«Путешествие вокруг света на австрийском фрегате «Новара» в 1857, 1858 и 1859 годах. Том I»

[16] 1000 рейсов, или мильрейсов = одному испанскому пиастру, или примерно 4 шиллингам 4 пенсам.

Больша́и дороги Мадейры за редким исключением находятся в плачевном состоянии. Обычно они вымощены мелким остроконечным камнем, и во многих местах их уклон составляет от 23 до 27 градусов. Каждый взрослый мужчина из числа местных жителей обязан ежегодно выплачивать один испанский пиастр либо отрабатывать пять дней на их ремонте. Из-за скверного состояния дорог во внутренних районах острова большая часть естественных продуктов перевозится из одного места в другое в лодках или, как в случае с вином, доставляется в гавань в бурдюках и бочонках на спинах жителей.

BRIDGE OVER THE RIBEIRO SECO.

Первой попыткой возделывания на Мадейре стало выращивание сахарного тростника, введенное вскоре после открытия острова по инициативе инфанты Генриха Португальского (сына Жуана I), который рос столь изобильно, что в течение значительного периода продукция острова хватала для снабжения всего Португальского королевства. В ознаменование этой процветающей эпохи в отношении выращивания сахарного тростника в герб острова были введены две сахарные головы. В 1452 году был построен первый сахарный завод близ Машику, а в конце XV века существовало уже до 120 заводов, на которых трудились преимущественно рабы. Иезуит Антониу Кордейру, написавший свою Historia Insulana Lusitana в начале прошлого века, упоминает о значительном числе сахарных заводов, воздвигнутых почти во всех частях южного побережья. В поместье генуэзца Хуана Эсмеральды, в половине лиги от Рибейру-ду-Табоа, ежегодно производилось 20 000 арробас [17] сахара. Однако постепенно культура тростника пришла в упадок — будь то из-за болезни растения или его более дешевого производства в Бразилии и Вест-Индии, — так что в 1840 году на всем острове работало лишь два сахарных завода; да и те производили лишь патоку и ром, количество которого в 1856 году составило 1500 бочек. Тем не менее выращивание сахарного тростника возросло с тех пор, как болезнь винограда столь тяжко поразила землевладельцев. Летом 1857 года на острове снова действовало восемнадцать заводов, хотя еще в 1855 году ввоз сахара для потребления на острове составлял лишь 31 176 арробас [18].

[17] Одна арроба = 32 арратела, или фунта. Одна бочка = 108 галлонам.

[18] Из 64 фунтов сахарного тростника получается 4 галлона сока, а из 4 галлонов сока делается 8 галлонов рома. Средняя цена составляла 2200 рейсов за галлон сахарного сока. Коммерческий ром (от 22 до 23 градусов) продается по одному испанскому пиастру за галлон.

Наибольшая высота, на которой на юге острова можно выращивать сахарный тростник, подобно банановому дереву, составляет около 1000 футов над уровнем моря. На севере возделывание тростника было бы прибыльным лишь в тех точках, где, как, например, в Фаяле и Сан-Жоржи, почва и температура наиболее благоприятны для него. Судя по почве и климату, выращивание тростника на Мадейре при должном уходе даже в настоящее время могло бы оказаться выгодным. В юго-западной части Луизианы, куда в 1796 году это растение было завезено исключительно для производства таффии [19], в настоящее время существует до 1500 сахарных заводов, производящих ежегодно в среднем 200 000 бочек сахара. Плантер на Мадейре, в отличие от Луизианы, не обязан из-за заморозков срезать тростник до его созревания; там он полностью вызревает, цветет в январе и собирается в марте.

[19] Напиток, напоминающий по вкусу бренди, очень популярный в Вест-Индии.

Движущей силой сахарных мельниц служат главным образом вода и пар. Действуют также дюжина крупных винокурен, обладающих новейшими английскими усовершенствованиями. Говорят, что акр земли, засаженный сахарным тростником, приносит от 100 до 120 испанских пиастров, что для землевладельца более выгодно, чем результаты возделывания винограда даже в его лучшие дни.

Что касается культуры хлопчатника, для которой климат и почва исключительно подходят, то никаких попыток пока не предпринималось. То же самое относится к оливковым деревьям, хотя правительство предписывало посадить их еще в 1768 году. Возделыванию же табака препятствует то, что он является государственной монополией. Что до пшеницы, она не производится в количестве, способном покрыть и четверть потребления жителей. В 1854 году пшеница в объеме 216 918 бушелей была импортирована из одной лишь северной Африки — количество почти вдвое большее, чем производит сам остров. Пшеница и маис, или индийская кукуруза, также ввозятся с Азорских островов и из некоторых портов Средиземноморья; этот ввоз скорее склонен увеличиваться, нежели уменьшаться.

Картофель принадлежит к тому небольшому классу овощей, которые растут на значительных высотах, и при надлежащем орошении и обработке почвы в течение года можно получать три урожая.

Инхам [не ямс (Dioscorea alata) Вест-Индии и Южной Америки, но разновидность колоказии (Colocasia esculenta)] в больших количествах растет у рек и водных каналов, где почва влажна. Он пользуется большим спросом у простого народа из-за своей дешевизны, хотя и представляет собой довольно грубую пищу, которая, как наивно выражается Кордейру, «picao algum tanto na garganta» (царапает горло).

Батат (Convolvulus edulis, Lin.), арбузы, тыквы, а также все виды европейских огородных овощей встречаются на рынке круглый год, хотя и не отличаются особенно высоким качеством. Апельсины, лимоны, бананы, гуава, ананасы, инжир, абрикосы и персики в изобилии имеются в летний сезон, а на возвышенностях можно встретить даже яблони и груши.

На «Дезерташ», трех необитаемых маленьких островках к юго-востоку от Мадейры, принадлежащих ей, на скалах растет орхилла (Rocella tinctoria) — вид лишайника, знаменитый тем, что дает прекрасную пурпурную краску, широко используемую при крашении. Учитывая великое промышленное значение этого лишайника, его при некотором уходе можно было бы с выгодой выращивать на Мадейре. Прежде на рынок поступало небольшое количество, продававшееся по 14 000 рейсов за квинтал. В настоящее время сбор полностью прекратился, хотя в больших количествах он встречается на соседних островах. Считается, что он не столь высокого качества, как на Азорских островах, где, как и со всеми лишайниками, произрастающими в более южных и теплых климатах, он качественнее и ценится выше.

Продуктом же, который до сих пор приносил наибольшую прибыль туземцам и сделал имя Мадейры знаменитым и знакомым даже тем, кто не проявляет особого интереса к красотам природы этого романтического острова, является его вино. Хотя эта статья экспорта из-за болезни винограда полностью утратила свое прежнее значение, все же может быть небезынтересно бросить взгляд на ее историю и культуру, чтобы лучше понять масштабы бедствий, обрушившихся на жителей Мадейры в результате неурожаев последних семи лет.

