«Путешествие вокруг света на австрийском фрегате «Новара» в 1857, 1858 и 1859 годах. Том I»

От укреплений узкая и довольно крутая тропа ведет к телеграфной станции, расположенной на высоте 1300 футов над уровнем моря. Пароходы и военные корабли по мере их появления обозначаются отсюда с помощью огромных шаров и флагов. Сигнализировать торговые суда подобным образом было бы весьма затруднительно, поскольку при преобладающем западном ветре множество кораблей часто появляется к востоку от скалы в томительном ожидании благоприятного восточного ветра, который пронесет их через пролив; точно так же западный горизонт порой бывает запружен судами, которым встречные ветры мешают войти в Средиземное море.

Мы обнаружили на станции анероид-барометр и термометр. Польза регулярных масштабных метеорологических наблюдений для навигации и физической науки настолько очевидна, что поражаешься тому, как часто упускаются возможности для их проведения, подобные тем, что предоставляются здесь.

Нам не довелось увидеть ни одной из тех семей обезьян, чье редкое появление на Гибралтарской скале породило байки в путевых заметках о существовании подводного сообщения, по которому этот единственный представитель данного рода в Европе добрался до этой скалы из Африки. Иногда, однако, во время восточных ветров одиночных особей замечают на самых высоких пиках с восточной стороны скалы, где она совершенно недоступна; вероятно, это остатки того вида (Inuus ecaudatus), которые в какое-то прежнее время либо случайно, либо по воле человека попали сюда с мавританского побережья.

Известняковые пещеры весьма примечательны. Пещера святого Михаила на западной стороне, расположенная на высоте 800 футов, является самой значительной. Она содержит прекрасные образования сталактитов и кажется весьма протяженной; однако до сих пор она подробно не исследовалась, так как легкодоступной является лишь ее небольшая часть. Пещера святого Мартина на юго-востоке, также примерно на 800 футов выше уровня моря, меньше по размеру, но ее сталактиты отличаются более чистой белизной. Третья была обнаружена несколько лет назад на восточной стороне скалы на высоте всего 80 футов, причем ее нижняя часть состоит из наносов песка и недавних ракушек. Там же были найдены кости и зубы крупных травоядных животных.

ROCK CAVERN IN GIBRALTAR.

Характерной растительностью горы является испанский дрок (Spartium junceum), чьи желтые цветы приятно бросаются в глаза издалека. Здесь также произрастают в большом изобилии один вид кактуса и один вид карликовой пальмы (Opuntia vulgaris и Chamærops humilis), которые на южном склоне скалы образуют едва ли не единственную растительность, в то время как из-за разницы температур они полностью отсутствуют на остальных склонах.

Гибралтар мало чем привлекает переселенцев; казармы, военные склады и укрепления придают облику этого места исключительное однообразие, тем более что на скале нет ни элегантных зданий, ни красивых магазинов. Однако не было замечено ничего, что подтверждало бы утверждение из одного прославленного географического труда, скопированное всеми последующими компиляторами, будто «большинство домов выкрашено в черный цвет, чтобы смягчить слепящий солнечный свет и лишить наступающего неприятеля возможности четко рассмотреть местность». Город, построенный террасами на склоне скалы, доступен лишь с трех точек. Большая часть движения проходит через так называемый Старый Мол на северном конце, в то время как южные входы обычно используются только моряками с военных кораблей. Все они открываются в 5 часов утра и, в зависимости от времени года, закрываются между 7 и 8 часами вечера, ровно через двадцать пять минут после первого сигнального выстрела. Это закрытие ворот сопровождается церемониями, граничащими с комичными. Широкоплечий капрал с тяжелой связкой огромных ключей в руке, с видом крайней важности на лице, размеренным шагом в сопровождении нескольких красномундирчиков с примкнутыми штыками направляется к массивным городским воротам; затем мост с большими хлопотами поднимается, а жутко скрипящие ворота с огромным усилием закрываются, задвигаются на засовы и окончательно запираются. После «ружейного салюта» никто не может покинуть город через Старый Мол; однако в 10 часов вечера и в полночь открывается небольшая калитка, через которую те веселые гуляки, что забыли в веселой компании счет времени, могут ускользнуть, чтобы вернуться на свои плавучие жилища. С этого часа и до утра все сообщение с гаванью прекращается, и абсолютная невозможность (за исключением чрезвычайных случаев) покинуть город после этого часа породила среди простого народа поговорку: «Есть лишь одно дело, которое сложнее, чем выбраться из города после полуночи, — это войти в него».

