«Два столетия костюма в Америке (1620–1820)»

Фигуры из похоронной процессии герцога Альбемарля, 1670 год.

Конечно, король менял свою одежду много раз после этого торжественного принятия пожизненного предмета одежды. Это было беспокойное, неопределенное, трудное время в мужской одежде. Они потеряли дублет и не нашли пальто с полами, и стояли, как англичанин Эндрю Борда — готовые взять покрытие от любой нации земли. Я удивляюсь, что пальто вообще выжило — то, что оно выжило, является доказательством присущей ему ценности. Зная природу человечества и моды, удивление на самом деле в том, что потомки Карла и все английские люди сейчас не носят шали или пеплумы или что-либо, кроме пальто и жилета.

Некоторые из крепких богатых членов кабинетов губернаторов и собраний и некоторые из наших американских офицеров, которые были в армии Его Величества, или отслужили срок в провинциальной милиции, и имели горячую стычку или две с мародерствующими индейцами на границе реки Коннектикут, и некоторые очень достойные американские джентльмены, которые не были широко известны ни в военных, ни в дипломатических кругах и никогда не носили доспехи, кроме как в студии художника, — все они были написаны сэром Годфри Кнеллером и сэром Питером Лели, и меньшими светилами в искусстве, одетые в стальной корсет художника, и носящие свой собственный хороший фламандский галстук и свой собственный полный хорошо застегнутый парик. Были и некоторые храбрые солдаты, тоже, которые были так написаны, но в доспехах было гораздо больше, чем когда-либо нюхали дым пороха. Это была хорошая удобная мода для занятого художника. Должно быть, было гораздо легче, когда ты написал определенный корсет сто раз, написать его снова, чем иметь необходимость писать все виды новых цветов и тканей. И портрет в доспехах был почти всегда киткат, и это избавляло от ног, всегда обузы в портретной живописи.

В то время как рукава «вираго» становились все более декоративными, а энгажанты все больше носились женщинами, мужские рукава приняли самую интересную форму. Длинное пальто, или кассак, имело рукава, которые были отрезаны у локтя с большими манжетами и носились поверх огромных оборчатых нижних рукавов; и они были даже отрезаны посередине между плечом и локтем, были прорезаны и заострены и украшены лентами до удивительной степени. Это длилось всего несколько лет, годы, когда кассак формировался определенно в пальто с полами. Возможно, пик украшения рукавов был в последние годы правления Карла II, хотя причудливые рукава сохранялись до времен Георга I.

Граф Саутгемптон.

В описании похорон Джорджа Монка, герцога Альбемарля, в 1670 году, одежда тех, кто шел в процессии, очень тщательно нарисована. (Некоторые из них приведены здесь.) Можно заметить, во-первых, что все шляпы имеют более низкую тулью и прямую тулью, не как конус или усеченный конус, как были тульи. Бедные люди в мантиях с бородами и струящимися натуральными волосами; они носят квадратные воротники и несут посохи. Священнослужители носят шлейфовые стихари; но они поверх своего рода кассака и бриджей, и у них у всех туфли на высоком каблуке с большими розами. У них также свои собственные волосы. Доктора медицины одеты как джентльмены и графы, за исключением того, что они носят богатую мантию с полосами на плече, поверх другой прекрасной одежды. Джентльмены носят кассак, или пальто, которое доходит до колена; карманы почти так же низко, как колено. Эти кассаки имеют лацканы от шеи до подола, с длинным рядом золотых пуговиц, которые полностью для украшения, кассак никогда не застегивается на пуговицы. Рукава доходят только до локтя и отворачиваются в расширяющуюся манжету; и от локтя свисают тяжелые воланы и нижние рукава, некоторые из богатого кружева, другие из вышивки. Джентльмены и графы носят большие парики.

Это пальто называлось сюртук или туника. Нижнее пальто, или жилет, также называлось жилетом, как королем Карлом.

Из этого жилета, или сюртука, было развито пальто, с полами, такое, как стало, до 1700 года, универсальной одеждой английских и американских мужчин. Его первая форма была принята примерно в конце правления Карла II. К 1688 году квакерские учителя предостерегали своих младших против «поперечных карманов на мужских пальто, боковых наклонов, слишком полных пальто с полами».

В старой пьесе мужчина угрожает деревенскому парню: «Я заставлю твои пуговицы летать». Парень отвечает: «Все мои пуговицы — это петли». Некоторые предметы одежды, особенно кожаные, как дублеты, которые были громоздкими для застегивания, закреплялись петлями. Например, в гетрах ряд отверстий был поставлен с одной стороны, а петель — с другой. Чтобы застегнуть их, нужно начать с нижней петли, пропустить ее через первое отверстие, затем вставить вторую петлю через ту первую петлю и второе отверстие, и так далее, пока последняя петля не была закреплена на бриджах пряжкой и ремешком или большой одиночной пуговицей. Из этих петель были развиты фроги и петли.

Майор Джон Пинчон имел в 1703 году «светло-цветное пальто-накидку с фрогами на нем». В «Нью-Ингленд Уикли Джорнал» 1736 года названы «Новые модные фроги»; и позже, «Украшенные блестками, фестончатые и парчовые фроги».

Хотя эти джеркины и мандильоны и дублеты, которые поставлялись колонистам Залива, были застегнуты на крючки и петли, пуговицы также носились, как доказывают старые портреты и старые письма. Джон Элиот заказал для торговли с индейцами в 1651 году три гросса оловянных пуговиц; и Роберт Кейн из Бостона, написав в 1653 году, горько сказал, что «гнусным преступлением» его была продажа пуговиц с слишком большой прибылью — что они были золотыми пуговицами и он продал их за два шиллинга девять пенсов за дюжину в Бостоне, когда они стоили всего два шиллинга за дюжину в Лондоне (что не кажется, в свете наших современных прибылей на импортные товары, очень «гнусным» преступлением). Он также добавил с едкостью, что «они никогда не были оплачены теми, кто жаловался».

Петли для пуговиц были делом украшения больше, чем использования; на самом деле, они никогда не использовались для закрытия одежды после того, как стали носить пальто. Они были тщательно вырезаны и «обложены» в яркие цвета, вышиты серебряной и золотой нитью, обшиты веллумом, козлиной кожей, бархатом. Мы находим в старинных письмах указания о модных петлях, и даже рисунки, чтобы форма была точно такой, как хотелось. Английский современник Джона Уинтропа имеет петли с кисточками на своем дублете.

Различны причины, данные для размещения двух пуговиц на спине мужского пальто. Одна — что они являются пережитком пуговиц, которые использовались на пальто для верховой езды XVIII века. Полы пальто были так застегнуты, когда носитель был верхом. Другая — что они использовались для застегивания полов пальто; говорят, что петли из шнура были помещены на углах указанных полов.

Любопытный анекдот об этих двух пуговицах на спине пальто заключается в том, что племя североамериканских индейцев, глубоко верующих в ценность символизма, отказалось слушать миссионера, потому что он не мог объяснить им значение этих двух пуговиц.

