«Путешествие вокруг света на австрийском фрегате «Новара». Том II»

С другой стороны, Бинондо на северном, или правом, берегу реки является истинным деловым городом и штаб-квартирой торговли. Здесь европейцы, китайцы, малайцы и продукты их бесконечных смешанных браков, составляющие в общей сложности более 140 000 душ, проживают в полнейшей гармонии друг с другом; здесь находятся все склады, лавки и мануфактуры; здесь с утра до ночи царит непрерывное движение оживленных, веселых толп, циркулирующих по улицам, среди которых улица под названием Эскольта является самой посещаемой, красивой и привлекательной. Дома, из-за частых землетрясений, обычно одноэтажные, с большими внутренними дворами (патио) и очень часто с подобием террасы на крыше. Интерьеры домов выглядят необычайно просторно благодаря почти повсеместному отсутствию мебели, во многих случаях состоящей лишь из нескольких стульев, расставленных вдоль стен. Но самый своеобразный вид этим домам придают окна, стекла которых во многих из них сделаны не из стекла, а из раковин вида устриц (Placuna Placenta), истонченных до нужной степени! Получаемый при этом рассеянный свет чрезвычайно приятен, а раковины моллюсков оказались дешевле и долговечнее стеклянных стекол, которые в стране, столь часто посещаемой землетрясениями и ураганами, при повреждении можно было заменить лишь за огромные деньги. Улицы довольно узки, настолько, что от одного ряда лавок к противоположному над улицами натягиваются полотняные тенты, обеспечивая пешеходу бесценное благо: в самые жаркие часы дня проходить почти каждую улицу Бинондо в тени.

То, что чужестранец понимает под емким словом «комфорт», можно встретить только в домах европейских жителей, и этого нельзя добиться за деньги. Два отеля, недавно открытые для того, чтобы беспрепятственно взимать калифорнийские цены даже за самые скромные требования, по части чистоты и порядка сильно отстают от простейшей деревенской гостиницы в Северной Америке или британских колониях [75].

Несмотря на разнообразие рас, предстающих взору странника, Манила больше, чем любая другая колония на Востоке, производит впечатление европейского города. Здесь замечаешь, что колонисты более полно слились с местными жителями и что вместе с религией последние восприняли и значительную долю европейских обычаев.

Среди простого люда Манилы, принадлежащего к цветным расам, в столице наиболее распространен тагал, или тагалаг, на территории которого испанцы основали свое первое поселение. Неясность, окутывающая их происхождение, так и не была развеяна, хотя некоторые из старых религиозных писателей полагали, что обнаружили на Борнео и других островах Зондского архипелага некие следы их происхождения. В этом впечатлении их укрепляло то обстоятельство, что в наиболее развитых диалектах и идиомах тагальского языка обнаруживается необычайно большое количество малайских и яванских слов. Большинство культивируемых здесь растений, таких как рис, сахарный тростник, ямс, индиго, кокосовая пальма, а также все домашние животные, многие металлы и даже цифры, используемые при счете, хотя и сильно искажены, непосредственно восходят к соответствующим словам или названиям на малайском языке. Более того, по всему Лусону широко распространено предание о том, что испанцы при своем первом прибытии на этот архипелаг застали здесь неких борнейских чиновников, которые собирали налоги и десятину для раджей, проживавших на том острове.

Вторыми по численности после тагалов идут китайцы с их потомками, а за ними следуют испанцы с их рожденными в стране потомками, которые вместе составляют едва ли 5000 человек, или примерно 28-ю часть всего населения столицы; испанцев чистокровного происхождения в Маниле насчитывается не более 300 [76].

Помимо тагалов, в этом архипелаге есть еще одна раса — негритосы, которые населяют только горные районы островов Лусон, Миндоро, Панай, Негрос и Минданао, и численность их оценивается примерно в 25 000 душ. Эти негритосы дель Монте, или негрильи, также называемые аэта, айгта, ите, инапта и игороте, имеют небольшое физическое сложение по сравнению со своими африканскими сородичами. Характерные черты негра выражены менее ярко, цвет их кожи и цвет лица менее черные. По этой причине старые испанские авторы говорят о них как о «menos negro y menos feo» (менее похожих на негров и менее безобразных). Из-за своего небольшого роста, составляющего в среднем не более 4 футов 8 английских дюймов, они получили название негритосов (уменьшительное от негров). Испанские авторы, писавшие о Филиппинах, описывали их как существующую ветвь низшего типа человечества, без постоянных жилищ, без регулярной занятости, перебивающуюся скудным пропитанием из корней и диких фруктов, а также животных, которых им удавалось подстрелить из лука и стрел, являющихся их единственным оружием. Благодаря любезному содействию мистер Грэхем предоставил нам возможность удовлетворить наше любопытство и увидеть представителя этой своеобразной расы негритосов. Это была девочка лет 12 или 14, с карликовой фигурой, курчавыми волосами, широкими ноздрями, но без темной кожи и широких вывернутых губ, которые характеризуют негроидный тип. Эта миловидная, симметрично сложенная девочка воспитывалась в доме испанца, по-видимому, с благочестивой целью спасти ее душу от язычества. Бедная маленькая негрилья едва понимала свой собственный родной язык, помимо совсем небольшого знания тагальского, так что нам стоило немалого труда понять друг друга. Общепринятое мнение о том, что негрильи и игороты принадлежат к отдельной расе, но имеют некоторое сходство с папуасами Новой Гвинеи, представляется нам по многим причинам весьма проблематичным. Мы все еще слишком мало знакомы с расами, населяющими наиболее труднодоступные части острова, чтобы иметь возможность высказать правильное мнение по такому вопросу. Вероятность того, что негритосы и игороты находятся в таком же отношении к жителям побережья, как бушмены к готтентотам, ведда к сингальцам или дикари Самбалонга к аборигенам остальных Никобарских островов, ничуть не меньше.

Испанский язык применим только в Маниле и ее окрестностях; в нескольких милях вглубь суши, даже в местах, поддерживающих почти ежедневное сообщение с Манилой, тагальский язык используется гораздо чаще. В настоящее время тагальский язык пишется и печатается исключительно латинским шрифтом. Находясь в Маниле, мы ни разу не видели книги или рукописи, в которой использовался бы древний алфавит. Даже самые старые печатные издания, такие как, например, тагальская грамматика, изданная в Маниле в 1610 году, содержат лишь несколько образцов туземного алфавита, в то время как относительно его первоначального порядка, а также формы числительных царит крайняя неопределенность. Весь алфавит, который, включая три гласные, состоит всего из 17 букв, включает следующие знаки:

Точка над знаком изменяет гласный звук a исходных согласных на e и i.

Точка под знаком изменяет гласный звук a исходного согласного на o и u.

