«Сквозь земли мрака: Записки миссионерского путешествия по Африке и Мадагаскару»

Другим памятным собранием в кготле было воскресное утреннее богослужение. От 4000 до 5000 человек собрались в 7 часов утра, причем большинство мужчин сидело справа, а женщин — слева. Зрелище было поистине живописным. Цветные головные уборы женщин ярко сияли в утренних лучах солнца. Кама и его жена присутствовали. Дьякон с прекрасным голосом вел пение, которое было очень искренним и исполнялось без какого-либо инструментального сопровождения.

Множество других собраний прошло во время моего визита в Серове. Я встречался с дьяконами, членами Церкви, оглашенными, ищущими веры, учителями воскресной школы и другими христианскими работниками. В нескольких беседах с вождем я обнаружил, что он глубоко интересуется христианской работой в других частях света. У него жизнерадостный нрав мальчика, и он рассказал немало историй об охотничьих приключениях. Он поделился интересными воспоминаниями о своих встречах с Давидом Ливингстоном. Он рассказал мне, что помнит, как Ливингстон навещал его отца Сегкоме трижды. В первый и второй из этих визитов Ливингстон ехал на безрогом воле. В третий раз он путешествовал в воловьей повозке и добрался до Шошонга. «После этого, — добавил Кама, — он отправился за Замбези, и я больше никогда его не видел». По собственной инициативе он рассказал мне о столкновении Ливингстона со львом, описал повреждение руки и сказал, что помнит, как слышал об этом инциденте в то время.

У Камы два дома: один — просторная и хорошо построенная туземная хижина, где он живет со своей женой Семане, которая училась в школе Лондонского миссионерского общества и является прекрасным образцом туземной христианской женщины. Она проявляет большой интерес к работе, часто посещает школы и регулярно присутствует на богослужениях в кготле. Другая резиденция Камы — это европейский дом, кирпичный, с верандой впереди и состоящий из четырех комнат. Я навестил его там и был принят в его гостиной, размер которой составляет примерно 18 квадратных футов. Пол был покрыт линолеумом, поверх которого лежал турецкий ковёр. Там стояло два стола — один большой старомодный салонный стол, на котором стояла фотография графа Селборна в серебряной раме и две другие фотографии, а второй — легкий складной стол, на котором находилась богато оформленная в раму с автографом фотография королевы Виктории, подаренная ею вождю, когда он был в Англии в 1895 году. На этом же столе стоял очень большой молочный бидон из синей эмали, полный молока, и бутылка уксуса. В углу находился адрес от Сервской торгово-промышленной палаты по случаю юбилея его крещения. На стенах висели портреты покойного короля Эдуарда, королевы Александры, короля Георга и других особ королевской крови. Он показал мне золотые карманные часы, которые носил, с выгравированной на них надписью о том, что они были подарены ему герцогом и герцогиней Коннаутскими. Он очень интересовался политическими вопросами и крайне тревожился о будущем своего народа, опасаясь, что протекторат может однажды войти в состав Южно-Африканского Союза, и горячо желая предотвратить возникновение чего-либо подобного катастрофе, каковой он это считает.

Кама — человек огромной физической силы. За неделю или две до того, как я его увидел, он проехал верхом на лошади шестьдесят миль до Шошонга за один день и после одно- или двухдневного пребывания совершил обратный путь тем же способом. Он имеет огромное влияние на племя и в последние годы положил конец производству и распитию туземного пива. Рассказывают историю о том, как некоторое время назад человек, пытавшийся заколдовать его, умер от страха, когда Кама напомнил ему, что он сын величайшего из колдунов Сегкоме и что он может убить его, если пожелает этого.

Мое недельное общение с Камой оставило во мне два впечатления. Первое заключается в том, что он — христианский джентльмен, а второе — в том, что он один из самых осторожных и проницательных людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. У него замечательный ум, ход работы которого не всегда легко понять, но в его стремлении нести свет среди людей, над которыми он властвует железной рукой, не может быть ни тени сомнения.

О растущей церкви среди бамангвато свидетельствует множество явных признаков. Если не считать жалованья миссионеров и небольшого гранта на поддержание миссионерского дома в исправном состоянии, работа в Серове находится на самообеспечении. Более того, Церковь эта является миссионерской и стремится передать свет другим. На протяжении многих лет она многое делала для поддержания дела Божьего на озере Нгами, которое является миссионерским полем церкви бамангвато. Она посылает своих собственных миссионеров. В течение двадцати лет Шомолекае был преданным и горячо любимым эвангелистом далекого округа озера Нгами и хранил верность делу, несмотря на одиночество, изоляцию и повторяющиеся приступы лихорадки. Теперь к нему присоединился Андрей Кгаси, который прошел подготовку в Тайгер-Клоф и вызвался добровольно служить на озере.

Из Серове я отправился в Шошонг, будучи доставлен на станцию Фалапай-Роуд исполняющим обязанности мирового судьи в правительственной повозке с мулами. Продолжая путь на юг по железной дороге до Махалапье, я был встречен там мистером Ллойдом, миссионером из Шошонга, с его воловьей повозкой. Мы ехали всю ночь и прибыли в Шошонг в полдень. Это место в прежние дни было столицей племени бамангвато. Именно здесь правил Сегкоме, отец Камы, и сам Кама крестился пятьдесят два года назад. Здесь проповедовал и практиковал Давид Ливингстон в начале сороковых годов, а позже трудились Джон Маккензи, Роджер Прайс и Дж. Д. Хепберн. Но его слава увяла, когда в 1886 году Кама перенес свою столицу в Фалапай.

Шошонг живописен на широкой равнине с горами со всех сторон, но от его бывшего величия осталось мало следов. Место старого города поросло кустарником. Нынешний город состоит из трех больших краалей под началом трех местных вождей или старейшин, один из которых — Хамане, брат Камы, а другой — Тшвене, зять Камы. Во время моего визита Шошонг переживал страшные последствия затянувшейся засухи. Единственный источник воды находился в двух милях отсюда, в русле реки, по одной из самых пересеченных троп, которые мне доводилось пересекать. Между валунами, по камням и через скалы узкая змеевидная тропинка была совершенно отшлифована длинной процессией женщин, ходивших туда и обратно день за днем, чтобы набрать воды из выкопанных в русле реки ям. Одно из ярких впечатлений от поездок в этих краях — это череда женщин, несущих очень тяжелые глиняные кувшины с водой, уравновешенные на головах, карабкающихся по скалам и пробирающихся сквозь колючие кусты, и не проливающих при этом ни единой капли воды. Эти большие кувшины имеют ширину 18 дюймов в самой широкой части и фут в высоту, а в наполненном состоянии они очень тяжелы. Я попытался поднять один на голову, но потерпел полную неудачу. Женщины помогают друг другу водружать их и делают это весьма ловко и быстро. Какой-то мужчина попытался помочь женщине водрузить обратно на голову тот кувшин, который я пытался поднять. Женщина сказала: «Нет! от тебя никакого проку, ты всего лишь мужчина! Ты не сможешь этого сделать». На помощь пришла шестидесятилетняя старуха, и общими усилиями им удалось вернуть кувшин на голову его владелицы.

