«Культивирование аборигенного винограда и производство американских вин»

Однако виноградная лоза срастается не так легко, как груша и яблоня, и для гарантии успеха ее необходимо прививать под землей, что делает эту операцию сложной и неприятной. Поэтому она вряд ли станет общепринятой практикой; но для вышеуказанных целей она имеет достаточное значение, чтобы каждый виноградарь умел ее выполнять. Мне обычно удавалось лучше всего проводить прививку здесь примерно в середине марта следующим образом: отгребите землю вокруг лозы, которую хотите привить, пока не дойдете до ровного места для вставки привоя; затем срежьте лозу острым ножом и вставьте один или два привоя, как при обычной прививке в расщеп, стараясь сделать клин на привое очень тонким, с уступами с обеих сторон, как показано на рисунке 4, и обрезая привой на два глазка для большей надежности успеха. Следует проявлять большую осторожность при правильной установке привоя, так как внутренний слой коры, или луб, у винограда очень тонкий, и успех операции зависит от идеального соединения подвоя и привоя. Если лоза достаточно прочна, чтобы надежно удерживать привой, никаких дополнительных повязок не требуется; в противном случае его следует плотно и равномерно обернуть лыком. Затем плотно прижмите почву к месту срезки и засыпьте лунку хорошо измельченной землей до верха привоя. Время от времени осматривайте подвой и удаляйте все дикие побеги и поросель, которые он может пустить, так как они будут отнимать питание у прививки и ослаблять ее.

Другие предпочитают прививать в мае, когда листья распустились и наиболее интенсивное сокодвижение прекратилось, сохраняя привои в прохладном месте для предотвращения распускания почек. Операция выполняется точно так же и будет столь же успешной, как я полагаю, однако прививки, сделанные рано, имеют преимущество в несколько недель перед остальными, а последние редко дают столь же сильный прирост или так же хорошо вызревают, как сделанные рано.

Мистер А. С. Фуллер производит эту операцию осенью, защищая прививку от замерзания путем надевания на нее перевернутого цветочного горшка с последующим укрытием соломой или подстилкой. Он заявляет следующие преимущества этого метода: 1. Его можно выполнять в то время, когда земля суше и находится в лучшем состоянии, а работы не столь спешны, как весной. 2. У привоя и подвоя остается больше времени на срастание, соединение полностью формируется в течение зимы, благодаря чему они трогаются в рост раньше и дают более быстрый прирост, чем весной. Это выглядит вполне правдоподобно и заслуживает того, чтобы попробовать, поскольку при успешном исходе этот способ явно имеет преимущества перед любыми другими.

Лозы, привитые мной в марте, порой давали от двадцати до тридцати футов прироста и приносили полноценный урожай на следующий сезон. Это наглядно демонстрирует преимущества, которые можно извлечь из данного метода при размножении новых и редких сортов, а также при ускорении их плодоношения. Если какой-то сеянец, например, выглядит весьма перспективно по листве и общему виду, плоды от него можно получить на один-два сезона раньше путем прививки части древесины на мощные подвои, чем от исходного растения. Отсюда колоссальная важность прививки даже для практического виноградаря.

ВИНОГРАДНИК.

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ПОЧВА.

Поскольку выбор правильного местоположения имеет колоссальное значение и является одним из главных условий успеха, к этому выбору следует подходить с большой осмотрительностью и рассудительностью. Некоторые сорта винограда, правда, можно выращивать практически на любой почве; но даже они продемонстрируют огромную разницу в качестве плодов — даже если бы количество оказалось удовлетворительным, — будучи посажены на заурядной почве и в худшем месте. Каждый, кто владеет акром земли, должен выращивать достаточно винограда для собственных нужд, но далеко не каждый может выращивать его так, чтобы делать самое изысканное вино.

Лучшие участки обычно находятся на склонах холмов вдоль наших крупных рек, водотоков и озер с экспозицией на восток, юг и юго-запад, поскольку они, как правило, лучше защищены от поздних весенних и ранних осенних заморозков. Местоположение должно быть защищено от холодных ветров с севера и северо-запада, но полностью открыто для преобладающих летом ветров с юга и юго-запада. Если холм выбирается на некотором удалении от крупного водоема, он должен быть высоким и продуваемым, с возможно более пологим склоном. Участки вдоль ручьев и небольших водотоков следует особенно избегать, так как они подвержены поздним весенним заморозкам и обычно сыры и влажны.

Почва должна представлять собой сухой известковый суглинок достаточной глубины, скажем, в три фута, по возможности легко дренирующийся. Если это не обеспечивается естественным путем, следует устроить дренаж с помощью дренажных труб.

Прошлой летом меня поразила сила замечания одного знакомого врача, когда из-за непрекращающихся дождей широкое распространение получила малярия. Оно звучало так: там, где вы находите малярию постоянным гостем среди жителей, вам не стоит искать здоровых виноградных лоз. Везде, где мы обнаруживаем стоячую воду, давайте избегать близлежащих склонов холмов, поскольку они неблагоприятны для наших виноградных лоз. Но на утесах, нависающих над берегами наших крупных рек, особенно на их северных и западных сторонах, где лозы защищены от северных и западных ветров и полностью открыты теплым южным ветрам наших летних дней, и где туманы, поднимающиеся от воды, все же обеспечивают достаточную влажность атмосферы даже в самые жаркие летние дни для освежения листьев в ночные и утренние часы; где почва на южных и восточных склонах представляет собой смесь разрушенной породы и листового перегноя и ощущается под ногами как бархат — там находится рай для винограда; и почва там уже подготовлена для него лучше, чем это сможет сделать рука человека. Такие места должны быть дешевы для виноградаря по любой цене. Мы очень часто находим их вдоль северных берегов рек Миссури и Миссисипи, и они, без сомнения, станут излюбленными винодельческими регионами страны. Виноград растет там с буйством и здоровьем, которые кажутся почти невероятными тем, кто живет в менее благоприятных условиях.

Но здесь может возникнуть вопрос: что делать тем, кто не живет в этих благодатных краях, но все же хотел бы выращивать виноград? Я отвечаю: пусть они выбирают лучшее из имеющегося у них местоположение, наиболее открытое и проветриваемое, и пусть выбирают только те выносливые сорта, которые противостоят всему. Они не смогут выращивать самые нежные сорта — Эрбемон, Делавэр, Клара не для них; но они могут выращивать Конкорд, Хартфорд Пролифик и Нортонс Вирджиния, а они по крайней мере «очень хороши», хотя и не являются «лучшими». В нашей стране ни у кого нет оправдания тому, что он не выращивает собственный виноград — по крайней мере для нужд своей семьи, — если у него есть хоть какая-то земля для его выращивания.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ.

В этом фундаменте любого виноградарства виноградарю также необходимо обратить внимание на состояние, в котором он застает почву. Если она свободна от камней, пней и других препятствий, плуга и почвоуглубителя будет более чем достаточно.

