«Американский Египет: Путешествие и исследование Юкатана»

От Покбока было около трех лиг (все расстояния на Юкатане измеряются лигами, которые не являются хорошо известными европейскими лигами, а, подобно французским глаголам, неправильны до неприличия) до Калотмуля по дороге, которая казалась еще краснее и жарче, чем прежде. Калотмуль — это пришедший в упадок город, разрушенное громоздкое место с площадью из паршивой травы размером с Трафальгарскую площадь, длинное оштукатуренное здание с аркадами в одном углу которого служило хефетурой, где слонялись некоторые из братьев по оружию Контрарио. Несмотря на то, что эти разлагающиеся испано-индейские деревни велики, в них никогда нет попыток устроить гостиницу, так как редкие путешественники по дорогам — это местные юкатанцы, которые уверены, что у них есть один или несколько родственников в каждой деревне. Поэтому, никого не зная и пресытившись юкатанскими интерьерами в мерзком Вальядолиде, мы двинулись дальше через город, предпочитая свободу нашего лесного отеля. Наше упрямство сильно встревожило Контрарио. Он знал, что Тисимин, город, к которому мы направлялись и который должен был служить базой для серьезных исследований, находится еще в четырнадцати милях, и он думал, что мы намерены попытаться добраться туда в ту же ночь. Но он успокоился, когда мы сняли с седла наш штативный котел, который всю дорогу служил ведром для питьевой воды, и отправили его обратно к колодцу. К тому времени, как он догнал нас, мы выбрали место для лагеря примерно в полумиле от деревни, лошади спокойно паслись на обочине, багаж был перенесен в лес, а наши гамаки подвешены.

У нас всегда было заведено, что один из нас следит за тем, чтобы лошади были должным образом напоены, пока другой остается в лагере. Как только Контрарио присоединился к нам, пришло время «водопоя»; и один из нас отправился на Циклопе, а Контрарио повел остальных лошадей, связанных вместе. Мы дали ему чайник и одну из фляг для воды. До колодца добрались благополучно, лошадей напоили, а в местной лавке купили немного кукурузы; но по возвращении в лагерь Контрарио нес только чайник. Он уже раздражал нас медленным темпом, с которым вел лошадей, и тем, что задерживался, чтобы поговорить с кем-то из Национальной гвардии. Мы были уставшими и не в лучшем расположении духа, поэтому несколько раздраженно потребовали узнать, где фляга. Он затараторил по-испански какие-то фразы, которых мы не поняли, но не попытался ее достать. Мы подумали, что он оставил ее у колодца, и попытались сказать об этом, приказав ему вернуться за ней. Он совершенно не понял нас и решил, что мы обвиняем его в краже. Парень был дураком, но искренне честным, а мы лишь обвиняли его в небрежности. Но он не успокаивался, заламывая руки и хныча, повторяя снова и снова «Yo soy no robo!» («Я не вор!»), он собрал свои вещи и, не заботясь о плате, собирался уйти, когда внезапно при свете костра один из нас заметил флягу, лежащую в тени валуна, куда он поставил ее и забыл перед тем, как идти к колодцу. Нам было очень жаль, что мы задели его чувства, и он это увидел, и с почти детской радостью принял наши извинения. Это было как гроза, она очистила воздух; и когда после нашего скромного обеда из черных бобов, вареных яиц, тортилий и какао Cadbury мы сидели вокруг костра, куря, мы стали совсем «друзьями» с этим солдатом, который, обрадованный восстановлением своей репутации, болтал без умолку до самого времени сна, когда мы скрепили нашу новообретенную дружбу, отдав ему одно из наших одеял, чтобы помочь его собственной тонкой мексиканской накидке согреть его холодной ночью.

На следующий день, под палящим солнцем, мы завершили наш путь в Тисимин. Было время сиесты, когда мы въехали на площадь под тенью суровых стен отвратительного разрушенного монастыря. Город был тих, почти как город мертвых. Лавки были закрыты; а на длинных зарешеченных окнах были опущены жалюзи. Трава захватила улицы; все место выглядело как город Рипа Ван Винкля, который сильно «отстал» в гонке гражданской жизни. Растянувшись в густой пыли, тяжело дышала пара паршивых собак; кое-где в тени стены дремал индеец, присев на корточки. Мы подъехали к хефетуре, и там от зевающего солдата узнали, что хефе принимает утреннюю ванну, так что нам пришлось подождать несколько минут, прежде чем мы могли рассчитывать на официальный прием. Тем временем у нас было время оглядеться. Площадь была примерно такого же размера, как в Вальядолиде. Перед Паласио Мунисипаль, где в тени веранды дремала Национальная гвардия, была аллея апельсиновых деревьев, нагруженных плодами. На другой стороне площади стояла еще одна из тех огромных оштукатуренных церквей, которые мы так привыкли видеть. Испанцы XVII века на Юкатане, безусловно, не имели вкуса к строительству. Ничто не может быть более удручающим, чем эти огромные груды штукатурки, плоские, как у любого готтентота. Их фанатичные строители, безусловно, предпочитали количество качеству. Даже будучи новыми, эти церковные бельма на глазу всегда должны были быть такими. Но теперь... с осыпающейся штукатуркой, с пучками сорняков, растущих из щелей в стенах, окруженные двором, наполовину мощеным булыжником, наполовину прокаженной травой, с рушащимися стенами, с церковными воротами, провисающими на сломанных ржавых петлях или, возможно, замененными плетнем, они прекрасно олицетворяют тот оборванный, запущенный обряд, который маскируется по всему Юкатану под религию.

К этому времени наше прибытие привлекло представителей тисиминцев в виде трех самых толстых мальчиков, которых мы когда-либо видели вне цирка. Они были милыми ребятами, лет тринадцати; но они были бы гораздо милее, если бы обладали меньшим количеством жировой ткани. Их тесные голландские бриджи, казалось, были на грани того, чтобы сдаться под натиском роскошного изобилия того, что можно было бы вежливо назвать их задними фасадами; в то время как их голые коричневые ноги были настолько нелепо пухлыми и округлыми, что казались надутыми велосипедным насосом. Мальчики смотрели на нас, а мы смотрели на мальчиков; трудно было сказать, кто из двух групп был более удивлен. Но к этому времени суета среди войск возвестила о приближении хефе, выходящего, как гигант, освеженный после ванны. Он был полной противоположностью эфеноподобному птицеподобному существу, которое властвовало над гражданскими судьбами Вальядолида. Великий старик высокого роста, смуглый, с белоснежной полной патриархальной бородой, достигавшей почти пояса, он приветствовал нас с истинно испанской учтивостью, гостеприимным жестом приглашая в прохладную каменную комнату, где над рядом кресел-качалок висел цветной принт в натуральную величину великого Диаса. Это был самый унизительный момент. Пыльные, грязные, потные, покрытые garrapatas, с многодневной щетиной, мы были глубоко опечалены тем, что это первое впечатление о нас, англичанах, для беловолосого дона. Мы как могли дали понять, что это не нормальное состояние англичан и что мы были бы более чем благодарны, если бы он позволил нам сначала помыться, а потом поговорить. Но он настоял на том, чтобы выслушать наши планы, и когда мы рассказали ему о нашем намерении отправиться через страну на восток, его лицо выразило тревогу. Он заявил, что страна «muy peligroso» (очень опасна); что индейцы враждебны к белым; что даже за содержимое фляги путешественников убивают, как, собственно, и случилось с двумя юкатанцами всего несколько недель назад. Мы слишком нуждались в умывании, чтобы сильно расстраиваться из-за его пессимизма, и были рады, когда он сделал шаг, чтобы найти нам жилье. Мы нашли его без особого труда: молодого юкатанца привели, и он предложил нам дом за четыре доллара в неделю. Он находился всего в нескольких ярдах, представляя собой не что иное, как два или три высоких побеленных сарая en suite, с каменным полом, стены которых были украшены колышками для гамаков. Но большим преимуществом было то, что у него был небольшой загон, густо заросший кустарником и травой, который послужил бы отличным загоном для наших лошадей. Был там и колодец, и прежде чем добродушный хефе сказал нам «Adios!», мы уже достали нашу резиновую ванну и готовились к великолепному мытью.