Шошонг является центром большого округа, включающего тридцать девять дочерних станций, некоторые из которых, однако, представляют собой не более чем проповеднические пункты. Миссионер навещает их время от времени. В округе всего семь школ.

В обратном пути к железной дороге мне довелось испытать такое путешествие, которое было гораздо более обычным в прошлом, когда воловья повозка была единственным средством передвижения, нежели сегодня, когда ее место в значительной степени заняли повозки и поезда. Мы выехали из Шошонга на повозке в 10 часов вечера. Мальчик-пастух не смог найти двух лучших волов, и мы тронулись в путь с упряжью из двенадцати голов, по меньшей мере две из которых были весьма жалкими экземплярами. За первые две мили нам пришлось останавливаться раз двадцать. Наконец, один из волов лег и отказался двигаться. Мы оставили это создание вместе с его товарищем позади и продолжили путь всего с десятью волами. Прошедший накануне сильный грозовой дождь оставил после себя воду на дороге, и наше продвижение было медленным. Между пятью и шестью часами следующего утра я проснулся от страшного грохота и обнаружил одного из возниц, стоявшего на передке повозки и срубавшего ветку дерева, преграждавшую нам путь. В пятидесяти ярдах дальше, из-за небрежного вождения и уставших волов, колеса с одной стороны повозки застряли в глубокой колеи, полной воды и грязи. Встав, я обнаружил, что повозка стоит под углом сорок пять градусов и находится под угрозой неминуемого опрокидывания. Быстро одевшись и выбравшись из повозки, я обнаружил, что мальчики распрягли волов и привязали их сзади в тщетной надежде, что так им удастся вытянуть ее назад из колеи. Была предпринята тщетная попытка откопать два колеса, но сдвинуть повозку с места не удалось. Мальчик со всех ног помчался в Бонвапитце, расположенный в двух милях отсюда, чтобы одолжить у вождя волов и людей для нашего спасения. Через два часа двадцать человек, включая сына вождя, и десять самых мощных волов, которых я когда-либо видел, пришли нам на помощь. Вокруг задней оси была обмотана цепь, и быстрее, чем требуется для описания этого инцидента, повозка была вытащена из колеи. Новые волы, однако, не удовлетворились своим успехом, а бросились вперед, волоча повозку задом наперед, и вскоре два значительных дерева были сметены на землю в ходе этой паники. К счастью, волы описали полукруг, и большие деревья с густым кустарником остановили их безумный бег, но не раньше, чем был причинен некоторый ущерб, а внутреннее пространство повозки наполовину заполнилось обломанными древесными ветками.

Было воскресное утро. По прибытии в Бонвапитце мы провели богослужение под деревьями, на котором присутствовали вождь с женой и около 100 человек. Это было одно из тех многочисленных богослужений под открытым небом, которые останутся в памяти. Деревья давали мало тени. Почти отвесные лучи южноафриканского летнего солнца с беспощадной свирепостью падали на собравшихся людей, пока они пели свои гимны, с большим вниманием слушали звучавшие для них слова и с глубоким благочестием участвовали в возносимых молитвах.

Я продолжил путь по железной дороге до Габеронеса, прибыв туда между двумя и тремя часами ночи. Сойдя с поезда, я ждал в темноте, пока не появились два человека с фонарем, чтобы проводить меня к правительственной повозке, которую любезно прислал мистер Элленбергер. Рано утром мы запрягли волов, и меня отвезли в резиденцию в трех милях отсюда, где меня ждал теплый прием. Мистер Элленбергер — помощник комиссара южной части протектората. Он сын миссионера Парижского миссионерского общества, трудившегося в Басутоленде, а его жена — дочь известного доктора Касалиса из того же Общества. Я ощутил с их стороны ту же доброту, которую неизменно проявляли ко мне правительственные чиновники, и мое двухдневное пребывание в резиденции было совершенно восхитительным. Они любезно отвезли меня в правительственной повозке в Хумаквайне, где нас ожидала повозка, доставившая накануне мой багаж. Мистер Хайдон Льюис, миссионер из Молепололе, встретил нас там со своей повозкой. Впоследствии под большим деревом состоялось еще одно богослужение под открытым небом, во время которого мистер Элленбергер обратился к людям на сечуана, после чего последовала деловая беседа с соседним вождем, в деревне которого миссионерская часовня была сожжена некоторое время назад по наущению «лжепророка».

Мистер Элленбергер отвез нас в Колобенг, где мы увидели развалины дома, построенного Ливингстоном семьдесят лет назад и разрушенного бурами в его отсутствие. Очертания дома сохранились совершенно отчетливо, а с одной стороны стены все еще стоят на высоту около 7 футов. Кирпичи были грубейшего описания, и просто удивительно, как они выдержали бури семидесяти лет, не исчезнув полностью. Во времена Ливингстона здесь был большой город, но теперь из-за переселения племен не видно ни единой хижины. Сама река Колобенг почти исчезла, но ее русло отчетливо отмечено великой полосой камыша и тростника.

Я встретил двух стариков, которые помнили Ливингстона и сообщили мне некоторые подробности его внешности. Один из них в детстве лечился у него, другой до сих пор возделывает сад Ливингстона — небольшой клочок земли возле руин, где выращивается кукуруза. Неподалеку находятся остатки старого диспансера, а чуть дальше — две безымянные могилы. Это было зрелище запустения: природа полностью взяла свое и стерла все следы прежнего города. Но с этого места открывался прекрасный вид на холмистый вельд, долину и горы, и я с благодарностью думал о великом человеке, который «прошел подобно свету сквозь омраченную землю» —

«Поднять унылой Ночи бахрому, Рассеять долгую ночную тьму, И слепым вернуть за зарей зарю, Могущественно трудился он».

На следующий день я отправился в Молепололе с мистером Хайдоном Льюисом. Этот город, где миссионерская работа ведется с 1866 года, является столицей племени баквена. Во второй половине дня состоялся большой сбор школьников для их ежегодных спортивных состязаний. Как только я раздал призы, к нам прискакал на лошади без седла юноша, разгоняя детей во все стороны. Это был сын вождя, имеющий репутацию непутевого молодого негодяя, постоянно находящегося под воздействием алкоголя и являющегося настоящим бродягой в племени. Он носит имя Ральф Уордлоу Томпсон Себеле, так как родился примерно в то время, когда доктор Томпсон в последний раз был в Молепололе, и при крещении получил славное имя, позором для которого он является.