В городе имеются две англиканские церкви, одна Уэслианская, одна пресвитерианская, две католические часовни и две синагоги. Гарнизонная библиотека, в которой также хранится большое количество журналов и периодических изданий, насчитывает 22 000 томов, среди них несколько весьма редких и ценных трудов, особенно по древней испанской литературе. Она была основана в 1793 году капитаном Дринквотером и по сей день содержится на частные пожертвования и за счет доходов от привязанной к ней типографии.

Гибралтар обязан энергичности и гражданской активности губернатора сэра Джеймса Фергюсона основанием нескольких важных заведений и предприятий. С начала его правления в 1856 году значительно увеличилось число государственных школ, город был обеспечен газом и созданы хорошо оборудованные общественные бани.

В городе нет ни одного колодца или источника; используемая вода добывается из цистерн, в которых собирается дождевая вода. Количество осадков, выпавших за двенадцать месяцев 1855 года, составило 78 дюймов; в 1856 году их было, как говорят, всего 24 дюйма. Тем не менее недостатка в воде не ощущается ни в какое время. В последнее время правительство распорядилось установить дистилляционный аппарат для опреснения морской воды, чтобы сделать ее пригодной для бытовых нужд, однако до сих пор он не использовался.

Население Гибралтара, включая гарнизон численностью 6000 человек, составляет около 20 000 душ и состоит из испанцев, англичан, итальянцев (преимущественно генуэзцев), португальцев, мавров, турок, греков и евреев — поистине смесь рас, обычаев и нравов, какую едва ли можно встретить в каком-либо другом месте Европы. Коренные жители называют Гибралтар кратко «скалой», а себя, с некоторым псевдопатриотизмом, — «скалистыми людьми», хотя офицеры гарнизона и флота обычно удостаивают их прозвища «скальные скорпионы».

Постоянное поселение иностранцев в силу статуса крепости требует соблюдения множества формальностей, которые ограничивают численность населения; да и английскую его часть следует считать мигрирующей, поскольку она состоит главным образом из военнослужащих и правительственных чиновников, которые по истечении определенных интервалов времени регулярно сменяются.

Единственная по-настоящему красивая прогулочная зона в этом месте — сады Эллиотта, расположенные на южной оконечности города, распланированные с большим размахом, но обезображенные безвкусной бронзовой статуей генерала Эллиотта (впоследствии лорда Хитфилда), героического защитника Гибралтара в 1782 году. По вечерам, когда играет один из военных оркестров, аллеи заполнены гуляющими пешком, верхом и в экипажах посетителями, в то время как влюбленные парочки всех рас и сословий в счастливом единении бродят под тенистыми кронами.

Рядом с садами, к югу, находится второй квартал города, состоящий главным образом из правительственных зданий. На самой нижней террасе, которая сильнее всего выдается в море, стоит маяк на знаменитой «Европа-Пойнт».

SOUTH GATE, GIBRALTAR.

Гибралтар связан с испанским континентом песчаным перешейком, называемым испанцами Эль-Истмо, а англичанами — «нейтральной полосой». Он пролегает между Средиземным морем и заливом, имея длину в одну с половиной милю и ширину 2700 футов. Эта равнина, возвышающаяся над водой не более чем на 10 футов, обязана своим происхождением образованию дюны в каменистом ложе океана. Сильные восточные штормы, по-видимому, постепенно нанесли песок на эту мелководную протоку, которая некогда отделяла Гибралтар от Испании.

Подобное песчаное образование близ Каталанского залива достигло огромной высоты в 1000 футов. Правительство распорядилось прорыть часть песка в том месте, где перешеек соединяется со скалой, и впустить воду из залива, так что осталась лишь узкая низкая дамба из твердого грунта, которая во время войны, вероятно, может быть полностью затоплена. Стоячая вода этого канала, однако, в жаркое время года должна значительно увеличивать число случаев лихорадки.

