ее постоянным нарядом и виден на ее портретах. Жизнь при дворе стала меланхоличной, подавленной, наполненной ледяной сдержанностью. И мадам, ездила ли она «закрытая в тесном кресле», говорит Дюкло, «чтобы избежать малейшего дуновения воздуха, в то время как король шел рядом с ней, снимая шляпу каждый раз, когда останавливался, чтобы поговорить с ней»; или когда она посещала службы в часовне, сидя в закрытой галерее; или даже в своих собственных мрачных покоях, склонившись в тишине над церковным рукоделием, — везде ее узкое, желтое, бледное лицо было затенено и погребено в этом черном капюшоне.

Мадам де Мирамион.

Ее странная власть над королем была в силе в 1681 году, и до самой его смерти в 1715 году этот соболиный капюшон, столь непохожий на французский вкус, покрывал головы французских женщин всех возрастов и рангов. Добродушное, почти насмешливое лицо этой благородной и милосердной женщины, мадам де Мирамион, носит такой же капюшон.

Этот французский капюшон заметен повсюду в книжных иллюстрациях восемнадцатого века и даже более ранних лет. Свободно завязанные углы и стороны появляются под соломенными шляпами на многих фигурах в «Криках Лондона» Темпеста, 1698 год, таких как молочница, новостная женщина и т. д., каковое издание, могу сказать мимоходом, является замечательным источником для изучающего повседневный костюм. Я даю «Девушку с клубникой» на этой странице, чтобы показать обычную форму французского капюшона на простых людях. «Воспоминания» Миссона, опубликованные также в 1698 году, показывают молочниц на Первомай в таких же капюшонах. Ранние издания «Гудибраса» показывают эти капюшоны, и в работах Хогарта их можно увидеть; не всегда черные, конечно, в более поздние годы, но всегда той же формы.

Девушка с клубникой.

Капюшон, который носили норманны, назывался шаперон. Это был своего рода заостренный мешок с овальным отверстием для лица; иногда острие было большой длины и было скручено, сложено, завязано узлом. В Бодлианской библиотеке есть рисунок одиннадцати фигур молодых парней и девушек, играющих в «Hoodman-blind» или «жмурки». Последнее название произошло от «buffet» или удара, который игроки наносили своими скрученными капюшонами-шаперонами. Слепой просто надевал свой капюшон «задом наперед» и был эффективно ослеплен. Эти фигуры относятся к пятнадцатому веку.

Черный шелковый капюшон.

Дикая широта правописания часто затрудняет определение предмета одежды. У меня перед глазами письмо 1704 года, написанное в Бостоне, с просьбой прислать из Англии капюшон для верховой езды любого цвета, кроме желтого; и одно предложение инструкции гласит: «Если это бархат, пусть это будет шабарун; если из ткани, французский капюшон». Я отбросила «шабарун» как совершенно потерянное слово; пока миссис Гуммере не объявила, что это слово — шаперон, от нормандского капюшона, только что описанного. Этот шаперон — это именно капюшон, который носят рыцари Подвязки в парадной форме; в общем, он применяется к любому широкому капюшону, который полностью покрывает голову и лицо, за исключением прорезей для глаз. Другим капюшоном был «sortie».

Стеганый капюшон.

Термин «coif», написанный разными способами, quoif, quoiffe, coiffer, ciffer, quoiffer, считался применимым к французскому капюшону; но в Америке это было определенно не так, ибо я часто нахожу в описях рядом пункты о черных шелковых капюшонах и другие о «quoifs», которые, как я полагаю, были белыми нижними чепцами, носимыми с французским капюшоном; точно так же, как «coif» был плотно прилегающим нижним чепцом для мужской одежды.

За два столетия, последовавшие за принятием французского капюшона, появился отряд капюшонов, хотя иногда и под другими названиями. В 1664 году Пипс рассказывает о желтом капюшоне своей жены в «птичий глаз», «очень красивом, в церковь, как сейчас модно». Планше говорит, что капюшоны не были вытеснены чепцами и шляпками до времен Георга II.

В списке «свадебного наряда» мадам Филлипс из Бостона есть бархатные капюшоны, капюшоны любви и «улиточные капюшоны»; капюшоны из персидского шелка, из люстрина, из марли; часто упоминаются алые капюшоны. В 1712 году Ричард Холл отправил с Барбадоса в Бостон сундук с нарядами своей покойной жены на продажу, среди которых был «один черный капюшон из узорчатой марли», и он добавил довольно ехидно, что он «мог бы прислать лучше, но это было бы слишком богато для Бостона». Он был внуком мадам Симондс из Ипсвича. Капюшоны из марли с оборками тогда принадлежали бостонским женщинам и, должно быть, были красивыми вещами. Их деликатность не позволила им сохраниться так, как сохранились бархатные и персидские капюшоны.

За годы с 1673 по 1721 у нас есть личная запись домашней жизни в Бостоне, дневник, который является единственным хранилищем, к которому мы можем обратиться за интимным знанием повседневных дел в этом маленьком городке. Это скудная запись, что касается одежды; ибо автор дневника, Сэмюэл Сьюэлл, в прошлом деловой человек, друг, сосед, советник, судья — и всегда пуританин — не имел такого отношения к одежде, как его английский современник, веселый Сэмюэл Пипс, или даже тот трезвый английский джентльмен, Джон Эвелин. На страницах Пипса у нас есть частые и проливающие свет записи об одежде, заинтересованные и интересные записи. В дневнике судьи Сьюэлла любые упоминания об одежде совершенно случайны и не связаны как вопросы какого-либо значения, за одним важным исключением, его отношение к парикам и ношению париков. Я хотела бы, чтобы у Сьюэлла был более острый глаз на одежду, ибо он писал сильным, хорошо упорядоченным английским языком; и когда он был глубоко тронут, он писал с большим цветом в своем пере. Самые оживленные эпизоды в книге — это замечательные и разнообразные ухаживания судьи после того, как он остался вдовцом в возрасте шестидесяти пяти лет, и снова, когда ему было шестьдесят восемь. Ухаживая таким образом, он делает почти единственное упоминание о женской одежде — что мадам Мико, когда он позвонил, пришла к нему в великолепном платье, и что платье мадам Уинтроп, после того как она отказала ему, было «не таким чистым, как иногда бывало». Но предмет его собственной одежды, тем не менее, сформировал важный фактор в его неудачном ухаживании за мадам Уинтроп — его капюшон. Когда все другие вдовцы общины, достойные магистраты, пасторы и люди профессий, все расцвели в величественных париках с полным дном, какая женщина захотела бы иметь любовника, который приходил ухаживать в капюшоне? Съемный капюшон с плащом, я не сомневаюсь, он носил, как тот, что принадлежал судье Кервену, его соратнику в той ужасной истории о фанатизме, жестокости и доверчивости Салема, процессе над ведьмами. Я не могу представить судью Сьюэлла в алом плаще и капюшоне — печально окрашенный кажется более соответствующим его темпераменту.

