«Путешествие вокруг света на австрийском фрегате «Новара». Том II»

21 марта, пришедшееся на воскресенье, отмечалось должным образом и было проведено как столь необходимый день отдыха, причем ни одна шлюпка не отправлялась на берег. Около полудня прошел довольно сильный ливень, первый за полгода. Несколько туземцев подплыли на своих каноэ и привезли кур, яйца, кокосы и различные другие фрукты, а также обезьян и попугаев. Рупии, английские шиллинги и шестипенсовики были им явно не чужды, так как в качестве обмена они решительно предпочитали их простым игрушкам и броским вещицам.

22-го числа мы совершили экскурсию в бухту на острове Большой Никобар, или Самбелонг. Вся та часть побережья, что лежала напротив нашей якорной стоянки, была совершенно необитаема, очевидно вследствие полного отсутствия в этом месте кокосовой пальмы, тогда как на западном берегу имелось несколько довольно крупных деревень. К сожалению, однако, они находились на слишком большом расстоянии от фрегата, чтобы предпринять туда экскурсию. Когда наша шлюпка после часовой гребли приблизилась к небольшому заливу, мы увидели у устья небольшой протоки странное зрелище — мертвый мангровый лес. Какой-то сильный шторм, по-видимому, намыл здесь песчаную косу, так что приток морской воды прекратился даже во время полного прилива. Поскольку мангр процветает только в соленой или солоноватой воде, он таким образом лишился своей жизненной среды, и деревья соответственно погибли в пресной воде. Но высокие стволы все еще стояли, иссохшие и увядшие, зловещим садом смерти посреди восхитительных зеленых вершин, покрытых лесом. С восходом солнца белая дымка лежала саваном над мертвым болотом: возникало неприятное ощущение пребывания в месте, где миазмы отравляли воздух, а почва порождала смерть. Застывшие скелеты этих деревьев напоминали чужеземцу, стоящему в изумлении перед всемогущими силами Природы, способной создавать и разрушать в этих краях, сколькие трупы его соотечественников-европейцев тлеют под влажной почвой этого острова! К счастью, река снова прорвала преграду и открыла доступ морской воде, так что под мертвым лесом быстро поднималась к жизни свежая зеленая растительность.

Экипаж малайского праху из Пенанга выбрал это унылое место для постоянного поселения с целью сбора спелых кокосов и трепанга — уже упоминавшегося съедобного морского моллюска (голотурии), причем последний предназначался для китайского рынка. Эти люди занимали большой деревянный навес и были снабжены провизией для довольно долгого пребывания. Кроме этого навеса здесь не было ни единой хижины, кругом расстилались лишь густой лес и болото; но некоторые туземцы с острова Кондул приплыли на своих каноэ, чтобы выменять у нас кур и яйца. Малайские суда, посещающие эти острова, почти все прибывают сюда около начала северо-восточного муссона и остаются в течение всего сухого сезона, чтобы принять полный груз различных природных богатств острова. На обмен они привозят отменный китайский табак, ситец, ножи, топоры, тесаки, мачете, одежду и черные круглые шляпы. В прежние годы они также завозили на Большой Никобар для разведения кустарник бетеля, который там фактически прижился и с тех пор разросся до такой степени, что его ввоз больше не приносит дохода. С началом юго-западных муссонов и сезона дождей малайские торговцы с их прибыльными грузами отправляются обратно в Пенанг и другие места вдоль побережья Малаккского полуострова. Благодаря присутствию этих людей члены Экспедиции смогли сравнить никобарское наречие с малайским и тем самым обнаружить колоссальные расхождения между этими двумя языками. [15] Эти купцы обычно берут с собой нескольких лиц, имеющих поверхностное представление о никобарском языке, поскольку малайский язык нигде на этом архипелаге не понимают.

Один из малайских матросов по имени Чинги из Пенанга, принадлежность которого к касте обозначалась длинными сине-зелеными полосами на темном коричневом лбу, характерными для индуистского бога Шивы, рассказал нам, что помнит, как мальчиком служил у пастора Розена на острове Каморта и оставался у него до самого возвращения в Европу. Он с большим восхищением отзывался об этом почтенном и всецело заслуживающем уважения господине и заметил, что вместе с ним на Каморта прибыло много китайцев и других поселенцев, все из которых быстро погибли от лихорадки.

Туземец, известный как Джон Булл, который последовал за нами сюда из Пуло-Милу, появился в заливе в сопровождении некоторых своих сородичей и принес нам провизию. Он казался твердо убежденным, что во внутренних районах острова Самбелонг, в его южной части, обитают какие-то дикие жители иной расы, баджу-оаль-чуа (или лесные люди, как он их называл), которые живут исключительно в лесах, в маленьких хижинах, возведенных на берегах ручьев, и до того боязливы, что пускаются в бегство, едва кто-либо попытается к ним приблизить. Он также сообщил нам, что на южной и юго-западной сторонах Самбелонга имеется одиннадцать деревень, а именно: Хинкоата, Чангангей, Хинхаха, Хаенганглое, Каналла, Таейнгха, Даяк, Канчингтонг, Дагоак, Хинлаууа и Калемма.

В течение дня было предпринято не только весьма успешное нападение на обитателей лесов, но даже рыбы в заливе не были обделены нашим вниманием: сеть, заброшенная за борт и пробывшая там едва ли полчаса, была вытащена на берег с доброй сотней фунтов мелкой рыбы. Ею отведал весь корабельный состав, и еще осталось на следующий день. Нашей добычей в болотах и лесу стали бекасы, великолепно оперенная майна (Gracula Indica), орлы и обезьяны; к сожалению, целый ряд подстреленных животных был утерян, так как они ушли в чащу, откуда их не смогли извлечь.

