«Путешествие вокруг света на австрийском фрегате «Новара» в 1857, 1858 и 1859 годах. Том I»

Бассейн кратера оказался несколько менее бесплодным, чем суша. Его глубина составляет от 100 до 175 футов. Близко к кромке лот показал глубину в 10 морских саженей (60 футов). Эксперименты с драгой, хотя и проводившиеся неоднократно, дали отнюдь не удовлетворительные результаты. С другой стороны, удилище с леской принесло немало интересных пополнений в нашу коллекцию, а частые прогулки во время отлива вдоль едва обнажившихся масс скал, окаймлявших чашу кратера, были вознаграждены многочисленными находками экземпляров моллюсков. В центре котловины мы натолкнулись на илистое дно на глубине 204 футов; возле горячих источников (на расстоянии около 100 футов) глубина составила 19 саженей (114 футов); а в третьей точке, на южной стороне, — 23 сажени (138 футов). Вио говорил, что после неоднократных замеров в разных точках он обнаружил, что глубина котловины колеблется от 10 до 35 саженей (от 60 до 210 футов). Тюлени (Arctocephalus falklandicus), тысячи которых, по словам Макартни, в конце прошлого века ежедневно выходили на побережье острова понежиться на солнце, почти полностью исчезли, так что этих животных жители видят или добывают крайне редко. Даже от скелетов этих морских млекопитающих, которые во времена странствий натуралистов с «Лева» по острову валялись в таком количестве, что вокруг всего кратера можно было буквально ходить по костям, не осталось и следа, и трудно поверить, что раньше на этом острове истреблялись сотни тысяч подобных животных.

Почти все четвероногие на острове — это домашние животные, привезенные сюда из Европы и с французских колоний: свиньи, козы, кошки, кролики, которые в настоящее время живут здесь в диком состоянии. Козы, впервые завезенные в 1844 году, наиболее многочисленны на северо-западе острова; свиньи, напротив, встречаются реже. Во время нашего пребывания были убиты хряк и дикая кошка; несколько дней спустя были обнаружены пять котят, которым пришлось покинуть свое логово в поисках пищи. Самка зайца, которую мы привезли из Кейптауна, также была выпущена на волю на острове, и для размножения этих полезных животных было счастливой случайностью то, что на острове уже обитал самец зайца. Колонистам также подарили пару гусей, которые, возможно, продолжили там размножаться.

Поскольку мы считали остров необитаемым, в наши первоначальные планы входило оставить здесь несколько видов домашних животных разного пола с целью их размножения; с этой целью во время пребывания в Кейптауне мы сделали различные закупки полезных животных. Однако в сложившихся обстоятельствах мы отказались от этого намерения, так как казалось мало шансов на то, что их оставят в покое на достаточно долгое время для достижения желаемой цели. Время от времени с китобоев высаживали на берег коров ради свежего корма, а спустя месяц-два увозили их обратно.

Запланированные научные работы экспедиции можно было бы легко выполнить в течение восьми дней, если бы нас столь упорно не преследовала неблагоприятная погода. Сильные северные ветры, делавшие невозможным любое использование мензулы на открытом воздухе, необычайным образом чередовались с радугами. Наши астрономические наблюдения пока не представляли собой ничего особенного. Проводиться могли лишь наблюдения с барометром, термометром, измерителем течений и мареографом, причем последний дал следующий интересный результат: время полной воды как при полнолунии, так и при новолунии наступает не в 11 часов утра, как указано у Хорсбурга (7-е издание, т. I, стр. 102), а в 1 час 10 минут пополудни. [65]

[65] По словам лорда Макартни, приливная волна при полнолунии и новолунии поднимается на 8–9 футов по вертикали. Северный ветер всегда вызывает наибольший прилив, течение которого направлено от юга-юго-востока к северу-северо-западу и имеет скорость около 3 миль в час.

Надлежащему выполнению задач геогностических исследований мешали непредвиденные препятствия и трудности. В иной день дождь шел настолько сильно, что слабое укрытие наших жилищ уже не защищало нас от непрерывных потоков воды, ливших как из ведра и начинавших просачиваться через бесчисленные щели и трещины на кровати, столы и пол. Стоило кому-то попытаться укрыться в хижине соседа — как вскоре начиналось настоящее переселение, которое очень быстро завершалось тем, что каждый из нас испытывал мрачное удовлетворение, осознавая: Фортуна взялась за дело с суровой беспристрастностью и решила дать каждому прочувствовать всю тяжесть своего гнева. И так мы проводили долгие унылые часы в наших некомфортных хижинах, свободно пропускавших ветер и дождь, с раскрытыми зонтиками или завернувшись в плащи из индийской резины, мрачно разглядывая многочисленные ящики с ценными инструментами, которые вместо пользы науке были обречены на бездействие из-за упущенной столь великой череды великолепных возможностей.

RAINY DAY AT ST. PAUL.

К счастью, все они выказали величайшее рвение к предпринятому делу и его успешному исходу; короче говоря, каждая новая лавина трудностей, стремившаяся расстроить наши усилия и ослабить наши силы, служила лишь тому, чтобы пробудить энергию и возродить уверенность каждого из нас посреди всех наших бед.

Как только хижина, в которой мы обитали и которая позволяла скорее вести наблюдения за направлением и силой ветра, нежели обеспечивала какое-либо удобство для сна, была в некоторой степени восстановлена в своем первоначальном виде, мы воспользовались небольшим улучшением погоды, чтобы изучить довольно многочисленное собрание превосходно переплетенных книг. Они обнаружились спрятанными в одной из ниш для книг, уходящих вглубь четырех перегородок, и по всей вероятности сильно пострадали бы от дождевой воды, просачивавшейся сквозь покрытие крыши. Книги эти были привезены сюда прежним владельцем острова и при продаже перешли вместе с остальным запасом инструментов и прочего к господину Оттовану, который изредка проживал на Сан-Пауле месяц-другой, но, судя по состоянию книг, по-видимому, редко заглядывал в них. Однако было довольно любопытно встретить на уединенном необитаемом острове столько свидетельств утонченной цивилизации, поэтому в примечании мы приведем некоторые из наиболее интересных изданий из этой библиотеки, насчитывающей около 150 различных трудов, которые заслуживали лучшей участи, чем тлеть без помех, пока они не обратятся в прах.

Среди них были труды по естественной истории Шарля Бонне (Невшатель, 1783); «Сокращение всеобщей истории путешествий» Ж. С. Лагарпа (Париж, 1816); «Перевод Горация на французский язык с примечаниями и критическими замечаниями» Дасье (Париж, 1816); «О народном счастье, или Соображения о судьбе людей в различные эпохи истории» А. Буйона (из типографии Типографского общества, Париж, 1776); «Очерк жизни великого Конде», написанный Луи Жозефом, принцем Конде, находящимся в настоящее время в Англии (Лондон, 1 мая 1807 г.); «Краткий очерк дней 15, 16, 17 и 18 июня 1815 г., или Конец политической жизни Наполеона Бонапарта», соч. г-на Жиро, автора «Кампании в Париже в 1814 году» (Париж, 1815, 1-й т. в 8°); «История войн галлов и французов в Италии, с описанием гражданских и военных событий, которые их сопровождали, и их влияния на цивилизацию и успехи человеческого разума», от Бельвиза до смерти Людовика XII, соч. генерального адъютанта Огюста Жюбе, трибуна; от Людовика XII до Амьенского договора, соч. Жозефа Сервана, дивизионного генерала, посвященная Е. В. Императору (Париж, XIII год (1805)); «Справочник для жителей Сан-Доминго, содержащий краткий очерк истории этого острова со времени его открытия и т. д.», соч. С. Ж. Дюкуржоли, бывшего жителя Сан-Доминго (Париж, 1800, X год, 2 тома).

