«Два столетия костюма в Америке (1620–1820)»

Эти сумптуарные законы Новой Англии следовали в духе и букве подобным законам в Англии. Уинтроп видел многих учеников, которые бегали по лондонским улицам, одетые по законам, столь же полным деталей одежды, как современный журнал мод. Например, головной убор ученика должен был быть маленькой, плоской, круглой шапочкой, часто называемой боннетом — шляпой, похожей на блюдо для пирога. Окантовка шляпы не могла превышать трех дюймов в ширину в голове; и шляпа с лентой и окантовкой не могла стоить более пяти шиллингов. Его воротник или полоска не могли иметь кружевного края; он должен был быть из льна не дороже пяти шиллингов за эль; и не мог иметь никакой другой работы или украшения, кроме «простого подрубочного шва и одного стежка» — что было подрубочным швом. Если он носил воротник-раф, он не должен был быть более трех дюймов в ширину, прежде чем он был собран и установлен в «сток». Воротник его дублета не мог иметь ни «наконечника, ни кости, ни складки», но должен был быть сделан «плотно и пристойно». Материал его дублета и бриджей не мог стоить более двух шиллингов и шести пенсов за ярд. Это могло быть либо сукно, керси, фустиан, мешковина, холст или «английский материал»; или могла быть использована кожа. Бриджи были обычно формы, известной как «круглые шлепанцы». Его чулки могли быть вязаными или из сукна; но его туфли не могли иметь полонийских каблуков. Его волосы должны были быть острижены коротко, без «хохолка или локона».

Королева Елизавета не терпела чепухи в этих вещах; обнаружив, что лондонские ученики приняли определенную белую строчку для своих воротников, она положила конец этому мягкому блеску, приказав первому нарушителю быть выпоротым публично в зале своей компании. Эти же законы, исправленные и измененные, чтобы соответствовать случаям, появляются в течение многих лет в английских записях, в течение многих лет после того, как сумптуарные законы Новой Англии были замолчаны.

Несмотря на Ханну Лайман и тридцать шесть тщеславных девушек из Нортгемптона, мы в целом не слышим больших жалоб на экстравагантность в одежде или поведении. Во всяком случае, никто не был назван прыгающей девушкой. Портреты мужчин или женщин, безусловно, не показывают никакой сдержанности в отношении богатства в одежде. Их сумптуарные законы были менее полезны для их дня, чем для нашего, ибо они действительно раскрывают нам, какие предметы одежды носили наши предки.

В то время как массачусетские магистраты немного суетились из-за женской одежды, пасторы в целом были удивительно молчаливы. Конечно, двое или трое из них не могли удержаться от объявления текста из Исаии III, 16 и далее, и распространения о хорошо изношенных висках и носовых кольцах, и колокольчиках на их ногах, которые были так же не в моде в Массачусетсе тогда, как и сейчас. Это такое хорошо округленное, звенящее, красочное обвинение женских глупостей, что вы не могли ожидать, что пастор откажется от него. Каждое зло, предсказанное пророком, было возложено на порог этих скромных пуританских дам — огонь и война, и гусеницы, и даже облысение, последнее из которых было действительно несправедливым. Соломон Стоддард проповедовал о «Невыносимой гордости в плантациях в одежде и волосах», что его прихожане «тянули беззаконие веревкой тщеславия и грех с тележной веревкой». Апостол Павел также предоставил достаточные тексты для пуританского проповедника.

Ребекка Роусон.

В одиннадцатой главе Первого послания к Коринфянам мудрый Павел изложил несколько наставлений, упреков и предостережений коринфским женщинам, которые, как я полагаю, он сам понимал, и, возможно, понимали коринфские дамы, но которые с тех пор стали сущим мучением для священников и прихожан-мужчин. (Не думаю, что женщины когда-либо особенно заботились о его словах.) Например, архиепископ Латимер в одной из своих бодрых, просторечных речей, которые он называл проповедями, цитирует слова Павла о том, что женщина должна иметь на голове знак власти, и уверенно истолковывает этот «знак власти» как французский чепец. Это, безусловно, несколько неожиданное толкование, но, полагаю, ему было виднее. Однако Роджер Уильямс счел, что «знак власти» — это вуаль; будучи человеком несколько властным в своих суждениях, хотя и нежнейшим из созданий в душе, он велел женщинам Салема приходить на собрания в вуалях, говоря им, что они должны приходить подобно ветхозаветной Сарре, нося эту вуаль как знак покорности своим мужьям. В тексте сказано именно так: «Женщина должна иметь знак власти на голове своей для Ангелов», что кажется мне одним из тех удобных изречений Павла и других авторов, которые можно повернуть как угодно, придать им любой смысл, даже смысл французского чепца Латимера. Старый Джон Коттон, конечно, нашел в Писании достаточно доводов, чтобы доказать, что женщинам Салема не следует носить вуали, и так здесь, в Новом Свете, как и во время пребывания в Голландии, головные уборы матерей вносили раскол в собрания отцов, в то время как женщины носили или не носили вуали, французские чепцы или бобровые шляпы, вопреки мнениям Павла и толкованиям этих мнений их мужьями.

Превосходное описание пуританских женщин из общины диссентеров содержится в поэме «Hudibras Redivivus»; оно гласит:

«Добрые старые дамы среди прочих были одеты по-старинке в платья с жестким лифом из домотканого сукна, а на головах их красовались высокие островерхие шляпы, поверх первозданных чепцов, отороченных древним кружевом с фестонами, — такими, как говорит мой антикварий, носили во времена старой королевы Бесс, с брыжами; и еще пятьюдесятью способами их морщинистые шеи были прикрыты висками из батиста, которые носили бабушки».

«Высокие островерхие шляпы» поверх «первозданных чепцов» были свойственны не только пуританам. Было время, в первые годы XVII века, когда многие англичанки носили островерхие шляпы с дорогими лентами. Мы находим их на изображениях придворных дам, а также на головах пуританок. У меня есть дюжина гравюр и портретов англичанок в богатых нарядах с такими шляпами. Квакерский проповедник, изображенный здесь, носит одну из них. Пожалуй, самый известный американцам пример можно увидеть на портрете Покахонтас здесь.

Подлинных портретов американских женщин, прибывших на «Мейфлауэре» или на первых кораблях в поселение Колонии Массачусетского залива, насколько мне известно, не сохранилось. Некоторые существуют, и они, несомненно, относятся к той эпохе, но их подлинность не может быть подтверждена. Один портрет, хранящийся в Коннектикуте в семье губернатора Итона, представляет собой потемневшее от времени полотно, напоминающее работы Рембрандта. Считается, что на нем изображена представительница семьи Йель, а главной и наиболее характерной деталью одежды является брыжи.

Это было время перемен как в мужской, так и в женской шейной моде. Немногие пожилые женщины цеплялись за брыжи своей молодости; более молодые носили ленты, отложные воротники, «фоллы», ребато, отложные виски и виски — те самые «пятьдесят других способов», которые можно было встретить повсюду. Карлейль говорит:

«Существует множество прослеживаемых нитей связи, интересных взаимностей и изменчивостей, соединяющих бедное юное дитя, Новую Англию, с ее старой пуританской матерью и ее делами, которые следовало бы распутать, сделать заметными для самого Дитяти теперь, когда оно выросло».

