«Путешествие вокруг света на австрийском фрегате «Новара». Том II»

После того как мы простояли шесть дней на якоре у северо-западного побережья Кар-Никобара и вновь раздумывали над тем, как предпринять нашу давно желанную экскурсию по его почти непроходимым лесам, мы внезапно заметили вдали на пляже двух человек в европейской одежде, с ружьями на плечах, которые, ведомые какими-то совершенно голыми туземцами, быстро приближались к нам. Один из них, красивый, ладно сложенный молодой человек лет двадцати, обратился к нам по-французски, сказав, что он является суперкарго сардинского брига «Джованнина» из Сингапура и занят погрузкой кокосовых орехов на южном берегу острова. Туземцы были настолько встревожены прибытием военного корабля, что громко утверждали, будто появился пиратский корабль, который ограбит и уничтожит их всех; после чего самые встревоженные из них умоляли тех немногих белых, которые по счастливой случайности оказались среди них, немедленно отправиться на северную сторону острова, где на якоре стоял «Колосс», чтобы по крайней мере выяснить, какова будет их участь. В ходе завязавшегося между нами и двумя незнакомцами разговора мы выяснили, что суперкарго был французом, родившимся в Сен-Дени на острове Бурбон, и звали его Огюст Тигар, тогда как его спутник был сардинцем. При первой встрече с нами оба они были удивительно бледны и смущены, очевидно, от удивления и восточника при виде столь неожиданного общества белых людей в столь уединенном месте; однако вскоре они почувствовали себя более непринужденно, посетили фрегат, были обеспечены одеждой, лекарствами и вином и впоследствии оказали нам большую помощь в наших сношениях с туземцами. Тигар отметил, что сахарный тростник, который ныне растет на острове в диком виде, судя по его личному опыту, можно было бы очень выгодно выращивать для производства сахара, а также что табак, хлопок и рис произрастают самым замечательным образом.

В настоящее время кокосовая пальма является единственным растением, которое культивируется туземцами Кар-Никобара. Она обеспечивает их всем необходимым для питания и жилища, для домашней утвари или для торговли с чужеземными народами. Ствол этой стройной колонны высотой от 60 до 100 футов и толщиной около 2 1⁄2 футов, с ее тяжелой зеленой кроной из листьев, очень пористый и на вид хрупкий, но при этом достаточно жесткий и прочный, чтобы служить поперечными балками, рейками и мачтами для хижин и лодок. Волокна коры и ореховых скорлупок (известные в торговле как койр) дают канаты и бечевку; огромный веерообразный лист (шириной 3 фута и длиной от 12 до 14) венчающей кроны служит покрытием для крыши, а также для плетеных изделий и корзин. Сок ореха, имеющего форму яйца, но несколько треугольную, размером примерно с человеческую голову, избавляет туземца от ощущения малейшего отсутствия пригодной родниковой воды и является единственным напитком, который бодрит и освежает путника среди этих лесных глушей. Мы часто испытывали волну благодарности к щедрой природе, всякий раз когда какой-нибудь гостеприимный туземец подавал нам для освежения — истощенным и испытывающим жажду после наших утомительных странствий — зеленый кокосовый орех, этот растительный родник тропического леса. Ядро спелого ореха, тщательно высушенное и отжатое, дает сильное, прозрачное, безвкусное масло, которое используется туземцами для умащения кожи и волос и в то же время представляет собой столь важный предмет европейской торговли, что через иностранные торговые дома ежегодно экспортируется свыше 5 000 000 спелых кокосовых орехов в обмен на европейские ткани. Твердая скорлупа кокосового ореха служит единственной питьевой чашей никобарцев, а охлаждающий освежающий сок, добываемый путем надреза на влагалище соцветия пальмы до того, как последнее раскроется, является единственным ферментированным напитком, которым они пользуются. Приходя в состояние брожения, он обладает опьяняющим действием, схожим с чичей американских индейцев. Здесь, как и у других полудиких рас, мы имели возможность заметить, что главная пища аборигенов также используется для обеспечения их излюбленным жидким стимулятором, и точно так же, как житель Индии достигает этой цели с помощью риса, африканец — из юкки или ямса, житель островов Южного моря — с помощью кава, а мексиканец — с помощью маиса или агавы, житель Никобарских островов пользуется кокосовым орехом одновременно для удовлетворения первых потребностей своего существования и возбуждения своего мозга искусственным стимулятором.

27 февраля к вечеру, после семидневного пребывания на северной стороне Кар-Никобара, которое было посвящено научным работам самого разного характера, мы снова снялись с якоря и на следующее утро бросили якорь на южной стороне того же острова, вблизи деревни Комиос. Течение, которое в этой точке направлено на востоко-юго-восток, идет со скоростью около трех миль в час, пока продолжается прилив, но как только начинается отлив, оно меняет направление и идет со значительно уменьшенной скоростью. Высадки на южном берегу, который при отходе от северного мыса демонстрирует гораздо более богатую растительность, несколько трудны для обнаружения, поскольку почти во всех точках рифы и коралловые банки выступают от берега далеко в море, так что после огибания мыса необходимо остановиться на довольно значительном расстоянии от суши.

Плывя вдоль восточного берега, мы могли разглядеть в телескоп у деревни Лапате, состоящей из восьми или десяти хижин, огромное количество женщин и детей, которые в полнейшем смятении метались между хижинами, пока внезапно все не исчезли в лесу. Очевидно, это были беглецы с северной стороны, которые теперь вновь удалялись в лесную чащу в сопровождении местных женщин с восточного и южного берегов, завидев приближающегося к ним устрашающего плавучего гиганта. Пляж из ослепительно-белого кораллового песка, усыпанный тысячами живых моллюсков, низкие унылые мангровые топи и великолепный лес из высокоствольных деревьев, сквозь который пролегала проторенная тропа, — вот и все, что плоский берег предложил нашему взору. Упомянутый ранее француз действительно известил жителей о нашем прибытии и попытался объяснить им наши дружеские намерения, но все было напрасно — большая часть населения пустилась в бегство, и остались лишь собаки да вооруженные мужчины. Здесь также мы не смогли увидеть ни единой женщины. Однако г-н Тигар, который прожил несколько недель в деревне Канкена и с которым туземцы обращались как с равным, сообщил нам, что у никобарских женщин волосы острижены совсем коротко, а вокруг своих смуглых тел, сплошь смазанных маслом, они просто оборачивают кусок белой или красной ситцевой ткани на бедрах. Они в целом дурны собой, но отличаются строгой добродетелью и считают европейцев низшей расой по сравнению со своими местными господами.