Менее удачны были наши поиски какого-либо документа, который мог бы пролить хоть какой-то свет, прямой или косвенный, на прежнюю историю Сан-Паула. Единственной найденной нами бумагой, имевшей отношение к острову, была выданная в царствование Луи-Филиппа лицензия от 20 февраля 1846 года господину Адаму из Сен-Дени (на острове Бурбон) на осуществление определенного промысла на шхуне «Ла Муш» водоизмещением 30 тонн под защитой французского флага. «Ла Муш» — это то самое судно, на котором Виот совершил столько рейсов туда и обратно между Сен-Дени и Сан-Паулом. Этот документ, который бедный старый француз извлек однажды вечером из ящика, густо усыпанного пылью, незаметно повернул разговор к бывшим владельцам Сан-Паула, а оттуда естественным образом перешел к нашему вопросу о количестве могил, усеявших этот романтический филиал Пер-Лашез. «Климат здесь слишком здоровьем, а остров посещается слишком редко, чтобы на Сан-Пауле было много могил», — ответил Виот. Из числа чернокожих, которых г-н Адам некогда нещадно эксплуатировал на острове, очень многие погибли здесь из-за сурового обращения, но никто не знает, где покоятся их тела; весьма возможно, их кости валяются по всему острову, подобно останкам подвергающегося постоянным преследованиям буревестника (Prion turton), которого хищная чайка небрежно отбрасывает в сторону после того, как оборвет с него мясо и наестся досыта самыми лакомыми кусочками. Нынешним жителям известны только две могилы: одна — это место упокоения англичанки, умершей на борту торгового судна, которое случайно находилось вблизи острова, и ее могила была выкопана в земле на северной стороне кратерного бассейна; вторая скрывает тело капитана корабля, который случайно утонул в бассейне при опровержении шлюпки, когда он приближался к бару в штормовую погоду. Его могила находится на небольшом расстоянии позади хижин колонистов и по сей день носит следы торжественных чувств, с какими она была устроена; ограждение из аккуратно уложенных крупных камней делает это место и его назначение сразу узнаваемыми.

Кораблекрушения на Сан-Пауле нечто неслыханное; по крайней мере, о таковых не было известно с тех пор, как остров был населен человеком. С другой стороны, на соседнем острове они происходят чаще, о чем совсем недавно свидетельствовала катастрофа «Меридиана». Впрочем, в подобных прискорбных происшествиях не всегда виноваты стихии. Корабли порой разбиваются о берега Амстердама в самую прекрасную погоду, так что невольно напрашивается мысль, будто к этим несчастьям порой прибегают намеренно, чтобы получить крупную страховку за судно, которое, вероятно, уже стало наполовину немореходным, — не слишком добросовестный способ ведения дел, в котором тем не менее нередко повинны некоторые выходцы из Греции и ее окрестностей. В феврале 1855 года североамериканское китобойное судно натолкнулось на северо-восточную сторону Амстердама в штиль и при ясном небе, так что весь экипаж в количестве 30 человек смог спасти провизию и свое имущество. Капитан на одной из корабельных шлюпок направился к острову Сан-Паула, находящемуся в 42 милях, надеясь, вероятно, найти там помощь. Счастливая судьба распорядилась так, что (поскольку авария произошла в самое прекрасное время года) судно г-на Оттована, которое по странному совпадению называлось «Л'Анж Гардьен» (Ангел-хранитель), стоя на якоре внутри кратерного бассейна, грузилось рыбой. Экипаж потерпевшего кораблекрушение судна был обязан этим обстоятельством тому, что еще через 14 дней они оказались на Маврикии. Среди жителей Сан-Паула ходили слухи, будто капитан севшего на мель судна высадился с некоторыми из своих спутников в шлюпке на северо-востоке Амстердама с намерением отыскать сумму в несколько тысяч долларов, которые кто-то из прежних посетителей этого острова якобы зарыл там по каким-то таинственным причинам. Пока капитан находился на берегу, тщетно и долго разыскивая зарытое сокровище, шкипер, оставленный за главного в его отсутствие, подошел слишком близко к берегу, в результате чего судно погибло на одном из многочисленных рифов, лежащих у побережья. Добавляли, что часть зарытых денег действительно была найдена. По словам Виота, капитан откопал 1000 долларов (свыше 200 фунтов стерлингов), а один из его спутников — 300 долларов.

Наконец, утром 3 декабря — на пятнадцатый день нашего пребывания на острове — небо сияло так ярко, что можно было с большим, чем прежде, основанием лелеять надежду, что различные работы, которые мы были вынуждены отложить, наконец будут благополучно и без помех доведены до конца. Однако весьма дождливый день снова оказался крайне неблагоприятным для наблюдений под открытым неплотненным небом, особенно астрономических, поскольку довольно сильный северо-восточный ветер непрерывно гнал над островом тучи дождя, самые тяжелые из которых, притягиваемые массой острова, разражались прямо над нашими головами. К счастью, этот период дурной погоды длился не так долго, как первый; и когда 6 декабря фрегат «Новара» вновь показался у острова и осведомился с помощью сигналов о ходе работ на назначенном поприще, нам посчастливилось ответить тем же путем, что самая важная часть была завершена и что офицеры и натуралисты готовы к посадке на судно.

Около 9 часов утра фрегат бросил якорь на глубине 25 фатомов, близ того места, где в 1842 году стоял английский корабль «Флай» под командованием капитана Блэквуда. Это был третий раз, когда «Новара» бросала якорь у Сан-Паула. Дважды до этого она испытывала необычайно штормовую погоду, которая вынуждала ее удаляться от столь опасного берега и подвергаться избиению в течение многих дней бушующими гигантскими волнами разъяренной стихии.

Одна из шлюпок, отправленных фрегатом, чтобы забрать нас на корабль, привезла в то же время подарки в память об Экспедиции для жителей острова, которые были столь гостеприимны и любезны во время нашего пребывания. Подарки состояли из корабельных сухарей, солонины и различных других съестных припасов, вина, мушкета, шерстяных одеял, одежды, обуви, инструментов, медикаментов, уксуса, масла и т. д. Простые, скромные парни были чрезвычайно рады этим неожиданным подаркам, и Виот, казалось, был особенно вне себя от радости, увидев множество инструментов, за неимением которых необходимость во многих ремонтных работах внутри их далеко не герметичных деревянных жилищ становилась с каждым днем все очевиднее.

Мы оставили на острове Сан-Паула книгу, в которой основные памятные записи о том, чего мы достигли, были изложены на трех языках (немецком, английском и французском) с целью предоставить будущим научным посетителям данные для дальнейших исследований и наблюдений, а заодно побудить их продолжить то, что начали мы сами.