Виноградная лоза была завезена с Кипра почти одновременно с сахарным тростником по почину инфанта Генриха Португальского в 1425 году, но ее культура не приобрела большого значения вплоть до начала XVI века. Некоторые авторы даже предполагают, что вино Мадейры обязано своей репутацией главным образом тем лозам, которые много позже были ввезены иезуитами из Кандии. Несомненно одно: продукция, выращенная в поместьях иезуитов, значительно превосходила по качеству все прочие на острове и удерживала более высокую цену на рынке даже тогда, когда эти поместья перешли в другие руки. На севере виноград зреет на высоте 2700 футов, но тот, что пригоден для производства вина, растет лишь до Куррал-даш-Фрейрас (2080 футов).

До сих пор на острове культивировались четыре сорта винограда, а именно: буал и тинта, привезенные из Бургундии, серсиал с Рейна и мальвазия, или мальмси, с Кандии. Имеется четыре разновидности последней (candila, roxa, babosa и propea), изысканный букет которой многие находят весьма похожим на венгерский токай. Наиболее ценимые сорта выращивались к западу от Фуншала, близ Кама-де-Лобуш и Эстрейты. Превосходные качества вызревали также в Санта-Крузе, на северной стороне острова, и в долинах близ Понта-да-Круз; в целом же виноград северного района оказывался худшего качества и потому шел лишь на производство рома. На севере лозы подвязывали к каштанам, а на юге, как в Ломбардии и Тироле, — в виде гирлянд, поддерживаемых тростником особого рода (Arundo sagittata) и подвязываемых видом ивы (Salex rubra), специально выращиваемым для этой цели.

Хотя почти пятая часть возделываемой площади острова была засажена таким образом, отдельные виноградники имели лишь небольшие размеры, причем крупнейшие из них не превышали трех или четырех акров. В винодельческих странах Европы новые лозы высаживают по меньшей мере каждые двадцать лет, однако на Мадейре им позволяют оставаться в земле до тех пор, пока они дают хоть какой-то урожай. Местные виноградари не любят перемен; из всех сельскохозяйственных орудий, которые некоторые английские землевладельцы, обосновавшиеся близ Фуншала, пожелали внедрить, эти враги новшеств переняли лишь садовые грабли. Виноградники Мадейры обычно сдавали в аренду крестьянам (caseiros) и редко обрабатывали сами владельцы. Доход с одного акра оценивался от одной до трех труб. В 1848 году стоимость производства одной трубы вина с Мадейры составляла от 12 до 40 испанских пиастров. В том же году общий объем производства на острове составил 30 000 труб, из которых только 10 000 были вывезены, поскольку низшие сорта, плохо сохраняясь, не подходят для зарубежных рынков. Из экспортируемых вин половина отправлялась в Россию и балтийские провинции, а другая, включающая лучшие сорта, направлялась в Англию, Вест-Индию и Соединенные Штаты. Вплоть до 1851 года, когда был собран последний хороший урожай, цена за трубу колебалась от 12 до 14 испанских пиастров. Еще в 1845 году, когда датский корвет «Галатея», совершавший кругосветное плавание в научных целях, зашел на этот остров, низшие сорта были настолько дешевы, что капитан Стин Билле счел более выгодным снабжать экипаж вином, разбавленным водой, а не пивом. С тех пор цены возросли в десять раз, и теперь вино высшего качества продается по цене от 110 до 150 фунтов стерлингов за трубу и, несомненно, будет расти по мере истощения старых запасов.

Хотя урожай винограда в течение значительного времени уменьшался год от года, подлинная болезнь лозы появилась лишь в 1852 году, когда листья и плоды покрылись своего рода грибком (Oïdium Tuckeri), похожим на белый налет [20]. Португальское правительство направило комиссию с целью расследования причин этого бедствия. В докладе [21] нет определенного ответа на вопрос, является ли грибок подлинной причиной или лишь симптомом болезни, и в нем не содержится никаких советов относительно того, как с ней бороться. Доктор Герман Шахт [22], проживший на острове 18 месяцев и опубликовавший ценный труд, утверждает, что болезнь винограда проявляется там в той же форме, что и в Германии, даже в отношении времени года, наступающего вскоре после исчезновения завязи. Сначала молодой лист покрывается беловатым веществом, главным образом с нижней стороны; затем он приобретает сморщенный вид, покрывается пятнами и в конце концов увядает. Молодой больной виноград также покрывается белым налетом, сначала частично, а затем полностью, причем зеленая кожица постепенно приобретает бурый цвет, а ягода в то же время увеличивается в размерах, пока не станет размером с смородину или маленькую вишню, после чего чернеет и погибает вместе со своим больным побегом. В таком испорченном состоянии ягоды остаются на лозе до поздней осени. Доктору Шахту удалось остановить развитие болезни на ранних стадиях путем обмывания всех частей растения раствором, состоящим из одной части клея на шестнадцать частей воды; эта операция также с успехом проводилась в королевских оранжереях Сан-Суси в Пруссии. Он протирал этим раствором листья и ягоды, пораженные грибком, а там, где это было возможно, погружал ягоды в раствор. Раствор очень быстро высыхал и придавал ягодам и листьям блестящий вид. Все, что было однажды обработано таким образом, оставалось в здоровом состоянии, и даже пораженные грибком ягоды восстанавливались под корочкой, благодаря чему эта операция, по-видимому, обеспечивала защиту от грибка. Практика опыления растения порошкообразной серой, которую так превозносили, по-видимому, приносит мало пользы. На Тенерифе доктор Шахт обнаружил широкое распространение грибка, несмотря на применение серы. Держать виноград близко к земле также рекомендуется в качестве защиты от болезни, поскольку на юге это доказало свою высокую эффективность.

[20] См. Botanical Gazette от 1852 г., стр. 9; от 1853 г., стр. 583; и от 1854 г., стр. 137; — Fulasne, "Sur le Champignon, qui cause la Maladie de la Vigne." — Comptes Rendus, т. xxvii. 1853; — Dr. Schacht on Madeira, стр. 52–58.

[21] Memoria primero sobre a mangra e doenza das vinhas nas ilhas da Madeira e Porto Santo, por Joao de Andrade Corvo. Lisbon. 1854.

[22] Madeira und Teneriffa mit ihrer Vegetation, &c. Von Dr. H. Schacht. Berlin. 1859.

Материальный ущерб, понесенный с момента первого появления болезни, к осени 1852 года составил 1 137 990 испанских пиастров (190 000 фунтов стерлингов) [23], и после того, как в течение пяти лет напрасно ждали улучшения положения, обедневшие землевладельцы полностью отказались от возделывания винограда. Путешественник, случаяся посетить Мадейру ныне, едва ли может поверить, что всего несколько лет назад большая часть острова была покрыта этим растением. Причину его исчезновения, однако, не следует приписывать исключительно болезни, но отчасти также полному пренебрежению его культурой в пользу возделывания других продуктов, до такой степени, что в последнее время едва ли удавалось раздобыть достаточное количество винограда для немощных, которым он был прописан в медицинских целях. Более того, плантации сахарного тростника, которые ежегодно увеличиваются в размерах, способствовали уничтожению виноградников, поскольку первые требуют орошения, из-за чего корни последних загнивают во влажной почве [24].