С мая по октябрь войска стоят лагерем в палатках на этом перешейке, вдоль которого соседние испанцы ежедневно толпами идут на рынок с провизией всех видов, проявляя свою неприязнь к чужеземным пришельцам тем, что стараются заставить их платить за свои продукты как можно более высокую цену.

Близлежащие испанские селения Кампаменто и Сан-Роке пользуются большой популярностью у экскурсантов из Гибралтара, а летом избираются многочисленными семьями даже для более длительного проживания; ибо сколь бы мало удовольствия или интереса ни сулила конная прогулка по этой засушливой и песчаной равнине, по прибытии в Кампаменто всадник наслаждается восхитительным видом, к тому же едва ли найдется другая точка, откуда изолированная скала выглядела бы более величественно и живописно, чем из этой аккуратной маленькой деревушки.

Если следовать по дороге, идущей от Кампаменто вдоль залива, можно добраться до прелестного маленького городка Альхесирас. Он лежит на западном берегу, прямо напротив Гибралтара, с которым поддерживается регулярное сообщение посредством ежедневных пароходов.

Альхесирас, некогда бедная рыбацкая деревушка, значительно вырос в размерах и благосостоянии за счет контрабандной торговли. Это чистое и симпатичное на вид местечко с населением в 10 000 душ производит по контрасту чрезвычайно приятное впечатление после унылой и мрачной крепости. Люди и вещи здесь имеют совершенно андалузский облик. Маленькие, но аккуратные одноэтажные дома выкрашены в основном в ярко-белый цвет и украшены зелеными верандами; практически в каждом окне выставлены прекрасные цветы; а общественный променад, тенистый от прекрасных деревьев, восхитителен. Главная площадь также засажена деревьями, а нижние этажи ее домов заняты аптеками, кофейнями, кондитерскими и даже одна — книжным магазином. Церкви выглядят во всех отношениях незначительно; однако больпица Сан-Хуан-де-Диос — древнее и благородное строение, управление которым заслуживает восхищения. Одно из здешних устройств было исключительно характерно для Испании: в палате для пациентов-мужчин в верхнем конце, рядом с койками для простых больных, стоит большая, широкая, элегантно отполированная кровать, которая, как сообщил нам швейцар, предназначена для «кабальерос».

В двух шагах от города находится амфитеатр «Констанция» — большой деревянный балаган, вмещающий, как говорят, около 9000 зрителей. Он используется главным образом для боев быков, которые всегда привлекают множество зрителей. Местный акведук в сочетании с прекрасными окрестными пейзажами представляет собой чрезвычайно живописный объект.

Жители Гибралтара порой совершают поездки на полуостров Сеута (Септа мавров), расположенный на противоположном африканском побережье. Маяк этого небольшого мыса был недавно оснащен аппаратом Френеля, испускающим столь интенсивный свет, что он виден на большей дистанции, чем любой другой из тех, что наблюдались во время нашего плавания. Это место, используемое испанцами в качестве исправительной колонии, насчитывает 6500 жителей и обладает весьма посредственной гаванью. «Скальные люди» также изредка совершают вылазки в Танжер — самый западный город пролива и самый важный с точки зрения торговли Марокко.

Большое количество пароходов, следующих различными маршрутами, заходят в Гибралтар для выгрузки и погрузки грузов и пассажиров, а также для бункеровки углем. Количество отгружаемого таким образом угля оценивается в 30 000 тонн ежегодно, и весь он импортируется из Англии. Существует также регулярное сообщение парусными судами со всеми ведущими итальянскими портами и портами Леванта, а также с Константинополем, Корфу и Триестом.