Мы помещаем здесь этот документ, который еще долго будет свидетельствовать, вероятно, о научной деятельности Австрийской Экспедиции на острове Сан-Паула в Индийском океане в то время, когда ее участники уже давно совершат плавание к

"That undiscovered country from whose bourne

No traveller returns."

«Императорский австрийский фрегат „Новара“, 44 пушки, под командованием коммодора, кавалера фон Вюллерсторф-Урбаира, совершавший кругосветное плавание в научных целях, бросил якорь в девять часов утра 19 ноября 1857 года на восточной стороне Сан-Паула с целью проведения астрономических, магнитных, метеорологических и геодезических наблюдений и измерений, а также всестороннего изучения естественной истории острова. Крайне неблагоприятная погода в значительной степени задержала экспедицию; и, после успешного проведения серии наблюдений и исследований, результаты которых со временем будут опубликованы, офицеры и натуралисты, ведавшие различными частями, 6 декабря того же года покинули Сан-Паула, унося с собой самые приятные воспоминания об этом интересном острове и о трех его бедных, но чрезвычайно любезных жителях.

В качестве руководства для будущих наблюдателей могут оказаться полезными следующие памятные сведения:

I. То обстоятельство, что место проведения наблюдений находилось на небольшом возвышении к северу от хижин колонистов, которое можно узнать по небольшой каменной пирамиде, на которой Австрийская Экспедиция отметила наблюденную широту 38° 42′ 55″ ю. ш. и долготу 77° 31′ 18″ в. д. от Гринвича. Кроме того, что:

Время, которое мы взяли из Капской обсерватории по четырем превосходным хронометрам, дало в нашем плавании между Мысом Доброй Надежды и Сан-Паулом период в сорок шесть дней, разницу в 3 ч. 56 мин. 11 сек., на которую остров находится к востоку от мыса, так что, прибавив долготу последнего к востоку от Гринвича (по морскому альманаху) в 1 ч. 13 мин. 55 с., мы получаем долготу Сан-Паула 5 ч. 10 мин. 6 с. к востоку от Гринвича (77° 31′ 30″ в. д.). Между Мадрасом и Сан-Паулом, во время долгого перехода в шестьдесят семь дней и с шестью хронометрами, установленными несколько менее точно, чем предыдущие, наблюдениями было обнаружено, что Сан-Паула находится в 0 ч. 10 мин. 51,8 сек. к западу от Мадраса (2° 42′ 55″ з. д.). Исходя из долготы Мадрасской обсерватории в 5 ч. 20 мин. 57 сек. к востоку от Гринвича (80° 14′ 15″ в. д.), предоставленной директором обсерватории, майором Джейкобсом (тогда как морской альманах давал 5 ч. 21 м. 3,77 с. = 80° 16′ 0½″), долгота Сан-Паула составила бы 5 ч. 10 м. 5,2 с. к востоку от Гринвича (77° 31′ 23″ в. д.). Среднее значение двух измерений дает в качестве среднего 5 ч. 10 м. 5,6 с., или 77° 31′ 26″ в. д., которое следует принять в качестве окончательной долготы Сан-Паула, в то время как широта была взята из различных средних значений высоты солнца на меридиане в среднем за несколько дней. Дополнительный расчет, в котором были учтены различные поправки, дал в качестве широты 38° 42′ 47″ ю. ш.

II. Направление истинной меридианной линии, проведенной из этой точки к ближайшему противоположному берегу южной стороны кратерного бассейна, было отмечено косым (андреевским) крестом.

III. Приливной манометр был установлен на скале у места высадки, а высота прилива над средним уровнем воды (3 фута 5 дюймов) была отмечена на специально отшлифованной каменной плите.

IV. Наконец, магнитные наблюдения производились в специально для этого построенной хижине на небольшом плато позади хижин поселенцев, где Экспедиция одновременно посадила различные породы полезных деревьев.

Имена офицеров и натуралистов, которые под руководством командира Императорской Экспедиции принимали участие в различных научных работах, таковы: по астрономии и земному магнетизму — лейтенант Роберт Мюллар; по ботанике — д-р Эдвард Шварц и г-н Йеллинк; по геодезии и метеорологии — лейтенант Евгений Кроновеггер [примеч.: в тексте Kronowetter]; по тригонометрическому измерению кратерного бассейна — лейтенант Густав Баттлогг; по геологии — д-р Фердинанд Гохштеттер; по этнологии и физической географии — д-р Карл Шерцер; по зоологии — Г. Фрауэнфельд и Й. Зелебор; чертежник и художник — Иосиф Селлеми.

PLATE V.—TRACK FROM ST. PAUL TO POINT DE GALLE. (CEYLON).

Larger.

Около 5 часов вечера прибыла последняя шлюпка с измерительными приборами, нивелирами и различными вещами. Посадка была окончательно завершена. Получасом позже «Новара» снялась с якоря, и мы направились, при благоволении великолепнейшей погоды и полные приятных предвкушений, к соседнему острову Новий Амстердам. Не без некоторого укола грусти мы заметили, как острый кратер Сан-Паула постепенно растворяется, как видение, в сумраке наступающей ночи; и множество неизгладимых воспоминаний должно быть связано с нашим пребыванием на этом уединенном, покинутом миром острове.

Помня о том, как много бутылок и стеклянных трубок было разбито, мы сочли не излишним порекомендовать будущим научным путешественникам брать с собой хороший запас дубликатов всех инструментов, подверженных поломке, так как заменить столь незначительные предметы за пределами Европы очень сложно, и мы неоднократно обнаруживали в этот раз, что нехватка какого-либо подобного мелкого инструмента создает препятствие для дальнейшей пользы от приборов.

И теперь, в момент нашего отбытия с острова, позвольте нам бросить ретроспективный взгляд на различные результаты, полученные Экспедицией «Новары» во время ее пребывания на Сан-Пауле.

Никогда доселе на этом острове, столь важном по своему географическому положению для судов, торгующих с Китаем, Ост-Индией, Австралией и Новой Зеландией, астрономические и магнитные наблюдения и геодезические измерения не проводились со столь тщательной определенностью, как экспедицией «Новары». На тщательно измеренной базисной линии с помощью теодолита были точно зафиксированы различные точки верхней и нижней кромки кратера, и весь остров был подчинен геометрической сети углов. В то же время геолог с помощью компаса и патентованных нивелиров составил карту, первоначально предназначавшуюся исключительно для геологических целей, в то время как рисовальщик экспедиции добавил ей ценности, искусно зарисовав с этих заданных точек очертания береговой линии острова. Благодаря их совместным усилиям была опубликована карта Сан-Паула, которая дает даже в мельчайших деталях совершенно правильное и точное представление о форме и поверхности острова. Эта подробная карта, или план, была составлена в масштабе 132 венских саженей в одном венском дюйме, или 1/9504 натуральной величины. Более того, предполагается изготовить по этой карте и по различным очертаниям и видам, снятым на месте, пластическую модель острова по натуре, которая, будучи отлита из гипса, даст научным исследователям точнейшее представление о его своеобразном строении. Не менее интересной для мореплавателей в Индийском океане будет публикация различных наблюдений, которые во время нашего 18-дневного пребывания производились с помощью барометра, термометра, приливного манометров и указателя скорости течений в определенные фиксированные часы дня и ночи, а также промеров глубин в кратерном бассейне и по обе стороны бара. Хотя полная публикация этих данных должна дождаться выхода в свет навигационной части настоящего труда, мы приведем здесь наиболее важные из этих результатов. Общая длина острова с северо-запада на юго-восток составляет три морские мили; общая площадь — 1 600 000 венских квадратных клафтеров (1 венский клафтер = 1 сажень = 6 английских футов; 100 английских квадратных футов = 92,986 венских квадратных футов). Наивысшая точка кратерного бассейна составляет 846 футов; наибольший диаметр верхней кромки кратера — 5490 футов, наименьший — 4590 футов; наибольший диаметр бассейна на уровне моря — 3984 фута, а наименьший — 3444 венских фута.