Мы находились теперь в том, что известно как округ Кантуниль, и имели контакт с северо-восточной ветвью независимых майя. Ибо Тисимин — это последний форпост юкатанской власти. Даже индейцы, живущие в самом городе, — это совсем другая порода, чем те, что находятся под гнетом гасиендадо на Юкатане, который остался позади нас. И это, пожалуй, лучшее место, чтобы дать некоторое представление о физическом облике индейцев майя в целом. Вся раса на полуострове до сих пор удивительно однородна, хотя именно в округе Кантуниль и на восточном побережье, где скрещивания с белыми или даже межплеменные браки неизвестны, встречаются самые чистые типы.

Майя крепко сложены и мускулисты, но редко бывают высокими. Их цвет кожи — насыщенный темно-красновато-коричневый, прекрасный оттенок, удивительно отличающийся от цвета американской индейской расы в целом. Их волосы неизменно вороново-черные, прямые и жесткие. Глаза черные или черно-карие, обычно маленькие и несколько хитроватые на вид; как правило, прямо посаженные, но иногда с подозрением на косоглазие. Нос хорошо сформирован, прямой или слегка орлиный, а временами несколько семитски тяжелый на кончике; но у чистокровных майя почти никогда не бывает пирамидальным. Носы женщин можно было бы почти назвать их лучшей чертой. Волосы женщин, собранные в узел на затылке, часто бывают роскошно длинными; но мужчины стригутся довольно коротко. Мы никогда не видели ни следа облысения, хотя седые индейцы обоих полов встречаются довольно часто. У обоих полов монгольское отсутствие волос на теле; ноги, руки и грудь редко бывают волосатыми. Зубы всегда хорошие и добавляют очарования милой улыбке, которая при малейшем поводе появляется, чтобы избавить лица обоих полов от довольно угрюмого выражения, характерного для них. Многие дети необычайно хорошенькие, а юные девушки двенадцати лет (в этом возрасте они обычно выходят замуж) часто представляют собой завораживающие картины юного расцвета, совершенно статуарные в своей грации, их изысканно развитые фигуры просвечивают сквозь цепляющиеся складки их единственного похожего на рубашку льняного одеяния.

Женщины майя быстро стареют; но между половой зрелостью (около десяти лет) и двадцатью пятью годами они примечательны материнским здоровьем, силой и грациозной осанкой. Они склонны к полноте, и к сорока годам часто становятся до такой степени громоздкими, что это выглядит поистине комично; такая «слишком, слишком плотная плоть» едва ли гармонирует со строго скудными линиями уипиля. Это — универсальная одежда всех индейских женщин по всему Юкатану — на самом деле не что иное, как простыня, сложенная вдвое и сшитая по бокам, с полумесяцем, вырезанным посередине сгиба. Через него проходит голова, а вокруг этой кокетки спереди и сзади идет цветочная кайма: штампованный цветной хлопок у более бедных женщин, искусно вышитый вручную — у более богатых. Подол одежды, который доходит чуть ниже середины икры, также часто украшен вышивкой. Эта сорочка или рубашка — ибо это мало что еще — без рукавов; и единственная попытка носить нижнее белье — это простая хлопковая юбка; но многие женщины и большинство молодых девушек не носят ее. В некоторых более диких районах, которые мы посещали, девушки ходят совершенно голыми до половой зрелости, в то время как старые женщины и многие молодые матроны не носят ничего, кроме короткого хлопкового килта от талии до колен. На шее индейская женщина носит цепочку (хотя эта привычка менее распространена среди независимых майя, чем среди индейцев Мериды и северо-западного округа), чаще всего из позолоченных или стеклянных бусин, с прикрепленной маленькой золотой монетой, безделушкой, амулетом или распятием. Также часто носят большие золотые серьги. На плечи, выходя из дома, она набрасывает накидку из хлопка или шелка, которую накидывают на голову, а затем позволяют свисать через другое плечо. Эти накидки, которые служат практической цели защиты от солнца, очень живописны. В Мериде, как мы уже говорили, вы видите все цвета; но темно-индиго или насыщенный медно-коричневый — самые распространенные в сельских районах. Почти без исключения женщины ходят босиком, и их ступни, хотя и маленькие, из-за долгого отсутствия обуви стали широкими.

Мужчина-майя одевается в свободные белые хлопковые брюки, которые он обычно носит подвернутыми до колен, и свободную рубашку из белого хлопка, заправленную в пояс. Так же часто рубашка отбрасывается во время работы или в лесу, а брюки уступают место maxtli, широкой набедренной повязке. Шляпа из соломы в форме пудинговой формы, сплетенная вручную, и сандалии, сделанные из одного слоя дубленой кожи, вырезанные по форме стопы, с куском шнура, проходящим между первым и вторым пальцем ноги, проходящим через подъем и через веревочную петлю с обеих сторон пятки, а затем обернутым вокруг лодыжки, завершают его наряд. Каждый индеец носит на поясе в кожаных ножнах мачете, родное оружие, универсальное по всей Центральной Америке. Это мечеподобный нож, лезвие которого около тридцати дюймов в длину и два в ширину, с простой рукояткой из кости или дерева около четырех дюймов в длину. Это грозное на вид оружие, даже когда, как это обычно бывает, лезвие прямое; но они просто приводят в ужас, когда они, как иногда можно увидеть, изогнуты в форме ятагана или заканчиваются уродливым крюком, как конец английского садового ножа.

THE NUNNERY (CASA DE LAS MONJAS), CHICHEN ITZA.