Из вышеприведенных знаков следует, что a и o, а также e и i, da и ra, pa и fa имели каждый один и тот же знак [77]. Помимо тагальского, цивилизованными расами Лусона используются еще пять различных идиомов, а именно: бисайский, пангасинанский (то же, что илоканский), ибанак (то же, что кагаянский), бикол и пампанга.

Тагалы — народ небольшого роста, со светлым желтоватым цветом лица и, несмотря на широкие приплюснутые носы и толстые губы, отнюдь не неприятной внешности. Волосы на голове жесткие, торчащие и черные; борода очень редкая. Все они в большей или меньшей степени носят европейскую одежду, хотя манера ее ношения весьма своеобразна и до смешного странна. Мало того что низшие слои и слуги носят идеально гладко выглаженную и без единой складки рубашку вместо пиджака поверх брюк, так еще тагальский денди щеголяет в лакированных ботинках, белых чулках, новой парижской шелковой шляпе, надетой с лихим заломом набок, и прежде всего в тщательно отутюженной сверкающей белой рубашке, расхаживая по улицам Манилы с сигаретой во рту и помахивая изящной тросточкой! Женщины носят, подобно яванским женщинам, «саронг» — пеструю полосатую хлопчатобумажную юбку, обернутую вокруг бедер, и плотно прилегающий очень короткий жакет, настолько короткий, что между ним и юбкой остается промежуток шириной примерно в дюйм, сквозь который ви голое тело, в то время как тонкая прозрачная марлеподобная ткань, из которой сделан жакет, скорее призвана выставить напоказ, чем скрыть их прелести. Эта всеобщая манера одеваться тем более удивительна, что различные монашеские ордена осуществляют во всех остальных отношениях почти деспотический контроль над местными жителями и что именно их влиянию, а не влиянию светских властей в гораздо большей степени обязаны тем, что язык, манеры и обычаи старой Кастилии пустили глубокие и обширные корни на Филиппинах. Однако представляется несправедливым сравнивать эту группу островов, как это делают современные писатели из-за всепроникающего влияния испанского элемента, с какой-либо провинцией Испании в противовес колониям других наций, где европейцы всегда рассматривались туземцами как господа завоеванной страны. Англичане в Индии, на Цейлоне и в Новой Зеландии, а также голландцы на Яве, судя по всему, имеют гораздо более прочную и надежную опору, чем испанцы, несмотря на их смешение с народом. Насколько мало можно достичь принудительным слиянием языка и манер, лучше всего иллюстрирует недавнее отделение Центральной и Южной Америки от испанского владычества, хотя в большинстве этих стран подавляющее большинство народа говорит исключительно по-испански и управляется полностью в соответствии с испанскими обычаями. Гораздо более обоснованным нам представляется наблюдение, что Филиппины подпали под власть кастильского трона меньше благодаря мечу, чем кресту Испании и что туземцы стали испанскими христианами, не будучи испанскими подданными. Весь архипелаг представляет собой не что иное, как богатый церковный домен, безопасное убежище для легиона испанских монахов, которые способны владычествовать здесь с неограниченной властью. Генерал-губернатор Филиппин существует лишь до тех пор, пока это угодно августинским, доминиканским и францисканским монахам; и если на архипелаге когда-нибудь вспыхнет восстание, призванное сбросить испанское иго, то возглавлять это движение будет далеко не один монах.

В стране, где монастырь и его обитатели столь произвольно вмешиваются во все дела жизни и придают самой столице, как, впрочем, и всему архипелагу, совершенно особый характер, религиозные учреждения и их ревностные насельники требуют к себе особого внимания, и читатель, несомненно, не должен удивляться тому, что описание нашего визита в столицу Филиппин мы начинаем с описания ее монастырей. В Маниле они, к сожалению, не являются, как в средние века, рассадниками культуры и цивилизации, науки и искусства, а скорее производят впечатление просто огромных богоугодных заведений для пресыщенных жизнью ревностных душ, желающих завершить свои дни труда в безмятежном созерцании, избавленными от всякой тревоги.

Четыре монашеских ордена, в руки которых передано все духовное и в значительной степени светское благополучие жителей Филиппин, — это августинцы (Agustinos Calzados — обутые монахи), францисканцы, доминиканцы и босоногие августинские нищенствующие монахи (Agustinos descalzados или Recoletos).

Монастырь босоногих монахов, расположенный вплотную к стене укреплений, состоит из нескольких просторных зданий, некоторые из которых датируются XVII веком. Все здесь говорит о былом могуществе и великолепии. Из бильярдной и гостиной на втором этаже открывается чарующий вид на чудесный пейзаж, охватывающий Манильский залив и окружающие его горы. Как восхитительно, должно быть, в вечерних сумерках прогуливаться по этим просторным залам в обществе единомышленников и, пока лоб овевает прохладный морской бриз, давать волю фантазии, уносящейся далеко за пределы Манильского залива! Какими же лишениями не должен искупать столь чистый, изысканный источник наслаждения аскетический брат монастыря! Что духовные размышления и беседы, однако, не составляют единственных тем, обсуждаемых в этих стенах, с избытком доказывали намеки, брошенные несколькими монахами, которые сопровождали нас по различным коридорам и комнатам и постоянно предавались видениям карлистского превосходства и возвращения золотых дней монашества. На наше замечание о том, что в отношении светского уважения монастырь пользуется гораздо более сердечной поддержкой в Маниле, чем в Испании или Кубе, один из сопровождавших нас августинцев, высокий статный человек в простом облачении ордена, ответил: «Правительство знает, что оно нуждается в нас, что оно не сможет прожить и дня без нас, поэтому оно оставляет нас в покое и не чинит нам препятствий на пути, как в Испании» [78]. И он был прав. Стоит монахам пошевелить пальцем, как Испания перестает править на Филиппинах. Духовные бразды правления всегда сдерживали светскую власть, и такое положение дел является самым суровым препятствием для развития страны и ее интеллектуального роста.

Из различных монашеских орденов, проживающих в Маниле, августинцы образованнее всех остальных. Они изучили различные диалекты местных народов гораздо глубже, чем другие ордена. «Flora de las Filipinas» («Флора Филиппин»), единственная ботаническая работа, когда-либо изданная на испанском языке и посвященная этому интересному архипелагу, была составлена монахом-августинцем фраем Мануэлем Бланко [79].

Число монахов, проживавших в монастыре Манилы во время нашего пребывания там, составляло 48 человек, но места там хватило бы для втрое большего числа. Всего же ордену августинцев принадлежало 58 монастырей и приходов на острове Лусон, простиравшихся от одного конца острова до другого. На всем архипелаге, согласно официальным документам, насчитывается 145 монахов-августинцев, чья власть распространяется на 14 провинций и 153 селения с населением 1 615 051 душа [80].

