«Путешествие вокруг света на австрийском фрегате «Новара». Том II»

Плоское пространство на вершине, несколько вогнутой формы и постепенно понижающееся, причем самая глубокая часть находится в направлении юго-запада, откуда берет начало самый высокий источник на Яве, теперь напоминало бивак воинского подразделения. Всюду виднелись люди и лошади, горели веселые яркие костры для готовки и обогрева, а непосредственно примыкая к земляничному саду, полному восхитительных плодов, поднималась хижина для укрытия от ветра и непогоды, внутри которой мы обнаружили удивительный уровень комфорта. Столы, стулья, кровати, превосходная провизия и напитки были готовы для нас на высоте более 9000 футов над уровнем моря, так что не недоставало ни в чем, что могло бы хоть как-то способствовать нашему удобству. Даже необходимое тепло обеспечивалось огромной железной печью, в которую сидевший на корточках яванский слуга постоянно подбрасывал свежее топливо. Это было тем более необходимо, что наши организмы, привыкшие в последнее время к тропическим температурам, оказались необычайно восприимчивы к столь резкой и экстремальной перемене. Утром, когда мы покидали Тципанас, термометр даже в тот ранний час показывал 70°, тогда как теперь ртутный столбик опустился до 48°,22 по Фаренгейту. Тоска, которую мы столь часто выражали во время многомесячного пребывания в лоне океана среди влажных, духовых слоев нижних атмосферных слоев при почти неизменной банной температуре в 86°, вновь ощутить бодрость от некоторой прохлады, теперь удовлетворялась буквально.

К сожалению, наши ожидания насладиться видом с вершины были полностью сорваны дождем и облаками: мы едва ли могли разглядеть что-либо на расстоянии ста ярдов, и единственное представление, которое мы могли составить о гигантских горах и великолепных холмистых ландшафтах, окружавших нас со всех сторон, черпалось главным образом из топографических карт, найденных нами в хижине. Лишь во время редких мимолетных просветлений, когда юго-восточный пассат верхних слоев атмосферы, обычно верховодящий в этих высокогорных регионах и почти всегда сопровождаемый чистым голубым небом, одолевал северо-западный ветер (дувший снизу и поднимавшийся вверх по расселине в западной части кратера Мондолаванги, вновь и вновь окутывая облаками вершину Пангеранго), нам дозволялось то тут, то там различить небольшие участки местности, расстилавшейся у наших ног, или разглядеть ближе внутренний склон кратера Геде, представший нашему изумленному взору. Мы сделали все возможное, чтобы произвести несколько термометрических и барометрических наблюдений, а также поохотиться, погеологизировать, поботанизировать; и немало ценных открытий было сделано до наступления ночи, вынудившей нас искать убежища от сырого, холодного ночного воздуха в пасангграхане, столь заботливо подготовленном для нашего размещения. На вершине мы обнаружили целое скопление изящных мелких растений, напомнивших нам альпийские районы нашей собственной родины; одно из них, впервые открытое Юнгхуном и названное им Primula Imperialis [49], является прекраснейшим цветком в природе и до сих пор не найдено ни в какой другой точке земного шара; в окружающем же кустарнике мы слышали воркование птицы из семейства дроздовых (Turdus fumidus), которая, за исключением небольшой, весьма изящной пташки, отдаленно напоминающей пеночку, являлась единственным представителем пернатого царства в этих высотных регионах.

Все наши надежды теперь были устремлены на грядущее утро, которое, как ожидалось, принесет нам лучшую погоду. Ровно в пять утра все уже были на ногах, с тревожным взором наблюдая за появлением дневного светила. Но увы! Вскоре все снова было скрыто от нас плотной, но мелкой пеленой испарений, и термометр показывал всего 47°,33 по Фаренгейту.

Примерно на пятьдесят футов выше двух укрытий, возведенных на плато, поднимается тригонометрический шест, который, видимый издалека, служит ориентиром для правительственных геодезистов во время их работы в этой окрестности. В любое ясное утро, когда небо свободно от облаков, с этого свободного, просторного смотрового площадки можно наслаждаться великолепным видом на значительную часть Преангеренгенских округов. Что до нас, то наша панорама оставалась плачевно ограниченной, и все, что мы могли делать, — это подстерегать те мгновения, когда облака рассеивались и давали нам короткий, но всеобъемлющий взгляд на чудесную природную красоту окружающего пейзажа.

Пангеранго, высотой 9326 парижских или 9940 английских футов, является высочайшим из потухших вулканических конусов Явы, поднимающимся на восточном склоне огромной кратерной воронки, также потухшей. Неподалеку, всего в миле к юго-востоку, соединяясь с ним горным хребтом Пасче-Аланг высотой 7000 (парижских) футов, возвышается другой вулканический пик — Гунунг-Геде, почти абсолютно идентичный по высоте (9323 парижских или 9937 английских футов). Его вершина обвалилась, и среди обломков на дне этого разрушенного кратера поднимается второй конус, значительно меньший по высоте, но находящийся в состоянии полной активности, с глубоким кратером, представляющим собой истинную огненную пасть до сих пор действующего Геде. Около 7 часов утра облака на значительное пространство рассеялись, и прямо перед нами предстал прекрасно правильный конус Геде со своей отвесной, крутой стеной кратера высотой в 600–700 футов. Настолько близким он казался глазу, что нам почти чудилось, будто с одной вершины на другую можно добросить камень так, чтобы он упал точно в кратер, из трещин и полостей которого в нескольких местах вырывались густые клубы дыма.

К 10 часам утра наш караван снова был в пути обратно в Тципанас. Однако геолог Экспедиции в сопровождении доктора Врея и одного из правительственных чиновников отправился в довольно опасное предприятие — восхождение на Геде. Об этой интереснейшей поездке доктор Гохштеттер сообщает следующие любопытные подробности:

«Немного не доходя до станции Канданг-Бадак, тропа свернула с дороги, по которой мы шли до сих пор. Здесь нам пришлось карабкаться вверх как получится по узкой, густо заросшей и, судя по всему, крайне редко посещаемой тропе, пока вскоре мы не вышли из леса на участок из рыхлого камня и шлака, который, редко покрытый низким кустарником и травой, образует верхнюю часть пика Геде. Нас встретил сильный запах сероводорода, исходивший от сольфатарта, притаившегося подлинным кратером в глубокой дикой трещине скалы. Из темных расселин скалы, верхние края которых были окрашены чистой серой в желтый цвет, выделялись горячие серные и водяные пары; с большим трудом мы продолжали движение и наконец достигли края разрушенного кратера. Какой контраст представился здесь в открывшемся перед нами виде и том ландшафте, что остался позади!

