«Два столетия костюма в Америке (1620–1820)»

В Новой Англии в 1700 году был один озлобленный, оскорбительный, нетерпимый старик, «ругательный эпитетизатор», готовый бросать грязь во все вокруг себя (хотя, насколько мне известно, не работавший над очисткой каких-либо грязевых ям). Он был оскорбительным не потому, что был пуританином, а потому, что «такова была его натура». Он называл себя «Простым сапожником» и объявлял себя «готовым починить свою родную страну, плачевно изорванную как в верхней коже, так и в подошве, всеми честными стежками, которые он может сделать», но он вымещал свою помощь в громком стуке по своему сапожному камню и шумном протесте против всей другой обуви, кроме своей собственной. Мне кажется, он считал себя еще одним Стаббсом. Я не знаю ни одной целой подошвы, которую он пришил, ни одной дыры, которую он заделал, и его «простые» идеи настолько запутаны в выражении, в таких скрученных предложениях, и с такими «странными чернильными терминами» и таким количеством латинских цитат и производных, что я сомневаюсь, что многие здравомыслящие люди понимали, что он имел в виду, даже в его собственное время. Его слова не имеют ни прямоты, ни силы, ни интереса, которые есть в трудах старого Стаббса. Такие слова, как nugiperous, perquisquilian, ill-shapen-shotten, nudistertian, futulous, overturcased, quaematry, surquedryes, prodromie, казалось бы, плохо применимы к женскому наряду; они действительно не попадают в цель, если предназначались как оружие, но именно к таким тщеславным дамам, как жена губернатора, применял их Простой сапожник. Некоторые из священников колонии, напуганные индейскими набегами, мрачно считали суетность и экстравагантность дам и хозяек ответственными за все это. Другие, с более широкими взглядами, могли разглядеть, что как открытое, так и тонкое влияние хорошей одежды было необходимо в новом сообществе. Они придавали вид жизнерадостности, состоятельности, стабильности, что важно в любом новом начинании. То, что жена губернатора одевалась богато и по лучшей лондонской моде, добавляло блеска должности губернатора. И когда волнение утихло и угрюмый индейский сахем и его смуглые воины расхаживали по маленькому городку в своих ярких, варварских нарядах, они понимали, что вышитая атласная мантилья мадам Саймондс была богатой и дорогой, даже если они не знали того, что знаем мы, что она была на пике моды.

Дом губернатора Саймондса в Ипсуиче находился на земле, где сейчас стоит здание старой семинарии; но счастливая супружеская пара проводила много времени на его ферме на Аргилла-Фарм, на холме Харт-Брейк, у ручья Лабор-ин-вейн, который также находился в округе Ипсуич. Эта уединенная ферма, столь печальная по названию, была единственным жильем в том районе; она была настолько отдаленной, что когда ежедневно опасались нападения индейцев, генеральный суд проголосовал за размещение там охраны из солдат за государственный счет, потому что губернатор был «так много на службе страны». Он, однако, четко говорит относительно сделки при покупке Аргилла-Фарм, что его жена была вполне довольна ею.

Пенелопа Уинслоу.

Были также интимные личные соображения, которые, по-видимому, делали столь роскошный гардероб ненужным и неподходящим. Возраст и здоровье владелицы могли в целом считаться достаточной причиной для безразличия к таким дорогостоящим, деликатным и ярким нарядам. Когда мадам Саймондс было пятьдесят восемь лет, в 1674 году, ее сын писал: «О, добрая матушка, огорчен я, узнав, что немощь подкрадывается к вам, но я рад, что у вас есть вера, чтобы смотреть за пределы этой жизни». Немощь изначально не имела значения слабости ума; это означало слабость, немощность тела. Ее письма, очевидно, сообщали ему об ухудшении здоровья, но даже это не препятствовало экспорту лондонских нарядов.

Имущество губернатора Саймондса на момент его смерти составляло менее 3000 фунтов стерлингов, а Аргилла-Фарм оценивалась всего в 150 фунтов стерлингов; тем не менее, у мадам была «манто», которая четко помечена почерком ее сына как стоящая 30 фунтов стерлингов. У нее были свои деньги и поместья в Англии, о которых Джон Холл вел учет и с дохода от которых он делал эти покупки. Эта мантилья была из узорчатого атласа и имела серебряные застежки и богатую пару вышитых атласных рукавов, чтобы носить с ней; это была, очевидно, безрукавная накидка. Мы должны всегда помнить, что счета XVII века должны быть умножены на пять, чтобы дать ценности XX века. Даже эта оценка неадекватна. Поэтому 30 фунтов стерлингов, уплаченные за мантилью, сегодня составили бы 150 фунтов стерлингов; 800 долларов почти отражали бы первоначальную стоимость. Поскольку она была отправлена ранней осенью, это был, очевидно, зимний предмет одежды, и он должен был быть оторочен соболем, чтобы быть столь дорогостоящим.

В ранних описях всех колоний «пара рукавов» является частым пунктом, и к моему восторгу — когда так редко указывается цвет — у меня не раз была пара зеленых рукавов.

«Твое платье было травянисто-зеленым, Твои атласные рукава свисали рядом, Что сделало тебя нашей королевой жатвы, И все же ты не хотела любить меня. Зеленые рукава были всей моей радостью, Зеленые рукава были моим наслаждением, Зеленые рукава были моим Золотым Сердцем, И кто, как не Леди Зеленые рукава!»

Позвольте мне перечислить некоторые из «трудов любви и гордости моего доброго сына в лондонских магазинах» для его тщеславной старой матери. Она написала в 1675 году о кружевных висках, но он быстро отвечает, что она совершила очень деревенскую ошибку.

«Кружевные виски сейчас не носят ни благородные, ни простые, ни молодые, ни старые. Вместо них я купил форму и оборки, то, что сейчас является товаром как самых храбрых, так и молодых. Те, кто не ходит с обнаженной шеей, носят поверх нее черный виск. Поэтому я купил не только простой, который вы просили, но и блестящий, такие сейчас больше всего в моде».

«Блеск для висков» Джона Холла был, конечно, люстрином, или лютестрингом, мягкой полублестящей чистой шелковой тканью, которую постоянно носили в течение двух столетий. Он прислал своей матери много ярдов ее для ношения.

У нас есть достаточно доказательств того, что эти черные виски были в общем употреблении в Англии. В бухгалтерской книге Сары Фелл из Суортмур-холла в 1673 году есть такие пункты: «черный виск а-ля-мод для сестры Рейчел; круглый виск для Сюзанны; маленький черный виск для меня самой». Эта английская квакерша посылает также цветную мантилью своей сестре; десятки английских описей женских гардеробов содержат точно такие же предметы, как те, что купил сын Холл. И это дань преданности американских женщин строгим законам моды, даже в те ранние дни, обнаружить, что все виски, кроме черных и люстриновых, исчезают в эту дату из колониальных описей имущества.