Если ваша почва новая, возможно, это участок дикого лесного массива, его следует тщательно раскорчевать, удалив каждое дерево и каждый ппень с корнями. После расчистки участка возьмите большой плакорный плуг с тремя парами сильных волов и пашите как можно глубже, скажем, на двенадцать-четырнадцать дюймов. Теперь пустите следом по той же борозде орудие, которое мы здесь называем рыхлителем подпочвы и которое представляет собой просто лемех клиновидной формы, идущий по дну борозды, и прочный чересседельник, идущий от него вверх через грядиль плуга, острый спереди, чтобы резать корни; глубина борозды регулируется подвижным колесом, бегущим впереди, которое можно зафиксировать винтом. С двумя парами волов это разрыхлит почву на глубину примерно в двадцать дюймов, чего достаточно, если только подпочва не отличается особой плотностью. На уже обработанной земле, где нет корней, мешающих работе, будет достаточно двух пар волов или четырех лошадей, запряженных в плуг, и одной пары волов или пары лошадей или мулов, запряженных в почвоуглубитель. На каменистой почве кирка и лопата должны заменить плуг, так как обработать ее последним тщательным образом невозможно; однако я считаю, что в обычном методе плантажа или переворачивания почвы нет никаких преимуществ, хотя в настоящее время он практикуется очень широко. Если мы изучим корневую систему наших диких лоз, мы обычно обнаружим, что их корни располагаются вдоль поверхности почвы. Противоестественно полагать, что виноград, самое любящее солнце из всех наших растений, должен быть зарыт корнями на несколько футов ниже поверхности почвы, далеко за пределами досягаемости солнца и воздуха. Поэтому, если вы можете себе это позволить, обрабатывайте почву глубоко и тщательно; это будет отличным вложением труда, лучшим средством против засухи, а также наилучшим дренажем во влажную погоду; но держите ее в естественном положении — не переворачивайте; и не сажайте слишком глубоко. Если почва очень бедная, ее можно удобрить навозом, золой, костной мукой и т. д.; но это редко окажется необходимым, так как большая часть нашей почвы достаточно плодородна; и не рекомендуется излишне стимулировать рост, поскольку он будет чрезмерно бурным и нездоровым, что пагубно отразится на качестве и вкусе плодов.

Сырые участки можно осушить с помощью канав, заполненных рыхлыми камнями или трубами, а затем засыпанных землей. Поверхностный дренаж можно осуществить, прокладывая небольшую канаву или борозду через каждые шесть или восемь рядов параллельно склону холма и выводя ее в главную канаву на конце или в середине виноградника. Крутые склоны холмов следует террасировать или выравнивать уступами; однако, поскольку это очень дорого, их следует избегать.

ЧТО НАМ САДИТЬ?

ВЫБОР СОРТОВ.

В такой огромной стране, как наша, где почва и климат столь сильно различаются, рекомендовать что-либо — очень сложная задача; и я считаю ошибкой, в которую впали многие наши видные виноградари, рекомендовать какой-либо сорт для всеобщего культивирования просто потому, что он хорошо удался у них самих. Выращивание винограда, пожалуй, больше, чем любая другая отрасль садоводства или плодоводства, зависит от почвы, местоположения и климата, и нельзя диктовать жителям страны, в которой «крайности сходятся», чтобы они все сажали один сорт. Тем не менее, это делалось некоторыми людьми, претендующими на роль авторитетов, и это свидетельствует больше всего о том, что у них больше высокомерия, чем знаний. Я со своей стороны наблюдал настолько сильно различающиеся результаты от одних и тех же сортов при одинаковом уходе и на виноградниках, находящихся всего в нескольких милях друг от друга, но с разной почвой и разной экспозицией, что воздерживаюсь от рекомендаций своему ближайшему соседу относительно того, что ему сажать.

Но хотя эта задача сложна, мы все же можем сформулировать определенные правила, которыми можно руководствоваться при выборе сортов до некоторой степени. Нам следует выбирать: 1. Сорт, который получил наиболее общее признание в штате или округе, где мы живем, или в ближайшей к нам местности. 2. Посетите ближайший доступный виноградник в августе и сентябре, внимательно понаблюдайте, какой сорт имеет самую здоровую листву и плоды; созревает наиболее равномерно и полноценно; лучше всего продается на рынке или дает наилучшее вино, и который в то же время отличается хорошим качеством и достаточной урожайностью. Ваши наблюдения, сделанные таким образом, станут лучшим ориентиром, чем мнение самого искусного виноградаря за тысячу миль от вас.

Теперь я назову несколько наиболее выдающихся сортов, которые непременно должен испытать каждый виноградарь.

КОНКОРД.

Этот виноград, похоже, завоевал самое широкое признание по всей стране и кажется «виноградом для масс». Куда бы ни доходили сведения о нем, он везде неизменно здоров и урожаен. Наши восточные друзья жалуются на его невысокое качество; отчасти это может объясняться их коротким сезоном, а отчасти — слишком ранним сбором плодов. Это один из тех сортов, которые окрашиваются рано, но должны долго висеть после окрашивания, чтобы достичь полного совершенства. Здесь он по меньшей мере очень хорош; из него получается превосходное вино, и, если мы примем во внимание его колоссальную урожайность, силу роста и приспособленность к любым почвам и климатическим условиям, мы должны признать, что до сих пор он не имеет соперников и станет надежным вложением практически повсеместно. Наши долгие лета доводят его до такого совершенства, о котором наши восточные друзья не имеют ни малейшего представления, пока не попробуют его здесь. Он будет хорошо расти практически на любой почве.

НОРТОНС ВИРДЖИНИЯ.

Это пока что ведущий сорт для красного вина, и его репутация здесь и во всем Западе в настоящее время настолько прочно укрепилась, что наших людей действительно было бы трудно убедить в том, что какой-то другой виноград способен дать лучшее красное вино. Он здоров и неизменно урожаен, и его, по моему мнению, безопасно сажать почти во всех западных штатах. Я несколько сомневаюсь, что нашим восточным друзьям удастся сделать из него вино высшего качества, поскольку я считаю их лето слишком коротким для полного раскрытия всех его достоинств. Успешно растет почти на любой почве, но наибольшего совершенства достигает на южных склонах с несколько тяжелой почвой.

ЭРБЕМОН.

Это поистине восхитительный виноград, но несколько нежный, требующий длинного сезона для полного созревания плодов и проявления всех своих достоинств. Вряд ли он сможет успешно расти намного севернее нашего нынешнего положения в Миссури, однако, по моему мнению, ему суждено стать одним из ведущих сортов для южных штатов. Если у вас есть теплый южный склон, несколько каменистый, с известковым основанием, посадите Эрбемон — и вы не будете разочарованы. Он здоров и очень урожаен; освежает сильнее, чем Делавэр, и дает превосходное вино.

ДЕЛАВЭР.

Его настоятельно рекомендуют восточные авторитеты, и там, где он удается, это поистине прекрасный виноград, дающий восхитительное вино. Здесь, на Западе, он в большинстве мест оказался неудачным, подвержен листовой пятнистости и отличается слабым ростом. Тем не менее, существуют некоторые местности, где он процветает; и тот, кому посчастливилось стать владельцем таковой, не должен забывать посадить его. Кажется, лучше всего он процветает на легких, теплых, несколько песчаных почвах.

ХАРТФОРД ПРОЛИФИК.

Этот сорт чрезвычайно урожаен; здесь имеет весьма приличное качество; зимостоек и здоров; а если его сажать для раннего сбыта на рынок, он принесет всеобщее удовлетворение. Ягоды хорошо держатся в грозди, и из него получается даже очень неплохое вино. Будет успешно расти почти на любой почве.

КЛИНТОН.