Позади мы видели от основания до вершины ясный, непрерывный, прекрасный, пышно-зеленый, поросший лесом пик Пангеранго, на высшей точке которого близко и отчетливо выделялся тригонометрический столб-ориентир, а из леса доносился редкий ружейный выстрел — верный знак того, что отряд путешественников с корабля направляется вниз. С другой стороны, когда мы устремляли взоры вперед, мы видели лишь мрачные, пустынные группы серых скал вокруг высокого амфитеврообразного каменного вала обрушенного края кратера, упорядоченно сложенного из колонноподобных масс трахита, каждая из которых отделилась от соседней колонны, а внизу возвышался дымящийся конус действующей зоны кратера — обнаженная куча камней и шлака невероятно разнообразных цветов. Простираясь от огромной бездны кратерных руин, на пологом склоне которой располагается новый конус извержения, то с одной, то с другой стороны время от времени просматривалась далеко внизу, пока наконец не терялась в темном мраке леса, голая скалистая балка, полная камней и обломков, изрыгнутых некогда действующим жерлом кратера. Накануне мы проезжали нижнюю оконечность этого потока по дороге на Пангеранго.

Но мы еще не достигли цели наших странствий. Нам предстояло подняться отсюда, а затем карабкаться на вершину действующего конуса. Однако это оказалось гораздо проще, чем представлялось при взгляде снизу, и мы без всяких происшествий добрались до вершины.

И вот мы стояли на краю зияющего кратера в состоянии полной активности! Сделать хотя бы шаг вперед не было никакой возможности. Перед нами лежал воронкообразный склон глубиной в 250 футов, дно которого было покрыто грязью со стоявшими то тут, то там лужами кипящей воды желтоватого оттенка. Сопровождавшие нас яванцы утверждали, что никогда прежде не видели его столь спокойным, поскольку кратер всегда был полон пара и тумана. В этот раз пар выделялся лишь небольшими объемами через несколько трещин в стенках перевернутого конуса и особенно из трещин и щелей на внешней стороне шлакового конуса. Мы могли разглядеть лишь воду, пар, грязь и остроугольные обломки пород, обломки и мусор, образовавшиеся в результате разрушения выброшенных кратером скальных масс, но ни следа, ни малейшего признака какого-либо потока расплавленной лавы, извергнутого нынешним кратером Геде. Всю историю активности этого вулкана можно сравнить с взрывами парового котла в недрах земли, нагретого массами старых трахитовых лавовых потоков в раскаленном, но еще не полностью остывшем состоянии, извержения которых сформировали главный способ построения вулканического конуса. Неоднократно вплоть до наших дней гора выбрасывала воду, грязь и камни, наряду с тонким порошкообразным песком и вулканическим пеплом, долетавшим аж до Батавии, а также массы расплавленного камня, сцементированные сжиженным песком, в то время как невероятные столбы пламени были видны на огромном расстоянии; однако ни в одну эпоху на памяти человека Геде не изливал горячую жидкую лаву и не выбрасывал в воздух расплавленную вулканическую массу. Мы должны рассматривать его как находящийся на последней стадии, близкий к потуханию, подобно всем остальным вулканам Явы. Это последняя реакция внутренних огней против проникающей извне атмосферы. Даже самые активные вулканы Явы, такие как Гунунг-Гунтур и Гунунг-Ламенган, извергают лишь массы сцементированных жаром расплавленных пород и шлака, но правильные лавовые потоки никогда не наблюдались».

Пока доктор Гохштеттер был занят этой поездкой к действующему кратеру Геде, остальные члены Экспедиции достигли Тчиподаса у подножия этой огнедышащей горы, где на высоте 4400 футов над уровнем моря и при среднегодовой температуре в 63°,5 по Фаренгейту были предприняты первые попытки акклиматизировать на Яве ценное хинное дерево (Cinchona sp.).

Хотя на протяжении последних двадцати лет неоднократно предпринимались попытки внедрить на Яве культивацию хинного дерева, кора которого имеет столь первостепенное значение для страждущего человечества, это благородное намерение удалось успешно воплотить в жизнь лишь в 1852 году благодаря приобретению экземпляра Cinchona Calisaya из парижского Сада растений тогдашним министром колоний королевства Нидерландов м-ром Пахудом, впоследствии ставшим генерал-губернатором Голландской Ост-Индии. М-р Пахуд распорядился с величайшей заботой доставить растение в Лейден, откуда оно было перевезено в Роттердам для отправки морем в Батавию. Сразу по прибытии это растение — родоначальник всех выращенных впоследствии, — было помещено в так называемом земляничном саду генерал-губернатора в Тчиподасе, где бамбуковый навес защищал его от дождя и солнца, и ко времени нашего визита его высота достигала 16 футов. Доктор Хасскарль, широко известный как ботаник, по рекомендации доктора Юнгхуна, которого самого настоятельно просили взять на себя эту обязанность, был назначен главой миссии в Перу, откуда должен был привезти побеги и прорастающие семена различных видов хинного дерева, из которых добывают хинин. Два года спустя специальный голландский военный корабль был отправлен в Кальяо, порт Лимы, чтобы доставить Хасскарля с его ценной добычей. Упомянутый джентльмен вывез оттуда четыре хорошо укоренившихся молодых дерева и семена четырех видов хинного дерева [50], однако успех сулили только саженцы, тогда как большая часть семян при посеве погибла. На м-ра Хасскарля пали упреки в том, что во время своего дорогостоящего двухлетнего пребывания в Перу он собрал столь скудные данные о верхних и нижних пределах произрастания хинного растения, об условиях почвы и горного температурного режима, при которых оно лучше всего процветает, о его общей подверженности бурям и влажности, о требуемом им годовом количестве осадков, о том, какое место — тенистое или солнечное — лучше подходит для его роста, о периоде цветения и плодоношения, об изменениях, вызываемых особенностями его развития в различных точках, о его природных врагах и о том, в какой степени его алкалоидные свойства зависят от большей или меньшей высоты над уровнем моря места произрастания и т. д. Более того, некоторые заходили так далеко, утверждавший, будто ботаник никогда не видел ни единой плантации хинного дерева и никогда лично не отбирал ни растения, ни семена, а договорился о поставке привезенных им экземпляров через местных сборщиков коры (каскарильеров). Словно для усиления общественного недовольства Хасскарлем и провалом его дорогостоящей миссии, злой роке угодно было, чтобы его жена, которая, по слухам, везла с собой его бумаги и путевые заметки о пребывании в Перу, погибла вместе с судном, которое после нескольких лет разлуки с мужем должно было вернуть ее в его объятия, из-за чего многие вопросы, касающиеся культивации хинного дерева в северном и южном Перу, остались без ответа! Хасскарль вскоре вернулся в Европу «по состоянию здоровья», а заведование культивацией хинного дерева в июне 1858 года было поручено доктору Юнгхуну, под чьим бережным руководством оно находится в настоящее время и дало такие темпы роста, которые не оставляют сомнений в его окончательном и прочном успехе.