Поскольку Гибралтар является портом свободной торговли, здесь отсутствуют какие-либо таможенные пошлины, за исключением таковых на вина и спиртные напитки. Все флаги пользуются равными привилегиями, и во всех спорах решает английское право. Составить удовлетворительный отчет об объемах импорта и экспорта невозможно, так как таможня отсутствует, а официальные отчеты лишь фиксируют количество и национальную принадлежность флагов прибывающих и убывающих судов. Контрабанда процветает в больших масштабах и, будучи прибыльным делом, будет продолжаться до тех пор, пока Испания сохраняет свои запретительные пошлины на английские товары.

Основными статьями торговли в Гибралтаре являются английские хлопчатобумажные ткани, которые в значительных количествах вывозятся в Берберию. Успешно конкурировать с англичанами в этой сфере торговли было бы очень трудно для любой другой нации; однако имеется великое множество других товаров, которые могли бы найти быстрый сбыт на африканском побережье и которые производятся в нескольких государствах континентальной Европы дешевле, чем в Англии, — соображение, тем более важное при торговле с маврами, что эти люди ценят дешевизну выше качества товаров.

Именно по этой причине маленькая, но трудолюбивая Бельгия стала грозным конкурентом могучей Англии. Так, например, эта страна экспортирует в Марокко через Гибралтар сахар — как в головах, так и колотый [8], скобяные изделия и ножевые товары, гвозди и шурупы, цинк, а также всевозможную глиняную посуду и стекло. Часть этих товаров поступает в соседние испанские провинции.

[8] Высокое качество и дешевизна бельгийских сахаров в последнее время в значительной степени вытеснили с рынка все прочие. Также примечательно, что, хотя Гибралтар является британской колонией, все расчеты ведутся в испанской валюте, и в обращении находится больше испанских и французских монет, чем английских, которые при обмене даже несут небольшие потери. Испанские меры и весы также используются чаще английских.

Довольно странно, что бельгийские стеклянные изделия преподносятся в Гибралтаре как изделия германского производства, благодаря чему находят более быстрый сбыт. Это служит доказательством того, что германские (то есть богемские) стеклянные изделия пользовались спросом еще до бельгийских и утратили рынок лишь вследствие ввоза последних.

Сообщение между Гибралтаром и Испанией поддерживается каботажными судами, а также французскими и испанскими пароходами, тогда как почтовая связь с Великобританией осуществляется силами судоходной компании «Peninsular and Oriental Steam Packet Company».

Переписка с Испанией и другими частями континента ведется сухопутным путем, но на нее мало надежды, поскольку из-за ужасного состояния испанских дорог в дурную погоду порой случаются задержки от шести до восьми дней. Между Гибралтаром и Кадисом, расстояние до которого составляет всего шестьдесят английских миль, почтовая сумка, как говорят, часто шла в пути по шесть дней.

Рассказ о нашем пребывании в Гибралтаре был бы неполным, если бы мы упустили из виду многочисленные проявления гостеприимства, с которыми мы сталкивались повсюду. Нам неоднократно поступали приглашения как из Конвента (резиденции губернатора), так и от частных семей, и везде нас ждал самый сердечный прием.

Мы должны особо упомянуть визит к капитану Вардену, начальнику станции и арсенала, поскольку он предоставил возможность ознакомиться с одной стороной английской военно-морской службы, столь же практичной, сколь и достойной подражания. Начальник арсенала занимает прекрасный просторный дом, принадлежащий правительству и расположенный в большом саду, густо засаженном великолепными платанами, лаврами и апельсиновыми деревьями и украшенном красивейшими и ароматными цветами. Поскольку жалованье начальника не позволило бы сделать расходы, необходимые для надлежащей обставики столь обширного здания, это делается подрядчиками, которые сдают мебель внаем по ставке пять процентов годовых от ее стоимости. Эта сумма ежемесячно удерживается из жалованья. Та же система применяется и на британских военных кораблях. Каюты офицеров там обставлены и обеспечены всеми необходимыми удобствами подрядчиками под надзором Адмиралтейства. Стоимость каждого предмета указана в печатном перечне, хранящемся у властей. Капитан выплачивает ежегодный процент в размере пяти процентов от оценочной стоимости, а помимо этого обязуется в случае вывода корабля из эксплуатации или назначения на другое судно возвратить в хорошем состоянии все перечисленные предметы и выплатить указанную в списке стоимость за все недостающее. Этот договор регистрируется в Адмиралтействе, и подрядчик получает сумму ежемесячно. Подобное устройство по достоинству оценят те командиры кораблей, кто на личном опыте знает о расходах на снаряжение и о тех больших убытках, которые терпит переведенный с одного корабля на другой офицер из-за внезапной и вынужденной распродажи своего имущества. Командир корабля к тому же зачастую не имеет возможности потратить на личное обзаведение сумму, составляющую, пожалуй, тысячу фунтов стерлингов, но он может без труда выплачивать ежегодно от 40 до 50 фунтов стерлингов в качестве арендной платы ежемесячными взносами; и это значительно облегчает ему поддержание подобающего его положению вида.