Когда мы направлялись к суше в так называемой бухте Комиос, вблизи одноименной деревни (расположенной, согласно нашим наблюдениям, на 9° 37′ 32″ с. ш. и 92° 43′ 42″ в. д.), к нам из леса приблизилось множество дюжих туземцев, один из которых, называвший себя капитаном Уилкинсоном, оказался наиболее умным и изящным среди них. Он чрезвычайно жаждал сообщить нам множество сведений относительно более южных островов Никобарского архипелага, с которыми жители южного побережья, судя по всему, ведут более обширную торговлю, нежели жители северного берега. Во время северо-восточных муссонов отсюда изредка отправляются каноэ на острова Тересса, Бампака и Чаури. Сам Уилкинсон однажды посетил эти острова на барке «Сесилия» из Молмейна с целью добыть кокосовые орехи. Жители Терессы, однако, проявили такую решительную враждебность по отношению к капитану судна, что Уилкинсон посоветовал ему без дальнейших промедлений покинуть остров до того, как намеченная отгрузка кокосовых орехов будет завершена.

Другой английский капитан по имени Айзелвуд, судя по всему, однажды перевез нескольких жителей Терессы на Кар-Никобар, а впоследствии отвез их обратно. Тем не менее между Кар-Никобором и остальными островами архипелага не существует никаких регулярных торговых сношений. Лодки туземцев слишком малы и непригодны для того, чтобы они могли предпринимать сколько-нибудь дальние плавания, за исключением каких-либо весьма важных целей, как, например, доставка гончарных изделий с острова Чаури, или Чаура, где единственном на всем архипелаге осуществляется это производство.

Француз Тигар утверждал, что туземцы постоянно говорили о другой расе людей, обитающих во внутренних районах, которые имеют всего один глаз посреди лба, не имеют постоянного жилища, а проводят ночь среди деревьев подобно диким зверям и питаются фруктами и выкопанными в лесу корешками. Это суеверие находит тем более готовую веру среди туземцев, поскольку ни один из них никогда не проникал во внутренние районы. Все их деревни располагаются вдоль побережья, докуда простирается полоса кораллового песка и где процветает кокосовая пальма. Здесь бережливый туземец находит все необходимое для удовлетворения своих весьма скромных потребностей. Кокосовая пальма и панданус (Pandanus odoratissima), плоды которого составляют его главный предмет питания, а также бетельное растение и пальма арека, доставляющие их излюбленное жевательное средство, растут здесь, а коралловый песчаник, из которого можно изготовить превосходную известь для строительных нужд, используется ими исключительно для получения того вредного для зубов ингредиента, который служит для придания бетелю надлежащего вкуса.

Из мимолетного замечания Уилкинсона мы поняли, что на Кар-Никобаре временами, во время юго-западных муссонов, случаются землетрясения, и этот вулканический признак еще сильнее выражен на соседнем острове Бампака. Несмотря на почти удушающую жару, которая поднимала столбик ртути до 99° в тени, некоторые из участников экспедиции попытались с неописуемым трудом проникнуть в заболоченный лесной массив вдоль побережья и в конце концов преуспели в том, чтобы принести обратно несколько предметов, которые, хотя и были немногочисленны, представляли важнейшее значение и вполне окупали их труд. Среди поверженных животных оказался гигантский крылан, или летающий маки (Pterops), местное название которого — Даиахм.

Пешеходная тропа вела прямо через лес, срезая южный угол острова в направлении западной стороны. Туземцы тщетно пытались своими обычными докучливыми уговорами отговорить нас следовать по этой тропе, уверяя, будто мы попадем в самую гущу джунглей, кишащих ядовитыми змеями. Тем не менее мы ни за что не хотели отступаться от намерения хоть раз проникнуть немного глубже в лес. Молодой туземец изящнейших и пропорциональнейших форм следовал за нами на большом расстоянии, но в конце концов затерялся в лесу. Мы брели в глубокой тени между высокими колоссальными баньянами с сотнями стволов, чьи стволы переплетались с огромными ветвями плюща, с вершин которых свисали лианы всех размеров и габаритов, по которым можно было взобраться наверх как по канату, между деревьями с гладкой и блестящей или изборожденной и шероховатой корой, густо заросшими паразитическими растениями. Огромные крабы с огненно-красными клешнями и телами восхитительного черно-синего цвета спасались бегством перед нами в свои убежища в глубине леса. Справа и слева среди иссушенной листвы слышался шорох ящериц, а с вершин внушительных лесных деревьев раздавалось музыкальное жужжание роев цикад, в то время как зеленые и розовые попугаи с визгом перелетали с ветки на ветку, а с ветвей и усиков доносился призыв маниа или воркующий, журчащий брачный зов крупного никобарского вяхиря. Постепенно шум прибоя вновь стал слышен подобно далкому грому именно там, где несколько кокосовых пальм и панданусов смешались с лавровыми деревьями вокруг. Мы снова вышли к пляжу.

В тот же день около 4 часов пополудни фрегат покинул южное побережье Кар-Никобара и взял курс в юго-юго-восточном направлении к лежащему примерно в двадцати одной мили к небольшому острову Батте-Мальве, в окрестностях которого мы лавировали весь следующий день, не имея возможности из-за свежего ветра и сильного встречного течения подойти к нему достаточно близко, чтобы шлюпка могла пристать к береговой полосе и тем самым позволить нам произвести более полное обследование. Батте-Мальве — небольшой, совершенно необитаемый остров длиной около двух миль, судя по всему, четырехугольной формы; верхняя часть его густо покрыта лесом, причем наивысшая точка возвышается на 150–200 футов. К северо-западу остров при приближении к побережью несколько сглаживается, тогда как с западной стороны, а также на южном и юго-восточном берегах скалы отвесно обрываются в море. Согласно нашим наблюдениям, произведенным на месте, в долготе, как мы ее установили, по сравнению с той, что была указана офицерами «Галатеи», обнаруживается расхождение в десять морских миль.

Ранним утром 3 марта, находясь еще к северо-западу от Батте-Мальве, но держа курс на юго-восток, на расстоянии от восьми до десяти морских миль стали видны острова Тересса, Чаури и Бампака. С марса грот-мачты мы также смогли разглядеть дальше к востоку остров Тиллангсхонг, к которому мы теперь направлялись.