Возможно, наш старый друг, судья, носил свой капюшон под шляпой, как это делали трезвые граждане в «Видении о Петре Пахаре»; и как это делали судьи в Англии.

Несомненно, что многие мужчины носили капюшоны; и они иногда носили одежду, которая была действительно женской одеждой, а именно «капюшон для верховой езды»; который также назывался голландским капюшоном и был похож на плащ Элинор Раммин. Этот капюшон для верховой езды был на самом деле скорее плащом, чем головным убором, так как у него часто были прорези для рук. Его вполне можно было классифицировать вместе с плащами. Я могу сказать здесь, что невозможно, ни по годам, ни по темам, полностью изолировать каждую главу этой книги от другой. Само ее расположение, будучи как по хронологии, так и по предмету, дает мне значительную свободу, которую я теперь беру в этой главе, сохраняя капюшон для верховой езды среди капюшонов, просто из-за его названия.

Розовый шелковый капюшон.

Капюшон мопса.

6 мая 1717 года «Boston News Letter» дала описание ярко одетой сбежавшей индианки; она была в «красном камлотовом капюшоне для верховой езды с синей отделкой». Другая служанка сбежала с оранжевым капюшоном для верховой езды с прорезями для рук. У меня есть древний образец капюшона для верховой езды; он был найден на дне старого сундука, покрытого волосами. Он был помечен «Лондонский капюшон для верховой езды». С ним были свернуты несколько пакетов с кусочками шерстяной ткани, один из алого сукна, один из синего камлота, четко помеченные «Обрезки от капюшона для верховой езды Апфии» и «Кусочки от капюшона для верховой езды Мэри», показывая, что они были помещены туда с выкройкой, когда капюшон был вырезан. Это накидка, вырезанная глубоким мысом спереди и сзади; крайняя длина мысов от воротника составляет около двадцати шести дюймов. Капюшон в точности похож на тот, что на плаще судьи Кервена, похож на капюшоны плащей шейкеров. Поскольку кусочки шелка свернуты с шерстяными кусочками, я делаю вывод, что эти капюшоны для верховой езды были на шелковой подкладке.

Самое романтическое название было дано капюшону для верховой езды после битвы при Престоне в 1715 году. Граф Нитсдейл, после поражения якобитов, был заключен в Лондонский Тауэр под смертным приговором. Оттуда он совершил побег благодаря хладнокровию и изобретательности своей жены. Она посетила его, одетая в большой капюшон для верховой езды, который можно было плотно натянуть на лицо. Он сбежал в ее платье и капюшоне, бежал на континент и прожил тридцать лет в безопасности во Франции. После того дерзкого спасения эти капюшоны стали известны как «нитсдейлы». Часть, покрывающая голову, все еще напоминала французский капюшон, но часть, покрывающая плечи, была круглой и с оборками — согласно Хогарту. В «Wit and Mirth» Дёрфи, 1719 год, есть оживленная песня, посвященная этой «священной жене», которая—

«своими остроумными бессмертными усилиями / Своей быстрой головой спасла его мозги».

Один стих гласит:—

«Пусть предатели против королей замышляют / Пусть тайные шпионы нанимают великих государственных деятелей, / Ничего не будет достигнуто обнаружением, / Если женщине будет позволено плести интриги. / Нет ничего закрытого на засовы или замки, / Что может помешать ночным рейтузам, булавкам, сорочкам; / Ибо они везде добьются своего, / Как они сделали сейчас с капюшоном для верховой езды».

В 1737 году в моде были «капюшоны мопса». У нас нет доказательств их формы, хотя мне сказали, что это были плотные, простые, шелковые капюшоны, иногда носимые под другими капюшонами. Один показан здесь. Тыквенные капюшоны из густо набитой шерсти были невероятно жаркими головными уборами; они были грубо тыквообразной формы. Вязаные капюшоны под такими названиями, как «комфортеры», «фасинаторы», «риголетты», «нубии», «оперные капюшоны», «капюшоны Молли», являются изобретением девятнадцатого века.

ГЛАВА IX

ПЛАЩИ И ИХ КУЗЕНЫ

«На моей памяти дамы покрывали свои прекрасные шеи плащом, он был заменен на мантель; этот, в свою очередь, был сменен пелериной; пелерина — некети; некети — капуцином, который теперь долгое время удерживал свои позиции». — «Covent Garden Journal», 1 мая 1752 г. «Мэри Уоллес и Клементина Фергюсон, только что прибывшие из Королевства Ирландия, намерены заниматься пошивом мантий и снабдили себя из Лондона выкройками следующих видов одежды, и наладили корреспонденцию, чтобы иметь оттуда самые ранние фасоны в миниатюре. Они находятся у Питера Кларка, в двух дверях от Уильяма Уолтона, эсквайра, во Флае. Дамы и господа, которые нанимают их, могут рассчитывать на быстрое и разумное обслуживание в изготовлении следующих предметов, а именно: мешков, неглиже, ночных рубашек-неглиже, простых ночных рубашек, патанлеров, пастушек, римских плащей, кардиналов, капуцинов, дофинесс, лотарингских оттенков, чепцов и ульев». — «New York Mercury», май 1757 г.

