«Путешествие вокруг света на австрийском фрегате «Новара» в 1857, 1858 и 1859 годах. Том I»

К вечеру 28-го числа мы достигли нашего предела на юго-западе, но западные ветры еще не появились, так что до 1 ноября нам приходилось бороться с неустойчивыми слабыми ветрами, сменявшимися штилями. Наконец, под 37° 30′ ю. ш. и 18° 4′ в. д. мы встретили западные бризы, которые вскоре усилились, повернули к югу и заставили нас уменьшить паруса. В то время мы находились еще не совсем в зоне западных ветров, а имели дело с переменными ветрами, которые, впрочем, поскольку преобладающими должны быть западные или южные, в целом можно было использовать для того, чтобы лечь на курс до острова Святого Павла. Хотя мы находились в месяце, соответствующем маю в южном полушарии, мы дрожали от холода: термометр на открытом воздухе днем едва достигали 18° C (64,4° по Фаренгейту), и наши тела, отвыкшие за последнее время от умеренных температур, ощущали его вдвое более суровым, чем было на самом деле, из-за ветра, дующего из скованных льдом антарктических регионов.

Во второй половине дня 4 ноября на борту произошло большое оживление: сильный ливень залил водой шлюпки, и в море был замечен крупный черный предмет, плывший по волнам. К счастью, это был не человек, хотя выяснилось, что за бортом оказалась всеобщая любимица. Обезьянка Бесси сорвалась с цепи и во время погони в порыве азарта упала в море, которое, к счастью, было довольно спокойным. Забавный зверек так быстро полюбился всей команде своими комичными и милыми повадками, что ее внезапное падение за борт вызвало всеобщее сочувствие. Была спущена шлюпка, и Бесси спасли; она быстро оправилась от испуга и, хоть и будучи насквозь мокрой, принялась с выражением полного удовлетворения уплетать поданный ей апельсин.

По достижении 40° ю. ш., 31° в. д. западные ветры стали более устойчивыми, с заметным усилением волнения: средняя высота волн составляла 33 фута, при этом фрегат сильно качало. Иногда несколько крутых волн шли одна за другой, заставляя корабль крениться на 20–25 градусов на тот или иной борт. При каждом крене потоки воды заливали орудийную палубу. Пушечные ядра заводили оглушительный танец из стороны в сторону, а табуреты, столы, сундуки — короче говоря, все, что могло двигаться, — вело себя несомненно «оживленно». Температура воздуха ночью падала до 41° по Фаренгейту и ощущалась еще острее во время шквалов с дождем, делавших нашу жизнь на борту далеко не приятной, хотя уверенность в том, что мы благополучно продвигаемся вперед при так называемых попутных западных ветрах, до некоторой степени компенсировала этот дискомфорт.

14 ноября под 40° 44′ ю. ш., 60° 8′ в. д. мы воспользовались полным штилем и гладким морем, чтобы произвести замер патентованным глубоководным лотом Брука.

Находясь в Рио, мы благодаря любезности дона Хосе де Барнабе, командира королевского испанского фрегата «Бильбао», получили большое количество линя для лота после безуспешной попытки приобрести его там. К сожалению, однако, линь несколько истлел от сырости и порвался на отметке 6170 саженей (37 020 английских футов) во время стравливания, так что и на этот раз мы смогли лишь констатировать, что дна с помощью травленной за бортом части линя достичь не удалось.

Время, затраченное линем на разматывание, было следующим:

1st1000fathoms15minutes36seconds. 2nd""26"59" 3rd""34"20" 4th""43"25" 5th""61"5" 6th""75"55" And the last170"11"40" ____ ______ ______ Total6,170"4 hours 29 minutes.

К аппарату были прикреплены два 30-фунтовых ядра, а первые 100 саженей линя были сдвоены. На основании этого наблюдения мы убедились, что подобные промеры дают результаты только тогда, когда используются исключительно лучшие материалы, и что, кроме того, линь чрезвычайно сильно портится от долгого хранения на корабле, поэтому в дальних плаваниях лучше не брать столь большие запасы линя, а принимать самые строгие меры для предотвращения его ослабления от сырости. Весьма вероятно, что легкое покрытие линя смолой помогло бы сохранить его в хорошем состоянии, а также целесообразно соразмерно укрепить первые 500 или 1000 саженей.

18 ноября дозорный с марсо площадки грот-брам-стеньги заметил остров Святого Павла — заветную цель наших желаний, предмет, который так долго занимал наши мысли и на котором наши научные способности должны были найти применение в завидной работе. Были завершены необходимые приготовления для облегчения астрономических наблюдений, инструменты и прочие необходимые вещи вынесены и подготовлены для отправки на остров, а также распределены различные посты и обязанности между членами экспедиции, чтобы наблюдения можно было завершить в кратчайшие сроки.

19 ноября на рассвете мы оказались вблизи острова Святого Павла, в то время как по левому борту на горизонте виднелись очертания Нового Амстердама в виде двух высоких пиков. Поскольку ветер дул с северо-запада, мы провели судно мимо северного мыса острова и прошли вдоль восточной стороны к выбранному месту якорной стоянки. При огибании северной оконечности в поле зрения появилась конусообразная скала Девять Булавок (Nine-Pin Rock), а также высокий и обрывистый берег острова на северо-востоке с входом в кратер. Каково же было наше удивление, когда мы заметили несколько аккуратно разбитых террас более свежего зеленого оттенка, чем на верхних плато острова! Это были явно участки, возделанные прежними или нынешними обитателями острова. Но никаких следов жилья — ни человеческого, ни тюленьего — заметно не было. Лишь стаи альбатросов, поморников, скоп и крачек, а время от времени — протяжные крики (похожие на человеческие стоны) огромных стай пингвинов, этих диковинных морских птиц, которые вызывают столь глубокий интерес как своей поразительной внешностью, так и образом жизни.

Осмотр скальных пород острова показал слои черного туфа, чередующиеся с желтым и красным туфом, которые казались регулярно стратифицированными от кромки кратера до самого внешнего периметра острова. «Тридцать саженей, дна нет!» — пропел уставший лотовый; и тут же: «Тридцать саженей» — и за несколько минут до 9 часов утра загремел якорь, на 24-й день после нашего ухода из Саймонс-Бей, после того как мы прошли назад на восток около 3000 миль. Наша якорная стоянка, как мы поняли впоследствии, была не самой лучшей, так как нам следовало встать ближе к острову. Но когда бросаешь якорь ближе к суше на меньшей глубине, это вовсе не обеспечивает лучшей защиты от штормов, несущихся со стороны моря, которым открыта вся восточная половина острова. Лишь с западной стороны остров со своими крутыми склонами кратера высотой 700–800 футов обеспечивает некоторую защиту от западных ветров, которые, впрочем, дуют здесь редко.

ARRIVAL AT ST. PAUL.