Майя — удивительно здоровый народ, свободный от кожных заболеваний и тех других болезней крови, которые так часто поражают коренные народы, находящиеся на низком уровне цивилизации. Но они не обладают конституциональной силой и умирают как мухи при эпидемиях. Хотя они являются вполне тропическим народом, они хладнокровны с вялым кровообращением, если судить по холодности их рук, которые даже у детей лягушачьи по своей холодности. Они чистоплотная раса, и рабочий-майя, возвращаясь с работы, и не подумал бы присесть перед своим скромным вечерним обедом из тортилий и бобов, пока не примет горячую ванну. Он принимает ее в большом мелком деревянном корыте, точно таком же, как увеличенный в четыре раза мясной лоток. В нем, одним концом опираясь на землю, а другим поднятым на низкое бревно, майя приседает и поливает себя водой с помощью пучка хенекена или другого волокна. В этом же лотке купают младенцев и стирают семейное белье. У женщин майя всегда день стирки, и сады у хижин всегда развеваются от белых уипилей. Майя — удивительно скромный народ, и, деля с ними хижины, мы снова и снова удивлялись порядочности, которая торжествовала над тем фактом, что большая семья всех возрастов делила одну спальню и подвешивала свои гамаки на одних и тех же балках.

С Тисимином в качестве нашей базы мы исследовали округ Кантуниль. Дороги, отмеченные даже на официальных картах в Мехико, больше не существуют, вероятно, никогда и не существовали. Заросшие и ставшие непроходимыми из-за пышной растительности, те, что есть, превратились в простые тропы, которыми даже индейцы могут пользоваться только гуськом. В тридцати милях к востоку от Тисимина начинается регион нетронутого первобытного леса. Дорога, которая начинается с хорошей ширины, сужается до простой тропы, по которой индейцы из Чансеноте и Кантуниля приходят в Тисимин, чтобы купить порох, дробь или новое ружье. Выращивая собственную кукурузу, разводя скот, свиней и птицу, прядя и ткая свою одежду, плетя шляпы и делая гамаки, оружие, соль и предметы роскоши, такие как женские украшения или спиртное, — это все, что им нужно покупать. Они приходят в Тисимин не толпами, а по одному или двое за раз, чтобы не вызывать подозрений, и встречают своих друзей снаружи со своими покупками. Говорят, что около пяти тысяч таких индейцев все еще существуют в этом северо-восточном углу полуострова; но мексиканские власти, после резни, столь же беспощадной, сколь и бесплодной, были вынуждены отступить, и поэтому нет способа получить точную статистику. Сам хефе политико Мериды сказал нам (мы приводим это как доказательство того, что индейцы одержали там верх), что его семейная собственность недалеко от Кантуниля не приносила никакой прибыли годами и вряд ли когда-нибудь будет, так как майя отказывали его агентам в доступе к ней.

Именно в Тисимине мы впервые осознали поразительное невежество юкатанца относительно своей собственной страны или даже своего собственного округа. Никакой определенной информации о том, какой дорогой нам следует идти или можем ли мы вообще добраться до побережья, не было. Как оказалось, это было невозможно. Между Кантунилем и морем простираются мили необитаемого болота, непроходимого для лошади, мула или человека, за исключением, возможно, мест в конце самого сухого из сухих сезонов. Когда мы были там, в среднем три фута воды покрывали прибрежные земли. Таким образом, изменение плана было необходимо, и нам пришлось сначала идти более прямо на север, а затем взять курс на восток. Тем временем мы потратили несколько дней на исследование северо-восточного округа. Дорога в Чансеноте показывает признаки борьбы, которая закончилась, по крайней мере на данный момент, триумфом индейцев. Кое-где суровые стены разрушенных гасиенд, наполовину скрытые пышным тропическим сорняком, стоят как немые свидетели трусливого отступления юкатанских землевладельцев. Жестокая война на истребление наложила свою опустошительную руку на все вокруг, и голодный лес снова поглотил milpas (кукурузные поля) и фруктовые сады.

Сами индейцы показались нам вполне дружелюбными, если с ними обращаться честно и по-доброму. Дети торжественно наблюдали за нами из дверей хижин, а мальчики и мужчины следовали за нами на почтительном расстоянии в наших блужданиях по лесам в поисках погребенных городов. Мы нашли мало что, кроме разбросанных камней, но наши экскурсии убедили нас, что никаких Чичен-Иц в этой части Юкатана не существует. Чансеноте сам по себе, когда-то процветающий индейский город, теперь представляет собой группу обмазанных грязью хижин, возможно, с тремя десятками жителей. Кантуниль — более крупное поселение, строго индейское сейчас, как и всегда; правительство возложено на индейского вождя. Здесь майя живут почти так же, как их предки четыре столетия назад, возделывая свои мильпы, разводя фермерский скот, номинально католики, но на самом деле без религии, за исключением запутанной массы суеверий, в которой христианские святые и языческие боги, после долгого течения лет, неразрывно смешаны.

К северу от Тисимина страна по большей части все еще находится в руках юкатанцев; но ее возделывание затруднено нехваткой рабочей силы, ибо здесь индейцы не подчиняются условиям крепостного права, существующим на так называемом цивилизованном Юкатане, а будут работать только за справедливую плату, и часто недолго даже за нее. Кикиль, в нескольких милях от Тисимина на севере, — это разбросанное поселение таких работающих индейцев, когда-то место большого индейского города до того, как испанцы построили Тисимин. Здесь, как говорили, были обширные руины, но мы, как обычно, были разочарованы. Нет ничего более обескураживающего, чем тот бойкий способ, которым идиотские юкатанцы отправляют вас в погоню за дикими гусями в поисках руин, которые оказываются отвратительными католическими церквями конца XVII или начала XVIII веков. Индейцы также являются ненадежными проводниками в таких делах, ибо они испытывают полное безразличие к архитектурному мастерству своих предков и говорят об их творениях как о «xlap-pak» (старые стены).

Рождественская неделя — грандиозное время для Тисимина, ибо она возвещает о великой местной фиесте года, празднике, который длится с Рождества до Нового года. Хотя он совпадает с нашим Йолем, он празднуется не в честь него, а в честь местного святого покровителя. Главная особенность этого гала — бои быков. Впрочем, оказывать им такую честь, давая это достойное название, слишком много; ибо на самом деле это не что иное, как серия трусливых травль молодых бычков. Икабод! Икабод! Слава арены для боя быков ушла с Юкатана. Мы еще скажем об этом декадентском истязании домашних животных в более поздней главе. Но люди «видят кровь», и в этом отношении индейцы так же плохи, как и полукровки-узурпаторы их страны, и толпы стекаются из поселений на многие мили вокруг. Они привозят с собой своих жен, детей и стаи собак; младенцы верхом на бедрах матери, дети постарше цепляются за ее уипиль; в то время как мужчины сгибаются под огромными грузами корзин-багажа, перекинутыми через спины, но весь мертвый вес которых приходится на лоб мужчины, широкая плетеная веревка корзины проходит чуть выше его глаз. Это странный способ, которым все индейцы майя носят грузы; и когда вы проходите мимо них, они смотрят на вас из-под веревок, их беспокойное положение придает их глазам совершенно несправедливый вид скрытной подозрительности.

