Главной целью и незабываемым результатом нашей экскурсии стало посещение Лагуны-Эль-Энкантада (Очарованного озера — Сокол на языке тагалов), удаленного от Лос-Баньос едва ли больше чем на милю. Вулканическая деятельность и тропическая красота соединились здесь, чтобы породить одно из самых странных и таинственных явлений, какие только может лицезреть человеческий глаз. Хотя этот небольшой водоем отделен от большего бассейна лишь невысоким холмом, подход к нему чрезвычайно затруднителен и утомителен. Здесь приходится то и дело пускать в ход руки, чтобы пробираться сквозь кустарник вдоль отвесной скальной стены, пока наконец не достигнешь берега озера. Даже те долбленки, на которых предстоит плавать по озеру, приходится перетаскивать через этот уединенный неприветливый холм. Поскольку лагуна пользуется дурной славой пристанища множества хищных крокодилов, которые неоднократно переворачивали легкие каноэ и без лишних церемоний пожирали их команды, туземцы научились принимать предосторожность и связывать по два-три каноэ вместе бамбуком и веревками, дабы уменьшить риск опрокидывания во время плавания по этому мрачному убежищу «кайманов».
Пока туземцы готовили этот прекрасный образец плавучего средства, мы стояли на берегу, каждый поглощенный созерцанием этой уникальной природной картины. Озеро лежало перед нами спокойным и таинственным — круглый бассейн глубокого зеленого цвета из-за бесчисленных, почти микроскопических водных растений, бездонный, если верить общему мнению, и окруженный кратероподобной стеной из лавовых блоков. Вдоль всего берега буйствовал тропический лес; гигантские первобытные стволы, дико обвитые удивительно пышными лианами, вздымали свои гордые кроны, чьи великолепные листовые уборы отражались в тихом зеркале воды и погружали озеро во всех углах в сумрачную, тенистую неясность очертаний. С верхушек деревьев свисали огромные бурые плоды неопределенного вида. Вокруг царила мертвая тишина. Лишь изредка можно было различить птичий крик или приглушенный рокот далекого грома. Мы забрались в каноэ и молча поплыли по водам озера. Словно в довершение интереса к приключению, начался довольно сильный дождь. Некоторые участники последовали практичному обычаю туземцев, которые немедленно сбросили с себя одежды и позволили дождю бить по их обнаженным телам, спрятав платья под сиденья лодки, чтобы уберечь их от промокания. К счастью, аллигаторы ни разу не появились в таком количестве, как наводили на мысль рассказы туземцев. Мы увидели лишь одного из этих монстров длиной, по-видимому, около 15 футов, который, однако, быстро скрылся из наших глаз.[104] Наши проводники утверждали, что было бы целесообразно взять с собой собаку, чей вой разбудил бы аллигаторов и выманил их к поверхности в надежде на добычу. Действительно, люди часто жертвуют собаками, чтобы выманивать этих хищных чудовищ из их убежищ с целью охоты на них.
Однако если мы были разочарованы этим зрелищем, то вознаграждены другим, не менее своеобразным. Едва прозвучал выстрел по одной из водяных птиц, снувавших взад и вперед над озером, как лес и кустарник словно наполнились жизнью. Птицы всех видов с криками и свистом порхали повсюду или дико сталкивались друг с другом. Тысячи сидевших на берегу, укрывшись в глубокой тени, диких голубей и легионы гигантских летучих мышей, внезапно испуганных из своего вялого покоя, теперь носились прямо перед нашими смертоносными ружьями. Странного вида плоды, казавшиеся столь причудливо свисающими с деревьев, превратились в летучих лисиц калонг (Pteropus edulis) и летали огромными стаями, заслонявшими дневной свет прямо над нашими головами, спешно отыскивая в лесу убежище, которое скрыло бы их от взоров спортсменов. Вероятно, мы подстрелили бы некоторых из этих диковинных животных, если бы наши ружья из-за непрекращающегося ливня не пришли в такое негодное состояние, что нам пришлось довольствоваться лишь несколькими экземплярами для нашей зоологической коллекции.