Она написала ему о «куске сливовой кожи» для своих туфель. Это было предметом большой заботы для него, вовсе не потому, что эта кожа была немного яркой или экстравагантной, или хрупкой для пожилой бабушки, а потому, что это не было самой последней вещью в коже. Он пишет с тревогой:

«Во-вторых, вы просили кожу цвета дамсон (сливовую) испанскую для женских туфель. Но нет испанской кожи такого цвета; а турецкая кожа окрашена только с лицевой стороны, и то и другое вышло из употребления для женских туфель. Поэтому я купил кусок кожи, который сейчас в моде для женских туфель. Все, чего я боюсь, это то, что она слишком толстая. Но мой кузен Эппес сказал мне, что такие тонкие, как здесь обычно используются, от дождя и снега в Новой Англии вскоре станут негодными, и поэтому убедил меня прислать эту, которая прочнее обычной. И если сапожник хорошо ее приладит, то не должно быть неудобно».

Возможно, его тревожные услуги и советы относительно вееров показывают более любопытно, чем другие цитаты, настойчивое отношение ума Новой Англии к последним модам. Я не могу сегодня понять, почему любая женщина, молодая или старая, могла быть хоть сколько-нибудь обеспокоена в Ипсуиче в 1675 году тем, какой веер она носит или что носят в Лондоне, но добрый сын Джон пишет:

«Что касается веера из перьев, я должен был бы найти в своем сердце оставить его в покое, потому что никто, кроме очень серьезных особ (и их очень мало), не использует его. Что сейчас он стал почти таким же устаревшим, как руссеты, и его реже можно увидеть, чем желтый капюшон. Но вещь эта приличная и не очень дорогая, помня, что в 64 и 68 годах, если я не ошибаюсь, вам были присланы два веера, я купил один сейчас специально для вас, и надеюсь, вы будете довольны».

Очевидно, экранный веер времен Покахонтас уже не был новинкой. У его матери было гораздо больше вееров, чем он помнил. В 1664 году два «веера из черепахового панциря» пересекли моря; один стоил пять шиллингов, другой десять шиллингов. В следующем году пришел черный веер из перьев с серебряной ручкой и два веера из черепахового панциря; в 1666 году еще два веера из черепахового панциря; в 1688 году еще один веер из перьев и так далее. Эти многие веера могли быть розданы в качестве подарков другим, но вся тенденция писем сына, а также его прямые указания, показали бы, что все эти предметы были для личного пользования его матери. Когда наряды посылались для дочери мадам, это было указано; в 1675 году, когда дочь стала невестой, брат Джон прислал ей ее свадебные перчатки, всегда подарок сентиментального характера. Пара свадебных перчаток того времени лежит сейчас передо мной. Они скорее митенки, чем перчатки, будучи без пальцев. Они из белой лайки и имеют двадцать два дюйма в длину. Они очень широкие сверху и имеют три завязки с позолоченными кисточками; они продеты в рубчики на расстоянии около двух дюймов друг от друга и, очевидно, при ношении собирались в буфы выше локтя. Полная окантовка из белого швейцарского кружева и красивый узор из точек, сделанный золотой нитью на тыльной стороне руки, образуют в целом очень дорогой, элегантный и декоративный предмет одежды. Я полагаю, они стоили несколько фунтов. Мужские перчатки были столь же богатыми. Вот перчатки с золотой бахромой губернатора Леверетта, которые носили в 1640 году.

Перчатки с золотой бахромой губернатора Леверетта.

Конечно, единственным головным убором мадам Саймондс для ношения на улице был капюшон. Шляпы выходили из моды. Я расскажу в специальной главе о господстве в эту дату и важности французского капюшона. Его тяжелые черные складки показаны на портретах Ребекки Роусон (здесь), мадам Симеона Стоддарда (здесь) и на других головах в этой книге. Такой капюшон, вероятно, покрывал голову мадам Саймондс тяжело и полностью, когда бы она ни выходила на прогулку; конечно, это было так, когда она ехала на подушке. У нее были другие модные капюшоны — все модные капюшоны, фактически, которые носили в Англии в то время; капюшоны из люстрина, из тиффани, из «птичьего глаза» — точно такие же, как у мадам Пипс, и один из пятнистой марли, последнее — милая суетность для летнего ношения. Мы можем помнить, фактически, что мадам Саймондс была современницей — через моря — мадам Пипс и носила те же одежды; только у нее, по-видимому, были более богатые и разнообразные одежды, чем у той красивой молодой женщины, чей муж был на непосредственной службе у короля.

Артур Эбботт был агентом в Бостоне, через которого эти лондонские наряды и безделушки доставлялись мадам Саймондс в целости и сохранности; и это забавный взгляд на социальную жизнь в колонии — знать, что в 1675 году жена Эбботта была «представлена перед судом» за ношение шелкового капюшона не по своему положению, и ее муж заплатил штраф. Зная женский род и зная мастерство и ловкость в рукоделии женщин того дня, я не могу удержаться от создания маленькой воображаемой истории вокруг этого «представления» и штрафа. Я верю, что красивая молодая женщина не могла отложить в сторону очарование всех прекрасных лондонских капюшонов, переданных ее мужу для старой леди в Ипсуиче; я подозреваю, что она примерила все наряды и что она скопировала один капюшон для себя так успешно и с таким поразительным эффектом, что его вид высокой моды сразу бросился в глаза и встретил порицание суровых бостонских магистратов. Она была последней женщиной, я полагаю, оштрафованной по колониальным законам о роскоши Массачусетса.

Цвета одежды мадам Саймондс редко указывались, но я сомневаюсь, что они были «печального цвета» или «серьезного цвета», как мы находим в заказах губернатора Уинтропа для своей жены. Один люстриновый капюшон был коричневым; и часто присылались зеленые ленты; также много ярдов алой и розовой марли, которые кажутся самой сущностью юности. Ее сын пишет список подарков ей и членам ее семьи от своих людей:

«Светло-фиолетовая юбка — это знак внимания моей жены к вам. Юбка была куплена для матери моей жены и едва носилась. Это моя жена смиренно преподносит вам, прося вашего принятия ее для вашего собственного ношения, как будучи серьезной и подходящей для особы качества».

Даже полуношенная юбка была значительным подарком; ибо юбки были как дорогостоящими, так и требовали бесконечного рукоделия. Даже самые богатые люди ценили подарок частично ношенной одежды, когда материалы были столь богаты. Письма глубокой благодарности были отправлены в знак признательности.

Разнообразие тканей, использованных в них, было велико. Некоторые из них полностью устарели; даже значение их названий утеряно. В описи 1644 года гражданина Плимута была, например, «юбка из филлипа и чени» стоимостью 1 фунт стерлингов. Большая часть стоимости этих юбок заключалась в ручной работе, вложенной в них; они были как вышитыми, так и искусно стегаными. Около 1730 года в семье Ван Кортландт женщине заплатили один раз 2 фунта 5 шиллингов за стежку, большая сумма для того дня. Часто мы находим пункты пятнадцати или двадцати шиллингов за стежку юбки.

Вышитая полоса юбки.

Самые красивые юбки были из стеганого шелка или атласа. Никакой узор не был настолько сложным, никакой объем работы настолько большим, чтобы это могло обескуражить сердце или утомить пальцы рукодельницы XVIII века. Одна желтая атласная юбка имеет подкладку из прочного льна. Они простеганы вместе в изысканном нерегулярном дизайне переплетающихся лент, тонких лоз и длинных, узких листьев, все набито белым шнуром. Хотя общий эффект этого узора очень регулярный, проверка показывает, что это не установленный дизайн, а должен был быть нарисован, а также проработан создателем. Другая юбка имеет любопытный дизайн, сделанный двумя оттенками синего шелкового шнура, пришитого в узор. Другая с бесконечной работой имеет дизайн, очерченный крошечными рулонами атласа.