VIEW OF

ST. PAUL.

VII.

The Islands of St. Paul and Amsterdam,

In The South Indian Ocean.

Former History.—Importance of the situation of St. Paul.—Present inhabitants.—Preliminary observations.—To whom does the Island belong?—Fisheries.—Hot springs.—Singular experiment.—Penguins.—Disembarkation.—Inclement weather.—Remarks on the climate of the Island.—Cultivation of European vegetables.—Animal life.—Library in a Fisherman's hut.—Narrative of old Viot.—Re-embarkation.—An official document left behind.—Some results obtained during the stay of the Expedition.—Visit to the Island of Amsterdam.—Whalers.—Search for a Landing-place.—Remarks on the Natural History of the Island.—A Conflagration.—Comparison of the two islands.—A rencontre at sea.—Trade-wind.—Christmas at sea.—"A man overboard."—Cingalese canoe.—Arrival at Pont de Galle, in Ceylon.

Визит австрийского фрегата «Новара» на острова Амстердам и Святого Павла, столь долго путавшиеся друг с другом, был одним из заветных предметов интереса бессмертного Александра фон Гумбольдта.

Хотя остров Святого Павла в самое последнее время посещался и исследовался выдающимися английскими мореплавателями,[56] и хотя существовавшие до сих пор сомнения относительно точного первооткрывателя и правильного применения названий двух островов были разрешены благодаря обнаружению оригинального бортового журнала Антонио Ван Димена, веденного им во время путешествия из Текселя в Батавию (с 16 декабря 1632 года по 21 июля 1633 года), из которого совершенно недвусмысленно следует, что этот знаменитый мореплаватель несомненно прошел 17 июля 1633 года между обоими островами и присвоил северному имя Нового Амстердама, а южному — Святого Павла,[57] тем не менее оба острова продолжают представлять большой интерес при более тщательном исследовании и наблюдении. Из различных судов, которые со времени открытия этих островов посещали их с научными целями, едва ли какие-либо оставались достаточно долго, чтобы приобрести полное знакомство с разнообразными объектами естественной истории и научного интереса, которые там встречаются. Даже визит, нанесенный натуралистом экспедиции на борту английских кораблей «Лон» и «Индостан», которые 2 февраля 1793 года заходили на остров Святого Павла по пути в Китай и которым мы обязаны первым подробным описанием этого острова, ошибочно названного Амстердамом (по примеру прежних английских мореплавателей), не входил в первоначальный замысел той посольской экспедиции. Он стал скорее результатом случайности: когда «Лон» и «Индостан» проходили вблизи острова Святого Павла, на берегу были замечены два человека, размахивавших куском парусины, привязанным к шестам, и, по-видимому, желавших дать понять экспедиции о своем стремлении связаться с их кораблями. Предполагалось, что это потерпевшие кораблекрушение моряки, выброшенные на этот опасный берег, которые рассматривали прибытие «Лона» как неожиданное средство спасения. Капитан «Лона» объявил спасение этих собратьев по несчастью приятным долгом, возложенным Провидением, и был рад оказаться избранным орудием их избавления. Однако когда шлюпка британского военного корабля, посланная для того, чтобы забрать потерпевших кораблекрушение и доставить их на борту, высадилась на остров, команда быстро обнаружила то странное заблуждение, в котором пребывали все. Люди, которых по соображениям гуманности собирались спасти с этого неприветливого места, оказались кем угодно, только не невольными жителями острова: они были охотниками на тюленей, которые прожили здесь уже пять месяцев и намеревались остаться еще на десять месяцев с целью собрать груз из 25 000 шкур тюленей, на которые в то время существовал весьма значительный и прибыльный спрос на китайских рынках,[58] а сигналы, привлекшие поначалу их внимание, как выяснилось теперь, преследовали лишь одну цель — дать им почувствовать себя после столь долгого перерыва в обществе собратьев-людей.

[56] Капитан К. П. Блэквуд с корабля Ее Величества «Флай», 1842 г., и капитан Денхэм, компаньон ордена Бани, с гидрографического судна Ее Величества «Геральд», 1853 г. Господин Тино, капитан дальнего плавания (capitaine du long cours), посетивший остров Святого Павла летом 1844 года, также опубликовал несколько интересных заметок об этом острове в «Новых анналах морского флота и колоний» за ноябрь 1853 года.

[57] До того как господин Л. К. Д. Ван Дейк, будучи библиотекарем архивов Ост- и Вест-Индской компаний Амстердама, с большими трудностями восстановил этот важный и поистине решающий документ, царила крайняя неопределенность в отношении открытия, названия и географического положения двух островов. То голландский мореплаватель Вильгельм Ван Фламинг считался первооткрывателем, то отважный Ван Димен. Атласы, карты и путевые дневники утверждали, что название острова Святого Павла принадлежит то северному острову, то южному. Эта долгая путаница в названиях естественно оставляла простор для самых противоречивых утверждений о положении, рельефе и геологическом состоянии обоих островов. Один путешественник, например, описывает Амстердам как остров с хорошей якорной стоянкой с северной стороны и потухшим кратером, в который уходил разлом, образуя естественное соединение с океаном; в то же время остров Святого Павла он описывает как необитаемый остров с крутыми берегами, что делает высадку затруднительной, если не вовсе невозможной, в то время как другие путешественники дают прямо противоположные отчеты об обоих островах. Сравните следующее: — «Достоверный отчет о посольстве от короля Великобритании к императору Китая, а также рассказ о путешествии, предпринятом по этому случаю кораблем Ее Величества „Лон“ и судном „Индостан“ Ост-Индской компании в Желтое море и Пекинский залив, а также об их возвращении в Европу, составленный главным образом по бумагам Его Превосходительства графа Маккартни и др., сэром Джорджем Стонтоном, баронетом (Лондон, 1797), т. I, стр. 205–27». — «Rélation du Voyage à la recherche de La Pérouse fait par l'ordre de l'Assemblée constituante pendant les années 1791-92, et pendant la 1re et la 2de année de la République Française. Par le citoyen La Billardière, Correspondent de l'Académie des Sciences de Paris. Au VIII. de le République Française. Tome I. pp. 120-123». — «Johnston, A.K., General Gazetteer of the World (London, 1855)». — «Hamburgh, James, India Directory; or, Directions for Sailing to or from the East Indies, China, Australia, and the adjacent parts of Africa and South America (London, 1855). 7th Edition, vol. I., p. 101». — «Voyage to the South Pole, and Round the World, by Captain Jas. Cook, R.N. (London, 1777)». Интересный и довольно подробный трактат об этих островах также содержится в трудах Императорско-Королевского географического общества Вены за 1857 год (второй отдел, стр. 145–56), написанный г-ном А. К. Зишманом, профессором географии и истории в И. К. Навигационной академии в Триесте.