ГЛАВА VI

БРЫЖЖЕВЫЕ ВОРОТНИКИ И ВОРОТНИКИ

«Мода принесла глубокие брыжжи и мелкие брыжжи, толстые брыжжи и тонкие брыжжи, двойные брыжжи и никаких брыжжей. Когда Судья живых и мертвых явится, он не узнает тех, кто так обезобразил моду, которую он создал». — Проповедь, ДЖОН КИНГ, епископ Лондонский, 1590. «Теперь высоко я восхожу к Брыжжам, Которые в глупых смертных гордость раздувают; И все же древность Брыжжей здесь невелика — В течение этих восьмидесяти лет ни одной совсем Ибо 8-й Генрих, как я понимаю, Был первым королем, который когда-либо носил Воротник И то Отложной Воротник, простой с каймой Все другие люди не знают их использования». — «Хвала чистой одежде», ДЖОН ТЕЙЛОР, «Водный поэт», 1640.

ГЛАВА VI

БРЫЖЖЕВЫЕ ВОРОТНИКИ И ВОРОТНИКИ

У нас в этом стихотворении старого «Водного поэта» есть определенное утверждение о дате введения брыжжевых воротников для английской одежды. Нам предоставлено в портретах, данных в этой книге, достаточное доказательство падения брыжжевого воротника.

Портрет Боудойна.

Как и многие другие наиболее примечательные виды моды былых времен, брыжи были испанского происхождения. Французские джентльмены носили оборки или брыжи примерно с 1540 года; вскоре после этого они появились в Англии, а ко времени восшествия на престол Елизаветы брыжи стали самым внушительным предметом мужского и женского гардероба англичан. Их носили исключительно знатные люди, поскольку для повседневного использования простым людом они были слишком хрупкими и дорогостоящими, хотя брыжи из тонкого полотна можно было увидеть и на многих людях низкого происхождения. Брыжи, подобные тем, что носил придворный, содержали восемнадцать или девятнадцать ярдов тонкого льняного полотна. Модной шириной в Англии считалась четверть ярда. Брыжи тщательно плиссировались тройными складками, как показано на портрете Боудоина здесь. Затем их перевязывали плотной шейной тесьмой.

Эти тщательно изготовленные брыжи крахмалили хорошим английским или голландским крахмалом; гофрировали с помощью деревянных или костяных «установочных палочек», чтобы удерживать каждую складку; затем закрепляли распорками — также деревянными, — расположенными таким образом, чтобы прочно удерживать складки на расстоянии друг от друга; и, наконец, «прижигали» или гофрировали с помощью железных или стальных «тыкальных палочек», которые, будучи должным образом нагретыми, высушивали крахмал, придающий жесткость. «Привести в порядок» парадные брыжи было утомительным, трудным и дорогостоящим процессом. Умелые женщины наживали значительные состояния в качестве «гофрировщиц».

Стаббс далее рассказывает нам о богатом украшении брыжей золотым, серебряным и шелковым кружевом, вышивкой, ажурной работой и кружевом с фестонами. Это было во времена Елизаветы. Брыжи Джона Уинтропа (здесь) оторочены кружевом; в целом простые джентльмены носили простые брыжи; такие можно увидеть на Мартине Фробишере (здесь). Богатое кружево предназначалось для двора. Их огромная стоимость, неудобство, искусственность и размер неизбежно делали брыжи «поводом для негодования» у реформаторов. Стаббс выразил их жалобы следующими словами:

«У них огромные и чудовищные брыжи, сделанные из камбрика, голландского полотна, батиста или какой-либо другой тончайшей ткани, которую можно достать за деньги; некоторые из них четверть ярда глубиной, да, некоторые и больше, очень немногие меньше, так что они отстоят на целую четверть ярда (и более) от их шей, свисая над плечами вместо вуали».

Еще более яростно он высказывается по поводу крахмала:

«Одной из арок или опор, на которой держится его (Дьявола) царство огромных брыжей, является некое жидкое вещество, которое они называют крахмалом, в котором дьявол велел им хорошо выстирать и вымочить свои брыжи, которые, высохнув, будут стоять жестко и неподвижно вокруг их шей. Другая опора — это некое приспособление из проволоки, изогнутое для этой цели; обмотанное золотой нитью, серебром или шелком, и это он называет суппортассом или подпоркой; это должно применяться вокруг их шей под брыжами, с внешней стороны воротника, чтобы поддерживать всю конструкцию и корпус брыжей, не давая им падать и свисать вниз».

Крахмал был разных цветов. Мы читаем о «женщинах, использующих синий крахмал», и о том, что должно было быть особенно уродливым, — «гусино-зеленом крахмале». Чаще всего носили желтый крахмал. Его ввела из Франции печально известная миссис Тернер. (См. здесь.)

Уитер так писал о меняющейся моде в оформлении шеи:

«Одни украшены своими уборами, Как то чепцы, шляпы, проволоки, Другим больше к лицу брыжи; Отложные воротники привлекают иных; И их предпочтения, как мы видим, Меняются вместе с их нарядами».

Трансформацию брыжей в воротник можно увидеть на картине короля Карла I. На первом портрете работы Ван Дейка он изображен в умеренных брыжах, перевернутых так, чтобы лежать подобно воротнику; кружевной край благодаря складкам сам собой сформировался в зубцы, которые переросли в кружевные зубцы, характерные для более поздних картин Ван Дейка и названные его именем.

Эвелин, описывая медаль короля Карла I, отчеканенную в 1633 году, говорит: «Король носит отложной воротник, новую моду, которая пришла на смену громоздким брыжам; но ни епископы, ни судьи не отказываются от них так скоро». Немногие из ранних колониальных портретов демонстрируют брыжи, хотя это название встречается во многих описях, но «простые воротники» упоминаются чаще, чем брыжи. Так, в описи имущества Уильяма Свифта из Плимута за 1642 год значилось: «2 воротника-брыжи и 4 простых воротника». «Простой воротник» пуритан показан на этом портрете Уильяма Пинчона, датированном 1657 годом.

Уильям Пинчон.

Первое изменение после пышных плиссированных брыжей XVI века произошло с принятием богато украшенного кружевом воротника, не плиссированного, который все еще стоял позади ушей на затылке. Часто его закрепляли на месте с помощью суппортасса. Его носили как мужчины, так и женщины. Вы можете увидеть такой здесь, на шее Покахонтас, чей портрет был написан в 1616 году. Этот воротник, называемый стоячим воротником, в опущенном виде был известен как отложной воротник или ребато.

Богатый кружевной отложной воротник продолжали носить до тех пор, пока огромный струящийся парик с длинными тяжелыми локонами не закрыл все плечи и не скрыл воротник; видны были только развевающиеся концы спереди. Со временем исчезли и они. Пипс писал в 1662 году: «Надел свой новый кружевной воротник, такой нарядный; решил, что мои главные расходы будут на кружевные воротники, и они подчеркнут все остальное еще больше».

Мне вряд ли нужно указывать на отложной воротник в его различных формах, как его носили в Америке; их можно легко найти на первых страницах этой книги. Это была мода, которую много обсуждали и поначалу сильно не любили; но брыжи доживали свои последние дни — в мужском гардеробе, когда старики, носившие их в первые годы XVII века, ушли из жизни по мере того, как век клонился к закату. Старый джентльмен Боудоин, должно быть, был одним из последних, кто носил это громоздкое, хотя и величественное дополнение к одежде — если не считать случаев, когда его вытесняли по какому-либо официальному государственному поводу или как часть униформы или ливреи.