В октябре 1856 года в Тчиподасе насчитывалось 105 хинных деревьев высотой 2 фута 6 дюймов (41 дерево C. Calisaya, 64 дерева C. Condanimea). 31 октября 1857 года их осталось всего 95 при высоте около 4 футов 11 1⁄2 дюймов, и все они находились в процветающем состоянии, в то время как 10 погибли. Причина этого прискорбного явления не могла долго скрываться от проницательного взора Юнгхуна. Первые нежные побеги были высажены в туфовую почву, плодородный покров которой едва превышал 6–9 дюймов в толщину, и оказались окружены корнями и пнями огромных вырубленных лесных деревьев, что, разумеется, препятствовало любому свободному росту и, говоря кратко, полностью подавляло их развитие.

В случае с более ранними растениями уделялось катастрофически мало внимания необходимому количеству тени. Лес был полностью вырублен, и молодые растения оказались в результате подвергнуты палящему тропическому зною в течение всего дня. Если не желать гибели всей плантации, необходимо было незамедлительно принять защитные меры. Юнгхун был человеком, готовым к любым неожиданностям, что он уже продемонстрировал на берегах своего родного Рейна, когда сами казематы Эренбрайтштайна, с которыми его познакомило юношеское приключение рыцарского характера, показались ему тесноваты. Так и в Тчиподасе этот находчивый человек сумел сразу найти средство. С невероятным трудом и предельным уходом и заботой почти все деревья были без ущерба для единой веточки пересажены из столь неблагоприятной для них почвы в прилегающий лес расамала, где гордый и стройный Liquidambar Altingiana придает свой неповторимый характер первобытному лесу; там их перенесли на частично затененные участки, заранее подготовленные для их специального приема, а места посадки обнесли канавами для отвода лишней воды. В октябре 1857 года некоторые деревья уже достигли высоты 14 1⁄2 футов; к 31 марта следующего года они были уже высотой 15 1⁄2 футов, а их стволы имели толщину 3,44 дюйма. Многие из деревьев, посаженных около леса, выросли за три месяца на 9–21 дюйм, в то время как те немногие, что остались на прежнем месте, прибавили в росте всего 9 или 10 дюймов, — факт, который казался неоспоримым доказательством того, что новое место подходит им больше. В июне 1857 года на одном из экземпляров Condanimea появился первый цветок, однако лишь в мае 1858 года большинство деревьев покрылось полным цветом и начали появляться созревающие плоды. Когда все плоды созреют, доктор Юнгхун выразил надежду собрать 80 000 плодов, что, поскольку каждый содержит около 40 семян, обеспечило бы его 3 200 000 саженцами. Вопрос заключается не только в наличии зрелых и одновременно оплодотворенных семян, но главным образом в том, содержит ли кора этого растения на новой родине и в иных условиях тот драгоценный алкалоид — хинин, который с каждым днем кажется все более незаменимым в медицинской науке.

Несмотря на самые ревностные заботы, в Чиподасе уже давно замечалось постепенное увядание некоторых побегов, но лишь за несколько дней до нашего прибытия, после тщательного и ревностного расследования, была обнаружена причина этого явления. Крошечное насекомое длиной едва в 1/25 дюйма из рода Bostrichus оказалось врагом этих растений. Прогрызаемые этим насекомым ходы буравятся насквозь через древесину ствола и ветвей прямо в сердцевину, где оно в конце концов останавливается и откладывает яйца. Проточенные таким образом хинные деревья погибают безвозвратно, однако всегда остается надежда, что, поскольку корни остаются здоровыми, впоследствии они могут дать новые побеги. Тем не менее появление этого насекомого не кажется первопричиной болезни деревьев, — напротив, болезнь является причиной появления насекомого. Если другие деревья удастся успешно вырастить, насекомое исчезнет, поскольку один из наших зоологов убедительно доказал, что оно прибыло в страну не с семенами и саженцами хинного дерева, а несомненно является аборигенным для Явы.

Всего в мае 1858 года на всем острове насчитывалось три плантации хинного дерева, которые были специально заложены с целью решения определенных вопросов климата на различных высотах и располагались в следующих местах:

1. В Чиподасе у подножия Гунун-Геде (от 4400 до 4800 футов над уровнем моря), в прекрасном ликвембаровом лесу, на плантации насчитывалось 80 растений.

2. В Бенгалензонге, на склонах горного хребта Малабар (высотой от 4000 до 7000 футов), посреди значительного дубового леса (Quercus fagifolia), на плантации насчитывалось 600 растений.

3. К югу от Бесуки на хребте Аянг (около 6800 футов над уровнем моря), на плантации, содержащей 21 растение, которой доктор Юнгхун дал название Воно-Джампи, то есть Лес лекарств.

Голландское правительство не пожалело ни труда, ни средств и пошло на значительные жертвы, чтобы перевезти хинное дерево с его родины, где, как полагали, ему грозило полное уничтожение, на Яву и акклиматизировать его там. Шансы на получение адекватной отдачи очень велики, и достижение этой цели в определенных пределах было обеспечено. Из всех посещенных нами тропических регионов остров Ява благодаря своим природным преимуществам кажется наиболее способным предоставить дереву, производящему жаропонижающую кору — столь бесценный дар природы страдающему человечеству, — вторую родину среди великолепных пейзажей своих горных хребтов.

Однако распространенное представление о том, что хинное дерево подвержено полному исчезновению на своей родине в Перу, оказалось совершенно необоснованным. Мы вернемся к этому вопросу, когда дойдем до описания нашего посещения западного побережья Южной Америки, и приложим усилия, чтобы разрешить хотя бы часть спорного вопроса относительно некоторых необходимых условий, которые должны соблюдаться в отношении хинного дерева на его первоначальной родине, — исследование которых заведующий культурой хинного дерева на Яве доктор Франц Юнгхун так настоятельно рекомендовал вниманию научных членов экспедиции на «Новаре».

Впрочем, наш интерес не ограничивался этими плантациями хинного дерева; наше внимание было приковано к изумительному расамаловому лесу (ликвембаровому), в котором мы теперь оказались, в то время как любители охоты были не менее поражены и обрадованы тем, что добыли прекрасный экземпляр так называемой калонга, или летучей лисицы (Pteropus vulgaris). Эти своечные ночные животные в огромном количестве висят в течение всего дня на ветках деревьев среди глубочайшего спокойствия, пока не наступит вечер и не отправит их на ночные полеты. Тогда их можно видеть летящими по воздуху подобно гигантским рукокрылым или летучим лисицам.

Возвращаясь верхом в Чипаннас, мы заметили среди улыбающихся рисовых полей несколько шестов с различными подвесками, напоминающих те, что воздвигают на берегу перед своими хижинами суеверные туземцы Никобарских островов, чтобы держать Сатану на расстоянии. Туземцы называют эти шесты тунданг-сетан (талисман против дьявола) и верят, что с их помощью могут отпугнуть злых духов, пока они собирают урожай со своих рисовых полей.