Утром 23 марта фрегат снова снялся с якоря и пошел вдоль западного берега Большого Никобара, в то время как две лодочные команды были отправлены с необходимыми инструментами для обследования этого совершенно неизученного побережья. Этот план, однако, увенчался лишь половинным успехом. Чудовищный прибой, в который здесь разбивается длинная зыбь, идущая с юго-запада, с такой силой швырнул большую лодку на берег, что она перевернулась; при этом большая часть ее груза была безвозвратно утеряна, а экипажу удалось спастись вплавь лишь на берегу. Меньшая шлюпка, или ял, вернулась к корабле с двумя матросами на борту, чтобы привести помощь этим горемыкам. Один из последних, кто хладнокровно назвал происшествие «piccola disgrazietta», [16] в то же самое дыхание сообщил нам, что почти все инструменты, записные книжки и охотничьи принадлежности, взятые на борту, безвозвратно погибли. Другая ботовая шлюпка была отправлена забрать наших потерпевших кораблекрушение товарищей, которые тем временем оставались на берегу в далеко не завиднои положении — промокшие насквозь, голодные и жаждущие, они усердно занимались вылавливанием кое-каких вещиц, выброшенных в воду при опрокидывании. Наконец обе шлюпки благополучно вернулись вместе около полуночи, но при таких обстоятельствах, что о продолжении начатого обследования не могло быть и речи. Теперь мы проложили курс к южному заливу Большого Никобара, где вскоре после 9 часов вечера 24 марта бросили якорь у небольшого ручья, названного датской экспедицией «Галатея». Мичман, которому было поручено выбрать наиболее подходящее место для высадки, вернулся спустя несколько часов с малоутешительным известием о том, что на всем обследованном им протяжении берега нашелся лишь один-единственный пункт, где можно было безопасно высадиться с лодки европейской постройки. В течение дня мы приняли на борт множество туземцев; среди прочих — одного молодого еще человека в огромных очках, которые несомненно носили скорее для личного украшения, чем по необходимости. Они привезли на продажу несколько обезьян, попугаев, кур, свиней, кокосов, а также немного смолы, черепахового панциря, янтаря и несколько крупных яиц какой-то породы лесных голубей, называемых туземцами мекени, увидеть ни единого экземпляра которых нам, к сожалению, так и не удалось, несмотря на все старания.

На следующее утро, 26 марта, на фоне периодических предвестников приближения сезона дождей, натуралисты и несколько офицеров попытались совершить высадку в том единственном месте, которое казалось возможным для широких, неповоротливых шлюпок наших западных вод. Это нам удалось. Мы снова смогли, хотя и вымокнув до нитки, ступить на никобарскую землю. Это было в последний раз. Вдоль береговой линии нельзя было разглядеть ни малейшего следа человеческих жилищ: кругом расстилался густой тропический лес, окаймленный гигантскими баррингтониями, которые со всей своей первобытной жутковатостью раскинули ветви над водой, переплетясь в диком беспорядке. После получасового блуждания по раскаленному пляжу мы неожиданно наткнулись — несколько южнее места нашей высадки — на пару жалких, унылых с виду хижин. Ни единой живой души не было видно, лишь пара кур и свинья расхаживали без присмотра; бамбуковые шесты, обычно красующиеся перед туземными хижинами, были унесены. Впрочем, в их отсутствие нам не стоило большого труда проникнуть внутрь. Несколько орудий войны или охоты, подвешенные над очагом выдолбленные душистые кокосовые скорлупки, пара изящно сплетенных корзин, лодочный парус из листьев пандана, несколько соломенных циновок и пара изумительно выполненных фигур составляли весьма разнородный инвентарь этого никобарского жилища. Фигурки (вырезанные из дерева) и весьма искусно исполненная корзина привлекли к себе наше особое внимание как интересные образцы промышленности и вкуса туземцев Никобара. Мы не удержались от того, чтобы завладеть ими, оставив взамен горсть блестящих шестипенсовиков, составлявших добрых двадцать раз предельную стоимость взятого, и положили их в одну из корзин, висевшую на самом видном месте посреди хижины.

К этой деревушке примыкал лес из кокосовых пальм. Мы углубились в него и внезапно к своему великому изумлению оказались на следе хорошо протоптанной тропы, которая, пожалуй, за исключением дорог на Большом Никобаре и Пуло-Милу, находилась в лучшем состоянии, чем любая другая из тех, с которыми мы до сих пор сталкивались на Никобарских островах. Что может быть естественнее предположения, что столь наезженная тропа должна неизменно вести к значительному поселению? Сначала она вела через обширную и великолепную пальмовую плантацию, а затем через красивейшую рощу лиственных деревьев, окаймлявшую небольшой ручей, русло которого, поскольку стоял конец сухого сезона, совершенно пересохло. То и дело нам приходилось карабкаться по крутым глыбам скал со ступеньками, высеченными в них человеческой рукой для облегчения прохода, и наконец, после нескольких часов весьма интересного, но исключительно утомительного карабканья, мы вышли на расчищенный участок морского пляжа, не сумев при этом разглядеть ни малейшего следа человеческих жилищ. Напротив, не оставалось никаких сомнений в том, что эта тропа, равно как и некоторые расчищенные участки, были не чем иным, как подготовкой к задуманному поселению, которое может успешно осуществляться лишь там, где кокосовая пальма и пандан уже пустили корни. Некоторые матросы, сопровождавшие нас в качестве носильщиков и конвоя, прошли вперед до самой оконечности бухты, но и там не обнаружили никаких следов жилья. После короткого отдыха мы вернулись тем же путем к месту высадки, где к нам присоединились несколько офицеров, которые, более удачливые, чем мы, встретили нескольких туземцев и даже видели их в жилищах. Они рассказывали, что внутреннее убранство посещенных ими хижин было столь же убогим, как и на других островах, только жители казались не столь робкими и пугливыми. Напротив, они угостили наших удачливых товарищей пальмовым вином и сопровождали их до тех пор, пока те не столкнулись с нами. На этом посещении закончился тридцать второй день нашего пребывания в Никобарском архипелаге, причем лишь половина этого срока была проведена на суше, а остальное время ушло на лавирование против неблагоприятных ветров.

Прежде однако чем мы покинем эту интереснейшую группу островов, направляясь к Зондским островам и в Китай, нам будет позволено вкратце подытожить главные результаты наших наблюдений и исследований, отсылая читателя за более подробным описанием наших трудов к различным специальным разделам, которым еще предстоит увидеть свет.

Никобарские острова, лежащие прямо на важнейшем торговом пути, которому суждено приобрести еще большую значимость, как только будет осуществлено запланированное открытие Суэцкого канала, и простирающиеся в своем общем направлении с юго-юго-востока на северо-северо-запад, выглядят как продолжение главной центральной горной цепи Суматры, которая тянется еще дальше на север через Андаманскую группу и в своем серповидном расположении с выпуклостью на запад соответствует мысу Негрейс на Малаккском полуострове. Если из этого архипелага как центра описать окружность радиусом около 1200 морских миль, в нее попадут важнейшие торговые города Индии, а также Цейлон, большинство Зондских островов и Кохинхина. Господствующие здесь ветры значительно облегчают плавание судов с прилегающих островов и берегов материка и соответственно повышают значимость этого архипелага.