[23] Количество произведенного вина составило в 1851 году 10 374 трубы; в следующем году (1852) — лишь 1413½ трубы.

[24] Болезнь винограда, судя по всему, однако, уже преобладала на Мадейре в прежний период. В старой арендной записи, касающейся земли или собственности на западе острова, содержится положение о том, что "в случае, если молодой виноград покроется мучнистой росой (mangra), контракт теряет силу". В Португалии эта болезнь также существовала более пяти лет назад, хотя и не в больших масштабах.

Нынешнее положение жителей Мадейры требует как сочувствия филантропа, так и внимания политэконома. Мы видим здесь население, насчитывающее более ста тысяч душ, которое в одночасье лишилось продукта, служившего на протяжении более трех веков главным средством к существованию и благодаря которому многие трудолюбивые виноградари сколотили значительное состояние.

Крестьянин с Мадейры, привыкший из поколения в поколение к этой отраслей промышленности, вынужден ныне приложить свои усилия к другой, от удачного выбора которой будет зависеть его благополучие в будущем, или по крайней мере на долгие годы вперед.

Некоторые из более состоятельных виноградарей не полностью отказались от культуры винограда и получили помощь в своих начинаниях от консула Соединенных Штатов в Фуншале, свободомыслящего господина Марша; эксперименты проводились путем прививки и высадки свежих и здоровых растений, привезенных с берегов Огайо. Они исходили из того принципа, что наиболее целесообразно и сулит наибольший успех приобретать молодые растения исключительно из тех стран, где болезнь никогда не появлялась. Выбор пал на виноград Изабелла и Катавба, являющиеся коренными для Соединенных Штатов; и каков бы ни был конечный успех, заслуга пересадки этих двух североамериканских сортов винограда на Мадейру со значительными затратами принадлежит господину Маршу. Возникает, однако, вопрос, смогут ли они заменить те сорта, что возделывались до сих пор, учитывая столь различные условия климата и почвы. Как известно, ни один из европейских сортов винограда не приживается в Северной Америке; а два местных сорта, выращиваемых в больших количествах на берегах Огайо и Миссури, не выдерживают никакого сравнения ни с одним из наших лучших видов. Сок американского винограда наиболее подходит для производства так называемого игристого хокского вина, которое весьма похоже на австрийское шампанское (Schaumwein).

Некоторые из более состоятельных землевладельцев образовали ассоциацию с целью внедрения культуры кошенили взамен виноградарства. Было заложено несколько плантаций нопала, или кактуса, и первый урожай был собран в 1858 году. Нопал (Opuntia cochinillifera) — единственный вид кактуса, на котором размножается насекомое кошениль, а юг острова на высоте до 500 футов — единственная часть, пригодная для его культивации. Попытка внедрить культуру кошенили на острове была предпринята сеньором Мигелем де Карвалью еще в 1836 году. Но равнодушие народа и его предрассудки против нововведений, а также ограниченный дух предприимчивости местных купцов сделали ту попытку безуспешной. Вследствие болезни винограда, однако, идея культивирования кошенили была возобновлена, по-видимому, без учета возможных результатов с коммерческой точки зрения. Во время нашего визита под кактусом было занято около тридцати акров земли, а "семена" насекомого кошенили ожидали с Канарских островов. Нельзя не признать, что мысль заменить возделывание винограда разведением кошенили была не самой удачной, поскольку крупные требуемые капиталы и ограниченный рынок сбыта этого товара оставляли мало шансов на успех. Общее потребление кошенили во всем мире составляет не более примерно 30 000 центнеров, и из этого количества Гватемала поставляет 15 000, Канарские острова — 6000, Мексика — 8000, а Ява и Филиппинские острова вместе — 1000 центнеров. Следовательно, мало надежд на то, что культура кошенили на Мадейре когда-либо станет значительным источником дохода или с выгодой возместит потерю винограда. Немногие землевладельцы на острове обладают достаточными средствами, чтобы противостоять рискам и колебаниям, которым подвержена эта культура. В качестве иллюстрации можно упомянуть, что во время нашего визита в высокогорья Гватемалы в 1854 году, когда урожай кошенили был плохим, терсио (150 фунтов) кошенили стоило 140 испанских пиастров. В следующем году, когда урожай был необычайно обильным, цена упала до 80 пиастров. Терсио сушеной кошенили обходится гроверу, или нопалеро, примерно в 50 пиастров; плантация нопала должна отдыхать каждый третий год и, следовательно, плодоносит лишь в течение двух лет. Подумали ли землевладельцы Мадейры обо всех этих недостатках и смогут ли они вынести все тяготы, присущие культуре кошенили? Климат и почва, судя по всему, предоставляют гораздо большие преимущества для возделывания сахарного тростника, кофе, хлопка и табака.

На земном шаре мало мест, которые обладали бы столь восхитительным и столь мало подверженным крайностям климатом, как Мадейра: средняя годовая температура здесь составляет 64 градуса по Фаренгейту, что всего на 5 градусов выше, чем в самых южных частях Европы. Самая низкая температура за пять лет наблюдений составляла 50 градусов, самая высокая — 74. Находясь в пределах своего дома в Фуншале, немощный человек всегда может иметь температуру не ниже 64 и не выше 74 градусов. В течение лета случаются сильные сирокко, поднимающие термометр до 90 градусов в тени; однако эти бури происходят лишь два-три раза в год и редко продолжаются дольше пары дней. Доктор Рентон, живший на Мадейре с 1825 по 1831 год, за все это время лишь единожды видел, как термометр показывал 90 градусов через два часа после захода солнца. Сезон дождей, характеризующийся западными и юго-западными ветрами, начинается в конце сентября или начале октября. В ноябре погода проясняется и обычно стоит прекрасная до конца декабря. В этот период на горах выпадает снег, а в Фуншале идут дожди, сопровождаемые северо-западными ветрами, которые продолжаются примерно до конца февраля, в течение коего времени погода сырая. Остальная часть года сравнительно сухая, причем годовое количество осадков на Мадейре, согласно сэру Джеймсу Кларку [25], составляет 36 дюймов, при этом насчитывается около 73 дождливых дней [26], в то время как в Риме, например, дожди идут в среднем 117 дней, хотя количество осадков составляет всего 29 дюймов.

[25] On the Sanative Influence of the Climate of Madeira. By Sir James Clark. London. 1841.