Монастырь доминиканцев содержится в чистоте и уюте, а его просторные помещения оставляют менее яркое впечатление упадка и человеческого равнодушия, чем большинство монашеских зданий. Здесь тоже из высоких, светлых комнат верхних этажей открывается великолепный вид. Приор, падре Вельинчон, принял австрийских путешественников с большой сердечностью и лично провел их по всем помещениям весьма обширного здания. Он довольно бегло говорил по-латыни и без характерного испанского акцента, помимо того, что обладал небольшим знакомством с французским языком, и был несколько лучше осведомлен о европейских делах, чем его духовные собратья. Библиотека ордена хранится не в самом монастыре, а в одном из зданий Университета св. Фомы, также используемом доминиканцами, но она совершенно незначительна как по количеству содержащихся в ней произведений, так и по их научной ценности.

Духовная юрисдикция доминиканцев распространяется на восемь провинций архипелага, включая 76 селений с общим числом душ 427 593, за вечными интересами которых следят 76 членов ордена [81].

Доминиканский монах Хоакин Фонсека является председателем постоянной комиссии по цензуре книг, состоящей в общей сложности из девяти членов, пять из которых назначаются правительством и четыре — архиепископом Манилы [82]. Мы имели удовольствие познакомиться с фраем Хоакином Фонсекой, который также занимает должность профессора теологии в Университете св. Фомы, и получили от него в подарок экземпляр несовершенной эпической поэмы, написанной по-испански и посвященной истории острова Лусон и его жителей [83]. Об этом интересном фрагменте мы опубликуем перевод в другом месте.

Как раз когда мы покидали доминиканский монастырь, его достойный приор попросил нас принять на память о нашем визите экземпляр «Божественной комедии» Данте в оригинальном тексте и словарь ибанака, одного из наиболее широко используемых идиомов на всем архипелаге.

Монастырь францисканцев не представляет никаких других интересных особенностей, кроме того, что он является эмблемой того печального духовного упадка, в котором в настоящее время пребывают члены этого ордена в Маниле. Грязь и неопрятность, которые были заметны не только в различных комнатах, но и слишком очевидны во внешнем виде самих братьев ордена, производят крайне неприятное впечатление, ибо бедность и нужда, эти два кардинальных принципа нищенствующих орденов, вовсе не исключают чистоту и аккуратность.

Францисканцы владеют 16 миссиями в 14 провинциях, включающими 159 селений и 749 804 жителя [84]. Духовное наставление последних поручено 184 братьям ордена, 74 священникам и 43 Clerigos Interinos (временным проповедникам).

Монастырь реколетов, или реформированных августинцев, производит не менее впечатляющее зрелище, чем монастырь францисканцев. Здесь обитатели также позволяют себе беспечное равнодушие, полностью разрушающее ценность их духовного служения. Когда мы вошли, братья ордена закончили свою полуденную трапезу. Некоторые монахи все еще сидели в грязной, мрачной веранде вокруг стола, на котором была разостлана скатерть, испачканная едой и питьем, а перед каждым стоял наполовину пустой бокал с вином. Послушник объявил о нас, после чего один из монахов встал, чтобы поприветствовать нас. По его довольно добродушному виду и подозрительному цвету носа мы предположили, что он кетарь, и были немало удивлены, когда в ходе беседы он объявил, что перед нами сам приор.

Мы приложили максимум усилий, чтобы братья, чьи познания были крайне ограничены, поняли, из какой страны мы прибыли. То обстоятельство, что исконное немецкое название Oesterreich произносится по-испански как Austria, еще более безнадежно запутывало понимание монахов, чьи географические познания, казалось, не простирались далее пределов их видимости. Сначала они спутали Австрию с Австралией и вообразили, будто мы прибыли прямиком с пятой части света, но когда мореплаватели «Новары», гордые своей отчизной, отказались мириться с таким мнением и дали более ясное объяснение, один из молодых монахов подумал, что наконец-то отыскал нашу родину, и, явно гордясь тем, что разгадал загадку, дал понять менее сообразительным собратьям, что мы прибыли не из Австралии, а из Астурии и являются, следовательно, соотечественниками! Ограниченный ум францисканца перепутал Австрию с Астурией и сделал из Австрийской империи испанскую провинцию! Дабы у читателя не возникла гипотеза о том, что подобное смешение зарубежных империй с отечественными провинциями могло произойти из-за нашего незнания языка страны, мы считаем необходимым сообщить, что один из членов экспедиции в совершенстве владел испанским языком, так что мог свободно поддерживать беседу, и его прекрасно понимали по всем остальным вопросам. Столь же мало следует полагать, будто вышеприведенный анекдот является злонамеренным измышлением, выражением давно угасшей национальной ревности или чем-то иным, кроме как доказательством нынешнего состояния образования среди нынешних обитателей монастырей Манилы.

Реколеты заботятся о духовном благополучии 567 416 [85] детей, принадлежащих к приходам на различных островах архипелага, и насчитывают 127 братьев.

В каждом монастыре имеется так называемая Прокурасьон, где различные печатные книги, изданные орденом (почти исключительно словари и грамматики местных языков и диалектов), продаются в пользу средств монастыря. Члены нашей экспедиции приложили усилия, чтобы составить полную коллекцию всех подобных изданий, и в ходе этой работы им также удалось заполучить несколько рукописных трактатов по языкознанию [86]. Труды и мемуары по истории острова и состоянию его жителей почти не встречаются в убого бедных библиотеках монастырей, состоящих не более чем из 500–600 томов, преимущественно по теологии и философии. Все ценные литературные материалы, которые некогда принадлежали этим учреждениям, по-видимому, были вывезены в Испанию, библиотеки которой постепенно поглотили и литературные сокровища монастырей Центральной и Южной Америки.

Помимо монастырей, Правительственная площадь (Plaza de Gobierno) во внутренней части города представляет некоторый интерес для чужестранцев. Она имеет форму большого продолговатого прямоугольника, окруженного со всех четырех сторон дворцом генерал-губернатора, дворцом архиепископа, собором и судебными палатами, с ухоженным садиком в центре, где установлена красивая статуя Карла IV, что в целом сильно напоминает главную площадь в Гаване. Собор примечателен как неуклюжестью своего экстерьера, так и изобилием тленного золота и серебра внутри. Первое здание было возведено Легаспи, завоевателем Лусона, в 1571 году и состояло из бамбукового тростника, крытого пальмовыми листьями. Нынешний храм был построен в 1654 году при папе Иннокентии X после того, как несколько предыдущих зданий были разрушены: одни — пожаром, другие — землетрясением. Дворец генерал-капитана представляет собой обширное, но очень просторное здание с длинными широкими коридорами внутри, которое, однако, не может претендовать на архитектурное великолепие снаружи. В одном из его залов наш коммодор и его спутники были приняты генерал-капитаном Филиппин доном Фернандо Нарсагараем, занимавшим этот высокий пост с 1857 года. Бывший губернатор острова Пуэрто-Рико в Вест-Индии, дон Фернандо вследствие своих открыто заявленных карлистских убеждений был отправлен в почетную ссылку на Филиппины и по счастливой случайности в настоящее время вновь облечен достоинством одного из высших чиновников испанской королевы Изабеллы II. Этот господин принял путешественников «Новары» с прослойкой высочайшей куртуазии испанцев, но не без того, чтобы в его манере проявилось некоторое смущение и нерешительность, которые, впрочем, могли быть обусловлены тем, что он недостаточно владел каким-либо иным языком, кроме испанского, чтобы свободно выражать свои мысли. Беседа вращалась главным образом вокруг места нашего последнего визита — Явы. Несмотря на не столь уж грозное расстояние и постоянное сообщение между двумя островами, генерал-капитан, казалось, имел весьма смутное представление о политическом и социальном устройстве Явы и строил свои вопросы так, будто они касались какого-то отдаленного острова в совершенно иной части земного шара, а не острова, находящегося практически в непосредственной близости. Когда мы приготовились вернуться к своим экипажам, дон Фернандо воспользовался обычным бессодержательным комплиментом «Usted [87] sabe que mi casa es à la disposicion de Usted!» (Вы знаете, что можете считать мой дом полностью в вашем распоряжении!) [88]; правда, он был бы изрядно удивлен, если бы его гости восприняли его слова всерьез!