Во время моего визита я проинспектировал школы, встретился с членами церкви и прихожанами, а также присутствовал на переполненном богослужении с диафильмами в церкви. Несмотря на большие трудности, евангелизационная работа успешно продолжается благодаря двадцати восьми местным проповедникам, прошедшим подготовку на станции. Это племя подало пример другим племенам Бечуаналенда, введя школьный налог в размере 2 шиллингов в год со всех налогоплательщиков, тем самым обеспечив достаточные средства для образовательных целей. За исключением жалованья миссионеров и ежегодного гранта на поездки, работа на этой станции находится на самообеспечении, и Церковь осознает свой долг обеспечивать собственную работу, самоуправляться и распространять Евангелие в отдаленных районах. Ее миссионерское поле — северо-центральная часть пустыни Калахари, примыкающая к территории племени с запада. В Молепололе, как и на других станциях, миссионер также является врачом. Значительная часть каждого утра, когда он дома, уходит на осмотр пациентов и выдачу лекарств. Ему умело помогает жена, которая была дипломированной медсестрой. Таким образом, свет распространяется не только проповедью Евангелия и преподаванием в школах, но также исцелением больных. И вот наши миссионеры идут по стопам Великого Врача.

Из Молепололе я отправился на юг в воловьей повозке в Махатело по пути в Маньгэ. Рано утром следующего дня в Гамошупе меня встретила повозка с четырьмя мулами, любезно присланная для меня Сеапапико, вождем племени бангвакетси. После поездки по живописным местам я прибыл во второй половине дня в Маньгэ — город с 10 000 жителей, являющийся столицей племени. Я провел большую часть недели на этой станции, где миссионерская работа под руководством постоянного миссионера ведется уже сорок лет и где трудились мистер и миссис Ховард Уильямс. Пока эта книга готовится к печати, пришла телеграмма с печальной новостью о том, что мистер Уильямс призван к высшему служению после преданной миссионерской жизни, длившейся почти тридцать лет. Растущая активность развивающейся Церкви, насчитывающей почти 700 членов, была заметна как в самом городе, так и на многочисленных дочерних станциях в округе. В воскресенье просторная церковь, построенная племенем и обошедшаяся в 3000 фунтов стерлингов без учета кирпичей, содержащая прекрасный орган — дар покойного вождя Батоэна, — была заполнена до отказа, причем многие приехали с дочерних станций. Головные уборы женщин, переливавшиеся всеми цветами радуги, резко контрастировали с черными головами мужчин. После богослужения были крещены тридцать четыре взрослых, а во второй половине дня состоялось богослужение Причастия, за которым 550 членов Церкви собрались вокруг трапезы нашего Господа. В последующие дни я посетил собрания членов Церкви, христианских работников и женщин, осмотрел школы и провел беседы с некоторыми из ведущих людей.

Нынешний вождь Сеапапико — молодой человек двадцати шести лет, сын Батоэна, сопровождавшего Каму в Англию в 1895 году. Молодой человек получил образование в Лавдейле, хорошо говорит по английскому языку и был большой опорой миссионеру мистеру Ховарду Уильямсу. Его мать, вдова Батоэна, — прекрасная христианская женщина и оказывает большую помощь миссионерصкой жене миссионера в ее работе среди женщин племени. Она была любимой дочерью Сехеле, старого вождя племени баквена. Когда она была девочкой, она поссорилась с подругой и повредила себе зрение колючкой. Сехеле велел выколоть один из глаз своей дочери из принципа «око за око», и по сей день она носит на себе след этого родительского наказания.

Из Маньгэ меня отвезли в повозке вождя к железной дороге в Лобаци, откуда на следующий день туземный рукоположенный священник Роджер К. Мокади сопроводил меня на свою станцию в Маанване за трансваальской границей. После богослужения в церкви и посещения крааля Роджера жаркий пеший переход под палящим солнцем привел нас в Маботсу к руинам старого миссионерского дома, построенного Ливингстоном и Эдвардсом. Некоторые стены все еще стояли на семь-восемь футов в высоту, но интерьер зарос кустарником. Неподалеку находится холм, где у Ливингстона произошло знаменитое столкновение со львом, а рядом живет старый туземный христианин, который был с Ливингстоном в то время. Поездка через Линокани, где немецкие лютеране ведут прекрасную миссионерскую работу, привела меня в Зеерусют, и на следующий день поездом я добрался до Йоханнесбурга. В задачу этой книги не входит описание этого удивительного города, созданного за последние двадцать пять лет. Это самый большой торговый город в Южной Африке и центр крупнейших золотодобывающих шахт в мире. Здесь я испытал величайшую доброту со стороны членов конгрегационалистской церкви и встретил своего коллегу мистера Хаутона, с которым мне предстояло путешествовать следующие девять месяцев. Не должен я останавливаться и на описании глубоко интересного визита в Преторию. В этих крупных центрах воочию проявились свидетельства ужасного расового конфликта, представляющего собой величайшую проблему, стоящую перед христианской церковью в Южной Африке сегодня.

Несколько дней спустя я отправился в Мафeking, навсегда обессмертивший себя героической обороной во время бурской войны, чтобы повидаться с полковником Панзерой, постоянным комиссаром протектората Бечуаналенд, а оттуда направился в Тайгер-Клоф, чтобы встретиться со всеми миссионерами Общества в Южной Африке для консультаций по поводу работы и ее проблем.

Во время моих поездок по церквам Бечуаналенда и Матабеленда наблюдалось множество признаков растущей мощи и перспектив туземной южноафриканской церкви. Эта Церковь, посаженная сначала Моффатом и его коллегами в Курумане и продвинутая на север Ливингстоном и его преемниками до тех пор, пока она почти не достигла Замбези, прошла извилистый путь, но ее движение неуклонно шло вперед и вверх. Она была испытана и очищена борьбой прошлого, и сегодня ее «раскинутая широко боевая линия» уверенно наступает на силы суеверий и язычества, с которыми она сталкивается.

«Карабкаясь сквозь тьму к Богу», члены этой Церкви мужественно несут «чудо и славу света» во «мраку и скорбь ночи», в которые все еще погружены столь многие из их соотечественников. Сквозь распахнутые двери «истинный Свет, просвещающий каждого человека, приходящего в мир», изливает свои все более яркие лучи.

ГЛАВА III Тайгер-Клоф — «Светильник, сияющий в темном месте»

С Севера, и Юга, и Востока, и Запада Идут они. Джон Оксенхэм.

Венцом работы Лондонского миссионерского общества в Южной Африке является Туземный институт Тайгер-Клоф. Десять лет назад участок, на котором ныне стоят его здания, представлял собой пустой вельд. Сегодня это центр света для всей работы Лондонского миссионерского общества в Южной Африке. Расположенный на железной дороге от Кейптауна до Каира, в 767 милях к северу от Кейптауна, здания Института, привлекающие внимание каждого проезжающего путешественника, являются памятником княжеской щедрости того великого миссионера по духу Роберта Артингтона из Лидса, энергии, способностям, преданности и дальновидному государственному мышлению преподобного У. К. Уиллоби, а также тому, чего могут достичь южноафриканские мальчики, прошедшие подготовку в Институте и воздвигшие большинство зданий, которые ныне составляют столь примечательную особенность пейзажа. [3]

Именно в Тайгер-Клоф направляются самые способные и лучшие мальчики, получившие первоначальную подготовку на миссионерских станциях Общества в Южной Африке, чтобы завершить свое образование. Именно из Тайгер-Клоф выходят учителя и проповедники, призванные стать орудиями Бога в созидании растущей туземной Церкви, после прохождения подготовки, снаряжающей их для работы. Тайгер-Клоф — стратегический центр работы Общества в Южной Африке. В грядущие дни он также станет местом подготовки учителей и проповедников, связанных с миссией в Центральной Африке.