В эту неделю фиесты мы видели местную жизнь Тисимина в самом ярком ее проявлении. Площадь превращается в ярмарку с рядами крошечных деревянных будок, где дешевые безделушки и безвкусные украшения из хлопка и мишуры, ожерелья из бус и неизбежные четки, украшенные дешевыми позолоченными крестами, разоряют индейскую жену; в то время как ее господин одурманивает себя жидкими ядами в питейных заведениях. Цены на продукты питания взлетают до голодных. Тощая птица, которая стоила бы вам доллара (два шиллинга), «взлетает» до трех; жаждущие толпы окружают мясные лавки, где с рассвета лежат подносы, не слишком чистые, заваленные окровавленными кусками мяса (на Юкатане никогда не режут говядину на куски), способными отбить аппетит у среднего кота. Подносы с невыразимо липкими сладостями источают запах на солнце, окруженные детьми с жадными лицами. Нанизанные, как лук, сотни тортилий висят гирляндами на веревках вокруг лавок, как будто для украшения был использован какой-то огромный вид желтого гриба. Час за часом скачут на пыльную площадь кабальеро с местных плантаций — прекрасные молодые франты! которые воображают себя покорителями сердец среди тех черноглазых девушек, что смотрят из затененных дверных проемов, когда они проносятся мимо. Трехмуловая повозка, тоже с огромными колесами, затененная зеленым брезентом, катится своей громоздкой дорогой в город, привозя какую-нибудь семью из Эспиты или Вальядолида; и уставшие мулы, освобожденные от своих веревочных и кожаных упряжек, ищут самое пыльное место на площади и катаются, и катаются, и катаются, взад и вперед, в экстазе свободы, чтобы вскоре подняться на ноги, отряхнуться, как собака от воды, и оглядеться в поисках столь желанного питья.

Люди приходят, чтобы повеселиться, и, возможно, они это делают. Но в толпе кажется мало или совсем нет настоящего веселья. Пьяный индеец в лучшем случае — плаксивое существо, часто сварливое и никогда не веселое и шумное, а его женщины и дети — самые молчаливые из существ; в то время как над всей сценой висит зловонная атмосфера, порожденная тем вредным суеверием, оплотом тошнотворно лицемерного церковничества — той паутиной поповской хитрости, которую католицизм сплел, подобно пауку, вокруг расы, которую она запутала и деградировала. И вот вы видите бедного, сбитого с толку, спотыкающегося индейского пьяницу, тратящего свои последние несколько сентаво на грязную тающую сальную свечу, которую с множеством поклонов он ставит перед гипсовым святым Андреем или святым Петром. Да! Церковь здесь, и она устраивает большой праздник. Это великая жатва падре (позже мы опишем забавный «уголок», сделанный из свечей тисиминским «лекарем душ»), и час за часом юкатанский ризничий поднимается на колокольню, чтобы созвать верующих. Но индейские верующие, как знают мудрые падре, становятся более верными от небольшого количества спиртного; и поэтому снаружи церковных дверей находятся маленькие питейные заведения, и дьяволы суеверия и пьянства, рука об руку, творят свое злое дело над изнывающей толпой. Весь палящий день люди сидят, сбившись в кучу в пыли площади, а когда наступает холодная черная ночь, свет льется из зияющих дверных проемов церкви, где ноющий монотонный голос священника и дисканты мальчиков-хористов создают один длинный негармоничный напев, перемежающийся металлическим звоном тарелок, в то время как под черной как чернила тенью церковных стен индейские семьи сидят на корточках, дрожа в своих одеялах, вокруг маленьких костров.

Наши последние приготовления к путешествию к побережью заняли несколько дней, и фиеста была в самом разгаре, когда мы были готовы к отъезду. Из-за болот мы посчитали разумным сократить наш багаж до минимума. Почти достигнув таким образом «того завершения, которого так страстно желают» все хорошие путешественники — состояния зубной щетки и одеяла, — мы выехали из Тисимина в конце декабря. Контрарио вернулся в Вальядолид, и мы наняли индейского мальчика. Наш путь пролегал девять миль по сносной дороге до Сукопо. Оттуда более узкая тропа вела к Зонотаке, откуда после восемнадцати миль через джунгли мы достигли старого индейского поселения Окче. Здесь мы задержались на день или два на гасиенде и обнаружили ряд погребальных курганов, каждый из которых был увенчан руинами строения. Под одним из курганов мы нашли, скрытое спутанными колючими кустарниками, нечто, похожее на вход в пещеру. Он был немногим более двух футов шириной и выглядел непривлекательно. Но в надежде, что это окажется проход к центру кургана, и сначала приняв меры предосторожности — бросив внутрь камень, чтобы спугнуть любую змею, которая могла там укрыться, — мы пробрались внутрь. Это была лишь пещера среднего размера; в глубине недавно обвалилась масса известняка, перекрыв любой проход, если таковой вообще существовал. В погребальных курганах майя труп почти всегда помещали в колодец, вырытый сверху, и часто необычайно глубокий.

Между Окче и морем лежали сорок миль леса. По мере приближения к побережью земля становилась низкой и болотистой, пока вся местность не превратилась в болотистый лес. Животные часто барахтались по брюхо в воде и черной грязи. Местами полоса воды, похожая на реку, преграждала нам путь. Когда наступила ночь и взошла луна, леса показались сказочным водным царством. Тропа для мулов, по которой мы следовали, пролегала среди леса, столь густого, что он казался эбеновой стеной с обеих сторон, если не считать мест, где луна, мерцая сквозь заросли, покрывала тропу серебряным светом. Царила великая тишина, нарушаемая лишь криком какой-нибудь ночной птицы или шелестом пальмовых листьев. Кое-где деревья немного расступались, когда мы достигали какой-нибудь прогалины, где луна отражалась в лужах и освещала деревья сапота, заставляя их, с их гладкой серой корой, выглядеть как гранитные колонны. Время от времени животные брели через неглубокие болота, вокруг которых порхали тысячи светлячков и с краев которых при нашем приближении с плеском взлетали белые ибисы — призрачная стая. По прибытии на побережье нас любезно встретили в Эль-Куйо, крошечном порту, кубинский управляющий лесозаготовительной компании, штаб-квартира которой находится там.

ГЛАВА VIII ПО СЛЕДАМ КОРТЕСА

На побережье от Эль-Куйо до мыса Каточе и далее на восток до острова Контой встречаются курганы, иногда расположенные на расстоянии многих миль друг от друга, высотой в среднем около 50 или 60 футов. Мы исследовали некоторые из них. Они явно искусственные, довольно грубо сложены из земли и необработанных камней, и, несомненно, были возведены в последние годы пятнадцатого и первые годы шестнадцатого веков в качестве «дозорных пунктов», чтобы предупреждать племена внутренних районов о приближении испанцев. Вокруг них нет следов построек. Дымовые сигналы днем и огни ночью, несомненно, служили идеальным средством сбора племен в любом угрожаемом пункте.