По возвращении на плебанию из этой интересной экскурсии мы застали алькальда майора, прибывшего в Лос-Баньос из близлежащего небольшого городка Санта-Крус, чтобы поприветствовать чужеземцев и оказать им содействие. Алькальд майор, или губернатор — это высшее должностное лицо, глава как администрации, так и правосудия в провинции, нечто вроде префекта, которому подчиняются губернаторсильо, или ведомственные администраторы, под которыми, в свою очередь, кабесы,[105] или приходские судьи, образуют еще более низкую ступень. Главные обязанности этих местных чиновников заключаются в слежении за тем, чтобы должным образом собиралась надлежащая сумма подати, или подушного налога. Этот сбор делится на три части: налог на покрытие государственных расходов составляет пять реалов, на поддержку церкви — три реала, а на нужды общины — один реал, так что общий налог, взимаемый с каждого подлежащего ему лица, составляет около девяти реалов (4 шиллинга 9 пенсов английских). Помимо туземцев, подушному налогу подлежат китайцы, проживающие в Маниле, и китайские метисы, причем чистокровные китайцы оцениваются в соответствии со своим социальным положением и характером занятий. Они платят в среднем около 17 долларов, то есть примерно в 15 раз больше местного жителя. Подушный налог китайского метиса составляет 18 реалов, или примерно в два раза больше такового для туземца. Подушному налогу подлежат все мужчины, а также все женщины в случае замужества или по достижении 25-летнего возраста. От подушного налога освобождены все испанцы и их дети-метисы, все иностранные резиденты, кроме китайцев, а также все туземцы старше 60 лет, несколько туземных семей, предки которых оказали определенные услуги испанцам в период завоевания, и, наконец, все местные должностные лица в период отправления их полномочий (обычно шесть лет).[106]
На следующее утро после нашей поездки к Очарованному озеру среди болот, окружающих Каламбу, была организована охота на водоплавающую дичь, которая доставила нам массу удовольствия, а также важные научные результаты; она оказалась бы еще более плодотворной, если бы ее внезапно не прервала острая болезнь одного из лодочников. Поскольку за несколько предшествовавших дней произошло несколько случаев холеры, проявление некоторой осторожности в данном случае казалось лишь благоразумной мерой предосторожности. Как ни странно, однако, заболевший человек вопреки недугу решительно греб, пока отряд не добрался до Лос-Баньос, и все это время проявлял живейший интерес к охоте, постоянно привлекая наше внимание к птицам, которых его зоркий глаз замечал издалека или которые бесшумно двигались по воде, оставаясь незамеченными.
Тем временем один из зоологов был занят на плебании препарированием наиболее интересных добытых экземпляров. Падре Лоренцо едва верил своим глазам, наблюдая, как натуралист занимается столь кровожадным делом на самом деле на излюбленном месте всей террасы и проводит необходимые вскрытия над мертвыми телами какого-нибудь десятка птиц. В каком бы направлении ни повернулся в комнате, глаз натыкался лишь на птиц пестрого оперения, гигантских летучих лисиц калонг, обезьян либо на бочонки, наполненные винным спиртом, в которых сохранялись змеи, рыбы и прочие мелкие обитатели глубин. Бедный падре, привыкший к мирным размышлениям и исполненный простоты, казался абсолютно убежденным в том, что тяжко согрешил, раз его постигло такое посещение, когда эта орда чужеземцев потревожила покой его мирного приюта столь устрашающими практиками. Деревенские юноши, ободренные обещанием вознаграждения, усердствовали в деле дальнейшего пополнения нашей зоологической коллекции и появлялись запыхавшись от бега, каждый с каким-нибудь еще более диковинным и важным предметом, чтобы показать его странному господину, который находил столь большой интерес в змеях и насекомых, что даже платил за них деньги!
Падре Лоренцо, однако, вскоре избавился от своих своеобразных гостей, с которыми он даже не мог найти общего языка. В тот же день, когда утром состоялась охота среди болот Калыш, члены экспедиции вернулись из Лос-Баньос и в качестве компенсации любезному падре за причиненные неудобства подарили ему немного провизии и несколько бутылок кларета, что привело достопочтенного джентльмена в восторг и казалось полностью примирило его с «Estranjeros». Некоторые участники нашей экспедиции посетили также две деревни — Халла-халлу и Бинангонан, расположенные близко к берегу озера, места большой географической значимости, в то время как остальные участники вернулись в Манилу тем же путем, каким прибыли. К сожалению, на всем протяжении пути дождь шел сильнее прежнего. Он не переставал лить потоками, так что в течение нескольких часов мы не могли подняться на палубу, а были вынуждены оставаться внизу в маленькой унылой, неуютной каюте. Здесь оставалось лишь как-то скрашивать время. Мы беседовали «de omnibus rebus, et quibusdam aliis», смеялись, пели и — курили; привычка, заметим мимоходом, настолько постоянная и повсеместная здесь, что пебете с тлеющим кончиком постоянно ходит по рукам. Это род трута в виде небольших тонких палочек длиной в локоть, изготавливаемых в Китае из смеси мелких сухих опилок, пихты и глины и представляющих собой отнюдь не незначительный предмет торговли, большая часть которого поступает из Макао.[107] Ящик объемом в восемь кубических футов, наполненный пебете, или «палочками джосс», как называют этот трут англичане, чье использование пронизывает весь Малайский архипелаг вплоть до Мадраса, стоит от 10 до 16 шиллингов 6 пенсов стерлингов.