Зимостоек, здоров и урожаен; из него получается неплохое вино, но здесь он уступает даже Конкорду и намного отстает от Нортонс Вирджиния по качеству. Может быть желателен севернее.

ПОСАДКА.

Расстояние, на котором высаживаются лозы, разумеется, будет несколько варьироваться в зависимости от силы роста различных сортов. Все ряды могут находиться на расстоянии шести футов друг от друга, так как это наиболее удобное расстояние для обработки, оставляющее достаточно пространства для прохода человека с лошадью и плугом или культиватором. Медленно растущие сорта, такие как Делавэр и Катавба, можно сажать на расстоянии шести футов друг от друга в ряду, выдерживая расстояние в шесть футов в каждом направлении; однако Конкорд, Нортонс Вирджиния, Эрбемон, Хартфорд Пролифик, Каннингем и все сильнорослые сорта потребуют большего пространства, скажем, по десять футов в ряду, чтобы предоставить лозам достаточно места для раскидистых побегов и обеспечить свободную циркуляцию воздуха — одно из главных условий здоровья лоз и качества плодов.

Следующий вопрос, который следует рассмотреть: сажать ли нам черенки или укорененные растения? Мой выбор определенно падает на последние по следующим причинам: черенки ненадежны даже у тех сортов, которые приживаются легче всего; и мы не можем ожидать сколько-нибудь равномерного роста, какого можно добиться, если растения тщательно рассортированы. Часть черенков неизбежно погибнет, возникнут пробелы и пустоты, которые трудно заполнить, даже если для подсадки взять самые сильные растения. Поэтому давайте выберем саженцы.

Но нам следует выбирать не просто укорененные растения, а лучшие из тех, что удается достать; таковыми являются хорошие однолетки, будь то выращенные из черенков, отводков или отдельных глазков. Хорошее растение должно обладать множеством крепких, хорошо вызревших корней без наростов и бородавок, что всегда служит признаком нездоровья, гладких и упругих, с хорошо вызревшей древесиной и короткими междоузлиями. Они должны быть одинакового размера, поскольку в этом случае они сформируют ровный травостой на винограднике при условии, что селекционер не форсировал их рост до неестественной буйности искусственными удобрениями. Последнее обстоятельство, по моему мнению, очень важно, поскольку мы вряд ли можем ожидать, что такие растения, которых холили, лелеяли и пичкали богатой диетой, будут процветать на повседневной пище, которую они найдут на винограднике. Не берите растения второго или третьего сорта, если можете этого избежать; они могут выжить и расти, но никогда не достигнут того развития, какое показало бы растение лучшего качества. Иногда мы можем слышать об успешных результатах посадки второсортных растений, но результаты определенно были бы лучше, если бы были выбраны лучшие саженцы. Выбор хороших растений особенно важен для тех сортов, которые плохо размножаются и пересаживаются, таких как Нортонс Вирджиния, Делавэр и другие сорта с твердой древесиной. Лучше заплатить вдвое больше цены, которую пришлось бы отдать за некачественные саженцы; лучшие в итоге оказываются дешевле, так как из них получатся самые здоровые лозы, и плодоносить они начнут раньше.

Но я также предостерегаю своих читателей от тех, кто будет продавать вам «очень крупные отводки для немедленного плодоношения», чьи «растения лучше всего выращенного кем бы то ни было», как гласят их рекламные объявления. Пора положить конец этому надувательству; пора широкой общественности узнать, что по законам природы и здравого смысла нельзя ожидать никаких плодов от растения, пересаженного в тот же сезон; и что те, кто утверждает обратное без нанесения жизненно важного вреда растению, лишь стремятся набить свои карманы за счет доверчивости покупателей. Они сами прекрасно знают, что этого нельзя сделать без гибели или фатального повреждения растения, но тем не менее они злоупотребляют доверчивостью преданных им покупателей; заставляют их платить от 3 до 5 долларов за штуку за растение, которое эти наивные души купят с видением прекрасного урожая винограда перед глазами, посадят с длинными верхушками, на которых они смогут получить несколько хилых гроздей плодов в первый сезон; но если это произойдет, лозы дадут слабый прирост, не вызреют и, возможно, вымерзнут следующей зимой. Это все равно что взвалить груз взрослого человека на плечи ребенка: то, что для одного, возможно, не было ношей вовсе, убьет другого. И снова эти «растения, превосходящие всех прочих». Обязанность каждого распространителя и питомниковода — выращивать хорошие растения; он может это сделать, если постарается; в его интересах так же, как и в интересах его клиентов, выращивать растения высочайшего качества; и у нас нет оснований полагать, что мы бесконечно превосходим наших соседей. В то время как первое — откровенное мошенничество, второе — вершина высокомерия. Если бы в нашей профессии было значительно меньше напыщенности и самовосхваления и больше честности и честной конкуренции, публика испытывала бы больше доверия к профессионалам и с большей вероятностью следовала бы нашим проповедям. Поэтому, присматривая растения, не обращайтесь к тем, кто рекламирует «отводки для немедленного плодоношения» или «растения превосходного качества, не имеющие аналогов»; обращайтесь к людям, у которых хватит честности и скромности прислать вам образец своих лучших растений по первому требованию и которые не против показать, как они их выращивают. Выбирайте их крепкие, сильные, здоровые однолетние растения с мощными, упругими, здоровыми корнями, а те, кто хочет быть обманутым, пусть покупают отводки для немедленного плодоношения. Вы должны набраться терпения и подождать первого урожая до третьего года; но зато тогда, если вы обошлись со своими растениями так, как следовало, вас ждет урожай, сбор которого наполнит ваше сердце радостью. Раньше этого по законам природы и разума ожидать невозможно. Если ваша почва была подготовлена с осени — тем лучше, а если ее разбить на гребжи, чтобы несколько приподнять землю в месте будущего ряда, саженцы можно высаживать осенью. Преимущества осенней посадки заключаются в следующем: земля обычно обрабатывается лучше, так как осенью стоит более благоприятная погода и, как правило, больше свободного времени; почва успевает осесть вокруг корней; корни заживают и образуют каллюс, и молодое растение готово тронуться в рост с полной силой весной.

Рис. 5.

Разметьте участок с помощью разметочного шнура и воткните небольшой колышек длиной восемьнадцать дюймов везде, где должно стоять растение. Выкопайте лунку глубиной около восьми-десяти дюймов, как показано на рисунке 5, в наклонном направлении, сделав на дне небольшой холмик из хорошо измельченной мягкой земли; затем, обрезав растение, как показано на рисунке 6, с укороченными корнями и верхушками, как указано пунктирными линиями, уложите его так, чтобы нижний конец опирался на земляной холмик, равномерно расправьте корни во все стороны и засыпьте пространство между корнями богатой, хорошо измельченной землей, оставив верхнюю почку над поверхностью почвы. При осенней посадке сделайте вокруг лозы небольшой холмик, чтобы вода стекала, и бросьте сверху пригоршню соломы или любой другой мульчи для защиты. Разумеется, эту операцию следует проводить, когда земля достаточно сухая, легкая и рыхлая и легко проникает между корнями.

Рис. 6.

УХОД ЗА ЛОЗОЙ В ПЕРВОЕ ЛЕТО.