Из Эль-Куйо, пересекая соляные озера, которые на протяжении двадцати четырех миль окаймляют болотистые лесные прибрежные земли в этой части, мы взяли курс прямо на восток на шестьдесят миль. Несмотря на то, что эта часть нашего тура оказалась бесплодной с археологической точки зрения, она была интересна географически. Нам удалось составить карту этого северо-восточного угла Юкатана, которая достигает точности, недоступной ни одной из ранее опубликованных карт. Этот район представляет собой абсолютно ровную поверхность девственного леса, нетронутого, неизвестного, простирающегося на сорок миль вглубь страны и окаймленного болотами шириной от пяти до десяти миль. Кое-где мы обнаруживали следы индейских поселений, ни в одном случае не предполагающих больших размеров, поселений тех подплемен, которые населяли этот лесной массив и, вероятно, взирали на Чичен-Ицу как на своего верховного вождя. Этот пояс лесных земель образует гигантскую концессию юкатанского торгового предприятия «La Compañía Agricola», основанного в 1902 году; но сравнительно ничтожная часть была ими освоена под посевы с использованием наемного труда, главным образом с Кубы и Мексики. От чиновников — все кубинцы — мы получили самую безупречную любезность и самую щедрую помощь в продвижении вдоль побережья, и мы непосредственно опишем приятное пребывание, которое мы совершили на их главной сахарной плантации.

Дни в лесу были довольно однообразными. Мы следовали по тропе для мулов, используемой лесорубами. Миля за милей пейзаж оставался прежним. В юкатанских лесах нет ничего величественного. Вы не увидите гигантских деревьев, могучих праотцов леса, возвышающихся вверх. Самое высокое — это сапота, из которой добывают клейкий сок чикле — основу всех американских жевательных резинок. Характерной чертой леса является его мертвая тишина. Благодаря отсутствию рек на Юкатане здесь мало животного мира. Болота служат пристанищем для черной утки, диких гусей, колпиц, ибисов и фламинго; и время от времени вы слышите хриплый крик попугая или дикая свинья пробирается сквозь подлесок. Но практически лес мертв, без цветов, темен; спутанный, заросший внизу, спутанный, заросший вверху; длинные змеевидные лианы свисают, как сказочные веревки, с самых высоких деревьев или сплетаются в сеть, подобно паутине какого-то чудовищного паука, между деревьями пониже.

На месте древней индейской деревни Лабка компания «La Compañía Agricola» построила поселение, которое переименовала в Сольферино. По прибытии туда мы получили самый теплый прием от кубинского управляющего, который угостил нас наспех приготовленным обедом, в то же время настояв на том, чтобы отправить впереди нас сообщение чиновникам на сахарную плантацию в десяти милях оттуда, чтобы подготовить их к нашему визиту. Компания является одной из самых богатых на Юкатане, главным образом благодаря большим соляным лагунам, которые мы проезжали, из которых добывается неочищенная соль, на продажу которой они практически имеют монополию по всему Северному и Западному Юкатану, экспортируя также большие количества в Веракрус и другие порты Мексиканского залива. Они также занялись заготовкой чикле, а в Сольферино осваивают много акров лесных земель под плантации какао, хлопка и бананов. Это последнее поселение демонстрировало все признаки их растущего процветания, будучи настоящей образцовой деревней с аккуратными хижинами, выходящими на большие загоны, заполненные скотом и мулами. Оттуда поздно вечером мы отправились на их сахарную ферму, которая является последним начатым производством, но в которой, как мы позже узнали, нет такой большой прибыли, как того заслуживает их предприимчивость, из-за дешевого американского сахара, который быстро становится огромным импортом по всему Юкатану.

Направляясь снова на север, мы вскоре снова оказались среди болот, леса редели и уступали место низменной местности, как раз той влажной, жаркой, миазматической почве, что нужна для сахара. Еще через несколько миль мы въехали на первые плантации, по обе стороны от нас простирались акры ржаво-зеленых камышеподобных растений, венчающих фиолетово-желтоватый тростник, каждая плантация была отмечена доской с датой посадки и количеством мекате на участке. Впереди мы вскоре увидели высокую кирпичную трубу сахарного завода, а затем, насколько хватало глаз, сахарный тростник тянулся по обе стороны от тропы, пока мы не въехали в поселение. Сначала улица деревянных хижин, каждая построена на платформе в двух футах от земли, к которой ведут несколько деревянных ступенек, как у купальной кабинки, а затем широкая поляна; с одной стороны сахарный завод, огромное сараеподобное сооружение, с другой — большой одноэтажный бунгало, построенный из мексиканского кедра, административное здание плантации. Здесь нас встретил главный управляющий Компании с такой любезной добротой, что мы глубоко прочувствовали невыгодное положение, в котором находились, будучи такими плохими знатоками испанского языка. Сеньору Санчесу было всего пятьдесят, хотя он выглядел стариком. Сутулые плечи, худая изможденная фигура, впалые щеки и запавшие глаза, сухая желтая кожа — все это слишком печально рассказывало свою историю о горькой битве, которую он вел с лихорадочным демоном. Ибо здесь, где растет сахар, люди чахнут, и маленькое кладбище, лежащее в миле от моря за заводом и основанное всего несколько лет назад, уже могло похвастаться большей переписью, чем поселение.

