«Серебряные города Юкатана»

Более чем что-либо из найденного ранее эти росписи вызывали у меня жутковатое ощущение близости древних строителей, словно в темном углу этого храма я на мгновение заметил жреца в перьях за совершением тайных обрядов. Вид этих звериных божеств, наделенных майя получеловеческими чертами, казалось, усиливал остроту загадки, которая ставит в тупик всех исследователей. Если бы только эти стены могли говорить!

Майя, подобно грекам, широко использовали цвет, причем порой все здание целиком окрашивали в один тон. Настенные росписи — явление не редкое, и именно благодаря им удалось узнать многое из того, что нам известно о древних астрономах. Красная рука, весьма распространенный символ, представляет собой своего рода загадку. Высказывалось предположение, что она означает силу, могущество и власть и является знаком какого-то тайного братства. Есть основания полагать, что некоторые отпечатки этого знака появились на зданиях майя уже после конкисты, иначе говоря, перед нами осязаемый фрагмент старого ритуала, сохранившийся в памяти выродившихся потомков великих предков.

Иногда отпечаток получали, прикладывая человеческую руку к поверхности и обводя ее краской вокруг и между пальцами. В других случаях красную краску наносили на кисть художника, после чего ту шлепали о стену.

Ягуары были излюбленной темой художников майя, а богам Дождя Четырех Сторон света в религии майя придавали облик ягуаров. Божеств у майя было много: среди них почитались планеты и силы природы, а также животные, наделенные человеческим или сверхчеловеческим интеллектом. Кроме того, судя по всему, существовала вера в бесформенное верховное божество. Среди богов, часто изображаемых в живописи и скульптуре, ягуар уступал по значимости лишь пернатому змею Кукулькану. У этого нашего змея нет перьев, зато на конце подобия драконьей ноги, прикрепленной к его туловищу, имеется птичья лапа с растопыренными когтями. Эта лапа гневно занесена под зияющую пасть, которую человек, не знакомый с искусством майя, вряд ли признал бы змеиной пастью. Это искусство шло по пути конвенционализации, которая привела его на противоположный полюс от столь реалистичного изображения, ныне столь популярного в литературе Соединенных Штатов.

Настенные росписи в двух оттенках зеленого цвета, обнаруженные в храме в Чакалале. Вверху — священный ягуар; внизу — священный змей, вероятно, Кукулькан, пернатый змей. Вместо перьев у этого существа под разинутой пастью занесена птичья лапа, которую сочтут пастью лишь те, кто знаком с искусством майя в его условных формах.

Самая важная особенность этих росписей заключается в том, что они выполнены в стиле, совершенно не похожем ни на что из найденного ранее в старых поселениях майя вдоль Карибского моря. Они вовсе не напоминают настенные росписи в Тулуме или в Санта-Рите в Британском Гондурасе. Ближе всего к ним по художественной манере определенные изображения, обнаруженные в кодексе Тро-Кортесианум, — одной из трех старых книг майя, которые волею судеб уцелели от разрушительного фанатизма испанцев. Специалисты относят этот кодекс к северному Юкатану и датируют периодом не позднее начала XIII века. В кодексе Тро-Кортесианум нет никаких свидетельств науского или тольтекского влияния — влияния, наблюдать которое мы уже устали, поскольку обнаружили его во многих зданиях вдоль этого побережья. Тольтекское искусство уступает искусству майя, и исследователь всегда рад обнаружить остатки чистой культуры майя.

Существует множество признаков того, что этот храм используется современными индейцами. Неподалеку от него пролегает тропа. Свежее бревно с еще влажной корой было уложено поперек западного торца храма, чтобы подпереть проседающие стены. На полу валялись листья пальметто, где кто-то устроил себе постель, а перед алтарем виднелись свежие зольные угли. На самом алтаре лежала высохшая шкура гремучей змеи, а рядом валялась еще одна. Гоф предположил, что их оставили здесь туземцы в рамках современных обрядов в честь священного змея. Мы скептически отнеслись к этому предположению, поскольку змеи, собирающиеся сбросить кожу, любят темноту храмов и используют неровные камни как подспорье в процессе раздевания. Интересно, что, хотя мы уже находили несколько змеиных шкур до этого, нам до сих пор не встретилось ни одной живой змеи. Мы вполне довольны таким положением дел.

В виде этих шкур, лежащих под расписным Змеиным Богом, поистине есть нечто драматически закономерное. Узнали ли эти гремучие змеи своего мифологического предка? Какую роль сыграл змей в воображении первобытного человека!

Как говорит Спинден, «уникальный характер искусства майя проистекает из трактовки образа змея. И поистине след змея прослеживается во всех цивилизациях Центральной Америки и южной Мексики».

Сходства в условном искусстве гораздо более значимы, чем в реалистичном, поэтому сторонники теории о происхождении майя от египтян придают большое значение тому факту, что стилизованным пернатым змеям Юкатана соответствуют крылатые змеи, найденные в египетском пантеоне.

Тем не менее змеиное извивающееся тело повсеместно легко поддавалось художественному воплощению. Совершенно естественно, что в схожих обстоятельствах человеческий разум реагирует одинаково — будь то в Бирме или в Гватемале. Художники Старого Света никогда не наделяли змею тем духовным смыслом, который вкладывали в этот образ майя. Они никогда не помещали человеческие головы и руки в пасти своих каменных змей.

Жажда отыскать как можно больше до того, как смена ветра покроет побережье прибоем и сделает высадку опасной или невозможной, заставила нас покинуть Чакалаль на рассвете. Сорок пять минут спустя наш термометр зафиксировал шестьдесят семь градусов по Фаренгейту в тени. Бр-р-р, как холодно.

Анаклито Ок уже был отправлен обратно в Паальмул на «Импе» с вознаграждением за его услуги, столь щедрым, что оно способно взвинтить для нас цены на любые руины, если об этом узнают другие индейцы.

Проплыв четыре мили при буйном ветре, позволившем нам сэкономить топливо, мы заметили еще один характерный пограничный храм. Спинден говорит, что они напоминают ему дорожные указатели с надписью: «Здесь город».

Мы сошли на берег для осмотра. В глубине здания с плоской крышей находился алтарь со следами недавно сожженного благовония копал. Прислоненные к задней стене здания, основанием прямо в этой золе, стояли два маленьких креста из обструганного дерева. Пока Спинден производил замеры здания, я вынес эти кресты наружу и сфотографировал их. Я только закончил, как увидел индейца, идущего по берегу лагуны из-за небольшого мыса, на котором стоит этот храм. Я бросился внутрь и вернул кресты на их места на алтаре.

Снова и снова мы добирались до руин лишь для того, чтобы индеец появлялся как по мановению волшебства и неотступно следил за нами, пока мы не заканчивали работу. Становится совершенно очевидно, что индейцы питают определенное благоговение перед этими храмами Лос-Антигуос и до сих пор в значительной степени противятся чужеземному вмешательству. Это весьма показательно. Не следует забывать, что наука до сих пор не уверена в связи между современными туземцами и теми, кто возвел высокие города из белого известняка.