Во все времена и среди всех англоговорящих народов существует постоянная тенденция сокращать названия и титулы для разговорных целей; и вскоре отложной воротник (falling-band) стал называться просто «fall» (спад/воротник). В сборнике «Wits’ Recreation» есть две эпиграммы, которые отражают мысли того времени:

«ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ НОСЯТ ВОРОТНИК-СПАД (FALL) «Вопрос в том, почему женщины носят спад? И правда в том, что они все преданы гордыне. А гордыня, как гласит пословица, приведет к падению (fall)». «О МАЛЕНЬКОМ ВОРОТНИЧКЕ В чем причина воротничка «Боже-прости-меня», Дюймовой глубины? И почему его мода не меняется, «Боже-прости-меня» экономит труд, понимаете, Снимая его, когда надевает петлю».

«Боже-прости-меня» («God-dam-me») был одним из приятных эпитетов, которые десятками применялись к пуританам.

Преподобный Джонатан Эдвардс.

Воротники, которые носили представители ученых профессий, две полоски батиста с квадратными концами, поначалу были удлиненными концами рубашечного воротника Джонатана Эдвардса. Они сохранились у нас до сих пор, напоминая о старой моде; и у нас есть еще одно слово и предмет — «band-box» (коробка для воротников), что, должно быть, было суровой необходимостью в те дни крахмала, брыжей и воротников.

Отнюдь не было правилом этикета, чтобы «Боже-прости-меня» носил маленький воротник. Ни Кромвель, ни его последователи долго не придерживались простых воротников; и не все они их носили. Было бы совершенно невозможно обобщить или определить положение людей, будь то в политике или религии, по их шейным украшениям. У меня перед глазами небольшая группа гравюр с изображением людей времен Кромвеля, собранная для дополнительной иллюстрации истории того времени. Давайте взглянем на их воротники.

Первым идет сам Кромвель с портрета Купера в Кембридже; на этом портрете простой льняной отложной воротник, или полоса, шириной от двух до трех дюймов. Затем его отец изображен в очень широком, квадратном, простом льняном воротнике, простирающемся спереди от плечевого шва до плечевого шва. Сэр Гарри Вейн и Хэмпден, оба пуритане, имеют узкие воротники, как у Кромвеля; Пим, столь же педантичный сектант, имеет более широкий, как у отца, но, по-видимому, из какой-то плотной и богатой вышивки, похожей на ажурную работу. Эдвард Хайд, граф Кларендон, в узком воротнике, Люциус Кэри, лорд Фолкленд, в воротнике с завязками, были членами Долгого парламента, но со временем перешли в королевский лагерь. Другие портреты обоих вельмож изображают их в богато украшенных кружевных воротниках. Граф Бристоль, занимавший такое же положение, имеет широчайшие кружевные воротники с зубцами Ван Дейка. Джон Селден носит простой воротник; но вот Страффорд, само воплощение всего, что ненавидели пуритане, и все же он носит простейший пуританский воротник. Уильям Лентал, спикер Палаты общин, в прекрасном кавалерском воротнике с прямыми кружевными краями. Есть еще два десятка других, столь же равнодушных к правилам.

Нет сомнений, однако, что пуританин относился к своему простому воротнику — если он его носил — с ревнивой заботой. Бедная Мэри Даунинг, племянница губернатора Уинтропа, дорого заплатила за свою небрежную «припарку», или глажку, воротников своего брата. Строгость ее мачехи по поводу этого проступка вызвала это жалобное письмо:

«Отец, я надеюсь, что не дала вам повода питать обо мне столь дурное мнение, как это означают и дают мне понять письма моей матери; дурное мнение и твердое убеждение, которое она имеет обо мне, а именно, что я якобы злоупотребляю вашей добротой, расточительна с вашим кошельком, небрежна к воротникам моих братьев, а также о моей неряшливости и лени; за воротники моих братьев я не буду оправдываться, но думаю, что они не заслуживают столь резкого упрека; в остальном я должна оправдаться и очистить себя, если мне поверят. Я не считаю себя виновной ни в чем из этого; со своей стороны, я не желаю быть сама себе судьей, но готова быть судимой теми, с кем живу, и видеть мой образ жизни, склонна ли я к таким вещам или нет».

Брыжи и воротники были не единственным шейным украшением колонистов. Очень скоро появилась тенденция украшать завязки воротников шелковыми кисточками, маленькими пучками лент, крошечными розетками, даже драгоценными камнями; и вскоре изящная кружевная оборка стала свисать там, где завязывался воротник. Это можно назвать началом шейного платка или галстука; но сам предмет имел много названий и много форм, которые в целом распространялись как на мужскую, так и на женскую одежду.

Капитан Джордж Кервен.

Давайте обратимся к старым описям за различными названиями этого шейного украшения.

Мэрилендский джентльмен оставил по завещанию в 1642 году, среди прочего наряда: «Девять кружевных полосок, две простые полоски, девять чепцов, один кал, восемь крестообразных платков, пара голландских рукавов, пара женских манжет, девять простых шейных платков, пять кружевных шейных платков, два простых горжета, семь кружевных горжетов, три старых лоскута, пять простых шейных платков, два простых теня».

Джон Тейлор, «Водный поэт», написал поэму под названием «Совершенство иглы». Я цитирую двенадцатое издание, датированное 1640 годом. В списке предметов одежды, которыми мы обязаны игле, он называет:

«Тени, шапероны, калы, воротники, брыжи, манжеты, Платки, чепцы, подбородочные повязки, марри-маффы, Крестообразные платки, фартуки, носовые платки или спады».

Его список похож на список мэрилендского плантатора. Полоска была чем-то вроде виска; действительно, эти названия кажутся взаимозаменяемыми. Епископ Холл в своих «Сатирах» пишет:

«Когда украшенный перьями веер может скрыть твое набеленное лицо, А полотняные полоски украшают твою обнаженную грудь».

Доктор Смит писал в 1658 году в «Пенелопе и Улиссе»:

«Стомак на ее обнаженной груди, Ибо полоски и горжет тогда не были в моде».

Горжет был оборкой спереди; полоска — кружевной накидкой или виском. Следует отметить, что с этими полосками упоминаются девять горжетов.

Горжет, когда его носили женщины, был обогащен кружевом и вышивкой.

«Эти голландские сорочки, белые как снег, И горжеты, украшенные вышивкой, — Соблазнительный товар, вы знаете».

Так звучит стихотворение, опубликованное в 1596 году.

Мэри Верни пишет в 1642 году о своем желании иметь «горжеты и либо вырезной, либо расписной ситец, чтобы носить под ними, или то, что сейчас больше всего в моде».

Тень (shadow) была большим камнем преткновения для антикваров. «Паломничество» Пёрчаса ответственно за то, что для меня является очень запутанной ссылкой. Там говорится о неком диком племени:

«У них есть кожа, свисающая вокруг шей, когда они сидят с непокрытыми головами и босыми ногами, с обнаженными правыми руками; и широкий сомбреро или тень в руках, чтобы защитить их летом от солнца, а зимой от дождя».