[26] Количество осадков, согласно наблюдениям доктора Хобердона, в среднем за семь лет составляет 30,62 дюйма в год. Доктор Миттермайер из Гейдельберга на основе трехлетних наблюдений указывает число дождливых дней в 95 в год. Джонстон в своем «Физическом атласе явлений природы» приводит среднее количество осадков в 29,82 дюйма, а число дождливых дней — в 100 в год, а именно: 48 зимой, 17 весной, 4 летом и 31 осенью.

В некотором отношении зима на Мадейре теплее лета благодаря северо-западным ветрам и регулярным морским бризам этого сезона, которые поддерживают в атмосфере постоянно ровную температуру; и поэтому остров излюбленное место отдыха страдающих чахоткой в зимнее время. Англия, обладающая, по-видимому, весьма незавидной привилегией поставлять наибольший контингент больных туберкулезом в европейскую статистику ежегодной смертности, доставляет на этот остров и наибольшее число этих самых жалости достойных больных. Климат Мадейры, однако, принесет мало пользы в запущенных и явных случаях, хотя он, кажется, оказывает целебное воздействие на молодых людей на первой стадии болезни, а также в тех случаях, когда заболевание носит наследственный характер и его проявления лишь опасаются.

Количество чужеземцев, ежегодно приезжающих на Мадейру зимой ради поправления здоровья, составляет от 400 до 500 человек, а обращающиеся при этом в экономике острова деньги достигают суммы примерно в 30 000 фунтов стерлингов. Число одних только англичан в 1855 году составляло 285. Но зимой 1856–1857 годов число английских больных, прибывших на Мадейру, едва достигало 100. Причиной тому стало еще одно бедствие — холера, внезапно разразившаяся в Фуншале 4 июля 1856 года. До этого времени остров был избавлен от этой опустошительной чумы нашего времени. Эпидемия, как говорят, была занесена отрядом португальских войск, незадолго до того прибывших из Лиссабона, где тогда свирепствовала холера. Обстоятельства, при которых эта эпидемия проявилась на Мадейре, оставляют мало сомнений в правильности этого предположения и, кажется, подтверждают точку зрения профессора Петтенкофера [27] относительно завоза болезни судами и ее распространения через человеческие испражнения — теорию, выдвинутую этим ученым немецким врачом в его знаменитом труде с одинаковой основательностью и проницательностью.

Первыми заболевшими стали четверо солдат 1-го пехотного батальона, а первой жертвой эпидемии оказался лодочник, высадивший на берег некоторых из солдат с парохода. Он заболел 7 июля в 1 час дня и девять часов спустя был уже мертв. Несколько недель спустя чума распространилась по всему острову, свирепствуя с фатальной силой вследствие нищеты, бедствий и беспомощности жителей. Мы не можем не упомянуть явление, отмеченное во время первого появления заразы майором Дон Педро де Азеведо, одним из самых выдающихся людей в Фуншале. Согласно наблюдениям, которые он вел в течение двух лет за количеством озона [28], содержащегося в атмосфере, он обнаружил, что пока свирепствовала эпидемия, оно едва достигало 2, в то время как в нормальных условиях количество его по озонометру Шенбейна достигает, как говорят, 6–7.

[27] Исследования и наблюдения доктора Петтенкофера о распространении холеры. Мюнхен. 1855.

[28] Озон, или кислород в аллотропическом состоянии, обнаруживается в более заметных количествах в чистых местах, чем там, где скапливается большое количество гниющих веществ, поскольку озон исчезает в результате окисления. Наблюдения за количеством озона в воздухе во время эпидемии представляют поэтому большой интерес, так как они могут пролить свет на влияние атмосферы на распространение определенных болезней.

В начале октября болезнь стала постепенно идти на спад, причем последний случай на острове произошел в Фуншале 16 декабря 1856 года. Из официальных отчетов следует, что из 102 837 душ населения жертвами эпидемии стали 7041 человек; другие данные, которые кажутся не менее заслуживающими доверия, называют даже гораздо большую цифру смертельных случаев. Целый ряд местных обстоятельств способствовал усилению страшной свирепости эпидемии: великая нужда среди народа, проистекающая из неурожаев винограда в течение нескольких лет; картофельная болезнь, случившаяся летом 1856 года и лишившая население, страдавшее от других бедствий, одного из важнейших средств к существованию; и наконец, довершая череду несчастий, иссяк даже тот источник дохода, который жители получали от временного пребывания многочисленных богатых семейств. Напуганные ходившими слухами о бедствиях, причиненных холерой на Мадейре, сотни людей изменили свои первоначальные планы провести там зиму, и даже постоянно проживающие там чужеземцы в ужасе покинули остров, который так внезапно превратился из рая в кладбище. Ущерб от последней причины оценивается в 20 000 фунтов стерлингов — огромная сумма в то время, когда так свирепствовали моровая язва и голод. Британское правительство, равно как и английские филантропы вообще, заслуживают высочайшей похвалы за щедрость, с которой они быстро и великодушно поспешили на помощь страдающим. Как только в Лондоне появились известия о великом бедствии, два военных парохода, «Саламандра» и «Геспер», с продовольствием, медикаментами, одеждой, постельными принадлежностями и деньгами были отправлены в Фуншал, куда первый прибыл 18-го, а второй — 31 октября 1856 года. Эта помощь существенным образом способствовала быстрому угасанию эпидемии, так как ее оказалось достаточно для удовлетворения самых насущных потребностей [29]. Значительные пожертвования поступили также из Соединенных Штатов; и, согласно публичным заявлениям, помощь из-за рубежа составила 8895 фунтов стерлингов.

[29] Старые хроники сообщают, что Мадейру посещала заразная болезнь, свирепствовавшая в период с 1521 по 1535 год. Но холеры на острове до 1856 года никогда не было. Желтая лихорадка совершенно неизвестна.

Торговля острова, само собой разумеется, серьезно пострадала от стольких бедствий. Главными статьями экспорта до сих пор являлись вино, скот, фрукты и плетеные изделия; первая и важнейшая из этих статей — вино — почти полностью исчезла из списков на несколько лет, как уже отмечалось, а те небольшие количества, что все еще экспортировались, были лишь остатками старых запасов.

Согласно таможенным реестрам, общая стоимость вывезенной продукции в 1851 году составила 164 960 фунтов стерлингов, из которых 96 950 были отправлены на английских, 26 500 — на американских и 16 650 — на португальских судах. Экспорт 1855 года составил лишь 95 470 фунтов стерлингов, а в 1855 году [очем. опечатка в оригинале, имеется в виду 1856], когда экспорт вина полностью прекратился, его стоимость не превышала 2400 фунтов стерлингов!

Импорт отличался большим количеством и разнообразием: ситец, хлопчатобумажные и шерстяные ткани, скобяные изделия, пряности и продовольствие из Англии; лес, солонина и другие товары из Соединенных Штатов; зерно из Средиземноморья и Черного моря; сахар, кофе, масло, рис и другие колониальные товары из Лиссабона и португальских колоний. Торговля почти полностью находится в руках англичан [30], чья щедрость во время эпидемии холеры значительно подняла их в глазах местных жителей.