Командир и офицеры корвета «Каролина», который после отлучки с 12 мая воссоединился с нами 23-го числа, были, как и мы сами, приняты самым любезным образом всеми властями Гибралтара.

Было условлено, что мы совершим плавание к Мадейре в компании с «Каролиной», но неожиданный инцидент помешал этому. На борту появилась оспа [9], и хотя в мягкой форме и лишь в нескольких случаях, этого было достаточно тревожно, чтобы в качестве меры предосторожности прервать всякое сообщение и на неопределенный срок отложить ее отплытие, поскольку большая часть команды могла быть поражена болезнью прямо в море, подвергаясь резким перепадам температур, что повлекло бы за собой самые серьезные последствия. Иначе обстоит дело с болезнями, которые в некоторой степени локализованы, — такими как холера, желтая лихорадка, дизентерия и т. д., когда бывает благоразумно даже сняться с якоря, несмотря на наличие недуга, так как смена места и климата зачастую сопровождается благоприятными результатами.

[9] Поскольку в последнее время среди медиков Европы возникали разногласия относительно пользы вакцинации, следующие наблюдения из отчета доктора Вавры, главного врача на борту корвета «Каролина», относительно появления и протекания этой эпидемии будут здесь весьма уместны: — «За день до нашего отплытия из Триеста один человек пожаловался на легкую лихорадку и головную боль, и его кожа покрылась пятнами, которые сразу были сочтены признаками приближающейся сыпи оспы. Человек этот в качестве меры предосторожности был немедленно отправлен на берег; тем не менее восемь дней спустя после нашего отплытия у нас появился второй, а десять дней спустя после этого — третий заболевший: эпидемия была на борту, и хотя в мягкой форме, но опасались серьезных последствий. Поэтому было решено провести повторную вакцинацию команды, что и было исполнено в той мере, в какой позволял запас вакцины на борту. Лишь пять человек из всего состава не были привиты вовсе; некоторым процедура проводилась в детстве, однако значительная часть была вакцинирована на других судах от двух до пяти лет назад. Заболело всего четырнадцать человек. Наиболее примечателен и явно свидетельствует в пользу сторонников повторной вакцинации тот факт, что среди тех, кто был привит в детстве, болезнь протекала тяжелее, чем среди прошедших повторную вакцинацию на борту судна. Среди тех, кто никогда прежде не подвергался этой процедуре, вакцинация на борту дала наилучшие результаты; ни один из них не подхватил болезнь. Среди прошедших повторную вакцинацию произошло лишь четыре случая, причем с более легкими симптомами, чем у тех, кому процедура проводилась лишь однажды. Мы сталкивались с несколькими подобными примерами в других местах, куда заходили. В Буэнос-Айресе, где законы о вакцинации строже, чем где бы то ни было, оспа чрезвычайно редка. У бразильцев, питающих абсолютные предрассудки против вакцинации, variola является одним из самых распространенных и страшных заболеваний. Еще хуже дело обстоит среди негров-рабов, у которых по невежеству и из-за предрассудков их хозяев вакцинацией пренебрегают. Белые рубцы от болезни особенно заметны на черной коже и служат очевидным доказательством того, сколь свирепо она среди них бушевала».

Покончив с нашими делами в Гибралтаре, мы при первом же попутном ветре попытались поднять паруса и выйти в Атлантику; «Каролина» осталась позади ради блага больных на борту. Она должна была последовать за нами лишь тогда, когда здоровье команды переставало вызывать какие-либо опасения.