[58] «Кажется, — говорит лорд Маккартни, — китайцы обладают замечательным мастерством в выделке тюленьих шкур, удаляя длинную грубую шерсть так, что остается лишь мягкая нежная кожа, и одновременно ухитряясь делать шкуру тонкой и эластичной». Лишь перспектива столь огромной прибыли могла в любое время заставить людей провести пятнадцать месяцев подряд в столь неприветливом месте, которое к тому же их занятие делало еще более отвратительным. Они убивали тюленей, когда те грелись на солнце на скалах вдоль берега и вокруг широких естественных каменных бассейнов. Поскольку ценность для них представляли только шкуры, они оставляли содранные туши гнить на земле, и те лежали здесь в таких массах, что при высадке на берег острова трудно было не наступить на них. На каждом шагу открывались отвратительные зрелища, а невыразимо тошнотворный запах разлагающихся останков отравлял окружающий воздух. В летние месяцы тюлени сбегаются сюда в одно и то же время стадами, насчитывающими иногда от 800 до 1000 особей, из которых за один раз обычно убивают лишь около сотни. Это максимум, который пять человек могут ободрать в течение одного дня, так как шкуры необходимо на месте прибивать колышками из-за их быстрого высыхания. За неиспользованием необходимой посуды лишь незначительное количество ворвани, содержащейся в этих животных, собирается. Часть лучшего жира вытапливается и служит этим людям вместо масла. Тюлень, населяющий эти острова, — южный, или фолклендский, морской котик (Arctocephalus falclandicus Грея — Phoca fusilla Шребера). Самка весит обычно от семидесяти до ста двадцати фунтов и имеет в длину от трех до пяти футов, самец же — как правило, значительно крупнее. В своем естественном состоянии эти животные не особенно пугливы; иногда, правда, они все вместе бросаются в воду при чьем-либо приближении, но столь же часто они спокойно продолжают сидеть на скалах или приподнимаются во весь рост с угрожающим рычанием. Сильного удара палкой по носу оказывается достаточно, чтобы убить их. Большинство приближающихся к берегу — самки, их соотношение к самцам составляет примерно тридцать к одному. Эта кажущаяся диспропорция между полами, согласно прежним наблюдениям, объясняется следующим: южный тюлень в определенные периоды часто совершает дальние странствия из одного района в другой, и некоторые из этих районов, такие как Мыс Доброй Надежды и острова Святого Павла и Амстердам, посещаются самками только перед родами, а также молодыми самцами этого поколения. Зимой огромный носатый тюлень, или морской слон (Macrorhinus, „длинный нос“, elephantinus Грея — Phoca leonina Шребера), который иногда достигает в длину двадцати пяти или даже тридцати футов, в больших количествах прибывает на эти острова, где они сбиваются в стада подобно овцам в естественных бухтах, на которые расчленено побережье, причем самцы возвещают о присутствии стада яростным рычанием, переходящим в громкий рев.

Ввиду важного положения острова Святого Павла посредине между самой южной точкой Африки и австралийским континентом (от каждого из которых он находится на расстоянии около 3150 миль), полная, точная съемка острова представляла большую важность не только для научного мира, но и в интересах судоходства, поскольку большинство кораблей, направляющихся в Китай, Австралию и Новую Зеландию, а также суда Ост-Индской линии проходят довольно близко к этим островам, особенно в зимний сезон. Многие капитаны, ведущие торговлю в Индийском океане, видят в острове Святого Павла удобную гавань для восстановления сил своих пораженных цингой экипажей, в то время как корабли других, разбитых почти до готовности затонуть в штормах океанского района, где на тысячи миль вокруг нет никакой другой суши, могут найти здесь свою единственную надежду на спасение.

Для путешественников на борту «Новары» посещение острова представляло сугубо личный интерес. Среди несчастных, которые 24 августа 1853 года потерпели кораблекрушение у берегов Нового Амстердама на британском судне «Меридиан», был уроженец Бриенца в Швейцарии по имени Пфау. Этот человек вместе с капитаном Ричардом Хернаманном и французом бесследно исчез, когда на следующее утро уцелевшие пассажиры потерпевшего крушение судна были подобраны китобоем, случайно крейсировавшим поблизости. Предполагалось, что эти трое несчастных попытались добраться до соседнего острова Святого Павла в небольшой шлюпке и, возможно, все еще живы там. Отец швейцарца обратился через посредников к начальнику Экспедиции с убедительной просьбой во время посещения острова навести справки с целью отыскать хоть какой-то след его злосчастного сына, все еще не желая расставаться с надеждой, что тот может быть найден живым на острове Святого Павла.

Мы легла в дрейф примерно в полутора милях от большого бассейна кратера, в восточном контрфорсе которого через пролом в стене открылось естественное сообщение с морем. Когда голландский капитан Вильгельм Ван Фламинг бросил якорь перед островом в 1697 году, разрушительное действие волн еще не завершило этот пролом, и в тот период между морем и углублением кратера существовала дамба высотой около пяти футов. В настоящее время небольшие лодки могут в любой час дня проходить в бассейн кратера, защищенные от океанского зыби двумя естественными барьерами, между которыми остается проход шириной около 300 футов. Последние измерения показали длину южного барьера в 600 футов и северного в 1002 фута, в то время как ширина водного прохода между ними составляла 306 футов при глубине 9,6 фута в прилив и от 2 до 3 футов в отлив. На северной стороне входа в пролив возвышается высокая пирамидальная скала, называемая скалой Девять Булавок, вокруг которой кружатся бесчисленные морские птицы, по-видимому гнездящиеся в трещинах и щелях скалы, в то время как в воде внизу тучи акул взбивают воду в пену. Пребывание в лодке в этих местах должно быть крайне опасным, поскольку шансы на спасение кого-либо были бы невелики, сколь бы быстро ни подоспела помощь.

Едва мы бросили якорь, как заметили приближающуюся с острова лодку, которая быстро шла к фрегату. В ней находились три человека, обосновавшихся даже в этой унылой глуши. Наше воображение нарисовало нам приятную мысль о том, что эти три одиноких, заброшенных силуэта вполне могут оказаться давно потерянными людьми, потерпевшими кораблекрушение на «Меридиане», которых жалостливые волны принесли на этот уединенный остров.

Вскоре на палубу по шкентелям поднялся седобородый, с глубокими морщинами на лице человек в синей блузе и грубых холщовых брюках, казавшихся повидавшими немало зимних штормов. Этот простоватый на вид старик оказался французом по имени Вио, который уже довольно долго жил здесь в качестве смотрителя рыболовецкого промысла на острове. Наш первый вопрос касался пропавших людей с «Меридиана». Но сколь же велико было наше разочарование, когда старый матрос в блузе ответил, что ему известны все подробности катастрофы этого судна, но что он никогда не встречал ни малейшего следа тех трех несчастных, о которых мы расспрашивали. Вио регулярно посещал остров каждый год начиная с 1841-го, за исключением того года, когда погиб «Меридиан». Участь этих трех потерпевших кораблекрушение людей должна, следовательно, навсегда остаться невыясненной, хотя, учитывая штормовую погоду, обычно царящую в Индийском океане в августе, крайне маловероятно, чтобы шлюпка столь малых размеров, на которую осмелились сесть капитан и два его несчастных спутника, могла добраться до Сан-Паула, находившегося в 42 милях от места крушения судна.