Эти юбки имели много плоских отделок; использовались кружева из серебряной, золотой или шелковой нити, галуны и оррис. Пучки бахромчатого шелка были расставлены точками в кластерах и превращены в бахрому-мушку. Бриджит Нил, написав в 1685 году своей сестре, говорит:

«Мне сказали, что кружево используется на юбках. Три бахромы очень используются, но они не пришиваются на юбку прямо, а волнами; это не выглядит хорошо, если только вся бахрома не используется в этой моде, это простая скрученная бахрома, не очень глубокая. Я слышала, у некоторых есть девять бахром, пришитых в этой моде».

Тревога угодить своей уважаемой матери и желание, чтобы она была одета на пике моды, видны в каждом письме Джона Холла:

«Я купил ваши муфты у моего кузена Джона Рольфа, который говорит мне, что они стоят больше денег, чем я за них дал. Вы желали свои модными, но длинными; но здесь у нас они сейчас гораздо короче. Эти были сделаны специально для вас. Что касается вашей шелковой узорчатой мантильи, я надеюсь, она может вам понравиться; сейчас не модно подбивать ее вообще; но если вы хотите, чтобы это было так, любой шелк подойдет, и может быть сделано по вашему желанию».

В 1663 году Пипс отмечает (со своим обычным восторгом от новой моды, смешанным со страхом, что из-за этого он может быть вовлечен в большие расходы), что дамы на спектакле надевали «визарды, которые скрывали все лицо, и стали большой модой; и так на биржу, чтобы купить визард для моей жены». Вскоре он добавил французскую маску, что привело к некоторым неприятным встречам для миссис Пипс с распутными придворными на улице. Спектакли в Лондоне были тогда такими смелыми и такими плохими, что мы не можем удивляться маскам театралов. Маски скрывали постоянные румянцы; но носители и слушатели не оставались дома, ибо ни глаза, ни уши не были покрыты маской. Бузино рассказывает о женщине в театре, вся в желтом и алом, с двумя масками и тремя парами перчаток, надетыми одна пара поверх другой. Внезапно вышла разочаровывающая королева Анна со своим королевским приказом, чтобы спектакли были утончены и реформированы, и тогда маски были оставлены.

Синее парчовое платье и стеганая атласная юбка.

Маски были в те годы в постоянном ношении при французском дворе и в обществе, как защита для цвета лица при ходьбе или верховой езде. Иногда простое стекло вставлялось в глазные отверстия. Французские маски имели проволоки, которые крепились за ушами, или мундштук из серебра; или они имели остроумное и простое крепление в форме двух нитей в углах отверстия для рта маски. Эти нити заканчивались серебряной пуговицей или стеклянной бусиной. С бусиной, крепко удерживаемой в любом углу рта, носитель маски мог говорить. Эти визарды видны на старых английских гравюрах по дереву, часто висящими сбоку, прикрепленными к поясу маленьким шнуром или цепью. Они вызвали горькие осуждения старого пуританина Стаббса. Он пишет в своей «Анатомии злоупотреблений»:

«Когда они используют езду за границу, у них есть визоры, сделанные из бархата (или, по моему суждению, их скорее можно назвать невидимостями), которыми они покрывают все свои лица, имея отверстия, сделанные в них против их глаз, из которых они смотрят. Так что если человек, который не знал их обычая раньше, случайно встретил бы одну из них, он подумал бы, что встретил монстра или дьявола; ибо лица он не может видеть никакого, кроме двух широких отверстий против их глаз со стеклами в них».

Маски, безусловно, носились в значительной степени в Америке. Еще в 1645 году маски были запрещены в Плимуте, штат Массачусетс, «для неподобающих целей». Когда вы думаете о Плимуте того года, его немногих домах и жителях, его отчаянной борьбе за то, чтобы удержать свое место вообще как сообщество, скудных средствах его граждан, сравнительно скудных гардеробах жен и дочерей, это ограничение на ношение масок кажется мрачной шуткой. Они были в продаже в Салеме и Бостоне, черные бархатные маски стоимостью два шиллинга каждая; но эти города были более процветающими, чем Плимут. И у нью-йоркских дам они были, и у жен плантаторов Вирджинии и Южной Каролины.

Я полагаю, мадам Саймондс носила свою маску, когда садилась на подушку позади какого-нибудь сильного молодого парня и ехала на Аргилла-Фарм.

Через несколько лет после дат, когда мадам Саймондс заказывала эти модные предметы одежды из Англии, рифмованный каталог дамского туалета был написан Джоном Эвелином и озаглавлен «Mundus Muliebris, или Путешествие в Мэри-Лэнд»; это мог бы быть список гардероба мадам Саймондс. Некоторые из строк гласят:

«Одно платье из богатого черного шелка, которое странно Без одного цветного вышитого лифа. Три мантильи, и не может мадам меньше Иметь обеспечения для должного неглиже. Три аккуратные пары нижних лифов Вышитых, и туфель столь же прекрасных; Короткие нижние юбки, чисто тонкие, Некоторые из японской ткани, некоторые из китайской, С колено-высоким галуном внизу; Другая стеганая белая и красная, С широким фландрским кружевом внизу. Три ночных платья из богатой индийской ткани; Четырех салфеток для подушек едва хватает. Пояс для мантильи, рубиновая пряжка, И блестящее бриллиантовое кольцо для сустава. Веера расписные и надушенные три; Три муфты из горностая, соболя, серые».

Другие предметы личного и домашнего комфорта были собраны в лондонских магазинах ее послушным сыном и отправлены мадам Саймондс. Список полон интереса и помогает дополнить картину повседневной жизни. Он отправил ей гвоздику, мускатные орехи, специи, корни эринго, семена «коронации» и левкоя, «семена цветной капусты», щетки для очага (они приходили каждый год), серебряные свистки и несколько помандеров и помандерных бусин, букетные стаканы (которые вряд ли могли быть нагрудными бутылками, которые носили позже), ожерелья, янтарные бусы, много и разнообразных булавок, игл, шелковых шнурков, лайковых перчаток, серебряных чернильниц, сургуч, позолоченные сундуки, модные коробки, расписные столы, тесьму, феррет, бобин, костяное кружево, ситец, гимп, много ярдов дюкапа, люстрина, персидской и других шелковых тканей — все эти предметы транспортировки показывают преданный выбор сыном предметов, которые желала его мать. Платья, кажется, никогда не посылались, но мантильи, мантии и «феррандиновые» плащи появляются часто. Конечно, есть некоторые предметы, которые невозможно положительно описать сегодня, такие как «форма с оборками» и «двойные плиссированные дроллы» и «кружевные дроллы», которые появляются несколько раз в списках. Эти «дроллы» были, я полагаю, «дроуласами» мадам де Ланж в Новом Амстердаме. «Мужские ножи» иногда посылались, и «женские ножи» много раз. Последние имели рукояти из слоновой кости, агата и «Эллотеропиана». Этот Эллотеропиан или Аллетеропеан или Иллитеропиан камень был всегда большой загадкой для меня, пока в другом письме я случайно не нашла написание Гелиотропиан; тогда я узнала, что настоящее слово было Гелиотропиум древних, наш кровавик. Это был любимый камень того дня не только для тех ножей с модными рукоятками, но и для печатей, перстней и других форм украшений.