За редкими исключениями, берега всей группы островов состоят из кораллового песка или окаймлены коралловыми банками, причем последние тянутся в сторону моря на глубину до тридцати саженей. Подобным же образом почти все заливы кажутся окантованными коралловыми рифами, если только они не усеяны ими на самом деле. Мысы часто представляют собой утесы как выше, так и ниже уровня океана, простирающиеся на пару миль в море, которые при тамошних быстрых течениях и слабых ветерках не всегда легко обойти. Преобладающими ветрами являются два муссона: северо-восточный в месяцы ноябрь, декабрь, январь, февраль и март, и юго-западный — в мае, июне, июле, августе и сентябре. В течение апреля и октября наблюдаются переменные ветры и штили, в большей или меньшей степени захватывающие смежные месяцы. Течения меняют направление в проходах между островами и зависят от прилива и отлива, варьируя по силе и направлению в соответствии с приливными явлениями. Обычно они дают о себе знать во время прилива — с юго-запада на северо-восток, а в обратном направлении — во время отлива.

Прямо к югу от Кар-Никобара во время стоянки на якоре мы обнаружили течение со скоростью 3,5 мили в час (спустя два дня после полнолуния); к северу от Малого Никобара, у маленького острова Трейс, где течение заставило нас встать на якорь, его скорость, как мы убедились через два дня после новолуния, достигает 4,5 мили в час. Эти наблюдения относятся к периоду, когда скорость течения была максимальной. При слабых ветрах и вблизи берега всегда необходимо отдавать якорь или по меньшей мере заводить верп, однако последнего в ряде мест едва хватает сразу после полнолуния или новолуния. Согласно наблюдениям, сделанным в течение пяти дней около периода полнолуния, время наступления прилива у Кар-Никобара можно принять за 9 часов 40 минут, а разницу в высоте между отливом и приливом — за пять футов.

В этих водах, и в еще более заметной степени на широте Суматры, встречается зона, в пределах которой волновые течения образуют то, что английские мореплаватели называют «рябью» (The Ripples). Море здесь располагается словно полосами, находясь фактически в состоянии кипения, и издает сильный шум, однако без каких-либо признаков усиления течения; напротив, достигнув этих участков, мы обнаружили, что скорость течения, если на то пошло, даже несколько уменьшилась. Мы полагаем, что это явление можно объяснить возмущением от частичных приливных течений, пересекающих курсы друг друга и временами даже идущих встречно, а также некоторыми особыми условиями температуры океана на различных глубинах. Смена приливов в точках побережья, сравнительно говоря, столь близких друг к другу, настолько различается по времени, а достигаемая волнами высота столь малоуниформна, что любое подобное явление естественным образом должно проявляться на поверхности в открытом море.

В то время как смена прилива у Кар-Никобара происходит каждые 9 часов 40 минут, на мысе Даймонд на Суматре она указана на английской карте как 12 часов, а на песчаных отмелях в Малаккском проливе — всего как 5 часов 30 минут. Разница в указанных высотах демонстрирует такое же расхождение в оценках: для Кар-Никобара она заявлена в пять футов, для мыса Даймонд — в 10 футов, а на уже упомянутых песчаных отмелях — в 15 футов. Ураганы Бенгальского залива никогда не посещают Никобары; они зарождаются частью в районе Андаманских островов или около них, частью у западного берега Суматры, направляясь в первом случае к северным частям залива, а во втором — к Коромандельскому побережью и Цейлону.

Во время юго-западного муссона, на который приходится сезон дождей, случаются частые грозы и даже штормы, особенно в окрестностях Большого Никобара. Сухой северо-восточный муссон, в свою очередь, приносит прекрасную погоду, но порой дует с немалой силой.

Кар-Никобар не имеет регулярной гавани, но представляет на своей северной стороне просторный, защищенный сушей залив почти прямоугольной формы с грунтом для стоянки из кораллового песка глубиной от 10 до 16 саженей, надежно укрытый с юго-запада и северо-востока. Во время северо-восточного муссона целесообразно держаться несколько ближе к северному мысу острова. В этот сезон трудно найти место, где могли бы высаживаться небольшие шлюпки. Тем не менее вблизи северной оконечности можно добраться до берега в небольшой бухте, западная граница которой представляет собой открытое пространство кораллового песка, где можно лечь в дрейф на глубине даже на крупной шлюпке. Деревня Саоуи, давшая название реиду, в период северо-восточного муссона труднодоступна из-за прибоя, но самый следующий изгиб побережья, обращенный на восток и защищенный со стороны моря коралловым рифом, предлагает отлично укрытый пункт высадки, где лодки можно вытащить на гладкий коралловый песок, а затем поднять высоко и сухо.

Во время северо-восточного муссона также практично пользоваться бухтой на южной стороне Кар-Никобара или вставать на якорь в любом месте вдоль западного берега острова, но такие якорные стоянки не имеют иной защиты, кроме той, что обеспечивается длинными мысами, далеко выступающими в океан и обычно продолжающимися коралловыми рифами.

Как в бухте Саоуи, так и на южной стороне Кар-Никобара имеются небольшие ручейки, в которых вода бежит даже в сухое время года. Однако производить здесь набор воды трудно, потому что эти речушки забиты песчаными барами, не говоря уже о препятствиях для высадки лодок, создаваемых мощным прибоем и низкой болотистой береговой линией в большинство периодов года. В крайних же случаях небольшой ручеек под названием Арека с некоторой долей труда может быть использован.

Чоура, Каморта и Бампака не имеют регулярных якорных стоянок; судну приходится довольствоваться стоянкой под защитой подветренной стороны того берега, который послужит укрытием от дующего в данный момент муссона. Высадка с помощью шлюпок чрезвычайно затруднена, и гораздо лучше воспользоваться туземным каноэ, которое после доставки посетителя сквозь прибой на сушу можно легче вытащить на пляж.

Тиллангшонг обладает прекрасной гаванью на южной стороне, которая однако открыта к юго-востоку, но большую часть года предоставляет отличную якорную стоянку. Самая южная оконечность имеет многочисленные утесы и каменные иглы там, где она вдается в море, но к южнейшей из них можно приближаться на расстояние нескольких саженей судам любого размера.

На западной стороне острова, в том месте, где его две половины как бы сливаются — северная пересеченная, южная более плоская — обнаружится весьма неплохая якорная стоянка, которая кажется защищенной к юго-западу несколькими отдельно стоящими выступающими скалами. Вообще говоря, но особенно к северу и востоку, этот остров представляет крутой отвесный берег, так что, за исключением кое-где одиночных скал вблизи берега, вокруг почти всего острова до расстояния примерно в 10 саженей от суши простирается лишь чистая глубокая вода.