Это сделало бы тень своего рода ручным экраном или зонтиком; но все остальные ссылки кажутся такими, будто тень была головным убором. Еще в 1580 году в «Списке опеки» Ричарда Феннера значится: «Предмет: кал и тень, 4 шиллинга». Я думаю, что тень была большим чепцом, похожим на корнет. Крестообразные платки были формой головного убора. Я видела старые портреты с чепцом или головным убором, сформированным из перекрещенных лент, которые, как я полагала, были крестообразными платками.

Крестообразные платки также имели двойное значение; ибо, безусловно, шейные платки или косынки иногда называли крестообразными платками или крестообразной одеждой. Другое название — пикардилл или пикадилли, французское название горжета. Фицджеральд в 1617 году писал о «щеголеватом фате», который взглянул в свое карманное зеркальце, чтобы увидеть:

«Как его воротник сочетается с его пикадилли, Сбалансированы ли его завязки воротника».

Другой сатирический автор мог написать в 1638 году, что «пикадилли сейчас вышли из моды».

Портрет капитана Кервена из Салема (здесь) не похож на многих его современников. Поверх дублета он носит красивый вышитый плечевой кушак, называемый трупным шарфом; и его широкий кружевной галстук очень необычен для 1660 года. Я знаю мало подобных на американских джентльменах на портретах; и я полагаю, что это горжет или пикадилли. Приятно знать, что этот красивый кусок кружева сохранился. Он показан здесь вместе с его тростью.

Кружевной горжет и трость капитана Джорджа Кервена.

Можно привести небольшое отрицательное доказательство относительно одного слова и предмета. Говорят, что горжет является адаптацией вимпля. Наши авторы исторических повестей очень любят наряжать своих героинь в вимпли и киртлы. Оба имеют живописное, антикварное звучание — вимпль библейский и шекспировский, а потому всегда приятен на слух и на вид в рукописи. Но я никогда не видела слова «вимпль» в описях, списках, счетах, письмах или книгах колониальных времен, и лишь однажды слово «киртл». Точно так же эти современные авторы немного расплывчаты относительно того, что представляет собой вимпль. Одна прекрасная дева описывается как закутанная в теплый вимпль. Ее с таким же успехом можно было бы описать как закутанную в теплый галстук. Ибо вимпль был просто маленьким платком или покрытием для шеи, которое носили в XIII и XIV веках.

Другой причудливый термин, уже вышедший из употребления, когда «Мейфлауэр» отправился в путь, был «партлет». Партлет был внутренним платком, который носили с лифом или дублетом с открытой шеей. Его аккуратный плиссированный край или оборка, по-видимому, дали начало популярному имени «Дама Партлет» для курицы. Он появился во времена Генриха VIII; придворные, подражая королю, распахивали свою одежду у горла и еще больше открывали ее разрезами; отсюда использование партлета, который был аккуратной формой нижней одежды или горжета, носимого высоко к горлу. Старый словарь объясняет, что партлет можно «надевать или снимать отдельно, не снимая лифа, как это можно делать с пикадилли в наши дни или мужскими воротниками». Он добавляет, что женские шейные платки называли партлетами.

В октябре 1662 года Сэмюэл Пипс записал в своем «Дневнике»: «Принарядился в кружевной воротник капитана Феррерса; не хотелось надевать свой собственный новый фестончатый; он такой изящный». Это одно из нескольких его упоминаний об этой новой моде на воротники, которую приняли и он, и его жена. Он заплатил 3 фунта стерлингов за свой фестончатый воротник и 45 шиллингов за воротник для жены. Он был так доволен своей элегантностью в этом новом воротнике, что, как и многие другие любители нарядов, решил, что его главные расходы будут на кружево. Мода на ношение фестончатых воротников пришла в Америку. В течение нескольких лет это слово использовалось в описях, а затем стало таким же устаревшим, как кал, тень или корнет.

Слово «галстук» (cravat) не очень древнее. Говорят, что оно происходит от «Cravates» или хорватов на французской военной службе, которые приняли такое шейное украшение в 1636 году. Раннее использование этого слова встречается у Блаунта в 1656 году, который назвал галстук «новым модным горжетом, который носят женщины».

Галстук — это явный спутник парика, и его носили всегда и везде, где надевали парики.

Эвелин назвал 1666 год тем годом, когда жилет, галстук, подвязки и пряжки вошли в моду. Мы могли бы добавить также парики. Конечно, все это было известно и до этого года, но не было повседневной одеждой.

Ранний пример галстука показан на портрете старого Уильяма Стоутона в моей более поздней главе о плащах. Его галстук — это явно новый способ оформления шеи, но он встречается на всех американских портретах вскоре после этой даты. Один из них показан с большой точностью на портрете здесь, который, как утверждается, принадлежит «самому красивому человеку в плантациях», Уильяму Коддингтону, губернатору Род-Айленда и плантаций Провиденса.

Губернатор Коддингтон.

Он был педантичным человеком, и утомительным в своей педантичности — даже занудой, боюсь. Его красота мало что значила в отношениях человека с человеком, и, прежде всего, колониста с колонистом; и бедный губернатор Уинтроп, должно быть, был сильно измучен его частыми письмами, которые могли быть написаны с Марса, судя по тому, насколько мало в них было новостей о земных делах. Его одежда очень опрятна и богата — характерная одежда, я думаю. У него слегка обработанные петли, простые рукавные оборки и перчатки. Его пышный завитой парик имеет массу длинных локонов, свисающих перед правым плечом, в то время как локоны с левой стороны на шесть или восемь дюймов короче. Это была самая элегантная лондонская мода, и к тому же крайняя мода. Его шейный шарф или галстук был характерным. Он состоял из длинного шарфа из мягкого, тонкого, прозрачного белого льна длиной более двух ярдов, обернутого дважды или трижды плотно вокруг горла и просто наложенного под подбородком, не завязанного узлом. Верхний конец свисал на двенадцать-шестнадцать дюймов. Другой и более длинный конец опускался до низкой линии талии и заправлялся между пуговицами жилета. Часто свободный конец этого шарфа был отделан кружевом или ажурной работой; действительно, весь шарф мог быть из вышивки или кружева, но более простой батист или муслин, по-видимому, был в лучшем вкусе. Этот галстук можно увидеть на портрете Томаса Фэйруэзера работы Смайберта и в измененных формах на многих других страницах.

Томас Фэйруэзер.

Теперь мы находим постоянные упоминания о «Стенкерке», новом галстуке. Поскольку мы часто встречаем утверждение, что Стенкерк был черным галстуком, я могу заявить здесь, что все Стенкерки, которые я видела, были белыми. Я не знаю портретов с черными шейными платками. Я не нахожу упоминаний в литературе или письмах того времени о черных Стенкерках.

Стенкерк был белым галстуком, не завязанным узлом, а закрепленным так свободно, что казался скорее сложенным, чем завязанным, иногда скрученным дважды или трижды, с одним или обоими концами, пропущенными через петлю пальто. Дамы носили их так же, как и мужчины, с таким же видом небрежности; и мягкие диагональные складки льна и кружева создавали красивое завершение у горла, такое же красивое, как любое высокое шейное украшение. Эти галстуки назывались Стенкерками в честь битвы при Стенкерке, когда некоторые из французских принцев, не имея времени на сложный туалет перед вступлением в бой, поспешно обернули свои кружевные галстуки вокруг шей и продели их через петлю, просто чтобы надежно зафиксировать их на месте. Модный мир с готовностью последовал их примеру. Любопытно, что Стенкерк был популярен в Англии, где это название могло бы скорее вызвать горькое избегание.