Несколько книг были в списке — греческий лексикон, заказанный в подарок студенту; очень дорогостоящая Библия, переплетенная в бархат, с серебряными застежками, расходы на которую были тщательно детализированы вплоть до индийского шелка для внутренних конечных листов; «Дод о заповедях» — моя тетя Джейн сказала, что у вас есть причуда на него, и я переплел его в зеленый плюш для вас». Представьте, что у кого-то есть причуда на Дода о чем-либо! и представьте Дода в обложках из зеленого плюша!

ГЛАВА V

ЭВОЛЮЦИЯ ПАЛЬТО И ЖИЛЕТОВ

В этот день Король начал надевать свой жилет; и я видел нескольких особ из Палаты лордов и Палаты общин тоже, великих придворных, которые в нем, будучи длинным кассаком, прилегающим к телу, из длинной ткани, с розовой отделкой белым шелком под ним, и пальто поверх него, и ноги с оборками из белой ленты, как нога голубя; и в целом я желаю, чтобы Король сохранил его, ибо это очень изящная и красивая одежда. — «Дневник», СЭМЮЭЛ ПИПС, 8 октября 1666 г. Мода тогда считалась болезнью, и лошади умирали от нее. — «Рог изобилия простаков», ЭНДРЮ ДЕККЕР, 1609 г.

ГЛАВА V

ЭВОЛЮЦИЯ ПАЛЬТО И ЖИЛЕТОВ

И слово, и одежда — пальто — представляют любопытный интерес, одно как филологическое исследование, другое как эволюция. Сингулярный перенос значения от cot или cote, дом и укрытие, к слову coat, используемому для одежды, дублируется в некоторой степени в chasuble, casule и cassock; слова body и bodice; и corse или corpse, и corselet и corset. Слово coat, означающее одежду для мужчин для покрытия верхней части тела, использовалось веками; но очень изменчивого и запутанного использования, ибо оно также постоянно означало нижнюю юбку. Сама одежда была загадкой в течение многих лет; наиболее озадачивающим из всех нарядов, которые носили первые колонисты, был неуловимый, похожий на пальто верхний предмет одежды, называемый в списках доставки, заказах портных, домашних описях и других юридических и домашних записях дублетом, джеркином, курткой, кассаком, палтоком, пальто, пальто всадника, верхним пальто и пальто из буйволовой кожи. Все эти одежды напоминали друг друга; все застегивались на один ряд пуговиц или петель или крючков и петель. В «Мэйфлауэр» не было ни одного двубортного пальто, ни на одном человеке ни в одной из колоний в течение многих лет; они не были изобретены. Позвольте мне попытаться определить эти несколько похожих на пальто одежд.

Простой джеркин.

В 1697 году Рэндл Холм описал джеркин как «разновидность куртки или верхнего дублета с четырьмя полами или клапанами». Эти клапаны образовывались за счет разрезов от подола до линии талии, и их количество варьировалось, но обычно их было по четыре с каждой стороны; либо же мог быть разрез сзади и по одному на каждом бедре, что в сумме давало четыре клапана. Мистер Найт в своих примечаниях к использованию этого слова Шекспиром предполагает, что джеркин обычно носили поверх дублета; но одно предположение ничем не лучше другого, и я полагаю, что это было не так. Однако я согласна с его догадкой, что эти два предмета одежды постоянно путали; по правде говоря, это не догадка, а факт. Шекспир выразил эту ситуацию, сказав в пьесе «Два веронца»: «Мой джеркин — это дублет»; и мне кажется, что между этими предметами одежды была лишь незначительная разница, за исключением того, что изначально дублет всегда состоял из двух слоев ткани, как указывает само его название, и был простеган.

Поскольку джеркин часто был мелко прорезан, он вряд ли мог быть простеганным, хотя у него могла быть подкладка для демонстрации через разрезы.

У джеркина не было пол в нашем современном понимании — то есть куска ткани, пришитого на линии талии, — и по этой причине он не мог быть тем, что мы называем пальто, он не был пальто и не был тем, что колонисты считали пальто.

Старое голландское слово — jurkken, и его часто писали именно так, что заставило некоторых считать его голландским названием и предметом одежды. Но затем его также писали как irkin, ircken, jorken, jorgen, erkyn и ergoin — которые не являются ни голландскими, ни какими-либо другими. В самом деле, я удивляюсь, что под названием ergoin мы вообще узнаем его или что оно само себя узнает. Джеркин часто был кожаным, как буйволовая куртка, но не всегда.

Сэр Ричард Солтонстолл носит буйволовую куртку с красивой портупеей, или солдатским ремнем, и богатыми перчатками. Его портрет представлен здесь. Глядя на его благородное лицо, мы вспоминаем слова Готорна:

«Что это за сановник идет навстречу губернатору? Величественная особа в бархатном плаще — с густой бородой и золотой перевязью через грудь. У него властная осанка человека, занимавшего высшую гражданскую должность в первом из городов. Меньше всего на свете мы ожидали бы встретить лорда-мэра Лондона — а сэр Ричард Солтонстолл был им не раз — в окруженном лесом поселении в западной глуши».

Хорошая буйволовая куртка и рукав буйволовой куртки приведены в главе о доспехах.

Все ранние колониальные описи одежды содержат дублеты. Ричард Сойер умер в 1648 году в Виндзоре, штат Коннектикут; он был обычным, среднестатистическим «добрым гражданином». Часть его одежды была описана в описи следующим образом:

£; s.d. 1 musck-colour’d cloth doublitt &; breeches1 1 bucks leather doublitt12 1 calves leather doublitt6 1 liver-colour’d doublitt &; jacket &; breeches7 1 haire-colour’d doublitt &; jackett &; breeches 5 1 paire canvas drawers16 1 olde coate. 1 paire old gray breeches5 1 stuffe jackett26

Уильям Кемп из «Даксборо», важный поселенец, умер в 1641 году. Его гардероб был более разнообразным, обширным и богатым. Он оставил две буйволовые куртки и кожаные дублеты с серебряными пуговицами; суконные дублеты, три куртки для верховой езды, «фризовые джеркины», три кассака, два плаща.

Конечно, мы обращаемся к Стаббсу, чтобы узнать, что он может сказать за или против дублетов. Его протест здесь направлен против их размера; и те, кто знает «дублеты с огромными животами-стручками» елизаветинских времен, согласятся с ним, что они выглядят так, будто человек полностью предался «чревоугодию и обжорству».

Дублет.

У Стаббса есть очень хороший список пальто и джеркинов, в котором он попутно дает отличное описание, по которому мы можем узнать мандильон:

«Их пальто и джеркины, как они различаются по цветам, так же различаются и по фасонам; ибо одни сделаны с воротниками, другие без, одни плотно прилегают к телу, другие свободные, которые они называют мандильонами, покрывающими все тело до бедра, словно мешки или кульки, надетые поверх них, скрывая размеры и очертания тела. Некоторые застегиваются на пуговицы на груди, некоторые под мышкой, а некоторые на спине, некоторые с клапанами на груди, некоторые без, некоторые с большими рукавами, некоторые с маленькими, некоторые совсем без них, некоторые плиссированные и с гребнем сзади, причудливо собранные, а некоторые нет».