В том, что индейцы до сих пор используют старые храмы для поклонения, нет никаких сомнений. Но совсем другое дело утверждать, будто у них сохранились четкие предания о великом прошлом, которыми они могли бы поделиться, если бы захотели. Увы, весьма вероятно, что сами туземцы, смешивающие символы римского католицизма и древней религии Майяпана, не понимают истинного значения ни креста, ни копала.

The laborers who built the stone temples probably lived in huts like these of the modern Indians of Acomal

Гоф и Уайтинг, оставшиеся на пляже, завели с этим индейцем разговор, пока мы спускались с крутого мыса. Он представился генералом Хосе Пуком (произносится как Пук), вождем индейцев Акомаля. Именно его люди рассказали группе Морли — Лотропа о развалинах неподалеку от их селения. Местность, где находится этот храм с крестами, называется Ак, сообщил генерал, что означает «Черепаха». Здесь есть хорошая гавань для каноэ, и это место представляет собой нечто вроде пригорода разрушенного города Акомаль. Генерал сказал, что лучше всего добраться до этих руин, пройдя вниз по побережю две мили до современного селения Акомаль, а затем углубившись в сушу. Поэтому он поднялся на борт вместе с нами.

При виде еще одного индейского генерала, поднимающегося на шхуну, Маккларг всплеснул руками. Пук и впрямь колоритный малый. На сей раз на нем была английская суконная кепка с козырьком, повернутым назад, красный шейный платок и зеленая фланелевая рубашка. На перекрещивающихся на груди ремешках через плечо висели сумочка из шкуры дикой кошки и мачете. За исключением сандалий на ногах, ниже пояса на нем не было ничего, кроме панталон марки B.V.D. У него есть бакенбарды и усики, но столь редкие, что их не заметно, если они не освещены под правильным углом. С орлиным носом, волевым подбором и прекрасным, открытым, мужественным выражением лица он — вне всяких сомнений, самый привлекательный из всех встреченных нами до сих пор индейцев. Когда мы добрались до его селения, он сменил кепку на широкополую фетровую шляпу с изображением гурии на пивной этикетке, засунутой за ленту.

Мы подарили его детям кукол, резиновые мячи и складные ножи, а его жене — флакон духов. Генерал тут же присвоил их себе, поэтому мы подарили бедной женщине другой флакон. Тогда генерал забрал и его тоже. Я вспомнил, что у нас на шхуне есть рулон цветного ситца, и послал Нельсона принести его для женщины, но я не уверен, что генерал не пустил его на панталоны.

Как бы то ни было, подарки он отработал. Утром он отвел Спиндена, Уайтинга и меня к паре храмов, очень похожих на те, что в Чакалале, за исключением того, что на наружной фасадной стене одного из них лепные человеческие головы расположены по одной с каждой стороны от двери. Перед другим на открытом алтаре лежит кусок штукатурки в форме ананаса высотой около двух футов. Подобные предметы находили и в других местах майяского региона, но их назначение так и не было определено, за исключением того, что оно явно носило ритуальный характер.

Насекомых в Акомале было вдоволь, и мы каждые несколько минут останавливались для осмотра на предмет клещей.

Мы с Уайтингом одновременно почувствовали озноб и лихорадку, а также ломоту в спине и ногах. Поэтому во второй половине дня мы не составили компанию Пуку, когда он повел Спиндена к четырем другим храмам. Зато мы с Маккларгом завели «Импе» в лагуну примерно посередине между Акомалем и Аком, где, по словам Пука, можно было найти руины. Они оказались тем самым интересным сочетанием более крупного здания, которое надстроено поверх меньшего и полностью его охватывает.

Лотроп называет это диковинное двойное здание Восточного побережья дворцом, аргументируя это тем, что внутреннее расположение указывает на использование больших комнат для жилья, тогда как меньшее по размеру строение у задней стены главного сооружения представляет собой нечто вроде личного святилища. Одним из доводов в пользу своего вывода он называет «тот факт, что среди памятников Восточного побережья не существует других сооружений, пригодных для жилья». Очевидно, он имеет в виду, что в других районах майяского ареала встречаются многокомнатные здания, которые отлично подходили для проживания жрецов и других сановников. Две такие постройки, которые легко может увидеть любой турист на Юкатане, — это высокий массивный «Женский монастырь» в Чичен-Ице и длинный узорчатый «Дом правителя» в Ушмале. Аргумент Лотропа не кажется мне убедительным, поскольку вполне вероятно, что все каменные здания, дошедшие до нас в полуразрушенном виде, использовались исключительно в административных и церемониальных целях, а правители майя, подобно трудившимся на них ремесленникам, жили в деревянных жилищах, которые давно сгнили и исчезли. Если бы наш собственный народ был уничтожен какой-нибудь великой катастрофой, а города заброшены, археолог тысячелетия спустя среди руин Нью-Йорка мог бы обнаружить Публичную библиотеку и Вулворт-билдинг, выделяющиеся среди построек, которые не были разрушены полностью. Но он не имел бы права утверждать, что раз они были разделены на множество комнат, то использовались для жилья.

Тем не менее предположение Лотропа относительно «дворца» на Восточном побережье представляет интерес, особенно когда он заявляет, что «присутствие святилища показывает: даже в собственном доме майяский вельможа не мог избежать всепроникающего влияния религии».

Ибо заметьте: все эти здания, которые мы обнаруживали, имели то или иное религиозное значение. Это справедливо и для таинственного круглого здания в Паальмуле, даже если оно служило обсерваторией. Ибо в таком случае это была обсерватория, укомплектованная жрецами — жрецами, которые верили, что Верховное божество даровало им способности не просто так и что Бог никогда не осудит следование позывам любопытства. Трудно назвать другую расу, в которой религиозное чувство столь доминировало бы над высокими художественными проявлениями всего народа или побуждало бы к столь страстным поискам тайн вселенной.

Всему хорошему приходит конец, и этот северный ветер стих прошлой ночью (в пятницу), уступив место резкому шквалистому ветру, пришедшему чуть южнее востока. В восемь склянок вечера Гоф поднял якорь и вышел в открытое море. Он лавировал у берега всю ночь, не пытаясь развить большую скорость и не утруждая себя вывешиванием фонаря на снастях. Это безлюдное побережье. С тех пор как мы покинули Косумель в понедельник, мы не заметили у пляжей ни единого каноэ.

Какую же иную картину являли эти места семьсот лет назад! Шкарет, Паальмул, Чакалаль, Ак и Акомаль расположены так же близко друг к другу, как города на коннектикутском берегу между Нью-Йорком и Нью-Хейвеном.