Из Чиподаса участники экскурсии направились в Чианджур, нынешнюю столицу регентства Приангерен с населением около 15 000 человек, где предстояло провести несколько дней в экскурсиях, сборах коллекций, охоте и других развлечениях, после чего мы были вынуждены из-за ограниченности оставшегося времени вернуться в Буйтензорг и Батавию. Два члена экспедиции, доктора Гохштеттер и Шерцер, углубились немного дальше во внутренние районы с целью нанести визит доктору Юнгхуну, исследованиям которого по естественной истории Явы мы столь многим обязаны. Следующие несколько страниц посвящены рассказу об этой интересной экскурсии.

Около 5 часов вечера мы прибыли в Чианджур в компании доктора де Фрея и господина Фолленовховена и немедленно отправились в путь в Бандонг, чтобы добраться в тот же вечер до этого аккуратного маленького городка, чьё исключительно выгодное положение почти точно в центре регентства делает его опасным соперником Чианджура в качестве резиденции правительства. По пути мы проехали Чисокан, небольшую деревню, большинство жителей которой заняты добыванием съедобных ласточкиных гнезден, находящихся в большом количестве на меловой горе примерно в двенадцати милях отсюда, известной как Раджамандала. Места, где находят съедобные гнезда Hirundo esculenta, являются вовсе не гротами, специфичными для этого продукта, как обычно утверждают, а крутыми, почти неприступными скалами, расселинами и трещинами в камне, в которых ласточки вьют свои гнезда и до которых можно добраться лишь с предельнейшим напряжением, часто сопряженным с опасностью для жизни. Они встречаются отчасти на южном побережье, вблизи бушующего прибоя, отчасти в глубине материка, примерно в 2000 футов над уровнем моря, на расстоянии нескольких сотен английских миль от ближайшей части морского побережья; и в то время как жителям Карангболонга приходится взбираться по почти отвесной прибрежной стене с помощью лестниц из ротанга (Calamus Rotang) и бамбука, прежде чем они смогут достичь входа в пещеру, жители Бандонга, напротив, вынуждены карабкаться на еще большую высоту среди обрывов и скал, прежде чем они смогут добраться до отверстий, ведущих в различные полости.

Пока птицы высиживают птенцов или имеют молодняк, что происходит четыре раза в год, половина из них остается в полостях, и как самцы, так и самки по очереди насиживают кладку каждые шесть часов. Каждое гнездо населено парой ласточек, так что если в пещере найдено 1000 гнезд, то в них обитают 2000 взрослых ласточек (половина самцов, половина самок). Плодовитость этой птицы столь велика, что, хотя гнезда собирают четыре раза в год и около миллиона их потомства при каждом сборе уничтожается или гибнет по вине сборщиков, они, казалось бы, никогда не уменьшаются в числе. Шесть пещер в Бандонге дают ежегодно около 14 000 гнезд, пещера в Карангболонге — около 500 000: сто гнезд весят около одного катти (1 1/4 фунта), а сто катти (125 фунтов) составляют один пикуль. За каждый пикуль этих гнезд, которые они считают особым деликатесом, китайцы платят от 4000 до 5000 гульденов (от 350 до 420 фунтов стерлингов). Сборщики гнезд, по-видимому, представляют собой особую касту, занятие которой передается из поколения в поколение.

Вблизи деревни Чисокан через реку Чисокан был перекинут очень изящный деревянный мост, построенный по американской системе, но полностью возведенный на средства колонии. Дороги, хотя и широкие и поддерживаемые в превосходном порядке, тем не менее пролегают временами по столь крутым холмам, что спускаться по ним в тяжелом экипаже, особенно учитывая скорость, с которой ездят яванцы, чрезвычайно некомфортно и даже опасно, хотя колеса в таких случаях снабжены прочным «башмаком», а там, где это кажется недостаточным, к колесам сзади цепляются несколько туземцев, которые за небольшое вознаграждение регулируют скорость спуска с помощью веревок.

Наконец, около полуночи, незадолго до которой мы переправились через реку Чи-Тарум на пароме, мы достигли Бандонга и по прибытии в резиденцию яванского регента Радена Адипати Вира Ната Кусумы (голландцы пишут Koesoema, но произносится так, как написано в тексте) были встречены, несмотря на поздний час, самым гостеприимным и дружелюбным образом. Здесь мы обнаружили все, вплоть до мельчайших деталей, устроенное на европейский лад, и никакой гость не вообразил бы, что находится в доме одного из магометанских правителей Явы, если бы ему не напомнили об этом богатый восточный костюм его хозяина и его семьи, а также яванская прислуга, которая носила изящные богато украшенные сири, или коробочки для бетеля, из золота или серебра и неизменно предлагала свои услуги господам в согнутом положении или скорее скользя за ними на коленях. Ибо яванцы также очень любят лист бетеля, смешанный с порошкообразным орехом арека, порошкообразным кораллом или перламутровым мелом и гамбиром (Nauclea Gambir); однако эту смесь не жуют, а помещают между губами и передними зубами, где ее держат ровно столько, чтобы слюна окрасилась во рту в кроваво-красный цвет, который они сплевывают: бедняки в своих хижинах — в кокосовые орехи, более зажиточные классы — в медные сосуды, а принцы и богатые люди — в золотые плевательницы. Даже дамы поддались этому обычаю, и туземные красавицы время от времени пользуются этим грязным соком, чтобы держать на расстоянии надоедливых поклонников!

Ужин, который в ожидании нашего прибытия был уже готов, подавался полностью по-европейски, и наш магометанский хозяин зашел в своем уподоблении западным идеям так далеко, что преодолел определенные религиозные предрассудки и сам присоединился к нам за столом. Когда мы сидели вокруг стола далеко за полночь, появился помощник резидента этого округа господин Висшер ван Гаасбек, ганноверец по рождению, который, однако, прожил в этой стране двадцать пять лет и немедленно полностью предоставил себя в наше распоряжение. Мы приступили к составлению плана наших действий на следующий день, и регент заранее отдал приказание подготовить его собственный экипаж и несколько верховых лошадей для поездки в Лембанг — резиденцию господина Юнгхуна. Перед тем как расстаться, регент, с которым, к сожалению, мы могли общаться только через малайского переводчика, с большим снисхождением извлек из кожаного футляра свою собственную изящно гравированную визитную карточку и выразил желание обменяться ею с нами. Яванские принцы, по-видимому, придают особое значение тому, чтобы опережать европейцев в хороших манерах и предвосхищать желания и пожелания незнакомцев. Наконец, около 2 часов ночи мы отправились на отдых и, несмотря на усталость предыдущего дня, уже к 5 часам утра сидели в экипаже регента, направляясь к резиденции доктора Юнгхуна. Мы проехали первые две почтовые станции, около 10 паалов, после чего сменили этот вид транспорта на наших лошадей, которые менее чем за час доставили нас в Лембанг, расположенный примерно в 4000 футах над уровнем моря, в почти европейском климате. Одиноко стоящее близ этой деревни прекрасное жилище Юнгхуна находится у подножия вулкана Тангкубан-Праху и со всех сторон окружено прекрасно разбитыми садами, в которых, оторванный от научного мира, он живет со своей семьей. Все вокруг вызывает у чужеземца глубоко домашнее чувство; на каждом лице видна удовлетворенность, в каждом взгляде — сердечнейшая радость.