На следующее утро мы оказались вблизи его северо-восточного мыса. И ветер, и погода были весьма благоприятными, впередсмотрящий был выставлен на фор-марсе, брошенный за борт ручной лот с сорока саженями не достал до дна, а вода имела глубокий синий цвет открытого океана. Поэтому мы смогли бесстрашно приблизиться к берегу и соответственно подходили до тех пор, пока не оказались едва ли в 100 футах от крутого утеса восьмиугольной формы, который подобно бастиону поднимается у северной оконечности острова. Теперь мы отдалились на фрегате под прикрытие суши, двигаясь вдоль западного берега с севера на юг, никогда не удаляясь более чем на 150 или 200 футов от берега; короче говоря, настолько близко, что, стоя на палубе, казалось почти возможным протянуть руку и коснуться нависших береговых утёсов, причем каждый камень и кустарник были прекрасно различимы. Лишь узкий каменистый пояс над прибоем казался лишенным растительности, а весь остальной остров за этим исключением был покрыт густым лесом вплоть до самых вершин крутых выступающих холмообразных возвышений высотой от 400 до 600 футов. Это было восхитительное, незабываемое плавание вдоль этого скалистого побережья, романтические красоты которого проплывали перед нами как зеленые растворяющиеся виды. Море было столь спокойным и тихим, что казалось, будто мы плывем по пруду. Наконец перед нами открылась небольшая песчаная бухта, в которой прямо напротив мы заметили несколько кокосовых пальм. Здесь лот пообещал нам хороший грунт для якоря, и судно было остановлено.

Одна из баркасов доставила на сушу офицеров, которым были поручены астрономические работы, а также естествоиспытателей. Лишь с величайшим трудом удалось преодолеть прибой и укрыться под защитой рифа, откуда требовалось совершить прыжок, чтобы оказаться на берегу. В том месте, где мы высадились (названном нами бухтой Моррока и находящемся, согласно наблюдениям, на 8° 32′ 30″ с. ш. и 93° 34′ 10″ в. д.), остров был почти исключительно покрыт деревьями и кустарником. Лишь вблизи берега взору представали несколько кокосовых пальм. Хотя в период нашего посещения остров был совершенно необитаем, по следам заброшенных кострищ, расколотым кокосовым орехам и прочему было очевидно, что человеческие существа время от времени делают этот остров своим местом пребывания, хотя утверждение, повторяемое несколькими авторами, будто Тиллангсхонг является Сибирью для никобарских преступников, может быть отнесено лишь к сказкам путешественников или какому-то полному непониманию значения слов туземцев. Похоже, жители Чауры и Бампаки время от времени приезжают на этот остров с целью сбора кокосовых орехов и плодов пандануса. Упорными усилиями мы проложили себе путь вдоль русел рек, которые в сезон дождей должны низвергаться яростными потоками, через густые заросли панданусов в сам лес, поросший самыми величественными представителями тропической растительности. Ботанику представилось великое множество интересных растений и древесины; любителям охоты — многочисленные виды птиц и особенно голубей в таком количестве, что различные кают-компании на судне были ими щедро обеспечены.

С закатом солнца мы вернулись на борт, после чего якорь был снова поднят. Ночью мы так близко подошли к северной стороне острова, что на следующее утро хорошо укомплектованная и тщательно снаряженная шлюпка была отправлена с одним из офицеров, которому было поручено обогнуть самый северный мыс, чтобы исследовать северную и восточную стороны острова и соединиться с нами на его южном берегу. Один из зоологов, сочтя, что эта небольшая экспедиция предоставит ему прекрасную возможность изучить некоторые низшие формы морской жизни, присоединился к ней. Фрегат же лег на обратный курс и поплыл вдоль западного берега на юг. Издалека растительность казалась совершенно европейской. Возвышенности варьировались по высоте от 250 до 300 футов. Судя по направлению листвы на деревьях, юго-западный муссон наносит здесь большой ущерб. Повсюду вдоль побережья, но особенно на южной стороне, обнажался змеевик, не сулящий особого плодородия. Во многих местах кокосовые пальмы исчезали полностью; обстоятельство, которое всегда будет существенно препятствовать заселению этого острова народом, для которого самые обильные природные сокровища не имеют ценности и неизвестны за пределами богатства в виде кокосовых орехов.

Возле южной оконечности мы внезапно встревожились, заметив изменение цвета моря, что заставило нас заподозрить близость песчаной отмели. Тем не менее шлюпка, спущенная для измерения глубин, не нашла дна на 45 саженях. Фактически вода оказалась пропитана огромной массой ракообразных и мелких коричневатых нитей длиной от 1⁄48 до 1⁄12 дюйма, временами сбивавшихся в комок, что делало ее мутной и взбаламученной и сразу объясняло столь неожиданное с первого взгляда явление. Около 5 часов пополудни мы миновали южную оконечность острова и несколько позже обнаружили хорошо защищенную якорную стоянку на юго-восточной стороне острова.

С заходом солнца мы испытали немалую тревогу, поскольку отправленная шлюпка не только не вернулась к нам, но даже еще не была видна. Как только наступила полная темнота, на фрегате сожгли фальшфейеры, на третий из которых наконец ответил экипаж шлюпки, снабженной сигнальными огнями для подобных непредвиденных обстоятельств. Казалось, она держит курс на фрегат. Однако час за часом пролетал без того, чтобы она приблизилась к нам, а остальные наши сигналы оставались без ответа. Так забрезжило утро, но шлюпка по-прежнему не была видна.

Наконец, около половины восьмого утра, счастливо ожиданная маленькая странница появилась в поле зрения на небольшом расстоянии, и полчаса спустя она благополучно подошла к нашему борту. Запланированные операции увенчались лишь частичным успехом из-за чрезвычайной трудности причаливания. Застигнутые наступлением темноты, они уже не могли преодолеть по крайней мере те десять морских миль, на которые все еще отстояли от фрегата, и у малого состава команды, следовательно, не оставалось иного выхода, кроме как бросить якорь вплотную к берегу и дожидаться рассвета в шлюпке. Причиной того, что на наши более поздние фальшфейеры не ответили, было отчасти отсутствие достаточного запаса сигнальных огней, поскольку часть их уже была израсходована, а остальные отсырели.

Теперь мы держали курс на гавань Нанкаури. Прямо перед нами лежал северный берег острова Каморта, и по мере того, как мы плавно скользили туда по зеркальной глади моря, он постепенно приближался; остров с плосковершинными холмами, который, несмотря на буйную растительность, имел парковый вид, возникавший благодаря чередованию лесов и травянистых склонов с белым коралловым пляжем, увенчанным кокосовыми пальмами. Постепенно в поле зрения появился остров Тринкут, удивительно ровный и изобилующий кокосовыми пальмами и съедобными морскими огурцами (трепангом), лежащий прямо напротив входа в похожий на гавань пролив между Камортой и Нанкаури. Наш путь, по которому мы продвигались в прекрасный вечер под воздействием мягкого нежного ветра, медленно, но верно влекущего нас вперед, был поистине восхитителен. Прямо по курсу лежал низкий берег Тринкута, бело мерцающий под темно-зеленым пологом листвы, в то время как длинная зыбь, разбиваясь о коралловые рифы подобно сверкающим стенам пены, затухала вдалеке в гладком, подобном зеркалу море, которое поднималось и опускалось почти незаметно, словно мирно дыша. Слева лежал Нанкаури с его лесами. По обе стороны Каморты и Нанкаури были видны хижины и селения, разбросанные вдоль берега, откуда многочисленные туземцы отплывали на своих каноэ к фрегату, но вскоре ложились на весла на почтительном расстоянии и следовали за нами подобно некоему эскадрону наблюдения. Справа посреди пролива между Тринкутом и Камортой был виден уединенный скалистый остров Тиллангсхонг; берега всех этих островов и поистине весь горизонт освещались великолепным фата-морганой. Крайние южные утёсы Тиллангсхонга казались целиком подвешенными в воздухе. Углы, в которых выступали береговые линии Тринкута и Каморты, увиденные вдоль линии океанского горизонта, напоминали клиновидные врезы в область атмосферы; в то время как верхушки волн, вспенивающиеся при разбивании о них, казались танцующими в воздухе. Каноэ туземцев отражались вверх тормашками до тех пор, пока сидящие в них фигуры не удлинялись настолько, что почти казалось, будто это гигантские «джинны», резвящиеся на поверхности моря.