ГЛАВА IX

ПЛАЩИ И ИХ КУЗЕНЫ

Под общим заголовком плащей я намерен писать о различных накидкоподобных плечевых покрытиях, как для мужчин, так и для женщин, которые носили в двух столетиях костюма, о которых трактует эта книга. Часто невозможно определить, следует ли классифицировать одежду как капюшон или плащ, ибо так много плащей было сделано с головными покрытиями. И капуцины, и кардиналы, одежда популярности более века, имели капюшоны и носились как головной убор.

Здесь показан полный, длинный плащ из богатого алого сукна, который является самым старым плащом, который я знаю. У него интересная и романтическая история. Никакая реликвия в Салеме не является более примечательной, чем эта. Он сохранился со времен колдовства; и при правильном уходе, уходе, который он получает от своего нынешнего владельца, прослужит тысячу лет. Его носил судья Кервен, один из судей в те темные часы для Салема; и до сих пор принадлежит мисс Бесси Кервен, его потомку. Будет отмечено, что он имеет близкое сходство с плащами шейкеров наших дней, хотя капюшон красивее. Этот капюшон также отделен от накидки. Председательствующим судьей на процессах над ведьмами в Салеме был Уильям Стоутон, строгий пуританин. В более поздние годы судья Сьюэлл, его коллега-судья, в агонии раскаяния, угрызений совести, самобичевания, самоотречения и чрезмерной скорби по поводу тех судебных убийств, стоял в молитвенном доме Бостона, на субботней службе, пока его пастор читал вслух его признание в его жестокой ошибке, его выражение его раскаяния по этому поводу. Поразительная фигура он в нашей истории. Ни один вдумчивый человек не может рассматривать без эмоций нежнейшего сочувствия и восхищения ту добродушную беловолосую голову, с черной ермолкой, склоненную в общественном позоре, который был на самом деле его честью. Но судья Стоутон никогда не выражал, публично или частно, раскаяния или даже сожаления. Я сомневаюсь, что он когда-либо чувствовал то или другое. Он явно считал свои действия правильными. Я хотела бы, чтобы он мог сказать нам, что он думает об этом сейчас. На своем портрете здесь он носит ермолку, как и судья Сьюэлл на своем портрете, и плащ с накидкой, как у его третьего соратника, судьи Кервена. У судьи Сьюэлла были и плащ, и капюшон. Возможно, все судьи носили их. У плаща судьи Стоутона богатый воротник и любопытная застежка.

Алый суконный плащ с капюшоном.

Стаббс, конечно, рассказал о моде ношения плащей:—

«У них есть плащи также ничем не отличающиеся от остальных; разных и всевозможных цветов, белые, красные, рыжие, черные, зеленые, желтые, русые, фиолетовые, лиловые и бесконечное множество других цветов. Некоторые из ткани, шелка, бархата, тафты и тому подобного; некоторые испанского, французского или голландского фасона. Некоторые короткие, едва достигающие пояса или талии, некоторые до колена, а другие волочащиеся по земле, почти больше похожие на платья, чем на плащи. Эти плащи должны быть обшиты, украшены кружевами и полностью полны, а иногда так подбиты, что внутренняя сторона стоит почти столько же, сколько внешняя. У некоторых есть рукава, у других нет. У некоторых есть капюшоны, чтобы натягивать на голову, у некоторых нет. Некоторые увешаны шнурками и кисточками из золота, серебра, шелка, некоторые без всего этого. Но как бы то ни было, день был, когда можно было купить себе два плаща меньше, чем сейчас можно иметь один из этих плащей. У них столько мастерства на них потрачено».

Именно такие описания заставляют меня смотреть с восхищением на этого древнего пуританина. Если бы у меня была сила его пера! Модные журналы, право! «Журнал мод»! — молю, какая нужда у нас в каких-либо картинках или словах портнихи, когда мы можем иметь такое описание, как это. Почему! У человека был идеальный гений для модистки! Если бы он жил три столетия спустя, мы могли бы иметь мастера Стаббса в полном контроле (открыто или тайно, в зависимости от его окружения) какого-нибудь заведения по пошиву одежды или портняжного дела для дам.

Подкладка этих плащей часто была очень яркой по цвету и дорогой; «стоящей столько же, сколько внешняя сторона». Мы находим сына губернатора Уинтропа, пишущего в 1606 году:—

«Я желаю, чтобы вы привезли мне очень хороший камлотовый плащ, подбитый тем, чем вам нравится, кроме синего. Это может быть фиолетовый или красный, или в полоску с этими или другими цветами, если это подходит и модно... Я бы пошел на тяжелый сдвиг, лишь бы иметь плащ».

Подобные плащи алого цвета, а также синие, подбитые алым, составляли часть формы солдат в течение многих лет и для многих наций. Они были, безусловно, одеждой бережливых, комфортных английских джентльменов. Разве Джон Гилпин не носил такой во время своей знаменитой поездки?

«Там было все, что он мог быть / Снаряжен с головы до ног, / Его длинный красный плащ, хорошо вычищенный и аккуратный, / Он мужественно набросил».

Алый был самым популярным цветом для всех предметов одежды в ранние годы восемнадцатого века. Как и хорошая женщина в Книге Притчей, и английская, и американская домохозяйка «одевала свою семью в алое». Женщины, как и мужчины, носили эти алые плащи. Любопытно узнать от миссис Гуммере, что даже квакеры носили алое. Когда Маргарет Фелл вышла замуж за Джорджа Фокса, величайшего из квакеров, он купил ей алый плащ. А в 1678 году он прислал ей алое сукно для другого плаща. Была веская причина в ношении алого; он был и теплым, и выглядел теплым; и цвет был стойким. Он не выцветал, как многие домашние красители.

Судья Стоутон.