Разумеется, условное искусство склонно возникать на более поздней стадии культурного развития, чем реалистичное. Однако майя продолжали в определенной мере использовать реалистичную скульптуру вплоть до времени своего падения, и те реалистичные головы, прикрепленные к экстерьерам храмов, которые мы находили, вовсе не означают, что эти старые порты восходят к первому периоду истории майя. Напротив, они несомненно относятся к последнему периоду, длившемуся примерно с 1200 года н. э. до прибытия испанцев. И если деградирующие народы порой возвращаются к первобытным формам искусства, эти подражательные скульптуры могут стать еще одним подтверждением того аргумента, что цивилизация майя сильно покатилась под уклон к моменту, когда ее обнаружили испанцы, — аргумента, который все прочие свидетельства почти возводят в ранг неоспоримого факта.

Мы полагаем, что «три больших города», увиденные Хуаном Диасом в 1517 году, вероятнее всего, входили в число пяти селений, которые мы только что закончили исследовать.

На рассвете мы барахтались на короткой крутой зыби. Под нашим подветренным боком находились полуразрушенный храм и высокий холм, которые, по всей видимости, и дали Паальмулу («Разрушенной пирамиде») его название.

На небольшом расстоянии к северу от Шкарета мы увидели соломенные хижины Плайя-Кармен. Несмотря на встречный ветер, нам удалось высадиться на «Импе» — превосходной лодке для прибоя, особенно с тех пор, как Гоф обшил ее днище слоем брезента в Косумеле. Здесь находится несколько руин, открытых экспедицией Института Карнеги 1918 года. Спинден приложил свою рулетку к двум зданиям, которые та экспедиция не успела измерить. Одно из них использовалось индейцами для сушки табака.

Мы были удивлены, обнаружив в этом селении из восьми хижин и сорока восьми жителей школу. Она была открыта мексиканским правительством несколько лет назад, и в ней обучается девять учеников. Тот факт, что режим Кальеса несет образование в столь крошечный и труднодоступный поселок, делает честь будущему Мексики. Крупицы мировых знаний о древних майя несомненно обогатятся благодаря просвещению горстки бедных индейцев, живущих в том месте, которое когда-то, возможно, было самым густонаселенным уголком земного шара.

Меня иногда просят оценить численность этого древнего населения в точных цифрах. Возможно, удалось бы вычислить максимальную плотность населения на квадратную милю, но этого никто никогда не делал. Тем не менее цифры должны были быть высокими; иной вывод невозможен для того, кто видит щедрость, с которой пирамиды, насыпные платформы и возведенные человеческим трудом при помощи каменных орудий стены были разбросаны по всей сельской местности.

За чашкой чая во время ленча я задал этот вопрос Спиндену. Он ответил:

«Фактор, упускаемый многими из вида при рассмотрении подобной проблемы, заключается в том, что в регионе майя не было вьючных животных и, следовательно, сельскохозяйственные продукты питания использовались исключительно людьми. В Соединенных Штатах в настоящее время мы используем лишь одну пятую часть производимых зерновых культур, а остальное идет на корм скоту и вьючным животным. Таким образом, майя получали стопроцентную отдачу человеческого труда от выращенной ими пищи, а поскольку для переноски и резки камня требовались люди, вы легко можете понять, что существовали как средства для прокорма человеческой популяции, так и потребность в такой популяции для объяснения подобных памятников».

Мы продолжили путь в Пуэрто-Морелос, куда прибыли ранним днем. В этом месте хорошая гавань для судов с осадкой не более десяти-пятнадцати футов, есть просторный причал, маяк и узкоколейная железная дорога, уходящая вглубь суши на несколько километров к чиклеровым лагерям. В остальном его главные черты — это песок и атмосфера унылого запустения. Мы были разочарованы, услышав, что внутренние руины, судя по всему, не имеют каких-либо художественных особенностей, представляющих особый интерес. Поскольку Спинден снова страдал от морской болезни, а мы с Уайтингом мучились от озноба и ломоты в костях, мы решили вернуться в Сан-Мигель-де-Косумель, где планируем оставить Грискома завершать свои исследования, пока мы остальные займемся поисками развалин, упомянутых Рамоном Коронадо.

Гриском к настоящему моменту подтвердил обитание двухсот видов птиц на материковой части Кинтана-Роо, о большинстве из которых прежде не было точных сведений. Одной из его последних добыч стала крайне редкая павлинья кукушка. Неделя на острове Косумель завершит его поручение от Музея.

Temple found at Acomal with curious pineapple shaped object on outdoor altar before it

Нам жаль расставаться с ним, как и с Маккларгом. Незадолго до нашего отплытия из Сан-Мигеля коммандер получил телеграмму, которая убедила его совесть в том, что его бизнес требует внимания. Впрочем, он никогда не планировал оставаться с нами дольше чем на четыре-пять недель, и если мы не посетим остров Мухерес, новых берегов для изучения у него не останется. Его работа практически завершена, как и работа Грискома, и его ни малейшим образом не интересует поездка в глубь страны в Таби, которая сейчас занимает все мысли Спинденя, Уайтинга и мои. Поэтому через два-три дня он садится на грузовой пароход до Белиза, а оттуда пересаживается на судно United Fruit до Нового Орлеана.

Однако печаль по поводу предстоящей разлуки и болезнь троих из нас не могут заглушить то теплое чувство торжества внутри. Древние были правы, поместив обитель эмоций в живот. Когда я думаю о сделанных нами с понедельника открытиях, меня охватывает отчетливый физический прилив сил, сосредоточенный в солнечном сплетении. Пять комплексов руин за пять дней подряд! Мы могли бы прождать здесь пять лет погоды, столь же благоприятной для высадки на это потрепанное прибоем материковое побережье. Заметьте, преобладающие зимние восточные ветры не имели особого значения для каноэ майя, ибо они, подобно нашим тузикам, находили укрытие в тех мелководных гаванях, которые мы исследуем. Но наша шхуна не могла заплыть туда, чтобы укрыться от ветра и моря, и «Альберт» был необходимой базой для наших операций. Говоря о том, что наш успех на прошедшей неделе на девяносто девять процентов стал результатом невероятного везения, мы думаем именно о нашей шхуне.

ГЛАВА XII. ТУЗЕМНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

От каждого исследователя ожидают приключений с туземными женщинами. Если таковых у него нет, он их выдумывает, а во время перерывов на родине потчует друзей-сослуживцев рассказами о смуглых красавицах без одежд, неиспорченных созданиях с пышными прелестями и невинными сердцами. Наслаждение завистью в глазах цивилизованных слушателей подобных историй зачастую служит главной наградой за путешествия.

Не буду казаться слишком легкомысленным. В этом вопросе есть и серьезная сторона. Я не имею в виду то, о чем знает каждая женщина. Я намекаю на другую сторону этого предмета, пренебрежение которой стоило жизни не одному смельчаку, понесшему первые знамена цивилизации в дикие места. Короче говоря, я имею в виду ревность местных мужчин. Этот фактор привел к катастрофе не одну экспедицию. Я помню, как несколько лет назад меня приняли в качестве первого запасного кандидата в экспедиционную группу, направлявшуюся вверх по Амазонке, лишь после того, как я дал клятву никогда не разговаривать с туземной женщиной иначе как в присутствии трех свидетелей.