Гавань Нанкаури довольно просторна, но имеет очень неравномерную, хотя по большей части значительную глубину; промеры посреди нее дают от 20 до 30 саженей. Мысы все более или менее низкие и густо усеяны коралловыми рифами, и осторожность тем более необходима, что нередко после лавирования на глубинах от 20 до 16 саженей вода внезапно мелеет до четырех или даже трех саженей. Якорная стоянка, образованная двумя островами — Камортой и Нанкаури, имеет два входа, с востока и запада, плавание через которые крупных кораблей требует предельной бдительности. Западный вход имеет в ширину едва ли кабельтов, в то время как остров Нанкаури почти не имеет фарватера для судов вдоль своего внешнего побережья. Вследствие сближения двух островов в этой точке гавань посредине значительно сужается, так что можно почти сказать о наличии двух гаваней. В любой из них судно находится в полной безопасности, будучи при этом настолько тщательно укрыто от всех ветров, что жара порой становится удушающей.

На западном берегу Каморты, в шести или семи милях к северу от западного входа в гавань, обнаружится обширный водоем, называемый бухтой Улала, в первой половине которого имеется отличная якорная стоянка; однако испарения от обильных мангровых болот делают пребывание здесь крайне нездоровым. Поскольку бухта Улала по большей части идет параллельно гавани Нанкаури и отделена от последней лишь цепью невысоких возвышенностей, близкое соседство этих мангровых болот точно так же передает свое пагубное влияние воздуху гавани Нанкаури. Питьевой воды здесь нет абсолютно никакой.

Катчал имеет большие заливы как на западном, так и на восточном берегах, но они почти полностью заилены коралловым песком. Пролив между Катчалом и Камортой чист. Здесь мы делали короткие галсы при проходе, приближаясь к берегам с обеих сторон на расстояние в полмили.

Малый Никобар имеет хорошую гавань на северной стороне, образованную островом Пуло-Милу и северным берегом Малого Никобара, который изогнут почти под прямым углом. Эта якорная стоянка доступна при любых ветрах и хорошо укрыта, но значительная часть, прилегающая к берегу Малого Никобара, делается непригодной из-за коралловых банок.

Несмотря на тщательнейшее обследование этой части побережья, мы не смогли обнаружить место, которое на датских картах отмечено как дающее пригодную для питья воду, но не заметили ничего, кроме мангровых болот с многочисленными водотоками, заполненными солоноватой водой, по двум крупнейшим из которых мы прошли на нашей гондоле настолько далеко, насколько это было возможно.

Остров Кондул в проливе Санкт-Георга образует еще одну весьма сносную якорную стоянку; точно так же на северной стороне Большого Никобара находится несколько подходящих бухт, самая восточная из которых, называемая гаванью Ганга, окаймлена коралловыми банками, что делает ее относительно труднодоступной. Стоянку у Кондула можно выбрать по одной причине, а именно потому, что она закрыта сушей как с северо-востока, так и с юго-запада, обладая к тому же дополнительным преимуществом продуваемости и удаленности от мангровых болот, тогда как в бухтах северного берега Большого Никобара таковые имеют громадные размеры. Одно из этих мангровых болот в центральной бухте было пересечено одним из натуралистов, в результате чего он обнаружил реку, впадающую в море через самый центр болота, которая, однако, пока в нее имела доступ морская вода, разумеется, была непригодна для питья.

На западном берегу Большого Никобара, вдоль всей длины которого мы проплыли, но который не смогли осмотреть более тщательно из-за недостатка времени и сильной юго-западной океанской зыби, несколько других мысов и бухт по-видимому пригодны в качестве гаваней, и кроме того, можно предполагать, что они являются устьями рек. На южной оконечности Большого Никобара имеется большой залив, который однако, будучи совершенно открыт от юго-запада до юго-востока, должен представлять собой все что угодно, но только не безопасную стоянку во время юго-западного муссона. При преобладании северо-восточного муссона он кажется довольно хорошо приспособленным для стоянки, если держать восточный мыс на юго-юго-восток и бросить якорь на глубинах от 10 до 13 саженей. Высадка на берег однако во все времена представляет трудность, так как прибой очень бурный, а океанская зыбь довольно сильная. Его самая удаленная точка — устье реки Галатея, которое однако закрыто песчаным баром и по этой причине труднодоступно. Этот залив по своей конфигурации чрезмерно жаркий и духовитый и в отношении своей пригодности для здоровья не может быть рекомендован как подходящее место для пребывания.

Климат архипелага, хотя и тропический, тем не менее не относится к числу самых жарких вследствие своего островного положения и того, что все острова густо покрыты лесами. Отсюда и количество осадков, которое, как уже отмечалось, достаточно для поддержания полноводности рек даже в сухой сезон. Согласно метеорологическим наблюдениям, проводившимся на этих островах различными исследователями в разное время года, средняя температура не превышает 77° по шкале Фаренгейта, что примерно соответствует температуре жидкости свежего недоспелого кокосового ореха. Однако в апреле и октябре соответственно, в период господства на этих островах штилей, достигается максимальная температура от 86° до 88° по Фаренгейту.

Принимая во внимание силу осадков, а также то, что сухой сезон северо-восточного муссона с ноября по март и влажный сезон юго-западного муссона с апреля по октябрь выражены на этих островах отнюдь не так резко, как на прилегающих побережьях материка, количество годовых осадков должно быть огромным. Временами оно составляет чуть менее 100 или даже 150 дюймов, и тем не менее оно, вероятно, не так велико, как в других местах, где наблюдаются регулярные смены муссонов, как, например, в Малаккском проливе, где годовая норма осадков составляет 208 дюймов, или в Махабалешваре к югу от Бомбея, где она достигает не менее 254 дюймов! Март — самый сухой месяц в году. За весь месяц, проведенный нами на островах или в их непосредственной близости, у нас было всего три сильные грозы. Они становятся более частыми и свирепыми в апреле, пока примерно в мае или июне не наступает юго-западный муссон и не окутывает острова дождевыми облаками. Там, где какая-либо особая физическая конфигурация почвы не позволяет быстро отводить избыточные потоки дождевой воды, остров должен быть исключительно хорошо обеспечен водой. В правильности этой теории мы смогли убедиться воочию, так как конец сухого сезона неизбежно неблагоприятен для сохранения воды в ручьях и речушках; несмотря на это, даже самые маленькие из островов, Пуло-Милу и Кондул, хотя их ручьи и перестали течь, обладали достаточным запасом пресной питьевой воды в многочисленных чашеобразных лужах, встречающихся в руслах различных рек. С покрытых лесом склонов Тиллангшонга также непрерывно сочатся небольшие ручейки пресной воды. Незначительные ручьи и реки крупных, хорошо облесенных островов, лежащих дальше к югу, Большого и Малого Никобара, точно так же круглый год поддерживаются полными благодаря благословенному изобилию водной стихии. С другой стороны, северные острова, по крайней мере в той части, где простирается мергелевое образование, по-видимому, снабжаются водой скудно, особенно Каморта, Нанкаури, Трингкут и, судя по всему, Тересса и Бампока. Все небольшие ручьи на двух первых из названных островов, впадающие в гавань Нанкаури, оказались почти полностью высохшими.