В первое лето после посадки не требуется ничего, кроме поддержания почвы свободной от сорняков и рыхлой, производя свободную обработку мотыгой, граблями, плугом и культиватором по мере необходимости. Если лозы растут сильно, их можно подвязать к колышкам, установленным при посадке, чтобы приподнять их несколько над землей. Позвольте расти всем пасынкам, так как это сделает древесину более сильной и приземистой. В июле их даже можно подвергнуть летнему отводкованию, уложив молодой побег и засыпав главный стебель слоем мягкой почвы глубиной около дюйма, оставляя концы пасынков над землей. У быстрорастущих видов, таких как Конкорд и Хартфорд Пролифик, они обычно легко укореняются и дают очень хорошие саженцы, причем пасынки образуют стволы отводков. У сортов, которые укореняются не так легко, как Делавэр и Нортонс Вирджиния, этот способ редко оказывается успешным, и его применять не следует. Таким образом, в первый год виноградник может окупить расходы и обеспечить саженцами новые посадки. Осенью их выкапывают и разделяют, как указано в главе об отводках. Осенью обрежьте лозу на три почки, если она выросла сильной, или на одну-две, если рост оказался слабым. Нормальным приростом за первое лето считается длина от четырех до пяти футов. В течение зимы для лоз следует предусмотреть шпалеру, поскольку предстоящим летом можно ожидать их роста на двенадцать-пятнадцать футов. Самыми дешевыми и экономичными являются шпалеры из прочных вертикальных столбов диаметром около четырех дюймов, изготовленных из красного кедра, если таковой имеется, а если нет — из любой качественной прочной древесины (шелковицы, робинии или белого дуба) длиной семь футов, вдоль которых горизонтально натянута проволока № 10. Проделайте отверстия для столбов буром для ям под столбы на глубину двух футов; установите столбы, обуглив один конец для долговечности. Если используется проволока, то достаточно одного столба на каждые шестнадцать футов с меньшим колышком посередине в качестве опоры для проводов. Теперь натяните проволоку: нижнюю на высоте примерно двух футов от земли, вторую на восемнадцать дюймов выше нее и третью на восемнадцать дюймов выше второй. Проволоку можно крепить к столбам гвоздями, вокруг которых ее можно обернуть, или с помощью проволочных петель, вбитых в столб. Там, где древесина в изобилии, для тех же целей можно использовать рейки из черного дуба, однако в этом случае столбы придется ставить гораздо ближе друг к другу, а проволока в конечном итоге окажется дешевле и аккуратнее. Многие виноградари формируют лозы на кольях, считая это более дешевым, но я нашел этот способ более дорогим по сравнению со шпалерой описанного выше типа, и по сравнению с последней он, безусловно, выглядит очень неаккуратно. Шпалера гораздо удобнее для подвязки лоз, побеги можно распределить намного равномернее, а плоды и молодая древесина, не будучи скученными и теснимыми, как на кольях, будут созревать гораздо равномернее и отличаться лучшим качеством, поскольку воздух и солнце имеют к ним свободный доступ.

УХОД ЗА ЛОЗОЙ ВО ВТОРОЕ ЛЕТО.

В начале этого сезона мы обнаруживаем молочную лозу обрезанной на три почки прироста прошлого сезона. От них мы можем ожидать двух-трех сильных побегов. Наша первая работа будет заключаться в обработке всей почвы на глубину от четырех до шести футов, вспашке между рядами и мотыжении вокруг лоз двухзубой немецкой мотыгой, или карстом. На рисунке 7 показано одно из таких орудий в наилучшей для этой цели форме. Землю следует полностью переворачивать, но ни в коем случае не делайте этого во влажную погоду, так как это сделает почву твердой и комковатой.

Рис. 7.

Из молодых побегов, если их три, оставьте только два сильнейших, аккуратно подвязав лучший из них к шпалере лыком, папайевой корой или ржаной соломой. Если это Катавба или Делавэр, вы можете позволить им расти без ограничения, подвязывая их вдоль самой верхней проволоки, когда они вырастут выше нее. Конкорд, Эрбемон, Нортонс Вирджиния и другие сильнорослые сорта я обрабатываю следующим образом: когда молодой побег достигает второй проволоки, я прищипываю его верхушку. Это заставляет пасынки усилить рост, превращаясь каждое в побег среднего размера. На них мы намереваемся вырастить наш урожай в предстоящем сезоне, поскольку почки на этих пасынках обычно дают больше более качественных плодов, чем почки на сильных побегах. На рисунке 8 показан способ формирования на второй год с одним отводком, уложенным для получения саженцев. Это делается так же, как описывалось ранее; единственное отличие заключается в том, что поскольку в этом сезоне лоза дает гораздо более сильный прирост, отводкование можно производить в июне, как только молодые побеги станут достаточно прочными. На рисунке 9 показана обрезанная и подвязанная лоза в конце второго сезона. На рисунке 10 проиллюстрирован способ формирования и подвязки Катавбы или Делавэра.

Рис. 8 и Рис. 9.

Рис. 10.

Приведенный выше метод представляет собой комбинацию системы одиночного побега и дуги с горизонтальным формированием кордонов, которую я впервые испробовал на Конкорде из чистой необходимости; тогда результаты настолько мне понравились, что я перенял этот способ для всех сильнорослых сортов. Обстоятельства, приведшие меня к испытанию этого метода, были следующими: летом 1862 года, когда мои лозы Конкорда переживали свой второй сезон роста, в начале июня у нас разразился самый разрушительный град из всех, что я здесь видел. С лоз были сорваны все листья, а молодые сочные побеги срезаны на высоте примерно трех — трех с половиной футов от земли. Поскольку лозы были молодыми и жизнеспособными, они бурно выпустили пасынки, каждый из которых превратился в побег нормального размера. Осенью, когда я приступил к их обрезке, главный побег оказался недостаточно длинным, и я просто укоротил пасынки до четырех-шести почек каждый. На них я получил столь прекрасный урожай винограда, какого еще не видел: красивые, крупные, хорошо развитые грозди и ягоды в огромном количестве, поскольку каждый из них дал свой собственный плодоносящий побег. С тех пор я пользуюсь исключительно этим методом и добиваюсь самых удовлетворительных результатов.

Почву следует поддерживать ровной и рыхлой в течение всего лета, а лозы — аккуратно подвязывать к шпалере лыком или соломой.

Существует множество других способов формировки; например, старый способ формирования на дуге и колу, который в огромной степени применяется вокруг Цинциннати и в некоторой степени практиковался здесь. Но он настолько тесно скучивает всю массу плодов и листьев, что почти неизбежным следствием становятся мучнистая роса и гниль, и те, кто следует этому методу, готовы в отчаянии бросить виноградарство. И это неудивительно. Учитывая их упорную привязанность к столь капризному сорту, как Катавба, а также к приемам и методам, непрактичность которых опыт должен был доказать им давным-давно, нам не следует удивляться тому, что виноградарство для них терпит крах. У нас есть категория виноградарей, которые никогда ничего не учатся и ничего не забывают; от них мы не можем ожидать процветания. Виноградарь, как никто другой, должен быть внимательным наблюдателем природы во всех ее проявлениях, мыслящим и рассудительным существом; он должен постоянно пробовать и экспериментировать, всегда быть готовым отбросить старые методы, если он обнаружит, что другой способ более полно отвечает потребностям его растений. Только так он может рассчитывать на успех.