Очень интересным исследованием является исследование цвета в одежде. Начав с нескольких грубых красителей средневековых дней, мы могли бы проследить историю окрашивания и использование и изобретение новых цветов и оттенков. Названия этих цветов восхитительны; старые причудливые названия кажутся удивительно значимыми. Мы читаем о таких оттенках, как биллимот, филлимурт или филомот (feuille-mort), мурри, блеммиш, гридолин (gris-de-lin или цветок льна), пусовый цвет, фолдинг-цвет, Кендал-зеленый, Линкольн-зеленый, цвет дерева, ватчет-синий, барри, милли, тули, стаммель-красный, Бристоль-красный, заффер-синий, который был либо сапфирово-синим, либо заффер-синим, и множество причудливых имен, чье значение и идентификация были потеряны со смертью столетия. Исторические события увековечивались в новых оттенках; у нас есть политическая, дипломатическая и военная история различных стран, намекнутая нам. Великие открытия и изобретения дают названия цветам. Материалы и методы окрашивания, особенно домашние красители, наиболее интересны. Смежной темой является значение цветов, ограничение их использования. Например, изучение синего цвета заполнило бы главу. Одежда учеников и слуг во времена Елизаветы была всегда синей — синие плащи зимой, синие пальто летом. Синий был не совсем ливреей; это был их цвет, знак их положения в жизни, как черный сейчас — цвет священника. Различные предметы одежды цеплялись за определенные цвета. Зеленые чулки имели свое время и сезон для одевания крепких ног английских дам так же неизбежно, как зеленые стебли заполняли поля. Подумайте о годах доминирования зеленого фартука; о черном капюшоне — это действительно любопытно.

В таких исчерпывающих книгах по специальным темам, как «История двенадцати великих ливрейных компаний Лондона», мы находим удивительно интересное и значимое доказательство силы цвета; также во многих ограничительных законах о роскоши Короны.

Казалось бы, этот длинный алый плащ никогда не выходил из употребления для мужчин и женщин до девятнадцатого века. Он был, временами, не на пике моды, но все же его носили. Различные древние граждане Бостона, Салема, вспоминаются через письма или традиции как долго цеплявшиеся за этот удобный плащ. Сэмюэл Адамс носил с собой алый плащ, когда ездил в Вашингтон.

Я расскажу в более поздней главе о том, как моя собственная прапрабабушка носила алый плащ до начала девятнадцатого века. Во время и после Революции эти плащи оставались в большом почете у женщин. Французские офицеры, писавшие домой во Францию восторженные отчеты о прекрасных американках, часто отмечали, что дамы носили алые плащи, а мадам Ридезель утверждала, что все дворянки в Канаде никогда не выходили из дома иначе, как в алом шелковом или суконном плаще.

«Длинный алый женский плащ, почти новый с двойной накидкой», был одним из предметов, преступно взятых из дома Бенджамина Франклина, печатника, в Филадельфии, в 1750 году. Платье Дебби Франклин, если судить по тому, что было украдено, было веселым праздником цвета. Среди предметов было одно платье с узором из «больших красных роз и других больших желтых цветов с синим в некоторых цветах со множеством зеленых листьев».

В «Жизни Джонатана Трамбулла» мы читаем, что когда в церкви Ливана был проведен сбор в пользу солдат Континентальной армии, когда деньги, драгоценности, одежда и еда были собраны в большую кучу возле кафедры, мадам Фейт Трамбулл встала, сбросила со своих плеч свой великолепный алый суконный плащ, подарок графа Рошамбо, подошла к алтарю и положила плащ вместе с другими подношениями патриотизма и щедрости. Он был использован, как нам говорят, для отделки мундиров континентальных офицеров и солдат.

Женский плащ. От Хогарта.

Одной из первых записей об одежде, сделанной Филипом Фитианом в 1773 году, когда он отправился в Вирджинию в качестве школьного учителя, было то, что «почти каждая леди носит красный плащ; и когда они выезжают, они завязывают красный платок на голову и лицо; так что, когда я впервые приехал в Вирджинию, я был в смятении всякий раз, когда видел леди, ибо думал, что у нее зубная боль!» Когда молодой наставник оставил свою должность год спустя, он написал длинное рекомендательное письмо, инструкцию и совет своему преемнику; и такое впечатление произвела на него эта одежда для верховой езды, что он подробно рассказал о «маскированных леди», как он их называет, объясняя, что вся шея и лицо были покрыты, за исключением узкой щели для глаз, как будто у них были «свинка или зубная боль». Возможно, насекомые, с которыми сталкивались прекрасные наездницы, могли быть причиной этого укутывания и маскировки. Не только комары, мухи и блохи были в изобилии, но Фитиан рассказывает о раздражающей болезни и высокой лихорадке самой прекрасной из его маленьких подопечных от укусов клещей, «которые покрывают ее, как отдельная оспа».

В описях семнадцатого века случайным предметом является «рокет». Я думаю, что лучшее описание рокета, чем описание Селии Файнс, дать невозможно:—

«Вы встречаете всех видов деревенских женщин, завернутых в мантии, называемые Вест-Кантри Рокетс, большая мантия, сложенная вдвое, из своего рода саржи, некоторые из линси-вулси и глубокая бахрома или край на нижнем конце; они свисают вниз, некоторые до их ног, некоторые только чуть ниже талии; летом они все в белой одежде такого рода, зимой они в красных».

Это казалось бы очень похожим на одеяло-шаль, но слово также применялось к алому круглому плащу.

Другим часто используемым названием и плащеподобной одеждой был рокелор. Очень хорошее современное определение можно скопировать из «Трактата о модах», 1715 год; в нем говорится, что это «краткое сокращение или компендиум пальто, которое посвящено герцогу Рокелору». Это был просто более короткий плащ, чем тот, который носили, и он был без капюшона; ибо большие завитые парики с тяжелыми локонами хорошо поверх плеч делали капюшоны излишними; и даже невозможными, для мужской одежды. Он был очень быстро принят женщинами; и вскоре реклама потерянных предметов показывает, что его носили женщины повсеместно, как и мужчины. В «Boston News Letter», в 1730 году, гражданин объявляет, что он потерял свой «синий плащ или Рокуло с латунными пуговицами». Это была первая из остроумной серии опечаток, которые производили временами слово, почти не связанное с оригинальным французским словом. Роклоу, роклолет, рокуэло, рочело, рокуэлло и даже роткелло я находил. Эштон говорит, что алое сукно было любимой тканью для рокелоров в Англии; и он считает алые роклоу и роклиеры с золотыми петлями и пуговицами «чрезвычайно великолепными». Я отмечаю в американской рекламе, что потерянные рокелоры очень ярких цветов; некоторые были из шелка, некоторые из камлота; обычно они просто «тканевые». Многие из американских рокелоров имели двойные накидки. Я думаю, что эти красивые, яркие плащи должны были придавать очень яркий, веселый вид городским улицам середины восемнадцатого века.