Перед моим отъездом из Соединенных Штатов друзья — в основном мужчины, но не только они — поглядывали на меня искоса и, прочистив горло или сделав какой-нибудь другой вводный жест, спрашивали:

«Как насчет местных женщин там?»

Что ж, мы с Фрэнсисом Уайтингом пережили свой первый опыт с туземными женщинами.

Эта веха в нашей жизни была пройдена, это звание в нашей карьере на пути к полноценному статусу исследователя было получено здесь, в Белизе, куда мы прибыли за медицинской помощью, чтобы искоренить малярию в наших организмах.

Разумеется, с туземными женщинами мы сталкивались и раньше в ходе поездки. В Паальмуле, Акомале и Косумеле попадалось несколько представительниц вида пышногрудых, для которых Ганн, судя по всему, изобрел слово slummocky (ему стоило бы заменить вторую букву на t). Но эти создания были... ну, прилагательного Ганна вполне достаточно для их описания. И, помня о благополучии Экспедиции, мы всегда соблюдали положенную квоту свидетелей, требуемую страховщиками экспедиций.

Но в Белизе, будучи свободными от активной работы, мы столкнулись с иной ситуацией. Каждый день мы отправлялись на свидание с парой местных дам. Эти уединенные встречи обычно происходили по утрам, поскольку в остальное время у них были домашние обязанности — обе они замужем.

Да, каждое утро в десять часов мы встречались с ними, и каждый раз возвращались в наш пансион с новой надеждой и новым интересом к жизни. Эти встречи происходили в больнице Белиза, и дамы делали нам инъекции хинина дозой в девять гран.

Теперь я устал от туземных женщин. Да и от местных мужчин тоже. Есть что-то угнетающее в жизни среди населения, где на одного белого приходится сто черных лиц. Если бы эти негры были веселыми и музыкальными, как наши, все было бы не так плохо. Но они мрачный народ, подверженный непривлекательным формам религии.

После трех или четырех дней прекрасного ухода со стороны Грискома мексиканский врач в Косумеле диагностировал у нас малярию. Это означало, что мы стали бы лишь помехой по меньшей мере на две недели, поскольку Спинден не мог чертить планы зданий, а Гриском — снимать шкуры с птиц, когда наши раскладушки занимали все свободное пространство в трюме шхуны. Они вежливо настояли на нашем отъезде, а поскольку Маккларг все равно направлялся в Белиз, казалось самым разумным воспользоваться двумя койками на пароходе, который привез его, и с помощью британских медицинских навыков постараться выздороветь как можно быстрее.

Left to right, back row: McClurg, Spinden; front row, Mason, Whiting, Griscom. Note malarial expressions of Mason and Whiting

Первый врач, к которому мы обратились, сказал нам, что больница переполнена, и посоветовал есть все, что хочется, и пить: «Ну, не больше галлона пива в день». Из-за советов наших товарищей по судну и мексиканского доктора мы голодали, и новость о том, что нам можно есть, воодушевила нас настолько, что полтора дня мы тешили себя мыслью, будто лихорадка нас покинула. Мы даже отправили Спиндену телеграмму о том, что сможем присоединиться к шхуне через пять дней.

Но усиливающаяся шаткость в ногах при прогулках по городу и едва не случившийся у Уайтинга коллапс над вторым бокалом пива заставили нас прийти к неохотному выводу, что ощущаемый нами жар не полностью вызван тропическим солнцем. Ненавистный термометр извлекли из кармана. Моя ртуть поднялась всего до 102, но Уайтинг добавил к ней целый градус.

После этого в течение десяти дней мы выходили лишь за почтой и ежедневными уколами. Все остальное время мы полураздетыми валялись на кроватях в духоте мансарды пансиона, рекомендованного нам как лучшая гостиница Белиза. Он действительно превосходит более приметный «Интернационал Хотел», хотя сказать так — значит лишь отделаться похвалами. Им заправляла местная знаменитость, мисс Стейн (или Стайн?), полная, сердечная мулатка с Ямайки с ярко выраженным скандинавским презрением к «цветному отребью Белиза». Все десять дней мы читали и перечитывали ее журналы и играли в старую игру на сопоставление температуры, в которой неизменно побеждал Уайтинг.

Мы сменили врача и начали принимать хинин внутрь, что облегчило сон. Несмотря на тридцать гран в день, вскоре стало очевидно, что Уайтинг никак не сможет воссоединиться со шхуной.

Между тем приходили редкие радиограммы, свидетельствовавшие об успешной деятельности Спинденя и Грискома. Не сумев достать билет до Косумеля, я передал по радио Спиндену, чтобы он привел шхуну в Белиз за мной. Спустя несколько часов после того, как «Альберт» вышел в плавание, компания United Fruit уступила настойчивым просьбам Грискома остановить следовавший на север грузовой пароход из Белиза у Косумеля, чтобы забрать его в Мобил, ибо он завершил свою работу открытием еще одной новой для науки птицы и сбором доказательств того, что на Косумеле и впрямь обитает около восемнадцати видов птиц, не встречающихся больше нигде. Днями я пытался договориться об остановке этого парохода в Косумеле, чтобы сойти там на берег, и теперь был готов плакать оттого, что загадочные связи Грискома добились этого ровно тогда, когда мне это уже не могло помочь.

Но в конце концов все устроилось как нельзя лучше. За пятнадцать минут до того, как все еще страдающий лихорадкой Уайтинг поднялся на борт этого самого парохода, чтобы отправиться домой, прибыла наша шхуна со Спинденом, щеголяющим температурой 102! Моя собственная температура держалась в норме уже два дня, но, как заметила мисс Стейн, стоило мне избавиться от одного пациента (Уайтинга), как я тут же обзавелся другим.

Спинден пролежал в постели два дня. Слава богу, в его случае это была не малярия. Всего лишь полное истощение и расстройство пищеварения, вызванные его почти непрерывной морской болезнью за последние шесть недель.

В перерывах между визитами врача он рассказывал о приключениях, выпавших на долю его и Грискома в Косумеле. Через четыре дня после нашего отбытия они бросили якорь примерно в трех милях к западу от Молас-Пойнт — северо-восточной оконечности острова, названной в честь одного из многочисленных пиратов, скрывавшихся вдоль этого побережья между вылазками на испанские просторы.

Спинден и Гриском углубились в сушу на полмили. Там они обнаружили небольшой храм с высеченной из камня человеческой фигурой в нише над дверным проемом и с резными человеческими лицами по бокам. Над дверью возвышалась круглая двухфутовая колонна, увенчанная диковинным каменным треугольником. К стене с западной стороны храма была прикреплена высеченная из камня собачья голова.