Когда мы плыли мимо деревни Малакка в великолепную гавань, и как раз в тот момент, когда лот почти мгновением ранее показал 23 сажени, впередсмотрящий неожиданно заметил мель. Несмотря на маневры, которые были тотчас же предприняты, полностью уклониться не удалось, и фрегат сел на мель носовой частью перед миделем с левого борта. Хотя был отлив, как впереди, так и позади наблюдалась большая глубина, и поэтому была предпринята попытка с помощью выноса пушек и заведения шпринга для стягивания фрегата с мели снова снять корабль с мели, что вскоре увенчалось успехом, так что к закату солнца мы смогли бросить якорь на хорошем грунте напротив деревни Итоэ на острове Нанкаури.

Здесь мы лежали в спокойном, тихом водоеме, какого не встречали на протяжении всего нашего плавания до сих пор, окруженные густым лесом, откуда с борта корабля отчетливо доносились неприятный пронзительный звук бесчисленных сверчков и глубокое воркование крупного никобарского вяхиря. За исключением этого, царила глубочайшая тишина. Не было ни малейшего движения ни в море, ни в небе. Хотя во время нашей экскурсии на Кар-Никобар нам пришлось перенести сильную жару, именно здесь мы впервые ощутили во всем своем дискомфорте удушающую, расслабляющую духоту тропической атмосферы, насыщенной испарениями. Термометр довольно стабильно держался на отметке от 84° до 86° по Фаренгейту, и найти какое-либо облегчение, погрузившись в воду, которая была, пожалуй, даже теплее воздуха, не представлялось возможным. Со всех сторон зажатые горами, притом что желанный благотворный морской бриз зачастую переставал дуть по целой неделе подряд, мы быстро столкнулись с неразрешимой загадкой: каким образом эта гавань вновь и вновь избиралась немецкими и датскими миссионерами для целей колонизации, если только ключ к этой тайне не кроется в ее безопасном положении, изящной красоте горного пейзажа и многочисленных расчищенных местах вокруг.

Прямо на следующее утро после нашего прибытия мы отправились в небольшую разведывательную экскурсию для осмотра местности, чтобы решить среди стольких привлекающих наше внимание объектов, что при имеющемся в нашем распоряжении коротком времени мы можем надеяться предпринять успешно, а от чего следует раз и навсегда отказаться. Нашим первым визитом стала деревня Итоэ, которая лежала прямо напротив якорной стоянки нашего фрегата. Туземцы все бежали в лес, остались лишь их собаки, которые приветствовали нас оглушительным лаем. Хижины в количестве шести или восьми штук имели бедный, жалкий вид и были построены вплотную к кокосовому лесу, так что между хижинами, лесом и буйным подлеском не оставалось ни малейшего пространства для передвижения, из-за чего была полностью исключена свободная циркуляция воздуха. Перед селением в воду были вотщены несколько бамбуковых шестов с большими пучками развевающихся на их верхних концах лент с целью отпугивания злого духа, или ээви, и изгнания его в море! Внутри этих нескольких хижин, построенных из кольев и имеющих гораздо более примитивную конструкцию, чем на Кар-Никобаре, находилось большое количество грубо вырезанных фигур всевозможных размеров и самых разных поз, подвешенных на веревках и представляющих несомненнейшее свидетельство суеверий туземцев. Подобного рода оберегов против злого духа мы никогда не видели на Кар-Никобаре и даже не слышали о них. Совсем близко от хижин находилось место погребения. У одной могилы, по-видимому, использовавшейся совсем недавно, был воздвигнут большой шест, украшенный бесчисленными белыми и синими полосами, развевающимися на ветру, и на котором также были подвешены топоры, колья, бруски, гвозди и прочие орудия и инструменты труда покойного, так что вся сцена гораздо больше напоминала лавку старьевщика, нежели могильный холм.

Из Итоэ мы направились к пику Монгата на острове Каморта, лежащем как раз напротив Нанкаури. Именно здесь в 1831 году пастор Розен пожелал основать планируемое поселение. Он едва ли мог выбрать более неподходящее место, поскольку вокруг лежит либо густой лес, либо мангровая топь. Расчищенные участки теперь поросли высотой в человеческий рост травой Saccharum Konigii (лаланг), которая обычно появляется здесь на местах, некогда возделанных, а затем заброшенных, и которая, однажды пустив корни, выводится с величайшим трудом. С этого пика высотой едва в 200 футов можно спуститься по небольшой тропинке к бухте Улала, берега которой сплошь поросли густым непроходимым мангровым болотом и потому представляют собой крайне унылое, мрачное зрелище.

Нашей следующей экскурсией было посещение деревни Энуанг, или Энонг, где под британским флагом стояли на якоре два малайских праху с Пуло-Пенанга, укомплектованные малайскими экипажами и бравшие на борты грузы спелых кокосовых орехов, съедобных птичьих гнезд и морских огурцов, или трепанга. Капитан одного из этих праху и большая часть команды слегли с лихорадкой. Суперкарго, китаец по имени Оуи-Бинг-Хонг, свободно говорил по-английски и оказал нам неоценимую помощь в нашем общении с туземцами. Энуанг крупнее Итоэ и насчитывает около дюжины хижин, но все они полуразрушены, крайне грязнимы и совершенно запущены. Во всех хижинах мы обнаружили множество фигурок, вырезанных из белого дерева самым грубым образом в различных позах, преимущественно с угрожающим, воинственным выражением, призванных отгонять злого духа, которого туземцы, судя по всему, очень боятся; ибо всеобщей практикой этих островов является приписывание всего происходящего с ними влияния злого духа, и вероятно, появление «Новары» в гавани Нанкаури также было списано на счет дурных намерений некоего ээви. То тут то там постоянно видишь фрукты, табак или бетельные листья, приготовленные с жемчужной известью, разложенные небольшими порциями в различных местах внутри хижин или подвешенные на бамбуковых лестницах, по которым в них поднимаются, причем целью является умилостивление ээви на случай, если он окажется голоден по приходе! В одной из заброшенных хижин мы обнаружили грубо вырезанную из дерева фигурку, напоминающую кошку, перед которой туземцы положили табак и кокосовые орехи; почти все эти фигурки были измазаны сажей и измазаны каким-то красным пигментом, а их животы были обвешаны длинными свисающими высохшими листьями пальмы.