[30] Three-fifths of the 50,000 tons annually imported are English manufactures.

Отсутствие регулярного банковского учреждения сильно ощущается торговым сообществом, особенно в периоды временных трудностей. Как ни странно, португальские монеты встречаются редко, и даже они не пользуются любовью у жителей. В обращении преобладают английские и американские золотые и серебряные монеты, французские пятифранковые монеты и испанские доллары. Парусные суда на рейде Фуншала идут главным образом под английскими и американскими флагами. Пароходы, поддерживающие связь между Европой и Бразилией, регулярно заходят в Фуншал за почтой и пассажирами [31], а почтовый пароход прибывает регулярно каждые две недели по пути из Европы в Южную Америку.

[31] С 1848 года в Фуншале действует английский угольный склад.

Торговля, осуществляемая при обычных обстоятельствах, как мы видели, отнюдь не мала, и при надлежащем управлении могла бы позволить жителям выпутаться из их нынешнего угнетенного положения; но хотя они и не лентяи в точном смысле слова, им совершенно не хватает энергии, необходимой для эффективного улучшения своего благосостояния. Как только у них оказывается вдоволь ямса и картофеля, они перестают думать о каких-либо усилиях или о достижении более комфортного и независимого образа жизни. Ни в Ирландии, ни в Силезских горах, ни даже среди индейцев в Северной или Южной Америке мы не наблюдали такой степени нищеты и убожества, какую мы увидели среди рабочего класса в горных районах этого острова. При входе в деревню видны толпы изможденных нищих в лохмотьях, чьи лица свидетельствовали об их нездоровом образе жизни и полном отсутствии самых элементарных предметов первой необходимости. Бедствия последних пяти лет, безусловно, внесли свой вклад в это крайнее убожество, и путешественник, посетивший Мадейру двадцать лет назад, мог вынести совсем иное впечатление о ее жителях.

Населяющая остров раса, несмотря на некоторые благоприятные исключения, производит довольно непривлекательное и дряхлое впечатление, что объясняется элементами, из которых она сформировалась. Первые поселенцы, как уже отмечалось, отнюдь не принадлежали к высшим классам Португалии, а состояли из пестрой толпы головорезов, прибывших на новооткрытый остров лишь в поисках приключений. Смешение, произошедшее впоследствии с черной расой, завезенной из Африки, существенно способствовало ухудшению физических и моральных качеств народа. Хотя на всем острове нет ни одного чистокровного негра, черты значительной части жителей указывают на их африканское происхождение. Среди населения Пунта-ду-Сол, деревни на западной стороне острова, негроидный тип выражен наиболее ярко.

Одежда местных жителей крайне проста: белые брюки, рубашка и полотняный пиджак составляют весь туалет; за редкими исключениями мы никогда не видели обуви: но даже бедняки из бедняков носят крошечную шерстяную шапочку причудливой формы (carapuça) синего цвета с красной подкладкой, переходящую в торчащий острый хвост длиной в шесть футов [очем. опечатка в оригинале, дюймов]. Это, по-видимому, пережиток чалмовидного головного убора, который некогда носили жители африканского побережья, с которыми первые поселенцы, привлеченные работорговлей, некогда вели активную торговлю.

CARAPUÇA, OR CAP WORN BY THE NATIVES OF MADEIRA.

Многие жители Фуншала зарабатывают на жизнь в качестве проводников для приезжих. Поскольку дороги очень крутые и вымощены заостренными камнями, даже для преодоления коротких расстояний используются лошади отличной породы; как бы быстро ни скакали посетители, проводник следует за лошадями пешком, к чему местные жители приучены с самых ранних лет. Эта привычка, несомненно, является одной из главных причин чахоточных заболеваний, которые встречаются здесь чаще, чем можно было бы ожидать, учитывая климат, хотя плохое питание и нездоровые жилища также могут играть свою роль в распространении болезни. Простолюдины в основном живут в маленьких низких хижинах из дерева или бревен, крытых соломой, причем единственным отверстием является дверь, через которую поступают воздух и свет. Их спальные места — это деревянные скамьи, покрытые соломой и приподнятые всего на фут или два над землей, которая в течение девяти месяцев в году сырая.

Едва ли стоит упоминать, что более состоятельные классы производят более приятное впечатление. Они чрезвычайно любезны, добры и внимательны к приезжим и явно стараются оставить у посетителей благоприятное мнение о себе и об острове. Гостеприимству австрийского консула, а также майору П. А. де Азеведо и дону Хуану Мунизу, столь заслуженно известному своими познаниями во флоре Мадейры, члены экспедиции «Новара» обязаны множеством счастливых и восхитительных часов.

Население заметно сокращается. Причинами этого являются эмиграция в Британскую Вест-Индию и опустошения, вызванные холерой. Число жителей на обоих островах в 1836 году составляло 115 446; в 1854-м — 103 296; а в 1855-м — лишь 102 183. Число эмигрантов за последние двадцать пять лет (с 1835 по 1860 год) оценивается в 40 000 человек, причем многие уезжают тайно, чтобы избежать тяжелого налога на эмиграцию.

Многочисленные благотворительные учреждения свидетельствуют о милосердном нраве жителей. Больница, или Санта-Каза-де-Мизерикордия, стоящая на прекрасной площади, засаженной платанами и магнолиями, может принимать 104 пациента и управляется исключительно хорошо. Однако представляется несколько странным, что хирургические больные отделены от терапевтических, в то время как среди пациентов, страдающих заразными болезнями, никакого разделения нет. Чаще всего встречаются кожные заболевания, что не должно вызывать удивления в стране, где туземцы так мало внимания уделяют чистоте своего тела и где само правительство словно поощряет это легкомыслие, взимая значительный пошлину на ввоз мыла! Дизентерия свирепствует круглый год; перемежающаяся лихорадка и воспалительные заболевания случаются реже; однако случаи апоплексии порою весьма многочисленны. Номинальная сумма фондов больницы оценивается в 40 000 фунтов стерлингов, а годовой доход составляет около 1800 фунтов стерлингов.

Лепрозорий рассчитан на прием примерно сорока пациентов, большинство из которых прибывают из мест, где чернокожее население наименее смешалось с белым.

Приют для бедных на 230 человек был основан в 1847 году по общественной подписке и имеет годовой доход от 3000 до 4000 пиастров.

Женский монастырь Святой Изабеллы для сирот женского пола был построен еще в 1726 году. Большое внимание уделяется образованию воспитанниц, которым запрещено покидать заведение, за исключением случаев замужества или поступления на приличную работу.

Подкидышей, которых только за один год коммуна Фуншала содержала 839 человек, отдают в кормилицы; и было принято весьма необычное средство для предотвращения злоупотреблений в отношении получения платы за содержание, которая составляет около одного пиастра в месяц на каждого. На шею младенца надевают тесьму, оба конца которой скрепляются свинцовой пломбой и штампуются, так что в случае смерти ребенка ее нельзя снять и надеть на шею другому. Наблюдение за процессом крепления и клеймения этого ожерелья крайне неприятно, хотя ребенку не причиняется никакой реальной боли.