Продолжая путь вглубь острова, они пересекли пресноводное озеро с виадуком из огромных каменных плит, построенным древними майя. Он возвышался над водой на два фута. Протяжении четверти мили им все еще можно было пользоваться, но остальная часть на значительное расстояние разрушалась. Плиты были либо стерты до гладкости шагами пешеходов, либо отобраны за свою гладкость для босых ног паломников, стекавшихся к святилищам Косумеля подобно тому, как греки стремились к святилищу Аполлона в Дельфах.

В высокоствольном лесу в шести милях от места высадки они нашли пять зданий, три из которых хорошо сохранились. Два из них были храмами, а остальные три относились к типичной дворцовой планировке, выходя фасадами внутрь патио шириной семьдесят футов. Главное здание этой группы открывалось спереди четырьмя колоннами, причем две колонны из каждой группы были украшены трехфутовыми статуэтками в высоком рельефе на камне и обильно покрыты штукатуркой. Левая рука каждой фигуры лежала на бедре, а правая была поднята в жесте регулировщика, призывающего автомобили остановиться.

Еще одной весьма интересной особенностью было то, что плоские крыши этих зданий имели поперечные балки: крупные деревянные опоры шли в одном направлении, а меньшие — в противоположном. Промежутки между ними были заложены камнем и залиты в трещинах цементом. Использование нескольких балок, идущих в одном направлении, встречается довольно часто, но такое расположение перекрещивающихся бревен, вероятно, уникально.

Though Cozumel Island is small, Spinden found ruins the thick bush had hidden from previous explorers

Проводник сказал, что неподалеку есть и другие руины. Он назвал это место Сан-Томас в честь крупного скотоводческого ранчо, заброшенного в этих краях сорок лет назад. Но настало время возвращаться к шхуне, и Спинден с Грискомом не стали искать эти другие постройки, полагая, что смогут сделать это позже. Это было во второй половине дня 19 февраля.

Затем они вернулись на шхуну, проложив путь напрямик на северо-запад и бредя по лагунам по пояс в воде. В ходе этого перехода они случайно наткнулись на колонию фламинго, которую Гриском давно мечтал отыскать.

20 февраля, пока весь экипаж, за исключением одного больного матроса, охотился на фламинго, над островом внезапно разразился свирепый норд. Возможно, это произошло день в день четыреста лет спустя после того, как флот Кортеса был рассеян штормом у Косумеля. Наши лодки немедленно взяли курс на шхуну, оставив Спиндена и Грискома в кустарнике.

Меньшая лодка управлялась столь небрежно, что ее мотор получил повреждения, а весло было утеряно, из-за чего находившихся в ней людей пришлось пересадить на большую лодку — за исключением индейца сан-блас, который сумел благополучно причалить к берегу. После этого он всю ночь в панике бродяжил по пляжу, раня босые ноги о зазубренные кораллы и проваливаясь в глубокую яму в известняке. Его подобрали в лихорадке на следующий день на восточном берегу острова.

Тем временем вторая лодка добралась до шхуны едва вовремя, чтобы развернуть ее и дать ей возможность укрыться с восточной стороны острова. Обнаружив, что шхуна ушла, Спинден и Гриском четыре часа шагали через болота и колючий кустарник. Их заметили со шхуны в сумерках.

На следующий день они обмерили крупные руины на восточном берегу, именуемые Каса-Реаль. Неподалеку от южной оконечности острова они обнаружили еще одни развалины, состоящие из трех комнат и пяти дверей, под названием Синко-Пуэртос. Эти двое руин служат ориентирами для черепахоловов, но, как полагают, прежде не осматривались археологами.

На самой южной оконечности острова они нашли храм, возведенный над входом в пещеру, где находился постоянный пресный водоем. Лестница из дверного проема вела вниз, в пещеру.

Затем они посетили селение с тридцатью пятью жителями на западном берегу острова к югу от Сан-Мигеля. В этом поселке, обследованном экспедицией Эллисона В. Армура в 1895 году, тогда имелось «два довольно хорошо сохранившихся сооружения, в то время как другие, почти полностью разрушенные современными строителями, поддавались обнаружению, что свидетельствует о древнем заселении более чем выдающегося значения». Спинден обнаружил, что одни из руин, упомянутых У. Х. Холмсом в приведенной выше цитате, недавно были снесены ради строительства тюрьмы!

Семнадцать лет назад британские исследователи Арнольд и Фрост обнаружили, что мексиканцы устроили каменоломню из группы руин близ Сан-Мигеля, включая здание, содержавшее «примечательную резьбу, изображающую фигуру бога, сидящего со скрещенными ногами в истинно буддийской позе в нише». Бессмысленная глупость расхищения камней древних руин для возведения столь ценных современных сооружений, как тюрьмы и стены загонов для скота, — распространенный грех в Мексике. В Мериде, столице Юкатана, в стене современного дома то и дело видишь камень, высеченный во времена Тиху — индейского города, уничтоженного испанцами, чтобы освободить место для Мериды.

Хотя Косумель имеет в ширину всего около шести миль, а в длину — двадцать четыре, и может похвастаться такими атрибутами цивилизации, как три маяка и радиостанция, неудивительно, что Спинден обнаружил там новые для археологов руины. Несомненно, множество других ждет своего часа в густых зарослях кустарника. Их стоит поискать, поскольку святилища Косумеля, судя по всему, обладали особой святостью для майя.

Одним из весьма интересных открытий Спинденя стали образцы красной руки, настолько стилизованные художником, что пять пальцев походили на пять лепестков цветка или пять языков пламени лампады. Это показывает, что независимо от наличия или отсутствия политического значения красная рука приобрела и чисто декоративное применение. Возможно, этот символ зародился на заре культуры майя в связи с использованием пяти пальцев руки при счете.

Когда Стивенс посетил Косумель около восемьдесят пяти лет назад, остров был необитаем. Сегодня его население составляет, пожалуй, около восемнадцати человек, причем все они, за исключением трехсот, живут в Сан-Мигеле. Эта деревня пережила бурный рост вместе с развитием торговли чиклом.

Но ранние испанцы ценили этот остров не меньше вытесненных ими майя. Где-то в архивах зафиксировано сетование испанского священника, который считал, что с ним обошлись несправедливо, сделав епископом Мексики, а не епископом Косумеля!

This “lighthouse-temple” on Cozumel Island was both a shrine to a marine god and a beacon to commercial flotillas of the Mayas

Спинден побывал в нескольких высоких храмах того типа, который произвел впечатление на испанцев, называвших их «башнями». Любой современный исследователь острова оценит приблизительную точность описания Хуаном Диасом храма, в котором Грихальва присоединил остров к Испании:

«С этой башни спускались по восемнадцати ступеням; основание было весьма массивным, его окружность составляла 180 футов. Наверху находилась небольшая башенка высотой в два человеческих роста; внутри находились фигуры, кости и пепел идолов, которым они поклонялись».

Лотроп полагает, что cenise «может быть искажением таитянского слова Zemi, используемого здесь в значении „изображения“».

Почти все здания, увиденные Спинденом на Косумеле, были довольно крупными, и все они имели глубину в две комнаты.