Нас пригласили в комнату, которая была достаточно просторной, но не похожей на жилую, поскольку в ней не было мебели, кроме полудюжины кресел-качалок. Стены были голыми, а дощатый пол был лишен ковров или циновок и выглядел неприглядно из-за мириад плевков. Здесь нас представили персоналу, группе кубинцев, грубых, бородатых мужчин в фланелевых рубашках и льняных брюках с кожаными ремнями, испачканных угольной пылью и машинной смазкой. Это были инженеры; большинство из них — люди, работавшие на плантациях на Кубе до испано-американской войны, но обнаружившие, что их работа исчезла из-за нарушения плантационного хозяйства там, и поэтому перебравшиеся на Юкатан. Они были довольно грубы, но стали настоящим облегчением после лицемерно вежливых юкатанцев, которые до сих пор делали все возможное, чтобы испортить наш тур. После общего разговора, если он вообще заслуживает такого определения, учитывая, что нам приходилось подстреливать испанского разговорного кролика, когда он прыгал от кресла-качалки к креслу-качалке, было решено осмотреть двигатели. Главный директор Компании — миллионер-хенекенщик и судовладелец, и денег не жалели, чтобы сделать завод идеальным. Мощный вертикальный двигатель американского типа самой последней модели приводил в действие огромную дробилку и центробежную машину, которая отделяет сахар от патоки. Была суббота после обеда, и завод не работал, но «рабочие» слонялись вокруг, и нас поразило количество корейцев. Управляющий сказал нам, что у него целая деревня таких. Они хорошие работники, легко довольствуются малым и хорошо переносят климат. Еще одна фигура, которая привлекла наше внимание, — огромный усатый негр, который при виде нас расплылся в улыбке. Он оказался из Белиза, Британский Гондурас, и, конечно, хорошо говорил по-английски. Он был почти по-детски горд своими правами как британский подданный и рассказал нам, что служил в одном из вест-индских полков. Он сказал, что любит английского солдата и что офицеры всегда добры и хорошо относятся к чернокожим. Когда мы пожимали ему руку при прощании, мы были рады узнать, что он счастлив, любит свою работу и с ним хорошо обращаются. Основная часть наемных рабочих — мексиканцы. Как объяснил управляющий, большая трудность Компании — нехватка рабочей силы: «Poca gente, poca gente», — повторял он («Людей очень мало»); ибо индейцы вокруг, которые были ужасно прорежены мексиканскими массовыми убийствами, не хотят работать. Эти мексиканские рабочие — никчемная, недовольная, ленивая толпа, и калабосо, или тюремная хижина, рядом с машинным отделением, обычно содержала одного или нескольких таких строптивцев. Алкоголь — великое зло среди них, и действуют самые строгие ограничения, ограничивающие количество спиртного, которое они могут получить в магазине Компании в течение дня. На закате обед был подан во внутренней комнате, выходящей на самый грязный двор, который только можно себе представить. Там свиньи, собаки, кошки, индейки, утки и куры бегали бесчинствуя и заходили в столовую, чтобы посмотреть, какие вкусные вещи есть у сеньоров на обед. Нет ничего страннее, чем пренебрежение испанца к тем удобствам чистоты, которые могут наполнить даже самый скромный дом «сладостью и светом». Вот наш хозяин — испанский кубинец благородного происхождения, с манерами принца, любезный, добрый, культурный — довольствуется обедом на скатерти, настолько испачканной и грязной, и толстой от копоти, что мальчик-развозчик из Pickford's возмутился бы таким покрытием для своего скромного стола в кафе Lockhart или Pearce-and-Plenty. Для него и его добродушных, умных подчиненных не имело значения, что горчичница была темной от дохлых мух и что уродливые жирные пятна украшали скатерть, которая была окаймлена следами мириад винных бокалов. Они все жили как свиньи и, действительно, вместе с ними, ибо поросята заходили и рылись под столом в поисках крошек, которые падали от богатых людей. А мы были богаты, что касается еды, ибо они дали нам отличный обед из курицы с рисом, говядины, свинины, омлета, вареных бананов и сладкого картофеля, с ананасом на десерт, официантами были два мексиканских мальчика, которые носили свои соломенные шляпы и одеяла все время во время своих обеденных обязанностей.

На следующее утро мы пили кофе с управляющим, сидя вокруг той же испачканной мухами скатерти. Это был урок испанского достоинства и того, как человек может возвышаться над своим окружением, слушать, как этот суровый, измученный лихорадкой испанский джентльмен говорит об истории и политике в почти величественной старомодной манере среди такой нищеты. Он настоял, чтобы мы остались позавтракать с ним в одиннадцать, и мы были рады, что сделали это, ибо стали свидетелями любопытной сцены, которую стоило увидеть. Накануне вечером мужчины получили свою недельную зарплату. Пока мы потягивали кофе, мы слышали, как молодой кубинский клерк бесконечно выкрикивал «Антонио Родригес», «Лусио Перес» и подобные имена; а затем звон мексиканского серебра, когда деньги, заработанные с таким трудом в этих влажных, адски жарких сахарных болотах, выплачивались через маленькое зарешеченное окошко. Но был один из этих парней, который ушел недовольным. Каждому человеку платят в зависимости от количества тростника, который он срезает. Этот парень, который проработал всего две недели, не срезал ничего, потому что заявил, что был нанят как надсмотрщик, а не как чернорабочий. Но в течение двух недель ему предоставляли еду и питье в кредит, и теперь он пришел за оплатой. Клерк сказал ему, вполне естественно, что ему заплатят, когда он сделает хоть какую-то работу, а не раньше. Поэтому вскоре после завтрака мужчина появился перед расчетной кассой, чтобы еще раз высказать свои обиды. Клерк передал дело управляющему, который разговаривал с нами, и последний перешел в офис. Минуту спустя мы услышали сердитые голоса, а затем, к нашему изумлению, управляющий выскочил из своего офиса через комнату, где мы сидели, и просто бросился на жалобщика. Тот отступил, когда сеньор Санчес направился к нему, по-видимому, чтобы пнуть или ударить его.

Выкрикивая угрозы, он исчез, и мы подумали, что сцена окончена; но это была, очевидно, только генеральная репетиция, ибо вскоре он появился снова, размахивая своим мачете. Это было действительно довольно захватывающе: парень явно собирался устроить дебош. Он был крепким парнем, с пулеобразной головой, челюстью бульдога, злыми глазами: как раз тот человек для неприятностей. В офисе началась настоящая паника. Один старый клерк подобрал длинный шест, управляющий схватил увесистую трость; но самым хладнокровным из всех был молодой кубинец, который, засунув руки в карманы брюк, вышел вперед, чтобы договориться с мужчиной. Казалось, что вспышка управляющего была вызвана личной дерзостью человека, и что он затем приказал ему сдать мачете. Этим он теперь размахивал, и это определенно выглядело как убийство; но вскоре стало очевидно, что в поведении парня было больше дешевой мелодрамы, чем дела. Он опустился на одно колено и призвал небо в свидетели, что скорее отдаст жизнь, чем мачете; а затем, когда молодой безоружный кубинец приблизился к нему, он встал и отступил еще на несколько шагов. Но в таких делах тот, кто отступает, проиграл, и медленно, но верно вокруг него расширялся, подобно рогам зулусского импи, полукруг чиновников, в центре — управляющий, его желтое от лихорадки лицо теперь серое, но от гнева, а не от страха, вся его изможденная фигура выражала почти демоническую ярость. Поэтому парень бросился наутек к своей хижине; и когда, спустя полчаса, мы отправились к побережью, мы увидели его, оглянувшись назад, обезоруженным и ведомым плантационной полицией, чтобы остыть сорок восемь часов в калабосо.