Паспорта, абсолютно необходимые в Маниле для совершения даже самой короткой экскурсии вглубь страны, выдаются чужестранцам с величайшей готовностью, после чего никто больше ни малейшим образом не заботится о том, чтобы помочь какой-либо экспедиции осуществить ее цели. К этому холодному, совершенно равнодушному отношению вдвойне болезненно относились путешественники, прибывшие прямо из Батавии, где их засыпали всевозможными знаками внимания.

В канцелярии генерал-капитана мы увидели несколько больших листов печатного текста в колонках, висевших на стенах, которые, как мы предполагали, являлись ежегодной статистикой торговли архипелага, и поэтому попросили одного из чиновников предоставить нам один экземпляр. Лишь развернув чуть позже документы, которые нам так охотно выдали, мы обнаружили свою ошибку и поняли, что эти таблицы, напечатанные с такой заботой и изяществом, вовсе не относятся к тому, что мы предполагали, а представляют собой статистику различных монастырей и населяющих их братьев по всей территории Филиппин. Гораздо больше хлопот и трудностей доставило нам стремление добраться до сведений о природных богатствах и состоянии торговли Манилы.

Когда посетитель проходит через ворота Санкт-Доминго в пригород Бинондо на северо-восточной стороне внутреннего города, мы пересекаем так называемый перешеек — узкую полоску луговой земли, окруженную водой с обеих сторон, на которой за последние несколько лет был воздвигнут простой памятник в честь Магеллана, первооткрывателя Филиппин, который, раненный туземцем отравленной стрелой, испустил дух 15 апреля 1521 года на маленьком острове Мактан, лежащем напротив Себу. Дорийская колонна из черного мрамора высотой 76 футов с надписями, высеченными на четырех сторонах пьедестала, возвышается здесь с 1854 года [89] и в целом представляет собой более подходящий памятник, чем тот, который испанцы воздвигли в Гаване величайшему мореплавателю всех времен Христофору Колумбу, которому они обязаны всем своим последующим могуществом и величием, — на том месте, где его прах покоился долгие годы в соборе до перенесения обратно в Испанию. Бедная незначительная вотивная доска, вмурованная в нишу возле алтаря, — это все, что указывает на то, что там когда-то в течение некоторого времени покоились бренные останки человека, который, говоря словами немецкого поэта, «подарил миру другой мир» [90].

На этом перешейке расположены самые восхитительные прогулочные зоны Манилы: эспланада с ее простыми тенистыми аллеями и скамейками для отдыха, а далее, ближе к морю на левом берегу реки, дамба (шоссе) «Кальзада». Сюда каждый вечер съезжается светское общество Манилы в длинных рядах экипажей, чтобы подышать восхитительным прохладным морским бризом. Добравшись до дальнего конца променада, кучерам, блистающим в великолепных ливреях и больших блестящих ботфортах — ибо они едут не с козел, а верхом на лошади в упряжке, — обычно отдают приказ остановиться, и господа выходят из экипажей, чтобы пообщаться с дамами в соседних экипажах точно так же, как мы обращаемся к нашим прекрасным знакомым в театре и наносим визиты в ложах. Ибо в Маниле нет ни театров, ни концертных залов, и публичный променад является поэтому единственным местом свиданий «белого света» (beau monde).

К сожалению, мы прибыли в Манилу в разгар сезона дождей, когда даже прелесть природы можно лишь угадывать по редким проблескам, а восхитительная жизнь на открытом воздухе, оживляющая улицы и крыльца частных резиденций жителей, оказывается наглухо парализованной. Здесь, как и в Батавии, тропические дожди идут с такой яростью, о которой уроженец северных стран, никогда не живший в тропиках и знающий лишь осадки у себя на родине, едва ли может составить какое-либо представление. В июле 1857 года здесь шли дожди в течение четырнадцати дней подряд, так что Пасиг вышел из берегов и людей перевозили по улицам Манилы, словно в городе лагун, на небольших лодках, именуемых здесь банками. Это наводнение превратилось в веселье, и визиты наносились повсеместно в элегантных лодочках.

Единственное развлечение, которому не может помешать даже сезон дождей, — это петушиные бои. Как только плохая погода окончательно устанавливается, повсеместно прибегают к этому самому популярному из развлечений, жестокий, кровопролитный исход которого странным образом контрастирует с мягким, кротким, робким характером местных жителей. Эти «галлос», как их называют, являются государственной монополией, то есть могут проводиться только с их разрешения и при уплате пошлины за такую лицензию. Доход, получаемый государством от этого далеко не цивилизованного развлечения, весьма значителен [91], и плата, взимаемая с владельцев петухов и зрителей, во всяком случае, наименее предосудительная часть зрелища, ибо гораздо большие суммы проигрываются в тотализаторе. Тем, чем для пресыщенной Европы являются карты и азартные игры, для простого уроженца Манилы служит петушиный бой. Их страстное возбуждение столь велико, что требуется несколько дней, прежде чем их обычная апатия сменяется состоянием хронического довольства. Странно, что, за исключением испанцев и смешанной расы, порожденной ими в различных отдаленных уголках земного шара, в настоящее время нет ни одной цивилизованной нации, способной находить удовольствие в столь брутальных развлечениях, как петушиные и бычьи бои.