Основным напитком коренных жителей этих островов является жидкость, содержащаяся в недоспелых кокосовых орехах, в то время как воду, необходимую для хозяйственных нужд, они, по-видимому, добывают из луж с пресной водой, которые они находят разбросанными тут и там среди речных русл. Источников мы не видели, за исключением старого разрушенного источника моравских братьев близ селения Малакка на острове Нанкаури. Кар-Никобар, хотя и принадлежащий к тому же мергелевому образованию, что и вышеупомянутые острова, тем не менее не испытывает недостатка в питьевой воде, так как пространство суши, поднятое на восемь-двенадцать футов над уровнем океана, служит местом расположения тех своеобразных родников, пресная вода в которых поднимается и опадает вместе с приливами и отливами. Объяснение этого удивительного феномена следует искать не в фильтрации морской воды коралловыми породами, а исключительно в том, что дождевая вода, будучи более легкой, плавает на поверхности морской воды, которая тяжелее, в то время как пористая коралловая порода препятствует полному смешению соленой и пресной воды. В селениях Мус и Саоуи на Кар-Никобаре мы видели несколько таких цистерн, в которых всегда было восемь или десять футов хорошей пресной воды. Рек в собственном смысле слова мы обнаружили только две: одна впадает в северную бухту Кар-Никобара, другая — в южную точку Большого Никобара. Первая, которую из-за пышного роста капустной пальмы по ее берегам мы назвали «Арековой рекой», судоходна для плоскодонок примерно на два мили от устья, в каковой точке дальнейшее продвижение преграждается небольшими порогами. Здесь вода совершенно пресная, содержащая лишь самую малость растворенного мела.

Минеральных вод или теплых источников мы не обнаружили. Однако мы заметили, что затвердевшие мергелевые отложения гавани Нанкаури покрыты коркой сульфата магния толщиной в дюйм и тонкими шелковисто-блестящими волокнами; это происходит оттого, что глинистый мергель содержит сульфат магния, так что вполне возможно путем выкапывания ям-цистерн получить горький соляной раствор, подобный тому, который в настоящее время добывают при схожих обстоятельствах в Биллине в Богемии.

Вследствие необычайно богатой растительности, сырости почвы и многочисленных мангровых болот вдоль всего побережья климат, как легко себе представить, в настоящее время является далеко не здоровым. Особенно во время смены муссонов вспыхивает лихорадка столь злокачественного типа, что она весьма часто оказывается смертельной для европейцев.

Но до тех пор, пока почву загромождают густой лес, ползучие растения и болота, в тропиках не может быть местности, благоприятной для здоровья человека, и все иммигранты или другие лица, проводящие в таких местах достаточно много времени, готовятся к тому, что их заразят недуги самого грозного характера, среди которых лихорадка и дизентерия играют самую заметную роль.

Сходные условия время от времени встречаются в некоторых частях Европы, где болота и необработанные земли подвержены воздействию высоких температур; достаточно примеров малярии в Италии, болотной лихорадки в лагунах Венеции и вдоль побережья Истрии. И если такие напасти производят на нас в Европе меньшее впечатление, то не потому, что опасность невелика, а просто потому, что, поскольку привычка — вторая натура, регулярность их возвращения перестала привлекать к себе внимание.

Именно это испытали англичане в Ост-Индии, через это сейчас проходит немецкий переселенец на берегах Миссисипи и Огайо, в Бразилии и Перу, до тех пор пока леса не будут сведены и сделаны плодородными, пока, короче говоря, наступающая цивилизация не рассеет те миазмы, которые неизбежно развиваются посреди первозданной роскоши природы.

Когда в определенные времена года жизненные принципы миллионов и миллионов организмов начинают проявлять активность, они выделяют в атмосферу кислород, заменяя его поглощением углекислого газа; в то время как, с другой стороны, другие организмы в соответствии с известными химическими законами разрушаются в аналогичных условиях и под воздействием атмосферы во взаимодействии с влажностью подвергаются брожению и разложению. Из всех этих процессов проистекают продукты выделения, которые, подхватываемые атмосферой и уносимые ветром, в свою очередь становятся средством питания и удобрения для других растений, придавая тем самым тропической растительности ту поразительную пышность и изобилие, столь губительные для человеческого организма. Но условия, которые порождают эту склонность атмосферы генерировать лихорадку, не являются специфическими для определенных местностей или строго ограничены ими; их можно предотвратить, а вместе с ними устранить и вредные для здоровья испарения. Стоит лишь воздвигнуть барьер против того могучего, всепожирающего процесса жизни и растительности, который угрожает нашим собственным условиям существования, стоит лишь оградить подвергающиеся разложению вещества от мощного воздействия химических сил, заставить небесные воды следовать определенным конкретным направлениям, осушить каждое болото, выручить лес, снести густой подлесок, чтобы ветер мог беспрепятственно гулять над ныне удобренной почвой, и в климатических условиях Никобарских островов произойдет удивительное изменение. Самым ярким примером того, чего можно достичь при таких обстоятельствах благодаря энергии и настойчивости, служит расположенный примерно в 350 морских милях остров Пенанг, который всего за несколько десятилетий за счет прогрессивной расчистки и возделывания почвы превратился из притона лихорадки и малярии, места, которого все избегали для проживания, в одну из самых здоровых местностей на Востоке, настолько, что он стал излюбленным местом отдыха для инвалидов!

Обольщенные привлекательной красотой гавани Нанкаури, различные попытки основать поселение почти без исключения ограничивались этим местом. Однако при более тщательном исследовании точного участка, выбранного для этих поселений, сразу становится очевидно, что они большей частью располагались на перешейке, который разделяет защищенную от ветров, плохо проветриваемую гавань Нанкаури и бухту Улала, окруженную со всех сторон густыми мангровыми болотами.