Существует также рукавная система, о которой мы так много слышим в наши дни и которая, безусловно, очень красиво выглядит на бумаге. Но бумага терпелива, и хотя нельзя отрицать ее преимущества, если бы каждый сучок и побег можно было заставить расти именно так, как показано на чертежах, с тремя прекрасными гроздями на каждом побеге, однако при практическом применении мы обнаруживаем, что лозы упрямы, некоторые побеги опережают другие; и прежде чем мы успеваем опомниться, вся эта прекрасная система приходит в расстройство. Ее, пожалуй, можно применять в садах, на беседках и стенах с небольшим количеством лоз, но я не думаю, что она когда-либо приживется в культуре виноградников на протяжении ряда лет, поскольку она требует слишком много труда по подвязке, обрезке и т. д. Я считаю, что описанный выше метод более полно отвечает потребностям виноградаря, чем любой другой из виденных мной в деле; он настолько прост, что с ним вскоре сможет ознакомиться каждый разумный человек, и он дает нам новую, здоровую древесину для плодоношения каждый сезон. Обрезку можно производить осенью, как только опадут листья.

УХОД ЗА ЛОЗОЙ В ТРЕТИЙ СЕЗОН.

В начале третьего сезона мы обнаруживаем нашу лозу обрезанной на два сучка с двумя глазками на каждом и четыре боковых побега с четырьмя-шестью глазками на каждом. Они надежно привязываются к шпалере, как показано на рисунке 12, для чего наиболее удобны молодые ивовые прутья (особенно золотой ивы, запас которой должен посадить каждый виноградарь). Почву вспахивают и глубоко мотыжат, как описано выше, следя при этом за тем, чтобы не пахать слишком глубоко во избежание пореза или повреждения корней лозы.

После того как наши лозы подвязаны, вспаханы и прополоты, мы переходим к одной из важнейших и деликатнейших операций, которые необходимо выполнить; операции столь же важной — нет, даже более важной, — чем обрезка. Я имею в виду летнюю обрезку, или прищипывание, то есть обрезку пальцами. Осенняя обрезка, или укорачивание, — это лишь начало дисциплины, в которой мы намереваемся содержать наши лозы; летняя обрезка служит ее продолжением, и одно бесполезно и не может выполняться систематически без другого.

Давайте внимательно осмотрим нашу лозу перед началом работы и начнем с нижней ее части у земли. Время проведения первой летней обрезки наступает тогда, когда молодые побеги достигают в длину примерно шести-восьми дюймов и когда можно отчетливо разглядеть все маленькие грозди или зачатки — будущие плоды. Мы начинаем с нижних двух сучков, на каждом из которых имеется по две почки. От них пошли в рост два побега. Один из них мы оставляем на будущий год в качестве плодоносной лозы, поэтому пока даем ему расти без ограничений, подвязывая, если он достаточно длинный, к нижней проволоке. Второй, который мы следующей осенью снова намерены превратить в сучок, мы прищипываем большим и указательным пальцами чуть выше последней грозди или завязи, удаляя верхушку между последней гроздью и следующим листом, как показано на Рисунке 11, где линия пересечения указывает место, в котором следует прищипнуть верхушку. Теперь мы переходим к следующему сучку с противоположной стороны, где также оставляем одну лозу расти свободно, а другую прищипываем. Затем мы проходим по всем побегам, идущим от плеч или пасынков, подвязанных к шпалере, и также прищипываем их за последней гроздью. Если какая-то из почек дала два побега, мы выламываем самый слабый; также мы удаляем все бесплодные или слабые побеги. Если какие-то из них недостаточно развиты, мы пропускаем их и возвращаемся к кустам через несколько дней после первой прищипки.

Рис. 11.

Эта ранняя прищипка побега способствует тому, что вся сила роста направляется на развитие молодого грозди и листьев, остающихся на побеге, которые теперь растут с поразительной быстротой. Это мягкое сдерживание и направление сока в другие русла, а не тот грубый прием, к которому часто прибегают долгое время спустя после цветения, когда древесина настолько одревесневает, что ее приходится резать ножом, и в результате растение лишается большого количества листьев, что наносит ущерб как плодам, так и самой лозе. Пусть кто-нибудь из моих читателей, кто хочет убедиться в этом на практике, проведет летнюю обрезку лозы по описанному здесь методу, а следующую лозу оставит без обрезки до окончания цветения, и он воочию увидит разницу. Заслуга первоначального применения этого метода здесь, который я считаю чрезвычайно важным в виноградарстве, принадлежит господину Уильяму Пошелю из наших мест, к которому эта мысль пришла при наблюдении за быстрым развитием молодых гроздей на побеге, случайно сломанном выше последней грозди. Теперь едва ли найдется здесь хоть один грамотный виноградарь, который не следует этому правилу; и я думаю, что это более чем на треть увеличило количество и качество моего урожая. Это также дает возможность уничтожить маленького белого червя — разновидность листовертки, которая доставляет немало хлопот именно в это время, поедая молодые плодики и листья и устраивая свою паутину среди нежных листочков на конце побега.

После того как все плодоносящие ветви прищипнуты, мы можем оставить лозы в покое до окончания цветения, лишь подвязывая при необходимости молодые побеги, идущие от сучков. Но не следует подвязывайте их поверх плодоносящих лоз; направляйте их в свободное пространство по обе стороны от куста, поскольку нашей целью должно быть обеспечение максимального доступа воздуха и света к плодам.

К моменту цветения винограда из пазух листьев на плодоносящих побегах разовьются пасынки. Теперь пройдитесь по ним снова и прищипните каждый пасынок до одного листа, как показано на Рисунке 12. Это заставит оставшийся лист расти и быстро увеличиваться в размерах, служа в то же время проводником сока к находящейся напротив молодой грозди и притеняя ее по мере полного развития. Побеги из сучков, которые мы оставили без прищипки и которые предназначены для плодоношения в следующем сезоне, теперь также можно прищипнуть или остановить в росте, когда они достигнут длины около трех футов, чтобы стимулировать более сильный рост их пасынков. Удалите все усики; это очень горячая пора для виноградаря, и от его внимательности и усердия сейчас во многом зависит ценность его урожая. К тому же «хорошая ложка к обеду», и своевременное выполнение работ позволяет сберечь невероятное количество труда.

Рис. 12.

Вскоре пасынки на прищипнутых плодоносящих ветвях снова пустят побеги второго порядка. Их снова прищипывают, оставляя один лист молодого прироста. Пасынки на лозах, предназначенных для плодоношения в следующем году, оставляют расти без ограничений, аккуратно подвязывая их мочалом, корой папау или ржаной соломой.

На этом летние работы в основном заканчиваются, за исключением периодической подвязки плодоносящей ветви, если ее груз окажется больше, чем она способна вынести. Однако большинство ветвей смогут удержать свой урожай и без подвязки, а молодой прирост, который еще может появиться на пасынках, можно оставить несрезанным, так как он послужит для затенения плодов во время созревания. Разумеется, почву следует содержать в чистом и рыхлом состоянии, как и прошлым летом. Эта короткая обрезка также служит частичной профилактикой против милдью и гнили, а прошедший исключительно дождливый сезон вновь продемонстрировал всю важность обеспечения доступа света и воздуха ко всем частям лозы: те виноградники, где неукоснительно соблюдалась система ранней летней обрезки, пострадали от гнили и милдью вдвое меньше тех, где по-прежнему преобладал старый небрежный метод.