Ни один из туземцев в Энуанге не понимал по-английски. Лишь пара стариков знала несколько слов по-португальски, чем они немало гордились. Португальцы в XVII и XVIII веках, по-видимому, были первыми европейцами, имевшими торговые дела с никобарскими островитянами. Свидетельством тому служит ряд слов из их языка, относящихся к предметам цивилизации и мало искаженных по сравнению с португальскими, как, например, «панг» (от pan — по-португальски «хлеб»), «сапато» («туфля»), «кучильо» («нож») и так далее. Туземцы здесь показались нам еще более безобразными, чем на Кар-Никобаре, особенно потому, что непрерывное жевание бетеля самым ужасным образом обезобразило их рты. Однако неверно утверждать, как это делалось до сих пор, будто они используют какое-то особое вещество для изменения цвета зубов, которое, как предполагалось, вызывало это страшное искривление рта; несомненно, лишь злоупотребление бетелем (состоящим из ореха арека, листьев бетеля и кораллового мела) вызывает эти отвратительные уродства. В этом селении женщины и дети также исчезли. Лишь одна туземная женщина, вышедшая замуж за малайца с Пуло-Пенанга, который в данный момент исполнял обязанности повара на борту одного из стоявших на якоре в бухте праху, имела смелость предстать перед нами. По обычаю малайцев, она была одета в шелка, но несла на своем теле все неприятные следы своего никобарского происхождения. Она не выказывала никакого нежелания разговаривать с нами и в своем несколько скудном туалете оказалась единственной аборигенкой, с которой нам удалось пообщаться за все время нашего пребывания на различных островах.

Из Энуанга мы посетили первое селение Моравских братьев, расположенное на небольшом перешейке между Энуангом и Малаккой, где, судя по всему, жил любезный отец Гензель, интересными мемуарами которого о его многолетнем пребывании на Никобарских островах мы были обязаны доброте доктора Розена из Моравской миссии в Генаадендале в Южной Африке. В настоящее время все вновь поросло густым величественным лесом; чудесный лиственный купол, подобно зеленому пантеону, окружает и затеняет место некогда благотворной деятельности преданного миссионера. Лишь разрушенный колокольчик и несколько кирпичных обломков бывшей печи валяются вокруг, показывая, что когда-то здесь стояло жилище. У колодца между камнями росли разнообразные прекрасные цветы. Место это по-прежнему называется, как и тогда, Трипджет, или «Обитель друзей». Здесь один за другим быстро умирали большинство братьев (не менее одиннадцати из тринадцати), после чего миссия была перенесена на противоположный остров Каморта, сначала на расчистку в Калаху, а в конечном итоге в Камут. Но все эти места были выбраны столь же неудачно, как и первое. Обитель, расположенная между болотом и лесом, из коего было расчищено пространство окружностью едва в 1000 футов, не могла не оказаться фатальной за очень короткое время для несчастных колонистов. В деревне Энуанг же, судя по всему, последняя попытка основания поселения была предпринята в 1835 году двумя французскими миссионерами; по крайней мере, несколько туземцев, которым на вид было сейчас около 34–36 лет, сообщили нам, что они сами были лишь мальчишками, когда последние миссионеры жили в Нанкаури. Они также припомнили, что гигантские кокосовые пальмы, окаймляющие ныне лес, в то время были совсем маленькими саженцами и единственной растительностью между пляжем и миссионерским домом. В настоящее время огромные корни простираются поверх фундаментов раннего поселения. Сопровождавшие нас туземцы тепло отзывались о миссионерах и, казалось, сожалели об их отъезде. Многие весьма серьезно заявляли себя христианами, но были таковыми лишь на словах. Согласно их рассказам, в тот период на островах Чаура и Бампака должно было быть крещено множество туземцев.

Во время этого посещения Энуанга и Малакки одной из целей членов экспедиции было составление небольшого словаря языка туземцев, причем вскоре выяснилось, что, несмотря на близость двух островов, диалекты, используемые жителями, совершенно различны. Даже для деревьев и растений, для пернатых обитателей лесов, а также домашний животных жители центральных групп островов имеют разные названия. Кокосовая пальма и ее благородный плод, бетель и его ингредиенты известны здесь под совершенно иными именами. Точная транскрипция каждого отдельного слова по произношению туземца в немецкую графику была тяжелым трудом. У нас ушло два дня на составление словаря из ста слов! И даже этот скромный успех был бы невозможен без нашего полезного китайского друга Бинг-Хонга, который два года проучился в школе на Пуло-Пенанге и мог читать и писать по-английски сносно и точно. Искажение ртов является главной причиной того, что туземцы произносят большую часть своих слов почти неразборчиво; это скорее шепелявое бормотание, нежели язык. Отсюда, судя по всему, их способность прослеживать цепочку идей развита столь слабо, что им лишь с большим трудом удается уяснить конкретный предмет, относительно которого требовалась информация. Например, если хотелось узнать слово в их языке, обозначающее «синий», и для большей понятности требуемого указывалось на различные предметы синего цвета, они почти неизменно называли сам предмет, а не цвет. Или же, напротив, кто-то хотел узнать, как они называют «лист» в своем языке, и указывал на лист растущего поблизости дерева; туземец же в ответ называет само дерево вместо слова, обозначающего лист. Нам кажется не лишенным важности привлечь внимание к этому обстоятельству, чтобы полнее представить читателю те великие и многочисленные препятствия, которые возникают при составлении словарей языков полудиких рас, и тем самым легче обеспечить снисхождение к расхождениям, часто встречающимся в подобных трудах.