Сэр Уильям Пепперелл, который всегда был не слишком силен в правописании, хотя, возможно, не более, чем его соседи, в 1737 году отправил из Пискатакуа некоему Хуперу в Англию заказ на «красивый роколет для моей дочери лет 15 или что там сейчас самое модное для девушки ее возраста, чтобы носить на собрания в зимний сезон».

Капуцин представлял собой плащ с капюшоном, названный так в честь капюшона, который носили монахи-капуцины. Дата 1752 год, указанная Фэрхолтом как ранняя дата его ношения, совершенно неверна. Филдинг использовал это слово в «Томе Джонсе» в 1749 году; другие английские публикации — в 1709 году; а в «Письмах» мадам де Севинье я нахожу его уже в 1686 году. Кардинал, который носили в то же время, изначально был из алой ткани, и, как я выяснила, обычно из какой-либо шерстяной материи. Одно время я была уверена, что «кардинал» — это всегда название шерстяного плаща, а «капуцин» — шелкового, но теперь я не совсем уверена, является ли это правилом. Судя по упоминаниям в литературе и рекламным объявлениям, капуцин был более богатым предметом одежды, чем кардинал. Капуцины часто щедро украшались кружевом, лентами и оборками; их шили из шелка с газовыми рюшами или из узорчатого бархата. Здесь показан один из них, взятый с гравюры Хогарта.

Капуцин. С гравюры Хогарта.

Это объявление из газеты Boston Evening Post от 13 января 1772 года:

«В четверг вечером в Концертном зале был взят красивый капуцин из малинового атласа, отделанный богатым белым кружевом блонд с узким кружевом блонд по верхнему краю, на подкладке из белого сарнета».

В 1752 году капуцины и кардиналы были очень популярны, особенно пурпурные. В журнале The Connoisseur говорится, что все цвета были забыты ради пурпурного. «В пурпуре мы сияли от шляпы до башмаков. Ленты и шелка этого знаменитого цвета пользовались таким спросом, что ни галантерейщик, ни торговец мануфактурой, ни красильщик не могли удовлетворить потребности».

Названия «кардинал» и «капуцин» произошли от монашеской одежды, а пелерина имела схожее происхождение; говорят, что она происходит от pèlerin, что означает «паломник». Это была небольшая накидка с длинными концами, свисающими спереди; она была изобретена как легкое, легко регулируемое покрытие для женских шей, которые оставались такими широко и холодно обнаженными из-за низких вырезов французских лифов. Говорят, что этот предмет одежды был изобретен во Франции в 1671 году. Я не нахожу упоминаний об использовании этого слова в Америке до 1730 года. Тогда портнихи, шившие мантии, рекламировали, что могут их изготовить. Использовались самые разные материалы: от мягкого шелка и тонкой ткани до богатого бархата, но шелковые пелерины были более распространены.

В 1743 году в газете Boston News Letter Генриетта Мария Ист рекламировала, что «дамы могут заказать пелерины» в ее мастерской по пошиву мантий. В 1749 году «пелерины» рекламировались для продажи в Boston Gazette, а одна черная бархатная «пелерина» была потеряна.

В цитате, предваряющей эту главу, мантия, пелерина и некати предшествуют капуцину, но на самом деле капуцин так же стар, как и пелерина. Помимо того факта, что все портнихи шили некати и что это была небольшая накидка, этот предмет одежды описать невозможно. На него требовалось гораздо меньше материала, чем на капуцин или кардинал. «Мантия», конечно, была так же стара, как и плащ. Илия «взял милоть свою, и свернул ее, и ударил по воде». В Средние века мантия представляла собой большой кусок ткани любой плащеобразной формы, верхние углы которого застегивались на шее. Часто один из передних краев набрасывался на плечо. В разнообразных формах написания и ношения, таких как манто, манто, мантун, мантелет и мантилья, основа одна и та же. Мы уже отмечали богатство и элегантность мантии мадам Саймондс. Мы не могли забыть это слово и его значение, пока у нас есть такое важное его использование в слове «портниха» (mantua-maker).

Леди Кэролайн Монтегю.

Дофина — так назывался определенный стиль мантии, который был наиболее популярен около 1750 года. У Харриот Пейн в 1755 году в Бостоне можно было купить «мантии-дофины». Грубый рисунок в старом письме указывает на то, что «дофина» имела глубокий мыс сзади и была высоко вырезана у проймы. Она была из тонкого шелка и по всему нижнему краю была отделана глубокой пышной оборкой из того же шелка, которая у проймы спадала на руку, как короткий рукав.

Многочисленны были названия тех прелестных маленьких плащей и накидок, которые носили с платьями фасона «сак». «Герцогиня» была одним из них; мы возродили это название для похожей мантии в 1870 году. Пелисс во Франции был плащом с проймами, показанным здесь на одном из очаровательных детей сэра Джошуа Рейнольдса. Пелисс в Америке иногда имел рукава, я уверена; и вряд ли был плащом. Трудно классифицировать некоторые формы, которые кажутся почти куртками. Можно провести общее различие, не включая одежду с рукавами в число плащей; но у нескольких мантий были свободные, большие, струящиеся рукава, а у некоторых, как у мадам Саймондс, были съемные рукава. Также трудно понять, были ли некоторые неглиже плащами или платьями типа «сак». И есть другая крайность; некоторые из небольших круглых накидок на шею, такие как ван-дайки, не являются плащами. Это едва ли накидки; это просто воротники; но есть и другие, которые немного больше и, безусловно, являются накидками. А разве нет также накидок, таких как некати, которые можно назвать плащами? Материал тоже сбивает с толку; легкая газовая вещь из лент и оборок, как «Юнелла», на самом деле не является плащом, но принимает форму плаща. Нет никаких жестких правил относительно размера, формы или веса этих плащей, накидок, воротников и капюшонов, поэтому я сформировала свои собственные классы и категории.