Битва при Стенкерке произошла в 1694 году. Раннее английское упоминание о шейном украшении с таким названием содержится в пьесе «Рецидив», которая была поставлена в 1697 году. В ней швея говорит: «Надеюсь, ваша светлость довольны своим Стенкерком». Его светлость отвечает красноречиво: «В восторге от него, разрази меня гром! Принесите ваш счет, вам заплатят завтра!»

Стенкерк, как для мужской, так и для женской одежды, очень быстро пришел в Америку и вскоре стал широко носиться. Лихая, красивая фигура молодого «короля» Картера дает представление о красивой продуманной небрежности Стенкерка. Я видела галстук Стенкерк по крайней мере на двадцати портретах американских джентльменов, магистратов и офицеров; некоторые из них были королевскими губернаторами, но многие были американцами по рождению и воспитанию, которые никогда не посещали Европу, но с готовностью обращались к английской моде.

«Король» Картер в молодости, работа сэра Годфри Неллера.

Некоторые старые семьи сохранили среди своих древних сокровищ очень длинную овальную брошь с перекладиной от края до края — по самой длинной стороне броши. Они иногда украшены топазом или лунным камнем, гранатом, марказитом, гелиотропом или ювелирной пастой. Многие задаются вопросом, для какой цели они использовались. Они предназначались для удержания кружевного Стенкерка на месте, когда его не продевали через петлю. Перекладина делала ее похожей на пряжку без язычка — или, возможно, она была похожа на длинную узкую пряжку, к которой была прикреплена булавка броши, чтобы прочно удерживать ее на месте.

Галстук, завязанный и скрученный в форме Стенкерка или просто сложенный, долго удерживал свое место в модной одежде.

«Сток с пряжкой из пасты Вытеснил галстук из моды»,

писал Уайт в 1742 году.

С этой цитатой мы перейдем от шейных украшений к более позднему периоду.

ГЛАВА VII

ЧЕПЦЫ И БОБРОВЫЕ ШЛЯПЫ В КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВРЕМЕНА

«Столько остроконечных чепцов, Отороченных двойными клапанами, И таких веселых войлочных чепцов Я никогда не видел. Столько опрятных чепцов, Столько маленьких шляпок, И столько фальшивых сердец Я никогда не видел». — «Манеры мира сего», ДЖОН СКЕЛТОН, 1548. «Турок оборачивает голову льном, Перс — батистом, Русский подбивает свой чепец соболями, И перемены не предвидится. Испанец верен своей колодке, Француз непостоянен всегда; Но из всех войлоков, что можно ощутить, Дайте мне английского бобра. Немец любит свою кроличью шерсть, Ирландец — свою косматую, Валлиец любит носить свой Монмут, И будет хвастаться им» — «Вызов красоте», ТОМАС ХЭЙВОРД

ГЛАВА VII

ЧЕПЦЫ И БОБРОВЫЕ ШЛЯПЫ В КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВРЕМЕНА

Любой изучающий английскую историю и литературу знал бы, что чепцы обязательно будут частью экипировки каждого эмигрирующего англичанина. Чепец на протяжении веков был как вынужденным, так и желанным головным убором англичан, ведущих спокойный образ жизни.

Городской плоский чепец, который носил «Желчный» Бейл.

Белги-британцы, валлийцы, ирландцы, англосаксы, датчане и норманны — все носили чепцы, как и древние греки и римляне. Эти английские чепцы были разных цветов и многочисленных форм, некоторые из них были поистине гротескными. Когда мы доходим до правления Генриха VIII, мы знакомимся по картинам Гольбейна с определенным плоским чепцом, который иногда имел небольшую драгоценность, или кожаную отделку, или двойную складку, но никогда не менялся значительно. Он был известен как городской плоский чепец.

Он также показан на портрете Адама Уинтропа работы Гольбейна, деда губернатора Джона Уинтропа; он был человеком достойным, мастером Гильдии суконщиков.

Чепец-маффин мальчиков из госпиталя Христа — это одна из форм такого чепца.

Это был поначалу и всегда чепец лондонца. Поэт писал в 1630 году:

«Плоские чепцы так же подходят к городским мантиям, Как к доспехам — шлемы, или к королям — их короны».

Уинтроп также носит городскую мантию.

Этот плоский чепец часто был ярких цветов, причем алый был любимым оттенком.

«Взгляни на чепец на моей голове, Яркого алого цвета, Обещаю тебе тонкую нить И мягкую шерсть, Он стоил нобля».

Эти строки были написаны для персонажа «Гордыня» в интерлюдии «Природа» до 1500 года.

В 1571 году был принят закон: «Если какое-либо лицо старше шести лет (за исключением девиц, дам, джентльменов, дворян, рыцарей, джентльменов с доходом в двадцать марок в год от земель, их наследников и тех, кто занимал почетные должности) не носило в воскресенье или праздник (за исключением времени его путешествия вне города, поселка или деревни, где он проживает) один чепец из шерсти, вязаный, увалянный и отделанный в Англии, и только отделанный и снабженный кем-то из цеха шапочников, будет оштрафовано на 3 фунта 4 пенса за каждый день нарушения». Чепцы, которые носили таким образом, назывались уставными чепцами.

Это, конечно, делалось для поощрения шерстяников в гордости нации. Уинтроп, мастер гильдии, существование которой зависело от шерсти, конечно, носил бы шерстяной чепец, если бы не был лондонцем. Это был простой головной убор, но его также носил король Эдуард VI.

Существовал официальный чепец или шапочка, которую носили люди достойные; всегда носили, я думаю, судьи и пожилые юристы до принятия официального парика. Этот чепец можно увидеть на голове почтенного доктора Ди, а также на голове лорда Берли и Томаса Сесила, увенчанный плоским чепцом горожанина. Один из таких чепцов из тяжелого черного люстрина случайно сохранился у меня дома — его носил какой-то забытый предок. У него была любопытная петля, как можно увидеть на докторе Ди. Это была не узкая завязка для закрепления чепца на голове; это была петля. И если была необходимость закрепить чепец на голове, через обе петли продевалась узкая лента или тесьма, шнуровка.

В описи одежды первых поселенцев, которую я привела на первых страницах этой книги, мы находим, что каждый колонист поселения Массачусетского залива имел один чепец Монмут и пять красных валяных чепцов. Все списки необходимой одежды для плантаторов содержат в качестве пункта чепцы; но также поставлялась хорошо сделанная, хорошо подбитая шляпа.

Чепцы Монмут были в общем употреблении в Англии. Томас Фуллер сказал: «Чепцы были самыми древними, общими, теплыми и выгодными покрытиями для мужских голов на этом острове». В их изготовлении были заняты тысячи людей, особенно до изобретения валяльных мельниц, когда чепцы обрабатывались, сбивались и уплотнялись руками и ногами людей. Изготовление чепцов давало работу пятнадцати различным профессиям: чесальщикам, прядильщикам, вязальщикам, сортировщикам шерсти, формовщикам, валяльщикам, отделочникам, сукновалам, красильщикам, баттелерщикам, стригалям, прессовщикам, окантовщикам, подкладчикам и изготовителям лент.