Наблюдения за состоянием погоды, проведенные с большим трудом, не претендуют на то, чтобы включать регулярные наблюдения за внешней стороной острова, и точно так же некоторые из измерений, сделанных в гавани, или бассейне кратера, следует принимать с определенными ограничениями. По тем же причинам мы не смогли определить скорость течения, устремляющегося из моря в бассейн, хотя получили весьма необычные результаты с учетом обстоятельств. Количество добытых образцов естественной истории было очень ограничено, но оттого оно было еще ценнее. Для геолога должно быть высшим интересом обнаружить, что Сан-Паул был с научной точностью и на основе личного осмотра и исследований отнесен к одному из четырех главных подразделений, на которые, согласно схеме Александра фон Гумбольдта, можно разделить вулканические образования Земли. Судя по новейшему распределению вулканических пластов по описанию найденного камня, как это изложено величайшим из немецких естествоиспытателей, Сан-Паул принадлежит к тому же классу, что и Чимборасо, Попокатепетль, Тенерифе и т. д., — одним словом, к так называемой формации Чимборасо. Разрез восточной стороны в профиль обнажает всю ее геологическую историю и представляет собой одно из самых поучительных средств для прихода к прямым выводам о его геологическом строении.

Рождение этого острова из недр пучины в сочетании с извержениями лавы и шлака было последним усилием подземных сил. С тех пор он всецело и исключительно подвергался различным наземным влияниям, хотя прошли столетия, не способные искоренить последние следы вулканического огня, который некогда извергал свои потоки расплавленной лавы. Значительная часть ровной поверхности горячая, а у нижнего края кромки кратера появляется несколько горячих источников, температура которых, как уже отмечалось, столь высока, что на них можно за несколько минут сварить рыбу, яйца, картофель и т. д. Наивысшая точка Сан-Паула поднимается на 870 футов над бассейном кратера. Его стены поднимаются отвесно под углом около 85°, в то время как верхняя поверхность острова (за единственным исключением небольшого плато высотой около 400 футов на северной стороне) простирается сначала ровно от периферии верхней кромки кратера, постепенно понижаясь к морскому побережью под углом около 13°. На своем северо-западном побережье, где его отвесная высота составляет от 100 до 200 футов, остров являет несколько небольших пирамид пемзы, подобных паразитическим бородавкам на основной массе.

Подобно геологу, ботаник также нашел в этом диком месте необычную возможность получить точные сведения о появлении и распространении определенных видов растений на первобытной почве. Шесть злаков и один осоковый (Cyperaceae) составляют растительность острова, причем один ситник и три или четыре злака образуют большинство. Поднявшись на плато, ботаник обнаружил там два злака, причем оба росли лишь до определенной высоты и в определенных местах: один (в непосредственной близости от хижин поселенцев) — овес, или Avena; второй — Digitaria в окрестностях террасированных полей прямо напротив входа в кратер, в теплых местах, которые при малейшем взрыхлении земли испускают струи пара. До сих пор остается неясным, принадлежат ли другие виды злаков, Poa и Setaria Holcus, исключительно Сан-Паулу или их следует включить в более общую группу географических растений, известную как растения островов Острова Эдуарда, острова Кергелен и Сан-Паула.

Среди злаков то тут, то там пробиваются, впрочем, в целом весьма редко, некоторые дикие овощи, посаженные прежними случайными посетителями. В кратере также произрастают Sonchus arvensis и один вид Plantago (подорожник). На южном краях кратера находятся Cerastium (яскорка полевая) и Stellaria media (мокрица); оба вида растут на небольшом клочке земли и далеко не процветают. Из Cryptogamia ботаник нашел четыре вида: две Parmelia, одну Evernia и одну Cladonia, причем первая из них буйно разрослась по глыбам на краю кратера.

Такие как Rumex acetosella, Cynara scolymus (артишок), Solanum tuberosum (вид пассленовых), Daucus carota (морковь), Petroselinum sativum (петрушка), Brassica oleracea (морская капуста), Raphanus sativus (хрен).

Из водорослей (Algae) было найдено 33 вида. Камни, перекатываемые туда и обратно действием волн, а также поверхности, остававшиеся покрытыми при самом низком отливе, были сплошь покрыты Dicurella flabellata. Наиболее многочисленной была Gigartina radula, как раз находившаяся в состоянии плодоношения. Каждое движение воды вызывает к жизни тонкие, нежные конфервы, а также бледные и цветные ламинарии. Прибой увенчал камни фестонами Macrocystis pyrifera. Из печеночных мхов были найдены Marchantia и Jungermannia; из листовых мхов — Sphagnum (торфяной мох) и два вида Bryum. На плато были обнаружены два папоротника, только начинавших плодоносить, и один плаун (Lycopodium), который довольно хорошо процветает и часто растет на сфагнуме. В целом ботаник экспедиции обнаружил на острове 11 видов Phanerogamia, 4 лишайника, 33 водоросли, 2 папоротника, 2 печеночных мха, 3 листовых мха, 1 плаун. В это перечисление включены и возделываемые жителями европейские овощи, а также некоторые одичавшие растения, которые, по-видимому, были завезены вместе с овощами или занесены сюда прежними посетителями. Каменистая основа этого острова едва покрыта пластичным растительным веществом, заполняющим трещины. Стены кратера, как и все плато, представляют взору ровное, однообразное пространство травы; однако не в виде полей, покрытых дерном, а в виде отдельных пучков, плотно прижимающихся друг к другу, которые кажутся могильными холмиками сотен ушедших поколений растений. Часто у подножия глыбы пемзы, сплошь заросшей травами всех видов, натыкаешься на мох или стебель папоротника на одном из выброшенных на берег кусков лавы или с удивлением замечаешь в каком-нибудь укромном месте и совершенно заброшенных старых добрых знакомых из Европы, таких как морковь, петрушка, картофель и т. д., которые, по-видимому, начали культивироваться на каких-то террасах, откуда они распространились в диком виде по всему острову. Но на всем острове не встретишь ни единого дерева или кустарника.