ГЛАВА X

ОДЕЖДА ДЕТЕЙ СТАРИНЫ

«Встань перед старшими, сними шляпу, сделай поклон» — «Janua Linguarum», КОМЕНСКИЙ, 1664. «Малышей учат гордиться своей одеждой раньше, чем они успевают ее надеть». — «Опыт о человеческом разумении», ЛОКК, 1687. «Когда ты сам, водянистый, рыхлый, слюнявый первокурсник и новичок на этой планете, сидел, хныча на руках у няньки; сосал свой коралл и смотрел в мир самым пустым образом, чем бы ты был без своих одеял, нагрудников и других безымянных оболочек?» — «Sartor Resartus», ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ, 1836.

ГЛАВА X

ОДЕЖДА ДЕТЕЙ СТАРИНЫ

Когда мы задумываемся о том, что в любом сообществе число «младшего поколения» гораздо больше, чем взрослых, когда мы также знаем, какими большими семьями обладали наши предки во всех колониях, мы должны считать любую картину общественной жизни, любую историю костюма неполной, если не показана одежда детей. Французские и английские книги по костюму удивительно молчаливы в отношении такой одежды. Можно было бы предположить в качестве причины этого странного молчания, что одежда маленьких детей веками была точно такой же, как у их старших, и не нуждалась в уточнении. Но одежда младенцев, безусловно, была совершенно иной и полной исторического интереса, а также причудливой прелести; и были определенные детали одежды детей постарше, которые были весьма любопытны и совершенно не похожи на современный наряд их старших; иногда эти детали были пережитками древних мод для взрослых, иногда их название было пережитком, в то время как их форма изменилась.

Для описания одежды детей раннего колониального периода — XVII века — у меня есть необычная группа из пяти портретов. Один — это ребенок Пэдишалов, показанный со своей матерью на фронтисписе, другой — Роберт Гиббс (показан здесь). Третьим ребенком, как говорят, является Джон Куинси — его портрет находится напротив этой страницы. Два портрета Маргарет и Генри Гиббсов находятся в собственности в Вирджинии, но слишком тускло сфотографированы для воспроизведения. Портрет Роберта Гиббса принадлежит по наследству мисс Саре Б. Хейгер из Кендал-Грин, Массачусетс. Он хорошо сохранился, провисев более ста лет на одной и той же стене в старом доме. Ему было четыре года, когда был написан этот портрет. Он помечен 1670 годом. Портрет Джона Куинси также четко помечен как «полтора года», и с датой, которая немного потускнела; это либо 1670, либо 1690 год. Если это 1690 год, картина может быть портретом Джона Куинси, хотя он вряд ли был бы таким крупным, как изображенная фигура. Если дата 1670 год, это не может быть Джон Куинси, так как он родился в 1689 году. На картине тот же шахматный пол, что и на трех других портретах Гиббсов, шириной в четыре ряда квадратов; и пальцы ног ребенка стоят в том же ряду, что и пальцы ног обуви на картине Роберта Гиббса.

Портреты Генри и Маргарет Гиббс также четко помечены 1670 годом. Был четвертый ребенок Гиббсов, который был бы как раз возраста субъекта портрета Куинси; и естественно, что возникает подозрение, что этот четвертый портрет — четвертого ребенка Гиббсов, а не Джона Куинси.

Джон Куинси.

Маргарет Гиббс родилась в 1663 году. Генри Гиббс родился в 1667 году. Он стал конгрегационалистским священником. Его дочь вышла замуж за Натаниэля Эпплтона, и через Натаниэля, Джона, доктора Джона С. и Джона портрет, вместе с портретом Маргарет, перешел к нынешнему владельцу, генералу Джону У. С. Эпплтону из Чарльзтауна, Западная Вирджиния.

Одежда этих пяти детей выполнена из тех же богатых материалов, которые носили бы их матери. Ребенок Пэдишалов носит черное бархатное платье, как у матери; но ее платьице оживлено алыми цветовыми акцентами. Подкладки бархатных висячих рукавов, ленточные узлы белого рукава «вираго», носок туфли, любопытная кисточка на чепце — все ярко-алого цвета. Мы отмечали доминирование алого цвета в старинных английских костюмах. Это был, очевидно, единственный цвет, предпочитаемый для детей. Кружевной чепец, богатый кружевной стомак, фартук с кружевной отделкой — все это фламандское кружево. Маргарет Гиббс носит платьице похожей формы, столь же богатое и темное по цвету; это тяжелая парча синего и красного цветов с добавлением желтого. Ее изящный фартук, стомак и пышные рукава богаты вышивкой. «Кафтан» Роберта Гиббса, как тогда называли одежду мальчика в этом возрасте, — это поразительный костюм. Внутренние рукава из белого батиста, поверх них рукава из полос галуна с узором в желтых, белых, алых и черных тонах, с отворотами из красного бархата. Подобный отворот есть вокруг подола кафтана. Еще более примечательны висячие рукава из бархата, отделанные галуном.

Следует отметить, что его висячий рукав обрезан квадратом и отделан по прямой линии на конце. Он похож на рукава, которые в то же время носили граждане Лондона в своем официальном костюме «ливермейнов», у которых были полосы, похожие на карманы, которые иногда действительно были карманами.

Его простой белый воротник-полоска с мережкой указывал бы на то, что он мальчик, если бы развевающиеся юбки не служили явным доказательством этого, как и «кафтаны» его братьев. Тот ребенок хорошо знал, что значит наступать и спотыкаться об эти ненавистные юбки, когда он поднимался по лестнице. Я знаю, как он умолял о бриджах. Фартук Джона Куинси немного отличается по форме от фартука другого мальчика, но в целом одежда похожа, за исключением его красивого, веселого алого капюшона, надетого поверх белого кружевного чепца. Одна уникальная деталь этих портретов Гиббсов и портрета Куинси — это обувь. На всех четырех картинах обувь из буйволовой кожи, с абсолютно квадратными носами, с толстой алой подошвой, к которой верх из буйволовой кожи, по-видимому, прибит рядом либо длинных, толстых белых стежков, либо тяжелых гвоздей с металлическими шляпками; эти белые точки очень декоративны. На одной паре туфель на подъеме есть большие алые розы. Квадратный носок был отчетливо кавалерской модой. Он есть на портрете мисс Кэмпион, расположенном напротив этой страницы, и на гравюре принца Оранского здесь, и встречается на многих портретах того времени. Но эти американские туфли в мелких деталях совершенно не похожи ни на какие английские туфли, которые я видела в других коллекциях, и они наиболее интересны. Они, несомненно, были английского производства.