Эти прослеживаемые нити связи всегда вызывают у меня романтический интерес, и даже когда я обращаюсь к одежде англичан, я с удовольствием задерживаюсь на тех, чьи жизни были связаны хотя бы тончайшей нитью с этим Дитятей — Новой Англией. Одной из таких нитей связи была жизнь леди Мэри Армин; поэтому я решила поместить ее портрет здесь, чтобы проиллюстрировать наряд, если не новоанглийской женщины, то одной из самых близких подруг Новой Англии. Она была благородной, высокодуховной английской дворянкой, которая «даже до смертного часа» жертвовала на обращение бедных смуглых язычников Новой Англии. Будучи по открытому исповеданию прихожанкой англиканской церкви, она была пуританкой по своим симпатиям, как и многие лучшие сердца и души Англии, никогда не покидавшие лоно англиканской церкви. Одним пожертвованием она передала 500 фунтов стерлингов семьям священников, изгнанных со своих кафедр в Англии. Школы для индейцев нипмук в Натике и Хассаманесите (близ Графтона) были основаны под ее покровительством. Жизнь этой «поистине достопочтенной, весьма преклонных лет и необычайно благочестивой леди, скончавшейся в 1675 году», была написана как «образец для дам». Ее длинная, скучная эпитафия, перечислив добродетели многих женщин по имени Мэри, завершается так:

«Армия таких божественных дам, / Эта леди сказала: "Я последую за ними, они — мои". / Избранная леди! в которой соединилось / Столько Мэри, могла бы сказать: "Все они — мои"».

Каламбур был единственным проявлением юмора пуританина; и он мог каламбурить даже в эпитафии.

Можно заметить, что леди Мэри Армин носит прямой воротник или ленту и черный французский чепец, который был предшественником, затем соперником, а в конечном итоге и преемником «сахарной головы» — бобровой или фетровой шляпы; это чепец с историей, которой будет посвящена отдельная глава. Леди Мэри носит под чепцом остроконечный вдовий чепец; это также деталь, представляющая большой интерес.

Еще один портрет того времени — портрет миссис Кларк (см. здесь). В нем есть две необычные детали: кольцо на большом пальце, которое часто имели, но редко изображали на портретах, и своеобразный браслет, который точно описан в стихах Геррика, написанных в ту пору:

«Я видел на ее безупречном запястье / Диковинное переплетение черного шелка, / Которое, мягко обвиваясь там, / Пленило ее руку, словно узника».

К слову, замечу, что я видела на портретах узлы из узких лент на запястьях как у мужчин, так и у женщин, и я уверена, что они имели некое траурное значение, как и черный узел на левой руке королевы английского короля Якова.

На портрете, представленном в качестве фронтисписа, мы видим превосходное изображение наряда пуританской женщины из высшего общества; наряд, который носили жены Уинтропа, Эндикотта, Леверетта, Дадли, Салтонстолла и других джентльменов Салема, Бостона и Плимута. Мы также видим наряд ее маленького ребенка в возрасте около года. Этот портрет мадам Пэдишал. Она была плимутской женщиной; и мы знаем из описей имущества, что в Плимуте было не так много богато одетых женщин, как в Бостоне и Салеме. Этот наряд мадам Пэдишал, безусловно, гораздо богаче, чем обычное облачение плимутских дам того поколения.

Этот портрет сохранился в Плимуте в семье судьи Томаса, от которого он перешел к нынешнему владельцу. Мадам Пэдишал была молодой и красивой, когда был написан этот портрет. Ее черное бархатное платье по фасону точно такое же, как платье мадам Роусон (показано здесь), мадам Стоддард (показано здесь), обеих бостонских дам, и английских леди ее времени. Оно гораздо богаче, чем у леди Мэри Армин или миссис Кларк.

Платье мадам Пэдишал приятно отличается от платья леди Мэри Армин тем, что лиф имеет глубокий вырез, а поверх обнаженной шеи надет кружевной виск. Жемчужное ожерелье и серьги также свидетельствуют о более легкомысленном духе, чем у английской дамы.

Другой плимутский портрет с очень богатым нарядом, портрет Элизабет Пэдди, миссис Джона Уэнсли, находится на странице напротив. Наряд здесь состоит из золотисто-коричневой парчовой нижней юбки и атласным платьем сверху. Жесткий корсет с планшеткой не уступает корсету королевы Елизаветы. Отвороты по краю верхнего платья и на рукавах «вираго» сейчас огненного цвета, «испанского розового», но я уверена, что изначально они были алыми. Узкий стомак представляет собой расшитый бисером галун с яркими блестками и стеклярусом. На волосах над ушами видно любопытное украшение, напоминающее полоску этого галуна. Следы подобного украшения есть на портрете мадам Роусон (здесь); а у мадам Стоддард (здесь) есть какое-то украшение над ушами. Возможно, это была модификация современного голландского головного украшения. Узор кружев на виске Элизабет Пэдди очень отчетлив; это было хорошее дорогое фламандское пергаментное кружево, как у миссис Пэдишал. Она держит веер и носит кольца, жемчужное ожерелье и серьги. Могу сказать здесь, что я никогда не видела других драгоценностей, кроме этих — несколько колец, ожерелье и серьги из жемчуга. Другие ожерелья, по-видимому, никогда не носили.

Элизабет Пэдди Уэнсли.

Мы не всегда можем быть уверены, что все драгоценности, видимые на этих портретах, были настоящими, или что модель владела таким их количеством, как изображено. Существует счет, в котором художник взял десять шиллингов сверх платы за то, что «наградил» свою покладистую модель золотым жемчужным ожерельем. В данном случае, однако, дополнительная плата предназначалась для оплаты золотой краски или сусального золота, использованного для позолоты нарисованного ожерелья. В забавных письмах леди Сассекс лорду Верни много говорится о ее портрете работы Ван Дейка. Она согласилась на написание портрета очень неохотно, говоря: «это деньги, потраченные зря». Она пишет:

«Напомни сэру Ван Дейку, чтобы он сделал мой портрет хорошо. Я видела соболей, у которых застежки были украшены бриллиантами — если бы те, в которых я изображена, были сделаны так, думаю, на портрете это смотрелось бы очень хорошо. Если сэр Ван Дейк считает, что это будет хорошо, прошу тебя попросить его сделать так со всеми когтями. Я имею в виду не концы хвостов, а только концы других частей, кажется, их называют когтями».

Это дает представление о богатстве деталей в одежде, превосходящем даже наши дни, и я рекомендую какой-нибудь нью-йоркской даме огромного богатства украсить когти своих соболей бриллиантами. Позже, в двух письмах с разницей в несколько недель, она пишет:

«Я рада, что ты уговорил сэра Ван Дейка сделать мой портрет стройнее, ибо, право, он был слишком толстым. Если он сделает его красивее, это будет мне в заслугу. Я рада, что ты заставил сэра Ван Дейка обратить внимание на мой наряд»...