Мои читатели поймут, что осенняя обрезка, или укорачивание вызревшей древесины винограда, и летняя обрезка — укорачивание и прореживание молодого прироста — преследуют одну и ту же цель: удержать лозу в надлежащих границах и сконцентрировать все ее силы на двойной задаче: получении и созревании наиболее совершенных плодов, а также выращивании сильной и здоровой древесины для урожая грядущего сезона. Обе операции представляют собой, по сути, лишь различные части одной и той же системы, где летняя обрезка является подготовительной, а осенняя — завершающей стадией.

Если мы видим, что лоза завязывает больше плодов, чем способна вынести и полноценно созреть, мы в силах проредить их, удалив все деформированные грозди и слабые побеги. Не следует оставлять больше древесины, чем необходимо для плодоношения в следующем сезоне; если мы разрешаем расти трем побегам там, где нужны только два, мы растрачиваем силы лозы, которые должны быть полностью направлены на идеальное созревание плодов и получение необходимой для будущего урожая древесины наилучшего и наиболее мощного качества, но не более того. Если мы обрежем лозу слишком длинно, мы перегрузим ее силы, заставив ее нести больше плодов, чем она может выходить, и результатом станут бедные, плохо созревшие плоды, а также мелкая и неполноценная древесина. Если же, напротив, обрезать лозу слишком коротко, мы получим бурный, чрезмерный рост древесины и листьев, а также создадим благоприятные условия для гнили и милдью. Только практика и опыт научат нас находить точную золотую середину, и наблюдательный виноградарь обнаружит свои ошибки гораздо быстрее, чем его научат сотни страниц пространных советов. Различные сорта требуют разного обращения, и было бы глупо полагать, что два столь совершенно разных сорта, как, например, Конкорд и Делавэр, можно обрезать, формировать и прищипывать одинаково. Первый, будучи мощным и сильнорослым растением с длинными междоузлиями, потребует гораздо более длинной обрезки, чем второй — медленно растущая лоза с короткими междоузлиями. Некоторые сорта, например Тейлор, а также Нортон, плодоносят лучше при обрезке на сучки по старой древесине, чем на молодые побеги; поэтому лучшей тактикой для виноградаря при их обрезке будет сохранение старых плеч или лоз и обрезка всех здоровых, сильных побегов на две почки до тех пор, пока старые плечи остаются здоровыми, однако всегда следует выращивать молодой побег на замену на случай, если старое плечо заболеет. В то же время Катавба и Делавэр, обладая умеренной силой роста, процветают и дают лучший урожай при короткой обрезке на побег прошлого года. Конкорд и Эрбемон, напротив, лучше всего плодоносят на пасынках прошлогоднего прироста, и формировать их следует соответствующим образом. Именно поэтому, поскольку лишь немногие из простых рабочих утруждают себя раздумьями и внимательным наблюдением, среди них так мало хороших виноградарей.

В конце этого сезона мы обнаруживаем наши Конкорды или Эрбемоны со старой плодоносящей лозой и сучком с каждой стороны, из которых выросли два побега: один из них был прищипнут, как и все прочие плодоносящие ветви, и теперь мы обрезаем его на сучок с двумя глазками, а другой был остановлен на высоте около трех футов, и его пасынкам дали возможность расти свободно. Таким образом, по одну такую лозу с ее пасынками мы имеем с каждой стороны куста. Эти пасынки теперь обрезаются точно так же, как в прошлом сезоне: каждый укорачивается до четырех-шести глазков, а старая плодоносившая лоза срезается полностью. У Нортонс Вирджиния, Тейлора и некоторых других сортов, которые охотнее плодоносят на сучках из старой древесины, старая лоза сохраняется при условии, что побеги на ней крепкие и здоровые, с хорошо развитыми почками; слабые побеги срезаются полностью, а остальные укорачиваются до двух гладков каждый. Один из побегов обрезается, как у Конкорда, для подвязки к одной из сторон шпалеры следующей весной. На этом наша летняя и осенняя обрезка третьего года завершается. О сборе урожая как для рынка, так и для виноделия я расскажу в другой главе.

УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ НА ЧЕТВЕРТОЕ ЛЕТО.

Теперь мы можем считать лозу сформированной, способной давать полноценный урожай и после весенней подвязки на шпалере выглядеть так, как показано на Рисунке 13. Выполняемые операции точно такие же, как и на третьем году жизни.

Рис. 13.

В дополнение замечу, что в дождливые сезоны почву на винограднике следует рыхлить как можно меньше, так как она заплывает и уплотняется, а в засушливые ее необходимо глубоко обрабатывать и рыхлить, поскольку этот рыхлый поверхностный слой почвы удерживает влагу гораздо лучше, чем твердая корка. Если лозы проявляют признаки снижения силы роста, их можно подкормить золой или компостом, а еще лучше — поверхностной лесной землей. Это послужит восполнением почвы, которая могла быть смыта, и принесет гораздо больше пользы, чем навоз из конюшни. Когда вносится последний, чуть выше куста следует выкопать небольшую канавку, заложить туда навоз и засыпать землей. Но изобилие свежей почвы, хорошо окученной вокруг куста, безусловно, является лучшим из всех удобрений.

Если в первый сезон куст не прижился, произведите посадку заново исключительно сильными саженцами, так как слабым будет трудно догнать остальные; либо пустое место можно заполнить в следующий сезон отводком от соседнего куста, сделанным следующим образом: выкопайте от куста до пустого места канавку глубиной около восьми-десяти дюймов и уложите в нее одну из лоз текущего куста, оставленную для этой цели без ограничения роста и обрезанную до нужной длины. Выведите ее конец на поверхность земли, оставив над ней одну или две почки в том месте, где должен находиться новый куст, и засыпьте хорошей, тщательно измельченной землей. На ней образуются корни почти у каждого узла, и она пойдет в рост стремительно, но поскольку она забирает много питания у материнского растения, последнее в первый год необходимо обрезать гораздо короче. Когда отводок хорошо укоренится, его отделяют от материнского куста, как правило, на второй сезон.

Обрезку лучше всего проводить осенью, но ее можно выполнять в мягкие дни на протяжении всех зимних месяцев вплоть до середины марта. Осенняя обрезка предотвращает любое сокодвижение, кроме того, черенки получаются лучше, если их заготовить осенью и закопать в землю на зиму. Вся здоровая, хорошо вызревшая древесина прошлогоднего прироста может быть использована для черенков, которые можно либо высадить, как указано в предыдущей главе, либо продать; они представляют собой немаловажное подспорье для виноградника, поскольку выручка от них обычно покрывает все расходы на культивирование.

ФОРМИРОВАНИЕ ВИНОГРАДА НА БЕСЕДКАХ И СТЕНАХ.

Это совершенно не похоже на уход за виноградником: первая задача здесь — вырастить наиболее безупречные плоды и держать лозу со всеми ее частями в зоне легкого доступа и контроля для человека; в последнем же случае наша цель — покрыть листвой обширное пространство для красоты и тени, причем виноград служит лишь второстепенной задачей. Тем не менее, при разумном уходе лоза будет давать и большое количество плодов, хотя и не такого высокого качества, как на винограднике.