Несколько миль, отделявших сахарную плантацию от моря, были своего рода тропическими солончаками, грязью и редкой травой, кишащей мелкими сухопутными крабами, которые сотнями мчались, чтобы укрыться под валуном или упавшим стволом дерева, когда мы приближались. С величайшей любезностью сеньор Санчес настоял на том, чтобы предоставить нам лодку для нашего путешествия в Хольбоч, лежащий в четырех милях от маленькой шаткой деревянной пристани, которая составляет порт Компании Чикила. Хольбоч — шестнадцать миль в длину, низменный, узкий — это настоящий остров из тропических снов, гармония сверкающего песка, синего моря и пальм. Пальмовая аллея ведет к рыбацкому поселению, квадрату из деревянных хижин, выкрашенных в ярко-синий и белый цвета, построенных вокруг площади из песка. Нам не повезло прибыть в тот момент, когда рыбаки собирались пуститься в море разгула в честь Нового года. Таким образом, было мало желающих пуститься в другое море. Но юкатанцы сделают все за деньги, и мы вскоре нашли лодку, трехтонный дори «La Esperanza», и капитана. Низкий, коренастый, кривоногий, с переваливающейся, развязной походкой и глазами, мерцающими под густыми бровями, в большой шляпе с полями, лихо надетой на один глаз, он был такой нелепой смесью воинственности и комизма, что мы окрестили его «любезным контрабандистом». Но ни один юкатанец не может сдержать свое слово, и любезность нашего нового друга не устояла перед этим расовым недостатком. Таким образом, договорившись накануне об условиях аренды лодки, которая должна была доставить нас вокруг мыса Каточе, мы были удивлены, обнаружив его у двери нашей хижины на следующее утро, заявляющим, что он должен получать еще четыре доллара в день. Это все вина новогодних празднеств. Бедняга хотел напиться, и он чувствовал, что если это невозможно, он должен получить солидную компенсацию. Мы пошли на компромисс, добавив один доллар к ежедневной оплате и согласившись отложить наше отплытие до наступления Нового года. Мы очень глупо дали ему и двум другим юкатанцам, которые должны были составить наш экипаж, тридцать долларов и заплатили за свою ошибку тем, что были вынуждены провести остаток дня, наблюдая за дипсоманиакальной троицей, чтобы предотвратить их гадаринское падение в бесчувственность.

Жители Хольбоча были не совсем копиями тех пресловутых островитян Южных морей, которые зарабатывали себе на жизнь тем, что стирали белье друг у друга; но их отношения были, если не сказать больше, еще более близкими; ибо каждый, казалось, был братом, сестрой, кузеном или тетей каждого другого. Нам сказали, что вся деревня — около трехсот человек — представляет собой разветвления практически только двух семей, и болезненная бледность некоторых мальчиков и девочек наводила на мысль, что это близкородственное скрещивание уже дает о себе знать. В этом месте не было ни одного индейца. Это была община юкатанских рыбаков, как, впрочем, и большинство обитаемых островов вплоть до залива Ассенсьон. Они ведут легкую, праздную жизнь; раскачиваясь долгие солнечные часы в своих гамаках и бездельничая по вечерам, выпивая в крошечных спиртных лавках, которыми управляет огромный, раздутый голландский иммигрант и его такая же толстая фрау, или занимаясь любовью среди колючих кустарников на пляже. Иногда они рыбачат или берутся за работу в качестве одного из членов экипажа небольших торговых шхун, которые курсируют от Прогресо до Косумеля; но жизнь дешева, и они делают как можно меньше честной работы.

Это, действительно, средний юкатанец; легкомысленное существо, любящее женщин, еще больше любящее выпить и больше всего любящее танцевать. Если есть что-то, что пробуждает юкатанскую душу, так это прелести la baile (бала). Жители Хольбоча восприняли довольно тяжело то, что мы свалились на них в такой неподходящий момент. Им бы так хотелось всецело предаться приятному занятию — следовать по пятам за «los Americanos», как они настаивали на том, чтобы называть нас, и время от времени насмехаться над нами; но у них действительно едва ли было свободное время, ибо вся деревня была взбудоражена новогодним балом. В большинстве юкатанских деревень есть танцевальные залы; в Хольбоче был. Это был большой открытый сарай, крытый пальмовыми листьями, с деревянным полом. Вокруг него были расставлены деревянные скамьи; с центрального столба крыши свисали две или три масляные лампы, а украшениями служили флаги. Танцы начинались около восьми.

Американский путешественник Стивенс громко расхваливал юкатанские танцы. Возможно, за последние шестьдесят лет они изменились. Нам они определенно показались самым скучным зрелищем, которое мы когда-либо видели. Те механические игрушки, металлические подносы, на которых закреплено несколько пар жестяных фигурок, которые при заводе медленно кружатся на одном месте в меланхоличной манере, дают, пожалуй, лучшее представление о юкатанском танце. В этом развлечении нет жизни, нет энергичного движения, нет веселья. Возможно, это действительно вина оркестра. Трудно даже говорить о юкатанской музыке без содрогания. Любопытно, что народ, столь преданный танцам, пусть даже типа волчка, не имеет в себе музыки. Они, кажется, не знают ни мелодии, ни ритма. Их танцевальная музыка — это один длинный монотонный напев, плоский, несвежий и бесполезный, совершенно сводящий с ума своей повторяемостью, напоминающий детскую шутку о «мелодии, под которую сдохла корова». Оркестр в Хольбоче состоял из литавры и концертины. Не было постоянного оркестра; любой, кто был под рукой, бил в барабан, и каждый по очереди пробовал играть на концертине; каждый исполнитель добавлял свою лепту в немузыкальный ужас этого шума. Похоже, не было фиксированного шага; некоторые пары подпрыгивали, некоторые кружились скользящим движением, а другие, казалось, быстро ходили по кругу. Пока длилась музыка, на лицах мужчин было выражение сосредоточенной серьезности, у девушек — покорной скуки. Когда музыка прекращалась, девушек усаживали на скамейки, а мужчины выходили на площадь и стояли, глядя на них. Мы были очень заинтересованы одним исполнителем, молодым парнем лет двадцати. Мы видели его ранее в тот же день купающимся в ведре, метод омовения, требующий большого упорства. И теперь, в самых безупречных льняных бриджах и цветной хлопковой майке, он всей душой отдался вечернему веселью. Он танцевал, пока бил барабан, а затем усаживал свою партнершу на полку, выходил на площадь и вытирал лоб, пока барабан не начинал снова.

Мы терпели эту сцену несколько часов, потому что у нас была «наблюдательная миссия» в интересах круиза «Эсперансы»; ибо наш «любезный контрабандист» был очень пьян, и мы надеялись, присматривая за ним, помешать ему стать еще пьянее и впасть в коматозное состояние. Он сам отдал себя в наши руки, ибо подошел и пригласил нас танцевать с ним, и так как мы должны были отплыть вскоре после полуночи, мы использовали это возмутительное предложение как предлог, чтобы передать его под присмотр Хефе, который пообещал уложить его в гамак на несколько часов сна, прежде чем он нам понадобится. Второй человек был настолько плох, что с ним невозможно было договориться. Нам пришлось позволить ему лежать там, где он был на площади, и довериться ночному воздуху, чтобы привести его в чувство к моменту нашего отплытия. С третьим матросом, который был трезв, мы отвели лодку туда, где более глубокая вода позволяла ее балластировать и загрузить.