В 1855 году на всем острове насчитывалось двенадцать начальных школ, которые посещали около 200 учеников, а также сорок девять воскресных школ с примерно 2400 учащимися. В Фуншале также имеется колледж с шестью профессорами и 120 студентами, духовная семинария на двадцать четыре человека и медицинская школа с четырьмя профессорами, в которой, однако, в год нашего визита было всего семь студентов. Хотя правительство очень строго требует посещения детьми школы, лишь около седьмой части от общего числа живущих на острове детей действительно пользуются этим благом.

В настоящее время на средства вдовы-императрицы Бразилии строится больница для чахоточных в память о ее дочери, которая умерла на острове от этой болезни в 1853 году.

В Фуншале имеется несколько общественных библиотек и книжных обществ; в нескольких клубах можно найти множество ведущих английских, французских, испанских, португальских и немецких газет. В Фуншале издаются четыре еженедельные газеты на португальском языке. Первой газетой, когда-либо издававшейся там, была Patriota Funchalense, первый номер которой вышел 2 июня 1821 года.

CATHEDRAL OF

MADEIRA.

Общественные здания мало привлекают внимание; церкви незначительны, и даже собор, выполненный в стиле базилики, примечателен лишь бесчисленными гирляндами и букетами — дарами благочестивых верующих, которые словно превращают его интерьер в благоухающий цветочный храм.

То, что когда-то было иезуитским монастырем, теперь превращено в казарму, в которой размещается весь гарнизон острова численностью 400 человек. Ежедневное жалованье этих солдат составляет 20 рейсов, или около одного пенса!

Обычный жилой дом недавно был переоборудован в городскую тюрьму, где с заключенными обращаются весьма гуманно. Прохожие могут беспрепятственно беседовать с ними сквозь решетку; и однажды мы даже заметили человека, который просунул ногу сквозь железные прутья, чтобы один из заключенных снял с него мерку для пары обуви!

Прелесть прекрасных прогулок и чарующие окрестности усиливают приятность климата Фуншала, куда так часто стремятся больные. В центре города, недалеко от морского берега, великолепные аллеи величественных платанов, крупноцветковых магнолий и массивных дубов образуют восхитительные променады и предоставляют отдых и тень на многочисленных скамьях под густой листвой их раскидистых ветвей.

Усевшись на неторопливо ступающего скакуна, можно с величайшим комфортом подняться на вершины тех высоких гор, которые возвышаются вблизи Фуншала, где воздух напоен бальзамическим ароматом, а взор с наслаждением блуждает во всех направлениях по поразительным по своей красоте пейзажам.

Одним из излюбленных мест, откуда такой вид открывается во всей своей красе, является терраса перед церковью Носса-Сеньора-де-Монте, расположенная на высоте 1965 футов над уровнем моря на хребте горы Арребантан, куда можно добраться менее чем за час на одном из имеющихся средств передвижения; это либо лошади, либо гамаки и паланкины, либо сани, покрытые изящными балдахинами и влекомые парой маленьких волов.

SLEIGH PARTY IN MADEIRA.

Хотя экипаж, столь живо напоминающий о северной зиме, кажется довольно странным в таком климате, как на Мадейре, его практичность и удобство очень быстро осознаются, когда с комфортом скользишь по гладким камням Фуншала. Колесные экипажи, подобные тем, что используются в Европе, здесь неизвестны.

Но тот, у кого хватит телесных сил и здоровья для странствий по внутренним районам острова, найдет места, с которых открываются пейзажи куда более грандиозные и величественные, чем тот, что виден от Носса-Сеньора-де-Монте. Мыс Сан-Лоренцо с его окаменелой фауной; внушающий благоговейный трепет перевал Энтроза — это чудо природы, являющее столь мощное свидетельство разрушительного действия воды; прелестный и уединенный водопад Рабакал; Пик Арриейро со своими отвесными скалами, предоставляющий геологу столь примечательный срез геогностической истории острова; многочисленные гигантские каменные скелеты вулканических конусов, на которых геолог может проводить самые интересные исследования и изыскания точно так же, как анатом на трупе, — все эти чудеса природы призваны пробудить размышления и вызвать восхищение созерцателя.

Самым восхитительным событием во время нашего пребывания на острове стала многодневная экскурсия по романтическим местам северного побережья. Солидная кавалькада из двадцати двух всадников отправилась ранним июньским утром из Фуншала в Носса-Сеньора, а оттуда через Пик-Пойзу и ущелья Метаде в Санкт-Анну. После двухчасовой езды был достигнут Каса-де-Абриго — небольшой домик, расположенный примерно на высоте 4500 футов над уровнем моря, построенный правительством несколько лет назад для укрытия путешественников. Отсюда тропа идет через холмистую местность, покрытую вереском, откуда величественный Пику-Руиву с фантастическими формами его крутых вулканических стен, купающихся в золоте лучей восходящего солнца, представляет собой поистине внушительное зрелище. На всем пути мы прошли лишь одну маленькую жалкую деревню Фаял, состоящую из нескольких крытых соломой хижин, являющих картину нищеты и убожества, с которой вряд ли что-то может сравниться в любой точке обитаемого земного шара.

VILLAGE OF FAYAL.

Наконец, после восьмичасовой поездки мы прибыли в Санкт-Анну — обширную деревню с большой церковью и несколькими кирпичными зданиями, живописно расположенными в цветниках, самым величественным из которых была гостиница. Добрый прием и отдых, обретенные здесь на несколько часов ночи, в некоторой степени компенсировали усталость прошедшего дня и подготовили нас к испытаниям грядущего утра.

Частые туманы, преобладающие на Мадейре в июне, делают необходимым ранний выезд, если путешественник желает насладиться красотами пейзажа. Поэтому в 2 часа ночи наша кавалькада тронулась в путь, сопровождаемая толпой мальчишек и носильщиков с провизией и инструментами для наблюдений. Природа еще спала, воздух был тих и неподвижен; полная луна, изливая бледный свет на море и горы, смутно обрисовывала очертания живых изготовей и кустов роз, фуксий и гортензий, обрамлявших узкую тропу, и едва выделяла в слабом свете призрачные белые фигуры, которые, стоя у дверей своих убогих хижин, с любопытством смотрели на всадников, столь рано отправившихся в путь. Тропа вела в гору крутыми и многочисленными извивами, то по мягкому грунту через овраги, то по твердому базальту или по неровной поверхности застывшей лавы. И когда наконец, вырвавшись из глубоких ущелий, крутых обрывов и скалистым стен, еще погруженных в тени ночи, перед нами во всей своей красоте и величии распахнулось синее, усыпанное звездами небо, это произвело почти ошеломляющее впечатление. На дальнем горизонте появился слабый проблеск света, над океаном двигались массы испарений, а поднимающиеся туманы, собираясь в облака, волновались, подобно поверхности взволнованного моря. Лишь вдоль горных хребтов и сквозь ущелья можно было заглянуть между туманом и землей вниз на спокойную бескрайнюю водную гладь у наших ног.