Бинг-Хонг пригласил нас нанести ему визит на борт его судна, которое уже несколько месяцев стояло на якоре в гавани Нанкаури, принимая груз спелых кокосовых орехов, пикуль коих, или 133 1⁄3 фунта, стоит на рынке Пуло-Пенанга 5 1⁄2 американских долларов (1 фунт стерлингов 3 шиллинга). Этот гостеприимный китаец сообщил нам, что в период нашего посещения это наименее нездоровое время года в гавани Нанкаури: как только начинается юго-западный муссон, все иностранные корабли спешно уплывают из-за страха перед болезнями, следующими по его пятам. Тем не менее лихорадочные приступы происходят ежедневно в течение всего года. Из тринадцати человек, составлявших экипаж барки, десять слегли с лихорадкой. Однако в этих частых приступах болезней гораздо больше винен беспорядочный образ жизни иностранных гостей, нежели нездоровость климата. Они постоянно предаются излишествам в еде и в целом пренебрегают здоровьем, купаются в самый разгар дневной жары без всякого головного убора, подвергают себя палящим лучам полуденного солнца, пьют по большей части не что иное, как жидкое содержимое незрелых кокосовых орехов, поедают количество сочных фруктов, постоянное употребление которых пагубно действует на организмы чужеземцев, и спят на сырой земле под открытым небом, подвергаясь всем вредным воздействиям атмосферы тропического леса без малейшего укрытия. Бинг-Хонг показал нам сушеные съедобные гнезда Hirundo esculenta (по-малайски — салар, по-никобарски — хегай) и преподнес нам небольшой пакет примерно из тридцати гнезд. Будучи должным образом высушены, семьдесят два таких крошечных гнезда весят один катти, или 1 1⁄4 фунта, и продаются по две рупии (4 шиллинга) за три штуки худшего сорта. Высшее качество стоит значительно дороже. Мы велели приготовить некоторые из этих китайских деликатесов точно по рецепту Бинг-Хонга, то есть их кипятили в течение одного часа в горячей воде, но мы нашли студенистую массу совершенно безвкусной и, по сути, напоминающей растворенную камедь. Однако ласточка, строящая эти съедобные гнезда, похоже, не является постоянным гостем Никобарских островов, и прибыль от этого предмета торговли, столь важного на Яве и остальных Зондских островах, здесь едва ли стоит упоминания.

Долгое время спорили о том, откуда этот трудолюбивый маленький певец берет материал для своего гнезда, и по всей вероятности, именно мнение о том, что оно якобы состоит из частиц морских водорослей, рыбьей икры и морских инфузорий класса медуз, снискало этим гнездам такую известность среди китайских гурманов. Немецкий естествоиспытатель профессор Трошель из Бонна утверждает однако на основании анализа этих гнезд, что господствовавшее доселе представление о составных частях этих гнезд совершенно ошибочно, поскольку они состоят не из чего иного, как из густой липкой слизи, выделяемой слюнными железами, которые в период, когда индийская ласточка строит свое гнездо, разбухают в крупные белесые массы. Эта слизь, способная вытягиваться в длинные нити из клюва животного, вполне аналогична гуммиарабику. Всякий раз, когда птица желает построить свое гнездо, она заставляет это слюнное вещество, которое в тот период обильно выделяется, прилипать к утесам, пока ее изящное гнездо не будет завершено.

В один из дней, когда фрегат стоял в гавани Нанкаури, геолог экспедиции совершил экскурсию в туземном каноэ вдоль берегов Каморты и Тринкута, поскольку эти острова в точках, где берега обрывисты, предоставляют единственно возможные геогностические условия, в то время как лес или густой растительный покров во внутренних районах острова полностью скрывают геологическое строение. Вышеупомянутый наш китайский друг Бинг-Хонг сопровождал его в качестве переводчика. Когда геолог отплыл на некоторое расстояние от фрегата, он обнаружил, что туземцы не оставили свои деревни, и нашему спутнику единственному из всех, плывя на лодке, управляемой и несомой туземцами, стали видны некоторые женщины. Они были ростом с мужчин и столь же отвратительны на вид, с ртами, аналогично обезображенными жеванием бетеля, но с остриженными волосами. Вокруг тела они носили юбку из красной или синей ткани, простирающуюся от бедер до колен.

Была предпринята еще одна экскурсия в бухту Улала, расположенную примерно в четырех морских милях от места нашей стоянки на западном берегу острова Каморта; на этот раз в дело была пущена венецианская гондола, специально построенная для подобных экспедиций. Вход в бухту имеет в ширину около трех четвертей мили, после чего она расширяется в восточном направлении, образуя переменную ширину и одновременно ответвляя рукава во все стороны. Растительность здесь чрезвычайно пышная и обильная; вдоль болотистой береговой линии она представлена главным образом зарослями мангровых кустарников, которые в большинстве мест делают высадку на берег практически невозможной и придают всему заливу мрачный, унылый вид. В редких деревнях, разбросанных по берегам, большинство туземцев бежало. Однако на сей раз их прогнал не ребяческий страх, а нечистая совесть, ибо среди местных жителей этот залив пользуется дурной славой из-за того, что здесь неоднократно вырезали экипажи небольших судов, предварительно полностью их ограбив. Настолько силно это убеждение, что туземцы остальной части Никобарского архипелага, по их собственным словам, наотрез отказываются иметь дело с этой свирепой шайкой и ни в коем случае не соглашались сопровождать нас на своих каноэ до бухты Улала.

Фрегат простоял в гавани Нанкаури пять дней, пока не были завершены промеры глубин и общая съемка этого обширного залива с его многочисленными рукавами, после чего утром 11 марта при свежем ветре с северо-запада он вышел через западный вход, имеющий едва ли сто саженей в ширину и четырнадцать в глубину и отмеченный двумя скалистыми пиками. Прямо напротив лежит остров Катчал, густо покрытый лесом до уреза воды, длинный и низкий, без каких-либо заметных возвышенностей над уровнем моря. Теперь мы шли между этими островами Катчал и Каморта в северном направлении по направлению к островам Тересса и Бампака. На западном берегу Каморты виднелось несколько деревень; на северо-западе в нескольких местах мы заметили естественные луга, причем земля здесь постепенно повышалась до наивысшей точки острова — конического холма, поднимающегося не очень далеко от берега и почти совершенно лишенного деревьев, если не считать того, что вблизи вершины в некоторого рода ложбине ютился ряд кустарников и кустов. Три дня были потеряны на безуспешные попытки продвигаться вперед против ветра и течения, так что в течение четырех смертных дней нас носило по волнам на виду у Бампаки, Терессы и Чоуры, от которых мы находились на расстоянии поистине не более двадцати миль, однако были совершенно не в состоянии добраться ни до одного из них. Поскольку отведенное для их посещения время исчерпалось вследствие этой неожиданной трудности, мы, к нашему великому сожалению, были вынуждены отказаться от удовольствия ступить на какой-либо из этих островов, которые, особенно Чоура, представили бы редкую возможность изучить влияние избытка населения на человеческие расы тропиков. Этот довольно бесплодный остров, судя по всему, имеет больше жителей, чем способен прокормить, и кажется единственным местом во всем Никобарском архипелаге, где туземцы занимаются ремеслами. Всевозможные гончарные изделия происходят из Чоуры, так что почти создается впечатление, будто плачевное зрелище перенаселения дало туземцам первый толчок к активной промышленности.