«Я рада, что ты привез домой мой портрет, но сомневаюсь, что он сделал его стройнее или красивее, но слишком богатым на драгоценности, это точно; но не беда, если другой век сочтет меня богаче, чем я была. Хотела бы я, чтобы можно было исправить лицо, ибо, право, оно очень уродливо. Портрет очень непривлекателен, он заставляет меня совсем не любить себя, лицо такое большое и такое толстое, что мне совсем не нравится. Оно похоже на одного из Виндзоров, надувающих щеки — (но, по правде говоря, думаю, оно похоже на оригинал)».

Меня поражает сходство в технике исполнения портретов этих двух плимутских дам, портрета мадам Стоддард (здесь) и последующих иллюстраций детей Гиббсов. Мне бы очень хотелось знать, были ли они написаны Томом Чайлдом — художником-декоратором и портретистом, о котором упоминает судья Сэмюэл Сьюэлл в своем дневнике и который жил в то время в Бостоне. Возможно, когда-нибудь мы найдем что-то, что скажет нам об этом. Я уверена, что все они были написаны в Америке, особенно портреты детей Гиббсов. В то время в Бостоне было создано множество гербов, и я полагаю, что их делал именно этот художник-декоратор. Вся живопись тогда называлась раскрашиванием. Человек в 1700 году мог бы сказать: «Арчер подал нам прекрасный пример расточительности; он раскрасил свой дом и даже отделал одну комнату маслом; он нанял для этого художника-декоратора из Бостона — того самого, что пишет лица, делает картины и рисует гербы». Это был абсолютно правильный английский язык, но мы вряд ли поняли бы, что человек имел в виду: «Арчер был достаточно экстравагантен; он покрасил свой дом и даже покрасил деревянную отделку одной комнаты. Он нанял для этой работы художника из Бостона — живописца лиц и портретов в полный рост, который делает гербы».

Трудно связать очень меланхоличное выражение лица, показанное здесь, с преданием о молодости и красоте. Если бы портрет был написан после того, как в жизнь этой молодой девушки, Ребекки Роусон, пришло горе, мы могли бы понять ее выражение; но он был написан, когда она была молода и красива, настолько красива, что привлекла внимание и блуждающие чувства странствующего джентльмена, который объявил себя сыном одного дворянина и родственником многих других, и убедил эту дочь секретаря Эдварда Роусона выйти за него замуж, что она и сделала в присутствии сорока свидетелей. Затем эта молодая супружеская пара отправилась в Лондон, где муж бросил Ребекку, которая к своему ужасу обнаружила, что не является его женой, так как у него была как минимум одна живая английская жена. Одинокая и гордая, Ребекка Роусон содержала себя и своего ребенка, занимаясь росписью по стеклу; и когда она наконец отправилась обратно в дом своего детства, ее жизнь оборвалась в море в результате кораблекрушения.

Портрет другой выдающейся бостонской женщины, миссис Симеон Стоддард, представлен здесь. Я попытаюсь объяснить, кем была миссис Симеон Стоддард. Она была третьей вдовой мистера Стоддарда, а также третьей вдовой Питера Сержанта, строителя Провинс-хауса. Вторая жена мистера Сержанта была замужем дважды до того, как вышла за него, а у отца Симеона Стоддарда было четыре жены, и все они были вдовами, когда он на них женился. Наконец, наша миссис Симеон Стоддард, торжествуя над смертью и этой мешаниной бостонских вдов, взяла четвертого мужа, самого богатого купца в городе, Сэмюэла Шримптона. Имея в общей сложности четырех состоятельных мужей, и вместе с ними и их накоплением вдов, должно было остаться, как вдова вдова, огромное приращение и наследство одежды (ибо одежда, как мы знаем, была ценным наследством), естественно, что мы видим ее очень богато одетой и с отчетливо высокомерным выражением на красивом лице, как подобает победительнице мужчин и вдов.

Прямой кружевной воротник, такой, как у мадам Пэдишал и показанный на всех портретах того времени, — это, я полагаю, виск.

Виск был очень интересным и, для нас, загадочным предметом одежды из-за отсутствия точного описания. Сначала его называли «отложной виск», и считается, что это был просто красивый, отороченный кружевом жесткий стоячий воротник, отвернутый на плечи. Этот воротник носили как с брыжами, так и после них, и называли «фолл». Кишера сообщает, что «виск» вошел в повсеместное употребление в 1644 году, когда носили платья с очень глубоким вырезом, и что это был просто платок или фишю, чтобы прикрыть шею.

У нас есть несколько косвенных свидетельств, помогающих нам понять форму виска, в виде объявлений о потерянных висках. В одном случае (1662 г.) это «батистовый виск с фламандским кружевом, около четверти ярда шириной, и кружевом, отворачивающимся вверх, около дюйма шириной, с воротником-стойкой и ремешком, свисающим спереди». А в 1664 году — «виск из тиффани с большим кружевом внизу и маленьким вверху, с крупными цветами и ажурной работой; с валиком для головы и пиком». Валик и пик были частью чепца.

Миссис Симеон Стоддард.

Эти портреты показывают виски в слегка различающихся формах. Мы видим «широкое кружево, лежащее внизу» в красивой ленте на плече; «маленькое кружево, стоящее вверх» — это узкая кружевная окантовка виска у горла или чуть выше широкого кружева. Иногда виск был полностью из муслина или батиста. Сначала виск был исключительно частью женского наряда, затем некоторое время его носили, в измененной форме, мужчины.

У мадам Пипс в 1660 году был белый виск, а затем «благородный кружевной виск». В том же году, когда она купила свой в Лондоне, губернатор Беркли заплатил полфунта за виск из тиффани в Вирджинии. Многие американские женщины, вероятно, все хорошо одетые женщины, имели их. Их также можно увидеть на французских портретах того времени. На одном из портретов мадам де Ментенон изображен точно такой же виск, как у мадам Пэдишал, завязанный спереди крошечными узлами из лент.

Следует отметить, что у мадам Пэдишал есть оборки из черного кружева в верхней части рукава, у проймы. На английских портретах до 1660 года черное кружево встречается редко, и портретов последующих сорока лет, на которых есть черное кружево, немного, поэтому в этом американском портрете данная деталь необычна. Ношение черного кружева стало кратковременно популярным в 1660 году в качестве комплимента испанскому двору по случаю бракосочетания молодого французского короля Людовика XIV с инфантой. Английский двор последовал этому примеру незамедлительно. Пипс восхищался «нашей госпожой Стюарт в черном и белом кружеве». Мне интересно видеть, как быстро американские женщины перенимали самые последние придворные моды и носили их даже в не придворной Америке; такие явные новинки, как черное кружево. Современные описания одежды умалчивают о нем к 1700 году, и оно исчезает с портретов до столетия спустя, когда мы видим красивые воротники, накидки и фишю из черного кружева, как можно увидеть на портретах миссис Седжвик, миссис Уолдо и других позже в этой книге. Эти первые черные кружева 1660 года — это байеские кружева, которые в точности похожи на наши современные шантильи. Этот древний кусок черного кружева бережно хранился в старой нью-йоркской семье. На портрете 1690 года есть оборка из черного кружева, похожая на современные мальтийские кружева, с тем же гипюровым узором. Но такие кружева не производились на Мальте до 1833 года. Так что это должно было быть гипюровое кружево того типа, который в Англии был известен как пергаментное кружево. Оно производилось в окрестностях Парижа, но редко было черным, так что это был редкий экземпляр. Иногда его делали из золотой и серебряной нити. Пергаментное кружево было любимым кружевом Марии, королевы Шотландии, и благодаря ее содействию продавалось в Англии французскими кружевницами. Черные муаровые чепцы итальянских женщин иногда имели узкую кайму из черного кружева, и немного его было привезено в Англию на французских чепцах, но в целом черное кружево видели или знали редко.