Около 11:30 утра естествоиспытатели в сопровождении офицеров, назначенных для помощи в научных работах, отправились на двух лодках на берег с целью проведения предварительных наблюдений. Когда мы достигли бара, перед нашим взором открылись покрытые пышной пучковой травой склоны величественного кратера, изысканная правильность полости которого производила точное впечатление огромного природного амфитеатра.

DISTANT VIEW OF CRATER-BASIN OF ST. PAUL.

С обеих сторон земля поднимается почти перпендикулярно на высоту около 800 футов, что, вероятно, является также средней высотой стен кратера. На северной стороне котловины внизу виднелось подобие террасы с хижинами, крытыми соломой, а на гальке бара был установлен не слишком вертикальный флагшток, на котором в честь прибытия военного корабля старый Вио поднял французский флаг. Когда шлюпка «Новары» вошла в чашу кратера, он отдал салют с продиктованной национальной любезностью, которую не смогло искоренить даже суровое ремесло китобоя. Вио прибыл сюда в последний раз в марте предыдущего года с мулатом и негром на борту рыболовецкого судна «Альянс» водоизмещением 45 тонн, на котором он вышел из Санкт-Дени на острове Бурбон, чтобы вновь принять под свое начало здешний небольшой рыболовецкий стан, принадлежащий в настоящее время г-ну Оттовану, французскому дворянину, проживающему в Санкт-Дени.

Находясь в Кейптауне, мы в ответ на наши расспросы получили от высшей инстанции в стране сведения о том, что остров Сан-Паул принадлежит Англии и является зависимой территорией Маврикия; здесь же, к нашему удивлению, мы, с другой стороны, узнали от жителей, что Сан-Паул в настоящее время находится под защитой французского правительства и, по сути, является придатком острова Бурбон, губернатор которого задолго до того отдал приказ о поднятии французского флага со всеми военно-морскими формальностями отрядом французских солдат, высадившихся с французского военного корабля. По словам Вио — который по всем признакам является человеком вполне заслуживающим доверия, но на которого мы, впрочем, возлагаем ответственность за достоверность последующей информации, — остров, судя по всему, действительно примерно двадцать лет назад был собственностью французского купца из Санкт-Дени по фамилии Камин, который несколько позже вступил в партнерство с лицом по фамилии Адам, поляком по рождению, которому он в конце концов уступил весь остров целиком. [59] Адам, которого описывали нам как человека исключительно свирепого и решительного нрава, творил чудеса в деле возделывания острова. Он оставил здесь ряд негров из Мозамбика, которых заставлял работать круглый год, подвергая тяжелейшим лишениям и занимая ломкой камня из скал для возведения хижин, подготовкой причальной набережной на северной стороне котловины и засевом ряда участков земли вдоль нижнего края кратера европейскими овощами.

[59] По словам капитана Денхэма, посетившего этот остров в 1853 году, нынешний владелец назвал этот рыболовецкий стан Мари Эртёван и заявил, что купил его примерно за пять лет до этого за 6000 долларов у польского купца из Санкт-Дени, где сам он также проживал. (Nautical Magazine, стр. 68, 75).

Около восьми или десяти лет назад Адам (который впоследствии во время плавания из Бурбона в Новую Зеландию встретил позорную смерть, будучи выброшен за борт за свою жестокость чернокожим экипажем небольшого судна, доведенным им до отчаяния) продал острова их нынешнему владельцу, г-ну Оттовану, поставщику корабельных припасов из Санкт-Дени, который с тех пор дважды в год, в хорошую погоду, отправляет из Санкт-Дени к острову Сан-Паул небольшое судно водоизмещением от 30 до 45 тонн с экипажем из 15–18 рыбаков, чтобы извлечь выгоду из необычайного изобилия этого рыбопромыслового района. Это судно регулярно отправляется из Санкт-Дени каждый ноябрь в плавание продолжительностью от 24 до 30 дней до Сан-Паула. Обратный путь в Санкт-Дени совершается при преобладании юго-восточных пассатов и занимает гораздо меньше времени, редко превышая 14–16 дней. Рыболовецкий шлюп во время пребывания на острове бросает якорь внутри чаши кратера, чтобы выгрузить провизию для рыбаков, облегчить погрузку пойманной рыбы для обратного рейса, а также защитить себя от внезапных изменений погоды, которая в этих широтах, как мы убедились на собственном опыте, даже в самое благоприятное время года бывает очень штормовой и опасной. Рыбаки пользуются превосходными китобойными шлюпками (baleinières), столь великолепно приспособленными к тяжелой зыби Индийского океана, на которых они выходят в море по утрам и возвращаются на берег к наступлению темноты. Вид рыбы, который встречается в наибольших количествах и вылавливается исключительно на крючок, рыбаки обычно называют «индийской трексой» (Indian Cod); однако он никоим образом не относится к роду пикши и лишь весьма отдаленно напоминает треску северных вод или обычную стокфишу, а скорее принадлежит к классу перкородных рыбообразных (cheilodactylus-fasciatus), относимому обычно к группе горбылевых (sciaenae). Ее солят, сушат на открытом воздухе, упаковывают в бочки и отправляют в больших количествах на рынки Санкт-Дени. Подсчитано, что количество рыбы, отправляемой таким образом в течение каждого года, составляет около 40 000 штук, которые продаются на рынке Санкт-Дени сотнями по цене от 40 до 60 франков (от 1 фунта 12 шиллингов до 2 фунтов 8 шиллингов — в общей сложности от 640 до 960 фунтов стерлингов). Расходы на содержание поселения весьма невелики: Вио получает 57 франков в месяц (2 фунта 6 шиллингов); два его товарища — соответственно 40 и 25 франков (1 фунт 12 шиллингов и 1 фунт); рабочие, занятые на рыбной ловле, получают от 25 до 30 франков в месяц помимо продовольствия. Второй рейс судна обычно происходит в январе или феврале с возвращением в апреле или мае с аналогичным грузом. Часто случается так, что владелец судна находит для него более прибыльное применение, и тогда оно возвращается лишь на второй год, а их запасы — такие как мука, рис, сухари, табак и т. д. — существенно истощаются. Тем не менее поселенцы используют свободное от работы время для возделывания ряда земельных участков под зерновые и овощи, причем картофель дает время от времени особенно превосходный урожай. Эти полезные клубни, произрастающие с удивительной пышностью в дерновой почве острова, дают от 60 до 80 центнеров ежегодно. Свежие овощи являются предметом большой необходимости и чаще всего используются жителями Сан-Паула для бартера при торговле с китобоями, от 30 до 30 которых заходят сюда в течение года, чтобы обменять соленую рыбу, рис, табак, сыр, Бренди и т. д. на свежие припасы, выращенные на острове. Количество судов, проходящих в поле зрения Сан-Паула в течение года, можно оценить в 100–150, из которых, однако, лишь очень немногие, за исключением китобоев, посещают остров. [60] В 1857 году, например, лишь дважды (в одном случае это был английский военный корабль) проходившие мимо суда отправляли на остров шлюпки: в первом случае прошло пять месяцев года, а во втором — два.