Пока мы восстанавливали силы, мы со Спинденом валялись на мягких далеко не в лучшем смысле кроватях мисс Стейн и обсуждали будущее. С глубоким сожалением мы приняли решение отказаться от возвращения в Шкарет. Подвергать Спинденя дальнейшей морской войне с желудком сверх всякой необходимости теперь исключено. Отчасти по этой же причине мы решили попытаться добраться до Таби не через возвращение к заливу Вознесения и повторный путь на «Фотиге» в Санта-Крус-де-Браво, а через бросок вглубь суши от вершины озера Бакалар, которое лежит позади полуострова, где расположен Пайо-Обиспо. Другим фактором, повлиявшим на наше решение, стало то, что изменившийся маршрут позволит увидеть больше новых для нас земель. Испанцы обнаружили в районе Бакалара множество туземных селений, а письмо, только что полученное Спинденом от доктора Тоццера из Музея Пибоди при Гарварде, указывает на наличие обширных неисследованных территорий к северу и западу от озера.

Короче говоря, наш план таков: доплыть на лодке до верховий озера Бакалар, а оттуда на мулах и пешком двинуться в Санта-Крус-де-Браво, Таби и Пето — южную конечную точку железнодорожной сети Юкатана. Если нам удастся добраться до железнодорожного тупика, мы станем первой археологической экспедицией, пересекшей дикие земли Кинтана-Роо, хотя исследователь Малер пересек полуостров Юкатан по более западному маршруту. И если мы отыщем в этой первобытной глуши какие-либо руины, они, скорее всего, окажутся древнее городов восточного побережья. Направление цивилизации майя шло с юга на север, и до тех пор, пока мы не приблизимся к Пето, мы будем находиться на более южной широте, чем Муйиль — самый южный из обнаруженных нами до сих пор городов и самый древний.

Даже если мы не доберемся до Пето, мы по меньшей мере проследуем по одному из самых интересных водоворотов Конкисты, пройдем по земле с великим историческим прошлым.

Будь мы в хорошей форме, вряд ли возникли бы сомнения насчет достижения Пето — при условии, что индейцы останутся столь же безобидными. Откровенно говоря, меня беспокоит тот факт, что мы оба по-прежнему примерно на сорок процентов ниже нормы по силам. Лично я не чувствую себя способным провести на спине мула восемь часов в день. Последствия малярии хуже самой болезни. Спинден потерял много фунтов и до сих пор не может нормально есть. Но с каждым днем мы обретаем чуть большую твердость в ногах и можем лишь попытаться.

Пока Спинден еще лежал в постели в Белизе, я поднялся на борт «Альберта», чтобы провести ревизию припасов. Там стоял старый знакомый запах сырых половиц, бакалеи и примесь бензина. Это было похоже на возвращение домой, но в дом пустой. Снаружи шел дождь — очередной норд. Я открыл бутылку рому, но не нашел в ней утешения. Куда бы я ни повернулся, повсюду виднелось непривычное зрелище пустой койки.

Я тщетно прислушивался в надежде услышать ругань Уайтинга, смешок Маккларга и звонкий, беглый смех Грискома. Лодка продолжала напоминать мне о Шоч, поскольку она планировала эту поездку со мной, собиралась разделить ее, и потому шхуна казалась мне ее лодкой. И вскоре я покидал ее.

Чая оказалось слишком много, как и предсказывал Спинден, супа тоже, а бекона не хватало. Я обменял излишек первых двух товаров на добавку последнего.

Мы снова вышли в море во вторник, 2 марта, ровно в тот самый час, в который отправлялись из Белиза прежде. Но в путь мы отправились с тремя призраками. На этот раз мы совсем не веселились, ибо не могли забыть пустые места за столом, пустые койки по ночам.

Мы сели на мель на той же отмели у Хикс-Ки, но освободились с меньшими трудностями, чем в прошлый раз. Мы провели два с половиной дня в Пайо-Обиспо, пытаясь нанять мул. Мы спустились в Коросаль в Британском Гондурасе, чтобы разыскать чиклеро, у которого есть мулы наверху у озера Бакалар. Он согласился предоставить нам шесть животных по два доллара в сутки за каждое. На следующий день, как раз когда мы были готовы выступить, он прислал посланца с известием, что цена составляет пять долларов за голову.

Спинден отправился в Консехо-Пойнт на британской стороне Четумальского залива и позвонил пирату по телефону, заявив, что нас не удастся ограбить. Он спорил и отчитывал этого малого столь успешно, что цена снизилась почти до первоначальной.

Теперь настало утро субботы, 6 марта. «Альберт» пришвартован у северного берега реки Ондо, чуть ниже того места, где Рио-Чак сбрасывает в нее излишки вод озера Бакалар. Вчера мы совершили разведку в городок Бакалар и в чиклероский лагерь Штокмок (штокмок). Сегодня мы возьмем лодки и доплывем на них до Штокмока, заночуем там, а завтра заберем наших мулов и погонщиков в Санта-Крус-Чико на северной оконечности озера. Там мы отправим маленькие лодки обратно — сожжем за собой моста. Двести двадцать пять миль непроходимых неисследованных зарослей будут лежать между нами и Пето, и примерно половина этого расстояния — до храмов Таби. Это просто случай, когда нужно дать мулу волю и держаться изо всех сил. Если лихорадка снова не схватит нас, мы справимся.

Buildings at Acomal showed an interesting use of stucco faces (there is one at each side of this door)

Трудно прощаться с безотказным Гофом и его шестью славными парнями. И почти так же трудно прощаться со старым «Альбертом». Мы по-прежнему знаем, что она не красавица, но для этой поездки она оказалась идеальной. Она скребла рифы, пахала илистые отмели, боролась с норд-остами и выходила победителем. Хорошее суднешко для моря и ила. С тех пор как я покинул личный вагон Панчо Вильи, мне еще не было так трудно расставаться с домом на колесах.

«Делириум Тременс» загружена выше фальшборта нашим багажом. Нельсон держит наготове «Имп». Мы садимся, винт взбивает воду, мы стремительно влетаем в узкий проток Чака, и густая зеленая стена скрывает «Альберт» и машущие фуражки ее команды.

ГЛАВА XIII ХРАМЫ ТАБИ И ХОЛМ ОКОП

Если вы стреляете в летящую утку и вам кажется, что вы промахнулись, стоит понаблюдать за птицей, пока она не скрынется из виду.

Мы уже почти добрались до Санта-Крус-Чико, когда повернули назад, чтобы подобрать утку, упавшую в миле позади нас. Я ощипал и распотрошил ее, пока двое ребят выгружали наш багаж на небольшой обложенный дерном каменный причал — одно из многочисленных напоминания о том, что Маленький Санта-Крус был довольно крупным городом, пока распри между индейцами и мексиканцами не уничтожили его население.

Когда «Имп» и «Делириум Тременс» отчалили от причала и особенно когда они скрылись из виду за далёким мысом, признаюсь, у меня упало сердце. Бу то малярия, хинин или солнце, я был совершенно расклеен. Двести двадцать пять миль до Пето казались двумя с половиной тысячами. Я рухнул на траву под лимонным деревом, пока Спинден готовил обед.