Древнее черное кружево.

Свидетельство широкого распространения моды даже в те дни, доказательство того, что английские, французские и американские женщины (когда американские женщины были кем-то иным, кроме местных скво) одевались одинаково, можно найти при сравнении портретов. Интересный портрет из коллекции Джеймса Джексона Джарвиса сейчас находится в Бостонском музее изящных искусств. Это портрет неизвестной женщины работы неизвестного художника, и он просто помечен как «Школы Сустерманса». Но эта неизвестная француженка одета точно так же, как мадам Пэдишал и мадам Стоддард, подобно тому, как модели Дусе наших дней похожи друг на друга. У всех есть виск из богатого кружева с прямым краем и крошечные узлы из бархатной ленты. У всех есть узлы на рукавах, но французский портрет украшен узкой красной и палевой лентой.

Несомненно, многие сформировали свое представление о пуританской одежде по воображаемым картинам нескольких популярных современных художников. Любой, кто изучит портреты в этой книге, ясно увидит, что они мало похожи на эти современные изображения. Одиночные фигуры, называемые «Присцилла» и «Роуз Стэндиш», хорошо известны. Первая лучше в плане костюма, и если бы плотный темный тканевый или бархатный чепец с отвернутой лентой и простой льняной каймой, виднеющейся под ним, заменить на французский чепец в форме подковы, который был тогда и много лет спустя универсальным головным убором, сходство было бы больше. Этот чепец показан на портретах мадам Роусон, мадам Стоддард, миссис Пэдди и других в этой книге. Чепец Роуз Стэндиш очень красивый, намного красивее французского чепца, но я не нахожу его похожим ни на один чепец на английских портретах того времени. Также я не видела ее живописного кушака. Я не отрицаю существование на портретах 1620 года этого чепца и кушака; я просто говорю, что сама никогда не встречала их в сотнях английских портретов, надгробий и т. д., которые я изучила.

Следует отметить, что женщины на современных картинах все носят фартуки. Я думаю, это правильно, так как они нарисованы в своей повседневной одежде, но следует заметить, что ни один из этих портретов не демонстрирует фартук; фартук также не был частью какого-либо богатого наряда в XVII веке. Эпоха фартука была в XVI веке, и он снова вошел в моду при Анне. Конечно, каждая женщина в Массачусетсе носила фартуки.

Ранние описи имущества дам-эмигранток содержат много упоминаний об этих хозяйственных предметах одежды. Джейн Хамфрис из Дорчестера, штат Массачусетс, имела в своем хорошем гардеробе в 1668 году: «2 синих фартука, белый голландский фартук с маленьким кружевом по низу. Белый голландский фартук с двумя вставками. Мой лучший белый фартук. Мой зеленый фартук».

На картинах «Возвращение Мейфлауэра» и «Изгнанники-пилигримы» мужская одежда очень близка к одежде реальных людей того времени. Великая сила этих картин, в конце концов, не в одежде, а в выражении лиц. Художник изобразил самый дух чистого религиозного чувства, самоотречения, тоски по дому и печали изгнания, которые, как мы знаем, должны были быть запечатлены на этих лицах.

Отсутствие сходства в женской одежде объясняется скорее различием фигуры, осанки и невыразимым кроем одежды, чем деталями, за исключением одного дополнения — рукава, который в этих портретах совершенно не похож на рукав XVII века. Я всегда считала рукав важной частью как мужского сюртука, так и женского платья. Портной в старой пьесе «Дева мельницы» говорит: «О рукав! О рукав! Я буду учиться всю ночь, мадам, чтобы возвеличить ваши рукава!» Из-за своей неэлегантной формы одежда может быть испорчена. Своей грацией она подчеркивает красоту других частей наряда. На этих картинах пуританского костюма рукав оказался способен создать или разрушить сходство с реальной одеждой. Сейчас это составная часть как верхней, так и нижней одежды. Раньше он был внешним элементом.

В правление Генриха VIII рукав был, как правило, отдельным предметом одежды и самой роскошной и богато украшенной частью платья. Внешние и внутренние рукава носили как мужчины, так и женщины, ибо их дублеты были без рукавов. Елизавета постепенно изгнала внешний висячий рукав, хотя и сохранила отдельный рукав.

Рукава стали серьезно оскорблять пуритан; прорези были чрезмерными. Массачусетский закон 1634 года гласит: «Ни один мужчина или женщина не должен делать или покупать какую-либо одежду с прорезями, кроме одной прорези в каждом рукаве и другой на спине. Мужчины и женщины имеют свободу донашивать такую одежду, которой они уже обеспечены, за исключением чрезмерно больших рукавов и одежды с прорезями».

Рукав «вираго».

Размер и прорези считались пустой тратой хорошей ткани. «Чрезмерно большие рукава» никогда не могли быть простым рукавом сюртука с манжетой, в котором наши современные художники любят изображать вирджинских и новоанглийских дам. Несомненно, общий фасон платья был достаточно прост, но рукав был единственной частью, которая не была облегающей, простой и без украшений. Я не нашла ни одного облегающего рукава сюртука с манжетами ни на одном старом американском портрете. Я не припоминаю таких и на английских портретах. Вы можете увидеть их, хотя и редко, в Англии под висячими рукавами на фигурах, которые оказались ценными хранителями моды, хотя и мрачными по дизайну и жесткими по форме, а именно — на каменных или металлических надгробиях на старых могилах; они не позднее 1620 года, хотя на самом деле это небольшой рукав «баранья нога», собранный в пройме. Красивая латунная табличка в церкви на острове Уайт датирована 1615 годом. У нее длинные висячие рукава, отороченные листовидными концами из вырезной работы; манжеты из подобной работы отворачиваются от запястий нижних рукавов. В «Сатире» Фитцджеффри, опубликованной в том же году, жалуются, что запястья женщин и мужчин забиты кружевными концами, лентами или ребато-скрутками. «Двойные манжеты» — это запись в плимутской описи, которая говорит сама за себя. В сотнях описей, которые я исследовала, я никогда не видела и полдюжины записей о манжетах. Те две или три, что я нашла, были указаны как «кружевные манжеты».