В рамках этого очерка невозможно описать многогранную деятельность этого великого Института. Я посетил его трижды и в общей сложности провел там более месяца, имея множество возможностей увидеть и научиться ценить ту огромную работу, которая там проводится. В настоящее время в нем постоянно проживают около 200 студентов.

8 марта 1904 года мистер Уиллоби со своей женой распрягли повозку — причем заемную — на вельде у угла большой фермы, которую Общество приобрело ранее. Слово «ферма» создает ложное впечатление. Это была незагороженная дикая местность, покрытая камнями и низким кустарником. Краеугольный камень Института был заложен в 1905 году графом Селборном, губернатором Капской колонии. Из года в год здания пристраивались, и ныне Институт включает в себя прекрасную столовую с часовой башней, шесть общежитий, просторные школьные и классные комнаты, столярную и портняжную мастерские и рабочие комнаты, офисы и резиденции для сотрудников, а также ряд коттеджей для студентов-богословов и их семей.

На учебном отделении мальчиков обучают предметам, предписанным Капским кодексом. Имеется отличная нормальная школа для подготовки учителей. Учеников обучают каменному делу, плотницкому делу, крою и шитью и офисной работе, а также существует богословское отделение, где студенты готовятся к служению.

По прибытии в Тайгер-Клоф гостя, которому Институт желает оказать честь, встречают мальчики в парадной воскресной форме и оркестр. Поскольку такие гости не редкость, вид мальчиков на разъезде, элегантно одетых в синюю форму, и звуки оркестра помогают познакомить с Институтом многочисленных путешественников, проезжающих мимо на поезде.

Ежедневные утренние молитвы проводятся в Зале ровно в 6:45 утра. Используется английский язык и молитвенник школы Милл-Хилл. Эти утренние молитвенные собрания отличаются тихим достоинством и благоговением, что производит большое впечатление. Пение хорошее, а музыкальные ответы исполняются очень эффективно. Исполнение гимна «Увенчайте Его Владыкой всех» на мелодию «Диадема» нескоро забудется теми, кто его слушал. После молитвы мальчики выходят из Зала, выстраиваются в компании снаружи и направляются на плац для строевой подготовки. Дисциплина безупречна. Работа Института неизменно получает высокую оценку правительственных инспекторов, и зарабатываются крупные государственные гранты.

Фото ] [ У. К. Уиллоби. Часть Института Тайгер-Клоф. Справа налево: ОБЩЕЖИТИЕ , СТОЛОВАЯ , ДАЛЬШЕ ДОМ ДИРЕКТОРА .

Влияние этой работы уже ощущается по всей миссии в Южной Африке. На различных станциях можно встретить не только рукоположенных пасторов и дипломированных учителей, получивших подготовку в Тайгер-Клоф, но и каменщиков с плотниками, обучившихся там своему ремеслу, которые, вернувшись домой, занимаются возведением церквей, школ и домов, и во многих случаях их жизнь и пример служат благословением для людей, среди которых они живут. Этим и другими способами Тайгер-Клоф вносит свой вклад в созидание сильной христианской Церкви в Южной Африке и отправляет христианскую молодежь нести свет во многие темные места.

Институт аналогичного профиля для девочек строится в Тайгер-Клоф. Когда он заработает, самые перспективные девочки с различных миссионерских станций будут направляться туда для получения высшего образования. Многие из них станут женами проповедников и учителей и, как надеются, помогут созидать христианские очаги в Южной Африке, которые станут центрами света в различных уголках миссионерского поля.

СНОСКИ:

[3] Зарождение и развитие великой работы в Тайгер-Клоф превосходно описаны в справочнике мистера Уиллоби под названием «Тайгер-Клоф», изданном Лондонским миссионерским обществом. Цена: 1 шилл. нетто; почтовые расходы — 1 шилл. 2 пенса.

Б.— ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА

ГЛАВА IV Сердце Темного Континента

Страж! что от ночи? Страж ответил: Наступает утро. Исаия.

Ночь прошла, а день приблизился. Св. Павел.

Проведя четыре с половиной месяца в Южной Африке, где туземная Церковь укоренилась уже в течение века, я направился на север, в Центральную Африку, где миссионерская работа находится на ранней стадии, а туземная Церковь — в младенческом возрасте. Покинув Тайгер-Клоф в конце марта, я путешествовал по железной дороге от Кейптауна до Каира через протекторат и Южную Родезию, и на водопаде Виктория ко мне присоединился другой член центральноафриканской депутации — мистер Хоутон. Железная дорога доставила нас в Ндолу, в 1373 милях к северу от Тайгер-Клоф. Там нас встретили мистер Наттер из Мбереши, нашей центральноафриканской миссии, и более 100 местных носильщиков, которым предстояло стать нашими спутниками на долгие дни вперед. Прежде чем пытаться описывать путешествие по Центральной Африке, стоит сказать кое-что о самой стране.

Карта Центральной Африки с указанием миссионерских станций Лондонского миссионерского общества. (Камболе должна находиться к западу, а не к югу от Кафукулы).

Еще в середине прошлого века на картах Африки центральные регионы Темного континента обозначались как неисследованные. Труды Ливингстона, его современников и преемников открыли народам Запада огромную территорию, равную по площади Европе, которую несколько неопределенно называют Центральной Африкой. К концу столетия это обширное пространство было поделено между великими державами Европы. На смену племенным войнам пришел внутренний мир, и земля открылась для западной колонизации. Первым среди пионеров цивилизации стал христианский миссионер, и одним из первых обществ, вышедших на это поприще, было наше собственное. Замечательным и незамедлительным следствием путешествий Ливингстона стало занятие Центральной Африки некоторыми миссионерскими организациями Великобритании. Работа, начатая нашим собственным Обществом, Церковным миссионерским обществом, Университетской миссией и пресвитерианскими миссиями, была прямым или косвенным результатом влияния этого великого миссионера-исследователя — Давида Ливингстона.

Центральная Африка обладает удивительным очарованием для тех, кто ее посещает. Ее великие озера, могучие реки, бескрайние леса, великолепное солнце и населяющие ее чернокожие расы — все это вместе превращает путешествие в этот регион в уникальный и восхитительный опыт. В нашем случае это путешествие стало еще более приятным благодаря компании наших миссионеров, сопровождавших нас в поездках, великой привилегии наслаждаться общением с ними и их семьями в их домах, а также возможности воочию увидеть часть той работы, которую они ведут среди местного населения.