В 4 часа была сделана остановка у уединенной хижины под названием Чупана на высоте 4400 футов, где всадники спешились и оставили своих лошадей, предпочитая дойти до конца пути пешком.

EL HOMEM EM PÉ.

Мы как раз взобрались на крутые базальтовые скалы и вышли на открытое место, когда первые лучи солнца окрасили восточное небо. Сияя во всем своем величии на четко очерченных облаках, паривших внизу, они искрились, подобно заснеженным вершинам альпийских ледников; и когда великое светило поднялось выше, распределяя свет и тень в таких градациях оттенков, которые под силу смешать лишь искусной руке природы, хаотичные массы паров приняли вид гигантских островов и возвышающихся до небес гор, в то время как хор пернатых певунов весело разносился из глубин поросших лесом долин. Тропа вилась вдоль обрывистого склона, заросшего переплетенными тисовыми деревьями [til-trees], мимо группы базальтовых колонн, которые одиноко возвышались на высоту 40 футов над прекрасным травянистым ковром, покрывающим землю, и в трещинах которого пустило корни старое лавровое дерево — последнее в своем роде на этой высоте. Местные жители называют эту причудливо сформированную группу Хомем-эм-пе, или стоящий прямо человек.

Добравшись до открытого пространства лужайки Баррейру, или Энкумиада-Кайша, гигантский скалистый хребет внезапно поднимается на невероятную высоту из жуткой бездны почти неизмеримой глубины. Теперь мы поспешили через покрытое лавой плато к неровной базальтовой вершине Энкумиада-Альта. В безопасности на возвышении [32] над зияющими пропастями, под глубоким синим сходом, в сиянии прекрасного утреннего солнца мы предались захватывающим впечатлениям от великолепной картины, созданной здесь природой из земли, скал и разнообразной растительности. На юге огромный горный хребет с зазубренными пиками (называемыми Торрес и Торриньяс) поднимается на высоту 6000 футов, почти незаметно снижаясь с левой стороны, в то время как справа он обрывается террасами с перпендикулярными скалистыми стенами высотой 1000 футов, соединенными недоступным гребнем с внушительной, грандиозной куполообразной вершиной Пику-Руиву. Все это открывается взору в радиусе чуть более двух миль. Глубокие расселины и овраги тянутся от скальных трещин и сливаются в мрачную и глубокую бездну в 3000 футов, образующую устье ущелья Рибейру-Секку. Подобные расселины открываются направо и налево, и когда они слишком далеки, чтобы их можно было различить глазом, темные тени, поднимающиеся на скальных стенах, указывают на глубокий кратероподобный бассейн Куррала и провалы рек Метаде и Рибейру-Фриу. Кажется, будто весь остров в результате серии страшных катаклизмов вырвался из единой центральной точки во всех направлениях; будто целые горы погрузились в пучину или же под действием потоков, просачивающихся сквозь их трещины, превратились в щебень и были унесены в виде песка и обломков в океан.

[32] 5883 фута по барометрическим измерениям геолога.

Вершины Торрес и Торринхас представляют собой не что иное, как бесплодные голые скалы — ни травинки, ни кустика, ни следа растительности не видно. На самых высоких точках почти горизонтальные пласты простираются в удивительно ровных слоях, отличающихся главным образом величайшим разнообразием цветов и оттенков [33]. Темно-серый сланцевый туф из вулканического пепла чередуется с ярко выраженными красными, желтыми и фиолетовыми слоями туфа, шлака и пемзы, а также коричневыми и серыми конгломератами. Подобно тому как на верхней части этих Торрес преобладает красный цвет, на нижней преобладает зеленый. От того места, где из трещин базальта впервые появляются родники, все кажется покрытым плотным зеленым ковром. Это знаменитые "ущелья" Мадейры, в которых даже на скалах высотой в 1000 футов нельзя обнаружить ни дюйма голой земли; они дают богатый урожай ботанику и в то же время наполняют зрителя восторгом и восхищением.

[33] Знаменитый американский геолог мистер Дана упоминает, что эти дикие искореженные горные массы напомнили ему стены кратера Килауэа на Сандвичевых островах.

ERICA TREES.

В целом пейзаж Мадейры обязан своим характером вовсе не грандиозности или величию деревьев; своеобразное очарование ландшафта проистекает скорее из трав, папоротников, кустарников и различных видов мха, которые растут настолько буйно и пышно, что скалы, расщелины и бездны, заросшие ими, кажутся бесчисленными мягкими подушками или выглядят так, будто повсюду разостланы мягкие бархатные ковры. Различные оттенки зеленого указывают на характеристики последовательных зон растительности. Через нижние части долин проходят русла тех горных вод, которые, почти пересыхая летом, зимой превращаются в бурные потоки. Вдоль них разбросаны крытые соломой хижины туземцев, окруженные виноградниками и полями, засеянными рожью, ячменем, картофелем, ямсом, а в низинах — редкими бананами. Эти культивируемые земли поднимаются на высоту 2000 футов, а во многих местах даже до 3000. Всюду на крутых склонах, где находится малейшая полочка, пусть даже размером в квадратный ярд, она идет в дело. Следующей за этой зоной при подъеме вверх является зона кустарников и лавровых лесов. Вакциниум (ежевика) и различные виды вереска, часто достигающие высоты пяти или шести футов, занимают всю землю, и в июне, когда ракитник находится в полном цвету, яркий золотистый пояс опоясывает Мадейру на высоте от 3000 до 4000 футов. Мы созерцали этот золотой пояс в его величайшем великолепии, оттененном темными массами вечнозеленых растений в ущельях. Выше лежит истинная зона Erica arborea, которая своим светло-зеленым и палевым оттенком контрастирует с более глубоким цветом лавра и представляет собой подлесок наших среднегорных хребтов. Erica arborea достигает здесь высоты крупного дерева, а в некоторых местах ее узловатые стволы стелются по земле на 30–40 футов. Таким образом ее можно проследить в компании с другими вересковыми до самой вершины Пику-Руиву.

Сделав несколько физических наблюдений и насладившись восхитительным видом, мы снова уложили инструменты, наполнили коробки и сумки растениями и геологическими образцами и приготовились к отъезду. Проводники, несмотря на тяжелую ношу, уверенно шагали вперед, напевая заунывным речитативом свои народные песни. Мы вскоре добрались до лошадей и, прорвавшись сквозь слои облаков, быстро спустились по крутым горным склонам в Санкт-Анну.