Ареной действия служит небольшое здание, построенное из бамбука и крытое пальмовыми листьями, внутри которого скамьи для зрителей поднимаются уступами в виде амфитеатра, в то время как арена, или ринг, заполнена владельцами петухов и игроками до тех пор, пока не будет дан сигнал к началу поединка. Каждый владелец в последний раз ласкает или подзадоривает своего чемпиона либо, чтобы доказать его храбрость, бросает его на другого петуха. Наконец зрители решаются сделать ставку на того или иного петуха — красного или белого, с плоским гребнем или круглым; ставки приняты, и «шпора», острое оружие длиной более двух дюймов, снабженное ножнами, прочно привязывается к правой ноге. Затем оба петуха одновременно с размаху сталкиваются друг с другом, и из их шей выдергивают несколько перьев, чтобы распалить их ярость. Колокольчик в руке распорядителя дает сигнал к началу схватки. Зрители удаляются с ринга, ножны снимаются с острых шпор, и начинается стыковок. Поразительнее всего страсть к бою, упорная отвага, которую эти бойцовые противники проявляют до самого последнего вздоха: как даже раненые, кровоточащие и смертельно уставшие, они не оставляют состязания! Иногда случается, что ни один из участников не удостаивается звания победителя. Чрезвычайно острая «шпора» порой ранит обоих воинов с ужасной жестокостью, пока с оторванными конечностями и истекая кровью из каждой поры оба они не падают замертво на поле битвы [92].

Весьма комичен способ, к которому прибегают в этих заведениях для развлечений, чтобы заменить принятые у нас обратные билеты и в то же время сделать невозможным их использование другим лицом. Когда местный житель желает покинуть помещение с намерением вернуться, при выходе ему ставят на обнаженное предплечье близ запястья штамп черной краской, что гарантирует ему повторный вход и одновременно избавляет от всяких забот о потере обратного билета! По возвращении эту отметку легко стереть.

Во время нашего пребывания состоялись «Fiestas Reales», или королевские празднества, устроенные Колониальным правительством в честь рождения наследника испанского престола дона Альфонсо, принца Астурийского. Маленький наследник престола появился на свет в ноябре предшествующего года в Мадриде, но когда весть дошла до Филиппин, стоял Великий пост; уважение к догматам католической церкви заставило отложить празднества, а впоследствии на подготовку различных фейерверков, триумфальных арок, иллюминаций и т. д. ушло столько времени, что к моменту проведения праздника снова приближался июнь и сезон дождей, из-за чего последний сорвался и не вызвал почти никакого интереса. Тот факт, что известия добираются до Филиппин так много месяцев, объясняется не столько их большим расстоянием, сколько малым вниманием правительства к содействию общественным интересам. До 1857 года все письма в Европу отправлялись главным образом на парусных суднах, так что письма шли в пути четыре или пять месяцев, и из-за неопределенности продолжительности перехода различных судов постоянно случалось так, что последние отправленные письма прибывали раньше тех, которые были отправлены несколькими неделями ранее. Эта нерегулярность и неопределенность так тяжело давили на торговлю, что с марта 1858 года было установлено регулярное паровое сообщение между Манилой и Европой: корреспонденция из Европы для жителей всего Архипелага доставлялась испанским пароходом из Гонконга, находящегося на расстоянии всего 600 миль, в то время как все письма в Европу доставлялись в этот последний порт вовремя для отправки почты 1 и 15 числа каждого месяца, откуда они пересылались вместе с английской корреспонденцией через Сингапур и Суэц.

С другой стороны, до настоящего момента не существует регулярного сообщения ни с одним из соседних островов Архипелага, и даже правительство пользуется лишь теми парусными суднами, которые частные предприниматели время от времени фрахтуют. При любой смене должностных лиц новое назначение часто должно оставаться вакантным в течение месяцев, пока занимающий его не прибудет к месту службы; действительно, во время нашего пребывания в Маниле мы были свидетелями случая, когда супруга губернатора архипелага Марианских островов напрасно ждала в течение месяцев возможности вернуться к своему мужу.[93] Некоторые иностранные купцы, обосновавшиеся в Маниле, обращались к правительству с предложением в обмен на фиксированную субсидию установить регулярное сообщение между различными островами Архипелага и поддерживать его с помощью пяти паровых судов. Но Колониальное правительство не сочло возможным предоставить компании субсидию, превышающую 43 000 испанских пиастров (6763 фунта стерлингов по паритету), и таким образом весь план в очередной раз сорвался, хотя его осуществление в столь большой степени способствовало бы развитию этих островов.

Несмотря на плодородие островов во всем многообразии их природных богатств, в настоящее время имеется лишь три продукта земли, которые экспортируются в сколько-нибудь значительных количествах на рынки Европы и Северной Америки и благодаря которым эта группа имеет хоть какое-то значение в глазах торгового мира, а именно: табак, абака, или манильская пенька, и сахар. Количество всех прочих экспортируемых изделий, таких как кофе, индиго, сапанское дерево (Cæsalpinia sapan),[94] соломенное плетение, шкуры и кожи животных и т. д., пропорционально весьма невелико. Мы посетили крупные мануфактуры Бинондо, а также мануфактуру в Арросерос, где производятся исключительно сигариллы, или папиросы в бумажной обертке. Первая дает работу примерно 8000 рабочим, преимущественно женщинам. В длинных цехах, где часто можно увидеть 800 женщин, сидящих за работой на низких деревянных скамьях перед узким столом, царит прескверный, оглушающий галдеж. Одни заняты смачиванием листьев и нарезкой на требуемые куски или сортировкой обрезков и мелких частей, из которых будут делать сигареты низшего сорта; другие держат в правой руке плоский отполированный камень, которым непрерывно постукивают по каждому отдельному листу, чтобы сделать его более податливым для скручивания. Этот стук и крики нескольких сотен работниц, которые при появлении иностранных гостей начинают орудовать своими каменными орудиями с еще большей энергией, по-видимому, из чистой причуды, сильный запах табака и неприятные испарения от тел стольких людей, запертых вместе в одном душном помещении при тропической температуре, производят столь неприятное, тягостное впечатление, что спешишь променять влажные духовитые испарения цехов на свежий воздух снаружи.

На мануфактуре сигарилл находят работу около 2000 рабочих. Здесь в цехах также ощущается та же липкая, душная атмосфера. Рабочий может изготовить около 150 пачек по 25 сигарет, то есть 3750 штук в день, за что ему платят четыре реала[95] (1 шиллинг 7 пенсов английских). Наиболее поразительна быстрота, граничащая почти с волшебством, с которой сигариллы подсчитываются, делятся на пачки, перевязываются и клеймятся. Ненатренированный взгляд посетителя едва способен уследить за проворством движений рук и пальцев рабочего.

Помимо двух уже упомянутых фабрик, существует еще третья сигарильтная мануфактура в Кавите, на которой занято 4000 работниц, и четвертая в Малабоне, где работают 5000. Количество, ежегодно производимое этими различными мануфактурами, составляет около 1 200 000 000 сигарилл. Если вычесть многочисленные церковные праздники, в которые работа не ведется, мы обнаружим, что ежедневно должно изготавливаться около 5 000 000 штук. Правительство скупает у плантаторов каждый год весь урожай табака по фиксированной цене и экспортирует его частично в листе, но по большей части в виде сигар, право на производство которых не имеет никто, кроме правительства. Монополия на табак после преодоления больших трудностей была впервые введена на Филиппинах в 1787 году доном Хосе Баско, тогдашним генерал-губернатором.