Портрет Джона Куинси по своей одежде очень напоминает портрет Оливера Кромвеля в двухлетнем возрасте, картина сейчас находится в Чекерс-Корт. Льняной воротник Кромвеля закруглен, а спереди носят любопытное украшение, как маленькая девочка носила бы медальон. Все горло и немного верхней части шеи обнажены. Темные, слегка вьющиеся волосы выходят из-под плотного чепца перед ушами. Эта картина Кромвеля отчетливо напоминает портрет его матери.

Мисс Кэмпион, 1667 г.

Причудливая кисточка, розетка или перо на чепце ребенка Пэдишалов были модой того дня. Это видно на многих голландских портретах детей. На любопытной старой сатирической гравюре, изображающей проповедующего Оливера Кромвеля, есть фигуры двух маленьких детей, стоящих рядом с матерью. Один ребенок повернут к нам спиной, и это показывает нам то, что вполне могло бы быть спинкой платья ребенка Пэдишалов. На чепце такое же украшение на макушке, а висячие рукава — похожей формы — имеют через каждые несколько дюймов от плеча до пятки внешнее украшение из узлов лент. Также есть полоса вышивки или тесьмы вверх по спинке платья от подола до кружевного воротника, с рядом пуговиц на полосе. Это доказывает, что платье застегивалось сзади, как указывает и жесткий, цельный белый стомак. Другой ребенок, очевидно, мальчик. Его платье длинное, с меховой оторочкой. Его чепец круглый, как шотландский берет, и также имеет пучок или розетку на макушке. По обе стороны свисают длинные шнурки или ленты, достигающие от края чепца до колена.

Эти портреты маленьких американских детей не демонстрируют ничего из того божественного атрибута, который мы называем гениальностью, но они обладают определенной приятной чертой — правдивостью; пристальным вниманием к деталям, что придает им качество точности сходства, которое мы очень хорошо чувствуем. У нас есть для сравнения серия портретов тех же дат, но английских детей, детей королевских и придворных семей. Я привожу здесь часть портретной группы семьи герцога Бекингема, а именно герцогиню Бекингем и двух ее детей, маленького сына и дочь Мэри. Она была удивительным ребенком, известным при дворе как «Прелестная Молл», обладавшим красотой своего отца, «самого красивого» человека при дворе, его живостью, энергией и любовью к танцам, что сделало его главным фаворитом как Якова, так и его сына Карла.

Существует письмо, написанное герцогиней своему мужу, когда он уехал в Испанию со своими тридцатью костюмами из богато вышитой одежды, о которых я писала в своей первой главе. Герцогиня пишет о «Прелестной Молл», которой не было и года:

«Она очень хорошо себя чувствует, слава Богу; и когда ее ставят на ноги и держат за рукава, она не идет мягко, а топает и ставит одну ногу перед другой очень быстро, и я думаю, она побежит раньше, чем пойдет. Она чрезвычайно любит танцевать; и когда играют сарабанду, она складывает большой и указательный пальцы, предлагая щелкнуть; а когда поют «Том Дафф», она трясет фартуком; и когда она слышит мелодию танца с хлопками, которой леди Фрэнсис Герберт научила принца, она хлопает обеими руками вместе и по груди, и она может различать мелодии так же хорошо, как любой из нас; и по мере того, как они меняют мелодии, она меняет свой танец. Хотела бы я, чтобы ты был здесь, чтобы увидеть ее, ибо ты получил бы большое удовольствие от нее сейчас, когда она так полна милых игр и проделок. Все говорят, что с каждым днем она становится все больше похожа на тебя».

Разве вы не видите это очаровательное маленькое создание, хлопающее в ладоши и пытающееся пуститься в пляс? Никакое воображаемое описание не могло бы сравниться по прелести с этим кусочком реальной жизни, этой словесной картиной, написанной яркими и живыми красками материнской любовью. Я приведу еще одну веселую картину ее детства и вдовства в более поздней главе. Многие портреты «Прелестной Молл» были написаны Ван Дейком, больше, чем любой другой женщины в Англии, кроме королевы. Один показывает ее в те несколько месяцев, когда она была ребенком-женой старшего сына графа Пембрука. Она находится в центре большой семейной группы. Она была замужем трижды; ее любимым образом, в котором она хотела быть запечатленной, была святая Агнесса, которая предпочла умереть, чем выйти замуж вообще.

Младенческий чепец.

И мать, и ребенок на этой картине носят кружевной чепец необычной формы, довольно более широкий там, где он отвернут у уха, чем сверху. Он встречается на нескольких других портретах того времени и, по-видимому, пришел в Англию с королевой Якова I. Он исчез до появления изящных способов укладки волос, введенных королевой Генриеттой Марией.

Гений Ван Дейка сохранил для нас чудесные портреты детей этого периода, детей короля Карла I. Самая ранняя группа показывает короля и королеву с двумя детьми; один — младенец на руках в длинных одеждах и плотном чепце — это могло быть написано вчера. Маленький принц, стоящий у колена отца, в темно-зеленом платьице, очень похожем на платье Джона Куинси, и, по-видимому, не более богатом. Картина в Виндзоре показывает короля и королеву с двумя принцами, Карлом и Яковом; другая, также в Виндзоре, дает мать с двумя сыновьями. Одна в Турине дает двух принцев с сестрой. В Виндзоре, и в копии в Берлине, находится знаменитый шедевр с пятью детьми, датированный 1637 годом.

Элеонора Фостер. 1755 г.