Обеспечение быстрого передвижения невозможно, и одно из первых впечатлений путешественника — это огромная территория при сравнительной малочисленности населения. Эти факты вкупе с отсутствием условий для быстрого перемещения создают серьезные трудности в осуществлении миссионерской работы.

Мой коллега и я были первой делегацией от Общества, посетившей Центральную Африку. Еще в 1879 году директора приняли предложение зарубежного секретаря Общества д-ра Малленса посетить миссию. Он направился в Занзибар и начал свое путешествие к озеру Танганьика, но в июле того же года скончался в Чакомбе и был похоронен на кладбище Церковного миссионерского общества в Мпапве, между Таборой и Дар-эс-Саламом. С тех пор условия путешествий и жизни в Северной Родезии (являющейся той частью Центральной Африки, где Лондонское миссионерское общество ведет почти всю свою работу) полностью изменились. Ничто не может служить более ярким свидетельством этих перемен, чем сравнение опыта первых миссионеров и их преемников двадцать пять лет спустя. Средний срок службы первых десяти миссионеров, служивших в Центральной Африке, составлял значительно меньше трех лет. Десять миссионеров, находящихся на поле в настоящее время, уже имеют за плечами средний срок службы в тринадцать лет, и большинству из них еще нет сорока лет. Более того, за первые десять лет миссии одиннадцать миссионеров умерли на месте, а шестеро были отправлены домой по болезни и (за одним исключением) не вернулись. За последние десять лет на поле не умер ни один миссионер, и никто не вышел в отставку по состоянию здоровья.

Нам посчастливилось посетить Центральную Африку в зимний период, и наши впечатления о климате были исключительно приятными. Даже в жаркое время года жара не столь экстремальна, как можно было бы ожидать, исходя из географического положения страны. На станциях Общества термометр в самый жаркий сезон редко, если вообще когда-либо, поднимается до 100 градусов по Фаренгейту — отметки, которая часто превышается южнее. Тем не менее, Центральная Африка по-прежнему остается сложным местом для многих людей. Вероятность заболеть малярийной лихорадкой, дизентерией и сопутствующими недугами весьма велика. Не следует также забывать, что все наши станции неизбежно находятся на большой высоте над уровнем моря. Самая низкая из них — Кафукула — почти такая же высокая, как вершина Сноудона, в то время как все остальные станции расположены на высоте от 4700 до 5600 футов, за исключением Мбереши, высота которого составляет 3900 футов. Жизнь на такой высоте часто является серьезным испытанием для нервов и сердца, и нагрузка усугубляется невозможностью обеспечить существенное изменение высоты без больших затрат времени и денег. Расстояние до побережья столь велико, поездка столь тяжела, а расходы столь высоки, что для наших миссионеров и их семей практически невозможно получить полноценную смену обстановки — будь то отпуск в середине срока службы или иной отдых.

Пожалуй, лучшим свидетельством изменившихся условий жизни и улучшившегося здоровья миссии в последние годы является прекрасное здоровье детей миссионеров. Снимок на противоположной странице говорит сам за себя.

Но есть один аспект жизни в Центральной Африке, который нельзя упускать из виду, а именно — ее изоленность. Лишь на одной из наших станций постоянно проживает кто-то из белых. В Кавамбе, правительственной станции в двадцати милях от Мбереши, проживает менее дюжины белых людей (чиновников и торговца), и около дюжины — в Аберкорне, именуемом «метрополией» белых людей в районе Общества, в десяти милях от Кавимбе.

Фотография Бернарда Тернера. Хильда. Гэй. Кеннет. Этель. Деннис. Сильвия. Хоуп. Моника. Марджори. Франклин. Здоровые дети миссионеров в Центральной Африке.

Проявив немного воображения, читатель сможет представить себе одиночество мужчин и женщин, живущих в стране, где так мало людей их собственной расы. Кроме того, миссионерские станции сильно удалены друг от друга. Мбереши находится в пяти днях пути от Мполокосо, в восьми днях пути от Камболе, в девяти с половиной днях пути от Кафукулы и в одиннадцати днях пути от Кавимбе.

Большую часть трех месяцев, последовавших за нашим отбытием от железной дороги в Ндоле, мы жили в палатках и путешествовали по великому центральноафриканскому лесу, который фактически тянулся почти на всем пути от Булавайо, столицы Южной Родезии, до Дар-эс-Салама, столицы Германской Восточной Африки, расположенной на восточном побережье континета, в 80 милях к югу от Занзибара. Почти вся эта страна представляет собой плато высотой от 4000 до 6000 футов над уровнем моря. Южную часть этого леса пересекает Замбези, западную его границу образует Конго, известная здесь как Луапула, а на плоскогорье расположены великие озера Бангвеулу, Мверу и Танганьика, последние два из которых мы посетили. При путешествии по лесу один день пути очень похож на другой, хотя каждый день изобилует множеством происшествий, новых видов и впечатлений для того, кто посещает эту страну впервые. Общего описания средств и условий передвижения будет достаточно.

Мы почти полностью зависели от местных носильщиков. За исключением велосипедов и одноколесных буш-каров, колесного транспорта в Северной Родезии нет. Дорог в нашем понимании этого слова практически не существует. Маршруты путешествий — это туземные тропы, часто очень узкие и заросшие. В высокой траве, которая является примечательной особенностью страны, тропу зачастую нельзя увидеть, ее можно лишь нащупать ногами. Здесь нет гостиниц или домов для ночлега. Палатки, постельные принадлежности, кухонную утварь, продовольствие и т. д. везде приходится носить с собой. Минимальное количество носильщиков, необходимое одному человеку для короткого путешествия, составляет около двенадцати, если используется велосипед, или от восемнадцати до двадцати, если средством передвижения является мачила. Мачила — это кресло, подвешенное между двумя шестами и переносимое четырьмя людьми. Для более длительных поездок требуются дополнительные люди для переноски припасов или на случай болезни среди носильщиков. Если местную пищу достать трудно (что в определенные сезоны случается повсеместно, а на многих основных маршрутах путешествий — более или менее постоянно круглый год), на каждую неделю, пока приходится везть еду, требуется еще пять человек. Носильщики обходятся примерно в 1 шилл. 6 пенсов за человека в неделю вдали от их домов. Обычно принято выплачивать 1 шилл. в неделю наличными при увольнении, а остаток — ситцем, наличными, солью или едой еженедельно вперед. Скорость передвижения, конечно, зависит от возможностей носильщиков и характера пересекаемой местности, но ее можно принять примерно за семнадцать-восемнадцать миль в день, или три мили в час, включая привалы. Иногда с грузами удается пройти более тридцати миль, а с одним лишь письмом — и того больше. Наш средний дневной путь от Ндолы до Мбереши составлял чуть менее двадцати миль, но в течение двух дней мы покрыли более тридцати миль.