Большая часть сигар отгружается в Ост-Индию, на острова Малайского архипелага и в Северную Америку, и лишь сравнительно небольшое количество поступает для продажи в Европу.

Главными табаководческими районами острова Лусон являются Кагаян и Бисайя, где в среднем ежегодно выращивается 180 000 центнеров табака; из них около 80 000 центнеров ежегодно отправляются в листе в Испанию, в то время как излишки перерабатываются в сигары на самом Лусоне, продаются с аукциона (al martillo) каждый месяц и уходят с молотка тому, кто предложит наивысшую цену. Средняя цена составляет от 8 до 10 долларов за 1000 костадос. В Маниле выращивается лишь один вид табака, и единственным элементом, определяющим стоимость, является размер листа. Манильский табак является очень сильным наркотиком; вопреки распространенному в Европе мнению, в него не подмешивается опиум; один конец просто макают в рисовый отвар для склеивания. Впрочем, огромная стоимость этого жидкого наркотика, играющего столь важную роль в истории Китайской империи, сама по себе исключала бы его использование. Поскольку сигары пользуются большим спросом у обоих полов в Маниле и необходимо в первую очередь обеспечить потребности самой страны, временами случается, что запасы оказываются недостаточно велики, чтобы одновременно удовлетворить все запросы на экспорт. За исключением публичных аукционных продаж, никому не разрешается покупать у правительства более 1000 сигар за один раз — правило, в корне порочное и бесполезное на практике, так как лица, желающие иметь большее количество сигар, должны просто разослать любое число людей по торговцам табаком, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Мы сами испытали на себе, как тот, кто желал купить 45 000 сигар, отправил 45 разных людей на бондовый склад, откуда каждый без всяких дальнейших препон вынес по 1000 сигар.

Хотя на острове Лусон в целом выращивается больше табака, чем на Кубе, экспорт с первого из них гораздо меньше по количеству по уже упомянутой причине, что большая часть выращенного таким образом табака потребляется в самой стране. На Лусон приходится 1/10 часть, а на Кубу — 1/12 часть всего мирового производства табака, которое составляет 4 000 000 центнеров.[96] Действительно, существуют две страны, производящие гораздо большее количество табака, чем Лусон или Куба,[97] но ни в одной другой стране табачный лист не достигает столь превосходного качества благодаря благоприятному климату и подходящей почве, как в названных испанских владениях.

Другим важнейшим продуктом Филиппин, который впервые проложил себе путь на мировые рынки с этих островов, является так называемая манильская пенька. Однако это не обычное конопляное растение (Cannabis sativa), а волокно, добываемое из Musa textilis — вида банана, и называемое тагалами абака. Это растение в изобилии произрастает почти на каждом из Филиппинских островов, от Лусона до Минданао, так что область его распространения простирается между экватором и 20° северной широты. Это, однако, по-видимому, самый северный предел произрастания Musa textilis, и следовательно, не может быть и речи о попытках интродуцировать в Европу культивирование этого полезнейшего растения, которое для прибыльного выращивания требует температуры в 77° по Фаренгейту. Ствол этой мусацеи достигает на Филиппинах высоты от 9 до 12 футов при толщине около 6 дюймов, а ее листья имеют чрезвычайно темно-зеленый цвет, длину 8 футов и ширину 1 1/2 фута. Плод меньше, не столь жёлтый и не столь приятный на вкус, как у обычного банана. Для получения пеньки с沒有 созревания мясистого луковичного плода стволы освобождают от великолепных листьев, служащих кормом для волов, и оставляют примерно на три дня для броения. Затем его снимают полосами, которые путем соответствующего давления протягивают между двумя не слишком острыми ножами, чтобы отделить пеньку, которая теперь начинает проступать, от луба, ставшего из-за броения довольно хрупким. Этот процесс продолжается до тех пор, пока пенька не очистится настолько, чтобы ее можно было разложить и высушить на солнце. Искусный рабочий может обрабатывать от 8 до 10 футов пеньки в день. Ежегодно производится 450 000 центнеров пеньки стоимостью 520 000 фунтов стерлингов, большая часть которой отправляется в Соединенные Штаты Северной Америки, в то время как от 30 000 до 60 000 центнеров перерабатываются на судовой такелаж в самой стране на великолепной фабрике американской фирмы «Расселл и Стерджис», откуда он экспортируется в Сингапур, Австралию и Китай. Это сырье, а также различные изделия из него имеют великолепные перспективы и в скором времени составят выгодную конкуренцию английской и русской пеньке на европейских рынках. Главное возражение, выдвигаемое до сих пор против использования манильской пеньки для такелажа, а именно ее усадка в сырую погоду, может быть легко устранено более тщательной обработкой волокон в процессе производства. С другой стороны, по прочности и эластичности абака превосходит своего соперника, что было доказано неоднократными экспериментами, особенно в сравнении с обычной европейской и даже русской пенькой.[98] Фирма «Расселл и Стерджис» действительно монополизировала производство пеньки на всем Архипелаге, но под их заботливым покровительством оно должно заметно возрасти и улучшиться. Из листьев Musa textilis, как и всех прочих видов банановых, можно делать превосходную бумагу, и благодаря расширению культивации мусацеев в тропиках можно было бы достичь двух главных целей: обеспечить обильное пропитание для туземцев и расширить и удешевить средство, которое главным образом способствует расширению круга знаний человечества.[99]

Помимо Musa textilis, особого внимания деловых людей заслуживает кустарник рами (Boehmeria tenacissima). Волокно этого представителя крапивных, соединяющее в себе необычайную прочность с большой красотой и тонкостью, прочнее и долговечнее русской пеньки, и при тщательной подготовке из него получались бы более тонкие нити, чем тот весьма дорогой материал, который используется в Европе в настоящее время для изготовления всемирно известных брюссельских кружев. Многообразие применений, которые может найти это полезное растение, до сих пор осознано в меньшей степени, чем достоинства манильской пеньки. В Европе Boehmeria tenacissima встречается лишь в ботанических садах или гербариях, и до сих пор в промышленных целях она не используется ни малейшим образом. И тем не менее масштабное внедрение манильской пеньки и волокна рами на европейские рынки взамен русской пеньки имело бы не только торговое и промышленное значение! [100]

В этой связи можно упомянуть и другой вид тканей из волокнистых материалов, который, хотя и мало известен за пределами Архипелага, представляется нам заслуживающим более широкого признания и, судя по всему, может быть освоен с наибольшей выгодой. Это тончайшие, почти прозрачные ткани, изготавливаемые из волокон одного из бромелиевых (Ananassa sativa), которые используются туземцами для нарядных сорочек, манишек и ожерелий и известны в торговле под названиями пина, или траурные ткани [101] (в оригинале grass-cloths — растительные ткани). Нити этих полотен настолько тонки, что их можно ткать только в помещениях, где нет ни малейшего дуновения ветра. Туземцы умудряются ткать из них самые прекрасные узоры, и если бы они подвергались какой-либо химической обработке, которая придавала бы полотну более чистый цвет, менее грязно-желтый, мир вкуса обогатился бы одним из изысканнейших материалов, способных украсить изящную женскую фигуру и, казалось бы, скрывая ее прелести, сделать их еще более привлекательными.