Прогулка тем же вечером в сторону Порту-Санту-Жоржи была не менее очаровательной, чем поучительной, особенно когда мы созерцали те затвердевшие потоки лавы, столь интересные для геологической истории острова, из многочисленных трещин которых росли пышные, великолепные розетки Sempervivum. С кустов были сорваны фуксии и гелиотропы, и каждый внес свой вклад — то с геологическим молотком, то с ботанической коробкой, то с сачком для бабочек — в сбор предметов естественной истории. Мы прошли мимо нескольких восхитительно расположенных в этих окрестностях домов, окруженных живыми изгородями из пышных кустарников и великолепных местных цветов.

В прекрасном саду гостиницы, среди миртов, бигноний, молочаев и фуксий, росла прекрасная Camellia japonica, достигшая внушительной высоты в 15 футов при диаметре ствола 9 дюймов, крона которой веерообразно расходилась бесчисленными ветвями.

На следующее утро мы вернулись в Фуншал в сопровождении толпы оборванных и больных местных жителей, настойчиво взывавших к нашему милосердию. Им было подано щедрое подаяние, ибо там, где Природа столь щедра на дары, человеческий ум становится более чутким и либеральным. В полдень мы вновь достигли прекрасной террасы Носса-Сеньора-ди-Монте, и здесь экскурсия завершилась развлечением весьма своеобразного характера: вместо того чтобы возвращаться в Фуншал верхом, мы спустились с горы высотой 1500 футов прямо в город на небольших двухместных деревянных санях, проехав таким образом по, вероятно, грандиознейшим естественным «русским горкам» (Montagne Russe) в мире. Кортеж из более чем дюжины саней стартовал одновременно. Эти диковинные экипажи с удивительным искусством направляются с обеих сторон двумя местными жителями, которые предотвращают скольжение, смачивая обувь водой; и, несмотря на скорость этих средств передвижения, о каких-либо происшествиях, даже незначительных, не слыхали. Подобные поездки на санях, ввиду их дешевизны, составляют излюбленное развлечение жителей Фуншала.

Вся компания снова собралась за дружеским обедом в гостинице, где, по обычаю страны, не только зал и стол, но даже каждое поданное блюдо были украшены гирляндами душистых цветов.

PLATE II.—TRACK FROM MADEIRA TO RIO DI JANEIRO.

Larger.

17 июня мы снова снялись с якоря. Первоначально предполагалось идти прямым курсом на Рио-де-Жанейро; но поскольку за два дня до отправления мы узнали, что желтая лихорадка, хотя и идет на убыль, еще не прекратилась полностью, мы не спешили прибыть в столицу Бразилии и потому решили использовать выигранное время для исследования природы ветров и течений, господствующих в этих широтах. Ибо хотя надлежащий курс судов между Англией и Северной Америкой был превосходно проложен почти для каждого месяца года благодаря многолетним кропотливым трудам коммандера Мори из Вашингтонской обсерватории, до сих пор сохраняются большие трудности при проводке парусных судов из Гибралтара или Мадейры в Южную Америку по существующим доныне указаниям; тем более что мореплаватель в этих широтах, вблизи границ северо-восточного пассата, обычно сталкивается с переменными ветрами и частыми штилями, вызываемыми отчасти африканским побережтем, а отчасти скоплением островов от Азорских до островов Зеленого Мыса, причем таковые встречаются еще чаще летом северного полушария.

Мы долго не выпускали из виду Мадейру, вернее — облака, которые летом ежедневно собираются вокруг гор, и 19-го числа, на расстоянии 120 миль от острова, некоторые находившиеся на борту полагали, что все еще могут их разглядеть.

Сначала мы держали курс в юго-западном направлении при слабых ветрах и прекрасной погоде. Однако по мере продвижения к границам пассатов участились ливни, и ветер стал гораздо чаще менять направление; поэтому был взят более южный курс, чтобы как можно скорее оказаться под влиянием северо-восточного пассата.

Теперь представилась возможность обратить внимание на образование облаков, которые в этих широтах порой приобретают весьма причудливый вид. Перистые облака (cirri) постепенно исчезали, а кучевые (cumuli) громоздились на горизонте колоссальными массами. Последние образуются под воздействием солнца в период его наибольшей активности, а потому наблюдаются главным образом во второй половине дня. Как только они поднимаются, они рассеиваются путем испарения точно так же быстро, как образуются за счет испарения с поверхности моря. Дожди из них выпадают крайне редко. Чередование их оттенков, тонов и цветов необычайно красиво, особенно на закате, когда их очертания, резко выделяющиеся на фоне чистого голубого неба, меняют цвет от глубокого серого до ярчайшего золотисто-желтого.

Чем ближе к тропикам, тем сильнее океан кишит живыми организмами. Заброшенная в него сеть немедленно наполнилась огромным количеством крошечных живых существ. Симпатичные голубые ракушки, морские крапивы и прочие обитатели глубин самого микроскопического размера были свернуты в один ком с мелкими морскими водорослями прекрасных форм и расцветок, из которого эти крошечные создания с большим трудом пытались высвободиться. Микроскоп открывает наблюдателю совершенно новый мир в экономии природы, каким он предстает в животной жизни поверхности моря. Все океанические творения, от мельчайших инфузорий до огромного кита, специально приспособлены к той среде, в которой они обитают, и организованы так, чтобы способствовать сохранению, а также дальнейшему развитию всего земного шара.

Это прекрасно иллюстрируется деятельностью зоофитов: речная вода растворяет известковые вещества суши и уносит их в океан, — огромное число этих существ строит себе из этого материала жилища; — путем последовательного накопления, происходящего за счет жизнедеятельности или мертвых тел этих организмов, дно постепенно поднимается в виде рифов, отмелей и скал, столь опасных для судоходства, либо в виде островов, населенных человеком, который в развитии своих нравственных и физических сил выполняет свою миссию на своем высоком посту столь же определенно, как и незаметные инфузории в своей узкой сфере.

Чрезвычайно красивы в тропических морях те мелкие физалии (physalia), вид сифонофор (Acalephæ), известные морякам как «португальские кораблики». Они плывут по воле ветра с помощью своих больших воздушных пузырей, в то время как их многочисленные длинные темно-синие щупальца, подобные волокнам или корням, уходят глубоко в воду, удлиняясь или сокращаясь для добывания пищи. Бахрома этих воздушных пузырей имеет фиолетовый цвет и в лучах солнца напоминает великолепный цветок, плавающий по морю во всех направлениях.

При приближении к зоне пассатов облик моря оживляется летучими рыбами. Долгое время оставалось сомнительным, действительно ли эта рыба передвигается по воздуху с помощью полета, или же, преследуемая врагами, она лишь от страха выпрыгивает из воды и удерживается в воздухе за счет своих длинных грудных плавников, хотя те большие расстояния, которые она преодолевает, несоразмерны ее размерам и предполагаемой мышечной силе. Это сомнение, по-видимому, возникло у тех, кто никогда не имел возможности лично наблюдать летучих рыб или же видел этих существ лишь в Средиземном море, где они настолько малы, что довольно трудно решить, в чем именно заключается это движение.