Наш опыт путешествия по Центральной Африке был восхитительным. Мы покинули железную дорогу за неделю или две до окончания сезона дождей в большинстве годов, и нас предупреждали, что на пути к Мбереши мы, вероятно, столкнемся с большим количеством дождей. За весь путь у нас было лишь два или три ливня, и, за одним незначительным исключением, все они выпали после того, как мы уже были в лагере. Мы познали некоторые радости пересечения центральноафриканских болот, но благодаря любезной помощи наших носильщиков, чьи спины и плечи всегда были к нашим услугам, мы не пострадали. Многочисленные реки и ручьи пересекались на долбленых каноэ, на спинах и плечах людей, а также с помощью древесных стволов, камней или мостов, сделанных из ветвей деревьев. Река Луапула (Конго) была пересечена на стальной лодке.

По рекомендации находившихся на месте миссионеров мы запаслись буш-карами в качестве средства передвижения после того, как покинули железную дорогу. Буш-кар представляет собой сиденье, закрепленное над колесом мотоцикла, со стальными трубчатыми дышлами сзади и спереди. Его приводят в движение два человека, в то время как для мачилы требуется четыре человека, и таким образом буш-кар вдвое сокращает расходы на носильщиков. Более того, это гораздо более быстрое средство передвижения, чем мачила. Этот эксперимент полностью оправдал себя. В некоторые дни мы могли преодолевать свыше тридцати миль без чрезмерной усталости.

Возможно, будет интересно вкратце описать типичный распорядок дня в «улендо» — так в Северной Родезии повсеместно называют путешествия с носильщиками. Мы вставали в шесть. Не успевали мы закончить одеваться, как несколько носильщиков уже осаждали наши палатки, чтобы схватить наши ящики и другой багаж ради раннего старта. Через несколько минут после того, как мы освобождали палатки, их разбирали и увязывали в подходящие вьюки, а наши кровати и постельные принадлежности упаковывали и уносили. Мы завтракали на открытом воздухе около 6:45, и обычно к 7:15 или 7:30 мы уже были в пути. Мы имели обычай первые час или два идти пешком, несмотря на обильную росу, которая в первой части нашего пути покрывала гигантскую траву и деревья, пока солнце не поднималось высоко. К счастью для нас, кавалькада носильщиков, ушедших вперед, служила «сушильщиками росы», сбивая воду с травы по мере своего продвижения.

По большей части наш путь пролегал через лес, кустарник и высокую траву, по туземным тропам или дорогам шириной в три-четыре фута, проложенным под руководством правительства, но часто заросшим травой и кустарником, за исключением узкой дорожки шириной в фут или полтора, которая оставалась расчищенной благодаря постоянному прохождению по ней туземцев. Большая часть нашего пути проходила по плато, где тропы были довольно ровными, за исключением понижений, вызванных многочисленными ручьями, осушающими его. Время от времени, однако, приходилось преодолевать крутые каменистые холмы, а также встречались редкие болота. Проехать в буш-каре больше нескольких миль без необходимости выходить и идти какое-то расстояние пешком удавалось нечасто. Очень неприятный опыт — путешествовать в буш-каре или на велосипеде по тропе, по которой незадолго до этого прошли слоны. Ощущение езды по следам шириной пятнадцать дюймов и глубиной три дюйма или более, занимающим всю ширину тропы, легче вообразить, чем описать.

Обед мы обычно устраивали между двенадцатью и часом в месте, где можно было найти воду, либо в туземной деревне, либо в лесу. Часто мы находили уже накрытый стол и ожидавшую нас еду, но иногда нам приходилось долго ждать ее, если наш короб для ланча оказывался далеко позади нас на дороге. Затем следовало еще два-three часа пути, прежде чем мы завершали дневной переход. После этого полагалась чашка чая, а как только разбивали палатки — ванна и смена одежды. Мы обедали около заката. Затем следовало то, что было для нас самым восхитительным из дневных впечатлений. Правило на «улендо» таково: каждый человек, собирая хворост для собственного дежурного костра, должен принести одно бревно для костра белого человека. Вечер за вектором у нас пылали великолепные костры. Часто сопровождавший нас миссионер собирал людей для богослужения у костра, и иногда приходили также жители деревни. Богослужения у костра надолго останутся в моей памяти. Мужчины сидели вокруг огня, большинство из них по пояс голые, с лицами, освещенными мерцающими языками пламени или светом луны. Они с затаенным вниманием слушали чтение Священного Писания или слова миссионера, либо присоединялись к молитве, которую часто вел кто-нибудь из них самих, с величайшей набожностью. Но самой впечатляющей частью этих богослужений для нас было сердечное и благоговейное пение гимнов на местном языке на хорошо знакомые на родине мелодии. У этих людей удивительная словесная память. Книги гимнов казались совершенно излишними. Многие из них знали наизусть большинство гимнов из своего сборника, и было совершенно очевидно, что они получают огромное удовольствие от их исполнения. После того как мужчины расходились по своим собственным лагерным кострам, наступал час или два беседы у нашего костра, прежде чем мы искали укрытия в наших палатках и под противомоскитными сетками. Мы имели обычай совершать совместную английскую вечернюю молитву сразу после ужина. Но часто задолго до того, как мы покидали наши стулья у костра, наши туземные слуги, а нередко и многие носильщики расстилали свои циновки или, за неимением циновок, клали на землю немного травы как можно ближе к огню, обратив к нему босые ноги, укутывались в одеяла или ткани и засыпали под звездами, благодарные за приятное тепло костра в холодную ночь центральноафриканской зимы и за защиту, которую он им давал от хищных зверей, часто бродивших неподалеку.

Таким образом мы путешествовали по Северной Родезии, посещая станции нашей Центрально-Африканской миссии, нанося визиты европейским магистратам и местным комиссарам, встречаясь с местными старостами и вождями и проходя через множество небольших туземных деревень, везде получая радушный прием. Когда мы входили в деревню или встречали туземных носильщиков на лесной тропе, нас приветствовали словом «Мутенде», что в переводе означает «Мир». Носильщики снимали со своих голов или плеч ношу, опускались на корточки, хлопали в ладоши и произносили приветствие. При уходе из деревни нас часто сопровождала на протяжении миля-другого толпа бегущих туземцев, состоявшая главным образом из женщин с младенцами, привязанными за спиной, и смеющихся детей, которые кричали и пели, бегая позади и впереди буш-каров или велосипеда. Мы быстро привыкли к виду этих туземцев, почти все из которых были обнажены до пояса, а многие дети — совершенно голыми. Большинство из тех, кого мы видели, были улыбчивыми, счастливыми на вид людьми, но то, что у этой картины была и другая сторона, часто становилось болезненно очевидным. Во многих деревнях лица почти всех взрослых были отмечены следами оспы. Мы часто встречали калек и прокаженных. Бросались в глаза воспаления глаз, вызываемые дымом дровяных очагов в хижинах, от которого нет иного выхода, кроме двери, и мы слышали печальные рассказы о высоком уровне смертности среди этих детей природы. Определенные формы болезней были очень распространены и собирали тяжелую дань с населения. Признаки суеверия, омрачающего их жизнь и являющегося главной чертой их анимистических религий, встречались в изобилии. Во многих деревнях можно было увидеть грубые «духовные хижины» с приношениями еды перед ними, и мы слышали много печальных историй о влиянии колдунов и знахарей на жизнь людей.