Рис. 14. и Рис. 15.

Наша первая цель должна состоять в том, чтобы вырастить очень сильные растения, способные занять обширное пространство. Подготовьте полосу земли, выкопав траншею глубиной два фута и шириной четыре фута. Наполните ее плодородной почвой, перепревшими листьями, жженой костью, золой и т.д. Высадите в нее самые мощные из имеющихся у вас саженцев, обрезанных так же, как для посадки на винограднике. В течение первого лета оставьте на них развиваться только один побег, который при правильном уходе станет очень сильным. Ближайшей осенью обрежьте его до трех почек. Из каждой разовьется сильный побег, который следует подвязать к беседке, которую они должны оплести, как показано на Рисунке 14, и дать им расти без ограничения. Следующей осенью каждый побег срезают до трех почек, так как нашей главной задачей остается создание прочной основы для лоз. Это даст нам девять побегов на третье лето; и поскольку теперь лоза полностью укоренилась и набрала силу, мы можем приступить к работе всерьез. Можно заметить, что у куста имеются три различных участка или главных ветви, каждая из которых несет по три лозы. Обрежьте одну из них на два глазка, а остальные две — на шесть-восемь почек в зависимости от силы роста куста, как показано на Рисунке 15. Следующей весной аккуратно подвяжите их к шпалере, а когда появятся молодые побеги, проредите самые слабые, оставив остальные расти свободно. Следующей осенью обрежьте побеги, как указано черными крестообразными линиями: самые слабые — на один-два глазка, а более сильные — на три-четыре, причем нижние сучки оставляются в качестве резерва на случай заболевания какой-либо из ветвей. На Рисунке 16 показан способ обрезки.

Рис. 16.

Таким способом со временем можно заставить лозу покрыть большую площадь и дорасти до весьма преклонного возраста. Великая виноградная лоза в Виндзорском дворце была посажена более шестидесяти лет назад, и в 1850 году она дала две тысячи крупных гроздей великолепного винограда. Пространство, покрытое ее ветвями, составляло сто тридцать восемь футов в длину и шестнадцать футов в ширину, а окружность ее ствола равнялась двум футам и девяти дюймам. Это одна из крупнейших лоз из всех зарегистрированных. Тем не менее, для достижения полного расцвета их необходимо обильно удобрять.

Другие авторитеты предпочитают томеринскую систему формирования, но я считаю ее гораздо более сложной и трудной для исполнения. Желающие следовать ей найдут подробные инструкции в книгах доктора Гранта и Фуллера, которые очень детально описывают этот метод.

ДРУГИЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ.

Среди виноградарей Германии и Франции в ходу множество других систем, но поскольку наши американские сорта отличаются гораздо более сильным ростом и в нашем климате намного сильнее подвержены милдью и гнили, я считаю эти методы в целом малопригодными для нужд наших аборигенных сортов, сколь бы разумными они ни казались на родине. Я упомяну здесь лишь некоторые из них: одну — потому что она в значительной степени применяется в Мексике и Калифорнии и отлично подходит для тамошнего сухого климата и засушливой почвы; а другую — потому что она часто служит красивым бордюром для цветочных клумб в садах. Первая из них — так называемая чашечная, или кустовая система формирования. Виноградной лозе придают форму штамба — то есть той части, от которой расходятся ветви — на высоте около фута от земли, и всем молодым побегам дают расти, но проводят летнюю обрезку или прищипку сразу за последней гроздью. Следующей весной все молодые побеги обрезают на две почки, и эта система «короткой обрезки на сучки» поддерживается постоянно; со временем куст приобретает вид кустарника или миниатюрного деревца, приносящего все плоды в пределах фута от штамба и не требующего иной опоры, кроме собственного стебля. Очень старые лозы, сформированные подобным образом, часто имеют по двадцать-двадцать пять сучков и при свисающих массивами вокруг главного ствола плодах производят приятное, хотя и несколько необычное впечатление. Этот метод не мог бы применяться здесь с каким-либо шансом на успех, за исключением тех сортов, которые отличаются медленным ростом и в то же время высокой зимостойкостью. Делавэр, пожалуй, подошел бы для испытания этого метода лучше всех известных мне сортов; такие сильнорослые сорта, как Конкорд и Нортонс Вирджиния, никогда не удавалось бы удержать в надлежащих рамках, и пробовать его на них бесполезно. Он мог бы дать преимущества на бедной почве при одновременном дефиците древесины. На Рисунке 17 показан старый куст, обрезанный по этому методу.

Рис. 17.

Другой метод карликового формирования винограда практикуется для создания красивого бордюра вдоль садовых дорожек и заключается в следующем: высаживайте лозы на расстоянии около восьми футов друг от друга; в первый сезон поступайте с ними так же, как при обычной посадке на винограднике, но в конце первого сезона обрежьте на два глазка. Теперь подготовьте колья длиной от трех до трех с половиной футов; заглубляйте их в почву примерно на полтора-два фута, что легко сделать, если заострить один их конец, и прибейте сверху рейку. Это и есть шпалера для винограда, которая в готовом виде должна располагаться примерно в полутора футах от земли. Теперь позвольте обоим побегам, которые пойдут из двух почек, расти без ограничений; а когда они поднимутся выше шпалеры, привяжите один вправо, а другой влево, позволив им свободно виться вдоль нее. Следующей осенью каждый из них укорачивают до нужной длины, чтобы они сошлись у соседнего куста, а весной прочно подвязывают к рейке, как показано на Рисунке 18. Когда появятся молодые побеги, все расположенные ниже шпалеры выламывают, а те, что находятся выше, подвергают летней обрезке или прищипывают сразу за последней гроздью, как при культивировании на винограднике, и шпалера с ее гирляндами плодов будет выглядеть весьма живописно в течение всего лета. Осенью все эти побеги обрезают на одну почку, из которой в следующем сезоне вырастет плодоносящий побег, как показано на Рисунке 19; в дальнейшем этот уход повторяется каждое лето и осень.

Рис. 18. и Рис. 19.

БОЛЕЗНИ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ.

Я не могу согласиться с господином Фуллером в том, что болезни винограда не представляют серьезной опасности в нашей стране. Они настолько опасны, что угрожают полностью уничтожить некоторые сорта; а Катавба, некогда гордость и слава виноградников Огайо, последние пятнадцать лет страдала от них до такой степени, что многие виноградари, слишком ограниченные для того, чтобы попробовать что-то иное, собираются в отчаянии бросить виноделие.

Поэтому весьма отрадно, что у нас есть сорта, которые не страдают от этих болезней или поражаются ими лишь в незначительной степени; и моим советом начинающему виноградарю было бы «не сажать в больших количествах те сорта, которые подвержены заболеваниям». Люди могут сколько угодно рассуждать об опылении серей и разбрасывании ее по кустам с помощью мехов, но я предпочитаю лозы, которые дают хороший урожай без этих ветреных приспособлений. Для каждого региона определенно можно подобрать сорта, которые не нуждаются в этом, и именно их следует высаживать.