К тому времени, как лодка была готова, приближалась полночь. Танцы закончились; девушки покинули свои полки и разошлись по домам в свои гамаки; лампы погасли; и несколько запоздалых гуляк бродили вокруг или лежали без чувств на песке, который сверкал белоснежно в лунном свете. Мы нашли нашего шкипера в его хижине. Он взял себя в руки и пошел с нами искать первого помощника. Последний был в своем гамаке в пьяном сне и отказывался отвечать на наши настойчивые стуки. Мы собирались отплывать без него; но любезный контрабандист сказал, что он дал ему десять долларов и он должен прийти. Он, очевидно, знал своего человека, ибо выкрикнул несколько оскорбительных слов по-испански. Мы не расслышали, что это были за слова; но хорошо обученный хорек никогда не заставлял кролика выскочить из норы так быстро, как эти отборные эпитеты вывели пьяницу из гамака. Дверь хижины распахнулась, и прежде чем капитан успел осознать, что переборщил, одурманенный Николас бросился на него и ударил прямо в лицо. В одно мгновение все превратилось в беспорядок. Жены бойцов выбежали, чтобы выступить в качестве секундантов, и полдюжины соседей вывалились из своих гамаков и прибежали посмотреть на битву. Но юкатанский бокс по правилам Куинсберри не входил в нашу программу, и мы успешно вмешались, схватив борющихся мужчин, и держали их, пока они не выплеснули худшую часть своей ярости, когда буря утихла так же внезапно, как и началась, и они упали в объятия друг друга, называя друг друга «bueno amigo» (хороший друг). Проводив их до лодки и оставив их поднимать парус, мы вернулись в нашу хижину, взвалили багаж на плечи и отнесли его на пляж. Когда наступил Новый год, мы стояли по бедра в теплой воде, бледно-зеленого цвета в лунном свете, бродя взад и вперед к «Эсперансе». Однако было почти два часа, прежде чем мы отправились в путь, и рассвет Нового года застал нас всего в десяти милях вниз по побережью.

Берега, которые мы теперь исследовали, были поистине историческими. Мы повторяли курс Кортеса, когда он плыл вокруг острова Косумель, куда мы направлялись. Но если они и были историческими, то были на удивление неинтересными. Леса подходят на несколько футов к пляжу, леса, которые никогда не заслуживают названия лесов, и все же они настолько непроходимы, что никто, кто не пытался прорубить себе путь, не поверил бы в это. Около полудня мы высадились недалеко от того места, где, как говорили, существовали руины, и прорубили себе путь через две мили кустарника. Руины мы нашли, но они не имели никакого значения, и если они и были индейскими, то, безусловно, постконкистадорскими. Был палящий жаркий день, и наши глаза страдали от блеска песка. Вернувшись на пляж, мы испытали искушение искупаться, хотя это рискованное дело в любой части побережья Юкатана, ибо здесь больше акул на квадратную милю, чем, вероятно, в любой другой части мира. Но было слишком жарко, чтобы быть очень осторожными, и мы совершили восхитительное погружение, хотя вышли не слишком рано, ибо пока мы надевали рубашки, мы увидели Мастера Акулу, показывающего свои плавники в ярде или двух от того места, где мы наслаждались зеленой водой.

Мы делали много высадок, но они были совершенно разочаровывающими по своим результатам. Мыс Каточе сам по себе представляет собой низкую песчаную косу, отделенную от материка мелким каналом шириной около четверти мили. Здесь недавно был установлен маяк. Весь регион на мили вокруг — это пустыня. Сразу за мысом береговая линия разбивается на большой залив, огромный лесистый овал мелкой воды, охраняемый со стороны моря естественным волноломом из песка и доступный через два узких водных пути, восточный и западный. Этот большой залив, обрамленный густыми лесами, его освещенная солнцем, слегка рябящая поверхность, усеянная зарослями тростника и разбросанными водными цветами, является пристанищем морских птиц. Когда мы прокрались в их уединение, огромные стаи ибисов, чаек, черных уток, куликов и отвратительных коричневых пеликанов поднялись и улетели; в то время как самым прекрасным из всех зрелищ в ярком свете был полет фламинго, розовая туча, проплывающая над головой.

Нет почти никаких сомнений в том, что этот залив был местом той первой высадки Кортеса на американский материк, которой суждено было в значительной степени определить будущее Центральной Америки. Было любопытно высадиться и бродить по пустынным лесам, полю битвы четырехвековой давности, представляя себе всю романтику этого. Дальше на восток мы зашли, чтобы осмотреть некоторые руины, которые виднелись над деревьями. Они оказались руинами католической церкви и монастыря, вероятно, постройки восемнадцатого века. Церковь была полна летучих мышей, которые слетали с заплесневелых стен, напуганные необычным вторжением. Кое-где вдоль побережья к югу от мыса мы находили признаки древних индейских поселений. Руины ни в коем случае не были величественными, но, вероятно, были реликтами отдаленных рыбацких поселений и интересны лишь потому, что свидетельствуют о строительном рвении индейцев доколумбовой эпохи. Этот большой изгиб береговой линии всегда должен был быть таким, как сегодня — болотистым и непроходимым; ни в коем случае не привлекательным для основания больших городов, таких как Чичен и Ушмаль, но используемым скорее как обширное охотничье угодье племенами внутренних районов.

Даже в типичную тропическую погоду жизнь в трехтонной лодке доставляет много неудобств. До сих пор погода была идеальной; и как только мы обогнули мыс, мы получили полное преимущество пассатов, которые дуют здесь круглый год. Как пишет Драйден в своем «Annus Mirabilis»:

"But now, the Cape once doubled, fear no more;

A constant trade wind will securely blow

And gently lay us on the spicy shore."

Нашим «пряным берегом» был плодородный остров Косумель, о плодородной красоте которого мы слышали такие восторженные отзывы; но как только мы обогнули мыс, наши беды оказались отнюдь не законченными. Через несколько дней погода испортилась. Ночь была идеальной. Полная луна купала тихое море и лесистые берега в чудесном серебряном свете, и когда мы смотрели в небо с нашей постели из мешков с песчаным балластом на дне лодки, казалось, что звезды никогда не светили так ярко. Но с рассветом мы попали на край того, что известно в Мексиканском заливе как «норд»; и погода впереди выглядела настолько грязной, что мы укрылись на крошечном островке под названием Исла-Арена (Песчаный остров). Это было идеально уединенное место в духе Робинзона Крузо. Несколько заброшенных хижин отмечали его как временное пристанище проходящих рыбаков. Мы развесили наши гамаки в той, у которой была самая водонепроницаемая крыша, а затем обошли остров с ружьями в поисках уток. В центре было трогательное маленькое кладбище; квадрат песка, смиренно отмеченный морскими ракушками; могилы — шесть из них — каждая с грубо сделанным деревянным крестом; и черные бутылки из-под спиртного, которые когда-то служили вазами для цветов, стояли вокруг. Это дикая жизнь, которую часто ведут эти юкатанские рыбаки, и когда мы стояли с непокрытыми головами у этого «Сада сна», те запоминающиеся строки на самоанской могиле Стивенсона пришли нам на ум:

"Here he lies where he longed to be.

Home is the fisherman, home from the sea;

The hunter home from the hill."