Везде мы испытывали благожелательность и гостеприимство местных жителей. По прибытии к местам стоянок появлялось с десяток женщин с мютлами из древесных веток и щетками, чтобы тщательно подмести место лагеря до того, как будут разбиты палатки. Другие спешили к ближайшему водохранилищу, чтобы набрать воды в очень большие грубые глиняные сосуды для нас и наших людей. Мы часто разбивали лагерь прямо посреди деревни, и в таких случаях многие из наших людей спали в хижинах сельских жителей, которые те охотно освобождали, чтобы предоставить это жилье. Руководитель экспедиции миссионер закупал для людей маис, маниок и местную муку, а для нашей собственной кладовой — кур и яйца. Миссионер продавал отрывки из Священного Писания и сборники гимнов, и на них было множество заявок. Куда бы мы ни направлялись, люди всегда были чрезвычайно благодарны за любое признание их усилий проявить к нам гостеприимство. Их стремление получить книги для себя и школы для своих детей было очевидно повсюду; при этом они всегда охотно приходили на богослужения под открытым небом вокруг лагерных костров. В тех частях Северной Родезии, по которым пролегал наш путь, было лишь мало свидетельств продвижения магометанства с севера, о котором мы много слышали. На территории, признанной районом деятельности Общества, страна принадлежит почти целиком нам. Но в северной части этой территории не было недостатка в указаниях на то, что последователи «лжепророка» уже ведут свою работу. На севере Центральной Африки ислам наступает подобно потоку, и было ясно, что если наше Общество не сможет эффективно занять эту территорию, то через несколько лет мы столкнемся с растущими силами магометанства в его наиболее выродившейся форме. Свет, озаряющий небо в Центральной Африке, имеет этот фон из грозящих туч и бури.

ГЛАВА V. Сияние Его восхода

Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма покрыет землю, и мрак — народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И пойдут народы к свету твоему, и цари — к восходящему над тобою сиянию. — Исаия.

После пятнадцати дней путешествия на буш-каре, велосипеде и пешком мы преодолели 286 миль, разделяющих железную дорогу и Мбереши. Вскоре после отправления от железной дороги мы пересекли полосу территории Бельгийского Конго. В Сакании, первой станции за границей, все наши люди были осмотрены врачом, и каждому, кто не переболел оспой, сделали прививку. Мы услышали жуткую историю о туземном почтальоне, арестованном две недели назад, в сумке которого была обнаружена наполовину съеденная человеческая стопа. День или два спустя мы снова пересекли реку Конго и вернулись в Северную Родезию. В промежутке пришлось пересекать множество рек, порой по стволам деревьев, но чаще — на плечах наших носильщиков. Лес был великолепным; одной из его самых поразительных особенностей, пожалуй, было огромное количество гигантских термитников высотой около 30 футов, обычно возвышавшихся вокруг какого-нибудь большого дерева и неизменно покрытых кустарником, травой, цветами и деревьями. В бесчисленном множестве порхали бабочки, переливаясь всеми цветами радуги. Переправа через Конго оставила новые впечатления. Спускаясь с холма от последней бельгийской почтовой станции Калунга, почтмейстером которой был молодой бельгийский граф, мы пересекли участок заболоченной местности на плечах людей и добрались до места высадки, где царил настоящий хаос. Наша толпа носильщиков боролась там за два или три долбленых каноэ, чтобы переправить себя и свои грузы через реку, которая в этом месте — несмотря на то, что находится в тысячах миль от моря — значительно шире Темзы у Лондонского моста. Она кишит гиппопотамами и крокодилами. Но самым ярким моментом в моих воспоминаниях о Конго осталось то, что одному из моих носильщиков удалось уронить в реку железный ящик, содержавший мои бумаги. К сожалению, он протекал, и в результате был причинен значительный ущерб.

Деревня на другом берегу, в которой мы разбили лагерь, была типична для многих других селений, пройденных нами за время путешествия. Сразу за нашими палатками стояли три духовные хижины; вокруг нас теснились туземные хижины из соломы и глины, а дальше поднимались зарощи каффрской кукурузы высотой около двенадцати футов. Вокруг расстилался лес, за исключением мест, где река вилась своим извилистым руслом. В чистом вечернем свете редкая листва резко выделялась на фоне синевы неба, и каждая ветвишка и листочек были очерчены так четко, будто их рассматривали через стереоскоп. В окрестностях в изобилии водятся львы, леопарды, слоны, буйволы, носороги, зебры и гиены.

На полпути нашего путешествия мы остановились на ночлег в Форт-Розбери, правительственном центре округа. Там мы были гостями местного комиссара г-на Дентона Томпсона — одного из небольшой группы молодых выпускников Кембриджа, которых Чартерная компания нанимает в качестве магистратов и местных комиссаров. Отрадно отметить, что правительственные чиновники, с которыми мы сталкивались в Северной Родезии, за самыми редкими исключениями были людьми, искренне заинтересованными в благополучии туземцев и стремящимися добросовестно исполнять свой долг перед ними. Здесь, как и везде, нас встретили с самым любезным гостеприимством. Куда бы мы ни приходили на правительственную станцию, нас неизменно принимали чиновники, для которых никакие хлопоты не казались чрезмерными, если они способствовали нашему удобству.

В течение следующей недели мы проезжали через местность, кишащую львами. В Мупете мы увидели шкуру громадного льва, убитого накануне. За предшествующую неделю этот лев задрал пятерых туземцев. Жители деревни устроили на него ловушку: привязали козу в пустой хижине, по обе стороны от двери которой выкопали ямы и накрыли их жердями, обмазанными глиной. На дне ям они укрепили направленные вверх остриями копья. Лев провалился в одну из них, и следившие за этим туземцы закололи его копьями сверху. На его шкуре было по меньшей мере с десяток дыр. В этих местах за две недели львы убили двадцать два туземца. Мы проходили через деревню, где накануне львом был унесен мужчина, а за день или два до этого женщина и ребенок, ставившие рыболовные снасти в ручье, были убиты и утащены.

По прибытии в Мбереши нас встретили очень тепло. Примерно в пяти милях от станции около полусотни мальчиков вышли нам навстречу и побежали вместе с нами по широкой дороге, проложенной г-ном Наттером, вглубь леса. Мужчины, управлявшие буш-карами, неслись на полной скорости. Ближе к станции к нам присоединились группы людей, и все они влились в эту мчащуюся кавалькаду. Над головой непрерывно грохотали раскаты грома, заглушая звуки ружейных выстрелов, которыми нас приветствовали. Мы прибыли как раз в тот момент, когда упали первые капли страшной грозы. Дом г-на Наттера быстро заполнился туземцами, раздавались бесконечные крики радости и рукопожатия. Никогда еще у туземцев не было такого праздника в Мбереши. Вся деревня поднялась на ноги и вышла, чтобы оказать представителям Лондонского миссионерского общества сердечный прием. На следующий день мы получили в подарок бесчисленное множество кур, муки, коз и яиц.