Старая сатирическая гравюра, датированная 1644 годом, содержит изображения людей всех новых разновидностей религиозных верований и практик, которые «донимали христиан» в начале века. За исключением адамита, чей наряд — это наряд Адама в Эдемском саду, все десять носят дублеты. Они немного различаются, гораздо меньше, чем в списке джеркинов у Стаббса. Один открыт сзади на пуговицах и петлях. У другого «четыре клапана с каждой стороны», что показывает, что это джеркин. Другой открыт на бедрах; один разрезан сзади и на бедрах. Все, кроме одного, от шеи до подола застегнуты спереди на один ряд пуговиц, без лацканов, воротника или манжет, и без «клапанов», без украшений или отделки. Льняная манжета рубашки и простой отложной воротник завершают рукава и шею у всех, кроме арминианина, который носит небольшой брыжжевый воротник. Ни один из этих дублетов не является изящным или элегантным предметом одежды. Все они бесформенны и чрезмерно просты; и в них нет той французской щеголеватости, которая появилась благодаря широким полам пальто в более поздней мужской одежде.

Вельты или крылышки, упомянутые в ранних законах о роскоши, представляли собой куски ткани, вшитые в плечо над проймой, где соединяются корпус и рукава. Вельт поначалу был своего рода эполетом, но со временем стал длиннее и часто оттопыривался, тем самым оправдывая свое название «крылышки».

Наряд того времени описывается так:

«Его дублет был странного кроя, воротник его был таким высоким и острым, что мог перерезать ему горло. Его крылышки, согласно нынешней моде, были такими маленькими и крошечными, как брыжжевый воротник пуританина».

В примечании к этому сказано, что «крылышки были боковыми выступами, идущими от каждого плеча» — хорошее округлое предложение, которое само по себе на самом деле ничего не значит. Бен Джонсон называет их «пуф-крылышками».

Существует одно твердое правило относительно формы дублетов: они всегда имели вельт на пройме. Возможно, рукава иногда вшивались, но даже тогда всегда был колпачок, вельт, свисающий рукав или какая-то окантовка. На иллюстрациях к «Роксбургским балладам» нет ни одного дублета или джеркина на мужчине, женщине или ребенке, который не был бы так окантован. Какая-то отделка вокруг проймы была законом. Это продолжалось до тех пор, пока пальто не сформировалось окончательно. У него были рукава, и плечевой вельт исчез.

Эти вельты часто были зубчатыми или вырезанными квадратами. Вы заметите это зубчатое плечо в той или иной форме почти на всех дублетах, представленных на портретах в этой книге — как на мужчинах, так и на женщинах. Ибо дублеты носили и женщины. Стаббс говорит: «Хотя это вид одежды, подобающий только мужчине, они не краснеют, надевая его». Старая гравюра с изображением печально известной миссис Тернер, приведенная здесь, показывает ее в дублете.

Джеймс, герцог Йоркский.

Другой автор жалуется:

«Если мужчины надевают французские стоячие воротники, женщины тоже будут носить французские стоячие воротники: если дублеты с маленькими толстыми полами, такими короткими, что никто не может на них сидеть, то и передние части женской одежды тоже имеют толстые полы».

У детей также были дублеты и этот же плечевой колпачок на пройме; их маленькие дублеты были сделаны точно так же, как у их родителей. Посмотрите на детский портрет леди Арабеллы Стюарт, портрет с куклой. Ее пухлая маленькая фигурка сжата в дублете, который имеет зубчатые вельты, подобные тем, что носили Анна Болейн и Покахонтас (показана здесь). Часто между каждым квадратом вельта ставилась пуговица, и петли рукавов или шнурки можно было привязывать к этим пуговицам, тем самым удерживая отстегивающиеся нижние рукава. Портрет сэра Ричарда Солтонстолла смутно показывает эти пуговицы. Почти все эти предметы одежды — джеркины, куртки, дублеты, буйволовые куртки, палтоки — были без рукавов, особенно когда их носили как самый верхний или внешний предмет одежды. Холиншед рассказывает о «дублетах, полных прорезей и разрезов, и рукавах разных цветов». Эти вельты были «вышитыми, зубчатыми, волнистыми, меховыми, пробитыми долотом, фестончатыми», а также зубчатыми. На одном рукаве зубчатый вельт варьировался: средний квадрат или зубец был длинным, остальные — каждый на два дюйма короче. Таким образом, рукавный вельт имел форму «вороньего шага». Очаровательный рукав дублета елизаветинских времен демонстрировал короткий свисающий рукав, который был немногим больше свисающего вельта. Он был окаймлен хрустальными шариками или пуговицами. Другие вельты были фестончатыми, с люверсом в каждом фестоне, как край фланелевых нижних юбок старых дам. Некоторые другие вельты представляли собой круглый набивной валик. Этот валик также имел свое время вокруг края нижней юбки, что можно увидеть на нижней юбке ребенка Генри Гиббса. Этот валик до сих пор встречается на японских кимоно.

Мы постоянно находим жалобы на неподобающе амбициозные наряды простого люда в таких предложениях, как это:

«Пахарь, в былые времена довольствовавшийся руссо, теперь должен иметь свой дублет по моде с широкими разрезами; свои изящные подвязки из Гранады, чтобы встретить свою Сис в воскресенье. Красавица в платье из руссо и рукавах из моккальдо теперь продает корову к Пасхе, чтобы купить себе шелковый наряд».

Бархатные джеркины и дамасские дублеты предназначались для людей с достоинством и состоянием. У губернатора Уинтропа было два джеркина из ворсистого бархата.

Джеркины и дублеты сильно различались по форме и деталям:

«Эти дублеты были сегодня с короткой талией, завтра — с длинным животом; вскоре после этого — с большими пуговицами, сразу после — просто зашнурованные, или же ваши пуговицы были такими же странными по малости, как были до этого по величине».

Вышитый джеркин.

Во времена Карла II на танцах вокруг майского дерева все еще появляются старые, окантованные дублеты. Джек мог носить дублет Сисили, а Пег могла одолжить дублет Уилла, и никакой разницы не было видно. Однако мужской дублет никогда не имел длинных свисающих рукавов в XVII веке, в то время как женщины носили такие рукава.

Иногда рукава были очень большими, как на портрете Боудойна (здесь). Большие буфы поддерживались китовым усом и валиками из хлопка, а также «каркасными рукавами» из проволоки — мода, которая существовала для женщин по крайней мере семь раз в истории английского костюма. Госсон описывает огромные рукава английских дублетов так:

«Эта дорогая ткань вся изрезана в лохмотья, Эти чудовищные кости, что охватывают руки, Эти пуговицы, защипы, бахрома, разрезы, С ними он (Дьявол) ткет горестные беды».

Мы видели, как горько прорези на хорошей ткани раздражали добропорядочных людей. «Разрезание в лохмотья» и было прорезанием.