Это был счастливый выстрел. Утка оказалась настоящим подарком судьбы. Я немного ожил, чтобы установить свою раскладушку — вернее, раскладушку Маккларга, ради которой я отказался от своего гамака. Когда я лег на нее, брезент порвался.

Мулы должны были прибыть только к ночи. Я заклеил раскладушку пластырем, скрепил английскими булавками и молитвой. Спинден переупаковал наш багаж, особенно мой, который занимал столько места, сколько не поместилось бы на спине двух мулов, — а мне полагается всего полтора.

Теперь, когда мы в зарослях, наши роли поменялись. Спинден здесь чувствует себя как дома, а я «плаваю в растерянности».

Будет огромной проблемой каждое утро сворачивать и укладывать мою постель до восхода солнца. Ибо бесполезно говорить, что в этих краях солнце жаркое. Все, что можно сказать: солнце — это удар, это молот, бьющий по голове и спине.

Вы встаете на рассвете в сером тумане и чувствуете, как приятная бодрость разливается по венам. Вы складываете раскладушку, складываете одеяло и подвесную сетку («москитеро»). Пот начинает градом катиться по лицу, по груди, капать с рук и заливать сапоги. Вы начинаете затягивать ремни на скатке одеяла, и... вас касаются первые лучи солнца. Это физический удар. Вы покачиваетесь, и остальной процесс затягивания ремней превращается в мучение.

Но лимоны — это благо. Мы не отъехали и милю от Санта-Крус-Чико, как я начал вянуть в седле. Первое кислое покалывание лимона заставляло поверить, что можно проехать еще милю, — если крепка воля. Затем по лимону на милю в течение нескольких миль, и внезапно седло и мул стали частью меня. Пригибаться низко, чтобы избежать ветвей, покрытых шипами и кусачими муравьями, вошло в привычку. Это была не тропа, это был тоннель сквозь кустарник, череда «низких мостов».

Здесь наконец нашлось применение дурацкому пробковому шлему. Он служил отличным буфером всякий раз, когда тяжелая ветка ударяла по опущенной голове.

В четыре часа Спинден находит более удобным идти пешком. Мулы устали, главным образом из-за полмили топи, через которую они брели по брюхо в грязи. Но только не для меня, не сегодня.

Главный арьеро едет впереди, то и дело спешиваясь, чтобы прорубить новую тропу там, где ревнивый кустарник полностью затянул старую. То, что он не теряет дорогу, — чудо, результат какого-то шестого чувства. Это прекрасный, сухощавый, с сединой человек, с прямой спиной кавалериста и тонкими боками.

Его помощник идет позади каравана, швыряя палки и камни в отстающих мулов, постоянно ругая их, когда он не распевает возмутительные любовные песни. Они слишком непристойны для цитирования, за исключением одного любимого рефрена о том, что женщине можно простить все, «лишь бы она была хорошенькой и имела маленькую ножку».

этому пареньку пятнадцать лет, но он уже бывалый в суровом мире человек. Он исходил весь Карибский бассейн коком на контрабандистской шхуне, он знает кантины и бордели от Трухильо до Тампико и любит похвастаться своими знаниями. Он мог бы жить в этих зарослях бесконечно, не имея никакого снаряжения, кроме мачете, и он силен как борец, весящий вдвое больше своих ста двадцати фунтов. Когда мулы увязли в грязи, мы сняли с них вьюки. Этот парень ускакал с вдвое большим весом, с которым мы со Спинденом не смогли бы справиться.

Мы прошли мимо нескольких курганов вероятного индейского происхождения, но никаких руин не встретили. Это не удивительно в каменистой поросшей кустарником пустыне, оставленной даже стервятниками. Удивительно видеть здесь то тут, то там гниющие телеграфные столбы, чьи провисающие провода то заставляют спотыкаться наших мулов, то грозят перерезать нам горло. Это реликт последней безуспешной попытки мексиканцев вернуть себе лесные деревни, которые индейцы разграбили и сожгли во время страшной Войны каст.

Уже близится закат, когда главный арьеро подает приветственный возглас: «Лагуна!» Это озеро Нохбек.

Спинден падает на землю под большим фикусом. Он совершенно выдохся, измотан так же основательно, как и я вчера. По какому-то божьему милосердию меня не «сразило»; по крайней мере, я способен приготовить ужин, пока арьеро поят и привязывают мулов колышками.

Какое благо — чай. Да, в тропиках горячий чай. Десять, двенадцать чашек, ибо некипяченую воду пить опасно, а кипяченая противна, если без вкусовых добавок. Но чай — это больше, чем вкус, это новая жизнь. А с сахаром, лимоном и капелькой рому — ну вот вам и средство получше, чем grog Américain, который выиграл битву при Париже.

Эти большие деревья вокруг неглубокого травянистого озера — единственные выше тридцати футов, что мы видели после ухода из Санта-Крус-Чико. Здесь нет никаких пейзажей, только плоская известняковая равнина и низкорослый кустарник.

Второй день — то же самое, только еще более однообразное. Я подстреливаю чачалаку — птицу размером с нашего рябчика, но с более длинной шеей. Мы едим ее на завтрак, а обедаем тем, что нашлось в седельных сумках, — сушеным изюмом, сухими тортильями и консервированными персиками.

Среди дня начинается проливной дождь. Поэтому, когда мы добираемся до местечка Петаккаб, мы разбиваем лагерь. Но слово «местечко» здесь не подходит. Здесь семь или восемь хижин под соломенными крышами, с вертикальными бревенчатыми стенами или вовсе без них. Эти убогие лачуги заключены в объятия одной из тех прекрасных старых военных стен, которые рассказывают о том, как испанское завоевание пришло — и ушло.

Лейтенант Консепсьон Пут (Поот) из военного правительства генерала Мая командует изможденными сельчанами. У него болен ребенок, и он хотел бы купить для него немного нашего сахара. Подарок в виде фунта этого лакомства завоевывает его вечную благодарность. Нам нужны руины? Ну, он мог бы отвезти нас к двум городам со старыми зданиями майя, но он не смеет этого сделать. Загвоздка в том, что «наши люди до сих пор пользуются этими местами, и генерал Май может этого не одобрить. Получите его разрешение, и я покажу их вам».

Эти места называются Хунтичмуль (Выдающаяся Пирамида) и Ичмуль (Среди Пирамид). Мы никогда раньше не слышали ни об одном из них, и небрежное описание лейтенанта, представившего их как опорные пункты индейцев, которых не видел ни один белый человек, ввергает нас в лихорадочное стремление посетить эти тайные места.

Но никакой взяткой невозможно сдвинуть лейтенанта Пута с места. Он явно очень боится гнева генерала Мая и вполне уверен, что заслужит его, если отвезет нас в эти древние города майя без разрешения.