[60] Все голландские ост-индские суда на обратном пути из Батавии в период с октября по май в течение многих лет имели обыкновение идти на юг до тех пор, пока не увидят Сан-Паул, чтобы поймать юго-восточный пассат. Но в политику голландцев никогда не входило привлечение внимания к восточным морям, и поэтому вплоть до указанного в тексте периода в Европу не проникало никаких сведений об этих интересных островах.

Когда улов рыбы в непосредственной близости от острова кажется недостаточно прибыльным, рыбаки порой уходят дальше в море. Тогда они выводят из чаши кратера барк, доставивший их с Бурбона на Сан-Паул, и остаются в море в течение нескольких дней либо направляются к соседнему острову Амстердам, берега которого посещаются рыбой даже интенсивнее, чем берега Сан-Паула.

Как уже отмечалось, наши первые шаги были направлены исключительно на изучение его физических особенностей. В этой инспекционной поездке нас сопровождал Фердинанд — деятельный, сообразительный мулат с совершенно французскими манерами. Французский тип отличается от немецкого тем, что он остается безошибочно французским даже при смешении с двумя третями африканской крови. Фердинанд был на Сан-Пауле впервые, доставленный сюда на «Альянсе» в марте предыдущего года для работы на г-на Оттована. Причиной его ссылки на этот мрачный остров стали семейные неурядицы. Хотя ему было всего 24 года, он уже являлся отцом двоих детей, которых, по его словам, устроил в школу в Санкт-Дени; а в чистом отчаянии от никчемного поведения их матери он нанялся сюда рабочим за 40 франков в месяц, выплачиваемых владельцем острова. Он собирался вернуться в Санкт-Дени на первом же отплывающем из Сан-Паула судне в надежде, что к тому времени в его семье восстановится мир.

В различных точках нижнего края котловины кратера, где гидом выступал Фердинанд, мы заметили клубы густого дыма, поднимавшегося из мелководных участков, что несомненно указывало на присутствие горячих источников. Два наиболее активных и крупных по окружности источника находились на северной стороне чаши кратера и были известны один как «Баня», а другой как «Питьевой фонтанчик». Более того, в нескольких точках на северном баре из почвы бьет горячая вода такой температуры, что человек, поймавший на крючок с леской рыбу в бассейне с холодной водой, мог тем же движением руки опустить ее в соседний горячий источник, где она фактически сваривается за несколько минут и становится пригодной для еды! Мы сами проделали этот эксперимент, который также упоминается лордом Макартни, и нашли приготовленную таким образом рыбу исключительно приятной на вкус.

Во время прилива все горячие источники смешиваются с океанской соленой водой, приобретая тем самым температуру, едва заметно превышающую температуру последней. Рядом с местом высадки на берег несколько недавних гостей острова попытались увековечить память о своем мимолетном пребывании на массивных гранитных глыбах, разбросанных на тропе к горячим источникам. Так, на одном из этих камней, надписи на котором быстро стираются от непогоды, можно прочесть: «Savouret, 1841» — «J. D. Rogers, 1855, Mars». На втором огромном блоке: «Hte. Rogers, 1852 to 1857»; и, наконец, следующие с трудом поддающиеся расшифровке имена: «Pallefournier-Emile, Mazarni-Denoyarez, Grenoble, Canton de Sassenage, Département de l'Isère, 1844». В целом мы не обнаружили на острове никаких надписей, которые поддавались бы прочтению.

Поднявшись на верхнее плато по узкой, крутой и во многих местах довольно утомительной тропе от хижин поселенцев на северной стороне чаши кратера, мы вышли к месту гнездования желточубого «хохлатого или прыгающего пингвина» [61] (apterodytes chrysocome), где обнаружили по самым скромным подсчетам от 500 до 600 этих удивительных созданий, украшенных серо-желтыми перьевыми пучками, расположенными полукругом над глазами, и которые, как удачно заметил натуралист с корабля «Лев», своим необычным оперением и почти чешуйчатым покровом крыльев-плавников напоминают отдаленное сходство с формой рыбы. Обитая часть года в воде и проводя большую часть остального времени на суше, они словно приспособлены природой к этим столь сильно различающимся условиям жизни. Грязно серовато-бурый наряд молодняка настолько резко контрастирует с ярким оперением взрослых пингвинов, что на первый взгляд они едва ли кажутся принадлежащими к одному виду. Самки откладывают лишь одно или два яйца, обычно в октябре, так что ко времени нашего визита птенцам было всего около полутора месяцев от роду. Эти пингвины, столь грациозные и проворные в воде, словно в своей родной стихии, на суше крайне неуклюжи, так что их легко поймать или сбить палкой. Единственное — при этом необходимо остерегаться ударов их длинных острых клювов, которыми они могут нанести преследователю далеко не шуточную рану. За столетия своего беспрепятственного посещения этого острова они протоптали хорошо заметную тропу от места гнездования к кромке моря; и доказательством удивительного инстинкта этого существа служит то обстоятельство, что данное место является почти единственной точкой на всем острове, где для него вообще возможно добраться до воды. Стая этих прыгающих пингвинов представляет собой странное и необычное зрелище: после неторопливого купания в море и добывания достаточного запаса пищи для своего потомства их изящные головы появляются из воды, и они, тщательно рассчитывая силу прибоя, седлают его гребень и позволяют выбросить себя на берег; или же, попрыгав с камня на камень с покачивающимися в разные стороны хохолками, внезапно бросаются в море головой вниз, точно заправские акробаты, исполняющие сальто! Не менее забавны движения этих животных, когда, возвращаясь со своих утомительных странствий, которые они предпринимают по два-три раза на день в поисках пищи для детенышей, они направляют свои шатающиеся шаги обратно к месту ночлега, переваливаясь при ходьбе наотмашь, как утки. Один неизменно идет впереди в качестве проводника и главного фуражира, а остальные, обычно от десяти до пятнадцати особей, следуют за ним колонной; достигнув места ночлега — ровного извилистого участка земли, — они издают пронзительный крик и ведут себя совсем не мирно по отношению к соседям, особенно если те завладели их привычными местами. Там постоянно происходят ссоры и споры, а их кваканье и крики затягиваются далеко за полночь. Они проявляют большую нежность к своему потомству, оберегают его с величайшей заботрой и защищают с исключительным мужеством и упорством от южной поморницы [62] (stercorarius antarcticus), которая то и дело совершает налеты на места гнездования и даже отваживается подходить на расстояние досягаемости человека, защищаясь от него яростными ударами и укусами клюва. Всегда враждуя при обычных обстоятельствах, они тем не менее являются самыми верными союзниками в моменты общей опасности или нужды. Мясо старых пингвинов обладает настолько резким запахом, что используется посещающими остров людьми лишь в случаях крайней необходимости; мясо же молодых особей, напротив, имеет гораздо более приятный вкус.