Джордж Фокс, основатель квакерства, писал ярким пером; один из его последователей сказал с суровостью: «Он пишет высокопарно». Некоторые из его обличений одежды того времени дают очень хорошее представление об особенностях современного костюма; хотя его можно читать с этой оговоркой. Он пишет с сожалением о женских рукавах (в 1654 году); следует отметить, что он упоминает двойные манжеты:

«Женщины, имеющие двойные манжеты внизу и вверху, как мясник со своими белыми рукавами, с лентами, завязанными вокруг рук, и тремя или четырьмя золотыми кружевами на своей одежде».

Нинон де Ланкло.

Было три поколения английских герольдов по фамилии Холм, все генеалоги и все художники; они внесли большой вклад в наши знания о старинной английской одежде. Рэндл Холм, честерский герольд, жил в правление Карла II и пополнил коллекцию рукописей, начатую его дедом и ныне составляющую часть коллекции Харли в Британском музее. Он также написал «Академию оружейного дела», опубликованную в 1688 году, и сделал огромное количество рисунков для нее, а также для других своих работ. Его записные книжки с рисунками сохранились. В одной из них он дает рисунки рукава, который встречается на каждом портрете американских женщин XVII века, который я когда-либо видела. Он называет его рукавом «вираго». Его носили во времена королевы Елизаветы, но это была французская мода. Он очень пышно собран в плече и снова у запястья или предплечья. В промежутках между ними он стянут завязками из узких лент или тесьмы, которые завязаны красивым узлом или розой на верхней части рукава. Один из них с французского портрета приведен здесь. Мадам Нинон де Ланкло также носит такой. Эта сборка может быть у локтя, образуя таким образом два буфа, или может быть несколько таких завязок. Я видела рукав «вираго» с пятью буфами. Это красивый декоративный рукав, может быть, не всегда складный, но дающий в красивых узлах лент некоторое облегчение строгости остальной части платья.

Стаббс писал: «У некоторых рукава разрезаны вдоль руки, вытянуты тканями разных цветов, украшены шелковыми лентами и очень галантно завязаны любовными узлами». Сначала это было условностью моды, и долгое время сохранялось в некоторой модификации, что везде, где была прорезь, был узел из ленты или пучок наконечников или эглетов. По своему происхождению это было нужно для того, чтобы прорезь можно было завязать. Ленточные узлы носили часто; ранние дни великого двора Людовика XIV видели бесконечное использование лент для мужчин и женщин. Когда в последние годы века ряды этих узлов помещались по обе стороны жесткой планшетки с полосками ленты, образующими стомак, их называли «эшель», лестницы. «Дамский словарь» (1694) говорит, что они были «очень востребованы».

Этот рукав «вираго» носили женщины всех возрастов и дети, как мальчики, так и девочки. Рукав «вираго» носит Ребекка Роусон (здесь), миссис Симеон Стоддард (здесь), мадам Пэдишал и ее маленькая дочь, а также ребенок Гиббсов, показанный позже в книге.

Резная фигура Анны Стотевилл (1631) находится в Вестминстерском аббатстве. Ее платье — богатое платье, слегка открытое спереди внизу. Оно имеет декоративные крючки или застежки с пуговицей на каждом конце — они расположены группами по три, от подбородка до пальцев ног. Четыре группы по три застежки каждая, с обеих сторон, составляют двадцать четыре, что дает сорок восемь пуговиц. На шее жесткие брыжи, а на запястьях — похожие, меньшего размера. Она носит французский чепец со свободным шарфом поверх него. У нее очень изящный рукав «вираго» с красивыми узлами из лент.

Несомненно, мужские и женские рукава всегда шли рука об руку. Ни один не следовал за другим; они шли в ногу. Если рукава женщины были широкими и фестончатыми, то и у мужчины тоже. Если у мужчины был узкий и облегающий рукав, то и у его жены. Когда у женщин были рукава «вираго», то и у мужчин. Даже в XIX веке, при первом появлении рукавов «баранья нога» в 1830 году и далее, рукава денди были пышно собраны у проймы. Во время второго пришествия этих огромных рукавов несколько лет назад мужчина эмансипировался от власти женской моды, и его рукава оставались строго простыми.

Небольшие партии модной одежды постоянно отправлялись за море. В Англию и другие страны отправлялись «венчуры» (рискованные предприятия), которые представляли собой либо небольшие партии товаров, отправленные на спекуляцию для продажи в Новом Свете, либо небольшую сумму, данную частным лицом в качестве «венчура», с инструкциями купить за границей что-либо интересное или ценное, что можно было продать. Для управления этими мелкими коммерческими сделками существовал ныне устаревший чиновник, известный как суперкарго. Рассказывают, что один провиденский корабль вышел в море с «венчурами» ста пятидесяти соседей на борту — то есть сто пятьдесят человек имели какие-то деньги или имущество на кону в этой поездке. Триста «венчуров» были переданы другому суперкарго. Иногда женщины посылали шалфей из своих садов или женьшень, если могли его достать. Пучок шалфея оплачивал в Китае фарфоровый чайный сервиз. Вдоль побережья женщины рисковали продовольственными запасами — сыром, яйцами, маслом, сушеными яблоками, соленьями, даже твердыми пряниками; другая посылала бочонок яблочного уксуса. Одежда небольшими партиями постоянно покупалась и продавалась в качестве «венчура». Из Лондона в ноябре 1667 года Уолтер Бейнсли отправил в качестве «венчура» Уильяму Питкину в Хартфорд следующие предметы одежды с их ценами:

£s. “1 Paire Pinck Colour’d mens hose16 10 Paire Mens Silke Hose, 17s per pair810 10 Paire Womens Silke Hose, 16s per pair1 12 10 Paire Womens Green Hose6 10 1 Pinck Colour’d Stomacher made of Knotts310 1 Pinck Colour’d Wastcote A Black Sute of Padisuay. Hatt, Hatt band, Shoo knots &; trunk. The wastcote and stomacher are a Venture of my wife’s; the Silke Stockens mine own.”

Остается еще одно средство информации об одежде пуританских женщин в том, что было наиболее близким приближением к коллекции модных картинок, которые предоставляло то время.

Леди Катарина Говард.

В 1640 году коллекция из двадцати шести рисунков англичанок была выпущена неким Вацлавом Холларом, гравером и учителем рисования, под названием «Ornatus Muliebris Anglicanus. Различные привычки англичанок, от знати до сельской женщины, какими они являются в эти времена». Они имеют такое же отношение к портретам, показывающим, что действительно носили, как модные картинки к фотографиям. Они дают нам фасоны платьев, чепцов и т. д., но не являются в точности тем, что было на самом деле. Ценность этого конкретного набора заключается в трех моментах: во-первых, рисунки подтверждают свидетельства Лели, Ван Дейка и других художников; они доказывают, насколько незначительно Ван Дейк идеализировал костюм своих моделей. Во-вторых, они дают изображения людей из низших слоев общества; такие люди, конечно, не изображались на портретах. В-третьих, рисунки выполнены в полный рост, чего нет на портретах. Четыре из этих рисунков уменьшены и показаны здесь. Я привожу здесь тот, который называется «Пуританка», хотя это один из самых разочаровывающих во всей коллекции. Это такое негативное представление; так мало заметных деталей или даже сопутствующих доказательств можно извлечь из него. После его изучения у меня возникло смутное чувство, что я знаю о пуританской одежде меньше, чем без него. Я вижу, что они подбирают свои платья для ходьбы по моде, известной в более поздние годы как стиль прачки. И именно этим подбиранием мы теряем то, что рисунок мог бы нам рассказать; а именно, как платья были скроены сзади; как прикреплены к талии или лифу; и как лиф был скроен на талии, был ли у него прямой пояс, был ли он заостренным, был ли разрезан на вкладки или лацканы, как самаре. Рукав тоже скрыт, а платок скрывает все остальное. Мы знаем, что эти платки носили среди «пятидесяти других способов», ибо некоторые портреты имеют их; но виск был гораздо более распространен. Леди Катарина Говард, которой было одиннадцать лет в 1646 году, была нарисована Холларом в платке.