Король Англии Яков I.

Чепцы Монмут стоили по два шиллинга каждый, и ими снабжались массачусетские колонисты. Их очень любили моряки. Мы читаем в «Сатире на морских офицеров»: «С чепцом Монмут и тесаком на боку, шагая по крайней мере на ярд при каждом шаге». «Баллада о чепцах» 1656 года дает замечательный список чепцов. Среди них:

«Чепец Монмут, матросский тром, И тот, в котором приходят ремесленники, Физика, Закон, чепец божественный, И тот, что венчает девять муз, Чепец, который одобряют дураки, Добротный чепец содержания, И любой чепец, какой бы он ни был, Всегда является знаком какого-то ранга. Болезненный чепец, как простой, так и вышитый, Чепец для попоек, как бы он ни был куплен, Стеганый, меховой, бархатный, атласный, Ради которого так много голов учат латынь, Крюэльный чепец, фустиановая голова, Парик, чепец последнего времени, И любой чепец, какой бы он ни был, Всегда является знаком какого-то ранга». — «Баллада о чепцах», 1656.

У нас в Америке редко встречаются в рукописях или печати названия или имена, данные чепцам или шляпам, но иногда встречается термин «монтеро-чепец», который также пишется как mountero, montiro, montearo; и Вашингтон Ирвинг рассказывает о «кедровой птице с маленьким монтеро-чепцом из перьев». Монтеро-чепцы часто рекомендовались эмигрантам, и это была полезная одежда, представляющая собой чепец всадника или охотника с простой круглой тульей и клапаном, который шел вокруг боков и затылка чепца и который можно было носить подвернутым вверх или опущенным вниз на затылок, уши и виски, тем самым создавая наиболее защищающий головной убор. Они были, как правило, темного цвета, из добротной шерстяной ткани, но Стерн пишет в «Тристраме Шенди» о монтеро-чепце, который он описывает как сделанный из супертонкого испанского сукна, окрашенного в алый цвет, отделанного по всему краю мехом, за исключением четырех дюймов спереди, которые были обшиты светло-голубым цветом с легкой вышивкой. Именно монтеро-чепец виден на голове Бамфилда Мура Кэрью, «короля мумперов», самого добродушного английского мошенника, мелкого вора и обманщика XVIII века, который провел некоторые из своих плохо заполненных лет в американских колониях, куда его привезли после того, как он был обманом завербован, и где ему пришлось терпеть позор ношения железного ошейника, сваренного вокруг шеи.

Монтеро-чепец, по-видимому, был любимой одеждой мошенников. В «Английском мошеннике» Хэда мы читаем: «Остерегайся того, кто едет в монтеро-чепце, и того, кто часто шепчется». Пикаро Гусман носил такой; и поскольку монтеро — это испанское слово, означающее охотника, Хэд мог получить это слово от того самого плута Гусмана, чья жизнь была опубликована в 1633 году. Это очень древнее название, приведенное у Котгрейва как капюшон или как шлем всадника. Его до сих пор носят арктические путешественники и альпинисты. Комплекты вязаных монтеро-чепцов были подарены императрицей Евгенией арктической экспедиции 1875 года, и моряки прозвали их «париками Евгении».

Другой и совершенно иной класс людей также носил монтеро-чепец — английские и американские квакеры. Томас Эллвуд в первые дни своей квакерской веры много страдал из-за своей шляпы, как от своих собратьев-квакеров, так и от своего отца, человека Церкви Англии. Квакеры считали его «большой шляпой Маунтье из черного бархата, поля которой, будучи подвернутыми в складки, выглядели несколько выше обычного наряда квакера». Молодой священник в другой раз сорвал этот монтеро-чепец, потому что он носил его в присутствии магистратов, а затем отец Эллвуда набросился на него таким образом:

«Он не мог сдержаться, но, набросившись на меня обеими руками, сначала яростно сорвал мою шляпу и отбросил ее, а затем, нанеся мне несколько ударов по голове, сказал: «Мерзавец, иди в свою комнату». Я потерял одну шляпу и у меня осталась только одна. В следующий раз, когда мой отец увидел ее на моей голове, он яростно сорвал ее с меня и положил вместе с другой, не знаю куда. Поэтому я надел свой Маунтье-чепец, который был всем, что у меня осталось носить на голове, и недолго я его носил, ибо когда мой отец пришел туда, где я был, я потерял и его».

Фульк Гревиль (лорд Брук).

Наконец, отец отказался позволить ему носить свой «Улей», как он называл шляпу, за столом во время еды, и с тех пор Эллвуд ел со слугами своего отца.

Мода на бобровые шляпы была важным фактором в заселении Америки.

Первые испанские, голландские, английские и французские колонисты прибыли в Америку в поисках золота и пушнины. Испанцы нашли золото, голландцы и французы нашли пушнину, но англичане, которые нашли рыбу, нашли самое большое богатство из всех, ибо еда всегда важнее одежды.

Из пушнины самой важной и ценной был бобр. Англичане отправляли немного бобра обратно в Европу; самый первый корабль, вернувшийся из Плимута, привез две бочки. Уинслоу отправил двадцать бочек еще в 1634 году, и Брэдфорд показывает, что торговля считалась важной. Но дикие существа быстро отступили. Джонсон заявляет, что уже к 1645 году торговля бобрами покинула пограничный пост Спрингфилд на реке Коннектикут.

С самых ранних дней как французская, так и английская корона относились к рыбной и меховой промышленности с необычной осмотрительностью, предоставляя монополию на торговлю пушниной и оставляя рыболовство свободным, поэтому последнее постоянно росло, в то время как в Новой Англии торговля пушниной перешла к голландцам, явно к выгоде англичан, ибо ленивый торговец на посту не был ни хорошим дикарем, ни хорошим гражданином, в то время как выносливые рыбаки и смелые моряки Новой Англии приносили богатство каждому городу. В течение нескольких лет голландцы, казалось, были в выигрыше, ибо они получали от десяти до пятнадцати тысяч бобровых шкур ежегодно из Новой Англии; и у них были торговые посты в заливах Наррагансетт и Баззардс. Тем не менее торговля отвлекала голландцев от сельского хозяйства, и настоящий успех Новых Нидерландов пришел не с пушниной, а с кукурузой.

Джеймс Дуглас (граф Мортон).