Франц Юнгхун, немец по рождению из округа Мансфельд в горах Гарц, прослужил много лет военным хирургом на службе голландского правительства и в настоящее время занимает должности инспектора научных исследований и директора всего хозяйства по выращиванию хинного дерева на острове Ява, располагая достаточными средствами для решения этой задачи. Этот неутомимый натуралист (прекрасная гравюра с изображением которого хранится в Королевских ботанических садах в Кью), которому наука обязана самыми всеобъемлющими сведениями, касающимися Явы, сам поднялся на 45 различных вулканических вершин, причем в то время, когда к их подножию не вели никакие вьючные дороги, а существовали лишь те своечные зигзагообразные тропы, которые носорог проложил сам для себя, чтобы неторопливо и беспрепятственно кормиться корнями и сочной травой этих высокогорных пастбищ. Его внушительная внешность и выражение лица свидетельствуют о неутомимом упорстве и гигантских силах, как физических, так и интеллектуальных, которые нашли выражение в его несравненном труде о Яве и его большой карте этого острова.

Знаменитый ученый принял нас как старых друзей, с самым восхитительным и горячим гостеприимством, рассказал нам о своих новейших экспериментах и наблюдениях относительно культивации хинного дерева и подарил свою последнюю работу, которой, судя по всему, он посвящал всю свою деятельность без остатка. Со своей стороны, мы пообещали доктору Юнгхуну провести самые специальные изыскания по этому вопросу во время нашего пребывания на родине Цинхоны и постараться дать ответы на вопросы, с которыми мы были командированы; надеясь тем самым хоть в какой-то мере выразить нашу благодарность за бесчисленные проявления личного внимания и заботы, оказанные нам учеными мужами на Яве, а также всеми правительственными чиновниками.

Рядом с жилищем Юнгхуна большая часть кофейных зерен, собранных в округе Приангер, подготавливается для европейского рынка. Правительство отдало этот процесс на откуп некоему господину Флиппану и начинает иметь дело с зернами лишь тогда, когда они, упакованные в мешки, готовы к вывозу. Весь урожай кофе из окрестностей Бандонга, составляющий в среднем около 80 000 пикулей (или 10 000 000 фунтов), ежегодно перевозится через холмы в Лембанг, где мясистые ягоды сначала лущат и подготавливают. Для этой цели применяют бразильский, или влажный, способ обработки, при котором, однако, по мнению знатоков кофе, теряется значительная часть его аромата. Но вместо того чтобы приписывать явно выраженное ухудшение аромата кофейного зерна с Явы этому способу обработки, другие склонны находить причину этого ухудшения в вырождении самого кофейного куста, и поэтому голландское правительство направило на Яву известного ботаника профессора Фриса (с жалованьем, которое должно казаться немецкому ботанику просто баснословным), чтобы определить на основе научных данных причину падения качества кофейного зерна. Отправка на Яву профессора Лейденского университета, который никогда раньше не бывал в Голландской Ост-Индии, с тем чтобы просветить практичных кофейных плантаторов, уже находившихся на месте, относительно ухудшения этого растения, произвела далеко не благоприятное впечатление. Некоторые едкие острословы, коих на Яве хватает не меньше, чем изданий Punch или Charivari на родине, говорили, что миссия профессора Фриса столь же своеобразна, как если бы чистокровного яванца командировали в Голландию обучать тамошних крестьян делать сыр.

Тем не менее решение этого вопроса о вырождении кофе имеет высочайшее значение для страны, поскольку она производит ежегодно около 800 000 пикулей (100 000 000 фунтов) кофейных зерен, а ее климат и почва исключительно благоприятны для гораздо более широкого развития этой отрасли земледелия, впервые завезенной на Яву из Мокко около 1718 года тогдашним губернатором Хендриком Звоардекрооном. Весь урожай кофе должен сдаваться кофейными плантаторами правительству по фиксированной цене, и если во внутренних районах за него платят 3 1/2 гульдена (5 шиллингов 10 пенсов) за пикуль (125 фунтов), то в Батавии, где население обложено гораздо более тяжелыми налогами, он идет по 9 гульденов (15 шиллингов) за пикуль. Нидерландская торговая компания (Nederlandsche Handels-Maatschappij), обладающая исключительным правом на морские перевозки, платит голландскому правительству от 28 до 30 гульденов (от 46 шиллингов 8 пенсов до 50 шиллингов) за пикуль кофе, который она продает на европейском рынке за собственный счет. Насколько сильно подобная монополия сдерживает рост торговли и промышленности, лучше всего видно по застою надменной старой Батавии по сравнению с юным, процветающим свободным портом Сингапуром. Однако голландское правительство за последние несколько лет сделало шаг в сторону либерализма и открыло часть продукции острова (например, сахар, весь объем которого правительство до сих пор отправляло исключительно в Голландию) для публичных торгов на месте; и есть надежда, что эта система со временем распространится и на другие колониальные продукты, особенно на кофе, и что немного позже не только Батавия, Семаранг и Сурабая будут объявлены свободными, но и все гавани откроются для свободной торговли. С этим вопросом свободного обмена товарами тесно связан вопрос о принудительном труде, который заключается в том, что туземцы внутренних районов обязаны работать на правительство по определенным фиксированным расценкам. Во всех округах, где правительству принадлежат кофейные или другие плантации, их возделывание должно обслуживаться жителями ближайших деревень за вознаграждение, установленное правительством. Кули или носильщики обязаны за фиксированную плату в 2 1/2 или 3 дойта за паал переносить грузы или выполнять обязанности гонцов и посланцев, в то время как свободный труд обходится по меньшей мере в четыре раза дороже. На Яве возникло влиятельное, пользующееся сильной поддержкой на родине движение за отмену принудительного труда на всем острове, но из-за множества важных интересов, которым угрожает такая политика, оно было в целом отвергнуто. На Яве невозможно поднять тему отмены принудительного труда без того, чтобы не вызвать ожесточенную дискуссию. Ибо этот вопрос затрагивает многих плантаторов и правительственных чиновников не менее живо, чем вопрос об отмене рабства затрагивает плантаторов южных штатов Америки. По этому пункту нам доводилось слышать столь разнящиеся между собой мнения опытных, думающих, беспристрастных людей, что мы тем менее склонны высказывать по случаю столь короткого визита какие-то определенные суждения, поскольку они, вероятно, полностью изменились бы или по меньшей мере смягчились, если бы мы прожили среди туземцев всю жизнь и лучше ознакомились с их обычаями и особенностями характера.