Хотя сезон дождей, во время которого мы посещали Манилу, мало располагал к экскурсиям, мы все же не устояли перед искушением совершить поездку к знаменитому озеру Лагуна-де-Бай, расположенному недалеко во внутренних районах. Господин Ю. Стеффан, консул Бремена, швейцарец по рождению и партнер в одном из виднейших торговых домов Манилы («Дженни и Ко»), который с того самого момента, как австрийские экспедиционеры ступили на Филиппину, оказывал им восхитительное гоступриимство, и на этот раз был нашим спутником и чицероном. К нашей компании присоединились еще два иностранца: английский художник и купец из Амстердама. Первый из них долго жил на острове и уже побывал во всех наиболее доступных его уголках, откуда вернулся с несколькими весьма точными зарисовками; последний был отправлен своей фирмой в Манилу в 1857 году, когда цены на сахар упали, с целью закупки по установленной им цене большого количества этого важного продукта колониального производства. Однако к тому времени, когда он добрался до столицы Филиппин, стоимость сахара вследствие благоприятного урожая уже превысила отведенный ему лимит и с тех пор выросла на 300 процентов. Тем не менее амстердамский агент продолжал ждать падения цен и тем временем старался скрасить время своего изгнания, наслаждая взор всевозможными красотами острова.

Серым, унылым утром мы поднимались вверх по Пасигу на небольших крытых лодках, пока не достигли лагуны, где нас ждал судно покрупнее, чтобы принять всю компанию паломников на борту и переправить их к противоположному берегу этого внутреннего озера, вплоть до Лос-Баньос. В ясную солнечную погоду прогулка на банке по реке Пасиг, аорте Манилы, образующей сообщение между городом и лагуной, вместе со всеми различными поселениями по берегам этого внутреннего водоема должна быть чрезвычайно приятной. Берега реки, правда, плоские и неприглядные, но растительность радует удивительным изобилием прекраснейших форм и расцветок. Бамбуковые — главное украшение берегов, на которых редко встречаются пальмы, в то время как банан, сахарный тростник или рис можно увидеть лишь в виде исключения в определенных точках. Обладающий нежными листьями бамбук являет здесь такую элегантность и разнообразие форм, что на первый взгляд отдельные экземпляры кажутся принадлежащими к самым разным семействам растений. Всюду, где вдоль берегов видна подстилающая горная порода, она образует пласты пепельно-серой пемзы, составляющей главный строительный материал Манилы. На берегах реки близ города расположены различные заводы и чугунолитейные мастерские, выше которых находятся резиденции богатых метисов и иностранных поселенцев, а также загородная резиденция генерал-губернатора, откуда, продолжая подъем вверх по течению, тянутся тагальские деревни с жалкими тростниковыми хижинами, сгруппированными вокруг величественных церквей и плебаний, живописно выглядывающих сквозь прекрасные бамбуковые рощи.

Существует три способа передвижения по Пасигу и через лагуну на лодках, а именно: банка, представляющая собой большой выдолбленный стволе дерева, покрытый бамбуковым тентом; лорча, или фалуа (искажение от фелюги) — большие, удобные, но чрезвычайно громоздкие гребные суда, которые используются преимущественно при этом судоходстве, особенно в сезон дождей, когда наблюдается сильное волнение; и, наконец, каско, одинаковой ширины с обоих концов и более похожий на плот. Последнее используется главным образом для перевозки тяжелых грузов и пользуется особым расположением у местных жителей по той причине, что на нем можно как грести, так и ставить парус. На лагуне встречается также четвертый тип судна — парахо, принцип которого, как и название, явно заимствован у малайского праху, на который он сильно похож по форме и способу управления.

На Пасиге наблюдается постоянное и поразительное движение человеческой активности. Бесчисленные лодки снуют туда и обратно: одни направляются в город, чтобы снабдить его продовольствием и другими необходимыми товарами, вплоть до питьевой воды, которую приходится доставлять в бочках со значительного расстояния; другие возвращаются со всевозможными покупками, сделанными в Маниле, для снабжения различных жителей по берегам лагуны предметами первой необходимости. Во время этой поездки мы увидели множество майн (Pastor Roseus), известных истребителей саранчи, которые около пяти лет назад были завезены из Китая за немалые деньги с целью искоренения этого грозного вредителя. Но с тех пор как эти птицы, убийство которых карается тюремным заключением, акклиматизировались, они, похоже, утратили всякую тягу к саранче, спокойно и неподвижно восседая на деревьях и крышах домов, пока тучи саранчи резвятся прямо у них на глазах. По-видимому, количество этих разрушительных насекомых в Китае меньше, чем в Маниле, где эти прожорливые странники часто появляются плотными стаями, которые в виде черных туч буквально затмевают дневной свет! Вероятно также, что кормовая база этих птиц в Китае гораздо более ограничена, чем на Филиппинах, где они фактически содержатся как ручные животные, вполне одомашнены и часто находят возможности утолить голод иначе.

В деревне Патеро (от pato — утка), расположенной в пяти милях от столицы на левом берегу, жители занимаются главным образом разведением уток. Перед каждой хижиной, недалеко от реки, имеется большой огороженный участок, где эти птицы могут греться на солнце или купаться вволю. Пол маленькой птичьей постройки каждое утро тщательно очищается речной водой, а земля взрыхляется и ежедневно обильно снабжается моллюсками для утиного корма, которых туземцы доставляют в своих небольших каноэ с моря, где те процветают в иду миллионами. Зрелище полого спускающихся мест сбора этих гогочущих обитателей водной стихии и крики, которыми нас приветствовали, живо напомнили нам пингвинов острова Святого Павла. В Патеро ежегодно для торговли выращивают миллионы уток, так как тагалы считают наполовину вылупившиеся яйца и новорожденных цыплят особым деликатесом.

Встреченные нами в пути туземцы носили большие круглые шляпы из плетеней соломы или бамбука, белые чулки и поверх них неизменную сорочку — обычай настолько своеобразный, что глаз иностранца привыкает к нему лишь постепенно. Чем дальше мы удалялись от столицы, тем больше уменьшалось использование испанского языка, пока в районе лагуны местные жители не стали говорить только на тагальском и висайском.

Нашим первоначальным намерением было подняться на банках до входа в лагуну, где было условлено, что нас будет ждать лорча, отправившаяся из Манилы днем или двумя ранее. Но, преодолев чуть больше половины пути за деревню Пасиг, мы настигли эту большую неуклюжую конструкцию и немедленно решили перебраться на нее со всеми пожитками, не забыв и про провиант, и попытаться устроиться как можно удобнее на несколько дней и ночей.