За двадцать лет, с 1600 года, когда был составлен каталог гардероба королевы, произошли некоторые изменения в названиях женской одежды. За исключением коронационных, орденских, парламентских и траурных одеяний, он выглядел так:

«Одеяния. Нижние юбки. Французские платья. Плащи. Круглые платья. Защитные накидки. Свободные платья. Юбки. Кертлы. Дублеты. Передние части. Накидки на колени».

В ее новогодних подарках были также «платья с прямым лифом, платья со шлейфом, поясные одеяния, ночные рейлы, накидки на плечи, внутренние рукава, круглые кертлы». У нее также были ночные рубашки и жакеты, нижнее белье, чулки и различные виды обуви. Многие из этих предметов одежды никогда не попадали в Америку. Некоторые пришли под новыми названиями. Многие быстро исчезли из гардеробов. Я никогда не читала в ранних американских описях об одеяниях, ни о французских, ни о простых. Круглые платья, свободные платья, нижние юбки, плащи, защитные накидки, накидки на колени, рукава, ночные рубашки, ночные рейлы и ночные жакеты продолжали носить.

Я никогда не встречала слово «передняя часть» в этом отличительном значении, как и слово «кертл»; хотя наши современные авторы исторических романов очень щедры на кертлы для своих героинь. Это красивое, причудливое название, и оно должно было остаться с нами; но «какой деформированный вор эта Мода» — она не оставит с нами ни одежду, ни название, которые нам нравятся просто потому, что они нам нравятся.

Дублеты носили и женщины.

«Женщины также имеют дублеты и джеркины, как у мужчин, застегнутые на груди, и сделанные с крыльями, кантами и пиньонами на плечевых точках, как мужская одежда во всем мире, и хотя это вид одежды, подходящий только для мужчин, они не краснеют, нося его».

Анна Хиббинс, ведьма, имела черный атласный дублет среди другого солидного наряда.

Коллега-барристер губернатора Джона Уинтропа, сержант Эразмус Эрл, самый любящий муж, писал любовные письма своей жене Фрэнсис, которая жила за пределами Лондона, в то же время, когда Уинтроп писал Маргарет Уинтроп. Эрл был очень обеспокоен определенным дублетом, который он заказал для своей жены. Он купил синюю байку для этого предмета одежды в двух кусках, и не мог решить, должен ли более короткий кусок идти на рукав или на тело, должен ли он иметь юбки или нет. Если нет, то он купил слишком много серебряного кружева, что его сильно беспокоило.

У Маргарет Уинтроп были лучшие инстинкты; на вопрос мужа о посылке отделки для ее дублета и платья она отвечает: «Когда я увижу ткань, я дам знать, какая отделка подойдет»; и она пишет в Лондон, настаивая на «самом цивильном фасоне, который сейчас в моде», и чтобы сестра Даунинг, которая все еще в Англии, дала портному Смиту указания, «чтобы он мог сделать его лучше». Мистер Смит посылал ножницы, сотню иголок и тому подобные домашние подарки за море в качестве «знаков внимания» различным членам семьи Уинтроп, показывая свою дружескую близость со всеми ними. В течение многих лет после заселения Америки мы не находим доказательств того, что женская одежда когда-либо шилась портнихами. Все счета, которые существуют, — от портных. Один счет Уильяма Свитленда за работу, выполненную для Джонатана Корвина из Салема, находится в библиотеке Американского антикварного общества:

£s.d. “Sept. 29, 1679. To plaiting a gown for Mrs.36 To makeing a Childs Coat6 To makeing a Scarlet petticoat with Silver Lace for Mrs.9 For new makeing a plush somar for Mrs.6 Dec. 22, 1679. For makeing a somar for your Maide10 Mar. 10, 1679. To a yard of Callico2 To 1 Douzen and 1/2 of silver buttons16 To Thread4 To makeing a broad cloth hatte14 To makeing a haire Camcottcoat9 To makeing new halfsleeves to a silk Coascett1 March 25. To altering and fitting a paire of Stays for Mrs1 Ap. 2, 1680, to makeing a Gowne for ye Maide10 May 20. For removing buttons of yr coat.6 Juli 25, 1630. For makeing two Hatts and Jacketts for your two sonnes19 Aug. 14. To makeing a white Scarsonnett plaited Gowne for Mrs8 To makeing a black broad cloth Coat for yourselfe9 Sept. 3, 1868. To makeing a Silke Laced Gowne for Mrs18 Oct. 7, 1860, to makeing a Young Childs Coate4 To faceing your Owne Coat Sleeves1 To new plaiting a petty Coat for Mrs16 Nov. 7. To makeing a black broad Cloth Gowne for Mrs18 Feb. 26, 1680-1. To Searing a Petty Coat for Mrs6

—-—-—- Sum is, £;8 4s.10d.”

Из многих счетов и описей мы узнаем, что время заселения Плимута и Бостона достигло переходного периода в женской одежде, как и в мужской. У миссис Уинтроп были дублеты, как и у губернатора Уинтропа, но я думаю, что ее дочь носила платья, когда ее сыновья носили сюртуки. Дублет для женщины был скроен как мужской и был двойной толщины, как мужской. Он мог быть без рукавов, с рядом кантов или крыльев вокруг проймы; или если у него были рукава, канты, или валик, или капюшон все равно оставались. Отделка проймы была универсальной, как для мужчин, так и для женщин. Более полное описание дублета, чем когда-либо прежде, будет дано в главе об эволюции сюртука. «Сомар», который является самаре, также названный в счете салемского портного, по-видимому, был голландским предметом одежды и был настолько популярен в Нью-Йорке, что я предпочитаю писать о нем в следующей главе. Тогда нам остается платье; платье, которое приняло определенную форму во времена Елизаветы. Конечно, никто не мог описать его так, как Стаббс. Я откровенно признаюсь в своей неспособности приблизиться к нему. Прочитайте его слова, такие лаконичные, но полные цвета и передающие детали; я протестую, это удивительно.