Остров Тересса представлял для Австрийской экспедиции особый интерес, поскольку представляется весьма вероятным, что авантюрист Болтс, который в 1778 году посетил Никобарский архипелаг на австрийском суде «Йозеф и Тереза», назвал этот остров — подобно тому как он уже поступил с фортом на побережье Африки — в честь знаменитой австрийской императрицы, каковое название, искаженное местным диалектом, постепенно трансформировалось в Терессу или Терассу.

На рассвете 17 марта на горизонте в юго-восточном направлении показались сначала остров Мероэ, затем два маленьких острова Трейс и Трак и, наконец, длинная горная цепь Малого Никобара вместе с прекрасным островом Пуло-Милу. Был слабый ветерок, а течение со скоростью пять миль в час, которое с шумом и бурлением неслось, как мельничный поток, среди спокойного моря, настолько преграждало нам путь, что пришлось отдать якорь. Это доставило нам неожиданное удовольствие посетить эти два небольших поросших лесом острова. Из-за тяжелого прибоя нам удалось высадиться лишь с помощью нескольких туземцев, которых мы случайно встретили на их каноэ у этих почти необитаемых остров. Трейс представляет собой подлинный голубиный остров, кишащий самыми разнообразными и прекрасными видами этой птицы; тем не менее нам удалось добыть лишь единственный экземпляр чрезвычайно изящного никобарского голубя. Здесь же геолог обнаружил первые следы бурого угля, который, однако, не залегал пластами, пригодными для домашнего использования.

Тем же днем, с наступлением прилива, течение повернуло в нашу пользу, и около 10 часов вечера мы достигли рейда, защищенного с востока самой северной точкой Малого Никобара, с запада — островом Пуло-Милу и с юга — материковой частью самого Малого Никобара. Он не слишком велик, но обладает превосходным грунтом для стоянки на якорь и в любое время года может служить гаванью-убежищем для судов. Поскольку большинство деревень Малого Никобара лежат на северо-западной и южной сторонах острова и были труднодоступны с места нашей стоянки, было решено предпочесть для посещения маленький, но прекрасный остров Пуло-Милу. Еще во время нашей стоянки на якоре перед островом Трейс несколько туземцев поднялись на борт фрегата и проявили большое доверие. Они обладали всеми характеристиками жителей Нанкаури и говорили, лишь с небольшими вариациями, на том же наречии. Лишь для определенных предметов, причем, как ни странно, предметов самой первой необходимости, таких как кокосовые пальмы, пальмы, панданы и им подобные, они использовали другие выражения.

Остров Пуло-Милу с его разнообразием лесной растительности и очаровательными лесными пейзажами являет собой всю красоту и все чудеса тропиков. Пандан (из семейства пандановых), то удивительное дерево, которое придает лесам Азии характер, столь отличный от американских, предстает здесь в исключительном величии и размерах. Нигде мы не встречали это чудесное дерево растущим в таком изобилии, как на Пуло-Милу, где оно появляется в таких количествах, что напоминает лес, и производит впечатление такого уединенного дикого места, что заставляет почти вообразить его реликтом какой-то более ранней эпохи нашей земли. Удивляясь прихотливым капризам природы, путешественник созерцает эти необычные деревья, листья которых расположены по спирали, подобно драконовым деревьям, стволы — подобно пальмам, ветви — подобно деревьям с обычными листьями, а шишкообразные плоды — подобно хвойным, и тем не менее они не имеют ничего общего со всеми этими растениями, образуя совершенно обособленное семейство. На Пуло-Милу мы видели некоторые из этих деревьев со стройными гладкими стволами высотой 40 или 50 футов, которые питаются и поддерживаются кучей корней высотой от 10 до 12 футов, напоминающей искусно отделанное коническое плеттеное изделие из веретенообразных стержней. Многие из этих корней не достигают почвы, и в таком неразвитом состоянии эти воздушные корни принимают самые своеобразные формы. Выше то же строение повторяется среди ветвей, с которых свисают прекрасные массивные соплодия длиной полтора фута и толщиной в один фут, которые в зрелом состоянии приобретают великолепный оранжевый оттенок.

Пандан не культивируется на Никобарских островах; он растет в диком виде в предельнейшем изобилии и после кокосовой пальмы является для туземцев важнейшим растением, доставляющим им средства к существованию. Огромные шишкообразные плоды, несомые этим деревом, состоят из нескольких отдельных клиновидных плодов, которые в сыром виде несъедобны, но будучи сварены в воде и подвергнуты прессованию, дают нечто вроде мучнистой массы, «мелори» португальцев, называемую туземцами «ларом», которая также изредка используется вместе с мясистой сердцевиной спелого плода и составляет ежедневный хлеб островитян. Вкус приготовленной таким образом массы сильно напоминает яблочный мармелад и вовсе не противен для европейцев. Древесные волокна плода, напоминающие щетку и остающиеся после того, как мучнистое содержимое было выжато, используются туземцами в качестве естественных веников и щеток, в то время как высушенные листья пандана служат вместо бумаги для заворачивания их сигарет.

На Пуло-Милу, как это еще более заметно среди самых южных островов, кокосовая пальма растет не так пышно, как на Кар-Никобаре, и главным образом с этим обстоятельством можно связать тот факт, что туземцы не столь щедры, как на последнем из названных островов. Шведский натуралист доктор Ринк, столь значительно и ценно пополнивший наши запасы сведений о Никобарской группе, жил здесь в течение значительного времени с сорока китайскими рабочими и с целью будущей колонизации вел прорубку нескольких дорог сквозь лес, благодаря чему этот остров стал гораздо более доступным для прохода, чем любой другой в архипелаге. Выбор был чрезвычайно удачным, и если бы запланированная колонизация острова была осуществлена, были бы получены совсем иные результаты, нежели у бедного доктора Розена в гавани Нанкаури. Почти сразу после Кар-Никобара было окончательно решено, что Пуло-Милу является наиболее подходящим местом для первого поселения в случае, если какая-либо европейская держава или какой-либо капиталист предпримет попытку разрешить задачу колонизации этого архипелага.