[61] Английские матросы называют его также « Jumping Jack » из-за его привычки выпрыгивать из воды целиком, подобно морской свинке, при столкновении с наименьшим препятствием.

[62] Английские матросы называют их «курами Порт-Эгмонта» из-за их обитания в Порт-Эгмонте на Фолклендских островах. По-видимому, они идентичны по виду поморнику (skua или bonxie) с Шетландских островов.

Место гнездования пингвинов находится примерно на 300 футов выше уровня воды в чаше кратера. [63] Еще четыреста футов утомительного крутого карабканья в гору наконец выводят путешественника на плато, с наивысших пиков которого открывается прекрасный вид на большую часть этого совершенно безлесного острова. Во многих местах мы обнаружили, что почва довольно теплая, а на одном илистом участке шириной около 600 футов, который заметили естествоиспытатели на борту «Лева», существовала реальная опасность провалиться на несколько футов в горячий податливый грунт, если не продвигаться вперед с величайшей осторожностью. С другой стороны, свирепые языки пламени, которые, по утверждению лорда Макартни, были видны ночью с палубы корабля и сильно напоминали знаменитые ночные пожары в Пьетра-Мале в горах между Флоренцией и Болоньей, нигде не наблюдались, по крайней мере во время нашего пребывания на острове.

[63] Второе место гнездования, несколько более крупное, но гораздо менее доступное, чем описанное, находится на северо-западной стороне острова. Там среди пересеченных, причудливо расколотых масс пород эти необычные создания могут беспрепятственно греться на солнце и почти не опасаются губительной руки человека, который может добраться туда лишь с большим трудом и не без риска для жизни, карабкаясь по отвесной скальной стене.

На обращенной к морю северо-западной стороне острова две высокие вершины из шлака со срезанными верхушками поднимаются в виде конусов столь изящной правильности формы, что они быстро привлекли внимание нашего геолога и несколько позже стали главным местом его работы. В непосредственной близости виднеется множество следов лавовых потоков, которые отчетливо показывают направление их движения. От верхней кромки большого кратерного бассейна земля полого спускается к морю, обрываясь крутым уступом высотой 150 или 200 футов прямо в воду.

Чтобы не возвращаться назад тем же путем, мы поручили нашему гиду, неутомимому Фердинанду, провести нас обратно к берегу по какой-нибудь иной тропе, нежели та, по которой мы поднялись сюда. После этого он остановился у точки на верхней кромке кратера, где земля резко обрывалась вниз совершенно отвесно, ухватился обеими руками за густую пышную траву, прошел несколько шагов и пригласил нас следовать за ним. При первом взгляде мы невольно отшатнулись от одной лишь мысли о спусках в бездну по такому маршруту, но вскоре обнаружили, что наше продвижение менее опасно и пугающе, чем казалось сначала, когда выяснилось, что мы можем без всяких опасений спускаться по длинной прочной траве, крепкие стебли которой обеспечивали безопасный способ спуска.

Менее чем за три четверти часа мы спустились от верхнего края кратера к поселению и сразу же направились к фрегату. Тем временем поднялся довольно свежий северо-западный ветер, сделавший нашу посадку в маленькие короткие шлюпки, совершенно не приспособленные для огромной зыби Индийского океана, чрезвычайно некомфортной. Когда мы подошли к борту судна, волнение было настолько сильным и так увеличило трудность швартовки шлюпок к борту, что сначала мы попытались подняться на палубу по штормтрапам, висящим у гальюна. Однако когда одного из матросов (которым, как известно, гораздо легче карабкаться, чем обычным смертным), державшегося за один из трапов, накрыло огромной волной, и он наполовину оказался в воде, рискуя быть унесенным акулой, научные сотрудники в шлюпках предпочли подойти к праведному борту корабля, откуда они и достигли своей безопасной гавани по шкентелям.

Хотя это происшествие достаточно наглядно продемонстрировало невыполнимость нашего первоначального плана — возвращаться каждый вечер на борт и иметь возможность оставаться рядом с кораблем во время выполнения задач нашего визита, — никто еще не предполагал, что в это время года, летом Сан-Паула, погода может внезапно стать столь штормовой и в целом неблагоприятной, что уже столь рано потребуется наша эвакуация и корабль будет вынужден в спешном порядке покинуть рейд и выйти в море на неделю в крайне неблагоприятных условиях.

20 ноября около 6 часов утра офицеры и естествоиспытатели вместе с частью команды — всего 32 человека — покинули фрегат с большим количеством инструментов, научных приборов и багажа. Эта небольшая экспедиция была обеспечена продовольствием и водой на шесть дней, так как на острове нет пресноводных источников, и его временным обитателям приходится рассчитывать в отношении питьевой воды частично на дождевые осадки, а частично — во время затяжных сухих периодов — на воду одного из горячих солоноватых источников, находящихся на северной стороне нижнего кольца кратера. Давно привыкнув к этим жидкостям и их своеобразному вкусу, местные жители не испытывают никаких дурных последствий от их употребления, чего едва ли можно было ожидать от людей, посещающих остров впервые и чьи тяжелые нагрузки требуют ежедневного потребления больших объемов воды.

На небольшой возвышенности высотой около 150 футов над рыбацкими хижинами на северной стороне чаши кратера был построен небольшой деревянный домик для защиты астрономов; а на расстоянии около 40 футов — второй, для магнитных инструментов. Оба они вместе с содержимым были доверены лейтенанту Роберту Мюллеру. Лейтенанты Батлогг и Евгений Кроноветер были соответственно назначены на наблюдения с помощью теодолита и мензульную съемку. Последнему также были поручены наблюдения с помощью метеорологических приборов, исследования с мареографом, приборы для измерения скорости течений, а также промер глубин в котловине и с обеих сторон бара. Ему в помощь были выделены кадет граф Борелли и старший вахмистр Циан. Мы кое-как разместились в жалких грязных хижинах, которые летом служат укрытием для рыбаков из Санкт-Дени. В одной из них висело несколько картин: одна изображала Наполеона I верхом на неизменном белом коне, а большинство остальных состояло из женских портретов и сценок из парижской жизни, так что все помещение приобрело совершенно французский вид.