Торговля пушниной, безусловно, была интересным фактором в росте голландского поселения. Форт Оранж, или Олбани, называемый «Fuyck», был естественной топографической ловушкой, чтобы поймать эту торговлю, и в самый первый сезон его основания полторы тысячи бобровых и пятьсот выдровых шкур были отправлены в Голландию. В 1657 году Йоханнес Дейкман утверждал, что в том году из Форт Оранжа в Форт Амстердам (Нью-Йорк) было отправлено 40 900 бобровых и выдровых шкур. Поскольку эти шкуры оценивались от восьми до десяти гульденов за штуку (около 3,50 долларов, что по покупательной способности равно 20 долларам сегодня), легко увидеть, какой источник богатства, казалось, открылся. Власти Форт Оранжа, патроны Ренсселерсвейка и Бевервейка, не должны были позволить поглотить всю эту чудесную прибыль в невозмутимом спокойствии. Прирост Индийской компании отвлекался и затруднялся различными способами. Беспринципные и хитрые граждане Форт Оранжа (независимые торговцы) и их бережливые, экономные жены заманивали индейских охотников в свои мирные, честные кухни под предлогом доброго христианского приема для приносящих пушнину воинов; и они наполняли простодушных дикарей голландским шнапсом или барбадосским «убийцей», пока одурманенные или полубезумные индейцы не расставались со своими драгоценными запасами шкур и не сбрасывали свои хорошо пропотевшие и засаленные бобровые накидки, обменивая их на такие ценные голландские товары, как ножи, ножницы, бусы и варганы, или даже на несколько пинт быстро исчезающего рома, вместо твердых голландских гульденов или добротных голландских одеял. И даже до того, как эти стратегические голландские граждане могли окружить и обобрать их, входящие пушные звери должны были пройти через такой же вкрадчивый строй «лесных бегунов», барабанщиков или «брокеров», которые выходили на узкие индейские тропы, чтобы купить желанную пушнину еще до того, как ее привозили в Форт Оранж. Последовало много законодательных актов. Скупка была запрещена. Гражданам было запрещено «обращаться к дикарям с торговлей» или склонять их к «трафику», или укрывать их на ночь. Индейские дома для размещения охотников были построены прямо за воротами, где торг был бы публичным. Они были построены на средства, собранные со всех «христианских дилеров» пушниной.

Но индейских троп было много, а водные пути не патрулировались, и кухонные двери могли быть хитро открыты в сумерках; поэтому правительство, несмотря на законы и дома для ночлега, не получило всех бобровых шкур. Слишком многие жаждали прибыльной и нерегулярной торговли; сельскохозяйственные занятия тревожно игнорировались; другие общины стали соперниками, и бобры вскоре были истреблены в долине Гудзона, и к 1660 году торговля Форт Оранжа печально уменьшилась. У губернатора Канады чесались руки, и он заманивал индейцев — и бобровые шкуры — в Монреаль. Таким образом, «ослабленная французскими уловками», едва девять тысяч шкур поступило в 1687 году в Форт Оранж. С несколькими трепещущими попытками возрождения до революционных времен торговля пушниной в Олбани угасла; она перешла от голландцев и французов и стала доминировать компанией Гудзонова залива.

Столь ясное описание меха бобра и использования шкуры было дано Адрианом ван дер Донком, который жил в Форт Оранже с 1641 по 1646 год и годами торговал с индейцами, что хорошо привести его точные слова:

«Шкура бобра грубая, но густо покрыта тонким мехом пепельно-серого цвета, переходящим в синий. Внешние кончики также склоняются к рыжему или коричневому цвету. Из меха бобра делают лучшие шляпы, которые носят. Их называют бобрами или кастореумами из материала, из которого они сделаны, и они известны под этим именем по всей Европе. Снаружи мехового покрова появляется много блестящих волос, называемых ветровыми волосами, которые более правильно называть зимними волосами, ибо они выпадают летом и появляются снова зимой. Внешний покров каштаново-коричневого цвета, чем коричневее цвет, тем лучше мех. Иногда он бывает немного красноватым. Когда из меха делают шляпы, грубые волосы выдергивают, ибо они бесполезны. Шкуры обычно сначала отправляют в Россию, где их высоко ценят за их внешний блестящий волос, и на этом основывается их величайшая рекомендация у русских. Шкуры используются там для подкладки мантий, а также разрезаются на полоски для каймы, как мы режем кроличьи шкуры. Поэтому мы называем их пушниной. Тот, у кого там больше всего и самая дорогая меховая отделка, считается лицом очень высокого ранга, как у нас самые тонкие ткани и золотая и серебряная вышивка считаются принадлежностями великих людей. После того как волосы выпадают или изнашиваются, а пушнина становится старой, грязной и, по-видимому, бесполезной, мы получаем предмет обратно и превращаем мех в шляпы, до чего он не может быть хорошо использован для этой цели, ибо если бобр не был ношен, и он не жирный и грязный, он не будет должным образом валяться, поэтому эта старая пушнина является самой ценной. Накидки, которые индейцы делают из бобровых шкур и которые они долго носили вокруг своих тел, пока шкуры не стали грязными от пота и жира, впоследствии используются шляпниками и делают лучшие шляпы».

Нужно рассказать об одном представлении о бобре. Его огромная популярность в течение многих лет возникала, как предполагается, из-за его первоначального использования в качестве чепца для лечебных целей. Такой бобровый чепец «неподдельно» возвращал человеку слух и стимулировал его память до удивления, особенно если в его волосы втирали «масло кастореума».

Элиху Йель.

Бобровая шляпа была на протяжении веков изысканным и дорогостоящим предметом одежды; она прошла через множество причудливых форм. На голове Генриха IV Французского и Наваррского, как известно по его портрету, шляпа, которая эффективно разрушает всякую возможность достоинства. Это колоколообразная шляпа-труба, точной формы, которую позже носили кучера и денди примерно в 1820–1830 годах. Она надета очень сильно на одно королевское ухо, как шляпа хорошо устроенного, самодовольного кучера в золотые дни английского коучинга, и придает абсурдную современность и кокни-важность картине короля великого достоинства. Шляпа, которую носил Яков I, до того как стал королем Англии, показана здесь. Она смешнее любой, виденной за многие годы в комической опере. Шляпа, которую носил Фрэнсис Бэкон, — это простой войлок, сильно контрастирующий с его богатыми кружевными тройными брыжами и манжетами и вышитой одеждой. Шляпа Томаса Сесила здесь немного отличается.

Можно увидеть две весьма причудливые формы простой шляпы: одна здесь, на голове Фулька Гревилла, где высокая тулья с округлым верхом выглядит совершенно непропорциональной узким полям. Вторая, здесь, демонстрирует крайнюю степень «сахарной головы» — почти остроконечную тулью.

Хорошая шляпа стоила очень дорого и была достаточно ценной вещью, чтобы упоминаться в завещаниях. Их брали напрокат и арендовали на протяжении многих лет, и даже во времена королевы Анны мы находим, что арендная плата за «подписную» шляпу составляла 2 фунта 6 шиллингов в год! Сдача шляпы внаем не кажется странной, если учесть, что прокат одежды был обычным делом у портных. Жена человека низкого сословия наняла платье королевы Елизаветы, чтобы выйти в нем замуж. Портной Томас Джиллс жаловался на йомена гардероба королевы за то, что тот допустил подобное. Он пишет: «Медно-золотые платья, которые были сшиты последними, и еще одно были отправлены в деревню на свадьбу лорда Монтегю». Завещание поношенной одежды высоко ценилось. В самый день похорон Дарнли Мария Стюарт отдала его одежду Ботвеллу, который отправил ее своему портному для переделки. Портной, осмелевший от царивших тогда беспорядков и беззакония, вернул их с дерзким ответом, что «тряпье мертвецов отдают палачу». Тряпье повешенных людей отдавали палачу почти до тех пор, пока совершались казни. Бедная новоанглийская девушка, повешенная за убийство своего ребенка, взошла на эшафот в своем самом жалком наряде и насмехалась над палачом, что ему достанется от нее лишь скудный костюм. Последняя женщина, повешенная в Массачусетсе, была в платье из белого атласа, в котором, как я полагаю, дочь шерифа с большим удовольствием щеголяла следующей зимой на танцевальных вечерах.