Фотография Бернарда Тернера. Туземец с рыболовной вершей.

Мбереши — восхитительная станция с великолепным видом на запад от фасада миссионерских домов на холмистые парковые угодья и лес, причем на горизонте, в четырех милях отсюда, виднеется лагуна Мофве. Вдоль берегов этого озера и за его пределами расположено около тридцати деревень с многочисленным населением, которое поселилось там в результате мер по борьбе со сонной болезнью. Эти меры привели к тому, что туземцы переселились с восточного и южного берегов озера Мверu в деревни у Мофве. Здесь осуществляются все виды деятельности процветающей миссионерской станции. Проводятся воскресные богослужения, школы, занятия для слушателей и оглашенных, а также молитвенные собрания. Христиане с главной станции по воскресеньям отправляются в деревни для проведения богослужений. Под умелым руководством г-на Бернарда Тернера ведется индустриальная работа. Слава мастеров по мебельному делу и плотников, обученных им, гремит далеко за пределами Северной Родезии. Большая часть мебели в домах правительственных чиновников была изготовлена здесь или в Камболе. На этой станции также велась медицинская работа, и в течение нескольких лет здесь постоянно жил врач. Распространена прокажа. В округе зарегистрировано 147 случаев, и, вероятно, не менее 200 человек страдают этим заболеванием. Наша миссионерская работа началась здесь в 1900 году, и первые дни были временем великих испытаний. Один из первых миссионеров, г-н Пурвис, умер здесь в 1901 году, через две недели после прибытия г-на Наттера, и его могилу можно увидеть под деревом возле миссионерских домов. В 1903 году миссионер и жена миссионера умерли два дня подряд. Бог хоронит Своих работников, но продолжает Свое дело.

Во время нашего пребывания в Мбереши мы навестили Казембе, верховного вождя округа, номинально правящего 30 000 человек. Его селение расположено примерно в шести милях от Мбереши, среди густого леса и высокой травы. Он принял нас перед своей хижиной в центре крааля, где находятся сто хижин для его ста сотен жен. Он сидел на земле, пышно и причудливо украшенный бусами, шкурами и ярко раскрашенными юбками, на нем было четыре больших колокольчика, гетры из бус и бесчисленные тяжелые ножные кольца поверх босых ног.

Мы сели на низкие табуреты, а г-н Наттер помог нам беседовать с ним. Он показал нам свои сокровища. Одним из них был кровожадный на вид кинжал, принадлежавший десяти вождям до него и неоднократно использовавшийся для убийства людей. Он продемонстрировал множество амулетов, которые, по его мнению, отгоняют львов, и сыграл мелодии на деревянном барабане, выдолбленном им самим из цельного ствола дерева и украшенном гвоздями с латунными шляпками. Он использует его, чтобы подзывать слуг, когда они ему нужны. Головки барабанных палочек изготовлены из сырого каучука. Он велел принести другой, гораздо больший барабан, изготовленный тем же способом и переносимый двумя мужчинами на шесте, а также показал нам два цимбала, сделанных из дерева и тыквы-горлянки. Он угостил нас сырыми зелеными початками маиса (индийской кукурузы). Казембе курил сигареты, а когда один из членов нашей группы предложил ему сигарету, он захотел оставить себе серебряный портсигар. Затем он отвел нас в миссионерскую школу, где находилось 186 чернокожих мальчиков и девочек, многие из которых были совершенно голыми, а большинство остальных были одеты в полоски веревок!

День или два спустя Казембе пришел к нам с ответным визитом в сопровождении сотен своих подданных. Он восседал на платформе, подвешенной между двумя стволами деревьев и несомой тридцатью мужчинами, причем над его головой держали большой зонт. Он сам бил в свой деревянный барабан, возвещая о своем приближении, впереди него шел человек с большими желто-черными флагами, а когда он сошел с платформы, то зашагал с важным видом павлина.

Двадцать лет назад вождь был великим воином и часто водил свое племя в бой; но приход британского правительства и миссионеров все изменил. Вот уже пятнадцать лет в его стране не прозвучало ни одного выстрела в гневе, а ближайший британский солдат или полицейский расквартирован более чем в тысяче миль отсюда, в Булавайо. Таково влияние Pax Britannica в Северной Родезии!

В другой день мы пересекли живописную реку Мбереши на пароме в двух долбленых каноэ, проплывая сквозь заросли кремовых и лиловых водяных лилий, посетили значительное число деревень Мофве, осмотрели школы и приняли приветствия вождей и старейшин, с которыми обменялись подарками. Селения состоят из одной широкой улицы и тянутся почти непрерывной чередой. Люди живут рыбой и тапиокой. В самой отдаленной точке на северном конце лагуны находилась деревня, расположенная на месте более старого укрепленного рвом селения, где Ливингстон провел несколько недель во время своего первого визита в этот район. Мы опросили одного-двух старожилов, которые отлично помнили его и смогли нам его описать.

Пробыв десять дней в Мбереши, мы снова погрузились в лес и отправились в Чиенги на северо-восточном берегу озера Мверу, открытого Ливингстоном в конце шестидесятых годов. По пути мы заглянули в Кашибу — предполагаемое место для новой станции в округе Чиенги. Этот визит очень наглядно напомнил нам о некоторых неудобствах путешествий по Центральной Африке. Покинув лагерь, нам пришлось пересечь около полумили скверного болота, перебираясь через несколько водных участков на плечах носильщиков. Я воспользовался велосипедом, но не успели мы отъехать далеко, как разразился страшный шторм и затопил тропу. Мы искали укрытия в хижине одной из деревень. Внутри горел очаг, дым от которого заполнял хижину и лишь частично выходил через солому крыши и дверь. Кроме отблесков огня и вспышек молнии в дверном проеме, вокруг царила кромешная тьма. Деревенская улица постепенно превратилась в бурный поток. После прекращения грозы мы продолжили путь сквозь высокую траву высотой от шести до десяти футов, отяжелевшую от воды и нависавшую над узкой извилистой тропой. Мы прошли череду деревень, и по мере приближения к месту будущей станции местные жители, знавшие о цели нашего визита и страстно желающие, чтобы миссионер поселился среди них, устроили нам овацию. Место расположения станции возвышается над порогами великой реки Калунгвиши, а в миле отсюда столб брызг указывал на присутствие огромного водопада. Когда мы повернули назад, хлынул новый ливний дождь. Я поспешил вперед на велосипеде и добрался до болота в сумерках. Сильный дождь превратил его в озеро. Я ехал по тропе, пока вода не поднялась до педалей, затем спешился и покатил машину вброд. Вскоре оба колеса оказались под водой. Вода становилась все глубже и глубже, пока наконец, когда она достигла мне по грудь, я не был вынужден поднять машину и нести ее над головой. Таковы радости путешествий в Центральной Африке!