Эта изысканная группа показывает Карла, принца Уэльского (семи лет), с рукой на голове большой собаки; он в полном облачении взрослого мужчины, кавалера. Его костюм из красного атласа; туфли белые, с красными розами. Мэри, скромная, как и на всех своих портретах, в возрасте шести лет; она носит рукава «вираго», сделанные как у Маргарет Гиббс, с висячими рукавами поверх них, кружевной стомак и чепец с алыми пучками, а волосы слегка завиты на лбу и вытянуты по бокам в локоны, как у ее матери, Генриетты Марии. Герцог Йоркский, двух лет, носит красное платье в желтую крапинку, с рукавами, точно такими же, как у Роберта Гиббса; белый фартук с кружевной отделкой, стомак и чепец; его волосы в локонах. Принцессе Елизавете было около двух лет; она в голубом. Ее чепец из вышитого и заложенного складками батиста, и она носит либо жемчужную серьгу, либо жемчужную подвеску в углу чепца прямо у уха, и нитку жемчуга на шее. У нее нежное, серьезное лицо, с предчувствием печали. Она была любимой дочерью короля и написала невыразимо трогательный отчет о его последних днях в тюрьме. Ей было всего тринадцать, и он сказал ей за день до казни: «Милая, ты забудешь все это». «Не пока я живу», — ответила она со слезами и пообещала записать это. Она прожила недолго, ибо была убита горем; ее нашли мертвой, с головой, лежащей на религиозной книге, которую она читала — в этой позе она высечена на своей гробнице. Младенец — принцесса Анна, толстенькая малышка, которой не было и года; она обнажена, если не считать плотного чепца и небольшой драпировки. Она умерла в возрасте трех с половиной лет; умерла с такими словами на устах: «Просвети очи мои, Господи, да не усну я сном смертным». Не только пуританские дети в то время были наполнены глубокими религиозными мыслями и выражали их даже в младенчестве; дети Церкви Англии и Римско-католической церкви были широко проникнуты религиозным чувством, и библейские слова были привычной речью того времени, как молодых, так и старых. Это вызывает во мне странные эмоции, когда я смотрю на этот портрет и вспоминаю все, что вошло в жизни этих королевских детей. Они были бы счастливее, если бы родились, как маленькие Гиббсы, в Америке и у родителей без титулов.

Вильгельм, принц Оранский.

В Амстердаме можно увидеть портрет принцессы Мэри, написанный с ее кузеном Вильгельмом Оранским, который стал ее мужем-ребенком. У нее была самая счастливая жизнь из всех пятерых — если она вообще могла быть счастлива после трагической смерти отца. На этом более позднем портрете она немного старше, печальнее и строже. Ее талия более затянута, плечи уже, лицо более скромное. Его изображение приведено здесь. Единственное заметное отличие в одежде этих детей от одежды детей Гиббсов — это кружево; королевская семья носит кружева с глубокими заостренными краями, мыс, известный как «Ван Дейк». Американские дети носят кружева с прямыми краями, как это было принято в то время. Приведена старая гравюра герцога Йоркского в возрасте около семи лет (здесь). В руке он держит причудливую ракетку.

Костюм, который носили эти дети, похож на костюм простолюдинов английских детей того же времени. Рукописный рисунок ребенка из народа времен правления Карла I показывает точно такой же наряд, за исключением того, что ребенок находится на вожжах, которые держит мать; а за пояс, к которому прикреплены вожжи, заткнут «манкиндер» или носовой платок.

Эти вожжи сейчас используются редко, но веками они были фактором в развитии ребенка. Они были любимым подарком детям; и могли быть простой плоской полоской из прочного материала или могли быть богато украшены, как вожжи, которые Мария, королева Шотландии, вышила для своего маленького ребенка Якова. Это три полосы испанской розовой атласной ленты, каждая длиной около четырех или пяти футов и шириной более дюйма. Все три сшиты мелкими стежками в плоскую полосу шириной около четырех дюймов и вышиты инициалами, эмблемами короны, стихом из псалма и очаровательным цветочным и виноградным узором. Золото потускнело до коричневого цвета, а цвета цветов исчезли; но это все еще прекрасная работа, говорящая недвусмысленным голосом о нежной, любящей матери и женственной королеве. В Америке были вожжи, вышитые шерстью. Одна из них красиво подбита полосками красивой парчи, которая была свадебной юбкой матери; она не уступает княжеским вожжам.

Другая маленькая английская девочка, которая не была принцессой, но жила в те годы, когда бегали и играли наши маленькие американские дети, была мисс Кэмпион, которая «занималась со своим букварем» — занималась так хорошо, что была по праву удостоена чести как единственный английский ребенок, когда-либо нарисованный с букварем в руках. Ее юбка и стомак, фартук, чепец, висячие рукава и туфли с квадратными носами — точно такие же, как у Маргарет Гиббс — купленные, скорее всего, в тех же лондонских магазинах.

Не только все эти маленькие английские и американские дети одевались одинаково, но так же одевались французские и испанские дети — только маленьким испанским девочкам приходилось носить фижмы. Фижмы были изобретены в Испании; и гордилась ими испанская королева.

Веласкес, современник Ван Дейка, написал инфанту Марию Терезию; портрет сейчас находится в Прадо в Мадриде. Она несет носовой платок размером со скатерть; но над ее огромными фижмами виден не только знакомый рукав «вираго», но и прямой виск или воротник, точно такой же, как у английских детей и дам. У этого ребенка и принцессы Маргариты, написанных Веласкесом, волосы разделены на пробор с одной стороны, а верхняя прядь отвернута в сторону и завязана узлом из ленты точно так же, как мы завязываем волосы нашим маленьким дочерям сегодня; и как носила волосы невеста Карла II, когда он женился на ней. Французские дети не носили фижмы. У меня перед глазами старый французский портрет маленькой демуазель, пяти лет, в платье из алой ткани с окантовкой из узкого серого позумента или серебряного кружева. Все рукава, разрезы, длинные висячие рукава так окантованы. Она носит длинный, узкий белый батистовый фартук, а ее жесткий лиф имеет стомак из батиста. Есть прямой белый воротник, завязанный крошечными бантами спереди, и белые манжеты; алый плотный чепец, отороченный серебряным кружевом, завершает изысканный костюм, который по форме похож на костюм Маргарет Гиббс. Одежда всех этих детей, королевских и подданных, конечно, слишком длинна для комфортной ходьбы; слишком жесткая для комфортного ношения; слишком богато украшена кружевом, чтобы подходить для повседневной носки; слишком дорогая, если только для богатых людей; но, тем не менее, такая причудливая, такая подходящая, такая красивая, такая богатая, что мы неохотно отворачиваемся от них.