«Их платья не менее знамениты, некоторые из шелкового бархата, грогрена, тафты, тонкой ткани по сорок шиллингов за ярд. Но если все платье не из шелка или бархата, то оно будет отделано кружевом шириной в два или три пальца по всему платью или большей его части. Или если не так (ибо кружево иногда недостаточно тонкое), то оно должно быть оторочено большими каймами из дорогого кружева, и так как эти платья бывают разных цветов, так они бывают разных фасонов, меняющихся с Луной. Некоторые с рукавами, свисающими до юбок, волочащимися по земле и перекинутыми через плечи, как коровий хвост. У этих рукава намного короче, разрезаны вдоль руки и украшены шелковыми лентами, очень галантно завязанными любовными узлами — (ибо так они их называют). У некоторых есть накидки, прикрепленные к середине спины, отделанные бархатом или, по крайней мере, каким-то тонким шелком тафтой, и смело окаймленные бахромой, и (подытоживая все одним словом) некоторые плиссированы и собраны на спине удивительным образом с большим количеством уловок, чем я могу объявить».

Каймы из кружева шириной в палец, наложенные поверх швов платья, описаны Пипсом в его время. У него были некоторые из этих кайм из золотого кружева, снятые со швов одного из старых платьев его жены, чтобы наложить их на швы одного из его собственных кассаков и приспособить его для носки, точно так же, как он взял старую муфту своей жены, как бережливый муж, и купил ей новую муфту, как добрый. Впрочем, не таким домашним экономом был он, как его современник, великий политический экономист Дадли Норт, барон Гилфорд, лорд-шериф Лондона, который любил сидеть со своей женой, отрывая старые каймы кружева от ее платья, «распарывая» ее платье, как он это называл, и совсем не делал из этого секрета. Оба мужчины ходили по городу, чтобы осмотреть драгоценности и каймы, которые носили жены их соседей, и принести домой известие о новых тканях, новых отделках своим женам. На самом деле муж XVII века был не так уж плох. Заметьте в моей «Жизни Маргарет Уинтроп», как коллега-барристер Уинтропа, сержант Эразмус Эрл, покупал камлот и кружево, и выкройки для дублетов для своей жены Фрэнсис Фонтейн, и бегал от лондонского суконщика к лондонской портнихе, а затем к лондонскому галантерейщику и лондонскому портному, чтобы узнать новейшие переплетения ткани, новейшие способы втачивания рукавов. Я не знаю ни одного мужа XIX века с таким именем, который искал бы материалы и выкройки рукавов, покупал кружева для дублетов и находил каймы для платьев для своей жены. А потом рукава платья! Какое описание рукава «вираго» у Стаббса: «завязанный и узловатый шелковыми лентами в любовные узлы!» Все это удивительно читать.

Из этих счетов портных мы узнаем, что работа портных охватывала гораздо больше предметов, чем сегодня; в «Orbis Sensualium Pictus», 1659 года, в мастерской портного на стене висят шерстяные шляпы, бриджи, жилеты, куртки, женские плащи и нижние юбки. Есть также либо длинные чулки, либо колодки для растягивания чулок, ибо они делали чулки, леггинсы, гетры, полусапожки; также ряд коробок, которые выглядят как коробки для муфт. Один портной за работой сидит на платформе, поднятой примерно на фут от пола. Его сиденье — это любопытная скамья с двумя ножками длиной около двух футов и двумя длиной около одного фута. Основания двух длинных ножек стоят на полу, другие две — на платформе. Ноги портного стоят на платформе, таким образом, его работа удерживается высоко перед его лицом. Иногда его ноги скрещены на платформе перед ним. Платформа была необходима, или, во всяком случае, желательна по другой причине. Привычки англичан в то время, я имею в виду их манеры и обычаи, не были опрятными; и полы были очень грязными. Любая одежда, лежащая на полу, была бы слишком испачкана для ношения джентльменом еще до того, как ее надели.

Я обнаружила одну вещь о портных старого времени — они были такими же утомительными, как и их преемники, и имели столько же профессиональных хитростей. Писатель в 1582 году говорит: «Если портной делает ваше платье слишком маленьким, он скрывает свою ошибку широким стомаком; если слишком большим — множеством складок; если слишком коротким — тонкой каймой; если слишком длинным — фальшивой сборкой».

В нескольких домашних счетах колониальных дам, которые я изучила, я нашла цены и статьи очень запутанными и нерегулярными по сравнению со счетами портных и описательными заметками и письмами, сопровождающими их. И в одном случае я была склонна полагать, что бухгалтерская книга леди велась по плану, разработанному простой миссис Пипс — плану, который приводил в ярость ее супруга Сэмюэла «весьма сильно». Он был полон восхищения ее домашними списками — ее кухонными счетами. Он восхищался в современном смысле слова «восхищаться»; тогда он восхищался в старинном значении — подозрительного удивления. Ибо хотя она могла делать благодаря его напряженному обучению только простые суммы в «арифметике», никогда даже не пыталась делить в столбик, но она всегда представляла своему мужу идеально сбалансированные счета, месяц за месяцем. Наконец, на его гневные вопросы она всхлипывала, что «всякий раз, когда она пропускает сумму денег, она добавляет некоторые суммы к другим вещам», пока не делала все идеально правильно в своей книге — кусок такого простого двуличия, что я удивляюсь, как ее муж не подозревал об этом месяцами раньше. И она также открыла ему, что «откладывала деньги на ожерелье», притворяясь, что платит за домашние припасы больше, чем на самом деле, а затем завязывая лишнюю сумму в чулок. Он пишет: «Я нахожу, что она очень хитра, и когда она меньше всего показывает, у нее работают мозги; и так в мой офис к моим счетам».

Костюмы англичанок XVII века.

ГЛАВА III

НАРЯДЫ ВИРДЖИНСКИХ ДАМ И ИХ СОСЕДОК

«Две вещи я люблю, две вещи, что привычны: / Во-первых, я люблю носить наряды в моде новой, / Уборы, новые воротники; да и манеры тоже, / Во всем, что в моде новой, я люблю ходить. / Вторая вещь, что я люблю, — это, полагаю, / Кататься всюду, чтоб наряды те могли увидеть. / “На всякой сплетне я бываю вечно / И буду — если только воля будет. / Ведь дома у себя, скажи, кто может видеть, / Как мы в нарядах модных хороши? / Разве что мужья — клянусь! Но очень немногие! — / А кто захочет щеголять, чтоб мужу угодить? / Увы! Мы, жены, получаем мало радости, / Коль никто (помимо мужей наших) не видит это зрелище”» — «Жалоба сплетничающих жен», ок. 1611 г.