Считается — по крайней мере, таково общее впечатление, — что в столь благословенной природой стране, как Ява, едва ли стоит надеяться на свободный труд, так как потребности туземцев весьма ограничены и легко удовлетворяются. Предоставленный собственным побуждениям к деятельности, яванец работал бы лишь настолько, сколько необходимо для самого скромного пропитания, или выполнял бы какую-либо дополнительную работу лишь до тех пор, пока введение регулярного труда не вступает в прямое противоречие с его покладистым, мягким нравом. Нравы и обычаи страны, положение простого народа по отношению к его правителям и вождям благоприятствуют сохранению системы принудительного труда, в которой туземцы укрепились благодаря своим голландским завоевателям, что делает ее менее заметной и невыносимой. Всем очевидно, что со времен введения в 1830 году генералом Ван ден Босхом системы культивации, или системы принудительного труда, внутреннее состояние колонии колоссально выиграло, а государственные доходы выросли необычайно сильно. По сути, так называемый Batig Stal, или баланс колониальной администрации за прошлый год (1859), дал в сумме 41 000 000 гульденов (3 416 000 фунтов стерлингов). Но денежные барыши, которые казна исторгает из труда своих подданных, к сожалению (как наглядно доказали южноамериканские колонии во времена испанского владычества), не всегда служат верным мерилом благосостояния страны или счастья ее жителей.

В сопровождении доктора Фрея геолог нашей экспедиции поднялся из Лембанга на вулкан Тангкубан-Праху, откуда, следуя прекрасному маршруту путешествия, составленному доктором Юнгхуном, смог посетить все наиболее важные в геологическом отношении пункты регентства Приангер. Из этих двух чрезвычайно интересных экскурсий, которые приобрели дополнительное очарование благодаря сердечному гостеприимству яванских принцев, мы заимствуем из записей доктора Гохштеттера следующие подробности:

«На северной стороне Бандонгского плоскогорья, представляющего собой настоящий Эдем, окруженный грохочущими вулканическими горами, поднимается горный хребет высотой 6000 футов над уровнем моря и на 4000 футов выше высокогорного плато Бандонг. В этом хребте выделяются три пика. Туземец, привыкший обозначать каждую величественную природную особенность своей прекрасной родины каким-нибудь именем, которое дает четкое представление о ее специфическом характере или выражает эмоцию, производимую ею на его чувства, назвал самый восточный усеченный конический пик Гунунг-Тунгул (7800 футов), то есть Сломанный пень или дерево, и утверждает, что длинный центральный хребет Тангкубан-Праху (6427 футов), или Перевернутая лодка, образовался из опрокинутого ствола дерева, в то время как третий, сильно изрезанный пик Бурангуанг (5690 футов), или Ветви дерева, образует крону дерева с его ветвями и сучьями. Лишь длинный центральный хребет, то есть сам холм, хотя его форма и не заставила бы нас легко предположить это, по сей день является действующим вулканом. Его кратер представляет собой одно из самых необычайных зрелищ в вулканической системе Явы. Раньше приходилось следовать по следам носорогов по склонам этой горы, и подъем был действительно не лишен опасности, поскольку порой случалось, что путешественник, ступая по какому-нибудь из этих воронкообразных, узких, устрашающих ущелий, на каком-нибудь крутом повороте неожиданно оказывался лицом к лицу с одним из этих гигантских животных, причем, имея с одной стороны обрыв, а с другой — скальную стену, не было никакой видимой возможности спастись. В таких обстоятельствах не оставалось ничего другого, кроме как бороться не на жизнь, а на смерть, пока сильнейший не шагал по трупу слабейшего. В настоящее время от Лембанга на вершину горы ведет превосходная вьючная дорога, сооружением которой община обязана доктору Юнгхуну.

Утром 18 мая мы отправились из Лембанга к вершине Тангкубан-Праху в компании доктора де Фрея. Регент Бандонга прислал нам великолепных лошадей чистой макасарской породы, и, сопровождаемые толпой хорошо дисциплинированных сунданцев, после двухчасовой конной поездки мы наконец оказались на краю кратера.

Густые клубы пара наполняли лежащую внизу бездну, откуда со значительной глубины и в самых разных направлениях доносились самые жуткие звуки, словно сотни паровых машин надрывались в работе далеко внизу под нами, или напоминали глухой шум воды, падающей брызгами с большой высоты на скалы. Несколько мертвых деревьев, стоявших на краю бездны, выглядели почерневшими, словно обугленными, что мы приписали серным испарениям, которые должны выделяться с разрушительной силой, когда кратер находится в состоянии полной активности. В эту жуткую бездну мы теперь приготовились спуститься по узкому крутому скальному уступу, который постепенно терялся среди пара между двумя перпендикулярными обрывистыми стенами. Мы следовали за яванцами, которые карабкались вниз перед нами, сами отдав приказание проводить нас, если возможно, ко дну кратера, и потому продолжали путь как могли, уверенные, что эти люди уже не раз спускались в глубины за серой.

К счастью, во время нашего трудного карабканья пары рассеялись, и перед нами во всем своем устрашающем великолепии от самого дна до опоясывающей его кромки предстала страшная пропасть. С изумлением и удивлением мы осознали, что уступ, на котором мы стояли, был лишь узким центральным гребнем, разделяющим два глубоких, почти крутных вулканических котла, которые оба были окружены высокими эллиптическими стенками кратера! Перед нами предстал своеобразный двойной, или сдвоенный, кратер. В обеих полостях, слева и справа, белые клубы пара с шипением и фырканьем поднимались на высоту обода. В левом, западном кратере, который туземцы называют Кавах-Упас, или Ядовитый кратер, мы заметили посреди дымящихся сольфатар спокойное скопление воды серно-желтого цвета, в то время как высокие внутренние склоны кратера высотой почти 1000 футов были густо покрыты кустарником почти до самого дна. Совершенно иным был восточный кратер — Кавах-Рату, или Царский кратер; его дно, казалось, состояло из высохшего ила, из трещин и источников которого постоянно бурно вырывались пар и серные испарения. Стенка этого кратера высотой не более 500–600 футов была голой и лишенной растительности до самой вершины. При первом взгляде можно было почти вообразить, что созерцаешь снежное пространство посреди зеленого леса, настолько выбеленным и серовато-белым казалось все вокруг из-за того, что породы были превращены в пыль и изменены испарениями, постоянно выделяющимися из почвы. Над этими белыми пустынными массами пород можно было различить почерневшие, обугленные, узловатые стволы кустарников и деревьев — остатки некогда произраставшей здесь растительности, свидетельства последнего извержения 1846 года, во время которого этот Царский кратер выбрасывал кипящую грязь, пропитанную серой, а также песок и камни, пока на обширном пространстве зеленые леса со всех сторон не были уничтожены или опустошены. Однако уже сейчас богатая зелень папоротников и тибудии (непохожей на нашу чернику) пробивается среди голых камней в непосредственной близости от почерневших деревьев и кустарников, обугленных и изменившихся под воздействием серных испарений и почвы, пропитанной серой.