Едва инструменты, аппаратура, люди и багаж были укрыты под крышей, как вновь поднялся сильный северный ветер, который в ночь с 20 на 21 число усилился до такой степени, что снес две предназначавшиеся для наблюдений хижины, еще не до конца завершенные и в которых, к счастью, еще не успели разместить приборы, — подвергнув уже начатую работу весьма значительным перерывам.

Ранним утром к острову подошел китобой и отправил одну из своих шлюпок за свежими припасами. Это оказалось судно «Геральд» из Нью-Бедфорда (штат Массачусетс, США), находившееся в плавании 27 месяцев и рассчитывавшее пробыть вне дома еще 11 месяцев, чтобы завершить загрузку масла и китового уса. Последним пунктом ее захода была бухта Санкт-Огюстин (Мадагаскар), которую она покинула за два месяца до этого. Когда капитан, случайно оказавшийся в лодке, увидел бурную деятельность научного отряда, результаты которой уже начали сказываться на доселе безлюдном острове, он сказал, что несколько дней назад один из членов его экипажа упал с мачты и тяжело травмировался, и тут же осведомился, не сможем ли мы оказать ему хирургическую помощь. Учитывая те опасные обстоятельства, в которых мы сами находились на острове, мы сочли более целесообразным принять несчастного китобоя на борту фрегата, где мы могли бы оказать ему всю необходимую помощь. Как мы узнали впоследствии, корабельный врач фрегата доктор Рушицтха, несмотря на ненастную погоду, получил приказ прибыть с фрегата и имел удовлетворение оказать больному ценную помощь.

Дурная погода продолжалась весь день, а в ночь на 21-е число шторм разыгрался настолько сильно, что фрегат в конце концов был вынужден выйти в море. Около 3:30 утра судно начало сильно качаться при необычайно высокой зыби и частой смене ветра, сопровождавшейся ливнями после сильного удара с северо-запада, так что сначала на борту подумали, будто один из тех яростных шквалов, которые уже несколько часов подряд следовали через равные промежутки времени, оборвал кабель и якорь будет утерян. Соответственно, был поднят кливер и установлен фока-сель с четырьмя рифами, после чего была предпринята попытка поднять якорь. Эта операция, всегда тяжелая, на сей раз оказалась особенно сложной и казалась бесконечной. Хотя шпиль был укомплектован людьми, как уже говорилось, в 3:30, якорь показался из воды лишь после семи часов, то есть четыре часа спустя. Был поднят левый якорь, и тогда обнаружилось, что одна из лап не выдержала и полностью отломилась. В такую штормовую погоду было крайне сомнительно, удастся ли поднять якорь на борт, так как из-за сильной бортовой качки он с большой силой ударялся о борт корабля, и завести его удалось лишь с огромным риском для жизни работавших людей. Канат отвязали, а якорь отдали, чтобы избавить судно (для которого находившийся на борту второй якорь пока был достаточен) от сильных ударов. Теперь фрегату пришлось противостоять настоящему северо-западному шторму, и лишь после трех дней яростной качки он смог при помощи северных ветров вновь добраться до прежнего места стоянки. Члены экспедиции, оставленные на Сан-Пауле для продолжения научных изысканий, временами испытывали несколько своеобразное чувство, когда фрегат из-за свирепствовавшей погоды оставался невидимым в течение этих трех долгих дней; и воображение невольно представляло их на месте людей, которых бурные волны судьбы забросили на этот уединенный остров в Индийском океане, где им, возможно, суждено томиться долгие месяцы вдали от любой помощи или средств к спасению.

Старик Вио, прибывший на остров уже в шестой раз, утверждал, что столь дождливая и штормовая погода в это время года — явление совершенно необычное; это мнение несколько позже подтвердилось отчетами нескольких североамериканских китобоев. Обычно хорошая погода начинается в начале ноября, в каковой период преобладают южные ветры, а небо часто остается ясным и жарким целыми неделями. Самый жаркий месяц года — январь, самый холодный — июнь. С мая по октябрь высадка с лодок на остров сопряжена с исключительными трудностями, и нередко во время сезона штормов случаются эпизоды, подобные тому, о котором упоминает историограф посольства лорда Макартни в Китай: в сентябре 1792 года судно, бросившее якорь на восточной стороне острова, лишь дважды за восемь недель смогло отправить на берег шлюпку с продовольствием. Промысел на этой станции ограничивается сезоном хорошей погоды (с ноября по апрель), тогда как в остальное время года различные рыбацкие хижины полностью пустуют и обитаемы лишь парой людей, на попечении которых остаются немногие, но отнюдь не бесполезные орудия и приборы острова. Эти люди ведут очень монотонную жизнь, хотя и не лишенную достатка, ибо чаша кратера круглый год снабжает их вкуснейшей рыбой и превосходными лангустами.

Наши матросы обычно вешали у самого края чаши кратера корзину с приманкой, опущенную на несколько футов в воду, и каждый раз вытаскивали ее полной омаров. За несколько часов они часто вылавливали от восьмидесяти до ста фунтов веса этих крупных и исключительно нежных ракообразных. Экскурсия, предпринятая однажды утром на южную сторону острова в рыбачьей лодке, была вознаграждена поимкой в течение нескольких часов около пятидесяти различных видов обитателей глубин, некоторые из которых весили по двадцать — двадцать пять фунтов каждый.

По рассказам Вио, снег зимой идет нечасто и из-за тепла, исходящего от вулканической почвы, никогда не лежит долго. С другой стороны, град является довольно частым гостем. Дожди идут постоянно и порой выпадают в огромных количествах. Вио не уставал выражать свое изумление по поводу огромных размеров дождевых капель, которые он в течение многих лет наблюдал падающими на Сан-Пауле. Холода порой стоят довольно сильные; в то время как почти полное отсутствие дров на острове (поскольку животный навоз не удается собрать в количествах, оправдывающих затраты труда на его заготовку) лишает бедных жителей комфорта у очага. «Если бы последний шторм не разрушил нашу хижину, нам еще долго пришлось бы обходиться без топлива», — было наивным замечанием старого француза, когда он лежал, вытянувшись на грязной постели, тщательно укутавшись в грубое шерстяное одеяло. Зима начинается в мае и заканчивается в сентябре. В этот период северные ветры часто бывают очень сильными. 27 июня 1857 года здесь дул столь ужасный шторм, длившийся от шести до восьми часов, что жители Сан-Паула не решались выходить из хижин из опасения быть унесенными ветром. Эти зимние штормы порой бушуют с такой силой, что вгоняют в чашу кратера огромные массы воды, вздымая их в диком беспорядке на колоссальную высоту. Это указывает на то, что полоса Южного океана, пересекаемая ураганами, которые порой наносят столь сильный ущерб в районе Маврикия и Родригеса, время от времени захватывает и острова Сан-Паул и Амстердам. В ноябре, с наступлением хорошей погоды, ветры становятся довольно переменчивыми и остаются таковыми до конца марта, когда северные и северо-западные ветры снова начинают дуть регулярно; они приносят сильные дожди и ненастную погоду, после чего, если не считать холодов при переходе ветра к западу с южным уклоном, устанавливается более теплый и сухой климат. Во время нашего пребывания мы неоднократно имели возможность подтвердить наблюдениями неизменное возвращение определенных ветров в строгой последовательности. Например, после того как северо-восточный ветер дул в течение нескольких дней, он сменялся на северо-северо-западный, откуда неизменно переходил на западный с четвертью на юг, где обычно задерживался на некоторое время, после чего снова возвращался к северо-востоку — явление, которое проходило свои фазы каждые шесть дней с поразительной регулярностью.