Любимый узор прорезей — маленькие, узкие щели, как показано на портрете Джеймса Дугласа здесь. Эти джеркины кожаные, и прорези, конечно, декоративны, а также полезны для здоровья и комфорта, как знают те, кто носит замшевые куртки с отверстиями по всей поверхности, или прорезями, если мы решим их так называть. Они обеспечивают циркуляцию воздуха у кожи и естественное состояние. Эти джеркины прорезаны любопытными маленькими разрезами, «вырезанными с очень хорошим мастерством», как говорили о джеркине короля Генриха, что означает, на современном английском языке, вырезанными с очень хорошим дизайном. И я полагаю, что, будучи из буйволовой кожи, прорези были просто прорезаны, а не обшиты или вышиты, как некоторые шерстяные ткани.

Гард (отделка) был буквально защитой шва, полоской галуна, шелка, кружева, бархата, наложенной поверх шва для его защиты и укрепления.

Большие отверстия или прорези назывались «пейнами» (панелями). Файнс Морисон говорит: «Лорд Маунтджой носил джеркины и круглые штаны с кружевными панелями из сукна цвета руссо». Швейцарский костюм был описан Кориатом как дублет и штаны из панелей, перемешанных красным и желтым, украшенных длинными буфами синего и желтого цветов, поднимающимися между панелями. Это был неизбежно дорогой костюм. Конечно, это то же самое слово с тем же значением, что и при использовании в термине «оконная панель».

Слово «защипы» относится к сложной плиссировке, которую носили годами; она сохранялась в Америке до 1750 года, и мы возродили ее в том, что называем «плиссировкой гармошкой». Плиссировка XVII века обычно применялась к батисту или какой-либо моющейся ткани; и должно быть, существовала машина для плиссировки, гофрирования, с помощью которой плиссировка выполнялась на выстиранной одежде с помощью нагретого утюга.

Джон Лилберн.

Плиссированные рукава, плиссированные воротники-пелерины, плиссированные рубашки, плиссированные намитки, плиссированные брыжжи часто упоминаются, все это моющиеся предметы одежды. Добрая жена из Бата носила намитку, которая была «плиссирована весьма пристойно». Генрих VIII носил плиссированную рубашку из тончайшего батиста, и его здоровая кожа розовела сквозь складки батиста после его активных занятий теннисом и всеми видами спортивных игр, для которых он снимал свой дублет. Нас учат считать его «пятном жира и крови на страницах истории Англии». В нем было больше мышц, чем жира; его невозможно было удержать от постоянных, бурных, опасных упражнений; это была одна из причин восхищения его подданных.

Плиссированная пелерина была отличным нижним бельем для дублета с прорезями.

Такими полными, такими плотными были эти «защипы», что один автор жаловался, что мужчины, носящие их, не могли хорошо натягивать тетиву лука. Говорили, что «плиссированная пелерина и пышные рукава» придворного легко могли бы сойти за дублет и плащ для мальчишки.

В своей главе о детской одежде я рассказываю о плиссированной рубашке, которую носил губернатор Брэдфорд в младенчестве, и привожу ее иллюстрацию.

Эглеты или наконечники были красивой модой, возрожденной для женской одежды три года назад. Во времена правления Стюартов эти эглеты были из золота или серебра и украшены драгоценными камнями, такими как грушевидный жемчуг. Для повседневной носки они были из металла, шелка или кожи. Они предохраняли от раскручивания или распускания шнурки, которые носили более века; это были завязки или шнурки из ленты, шерстяной пряжи или кожи, украшенные наконечниками или эглетами на одном конце. Шнурки часто были домоткаными и считались милым подарком другу. Они использовались вместо пуговиц для закрепления одежды и применялись первыми поселенцами, главным образом, я думаю, в качестве украшений на коленях или для поддержки чулок вместо подвязок. Они рассматривались лишь как глупая суета и были одним из предметов роскоши, запрещенных в ранних законах о роскоши. В 1651 году генеральный суд Массачусетса выразил свое «полное отвращение и неприязнь к тому, чтобы люди низкого положения, образования и призвания брали на себя облик джентльменов, нося шнурки на коленях». Мода была сильнее закона; богато украшенные, похожие на кушаки подвязки быстро вытеснили скромные шнурки.

Граф Саутгемптон, друг Шекспира и Вирджинии, как изображено на следующей странице, носит дублет с эглетированными шнурками вокруг пояса, которыми бриджи и дублет связываются вместе. Это поразительный портрет. Лицо очень благородное. Похожий пояс был любимой одеждой Карла I.

Мартин Фробишер, герой Армады, носит джеркин, застегнутый спереди на пуговицы и эглетированные шнурки. (См. здесь.) Я полагаю, когда передние части джеркина были полностью соединены, каждая пуговица имела шнурок, обернутый или завязанный вокруг нее. Батистовый брыжжевый воротник Фробишера — скромный и подобающий. Этот портрет в оригинале в полный рост. Остальная часть костюма очень простая; нет подвязок, нет коленных шнурков, нет лент, нет розочек на обуви. Обувь — турецкие туфли, точно такие же, как восточные туфли, которые импортируются сегодня.

Граф Мортон (здесь) носил джеркин из буйволовой кожи, причудливо пробитый и прорезанный. Дублет Фулька Гревилла (здесь) имеет необычный буф вокруг талии, похожий на фартингейл. Здесь показан дублет самой обычной формы; его носит Эдвард Куртене, граф Девоншир. Портрет написан сэром Антонио Мором — портрет одного художника другим, и очень хороший.

Другим предметом одежды, который постоянно упоминается в списках одежды, был кассак. Стивенс говорит, что кассак «означает свободное пальто всадника и используется в этом смысле писателями эпохи Шекспира». Это был, по-видимому, предмет одежды, очень похожий на дублет или джеркин, и названия использовались как взаимозаменяемые. Я думаю, что кассак был длиннее дублета и без «клапанов». Прямые длинные пальто, показанные на джентльменах на картинке здесь, были кассаками. Название в конечном итоге стало применяться только к пальто или мантии духовенства. В завещании Роберта Солтонстолла, составленном в 1650 году, он называет «плюшевый кассак», но суконные кассаки были самой обычной одеждой.

Были и другие названия для дублета, которые сейчас трудно точно определить. В правление Генриха VIII был принят закон относительно ношения мужчинами бархата в их безрукавных котах, куртках и джупах. Это слово «джуп» и его союзник «джупон» чаще слышались в женских списках; но «джамп», производное, было мужской одеждой. Рэндл Холм сказал: «Джамп доходит до бедер; открыт и застегнут спереди, и может иметь разрез наполовину сзади». Он мог быть с рукавами или без — все это в равной степени верно и для дублета. От этого джампа произошел современный джемпер и джампы XVIII века — то, что доктор Джонсон определил в одной из своих восхитительных попыток разобраться с названиями женской одежды: «Джампы: разновидность свободных или мягких корсетов, которые носят болезненные дамы».

Полковник Уильям Легг.

Пальто не поставлялись поселенцам Массачусетса или Плимута, но у жителей Пискатакуэя в Нью-Гэмпшире были «пальто на подкладке», которые были просто дублетами, как и все остальные.

В 1633 году мы обнаруживаем, что губернатор Уинтроп имел несколько дюжин алых пальто, отправленных из Англии в «Залив». Отправитель писал: «Я не мог найти никакого бриджуотерского сукна, кроме красного; поэтому все отправленные пальто красные, на синей подкладке, с подходящим кружевом; этот красный — самый лучший цвет из всех». Эти пальто двойной толщины были, очевидно, дублетами.