Продолжая карабкаться вперед, мы благополучно достигли дна Ядовитого кратера и должны были соблюдать величайшую бдительность, ибо вся земля вокруг кипящего озера в кратере вплоть до крутых стен состоит исключительно из дымящихся сольфатар или плотной корки серы, полной дыр и трещин, по остывшей поверхности которой путешественник идет, постоянно рискуя провалиться не в бездонную пропасть, а в кипящую, горькую воду, принимать ножные ванны в которой мы бы никому не посоветовали. Если отколоть корку, внизу виднеются сверкающие прелестнейшие блестящие кристаллы серы. Эта сера, которая залегает здесь огромными массами, подобно небольшим холмам, — та самая, что время от времени манит яванцев в эти ужасающие бездны. Самая мощная сольфатара, находящаяся точно на среднем хребте и выбрасывающая, подобно гейзеру, столб кипящей воды, частично состоящей из серы, на высоту, по-видимому, в один-два фута, по этой причине недоступна для человека.

Из Ядовитого кратера мы перелезли в Царский кратер. Твердые массы обломков, выброшенные во время последнего извержения, обеспечивали здесь надежную опору для ног, пока мы не приблизились к фыркающим сольфатарам, где горячая податливая грязь сделала дальнейшее продвижение невозможным.

Посещение этих двух кратеров, меняющих свой облик из года в год, предоставило богатый материал для наблюдений. Давно миновал полдень, когда мы пошли обратно вверх по крутой тропе, по которой спускались. Вскоре мы снова оказались на вершине, укрытые от вертикальных лучей солнца спасительным навесом хижины, которую Юнгхун построил здесь и откуда мы могли охватить одним взглядом во всех ее грандиозных пропорциях всю бездну с ее двумя дымящимися кратерами во всем их жутком величии. Овал внешнего обода составляет не менее 6000 футов в длину и 3000 в ширину, а от верхнего обрыва спуск отвесно в бездну составляет не менее 800 футов.

Это был последний кратер, который нам довелось посетить во время пребывания на Яве, — наши дальнейшие странствования были направлены к сланцевой формации, изобилующей окаменелостями, которая встречается в юго-западном горном хребте Бандонгского плоскогорья.

Вечером 18-го числа, вернувшись из Тангкубан-Праху, мы покинули Лембанг, все еще в компании доктора де Фрея, который пожертвовал собственным удобством, чтобы сопровождать нас во время нашей интересной поездки, и вернулись в Бандонг.

Юнгхун набросал второй дорожный план (carte de voyage), который он переслал регенту Бандонга с просьбой к последнему сделать все необходимые распоряжения, чтобы запланированная экскурсия была осуществлена в кратчайшие сроки и с максимальным комфортом в пути. Таким образом, мы обнаружили все подготовленным заранее и, проведя очень приятный вечер с резидентом и регентом Бандонга (последний приказал своим танцовщицам исполнить в нашем присутствии некоторые из своих наиболее характерных национальных танцев), ранним утром следующего дня смогли отправиться в путь, чтобы продолжить наше путешествие вглубь гор.

Благодарность господину Висшеру, помощнику резидента, и Радену Адипати Вира Ната Кусуме, регенту Бандонга, делает для нас непреложным долгом выразить самую глубокую признательность за те огромные усилия, которые оба эти джентльмена приложили для того, чтобы мы, не теряя времени на обсуждение прочих забот, могли полностью посвятить себя научным изысканиям. Поистине, всю организацию этой поездки можно считать показательной для того, чего голландское правительство способно достичь благодаря мудрой политике оставления исполнительной власти всецело в руках туземных вождей, и с какой восхитительной точностью деспотические приказы этих двух объединенных сил претворяются в жизнь.

Брат регента Бандонга, истинно рыцарская душа, но властный и полный аристократического высокомерия в своем поведении по отношению к крестьянству, был нашим компаньоном и почетным эскортом. О всех наших материальных потребностях регент позаботился с роскошным изобилием. Четверо слуг и личный повар вместе с толпой кули были отправлены вперед к нашему следующему назначенному месту отдыха — порой в сердце леса, на холме или в узком дефиле, так что по прибытии мы находили наш стол уже накрытым. В тех случаях, когда поблизости не оказывалось пасангграхана или удобной хижины для полуденного отдыха или ночлега, мы находили вновь возведенную изящную хижину из бамбука и пальмовых листьев (из этих материалов яванцы мастерят тысячу предметов повседневного обихода), в которой были столовая, спальня и ванная комната. Чтобы передвигаться как можно быстрее, наших верховых лошадей меняли по три-четыре раза в день. Свежие животные были повсюду готовы к посадке. В тех местах, где могли попадаться скопления окаменелостей, вперед посылались туземцы, причем не по двое-трое, а дюжинами и десятками, которым было поручено копать и собирать все, что найдется, так что нам оставалось лишь выбрать то, что требовалось, — и великолепная коллекция оказывалась у нас без хлопот и потери времени. Даже на редко посещаемых дорогах, в отдаленных горных районах все было устроено заново, и мы не преувеличим, если скажем, что от сорока до пятидесяти маленьких мостиков и узких переходов из бамбука с бамбуковыми перилами были сооружены исключительно ради того, чтобы сделать эту тропу проходимой. Но еще более примечательным было то, что когда требовалось спуститься в ущелья, представляющие особый интерес для геолога из-за пролитого ими света на природные феномены, прокладывались новые пути и все препятствия скалистой почвы преодолевались с помощью вырубленных в камне ступеней или бамбуковых лестниц! И все это было задумано и исполнено после того, как регенту сообщили день нашего отъезда из Бандонга в запланированный тур.

Не менее тридцати восьми конных сунданцев, все нарядно одетые в свои национальные костюмы и являющиеся, по сути, старейшинами и магистратами округа, присоединились к нам со всей своей свитой, а также множество носильщиков для обслуживания кавалькады; все они оказали нам самый сердечный прием. Ближе к вечеру под музыку и танцы мы вошли в деревню, которая была назначена местом нашей ночевки, а в серых сумерках следующего утра под новые звуки музыки и всеобщее стечение народа мы снова сели на лошадей. Таков способ путешествия на Яве, когда маршрут прописывает Юнгхун, когда необходимые распоряжения отдает чиновник голландского правительства и когда их выполняет туземный регент.