Подобным же образом, хотя перспективы зоолога на Сан-Пауле казались скудными, остров представил материалы для весьма плодотворных размышлений внимательному натуралисту. Лишь один из злаков заражен насекомым, появляющимся в огромных количествах, — крошечной цикадой (прямокрылым), Delphis hemiptera, относительно которой, по мнению зоолога экспедиции, трудно сказать, стала ли она коренной жительницей Сан-Паула до прибытия человека или одновременно с ним. Среди других насекомых, несомненно завезенных сюда, зоолог обнаружил обыкновенную синюю мясную муху, комара, повсеместно встречающегося таракана, книжного клеща (Acarus eruditus), один вид уховертки и блоху, а также ракообразное Isopoda — нашего обычного мокричного червя в поистине сказочных количествах. Эти животные неизменно следуют за человеком везде, куда бы он ни ступил, питаясь отбросами или разлагающимися органическими веществами. За исключением платяной моли, которая, вероятно, была занесена среди шерстяных изделий, на острове нет бабочек, ни одного представителя пчелиных, ни сетчатокрылых (Neuroptera). Клещей также едва ли стоит принимать в расчет, поскольку единственный представитель — обыкновенный сырный клещ — скорее вымрет, чем преуспеет; с другой стороны, здесь обитают два вида пауков, для которых достаточным кормом служит огромное количество мух.

Эти отвратительные животные покрывают остров в таких количествах, что один из натуралистов насчитал их 6 000 000 000, принимая за минимум 100 особей на каждый квадратный фут острова.

Виды, принадлежащие к морю, представлены несколько более полно, хотя, за редким исключением, весьма малы и незначительны. Самый крупный моллюск, Tritonium, достигает в длину всего 3 дюймов; Patella, которая в огромном изобилии водится вокруг всего острова, имеет длину всего 1 дюйм; несколько видов улиток (такие как Buccinum, Defrancia, Mangelia, Paludinella, Adeorbis, Janthina, Fissurella, Scutellina, Lepidopleurus, Bulla, Asteronotus, Doto) едва достигают в длину нескольких линий или даже меньше.

Плеченогие (Brachiopoda) представлены весьма низшим представителем — Terebratulina длиной всего в две линии, которая тем не менее является гигантом по сравнению с одним из двух видов двустворчатых моллюсков, Kellia и Lima, изредка встречающихся здесь и имеющих длину всего в пол-линии.

Среди позвоночных (Vertebrata), лов которых составляет главную цель ежегодных посещений острова, один лучепёрый представитель, Cheilodactylus, необычайно многочисленный вокруг всего острова, поддерживает важный промысел, в то время как Thyrsites atun часто попадались на удочку с фрегата.

Из амфибий на острове нет и следа; птицы принадлежат большей частью к мощнокрылым перепончатолапым птицам, населяющим открытый океан, как, например, Diomedea exulans (великий альбатрос, или фрегатная птица), D. chlororhynchus (желтоклювый альбатрос), D. fuliginosa (новый неопределенный вид), Lestris catarractes, Storna sp., Prion vittatus, из которых четыре последние во время нашего визита имели и яйца, и птенцов. Из птиц с крыльями-плавниками имелся золотохохлый пингвин (Apterodytes chrysocoma? [примеч.: в тексте S.]), обитавший в двух отдельных колониях среди отвесных нависающих скал с бесчисленными птенцами, уже довольно крупными. Мы также заметили нескольких других крылатых обитателей глубин, которые опустились на наш корабль в течение последних нескольких дней непосредственно перед нашим прибытием на Сан-Паул. По словам рыбаков, остальные птицы острова полностью покидают его, как только их птенцы достаточно вырастают, и возвращаются только тогда, когда наступает следующий сезон размножения.

Один из зоологов, г-н Зелебор, попытался умертвить двух пингвинов, пойманных живыми на острове: одного — мышьяком, другого — хлороформом. Последнего было введено такое количество, которого хватило бы, чтобы убить человека, но оно едва подействовало на пингвина, который четверть часа спустя казался совершенно пришедшим в себя. Второй, проглотивший две чайные ложки мышьяку, издох восемь часов спустя.

В отличие от морских птиц, г-н Фрауэнфельд заметил лишь одну-единственную сухопутную птицу — ласточку, движения которой, казалось, указывали на то, что она наблюдает за высиживающей самку [примеч.: в тексте высиживающей самкой]. Залетная птица на этом уединенном клочке суши почти в 3000 милях от материка! Сотни вопросов возникали при столь неожиданной встрече со столь известным странником. Что могло приговорить ее к этому добровольному изгнанию? Была ли она отбившейся от стаи? Было ли это первым разом, когда она выбрала этот остров своим домом? Была ли эта земля ее собственной колыбелью? И найдет ли она в какое-то будущее время сородичей, чтобы навестить вместе с ними и в конечном счете разделить эти уединенные пустынные обители?

Никаких тюленей видно не было — они отступили перед нападениями и хитростями своего ненасытного преследователя, охотника на тюленей, и уже долгое время перестали навещать остров. Действительно, Сан-Паул не представляет ни единого экземпляра млекопитающего, присущего исключительно ему; ибо все представители этого великого природного отдела, находящиеся на нем в настоящее время (такие как козы, свиньи, кошки и т. д.), одичав, должны неизбежно причисляться, сколь бы необычным это ни казалось, к крысам, мышам и т. п. Во всем остальном все они ни на йоту не изменились по сравнению с типом одомашненного животного (хотя они, вероятно, прожили в диком состоянии уже лет сто), за исключением того, что они весьма пугливы и избегают присутствия человека.

В то время как пребывание Императорской Экспедиции на Сан-Пауле принесло множество великолепных результатов посредством наблюдений и научных сборов, оно также принесло ряд важных практических выгод для мореплавателей. Геодезические результаты, полученные Экспедицией, например, демонстрируют, что бассейном кратера Сан-Паула, несмотря на малую протяженность его береговой линии, образована безопасная естественная гавань, которая предоставила бы существенные удобства судам, с которыми во время их плавания в Китай, Австралию или куда-либо в Ост-Индию приключилось какое-либо происшествие, требующее полного и скорейшего ремонта, либо которым могли понадобиться свежие припасы для их экипажей, пораженных цингой после долгого плавания. Ибо, хотя глубина бассейна кратера в центре весьма значительна и хотя шквалы ветра с северо-запада порой очень яростны, корабль всегда может пришвартоваться к берегу и тем самым обеспечить необходимую безопасность. Насколько была востребована та помощь, что столь охотно была оказана наукой, или насколько маршрут, преодолеваемый ныне парусными суднами, делает эту помощь желательной, должно быть оставлено на усмотрение тех наций, таких как англичане, французы и голландцы, которые, имея владения, омываемые Индийским океаном, имеют прямой интерес к будущему состоянию такой гавани-убежища, расположенной на одинаковом расстоянии от Азии, Африки и Австралии.

На следующее утро после нашего отплытия из Сан-Паула, то есть 7 декабря, мы оказались на расстоянии не более десяти миль от Амстердама. Первый взгляд на остров сильно напоминает Сан-Паул, и гипотеза о том, что геологическое образование Амстердама почти идентично строению Сан-Паула, становилась все более вероятной.

В окрестностях острова крейсировал китобой, в то время как одна из его стройных китобойных шлюпок преследовала косяк кашалотов, которые в большом количестве резвились вокруг.