Милдью — наша самая грозная болезнь, которая очень часто за несколько дней способна свести на нет две трети урожая Катавбы. Обычно она появляется здесь в период с первого по пятнадцатое июня, после обильных дождей и сырой, теплой погоды. По всей видимости, это паразитический гриб, и сера, внесенная с помощью мехов или опыленная поверх плодов и листьев, считается частичным средством борьбы. Тщательная и ранняя летняя обрезка во многом помогает предотвратить ее, поскольку направляет все силы лозы на развитие молодых плодов, ускоряя их рост, а также обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. У некоторых сортов — например, у Делавэра — она поражает только листья, вызывая их увядание и опадение, после чего плоды, хотя и могут достичь полного размера, не зреют и не набирают сладость, а сморщиваются и преждевременно осыпаются. В сезоны с сухой погодой и чистым воздухом она не появляется. Чаще всего она свирепствует на участках с глинистым подпочвенным слоем, и устройство дренажа, по всей вероятности, послужит частичной профилактикой, так как избыток влаги у корней, без сомнения, является одной из ее причин.

Серая гниль, или так называемая виноградная холера, обычно следует за милдью, и я считаю, что последняя служит ее главной причиной, поскольку я неизменно обнаруживал ее на ягодах, чьи плодоножки были повреждены милдью. Сначала на ягоде появляется нечто вроде серого мраморного рисунка; через день или два он переходит в серовато-голубой цвет, после чего ягода окончательно сморщивается и опадает с грозди. Она продолжает поражать ягоды вплоть до начала их окрашивания, но нападает лишь на немногие сорта — Катавбу, То Калон, Кингсессинг и иногда Диану.

Пятнистая, или бурая, гниль также поражает многие из наших сортов; она крайне губительна для Изабеллы и Катавбы, и даже Конкорд не вполне свободен от нее. Но в конечном счете она не столь разрушительна и вполовину не так опасна, как милдью или серая гниль.

Ранняя и тщательная летняя обрезка служит частичной профилактикой против всех этих болезней, поскольку она ускоряет развитие плодов и обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, а молодые листья, появляющиеся на пасынках после прищипки, судя по всему, способны лучше противостоять воздействию милдью, зачастую оставаясь свежими, зелеными и притеняя плоды в то время, когда первая волна листвы уже опала.

Но «профилактика лучше лечения», и нашим лучшим средством защиты является посадка исключительно здоровых сортов. Виноград, сколь бы великолепными ни были его качества, непригоден для широкого выращивания, если он серьезно страдает от какой-либо из этих болезней. Ничто не может быть более удручающим для виноградаря, чем видеть в один день свои кусты, сулящие обильный урожай, а всего несколько дней спустя обнаружить, что две трети или три четверти его сметены болезнью. Именно потому, что я так часто испытывал это горькое разочарование, я предостерегаю своих читателей от посадки подверженных им сортов. Я хотел бы избавить их от уныния и тяжелых потерь, выпавших на мою долю в те времена, когда я был не в силах этому помешать. Они могут предотвратить это, ибо современное виноградарство уже не представляет собой столь непредсказуемое занятие, каким оно было десять лет назад. У нас сегодняшних есть выбор сортов, не подверженных болезням; давайте сделаем его разумно, и мы сможем быть уверены в прибыльном урожае каждый год.

НАСЕКОМЫЕ, ВРЕДЯЩИЕ ВИНОГРАДУ.

У винограда немало врагов подобного рода, но если за ними пристально следить с самого начала, их нашествие легко удержать в разумных пределах.

Обычная серая совка часто подгрызает молодые, нежные побеги винограда и утаскивает их под землю. Где бы это ни обнаружилось, вредителя легко найти, разкопав землю под рыхлыми комьями у основания куста, и уничтожить без жалости.

Рис. 20. Делавэр. — Ягоды в ½ диаметра.

Мелкие черви, принадлежащие к семейству листоверток, одни из которых беловато-серые, а другие синевато-зеленые, весной плетут свою паутину среди молодых, опушенных листьев на концах побегов, поедая молодые грозди или зачатки, а также листву. Их можно уничтожить во время первой летней обрезки. Ищите их внимательно, так как они очень малы, но при этом крайне разрушительны, если оставить их без внимания.

Маленький серый жук размером и цветом с семечко конопли часто прогрызает дырочку в только что набухающей почке и тем самым уничтожает ее. Он весьма пуглив и падает с лозы, как только вы приближаетесь к нему. Хороший способ — расстелить под кустом газету, а затем встряхнуть его, после чего жук упадет на бумагу и его можно будет поймать.

Еще одно насекомое, размером с муху, серое, с круглыми черными крапинками, иногда навещает нас. Они появляются роями и выедают верхнюю сторону листьев, оставляя лишь скелет. Они очень прожорливы и уничтожают каждый лист на своем пути; их также можно стряхнуть на бумагу или простыню, расстеленную под кустом.

Трипс, мелкое, треугольное в очертаниях беловато-зеленое насекомое, в последнее время доставляет немало хлопот, поскольку они выедают нижнюю сторону листьев у некоторых сортов, особенно Делавэра и Нортонс Вирджиния, после чего на поверхности листа появляются ржавые крапинки и он в конце концов опадает. Рекомендуется проходить по винограднику ночью: один человек несет зажженный факел, а второй стряхивает кусты, и тогда они летят на огонь и сгорают. Они доставляют огромные неприятности и прошлой осенью полностью лишили листвы целые виноградники.

Другая листовертка появляется в середине лета, устраивая паутину на листе, стягивая его и пожирая собственный дом. Это маленький зеленый и очень шустрый червяк, который при малейшем подозрении выпадет из своего убежища и с бешеной скоростью устремится к земле. Я не знаю иного способа, кроме как поймать его и раздавить его гнездо между пальцами.

Тля часто покрывает молодые побеги винограда, высасывая из них соки. Если побег подвергся их нападению, лучше всего срезать его и раздавить их ногами, так как в дальнейшем этот побег все равно вырастет болезненным.

Время от времени встречается виноградный бражник. Это крупный зеленый червяк с черными точками, отличающийся исключительной прожорливостью. К счастью, он немногочислен и его легко обнаружить и уничтожить.

Существуют также несколько гусениц — желтый медведь, гусеница-свинка и синяя гусеница, которые питаются листьями. Единственное известное мне средство против них — ручной сбор, однако до сих пор они не были ни особенно многочисленными, ни очень разрушительными.

Осы порой доставляют немало хлопот в период созревания плодов, прокалывая ягоды и высасывая сок. Множество их можно отловить, развесив бутылки с небольшим количеством патоки, в которую они забираются и увязают.

ПТИЦЫ.

Они порой доставляют немало хлопот во время созревания урожая, причем особенно иволга — тот еще фрукт, поскольку она обычно погружает клюв в каждую ягоду, часто портя прекрасную гроздь или множество их за короткое время. Поэтому я вынужден вести войну против некоторых пернатых, хотя они являются моими особыми любимцами, и я не могу смотреть на разорение птичьих гнезд. Тем не менее, есть такие, которые навещают виноградник исключительно с целью истребления нашего винограда, и они не могут жаловаться, если мы «больше не намерены это терпеть», а берем в руки ружьё и даем им отпор. Иволга, красный кардинал, дрозд и кошачий пересмешник входят в их число, и хотя последних трех мне хотелось бы пощадить в знак благодарной памяти о бесплатных концертах, иволга должна испытать на себе свинец и порох, ибо этот маленький разбойник слишком невыносим. Несколько сухих кустов, поднятых над шпалерой, послужат им присадой перед началом их разрушительной работы, где их легко подстрелить.