В бухте, где мы высадились, на берегу стоят пять хижин, очень похожих на те, что в Нанкаури, и подобно им имеющих перед собой торчащие из воды высокие причудливые столбы с украшениями, называемые туземцами хандсхуоп и предназначенные для того, чтобы держать Старого Джобса нательном расстоянии от деревни, — не в пример пугалу, с помощью которого мы на родине стараемся отпугнуть от созревающего хлеба прожорливую стаю пернатых гурманов. Эти знамена для отпугивания эеви установлены в пределах морской границы манлуэной, или заклинателем, который на этих островах, подобно знахарю краснокожих индейцев Америки или ах-итцу индейских племен в высокогорьях Гватемалы, оказывает сильнейшее влияние на все жизненные дела. Здесь, как и везде, большинство туземцев при нашем приближении исчезло. Мы обнаружили лишь пятерых мужчин, которые были одеты по крайней мере частично; некоторые носили рубашки, брюки и шапки; другой завернул свое тело в огромный и далеко не чистый кусок полотна. Один из них, исполнявший роль нашего проводника по острову и называвший себя «Джоном Буллем», не был постоянным жителем Пуло-Милу, а обитал на Малом Никобаре и переправился на остров исключительно с целью постройки каноэ из выдолбленных древесных стволов. Он довольно бегло говорил по-английски и выказывал поистине детское удовлетворение всякий раз, когда в памяти всплывало какое-нибудь английское слово, неважно какое, забытое им от недостатка практики. Джон Булл быстро стал входить в доверие и выразил желание сопровождать нас на Большой Никобар, где, как он нас уверял, в Хинквале, одной из деревень на южном берегу, у него было несколько родственников, в том числе некий «Лондон», который мог оказать нам огромную услугу. За его любезные услуги мы пообещали ему подарок, на что он с наивной простотой спросил: «Вы не лжете?» — откуда мы можем заключить, что далеко не каждое обещание, данное ему чужеземцем, честно выполнялось. Хижины туземцев были построены из балок, точь-в-точь как на центральном острове; внутреннее убранство было в точности таким же. Здесь также имеются вырезанные из дерева фигуры, амулеты-эеви, которые особенно многочисленны во внутренних помещениях домов и отличаются столь причудливыми костюмами, что почти подмывает вообразить обитателей этих хижин владельцами какого-то театра марионеток. Мы также нашли здесь различные предметы, вырезанные из мягкого дерева, среди прочих — большую змею, черепаху и несколько забавных фигур, а также бамбуковую флейту с семью отверстиями, образец для которой явно был доставлен кем-то из малайских матросов с Пуло-Пенанга.

Тем же вечером мы снялись с якоря и взяли курс вдоль восточного берега Малого Никобара, густо покрытого болотами и лесом. Утром 19 марта мы находились на траверзе острова Монтиал в проливе Санкт-Георга, а к вечеру бросили якорь на северной стороне Большого Никобара, к юго-востоку от острова Кондул, который также лежит в проливе. Еще до восхода солнца шлюпки были спущены на воду, и все было готово для визита на небольшой, но восхитительный остров Кондул, который, хотя с северо-западной стороны столь высок и скалист, что почти недоступен, с восточной стороны представляет довольно безопасное место для высадки, расположенное, по нашим наблюдениям, на 7° 12′ 17″ с. ш. и 93° 39′ 57″ в. д. Здесь мы обнаружили множество хижин, но ни единого туземца видно не было. Мы попытались подняться по руслу горного потока к наивысшей точке острова, имеющей высоту от 350 до 400 футов. Это удалось нам лишь после тяжелейших усилий: на самых крутых участках подъема нам приходилось временами пользоваться гигантскими корнями деревьев или вьющимися растениями, свисавшими наподобие природных канатов, с помощью которых мы раскачивались среди массивных глыб скал, пока не обретали надежную опору. Однако вместо того, чтобы обнаружить на вершине небольшое плоскогорье, как мы надеялись, или по меньшей мере найти какой-нибудь менее трудный путь для спуска, мы были крайне разочарованы, добравшись в полном изнурении до верха и обнаружив, что с другой стороны скала обрывается столь отвесно и круто, что сделать ни шагу дальше не представлялось возможным. Тем не менее здесь нас встретил чудесный освежающий ветерок. С неизъяснимым удовольствием наш взор блуждал по острову Большой Никобар и островку Кабра, лежащим прямо перед нами, их зеленые пышные берега со всех сторон омывались лазурной рябью океана. Хотя дождей не было более полугода, растительность в целом была удивительно свежей и обильной, а лес — прекрасным и величественным, как «в первый день творения!»

Мы сочли себя вынужденными возвращаться тем же головоломным путем, по которому поднимались на вершину. На берегу мы столкнулись с несколькими туземцами, чье любопытство взяло верх над опасениями и которые теперь выползли из леса, чтобы выяснить, какова же наша особая цель высадки на остров. Среди них находился местный лекарь и заклинатель эеви; однако он ничем не отличался от прочих своих собратьев, разве что невероятной длиной волос, ниспадавших далеко ниже плеч. Один из членов Комиссии, желая добраться до методов лечения, применяемых этими хищными плутами, когда они берутся за дело со своими бедными доверчивыми пациентами-простаками, пообещал этому смуглому ученику Эскулапа подарок, если тот вылечит его собственным способом, и притворился, будто испытывает невыносимо сильную боль в левой руке. Манлуэна продемонстрировал свое лечение во всей красе: он ухватил предполагаемого больного за руку, которую стал щипать и тискать до тех пор, пока не осталось ни одного места, не удостоившегося его внимания, причем в ходе всего процесса он то громко вопил, то свистел, то яростно дул на обнаженную кожу, словно пытаясь изгнать злого духа. Согласно верованиям этих бедных людей, любая телесная боль есть не что иное как демон, магически внедренный в организм посредством злого влияния эеви. Манлуэна начал щипать руку сверху, проделывая эту далеко не приятную манипуляцию смазанными кокосовым маслом руками сверху вниз, причем целью было выгнать эеви из руки через кончики пальцев! Хотя лекарь обошелся со своим пациентом не слишком нежно, он все же, по мнению туземцев, показал себя не во всю силу и издал гораздо меньше шумов и кривляний, чем обычно бывало, когда лечение проходил кто-либо из них самих. Более того, его первоначальная уверенность, по-видимому, изменила ему из-за опасения, как бы с ним не случилась беда, если эта попытка исцеления окончится неудачей, и поэтому он поспешно ретировался, после того как за свои труды был вознагражден несколькими трехпенсовыми монетками, и больше не показывался весь день.

Некоторые из участников Экспедиции решили совершить пешую прогулку вокруг всего острова, окружность которого едва ли превышает восемь английских миль. Рано утром они отправились в путь с ружьями и ботаническими коробками за плечами, преисполненные самых бодрых надежд раздобыть богатый запас диковинок; начав с восточного берега, они направились к северной стороне острова, а ближе к закату появились на южном берегу — сбившие ноги и донельзя изнуренные. В азарте погони и сбора «образцов» они забрели так глубоко в лес и потеряли из виду направление, по которому вошли, что, когда солнце уже начало клониться к закату, им не оставалось ничего другого, как прорубать топорами путь сквозь самую гущу леса, чтобы снова выйти к пляжу. То повисая на лианах, то переплывая вброд в тех местах, где скалы отвесно уходили в море, они наконец добрались до места нашей повторной посадки в лодки — голодные, испытывающие жажду и в состоянии столь крайнего истощения, что поначалу мы всерьез опасались за их жизнь. Как ни странно, эти суровые лишения не повлекли за собой никаких дурных последствий ни для кого из участников, хотя воспоминание о них наверняка не изгладится из их памяти до конца дней.