Слово «пальто» в самых ранних списках часто должно относиться к жилету. Я делаю этот вывод из низкой стоимости предметов одежды, небольшого количества материала, необходимого для их изготовления, и потому, что их носили с «верхними пальто». Пальто из енота и оленьей кожи были многочисленны; это были также жилеты, и первые кружевные пальто были также жилетами. У Роберта Кейна из Бостона в 1640 году были дорогие кружевные пальто, которые он носил с дублетами — это также были жилеты.

С годами использование слова становится постоянным. Были «пальто из лося» из лосиной кожи. Джосселин говорит, что лосиная кожа делала отличные пальто для военных людей. Затем появляются пальто «папу» и «паппус». Я предположила — поскольку они использовались в индейской торговле — что они предназначались для ношения папуасами, «паппус» — индейское слово для ребенка. Но я испытала болезненный шок, обнаружив в «Таблице цен торговцев», что «3 шкуры паппусов равны 1 бобру» — так что я не должна верить, что «паппус» здесь означает индейского ребенка. Пальто «матч» изначально были из шкур, выделанных с мехом, скроенных в виде пальто, как охотничья рубашка. Пальто «Даффилд матч» было сделано из даффила, шерстяной ткани, в той же форме. Даффил называли «матч-тканью». Слово «пальто» здесь на самом деле не английское слово; это «матчигод», название этого предмета одежды у индейцев чиппева.

Сэр Томас Орчард, рыцарь.

У нас есть в старинных письмах и счетах случайные доказательства того, что пальто пуританских отцов совсем не было похоже на стройное пальто нашего дня. У нас также есть много слов, доказывающих, что пальто было дублетом, который, как говорил старый Стаббс, мог быть «плиссированным или с гребнем сзади и причудливо собранным».

Портным семьи Уинтроп был некий Джон Смит; он шил одежду для всех них: отца, матери, детей, жен детей, сестер мужей, племянниц, кузенов и тетушек. Он был хорошим пуританином и, кажется, был очень уважаем Уинтропом. Одно письмо, сопровождающее пальто, гласит: «Добрый мистер Уинтроп, я по указанию мистера Даунинга отправил вам пальто, печального складчатого цвета без кружева. Насчет посадки я немного не уверен, но если оно слишком велико или слишком мало, его легко поправить, под мышкой забрать или выпустить подкладку; внешнюю часть можно выпустить в сборках или также забрать без всякого ущерба». Эта инструкция, по-видимому, доказывает не только то, что пальто было дублетом, «причудливо собранным», но и то, что «посадка» пальто Отцов была более чем «неуверенной». Поскольку даже такие дико широкие указания не могли «повредить» пальто, мы можем предположить, что губернатору Уинтропу было легче угодить с кроем его одежды, чем сэру Уолтеру Рэли или сэру Филипу Сидни.

Хотя пуританское влияние на одежду упростило многое из мишуры и роскоши дней Елизаветы и Якова, а утонченная элегантность Ван Дейка придала дополнительную простоту, а также красоту женскому наряду, которую он сохранял в течение многих лет, все же на протяжении всего XVII века сохранялись, готовые вспыхнуть новой жизнью при дуновении поощрения, многие гротески моды в мужской одежде, которые, в живописной насмешке того дня, считались подходящими только для «щеголя в переливчатом шелке». При восстановлении короны придворные, казалось, любили выставлять легкомыслие напоказ перед пуританами.

Одна из этих безделушек пришла через чрезмерное использование лент, использование, которое придавало много шарма женской одежде, но которое всегда придавало мужской одежде суетливый вид. Дублеты с лентами появились в период бабочки, между гусеницей и куколкой, между дублетом и пальто; бриджи с лентами были охотно приняты.

Здесь показана копия старой гравюры, которая показывает наряд достойного и разумного джентльмена, сэра Томаса Орчарда, с окаймленной лентами одеждой и большим количеством галуна или кружев. Он слишком сильно украшен, чтобы быть богатым или элегантным. Смотрите также «Английский антик» на этой странице, из редкого листка. Его высокая шляпа украшена лентами и перьями; его лицо в мушках, ленты завязывают его локоны любви, его бриджи окаймлены эглетированными лентами, и «по обе стороны — два больших пучка лент разных цветов». Похожие узлы на запястьях и поясе. Его сапоги окаймлены кружевом и такие широкие, что он «расставлял ноги, когда шел, напевая».

Английский антик.

Рукава с лентами, как у полковника Легга, здесь, были красивой модой, но больше подходили для женской одежды, чем для мужской.

Джордж Фокс, основатель квакерства, говорит нам, что он думал о таком наряде. Он писал сатирически:

«Если у кого-то полно лент, свисающих вокруг талии или коленей и на шляпе; разных цветов: красных, белых, черных или желтых, о! тогда он храбрый человек. У него ленты на спине, животе и коленях, и волосы напудрены, это наряд мира. Разве те, у кого ленты свисают вокруг рук, кистей, спины, талии, коленей, шляп, не похожи на мальчиков-скрипачей? И далее, если кто-то достанет пару бриджей, похожих на пальто, и обвешает их шнурками, и завяжет почти до середины, пару двойных манжет на руках и перо в шляпе, вот вам и джентльмен!»

Эти украшенные лентами предметы одежды были французской модой. Бриджи были «рингравами» французского двора, которые представляли собой бриджи, сделанные полностью из петель лент — как две ленточные нижние юбки. Они привлекали внимание моряков; мы знаем, что Джек на берегу любит роскошь. Нам рассказывают о капитанах морских судов, носящих бриджи с лентами, когда они заходили в тихие маленькие американские порты, и об одном английском щеголе, сходящем с корабля в трезвом Бостоне, носящем бриджи, сделанные полностью от талии до колена из перекрывающихся петель ярких разноцветных лент. Записано, что «мальчики удивлялись и кричали при этом», и их «бранили за это». Легко представить себе сцену: глазеющие мальчики, рожденные в Бостоне, от пуританских родителей, в достойной одежде, и более знакомые с бахромой на одежде диких индейцев, чем на бриджах английских джентльменов; мы можем видеть трезво укоряющего священника или школьного учителя, смотрящего с одинаковым неодобрением на щеголеватого посетителя и невоспитанных мальчиков; и ярко одетого капитана корабля, вооруженного самодовольством и мужским тщеславием, расхаживающего по узким улицам маленького городка. Не имело значения, что он носил или что он делал, моряк был желанным гостем. Интересно, что губернатор думал об этих бриджах с лентами! Возможно, он заказал пару из Лондона для себя — из лент печальных цветов — предлагая цвет как компромисс для чрезмерной яркости лент. Рэндл Холм дал в 1658 году три описания первых бриджей-юбок с рисунками каждого. У одного подкладка была ниже бриджей и завязана вокруг колен; ленты доходили до половины бриджей, а ленты свисали из дублета вокруг пояса. У второго был один ряд остроконечных лент, свисающих вокруг нижнего края бриджей; их носили со стремянными чулками шириной в два ярда сверху, привязанными шнурками и люверсами к бриджам. У третьего были стремянные чулки, привязанные к бриджам, и еще одна пара чулок поверх них, загнутая на икре ноги, а ленты окаймляли стремянные чулки. Его рисунки их — глупые вещи, даже не красивые. Он говорит, что ленты носили сначала на коленях, затем на талии у края дублета, затем вокруг шеи, затем на запястьях и рукавах. Эти коленные ленты образовали то, что Драйден назвал в 1674 году «болтающейся коленной бахромой». Мне трудно представить Драйдена, живущего в тот период истории. Он кажется мне бесконечно современным по сравнению с ним. Эвелин описывает носителя такого костюма как «изящную шелковую вещь»; и рассказывает, что ленты были «хорошо подобранных цветов красного, оранжевого и синего, из хорошо накрахмаленного атласа, что предвещало счастливую фантазию».