Около 7 часов утра от китобоя «Эсмеральда» (капитан Пирс, Нью-Бедфорд, штат Массачусетс) приблизилась шлюпка с просьбой о хирургической помощи для матроса, который несколькими днями ранее при затаскивании пойманной рыбы к борту повредил левую руку одной из снастей настолько серьезно, что ампутация казалась единственным средством. Капитан в истинно янки стиле взял на себя обязанности хирурга и произвел операцию сам. Теперь, когда все было позади и когда ни похвала, ни порицание не могли помочь больному, он желал знать, правильно ли он поступил или нет. Пока один из судовых врачей готовился, по просьбе капитана, отправиться к постели больного, китобой сообщил нам, что он уже пять месяцев как расстался со своей семьей в Штатах и отсюда направится к Сандвичевым островам и в северные воды, а наконец вернется домой вокруг Мыса Горна. Если добыча рыбы окажется хорошей, он надеется завершить плавание в пределах двух лет. Китобойный промысел, по правде говоря, занятие не только весьма опасное и тяжелое, но также и крайне ненадежное. Порой корабль за короткое время наполняется мажором [примеч.: в тексте oil — жиром/маслом] и китовым усом, благодаря чему, конечно, владелец или фрахтователь получает великолепную прибыль, а весь экипаж — солидную долю. Но часто случается и так, что после пятнадцати месяцев плавания и более не поймано ни единой рыбы, и в этом случае выносливые матросы, чье жалованье полностью зависит от доли в добыче, переносят все труды и все лишения напрасно, в то время как фрахтователь оказывается беднее на кругленькую сумму. Однако самого шанса на богатый улов достаточно, чтобы довести до 8000 число (вероятно, увеличивающееся) судов разного тоннажа и национальной принадлежности, которые в настоящее время сталкиваются с тревогами, опасностями и лишениями, сопутствующими китобойному промыслу. Подсчитано, что, если бы удалось поставить их на якорь на расстоянии видимости сигналов друг от друга, они образовали бы полный пояс вокруг земли по экватору. В остальном неустанная деятельность китобоя не лишена пользы для науки, поскольку наблюдения и сообщения многих капитанов, связанных с китобойным промыслом, существенно способствовали расширению наших знаний об атмосферных явлениях, особенно в высоких широтах по обе стороны экватора.

Разговорчивый капитан, что является редкостью для янки, не мог скрыть своего удивления при встрече с австрийским военным кораблем в таких широтах посреди океана и упомянул об этом неожиданном феномене. Капитан Пирс также горько жаловался на погоду и говорил, что, сколько он ни плавал по Индийскому океану, он никогда в это время года не испытывал столь штормовой погоды, как за последнюю неделю, что было дополнительно подтверждено несколькими другими китобоями, постоянными посетителями этих вод. Что касается Амстердама, капитан Пирс, к сожалению, мог сообщить нам очень мало сведений. Он никогда не ступал на остров и не знал, доступен ли он вообще. Но он высоко отзывался о пригодности прибрежных вод для ценных рыболовных промыслов. Нигде в Индийском океане, заметил капитан, не было такого изобилия рыбы всех видов, как у самой южной оконечности этого малоизвестного острова. Вследствие этого большинство китобоев на своем пути на юг приближаются к этому острову и отправляют шлюпки для пополнения запасов пригодной к столу рыбы. Обычно шлюпка наполняется за несколько часов восхитительной пищей, пойманной на удочку, после чего рыбу немедленно солят в количествах, достаточных для обеспечения экипажа на несколько недель.

Действительно ли Амстердам является островом-сестрой Сан-Паула? Тоже ли он вулканического происхождения, поднятый той же подземной энергией, и обнаруживает ли он по сей день подобные следы долгой активности? Эти вопросы настойчиво требовали от нас решения тем более живо, по мере того как мы приближались к этому недоступному острову, когда мы вспоминали таинственные явления, которые Д'Антркасто наблюдал здесь в марте 1792 года и которые остались неразгаданными по сей день. Французская экспедиция видела, правда, облака дыма, поднимавшиеся поочередно из подземного отверстия близ берега, но не имея возможности удостовериться, была ли растительность подожжена рукой человека или вулканической деятельностью, так как дувший прямо с острова ветер делал невозможной высадку, если только кто-то не был готов рискнуть задохнуться от клубящихся масс дыма. Нам предстояло поэтому разрешить на Амстердаме загадку: были ли столбы дыма, замеченные натуралистами французской экспедиции 1792 года и выходившие из почвы у моря, порождены реальным извержением или вызваны действовавшими подземными огнями.

Лабийардьер. Путешествие в поиски Лаперуза, предпринятое по приказу Учредительного собрания в течение 1791–1794 годов. Париж, 1800. (Т. I, стр. 112, 113).

См. «Космос» Александра фон Гумбольдта, т. IV, стр. 412 и 585; а также физические и геогностические замечания того же автора, предисловие к этому тому.

Около 11 часов утра две легкие шлюпки «Новары» были спущены на воду для поиска места высадки на Амстердаме, в то время как фрегат лавировал под малыми парусами на удалении пяти или шести миль. Наш информатор-китобой говорил нам, что самое рыбное место находится на южной оконечности острова, в то время как лучшее место для высадки — на северо-западном берегу. Поскольку, однако, после размышлений было сочтено целесообразным, учитывая вероятность поднятия северо-восточного шторма, оказаться наветреннее корабля, чтобы иметь возможность быстрее добраться до него по возвращении, была выбрана юго-восточная сторона, и наш курс был проложен соответственно. Вдоль береговых склонов были видны пирамиды из рыхлых камней, напоминающие те, что на Сан-Пауле, но более многочисленные и больших размеров, причем весь остров в целом казался значительно крупнее и выше. На западной стороне мы наблюдали скалистые обрывы высотой от 1000 до 2000 футов, изрезанные глубокими трещинами и разломами, тогда как с юга и юго-востока они представляли более пологий склон.

Более часа мы плыли вдоль берега, поднимавшегося отвесно из воды, не будучи в состоянии обнаружить ни единой точки, где высадка была бы хоть сколько-нибудь возможна с тем, чтобы карабкаться на возвышенность. Вся восточная сторона окружена крутыми обрывистыми утесами высотой от 150 до 200 футов, весьма напоминающими искусно возведенные бастионы и поросшими длинной густой травой.

Приближаясь, мы могли отчетливо различить в руслах, спускающихся по верхнему склону — расходящихся, так сказать, со всех сторон наивысшей вершины, окутанной облаками — многочисленные потоки воды, каждый из которых струился сквозь расщелину подобно серебряной нити, после чего, низвергаясь через крутые обрывы на берегу, бушевал подобно небольшому горному потоку по террасам и лавовым грядам, пока не терялся в море. Если эти потоки разбухают от сильных дождей зимой, они могут образовывать водопады, упоминаемые ранними мореплавателями, которые должны придавать пейзажу куда менее приятный характер. Два небольших участка ослепительной белизны, похожих на свежевыпавший снег, которые были видны высоко над склоном, мы не смогли разглядеть при всей мощи наших подзорных труб. Зеленый цвет, окутывающий весь остров, казался указывающим на существование травянистой растительности, подобной растительности Сан-Паула.