К 11 часам вечера мы вернулись в Манилу. Погода немного прояснилась, дождь прекратился, а город и окрестности пестрели сиянием бесчисленных разноцветных фонариков, призванных изображать иллюминацию в знак радости народа по случаю рождения принца Астурийского. Впрочем, это продолжалось недолго: энтузиазм, находивший выход в мерцании фонарей, захлебнулся в очередном потопе дождя, и поскольку зрелище длилось уже несколько ночей подряд, люди в конце концов устали от хлопот по постоянному зажжению их заново; пестрые триумфальные арки распались на составные атомы — грубые доски, деревянные колышки, гвозди и грязные маленькие масляные лампы.
Продолжавшаяся сырая погода исключала более отдаленные экскурсии. Нам оставалось довольствоваться тем, что мы увидели все действительно заслуживающее внимания в городе и окрестностях за время нашего ограниченного пребывания.
Было совершено много дополнительных визитов во внутреннюю часть города, в форт, в монастыри и различные общественные учреждения. Из последних два требуют более пристального внимания: «Biblioteca Militar» и огромная больница Сан-Хуан-де-Диос, находящаяся в ведении монахов-благотворителей.
Привлекательность Военной библиотеки, расположенной в части иезуитского монастыря, почти полностью разрушенной[108] прежним землетрясением, заключалась отнюдь не в ее библиографических сокровищах, а в небольшой коллекции предметов естественной истории, начало которой было положено всего за несколько месяцев до нашего прибытия. Она заслуживает тем большего внимания, что это была не задумка профессионального натуралиста, а исключительно «aficionado», то есть любителя научных изысканий, полковника Мигеля Крейса. Хотя и весьма несовершенная, тем не менее голая попытка проложила путь к лучшей и более полной коллекции, в настоящее время включающей помимо около 100 видов птиц и нескольких млекопитающих ряд этнографических предметов, геологических образцов, а также различных изделий и природных продуктов Архипелага (среди которых 37 видов риса). Учитывая природные ресурсы этого Архипелага (некоторые из которых, особенно моллюски [109], по богатству цвета, красоте и изяществу форм далеко превосходят все до сих пор встречавшееся в любой точке земного шара), создание этой небольшой коллекции может со временем послужить основой одного из самых великолепных и удивительных музеев естественной истории, если благие намерения основателя получат адекватную поддержку, а дело, начатое по зову сердца, будет продолжено и продвигаемо с энергией и упорством.[110]
Великая гражданская больница, куда нас любезно сопровождал доктор Фуллертон, шотландец, обосновавшийся в Маниле, представляет собой обширный комплекс зданий с большими просторными комнатами, но столь нечистоплотных и дурно содержащихся, что неудивительно, если верен слух, будто многие больные туземцы предпочитают рисковать смертью на воле, нежели быть доставленными в это лечебное заведение. Действительно, большинство палат пусты и не заняты, во всем здании насчитывается лишь 30 человек, прикованных к постелям, что для города с населением не менее 130 000 душ и имеющего всего одну больницу — во всяком случае примечательное явление. Ежегодно в день святого Иоанна братья ордена устраивают праздник, когда все палаты выскребаются, подметаются и украшаются, а больные в лазарете присутствуют на торжествах и, не стесненные соображениями диеты, угощаются едой и вином вволю. Это также период, когда больница пользуется наибольшей популярностью, причем не только у действительно больных, но в гораздо большей степени у тех, кто обеспечивает себе право на пребывание в больнице излишней привязанностью к обильным кушаньям, подаваемым в день святого Иоанна. Когда англичане владели Манилой во время Семилетней войны, этот комплекс зданий использовался в качестве казармы, по каковой причине церковь считалась оскверненной в течение 90 лет и лишь в 1857 году была вновь освящена как храм Божий.
На улице Калье-де-Осписио также имеется Военный госпиталь, содержащийся несколько лучше и находящийся под управлением не братства, как прежний, а медицинского персонала. К сожалению, здешняя организация оставляет желать очень многого. Комнаты с недостаточной вентиляцией расположены в непосредственной близости от кухни, дым и запахи от которой не могут не быть крайне вредными для пациентов. В различных палатах находилось около 150–200 больных, чья участь вызывала сугубое сочувствие, учитывая то скудное внимание, которое им уделялось.