ГЛАВА III

НАРЯДЫ ВИРДЖИНСКИХ ДАМ И ИХ СОСЕДОК

Глубоко сожалею, что ни в одной из колоний не составлялись «списки одежды» для женщин-эмигранток. Несомненно, многие приезжали, имея четко определенный набор вещей, в том числе и законтрактованные слуги. Нам известен один случай — «девушки из ларцов» в Луизиане, когда группа «добродетельных, скромных, благовоспитанных девиц» получила ларец или ящик с одеждой в качестве части оплаты за эмиграцию. Мне бы хотелось увидеть эти списки — не потому, что я считала бы их очень ценными или точными в каком-либо отношении (ведь составлялись они, естественно, мужчинами), а потому, что мне хотелось бы прочесть о мучениях рядового судового клерка, суперкарго или даже капитана судна или президента компании над перечислением предметов женского гардероба. Одна из причин, по которой списки, сохранившиеся в судебных записях, написаны с таким диким количеством ошибок и часто расплывчаты, заключается, я уверена, в том, что записывающими клерками всегда были мужчины. Такие безнадежные загадки, как «droll» или «drowlas», «cale», «caul» или «kail», «chatto» или «shadow», «shabbaroon» или «chaperone», дошли до нас благодаря этим несчастным, мучающимся джентльменам.

Насколько мне известно, не сохранилось ни одного портрета жен первых голландских поселенцев Новых Нидерландов. Уверена, они были одеты в полноценные наряды голландских фрау. Мы можем обратиться к судебным записям Новых Нидерландов, чтобы узнать точный перечень одежды поселенцев. Позвольте мне привести полностью эту опись исключительно богатого и разнообразного гардероба мадам Якоб де Ланге из Нового Амстердама, 1662 год:

£; s.d. One under petticoat with a body of red bay17 One under petticoat, scarlet115 One petticoat, red cloth with black lace215 One striped stuff petticoat with black lace28 Two colored drugget petticoats with gray linings12 Two colored drugget petticoats with white linings18 One colored drugget petticoat with pointed lace8 One black silk petticoat with ash gray silk lining110 One potto-foo silk petticoat with black silk lining215 One potto-foo silk petticoat with taffeta lining113 One silk potoso-a-samare with lace3 One tartanel samare with tucker110 One black silk crape samare with tucker110 Three flowered calico samares217 Three calico nightgowns, one flowered, two red7 One silk waistcoat, one calico waistcoa.14 One pair of bodices4 Five pair white cotton stockings9 Three black love-hoods5 One white love-hood26 Two pair sleeves with great lace13 Four cornet caps with lace3 One black silk rain cloth cap10 One black plush mask16 Four yellow lace drowlas2

Это весьма интересный список предметов одежды. Рукава с большим количеством кружев, судя по их цене, должны были быть очень дорогими вещами. Желтые кружевные «drowlas», поскольку их было четыре (и никакие другие шейные платки, такие как горжеты, пикадилли или виски, не упоминаются), должны были быть какой-то формой шейного украшения. Я подозреваю, что это те самые кружевные «drowls» или «drolls», о которых я упоминаю в следующей главе «Тщеславная пуританская бабушка». Чепец из черного шелка, защищающий от дождя, также любопытен, поскольку предназначался для ношения поверх другого чепца или «love-hood». Чепцы-корнеты с кружевами — это голландская мода. «Кружево» было в форме лаппетов или булавок, которые свисали по бокам лица над ушами и почти закрывали щеки. Эвелин говорит о женщине в «корнете с верхними булавками, болтающимися вокруг щек, как собачьи уши». Котгрейв в довольно расплывчатом определении говорит, что корнет — это «мода на тень или бонграс, использовавшаяся в старые времена и по сей день пожилыми женщинами». Он не был похож на бонграс или на чепец, который я всегда называла «тенью», но у него были два выступа, похожие на широкие рога или уши, с кружевом или марлей, натянутыми на оба и свисающими с этих рогов. Корнеты и чепцы с корнетами часто встречаются в голландских описях в раннем Нью-Йорке. И их можно увидеть на старых голландских картинах. Это была одна из немногих отчетливо голландских мод, которые задержались в Новых Нидерландах; но к третьему поколению после основания поселения они исчезли.

Миссис Ливингстон.

Что означают слова «potto-foo» и «potoso-a-samare», я расшифровать не могу. Я пыталась найти голландские слова, близкие по звучанию, но тщетно. Я полагаю, что «самаре» была голландской модой. Мы редко встречаем самаре в Вирджинии и Мэриленде, но это название часто встречается в первых голландских описях в Новых Нидерландах и иногда в долине Коннектикута, где было несколько голландских поселенцев; иногда также в Плимуте, чьи первые поселенцы в течение ряда лет находились под голландским влиянием в Голландии; и редко в Салеме и Бостоне, чьи плантаторы также ощущали голландское влияние через поселение в Эссексе и Саффолке богатых фламандских и голландских «суконщиков» — работников по ткани. Эти голландцы женились на англичанках, и их присутствие в английских домах отчетливо проявлялось в использовании тогда и по сей день голландских слов, голландских предметов одежды, мебели и еды. Из этих заселенных голландцами графств Эссекс и Саффолк вышли Джон Уинтроп и вся так называемая эмиграция в залив.

Я убеждена, что самаре — это определенный предмет одежды, который я видела на французских, голландских и английских портретах того времени. Это плотно прилегающая куртка, лиф или корсаж — называйте как хотите; ее подол или часть ниже линии пояса имеет глубину от четырех до восьми дюймов, разрезанная на вкладки или прямоугольные клапаны, по четыре с каждой стороны. Эти разрезы доходят до линии пояса. Если объяснять дальше, это баска, плотно прилегающая или с лифом, заложенным в складки, и с юбкой баски, разрезанной на восемь вкладок. Эти клапаны или вкладки располагались довольно жестко и квадратно поверх пышно собранных юбок того времени.

Я обращаюсь к голландскому словарю за определением слова «самаре», хотя мой голландский словарь 1735 года — слишком недавняя публикация, чтобы быть очень ценной. В нем самаре определяется просто как женское платье. Рэндл Холм говорит, довольно расплывчато, что это короткая куртка для женского ношения с четырьмя боковыми клапанами, доходящая до колен. В этом богатом гардеробе вдовы де Ланге перечислено двенадцать юбок и нет никакой верхней одежды-куртки или дублета, кроме этих самаре. Их цена показывает, что это была не маленькая вещь. Одна «шелковая самаре потосо-а-самаре с кружевом» стоила 3 фунта стерлингов. Одна «тартанеловая самаре с воротником» стоила 1 фунт 10 шиллингов. Одна «самаре из черного шелкового крепа с воротником» стоила 1 фунт 10 шиллингов, а три самаре из «цветастого ситца» стоили 2 фунта 10 шиллингов. Они, очевидно, были разной плотности для летнего и зимнего ношения и надевались поверх богатой юбки.

Счет салемского портного Уильяма Свитленда (1679 г.) показывает, что он брал 9 шиллингов за пошив алой юбки с серебряным кружевом; за пошив платья из черного сукна — 18 шиллингов; в то время как «переделка плюшевой самаре для госпожи» (что означало перешив) стоила 6 шиллингов; «пошив самаре для вашей служанки» стоил 10 шиллингов, что было той же ценой, которую он брал за пошив платья для служанки.

Цвета голландских платьев были неизменно яркими. Мадам Корнелия де Вос в зеленой суконной юбке, красно-синем «харлемском» жилете, паре красно-желтых рукавов, белом чепце-корнете, зеленых чулках с малиновыми стрелками и пурпурном фартуке «Pooyse» была цветущей клумбой.