В 1672 году костюм мужской одежды был сделан для прекрасной герцогини Портсмутской, чтобы надеть на маскарад; это было с «рингравскими бриджами и пушками». Костюм был из шелковой парчи цвета голубиной шейки, отделанной алым и серебряным кружевом и лентами.

Десять ярдов парчи для этого прекрасного костюма стоили 14 фунтов стерлингов. Рингравские бриджи были отделаны тридцатью шестью ярдами фигурной алой ленты и тридцатью шестью ярдами простой атласной ленты и тридцатью шестью ярдами алой тафтовой ленты; это составило сто восемь ярдов ленты — огромное количество — неиспользуемое количество. Боюсь, портной был нечестен. В качестве отделки также было двадцать два ярда алого и серебряного веллумного кружева для гардов; шесть дюжин алых и серебряных веллумных пуговиц, пуговицы поменьше на груди, узкие кружева для жилета и серебряная крученая нить для петель. Костюм был на подкладке из люстрина. Была черная бобровая шляпа с алой и серебряной окантовкой, и кружевные вышитые алые чулки, богатый пояс и кружевные подвязки, и кружевные воланы для шеи, рукавов и колен. Этот костюм имел промежуточную подкладку из алого камлота; и люстриновые кальсоны, сшитые с алым и серебряным кружевом. Общий счет в 59 фунтов стерлингов сегодня был бы представлен как 1400 долларов — хорошая сумма — но это был хороший костюм. Есть портрет герцогини Ричмондской в похожем костюме, сейчас в Букингемском дворце. Портреты герцога Бедфордского и Георга I, написанные Кнеллером, почти так же украшены лентами. Один из них, короля, приведен напротив этой страницы, чтобы показать его ленты, а также необычные туфли, которые были модными в эту дату.

Георг I.

«Индейские халаты», или баньяны, в течение века носились в Англии и Америке и имеют достаточное значение, чтобы получить отдельную главу в этой книге. Изящные складки привлекали всех мужчин и всех портретистов, точно так же, как модный новый фарфор привлекал всех женщин. Баньян был не единственным восточным предметом одежды, который стал интересен англичанам. Джон Эвелин описал в своем «Тираннусе или моде» «привлекательность и полезность» всей персидской одежды; и он отметил с оправданным удовлетворением, что новый наряд, который недавно был принят королем Карлом II, был «привлекательным нарядом по персидской моде». Он скромно говорит: «Я не приписываю этому моему дискурсу перемену, которая вскоре произошла; но это была идентичность, которую я не мог не заметить».

Рагг в своем «Дневнике» описывает новый наряд, который был принят королем Карлом и всем двором, надлежащее уведомление о предмете такой важности было дано совету в предыдущем месяце; и уведомление о решимости короля «никогда не менять его», которую он соблюдал, как и многие другие свои обещания и решения.

«Это закрытое пальто из сукна, пробитое с белой тафтой под разрезами. В длину оно достигало икры ноги; а поверх него сюртук, разрезанный на груди, который висел свободно и был короче жилета на шесть дюймов. Бриджи испанского кроя; и полусапожки некоторые из сукна, некоторые из кожи, но того же цвета, что и жилет или одежда; никогда не было подобной одежды со времен Вильгельма Завоевателя».

Три рукава кассака и рукав буйволовой куртки.

Пепис, как мы видели далее, объяснил, что все было черным и белым, черный кассак плотно прилегал к телу. «Ноги с оборками из черных лент, как нога голубя, и я желаю, чтобы король сохранил его, ибо это изящный и красивый предмет одежды». Новости, которые пришли к английскому двору месяц спустя, что король Франции одел всех своих лакеев и слуг в этот же наряд в качестве ливреи, сделали Пеписа «очень веселым, это своего рода остроумное оскорбление, и все же злит меня», что является таким же любопытным состоянием ума, какое мог записать даже любопытный Пепис. Планше сомневается в этом акте короля Франции; но в «Характере триммера» история рассказана полностью — что «жилеты были надеты сначала королем, чтобы англичане выглядели не так, как французы; но при первом же смехе над этим все вернулись к одежде французских джентльменов». Король уже вынул белую подкладку, так как «это похоже на сороку»; и был рад бросить это, я не сомневаюсь. Доктор Холмс — и остальные из нас — смотрели косо на слово «жилет» как связанное в употреблении с тем невыразимым сокращением, штаны. Но здесь мы обнаруживаем, что жилет — это более классическое название, чем waistcoat для этого скучного предмета одежды — предмета одежды с слишком малым количеством формы или значения, чтобы быть элегантным или интересным или привлекательным.

Генри Беннет, граф Арлингтон.

Хотя этот наряд был принят всем двором, и хотя это был век портретной живописи — и, конечно, никакой более тонкой лести вкусу короля нельзя было сделать, чем иметь свой портрет, написанный в выбранных королем облачениях, — все же остался только один портрет, который, как утверждается, демонстрирует этот наряд. Это портрет Генри Беннета, графа Арлингтона — он показан на этой странице. Он был написан собственным художником короля, сэром Питером Лели. Должен сказать, что я не могу найти много сходства с описанием Пеписа или Рагга, если только слово «пробитый» не означает вырезанный в сплошном узоре, как итальянская вырезная работа; тогда этот внутренний жилет мог быть из «сукна, пробитого с белой тафтой под пальто». Сюртук черный, на белой подкладке. Конечно, кушак присутствует, но никоим образом не отличительный. Это был характерный поступок для графа — быть написанным в этом наряде, ибо он был придворным из придворных, возможно, самым жестким последователем придворных правил в Англии. Он был «по натуре приятного и согласного нрава», но после дипломатической поездки на континент он принял абсурдную формальность манер, которая была высмеяна его современниками. Его письма показывают, что он был чрезвычайно точен в своей фразеологии; и он гордился тем, что был самым воспитанным человеком при дворе. Он был триммером, «главным интриганом двора», членом Кабалы, первой буквой в слове; и его сердечно ненавидели, а также высмеивали. Когда он был молодым человеком, он получил порез на носу в стычке в Ирландии; он никогда не позволял забыть свою доблесть, но всегда после носил черную повязку поверх шрама — ее можно увидеть на его портрете. Когда его товарищи-придворные хотели поиздеваться над ним, они приклеивали черные повязки на свои носы и с длинными белыми посохами расхаживали по двору в подражание его напыщенной манере. Он красивый парень, но слишком толстый — что не было проклятием его дня, как настоящего.