На таком месте поселенцы возводили свои хижины, и там же, часто вскоре после своего прибытия, находили свою могилу; и если лишь очень немногие из них противостояли смертоносному влиянию миазматических испарений, если даже они были способны в течение нескольких лет влачить жалкое существование в такой обстановке, это можно рассматривать лишь как яркие примеры необычайной крепости конституции. Правда, большинство этих миссионеров, основавших здесь поселения, были отнюдь не должным образом обеспечены жильем и питанием, что в таком климате является абсолютной первостепенной необходимостью для сохранения здоровья. Часто, уже будучи сраженными лихорадкой, они трудились с лопатой в руках, копая землю посреди изнуряющей жары тропического дня, чтобы добыть средства к существованию, или собирали моллюсков вдоль побережья, или охотились на рептилий и птиц по болотам и лесам, чтобы обеспечить себя продажей этих природных редкостей в Европе средствами к существованию в тех далеких краях. Не без чувств острейшего волнения и глубочайшего сочувствия невозможно читать описание, данное одним из этих миссионеров, отцом Гензелем, своего образа жизни на острове Нанкаури, где он прожил семь лет посреди величайших лишений и трудностей. «Во время моих частых поездок вдоль морского побережья, — говорит благородный, высоконравственный миссионер, — мне иногда случалось застать ночь в дороге, и я не мог с удобством вернуться к нашему жилищу; но я никогда не оставался без постели. Большая часть берега состоит из удивительно мелкого белого песка, который выше уровня прилива совершенно чист и сух. В него я без труда выкопал яму, достаточную для того, чтобы вместить мое тело, соорудив холмик в качестве подушки для головы; затем я ложился и, сгребая на себя песок, зарывал себя в него по самую шею. Мой верный пес всегда ложился поперек моего тела, готовый поднять тревогу в случае беспокойства с чьей-либо стороны. Впрочем, я не испытывал никаких опасений насчет диких животных; крокодилы и кайманы никогда не появляются на открытом побережье, а держатся в ручьях и лагунах; и никаких других хищных зверей на острове нет. Единственное неудобство, которое я терпел, доставляли ночные прогулки огромного множества крабов всех размеров, потрескивание панцирей которых порой не давало мне уснуть. Но за ними зорко следил мой пес, и если кто-нибудь осмеливался подойти слишком близко, он непременно бывал схвачен и отброшен на более почтительное расстояние. Или если краб более грозного вида отпугивал мое бедное животное от того, чтобы подставлять нос его клешням, он лаял и отгонял его, чем, однако, я иногда пугался куда сильнее, чем того требовал повод. Немало приятных часов ночного отдыха выпало на мою долю в этих «могильных» спальнях, когда ночи стояли ясными и сухими, а небо было усыпано звездами».

После такого описания нельзя не удивиться тому, что кто-то из этих людей, ревностно служивших вере, смог годами прозябать в таком положении, и уж конечно никто не откажет этим героям христианства в дани глубочайшего восхищения и признательности, которых они заслуживают тем более, что их труды среди этих туземцев почти не принесли никаких постоянных благих результатов.

Кажется особенно примечательным, что экипаж австрийского судна «Йозеф и Мария Терезия», проведший здесь целых пять месяцев, причем именно в сезон дождей (с апреля по сентябрь), почти полностью избежал лихорадки. Этот факт достаточно убедительно доказывает, что сезон дождей отнюдь не является самым нездоровым, но что периоды перехода от сухого сезона к дождливому и наоборот неизменно следует считать пагубными. В эти времена слабые переменчивые ветры сменяются грозовыми ливнями, после чего обычно ощущается сильная жара от солнечной радиации, которая немедленно высвобождает вредоносные испарения влажной почвы. В дальнейшем, в течение самого сезона дождей, когда небо почти непрерывно затянуто тучами, а состояние атмосферы и почвы одинаково представляет собой полное насыщение, это явление проявляется гораздо менее заметно и в соответствующей степени становится менее опасным для человеческого организма.

Мы также придерживаемся мнения, что время с конца марта до конца апреля, а также месяцы сентябрь и октябрь являются наиболее нездоровыми частями года, хотя на Никобарах человека может свалить лихорадка в любое время года, как только будут заброшены те меры предосторожности, соблюдение которых столь необходимо в необработанных регионах тропиков. Пример тому — случай с экипажем датского корвета «Галатея». Из тридцати человек, участвовавших в исследовательской экспедиции вверх по так называемой реке Галатея в южной бухте Большого Никобара и застигнутых ночью грозой, которая заставила их остаться в лесу насквозь промокшими, не менее двадцати одного заболели лихорадкой, в четырех случаях закончившейся летальным исходом.

Что касается нашего собственного опыта, то состояние здоровья на борту фрегата за тридцать два дня пребывания было весьма удовлетворительным. За весь этот период из 350 человек лишь шестеро заболели лихорадкой, каковое число, впрочем, позднее во время нашего перехода к Малаккскому проливу увеличилось до 21. Как ни странно, наибольшее число заболевших лихорадкой дали члены судовой команды, которые за время нашего пребывания никогда не ступали на Никобарские острова, в то время как среди офицеров и натуралистов, которые целыми днями напролет проводили время среди болот и леса и подвергались всевозможным тяготам, в списки больных попали только трое. В целом же даже те немногие тяжелые случаи завершились прекрасным выздоровлением, и к тому времени, когда мы бросили якорь в гавани Сингапура, все больные лихорадкой были либо снова полностью здоровы, либо находились на верном пути к выздоровлению.

Поскольку исследование этого архипелага из-за почти непроходимых лесов ограничивалось узкой полосой земли вдоль побережья, можно сказать, исключительно областью кокосовых пальм, его различные геологические особенности были выяснены весьма неадекватно, хотя и приблизительно. Если допустить, что растительный покров величайшего разнообразия и первозданной пышности, нетронутый рукой человека и совершенно не возвращенный к культивации, может рассматриваться как выразительный признак, по которому можно судить о различных геологических условиях скрытой под ним почвы, нам удастся попытаться на основе характеристик этой первозданной растительности сделать определенный вывод о качестве и большей или меньшей производительности земли. Согласно этому методу исчисления получается, что:

I. Лес в обычном понимании этого термина занимает 70/100 всей поверхности острова: почва известковая, богатая щелочами, губчатая, с глинистым песком и чрезвычайно плодородная.

II. С другой стороны, собственно травянистая растительность может составлять 15/100 поверхности: бесплодная глинистая почва.

III. Кокосовый лес можно оценить в 5/100 всей площади; он произрастает на плодородной почве кораллового конгломерата, кораллового песка и высохшего аллювия.

IV. Точно так же леса из панданусов покрывают 5/100 всей поверхности островов, почва болотистая, но хорошо приспособленная для возделывания, с пресноводными топями и влажным пресноводным аллювием.

V. Наконец, мангровый лес также можно грубо оценить в 5/100 площади поверхности; это болотистая почва, непригодная для возделывания, состоящая из соляных болот и аллювия, увлажненного соленой водой.