Осенью стоят густые туманы, но грозы, напротив, случаются далеко не часто и не отличаются особой силой, когда происходят. За время нашего восемнадцатидневного пребывания мы ни разу не видели, чтобы термометр по Цельсию поднимался выше 66,2° по Фаренгейту или опускался ниже 53,6° по Фаренгейту. Лорд Макартни указывал 62° по Фаренгейту в качестве среднего показателя термометра во время своего визита в феврале 1793 года.

Что касается землетрясений, то это явление, появление которого на Сан-Пауле представляло бы необычайный интерес, — Вио утверждал, что за шестнадцать лет своих эпизодических посещений острова он ни сам не замечал никаких их признаков, ни когда-либо слышал, чтобы кто-то другой их наблюдал.

Напротив, Фердинанд (проживший, тем не менее, на острове всего восемь месяцев) утверждал, что его предшественник Роземон рассказывал ему о толчках, правда, сравнительно слабых, которые он (Роземон) ощущал во время своего многолетнего пребывания здесь. Учитывая малую окружность острова и сильный прибой у его берегов, едва ли можно считать невероятным ощущение слабых колебаний, вызванных невулканическими причинами. Более того, на внешней кромке чаши кратера остров демонстрирует в тех многочисленных точках, откуда во время отлива поднимаются клубы дыма и пара, столь много естественных выходов для выхода скопленных подземных газов, что в их обычном состоянии и до тех пор, пока они остаются открытыми в будущем, нет никаких особых оснований предполагать какие-либо поднятия земной коры вследствие вулканической деятельности. Землетрясение 14 августа 1857 года, которое довольно сильно ощущалось в Кейптауне и его окрестностях, по-видимому, не затронуло Сан-Паул кругом своего влияния. Нынешние жители Сан-Паула, во всяком случае, единодушно утверждают, что не припоминают, чтобы ощущали ни 14 августа, ни в какое-либо время около того периода хотя бы малейшие подземные толчки или наблюдали какие-либо необычные явления на поверхности земли либо в атмосфере.

Мы намеренно говорим «в какое-либо время около того периода», поскольку жители острова не пользуются столь универсальным в наши дни благом, как печатный календарь, а полагаются на память при счете бега времени. Ошибки при таком способе исчисления времени происходят тем более часто, что ни один из трех обитателей острова не умеет писать. Например, как-то раз мы заметили нашему достопочтенному Вио, что по его собственному счету у него набежало на один день больше, чем он реально прожил. «Мы вечно запутываемся с этими проклятыми месяцами в тридцать один день!» — последовал добродушный ответ старого странника из Нанта.

Хотя вулканическая почва Сан-Паула повсюду особенно пригодна для научных изысканий, она тем не менее предоставляет мало объектов для пополнения естественнонаучных коллекций. Остров, на котором не найти ни единого дерева или кустарника и на туфовой почве которого, хотя и пригодной для растительности, процветают лишь немногие травы, папоротники и мхи, должен казаться столь же малоинтересным для ботаника, сколь и для зоолога, который, как мы подробнее увидим далее, встретил здесь лишь очень немногие представители живого мира.

В нескольких местах практическому садовнику, сопровождавшему фрегат, было поручено посадить ряд европейских овощей и противоцинготных растений, таких как капуста, хрен, репа различных сортов, сельдерей, кресс-салат и ложечница [64], — остаётся надеяться, с благоприятными результатами. Во всяком случае, во время нашего пребывания мы имели удовольствие видеть, как нежные побеги некоторых овощей уже пробиваются сквозь поверхность земли. В то время на острове насчитывалось не более дюжины возделываемых участков; однако если за ними тщательно ухаживать, они всегда могут обеспечить достаточное количество отличного питательного продовольствия для 80–100 человек. Количество картофеля — от 6 до 8 мешков, посаженных в июне, — дает в январе или феврале урожай от 60 до 80 бочек по 100 фунтов каждая, то есть от 3 до 4 тонн.

[64] Были посажены следующие овощи: — Brassica rapa (сурепица); — Brassica oleracea capitata (морская капуста); — Brassica rapa alba (белая репа); — Brassica rapa flava (желтая репа); — Raphanus sativus (редька); — Lepidium sativum (клоповник); — Cochlearia officinalis (ложечница).

Пшеница, кукуруза и ячмень также успешно растут на Сан-Пауле, и их выращивание было прекращено лишь потому, что превращение их в хлеб требует гораздо большего количества топлива, чем имеется в распоряжении жителей. С другой стороны, все попытки культивировать бобы и горох до сих пор терпели полную неудачу. Все виды питательных растений дают лишь один урожай в год. Точно так же несколько видов деревьев, которые обещали хорошо расти, учитывая сходство здешнего климата с тем, к которому они были аборигенными — например, Pinus maritima, различные виды Protea и т. д., и успешное выращивание которых в конечном итоге принесло бы чрезвычайную пользу всем посещающим остров ввиду сильной нехватки дров, — были посажены в виде сеянцев садовником экспедиции поблизости от двух использовавшихся для наблюдений хижин. Несомненно, одним из важнейших благ, которые экспедиция «Новары» оставит Сан-Паулу, будет то, если рост посаженных в его почву с столь благородной целью сеянцев приведет к постепенному и во всяком случае частичному покрытию острова лесом.

Что касается фауны Сан-Паула, здесь встречается один до сих пор неописанный вид морской ласточки (sterna), клюв и лапы которой имеют кораллово-красный цвет, а оперение — нежный серебристо-серый оттенок; несомненно, это самая красивая из пернатых обитательниц, подобно тому как пингвин является самым необычным и своеобразным созданием на острове. Помимо них есть также симпатичная серая нырковая птица (Prion vittatus), которая вьет гнезда среди скал; а также бурая чайка (Stercorarius antarcticus) и три вида альбатросов (Diomedea exulans, D. fuliginosa, D. chlororhynchos).