Таби на время забыт. Мы должны спешить в Санта-Крус-де-Браво и попросить Мая позволить нам осмотреть Хунтичмуль и Ичмуль.

Сан-Исидро — место нашего следующего лагеря после Петаккаба. Стены испанской крепости с башенками на каждом углу все еще в хорошем состоянии. Испанские руины здесь на каждом шагу.

По мере приближения к Санта-Крус-де-Браво тропа над головой расширяется, но под ногами мягче не становится. Крематорий был бы хорошим вложением средств в этой стране, где копание могил означает рубку сплошного скального массива. Там, где поверх скалы есть немного рассыпчатой земли, она имеет красноватый оттенок из-за оксида железа. Фермер, который добывает здесь пропитание, заслуживает его. Неудивительно, что туземцы забрасывают свои мильпы и ввозят продовольствие на деньги от продажи чикла. Этот товар для данного региона — то же самое, что энекен (из которого получают сизалевое волокно) для северного Юкатана. Два самых ценных растительных продукта в мире, чикл и сизалевое волокно, являются продуктами этой богом забытой пустоши из поросшей кустарником известняковой равнины.

Последние пять миль до Санта-Крус превращаются в муку из-з палящего солнца. Та же толпа пьяных чиклерос дергает нас за стремена, когда мы проезем через площадь с ее запущенной травой и нестрижеными апельсиновыми деревьями.

Генерал Май не может принять нас сегодня после обеда. Снова «болен».

Ночной сон приводит его в форму для выполнения представительских обязанностей. Он одет в те же белые пижамные штаны и принимает нас в том же чикловом складе. Короче говоря, хотя мы и умоляем его с полчаса, он вежливо, но твердо отказывается разрешить нам осмотреть Хунтичмуль и Ичмуль. Смысл его слов легко утратить из-за перевода его дипломатического секретаря, но похоже, что одно из главных возражений генерала против нашей поездки в эти города заключается в том, что их храмы до сих пор используются для богослужений. Мы дарим ему много английских сигарет и лучший охотничий нож американского производства, но не можем поколебать его решение. Он предлагает множество других мест, куда мы можем отправиться, тоже с руинами, но за пределами его территории. Хунтичмуль и Ичмуль запрещены прежде всего.

Перед окончанием беседы секретарь генерала и двое других присутствующих советников начинают принимать в ней самое активное участие от своего лица, и пересматривается весь ход нашей экспедиции до этого момента. Эти индейцы осведомлены о каждом нашем шаге, о каждом здании, в которое мы заходили. И наконец выясняется, что наш визит в подземный храм в Муйиле был встречен с особым неудовольствием и что это настолько укрепило партию, которая всегда выступала за наше изгнание из страны, что генерал Май опасается, как бы разрешение посетить Хунтичмуль и Ичмуль не привело к открытому бунту. Мы замечаем, что не повредили ни одного здания и ничего не унесли из того, что там нашли. Генерал с серьезным видом замечает, что это было отмечено в нашу пользу. От того, как он это говорит, у меня мороз по коже, ведь я вспоминаю, как лишь горячие уговоры Спиндена удержали меня от того, чтобы прихватить осколок старой керамики с одного из алтарей того священного подземного храма!

В конце концов этот индейский правитель произносит:

«Каждый день мои люди все больше привыкают к нравам внешнего мира, который жует наш чикл. Они начинают понимать, что вы, археологи, приходите к нашим святилищам из уважения, а не ради грабежа. Возможно, если вы вернетесь в следующем году...» — он бросает завистливый взгляд на мое бескурковое двуствольное ружье, первое в своем роде, которое он когда-либо видел, — «...возможно, если вы вернетесь в следующем году, я позволю вам увидеть те города, о которых вы просите».

Я надеюсь вернуться в следующем году с самозарядным ружьем!

Это не простое легкомыслие. Тяга этих первобытных людей к некоторым техническим достижениям, которые разработал белый человек, вызывает жалость. В обмен на наши ружья и радиоприемники они могут пролить свет на чудеса своего прошлого, как они уже начали снабжать нас своим красным деревом и чиклом. Спинден не преувеличивает, когда говорит, что «американская археология держится на жевательной резинке». Если бы не рекомендации к этим индейцам, выданные нам привилегированной Чикловой девелоперской компанией и ее проницательными агентами, мы, возможно, не нашли бы и половины построек, которые исследовали.

Чикл быстро разрушает антииностранные предрассудки индейцев. Несколько лет назад генерал Май ездил в Мехико и взял в жены француженку. Когда его народ услышал об этом, поднялся такой крик, что по возвращении в Кинтана-Роо он благоразумно решил оставить ее в Вихиа-Чико, а сам отправился в свою столицу попытаться успокоить оскорбленных подданных. Но в этом он потерпел неудачу, расторг брак и отправил даму обратно во внешний мир, где к этому относятся терпимее. Впрочем, если он все еще хочет ее вернуть, уже через несколько лет он сможет привезти ее в свою столицу, так быстро тают старые националистические предрассудки индейцев. Печально то, что индейцы тоже тают.

Сорок индейцев только что прибыли в город для несения гарнизонной службы. (Каждая деревня Мая по очереди выставляет охрану для столицы.) Они представляют собой жалкое зрелище: анемичные, чахоточные, с водянистыми глазами. Они толпятся в комнате, которую нам снова выделил Мартин, непрерывно плеют и мешают нам работать. (Идет такой сильный дождь, что мы не можем выступить в Таби.) Они зачарованы моим увеличительным зеркалом для бритья и бескурковым ружьем, за которое предлагают мне гораздо больше денег, чем оно стоило новым. Но больше всего они поражаются надувному матрасу, который Спинден купил у Маккларга. Он надувает его силой собственных легких, и индейцы требуют повторять это представление до тех пор, пока у Спиндена не посинеет лицо.

Большинство из них все еще боятся фотографироваться, и на протяжении всей поездки уговорить женщину майя позировать было практически невозможно. Однако четверо или пятеро этих солдат только что подошли и попросили сфотографировать их всех вместе; они замирают с нелепой скованностью во время съемки, очевидно, находя моральную поддержку друг в друге, чтобы противостоять пугающему кодаку.

Четыре дня мы были заперты в Санта-Крус-де-Браво, пока небеса заливали землю потоками воды. Но когда на пятой утро мы тронулись в путь, на тропе не было ни одной лужи. Обо всем позаботился прекрасный естественный дренаж этого известнякового образования. Здесь зияли дыры размером с ведро, уходящие отвесно вниз сквозь скалу так далеко, насколько хватало глаз.

В первую же ночь после выезда из Санта-Крус мы добрались до Таби, но еще до прибытия стало очевидно, что Камера вовсе не такой проводник, каким себя представлял. Он то и дело спрашивал дорогу у своего помощника арьеро, невысокого пухлого паренька по имени Панчо. Когда мы готовили ужин в Таби, в поле зрения испанских стен, Спинден поинтересовался, похожи ли те руины, которые Камера нам «продает», на эти.