19 мая мы отправились из Бандонга в восточном направлении к реке Чи-Тарум. Нашей целью было исследование прекрасного естественного ущелья, образованного глубокой расщелиной в русле этой реки, где она проложила себе путь в северном направлении через округлобокие горы из зеленокаменных порфиров, поднимающиеся с Бандонгского плоскогорья и образующие в этой части своего течения прекрасные водопады Тюрук-Капек, Тюрук-Ланонг и Тюрук-Джомбонг. В непосредственной близости от самых древних вулканических формаций Явы здесь можно видеть обнаженные рекой высокие стены новейших пресноводных пластов Бандонгского плато. Далее мы проехали через порфировый хребет к скалистому конусу Бату-Сусун на склоне Гунунг-Булут, образованному массивными колоннами разновидности порфирового зеленокаменника, и тем же вечером достигли Чилилиу — главного города округа Ронгга, известного своим богатством окаменелостями. Наше удивление от чрезвычайно гостеприимного приема уступало лишь изумлению при виде огромного стола, выдвинутого навстречу нам, когда мы уселись за вечернюю трапезу в пасангграхане, где останавливались. Стол этот ломился от окаменелостей и геологических образцов, которые собрал веданах и которые, классифицированные в соответствии с составленной им же картой округа, он теперь предоставлял в наше распоряжение. Имя этого энергичного суданца — Мас Джайя Браджа, веданах Чилилиу.

20-го числа мы осмотрели само место нахождения этих находок. На рассвете мы отправились в путь к известковым печам Лиоджи-Тджангканг, где с вершины примыкающего холма отлично виден коралловый банк, изобилующий окаменелостями. Оттуда мы направились на юго-восток, углубляясь в горы поблизости от Гуннонг-Гату, славящегося множеством тигров, которые рыщут по бескрайней дикой местности, покрытой травой алланг (Imperata Allang), составляющей ныне растительный покров этих гор, полностью лишенных их первоначальной флоры, и находящих там богатую добычу среди оленей, диких кабанов и буйволов. Впрочем, целью нашей была не охота, а каскад стофутовых ущелий, пропиленных действием реки Чи-Лананг и ее мелких притоков в мягкой пемзе и трахитовых туфах. Сначала нам пришлось спускаться к слиянию рек Чи-Буриал и Чи-Танжил, где в непосредственной близости от трахитовых даек среди обломков, оторвавшихся от стен этой полости, состоящих из своего рода илистого туфа, было найдено несколько хорошо сохранившихся раковин (conchylia). Проскакав галопом через редконаселенную горную местность, чтобы избежать грозящей грозы, мы благополучно добрались до маленькой горной деревни Гунунг-Алу, лежащей на реке Чи-Дадасс у подножия горного хребта, образующего водораздел между северным и южным побережьями Явы.

21 мая мы отправились в долину реки Чи-Лананг, простирающуюся под крутыми песчаниковыми обрывами Гунунг-Села — еще одного места, где окаменелости чрезвычайно многочисленны и где остатки ископаемых можно наблюдать в их первоначальном положении, в толще слоев ила и песчаника. Рядом с другими прекрасными ископаемыми здесь также часто встречается разновидность ископаемой смолы. Отсюда мы следовали по долине реки Чи-Лананг в северном направлении и, покидая ее, вышли на малопроезженную дорогу, ведущую к долине Чи-Тджамотха, к известково-брекчиевым скалам Бату-Какапа, а затем поднялись еще выше к горной деревне Чи-Джабанг, откуда снова спустились к реке Чи-Тарум, которая в этом месте проходит через узкую скальную расселину глубиной более тысячи футов, образуя тем самым самый грандиозный водопад на Яве, прорываясь через западный барьерный хребет Бандонгского плато, состоящий из порфирового зеленокаменника, трахитового базальта и отвесных меловых утесов. Ниже по течению, после череды великолепных каскадов, она становится судоходной рекой, плавно текущей над террасой Раджамандалы.

Величественный масштаб природы Явы полностью раскрывается в этих диких, устрашающих каменных теснинах, затененных первобытным лесом и населенных всякого рода дикими животными. Здесь есть три особо интересных пункта — Тджуканг-Раон, Тюрук-Альмион и Санджанг-Холут, в каждом из которых можно изучать в самом чреве земли геогоностическое строение Ланангского хребта, прорванного рекой. Эти пункты расположены совсем близко друг к другу на краю бурлящего в своем русле потока, тесно зажатого скалами, но чтобы добраться до любого из них, всегда необходимо возвращаться к деревне Чи-Джабанг на горном плато, а оттуда карабкаться вниз и снова вверх по отвесной скальной стене высотой от 1000 до 1600 футов! Легко поверить тому, что Юнгхун писал в 1854 году: «Хотя Тюрак-Альмион» (пыльный или туманный водопад) «является самым грандиозным водопадом на Яве, до него не добирался ни один европеец, кроме него самого». Именно здесь нам довелось особенно заметить, какие усилия приложили туземцы, чтобы сделать эти места более доступными. Мы обнаружили свежевырубленные ступени, лестницы и канаты из ротанга, что позволило нам, так сказать, ступать по следам Юнгхуна.

21-го числа мы смогли посетить лишь Тюрук-Баон, где река Чи-Тарум, несущаяся со всей своей мощью, вынуждена проходить через каменные ворота шириной не более 12 футов. Хрупкая на вид бамбуковая лестница с висящими по обе стороны канатами из ротанга на головокружительной высоте ведет вниз по отвесным стенам этого каменного портала.

Утром 22-го числа мы посетили Тюрук-Альмион — красивейший водопад Чи-Тарума, низвергающийся здесь с сорокафутового зеленокаменного обрыва, а затем, минуя крутую базальтовую цепь Гунунг-Лананг, спустились с высоты 2653 парижских футов в самую глубокую часть (990 парижских футов над уровнем моря) ущелья, образованного вулканическим извержением в горе Санджанг-Холут, где вблизи крутой обрушившейся кромки и рядом с третичными образованиями на уровне Раджамандалы отвесные песчаниковые берега реки оставляют проход шириной всего в 10 футов.

В тот же день мы достигли маленькой деревни Гуа у подножия северного склона Гунунг-Нуннгнан — огромного массива известняка, крутые склоны которого составляют часть протяженного известкового барьера, ограничивающего плато Раджамандала с юга. Гунунг-Нуннгнан пронизан трещинами и расселинами сверху донизу, в которых салангана вьет съедобные гнезда, собираемые туземцами для регента не без риска для жизни.

23 мая мы тщательно исследовали Санджанг-Чи-Коро — известняковый холм, сквозь который один из рукавов Чи-Тарума после прорыва барьерного хребта протекает по подземному руслу; этот холм представляет интерес в геологическом отношении, поскольку в данной точке мы находим те же самые известковые породы, которые в вертикальном положении образуют структуру холма, лежащими горизонтально на плоской равнине Раджамандалы на противоположном берегу этого ручья. В Раджамандале мы снова вышли на главную дорогу и обнаружили готовый дорожный экипаж, который доставил нас в Чианджур, а оттуда обратно в Батавию.