Томас Сесил.

Старина Филип Стаббс оставил нам удивительное описание английских головных уборов:—

«ШЛЯПЫ РАЗЛИЧНЫХ ФАСОНОВ»

«Порой они носят их с заостренным верхом, торчащим вверх, подобно шпилю или столбу колокольни, возвышающимся на четверть ярда над макушкой их голов, у кого больше, у кого меньше, как того пожелает фантазия их непостоянных умов. Другие же плоские и широкие на макушке, подобно зубцам дома. У третьих тульи круглые, иногда с одной лентой, иногда с другой, то черной, то белой, то рыжей, то красной, то зеленой, то желтой, то такой, то сякой, никогда не довольствуясь одним цветом или фасоном дольше двух дней подряд. И так в суете они расточают богатство Господне, тратя свои золотые годы и серебряные дни на нечестие и грех. И как фасоны редки и странны, так и материал, из которого сделаны их шляпы, также разнообразен; ибо одни из шелка, другие из бархата, третьи из тафты, четвертые из саржи, пятые из шерсти, и, что еще любопытнее, некоторые из особого рода тонкого волоса; их они называют бобровыми шляпами, ценой в двадцать, тридцать или сорок шиллингов, привезенными из-за морей, откуда, помимо прочего, приходит великое множество других сует. И это стало настолько обычным делом, что каждый слуга, поселянин и прочие, все без разбора, носят такие шляпы. Ибо человек не имеет никакого веса или уважения среди людей, если у него нет бархатной или тафтяной шляпы, и она должна быть с прорезями и искусно украшена по последней моде. И это весьма выгодные шляпы, ибо чем дольше вы их носите, тем меньше в них дыр. Кроме того, в последнее время среди них появилась новая мода ношения шляп, которую они приписывают французам, а именно — носить их с лентами, но насколько это непристойный (я не скажу, насколько глупый) фасон, пусть судят мудрые; тем не менее, как бы то ни было, если им это нравится, то меня это не огорчит».

«А другие (такие же фантазеры, как и остальные) не довольствуются никакой шляпой без огромного пучка перьев разных и всевозможных цветов, торчащего на макушке, не похожего (я не осмелюсь сказать) на петушиный гребень, но являющегося знаком гордыни и знаменем суеты. И все же, несмотря на эти развевающиеся паруса и пернатые флаги вызова добродетели (ибо они таковыми и являются), они так популярны, что каждый ребенок носит их на своей шляпе или шапке; многие зарабатывают на жизнь окрашиванием и продажей их, и немало тех, кто выставляет себя большими дураками, нося их».

Несмотря на этот список Стаббса, весьма любопытно отметить, что в целом форма настоящей бобровой шляпы оставалась неизменной до тех пор, пока ее носили не заломленной.

Корнелиус Стейнвик.

Шляпу в помещениях носили гораздо чаще, чем в наши дни. Пипс утверждает, что их носили в церкви; даже проповедник был в шляпе. Шляпы снимали только в присутствии особ королевской крови. Наследственной честью и привилегией, дарованной одному из моих предков, было право носить шляпу перед королем.

Несколько трудно установить точную дату, когда ношение мужчинами шляп в помещениях перестало быть модным и стало считаться признаком дурного тона. Мы можем обратиться к искусству того времени. В 1707 году на грандиозном банкете, устроенном во Франции для испанского посольства, — церемониальном государственном мероприятии, где женщины были в великолепных парадных платьях, — мужчины, сидевшие за столом и в присутствии королевских особ, были в своих треуголках; вот вам и придворная Франция.

Это ношение шляпы в церкви, за столом и в других местах, что сейчас кажется нам странным, по большей части было эмблемой достоинства и власти. Мисс Мур в «Caldwell Papers» пишет о своем деде:—

«Во времена моего деда, как я слышала от него самого, каждый глава семьи имел свое собственное место в своем доме; да, и сидел там в шляпе, перед самыми знатными людьми в стране; и имел свою собственную тарелку, и его всегда обслуживали первым, и он поддерживал свой авторитет, как и подобает мужчине. Родители тогда были родителями; и дети не смели дерзить им, как делают это сейчас».

То, что покрытие головы в церкви до сих пор имеет значение в важных случаях, показывает рубрика из «Формы и порядка» коронации короля Эдуарда VII и королевы Александры; она предусматривает, что король остается с непокрытой головой во время чтения Литании и начала Службы Причастия, но когда начинается проповедь, он должен надеть свою «шапку из малинового бархата с отворотом из горностая и так продолжать» до конца речи.

Ленты для шляп были столь же важны для мужских шляп, как и для женских — особенно в годы правления Якова I. Эндимион Портер носил на своей шляпе в Испании бриллиантовое ожерелье своей жены. Вероятно, оно выглядело как стекляшка рядом с роскошью герцога Бекингемского, у которого было «Зеркало Франции», огромный бриллиант, лучший в Англии, «чтобы носить его одному на шляпе с маленьким черным перышком», как писал ему король. Более любопытным украшением шляпы была перчатка.

Шляпа с перчаткой в качестве знака внимания.

Эта красивая шляпа взята с портрета Джорджа, графа Камберленда. На ней женская перчатка в качестве знака внимания. Говорят, что это был подарок королевы Елизаветы после его доблести на турнире. Он всегда носил эту перчатку в торжественных случаях. Перчатки носили на шляпе в трех значениях: как память об умершем друге, как знак внимания дамы сердца или как вызов на поединок. Красивый кружевной или украшенный кисточками платок также был знаком внимания и носился как кокарда.

Превосходное изображение кавалерской шляпы можно увидеть на фигуре Оливера Кромвеля (здесь), которая показывает его распускающим Парламент. У шляпы Корнелиуса Стейнвика с плоскими полями нет перьев.

Шляпа с высокой тульей как у мужчин, так и у женщин была в моде во второй половине XVII века как в Англии, так и в Америке, в то время, когда трагедии, связанные с колдовством, достигли своего апогея. Длинный алый плащ носили в то же самое время. Очевидно, что современная условная ведьма — старуха в алом плаще и шляпе с высокой тульей — является пережитком того дня. Благодаря поразительным обстоятельствам и поразительному наряду был создан фигуративный тип, который останется навсегда.

Уильям Кемп из «Даксберроу» в 1641 году оставил в наследство шляпы, шляпные коробки, богатые ленты для шляп, костяные кружева, кожаные футляры для шляп; а также десять «шапок». Шляпы также делали из ткани. В счете портного за работу, выполненную для Джонатана Корвина из Салема в 1679 году, мы читаем: «За изготовление шляпы из сукна — 14 шиллингов. За изготовление 2 шляп и 2 курток для ваших двух сыновей — 19 шиллингов». В 1672 году ассоциация массачусетских шляпников просила колониальное правительство о привилегиях и защите для содействия и поощрения американского производства, но им было отказано, пока они не стали делать шляпы лучшего качества. Вскоре после этого, однако, экспорт меха енота в Англию был запрещен или обложен налогом, так как он оказался полезным в домашнем производстве шляп.