К сожалению, во время нашего пребывания в Маниле не представилось возможности увидеть ни одну из тех церковных процессий, которые неизбежно столь многочисленны в течение года. Это было тем более прискорбно, что нам рассказывали о множестве особенностей этих дорогостоящих процессий. Здесь, по-видимому, как и в прежних колониях Испании в Центральной и Южной Америке, римско-католический ритуал самым удивительным образом смешался с церемониями, заимствованными из язычества. Первые испанские миссионеры были особенно склонны полагать, что сохранение некоторых из прежних церемоний облегчит дело обращения в веру и увеличит число неофитов. Они не видели ничего предосудительного в том, что туземец, одетый то в костюм великана ростом в двенадцать футов, то малайского воина, то фантастически раскрашенного туземца-дикаря, вооруженного луком и стрелами, — словом, в самых разных маскарадных костюмах, — резвился прямо посреди священной процессии и отпускал всяческие шутовские выходки перед ростовыми и пышно украшенными изображениями святых; напротив, они, похоже, с удовольствием созерцали то, как эти дикие существа, оказавшие сопротивление испанцам при их первом прибытии на остров, теперь покорились Святой Церкви и радовались служению ей! Там также присутствует множество туземцев, переодетых в животных, и девушек, нарядно украшенных цветами и в одеждах ослепительно белого цвета, а также фантастически разодетый шут, который время от времени исполняет национальные танцы и поет национальные песни в меру своих способностей — и все это в одной длинной процессии, сопровождаемой монахами, которые поют хоралы и несут восковые свечи, в то время как разношерстная толпа верующих замыкает шествие.
Зрелище подобных процессий производит на европейца какое угодно впечатление, только не назидательное, но на умы народных масс они, судя по всему, производят глубокое впечатление, и еще недели спустя, выкуривая сигарету в узком семейном кругу, они будут рассуждать о великолепии таких торжеств и пестрых эпизодах, которые их сопровождали. Если бы было позволительно судить о религиозности народа по его внешним обрядам, тагалы оказались бы самым благочестивым народом в мире. Всюду, где туземцы соприкасаются с Церковью, они принимают напускную, необычайную строгость и почтительность в манерах, и даже в самых тривиальных делах становится совершенно очевидным огромное влияние духовенства на массы. Особенно заметно это каждый вечер, когда раздается колокольный звон к «Аве Мария». Звуки действуют на людей словно заклинание, на каком бы расстоянии они ни были слышны, и на несколько мгновений за шумом и суетой следует глубокая тишина. Рабочий и гуляющий, дамы и господа высших сословий в элегантных экипажах, равно как и бедный тагал, возвращающийся домой после тяжелого трудового дня и погоняющий перед собой вьючного мула, на долю секунды замирают под эти торжественные звуки. Все повозки внезапно останавливаются, господа и слуги обнажают головы, беспокойные толпы стоят как вкопанные, а затем постепенно опускаются на колени в молитве с обнаженными головами и потушенными сигарами; никто не осмелится нарушить всеобщую тишину, пока продолжается звон колокола. Но как только он умолкает, каждый вскакивает на ноги и продолжает путь, полагая, что теперь может безопасно предаваться своим забавам и развлекаться.
Жизнь в Маниле в сухой сезон описывалась нам как чрезвычайно приятная и веселая. Тогда почти каждый вечер радостные группы людей с песнями и шутками бродят по городу, в то время как из каждой хижины доносится какой-нибудь мотив в сопровождении гитары. Мы получили легкое представление о том веселье, которое должно царить в Маниле в прелестные летние вечера, благодаря радостному нраву, проявляемому различными тагальскими семьями даже в сезон дождей, когда почти непрекращающиеся дожди и заболоченное состояние улиц вынуждали туземцев тесниться в тесных комнатах своих бедных хижин. В Сан-Мигеле, деревушке в непосредственной близости от Манилы, где расположено множество загородных резиденций состоятельных иностранцев и туземцев, мы неоднократно слышали сладкие, жалобные напевы туземок, исполнявших тагальские песни, которые по своей выразительности и трепетной нежности превосходили все, что мы до сих пор слышали или читали о музыкальных и песенных способностях цветных рас. В Приложении мы сможем привести нотную запись очень характерной мелодии, слова которой составляют весьма популярную песню (кондиман), записать которую нам в итоге удалось благодаря любезности дона Бальтасара ЖирандЬе из Манилы.