Общая площадь поверхности островов может оцениваться примерно в 627 квадратных миль. Следовательно, принимая во внимание, что только 7/10 поверхности состоят из почвы, пригодной для обработки, что, несомненно, можно считать справедливым приближением, мы получаем площадь в 439 квадратных миль, способную давать продукцию. Но даже те земли, которые сейчас заняты исключительно травой, можно было бы сделать плодородными при более многочисленном населении и соответствующем улучшении обработки, так что эти острова, являющиеся ныне обителью примерно 5000 дикарей, смогли бы с комфортом прокормить население численностью более 100 000 трудолюбивых людей.

В настоящее время главным продуктом островов является кокосовая пальма, которая растет по большей части на морском побережье, докуда доходит коралловый песок. В тех же пределах ограничено и существование жителей, лишенных трудолюбия или способности возделывать землю. Это бесценное растение редко заходит далеко вглубь суши, и за эту особенность знаменитый немецкий путешественник и ботаник Марциус назвал его «пальмой морского берега». Однако до сих пор не решено окончательно, является ли кокосовая пальма аборигенным растением Никобарских островов или же, заброшенная на эти берега волнами, она благодаря своему известному свойству давать побеги даже в соленой воде постепенно распространилась без всякого вмешательства человека.

Говорят, что прибыль, получаемая лицами, занятыми торговлей этими орехами, составляет от 20 до 40 процентов и могла бы значительно возрасти, если бы, как, например, на Цейлоне, были установлены маслобойные прессы, с помощью которых можно было бы сэкономить на транспортировке тяжелых громоздких грузов орехов, экспортируя масло напрямую. На более северных островах кокосовый лес занимает значительно большую площадь, в то время как на южных он представлен гораздо скромнее, особенно на Большом Никобаре, где его почти нет. Соответственно, более северные острова заселены гораздо гуще, и кокосовые пальмы там разделены на частную собственность, в то время как на южных островах они, по-видимому, находятся в свободном общем пользовании.

Вторым по важности средством к существованию для жителей после кокосовой пальмы является Pandanus Melori из семейства пандановых, плоды которого (мелори или кальдевия у португальцев, ларом у туземцев) заменяют рис и маиc, которые не выращиваются на острове из-за незнания островитянами принципов земледелия, хотя характер почвы кажется чрезвычайно подходящим для производства того и другого. Из огромных плодов этого пандануса готовят род хлеба, очень похожего на яблочное повидло, который туземцы едят вместе с мягким белым ядром спелого кокосового ореха. Из листьев изготавливают циновки самого разного рода и описания, а иногда используют их для выделки парусов.

Хлебное дерево (Podocarpus incisa), которое доставляет столь превосходную пищу, что, по свидетельству Кука, трех деревьев достаточно для прокормления человека в течение восьми месяцев, встречается на островах в единичных экземплярах, и нам никогда не доводилось видеть, чтобы туземцы использовали его плоды. Банановое дерево также казалось посаженным весьма скудно, хотя изящный листовой зеленый навес этого важнейшего и питательного растения после кокосовой пальмы требует лишь минимального ухода при культивации. Сахарный тростник, мускатный орех (Myristia Moschatea) и кардамон Elettaria растут и процветают на большинстве островов, а апельсиновые и лимонные деревья величайших размеров можно встретить растущими в диком виде в непосредственной близости от жилищ туземцев.

Из клубнеплодов мы обнаружили в значительных количествах только ямс, но местные жители выращивают его, по-видимому, больше как предмет обмена с посещающими острова кораблями, нежели для собственного употребления. Однако, судя по возможностям почвы, юкка (Jakopha Manihot), батат (камоте испанских колоний) и другие американские корнеплоды могли бы процветать здесь по крайней мере так же хорошо, как на жарких влажных побережьях западного материка.

Количество растений, собранных нашими ботаниками на протяжении этой группы островов, составляет 280 различных видов; однако при более тщательном исследовании архипелага число видов цветковых растений может увеличиться наполовину.

Есть также два растения, которые, хотя их нельзя отнести к числу растительных продуктов, пригодных для пропитания человека, тем не менее должны приниматься во внимание как вносящие важный вклад в средства к существованию туземцев. Это арековая пальма и бетелевый кустарник.

Орех Areca Cateehu и зеленый лист Piper Betle составляют, как уже упоминалось, вместе с коралловой известью главные ингредиенты бетеля — той своеобразной смеси для жевания, которая стала первостепенным лакомством для жителей Индии и прилегающих островов. Арековая пальма с ее изящным прямым стволом и элегантной пучковой кроной является аборигенным растением всей группы и встречается в значительных количествах. Учитывая огромный спрос на нее как на средство для жевания, а также как на предмет медицины, она могла бы, будь у туземцев хоть малейшая склонность к земледелию, приносить большую прибыль в качестве предмета торговли. Бетелевый кустарник также в изобилии встречается на этих островах и почти не требует ухода.

Богатство леса декоративной и строительной древесиной столь велико, что при тщательном обследовании и разумном прореживании они не только обеспечили бы поселенца расчищенной почвой, пригодной для земледелия, но и позволили бы получить огромную прибыль.

Никобарские острова были рекомендованы ученым членом Общества врачей Вены в качестве специального объекта для выяснения вопроса о том, не является ли эта группа благодаря своему положению, почвенным условиям и климату особенно подходящей для культивации хинного дерева, важность которого для медицинских целей возрастает с каждым днем. Насколько позволяло наше краткое пребывание, мы не упускали из виду эту цель, но практические наблюдения, сделанные нами в ходе путешествия, привели нас к выводам, весьма отличным от тех, которые, представляя хинное дерево находящимся под угрозой истребления на его родине, в Южной Америке, из-за беспечности индейцев, рассматривали его пересадку в другие страны как вопрос первостепенной важности для интересов человечества. Хинное дерево, отнюдь не вымирая, тщательно культивируется в Перу, Боливии и Эквадоре. Кора систематически заготавливается в большинстве этих местностей, и следовательно, нет никаких оснований ожидать какого-либо значительного роста цен или истощения запасов этого драгоценного лекарственного сырья. У нас будет возможность, описывая наше пребывание на Яве и на западном побережье Америки, подробно вернуться к этому вопросу, и нам останется лишь добавить замечание, что огромные затраты на такую попытку, а также чрезвычайная бдительность и забота, которые необходимо проявлять по отношению к хинному дереву в течение ряда лет, прежде чем удастся извлечь хоть малейшую прибыль, делают подобное предприятие по его интродукции на Никобарских островах заведомо безнадежным, даже если бы климатические условия подходили для такого эксперимента лучше, чем мы имеем основания полагать.