Наконец, когда мы подошли на расстояние двух кабельтовых от берега, мы столкнулись с огромными зелеными пластами плавающих морских водорослей, которые, запутавшись в руле, делали дальнейшее продвижение возможным лишь ценой самых напряженных усилий. Это оказалось то же гигантское морское растение южных полушарий (Macrocystis pyrifera), которое также образует баbarrier [примеч.: в тексте barrier — барьер] из фукуса на восточной стороне Сан-Паула. Морских телят, упоминаемых более ранними описателями, нигде не было видно; с другой стороны, мы имели возможность убедиться в огромном изобилии рыбы, в поистине поразительной степени населяющей побережье острова, хотя американский китобой и подготовил нас своими замечаниями. С носа и кормы шлюпки были заброшены крючки и лески, и несколько членов экипажа сразу были заняты вытаскиванием лесок, на конце каждой из которых обычно билась рыба длиной в пару-тройку футов. Это были главным образом каранксы [примеч.: в тексте umber fish — умбрина / каранкс], которые также очень многочисленны вокруг Сан-Паула, где из-за своей нежности они составляли любимое блюдо в наших в остальном весьма скудных трапезах.

Мы подошли так близко, что отчетливо видели траву и стебли папоротников, росших в трещинах скал. Однако, несмотря на полный штиль и гладкую, как стекло, поверхность моря за пределами побережья, длинная океанская зыбь с ее широкими пологими валами поднимала у окаймленного камнями каменистого берега такой сильный прибой, что о попытке высадиться не могло быть и речи. Чем дальше мы продвигались вдоль побережья в северном направлении, тем дальше удалялись от корабля, и, к несчастью, в той же степени рушились наши надежды найти место, где можно было бы высадиться и взобраться с полосы прибоя по крутому берегу на ровную поверхность наверху. Самая юго-восточная точка, которая издавна казалась низким мысом, выдающимся в море, за которым мы надеялись обнаружить хорошую якорную стоянку для шлюпок, теперь, когда мы приблизились к ней, оказалась небольшим обособленным утюгом; в то время как берег, насколько хватало глаз, поднимался подобно стене на высоту от 150 до 200 футов. В поле зрения появились пять китобойных судов, которые, по-видимому, промышляли охотой на этого ценнейшего обитателя глубин в тех местах, для которых знаменитые Китовые карты Мори недавно представили столь интересное и полезное руководство. Эти карты, составленные на основе огромного числа наблюдений за районами океана и временами года, когда киты встречаются наиболее часто, в то же время будут в значительной степени способствовать решению вопроса о миграции этих огромных млекопитающих; ибо до сих пор остается неясным, спасаются ли эти животные от преследования человека в отдаленных морях, вынуждая преследователей постоянно искать свою добычу в новых водах, или же (как считает большинство), они полностью истребляются в одной местности и потому в сколько-нибудь значительных количествах встречаются лишь в каком-то другом районе, где человек до сих пор тревожил их лишь изредка, если вообще тревожил.

Некоторые весьма ценные и подробные сведения о китобойном промысле можно найти в несравненном труде Мори «Физическая география моря» и в «Популярном трактате о живой природе в океане» доктора Хартвига (Франкфурт-на-Майне, 1855 г.).

После полутора часов непрерывной гребли и удаления на нашем совершенно неподходящем баркасе примерно на 7 морских миль от фрегата мы наконец обнаружили тихий участок между двумя рифами, которые выступали над уровнем моря наподобие волнолома, и тотчас отдали корабельный якорь. О полноценном месте для высадки в этом пункте, однако, не приходилось и мечтать. Сначала требовалось совершить прыжок на глыбу скалы, а оттуда, выбирая путь среди камней, ставших скользкими из-за того, что их заливает во время прилива, постараться добраться до берега. Все это нам удалось преодолеть по неровным скалам без каких-либо происшествий, и наконец мы ступили на твердую почву острова Амстердам в точке, которой, несомненно, до этого никогда не касалась человеческая нога, если не считать какого-нибудь потерпевшего крушение матроса. Ибо лишь благодаря совершенно спокойному морю, что в это время года было весьма необычно, мы смогли достичь берега в данном месте.

Какая картина дичайшего запустения и недоступного уединения предстала теперь нашему взору! Вокруг насгромождались лишь огромные глыбы базальта: одни были обкатаны прибоем и настолько скользки от полувысохших водорослей, что на каждом шагу грозила опасность упасть; другие сохраняли углы и сколы столь же острыми, какими они были при их насильственном расколе в первородном ложе; а за этими гигантскими глыбами отвесно вздымалась на двести футов скальная стена, состоящая из сланца базальтовой лавы, ровно и горизонтально напластованного друг на друга, вперемешку с красным или бурым шлаком и желтым туфом. Огромные отверстия и полости в скальной стене, равно как и пустоты между обрушившимися обломками и громадные воздушные карманы, выветренные в лавовых пластах, служили надежным пристанищем для стай прекрасных крачек с блестяще-черной головкой, серебристо-серым телом и ярко-красными клювом и лапками — самое изящное и привлекательное сочетание цветов, какое только можно вообразить у какой-либо птицы. Эти прелестные создания доставили немало радости любителям спортивной стрельбы в нашей небольшой компании, в то время как геолог получил более четкое представление и больше сведений о минералогии и геогонозии острова у подножия крутой скалы, нежели мог бы почерпнуть наверху, где все казалось покрытым густой зеленой травой. Однако ботаник и зоолог нашли на берегу мало что способного вознаградить их поиски. Те же водоросли, те же травы, те же морские блюдечки (пателлы), что и на Сан-Пауле, вплоть до тех же гусениц, в бесчисленных количествах кишевших на каждом травянистом пучке. В нескольких местах с высоты сочилась свежая, безупречно чистая прелая родниковая вода, и мы смогли подтвердить свидетельства прежних исследователей о том, что на острове есть пресная вода; но удастся ли до нее добраться, оставалось весьма сомнительным вопросом. Убедившись после неоднократных осмотров и изнурительных усилий, что подняться на обрыв с этого места невозможно, мы решили после отдыха команды и нескольких измерений секстантом вновь сесть в шлюпку и попытаться отыскать более подходящее место для высадки.

Мы покинули это первое место около 14:00 и продолжили путь вдоль побережья в северо-восточном направлении. Характер пейзажа оставался практически неизменным. Крутая береговая стена местами несколько понижалась, но ее высота никогда не опускалась ниже 100 футов над уровнем моря. В различных точках, как и на Сан-Пауле, между пластами туфа проступали черные жилы базальта и обломки шлака на буровато-красной лаве. Нашу любознательность, однако, особенно возбудило появление небольших деревьев и низких кустарников. Сначала, когда мы были еще на некотором расстоянии, мы едва могли различить несколько темных, чистых зеленых пятен среди всеобщего тусклого оливкового облика растительности, покрывавшей остров; теперь же, держась ближе к берегу, мы отчетливо разглядели деревеньки, больше всего напоминавшие сосновые рощи, а также густой, сбитый подлесок светло-зеленого цвета, которым были поросли большие участки средних и нижних склонов острова. Напрасно выискивали мы на этом необычном острове место, где можно было бы высадиться и подняться; наконец, пройдя еще несколько миль вдоль берега, миновав несколько выступающих от острова мысов и множество обособленных утесов, мы около 15:30 наткнулись на массу рухнувших сверху лавовых глыб, которые, образуя подобие плотины или волнолома между морем и берегом, казалось, делали высадку возможной. Якорь снова был брошен, и мы направились к берегу все тем же способом — прыгая с камня на камень; метод достижения суши, гораздо более подобающий пингвинам, чем степенным философам!