Поскольку стоял полный штиль и лорчу приходилось продвигать с помощью шестов, прошло немало времени, прежде чем мы добрались до входа в лагуну, где трудолюбивые туземцы воздвигли разнообразные сети и прочие рыболовные снасти весьма своеобразного характера. Берега лагуны на некотором расстоянии от воды густо усеяны тысячами так называемых коралов, или рыболовных заколов, и для того чтобы лорча могла лавировать в этом лабиринте рыболовных снастей самой невообразимой формы и выйти на открытую воду, требуется особый лоцман. Как ни странно, управляют рыболовными снастями главным образом тагальские женщины, в то время как мужчины, как нам говорили, сидят дома и вышивают. Возле входа находится нечто вроде сторожевого корабля. Тагальский надсмотрщик проверил наши паспорта, повертел их в руках два-три раза с большим официальным видом и затем вернул нам. Достопочтенный представитель закона очевидно не владел грамотой, но именно поэтому выглядел вдвойне солидно, опасаясь выставить напоказ европейцам свою слабую сторону.

Лагуна-де-Бай представляет собой пресноводное озеро таких размеров, что даже в ясный день с входа невозможно разглядеть берег на противоположной стороне, тем более, конечно, в скверную дождливую погоду, сопровождавшую нас всю поездку. Тем не менее оно значительно уступает по размерам великим озерам Северной Америки. Его наибольшая ширина составляет чуть более 30 миль.[102] Вокруг плодородных берегов этого прелестного озера жмутся маленькие деревеньки, и ежедневное сообщение со столицей настолько интенсивно, что компания пароходного сообщения приносила бы хорошую прибыль. В то время как Колониальное образование возражает против расходов на предприятие, столь важное для развития общей торговли, инженеры уже 14 лет заняты проектированием грандиозной работы по соединению лагуны с океаном посредством канала таким образом, чтобы суда, приближающиеся к Лусону с юга, могли легко и с большой экономией времени достигать Манилы, вместо того чтобы огибать весь остров. Этот срезанный путь через перешеек, можно предположить, принесет в остальном неизмеримую пользу стране, судоходству и торговле в целом, особенно если реализация этого великолепного проекта будет осуществляться рука об руку с либеральной политикой, которая сбросила бы тот деспотизм, что ныне тяжким бременем давит на любые проявления интеллектуальной и политической активности. Пусть Манила будет объявлена свободным портом, пусть суда всех торговых наций беспрепятственно посещают различные гавани Архипелага, и Испания при таких послаблениях пожнет гораздо большую прибыль, чем от своей нынешней ретроградной колониальной политики, ведущей лишь к перманентному недовольству и обнищанию. Совершенно непредвзятый испанский государственный деятель мог бы сделать ценнейшие наблюдения во время краткого визита в соседнюю колонию Сингапур — это удивительное британское поселение, которое благодаря торговой политике, задуманной в свободном, либеральном духе, характеризующем XIX век, выросло из пиратского гнезда в процветающий и богатейший торговый центр всего Малайского архипелага. Положение Манилы, равно как ее многочисленные природные преимущества и ресурсы, вскоре сделали бы ее соперницей Сингапура. Но к чему самые отборные сокровища природы, если отсутствует разум, способный обратить их на пользу и извлечь их истинную ценность?

Продолжавшаяся дурная погода заставила нас провести ночь в весьма некомфортных условиях на борту лорчи; однако на следующее утро после отплытия из Манилы мы прибыли в деревню Лос-Баньос на южном берегу лагуны, где нас весьма любезно встретил падре Лоренцо, тагал (только монахи имеют испанскую кровь, тогда как среди белого духовенства немало цветных лиц). Плебания, бывшая некогда больницей, представляет собой обширное здание с крытыми террасами, откуда посетитель наслаждается великолепными видами на окрестные холмы, а также на саму деревню. Здесь к нам присоединились те члены экспедиции, для которых не нашлось места на борту лорчи и которые совершили плавание до Лос-Баньос на небольшой лодке. Чиновник администрации деревни Пасиг любезно предоставил для нашего исследования озера прекрасно снаряженную, полностью вооруженную и экипированную боевую галеру — отнюдь не излишняя предосторожность при совершении экскурсий по озеру, поскольку нередко случалось, что незащищенные чужеземцы возвращались в Манилу ограбленными до нитки.

Нам стоило большого труда заставить нашего доброго отца Лоренцо, чьи странствия были довольно ограничены, понять, откуда мы родом и к какой нации принадлежим. Жители Лусона по большей части полагают, что все человечество состоит всего из двух наций — испанцев и англичан; первых они считают своими собственными хозяевами, тогда как политическая и торговая мощь вторых внушает им скорее ужас, чем симпатию, и это чувство еще глубже укореняется религиозным учением, из-за которого в глазах их непросвещенного ума все, что не строго соответствует римскому католицизму, выглядит ужаснейшим преступлением.

Лос-Баньос («бани»), названный так из-за многочисленных горячих источников, бьющих неподалеку у подножия ныне потухшего вулканического конуса Макилихи, густо поросшего лесом до самой вершины, еще в конце XVI века был местом притяжения больных, надеявшихся обрести здесь исцеление от различных недугов. Интересах страдающего человечества тогдашние францисканцы, находившиеся в зените своего влияния, возвели над банями подобие хижины и больницу, посвященную «Nuestra Señora de las Aguas santas de Maynit» (нашей Госпоже Святых вод Майнита, каковое последнее слово означает на тагальском «горячий»). Хотя ныне они находятся в крайне заброшенном и ветхом состоянии, совсем близко к кромке озера все еще существует обнесенное стеной помещение, внутри которого бьет ключ горячей воды из значительной глубины с температурой 186,8 градуса по Фаренгейту; он время от времени используется как местными жителями, так и иностранцами в качестве паровой бани, хотя эти термы чаще применяются для ошпаривания птицы, нежели для их первоначальной цели — исцеления болезней. Вся округа носит вулканический характер. Позади Макилихи, имеющей высоту около 3400 футов, находится окруженный глубоким озером действующий кратер знаменитого вулкана Тааль, в то время как в стороне от первой из названных гор в синей дали поднимается на высоту от 6000 до 7000 футов гигантский массив хребта Махайджай,[103] представляющий собой давно потухшую вулканическую систему. Гнетущая духота в воздухе, какой мы никогда прежде не испытывали, и проливной грозовой ливневый дождь полностью поставили крест на нашей запланированной экскурсии с целью поближе познакомиться с холмами. Отчасти эту ужасную жару вполне справедливо можно приписать огромному числу почти кипящих источников, бьющих у подножия Макилихи, так что даже в совершенно ясные дни, когда вершина горы абсолютно свободна от облаков, местность вокруг Лос-Баньос кажется окутанной туманной дымкой.