Что касается зоологии этих островов, то она представляется гораздо менее развитой как в отношении численности, так и размеров, чем можно было бы ожидать, учитывая пышность растительности. Леса по самой своей природе бедны живыми обитателями, причем большинство из них составляют различные виды птиц. Точно так же и море малопродуктивно, и сети, которые мы забрасывали за борт фрегата у Кар-Никобара, Пуло-Милу и в гавани Гангес, как и удочка со снастью, приносили лишь немногие экземпляры, едва ли заслуживающие внимания. У туземцев нет никаких сетей, их способ рыболовства заключается исключительно в сооружении череды заколов, в которых они могут гарпунить или добывать свою добычу.

Из домашних животных мы видели только свиней, кур, собак и кошек, и все они питаются кокосовыми орехами. Собака, гладкошерстная дворняга светло-буровато-желтого цвета с заостренными ушами, — страшная трусиха, и ее лай больше напоминает протяжный вой. Кошки и куры совершенно такие же, как в Европе. Скот для упряжи или молочного хозяйства местным жителям пока совершенно незнаком; однако его можно было бы легко завезти с прилегающих берегов Индии. В особенности зебровидная порода, уже акклиматизированная в тропиках, оказалась бы чрезвычайно полезной в качестве тяглового скота при условии предпринятых попыток возделывания почвы.

Судя по опытам, поставленным на Пуло-Милу, введение коз и овец может быть осуществлено лишь с большим трудом. С другой стороны, любая домашняя птица прекрасно приживется на этих островах.

Переходя от этого беглого рассмотрения естественной истории островов к населяющей их человеческой расе, мы сталкиваемся с народом, который из-за первобытного образа жизни вызывает наш высочайший интерес. Туземцы Никобарской группы, общая численность которых оценивается в 5000–6000 душ, как мы уже отмечали, крупные и хорошо сложенные, кожа у них темно-коричневого, бронзового оттенка, и из-за преобладающего обычая смазывать тела кокосовым маслом они обычно имеют блестящий вид и источают специфический запах. Это смазывание, по-видимому, предназначено для предотвращения чрезмерного потоотделения, а также кожных заболеваний, подобно тому как индейские племена к западу от Миссисипи привыкли защищать свои голые тела от прямого воздействия холода путем втирания животного жира. Обычай раскрашивать лицо практикуется не столь широко, как заставляли нас предполагать предыдущие описания никобарцев. Мы видели лишь одного-единственного туземца в селении Малакка на острове Нанкаури, который раскрасил лоб и щеки красным пигментом, получаемым из семян Bixa Orellana (известной краски аннато). Случаев татуировки нам встречать не доводилось, и эти островитяне, похоже, не испытывают желания подражать красивым, порой абсолютно художественным рисункам, выколотым на руках и ногах малайцев и бирманцев, которые время их навещают. Родимые пятна и пигментные пятна на груди и руках встречаются часто. Лоб никобарца слегка округлен и во многих случаях может даже считаться правильной формы, но он несколько неожиданно скошен; лицо обычно широкое, и если не считать довольно выступающих скуловых отростков, приближается к овальному типу; затылочная часть головы плоская и выглядит как бы вдавленной внутрь, на что особо обращает внимание Фонтана в своем упомянутом выше известном журнале, и на что тем более стоит обратить внимание, что мы считаем себя вправе на основании точных измерений и наведенных на месте справок утверждать с уверенностью: эта деформация нормальной формы черепа не свойственна данной расе от природы, а производится искусственно. Мы особенно полагаемся на то обстоятельство, что среди жителей Нанкаури и других островов распространен обычай сплющивать голову новорожденного младенца, вероятно, в соответствии с никобарскими представлениями о вкусе и красоте; чтобы сделать результат более надежным, они постоянно повторяют этот эксперимент различными способами в течение значительного времени. Нос обычных размеров, но всегда необычайной ширины и грубых очертаний; нам встретилось несколько человек с носами непомерной длины. Из-за невероятного распространения отвратительной привычки жевать бетель их рот, от природы большой, безобразно искажен. На острове Трейс мы видели пожилого туземца, чей язык в результате непрерывного жевания бетеля пострадал точно так же, как и зубы. Подбородок по большей части без выраженных особенностей, обычно несколько скошенный. Челюстные кости широкие и выступающие, а скулы имеют довольно резкий изгиб. Уши маленькие, но мочки, напротив, настолько широкие, что при проколах их украшают кусочком бамбука толщиной в дюйм.

Некоторые из туземцев используют это широкое отверстие для хранения сигар. Редкие брови не изгибаются над всей верхней дугой глаза. Волосы по большей части красивые, густые, черные и мягкие, во многих случаях низко свисающие по обеим сторонам. Борода повсеместно очень редкая, а усы или эспаньолки встречаются крайне редко. Впрочем, борода, по-видимому, не входит в число тех предметов, которые соответствуют никобарскому идеалу красоты. По крайней мере, всякий раз, когда им выпадала возможность завладеть ножницами из наших несессеров, мы неизменно видели, как туземцы с жаром принимались выщипывать те редкие волоски, которые вопреки всем их стараниям упорно появлялись на верхней губе по обе стороны рта. Выражение их лиц серьезное, спокойное и довольно беспечное. Мы никогда не видели в их чертах выражения эмоций, таких, например, какие могли бы проявиться от радости при получении желанного предмета, даже когда они выказывали крайнее стремление им обладать. Единственное волнение, которое их обычно бесстрастные лица порой вынуждены были выражать, принимало форму боли и тревоги всякий раз, когда они видели толпу чужеземцев, совершающих высадку на их островах. Удивительно заметное сходство черт у каждого отдельного человека можно смело объяснить однородностью повсеместно царящих условий, небольшим простором для проявления чувств и частыми близкородственными браками, что неизбежно происходит там, где, как на этих островах, все население состоит из пары сотен человек, а связь с соседними островами крайне ограничена.

Утверждение Фонтаны о том, что туземцы никогда не стригут ногти, но зато сбривают брови, мы не обнаружили подтвержденным ни на одном из посещенных нами островов, хотя вполне возможно, что некоторые отдельные лица, число которых, судя по нашим наблюдениям, крайне невелико, подражают обычаям малайских и китайских гостей, отращивая ногти. Из калек или, во всяком случае, лиц с задержкой роста мы видели только двоих: в первом случае это был уроженец Кар-Никобара, который вследствие вывиха лучевой кости в лучезапястном суставе полностью лишился подвижности левой руки; второй же, некий карлик, также обитатель этого острова, отличался заметной полнотой конечностей и до такой степени распухшими и короткими пальцами, что соседи прозвали его Киутакунти (короткий палец).