Среди камней на берегу валялись обломки потерпевших крушение судов — куски мачт и реев, безмолвные свидетели человеческих бедствий, страданий и смерти! В этом месте берег был не столь крутым. Нагроможденные здесь в диком беспорядке массы скал делали подъем более осуществимым, чем в предыдущем месте высадки, хотя, пожалуй, и требовали большей осмотрительности. Доктор Гохштеттер и господин Зелебор, а также лейтенант Кроноветер и матрос отправились наверх. Гребень, заросший травой и камышом и образующий линию сообщения между верхней и нижней частями острова, казался наиболее доступной точкой для подъема на возвышенность. Сначала путь пролегал через колоссальный барельеф из разбитых скал и сквозь полосу прибоя, после чего следовали кочки и дерн, в которых рос камышок, а затем вверх по массам шлака. Это был настоящий сизифов труд. На рыхлой осыпи под ногами на каждые пять шагов вперед приходилось четыре шага назад, так что подъем на эту высоту чуть более чем в 100 футов занял почти целый час. Наконец отважные скалолазы оказались на вершине острова, на небольшом голом шлаковом конусе, откуда смогли обозреть часть местности. Густая камышеподобная трава ростом в человеческий рост сплошь покрывала всю поверхность — наполовину высохшая, наполовину ярко-зеленая; где-то сломанная ветром и дождем, где-то все еще стоящая торчком. О дальнейшем продвижении не могло быть и речи, даже до зеленой рощицы кустарника, которую уже видели с лодки, хотя она находилась едва ли в ста шагах на поверхности склона, и хотя детальный осмотр обещал дать много интересных подробностей о растительности острова. Пришлось бы продираться либо сквозь кучи высохшего камыша, который приходилось ежесекундно ломать, либо через густую, спутанную, свежую, скользкую траву, чтобы подойти хоть сколько-нибудь близко к роще, напоминавшей сосняк. К тому же, из-за нехватки оставшегося дневного света, оба пути были временно недоступны. Приближался вечер, и нужно было думать о возвращении, поскольку мы находились на расстоянии по меньшей мере восьми миль от фрегата. С помощью носовых платков, привязанных к тростнику, исследователи легко отыскали место своего подъема и вскоре вернулись к импровизированной пристани, где тем временем оставшиеся позади натуралисты занимались сбором образцов на берегу и среди окружающих скал. Изумленному взору предстало удивительное зрелище. Пара спичечных коробков с венскими спичками, брошенных без всякой задней мысли, вспыхнула среди пересохших камышовых зарослей, и над поверхностью острова тут же взметнулись плотные клубы черного дыма. Огонь, стремительно распространяясь среди густой сухой травы, вскоре приобрел угрожающие масштабы, и в скором времени значительная часть восточного побережья острова пылала ярким пламенем. Перед членами экспедиции «Новары» предстало то же зрелище, что и перед натуралистами судна «Решерш», когда Дентрекасто проходил здесь около шестидесяти лет назад. Можно с уверенностью предположить, что огонь и густые клубы дыма тогда, как и сегодня, были делом рук человека, а не подземных сил — фактически, зажженные, по всей вероятности, рыбаками, которые очищали этот необитаемый остров от непроходимого кустарника, столь сильно затрудняющего передвижение, и делали его пригодным для прохода, а также для возделывания. В ночь с 7 на 8 декабря 1857 года небо было ясным и безоблачным, а пламя трепетало и взмывало высоко над берегом на эллиптическом участке, большая ось которого должна была составлять пару миль. Плотное медно-красное светящееся облако дыма поднялось прямо в воздух, где распласталось горизонтально, пока наконец длинный шлейф дыма не протянулся в юго-восточном направлении к самому горизонту, полностью закрыв верхнюю часть острова. Около двух часов ночи, по рапорту вахтенного офицера, зрелище стало еще более грандиозным и величественным. Пожар к тому времени охватил огромную площадь, так что воображение вполне могло принять его за извержение сдерживаемых вулканских недр со всеми обычными атрибутами в виде раскаленных лавовых потоков, облаков плавающей золы и устремленных к небесам столбов пламени.

Один из потерпевших кораблекрушение членов экипажа судна «Меридиан» в статье в «Наутикал Мэгэзин» за 1854 год (стр. 75) довольно подробно описывает трудности доступа к этому острову. Мы приводим этот текст здесь в дополнение к нашему собственному опыту: «После того как мы с помощью канатов взобрались наверх ценой больших усилий и значительной опасности, мы обнаружили, что остров на пространстве в две-три мили густо покрыт камышом высотой от 5 до 8 футов; позади поднимался высокий холм, также заросший камышом. К счастью, во время нашего пребывания на острове имелось вдоволь пресной воды, хотя летом, по всей вероятности, ощущается ее острейший дефицит. Все время, пока мы оставались там, на вершине горы шел непрекращающийся дождь, наполняя водой многочисленные ручейки. Чтобы подать сигнал о нашем бедствии какому-нибудь проходящему суду, мы подожгли камыш; но пламя распространилось яростнее, чем мы предполагали, так что наши жизни подверглись опасности. Было найдено немало молодых птиц, павших жертвами огня. 29 августа к нашей великой радости на горизонте показалось судно „Монмут“, заметившее наш сигнал; но прибой в это время был настолько сильным, что ни одна шлюпка не могла до нас добраться. Наконец, 31 августа шлюпка подошла достаточно близко к берегу, чтобы подать нам знак двигаться на восток по скалам. Мы немедленно отправились в путь, но обнаружили, что тропа крайне пересеченная, а из-за огромных масс валяющихся вокруг камней — чрезвычайно трудная. Помимо камыша и кустарника, не было никаких других растений, кроме петрушки и цикория (cichorium intybus). В первую половину следующего дня мы не нашли воды, но зато нас весьма порадовал град, который днем и ночью пал безостановочно, чередуясь с дождем. У первого же водопоя мы встретили английского матроса, которого капитан „Монмута“ отправил нам на помощь. Он сообщил, что мы должны пробираться к северной стороне острова, так как ни одна шлюпка не способна пристать к берегу в том месте, где мы высадились. Южное побережье — самая худшая часть острова; там прибой непрерывно бьет о неприступные скалы, там нет ничего похожего на пляж — лишь кое-где лежат огромные глыбы твердой породы, время от времени обрушивающиеся с вышележащих утесов. 2 сентября у нас не было ни провизии, ни воды. На следующий день мы все же отыскали воду и несколько капустных кочерыжек, которые несколькими годами ранее были посажены какими-то китобоями и, к счастью, прижились. 5 сентября мы добрались до так называемого Капустного огорода, а тем же вечером прибыли к месту, где нас поджидала шлюпка».