30 мая ветер сменился на южный, и поскольку течение в гавани также было благоприятным, мы снялись с якоря в надежде встретить в проливе восточный ветер. «Новара» прошла мимо «Каролины», которая салютовала нам дружными криками «ура», после чего мы легли в галс, чтобы выйти с рейда, после чего были подняты все паруса для лавирования против западного течения в проливе. Море было покрыто слизистым веществом, которое обычно указывает на то, что шансы на свежий ветерок практически отсутствуют; однако даже того малого ветра, что был, хватило бы, чтобы провести нас через пролив, но около 6 часов вечера нас настиг полный штиль, и вопреки изобилию парусов нас понесло обратно на восток, и около полуночи мы снова оказались в Средиземном море, которое вовсе не хотело с нами расставаться. На следующий день улучшений не последовало, и к закату солнца мы находились ровно в двадцати пяти милях к востоку от точки, которую занимали накануне. Облака двигались с запада на восток попеременно с луной, и в ночь с 31 мая на 1 июня западный ветер настолько свежел, что нам даже пришлось брать рифы на парусах.

Течение, ветер, море — все было против нас; даже лавирование не приносило никакой пользы, так как с каждым галсом мы заметно теряли в расстоянии. Когда наконец исчезла всякая надежда продвинуться на запад, мы, подобно многим другим нашим товарищам по несчастью, бросили якорь 1 июня в 6 часов вечера в бухте Франджерола, в пятнадцати милях к северу от Малаги.

Здесь на якоре стояло около шестидесяти торговых судов, запертых ветром. Позади Пунта-Молинос, близ Малаги, их, должно быть, было не меньше. К этому невольно собравшемуся флоту постоянно прибывали все новые суда, в то время как те торговые суды, которые с бесплодным упорством продолжали лавировать вокруг нас, все больше сбивались с курса, так как с каждым часом их положение становилось все хуже.

INHABITANT OF FRANGOLA.

В надежде на попутный ветер 2 июня мы были полностью оснащены и готовы к отплытию. При таких обстоятельствах никто не мог сойти на берег, но на лодке был отправлен офицер, чтобы выяснить, есть ли санитарный комитет в соседней деревне. На борт поднялся родственник председателя Хунты по санитарной части и сообщил, что, хотя по правилам общаться с берегом разрешено только судам, прибывшим из испанских портов, для нас будет сделано исключение. Этот андалузец оказался очень общительным и между прочим рассказал, что жители живут почти исключительно рыбной ловлей. Множество кораблей уже несколько недель ждали попутного ветра, чтобы пройти пролив. Некоторые уже трижды пытались плыть на запад, но каждый раз были отброшены ветром и течением. В 1847 году, в год голода, Луи-Филипп приказал разместить в проливе несколько французских пароходов, чтобы брать на буксир суда, шедшие с Черного моря с грузом зерна, и тем самым облегчать их проход между Средиземным морем и Атлантикой. Во второй половине дня нас навестили около тридцати жителей Франджеролы, которые прибыли на рыболовных судах, чтобы посмотреть на корабль. Ни один из этих людей никогда не видел столь крупного военного корабля, а потому все они разглядывали судно с огромным любопытством. Корабельный оркестр привел их в полный восторг, однако сигнальный пушечный выстрел на закате солнца, казалось, испугал их и ускорил их отбытие.

Вечером мы время от времени ощущали теплые порывы ветра с востока и почти целый час наслаждались восхитительным зрелищем Фата-Морганы. Это явление, как известно, возникает из-за двух потоков воздуха разной плотности, разделенных четко очерченной плоскостью, что обычно происходит при разности температур этих двух потоков. Когда, например, как это часто бывает на море, значительно более теплый поток воздуха внезапно вступает в соприкосновение с более холодным потоком, находящимся ниже, плоскость разделения первого уплотняется и образует зеркало для всех тех объектов, которые находятся в нижнем потоке, так что их изображение отражается в перевернутом виде. Поскольку эта поверхность раздела не везде ровная, возникают различные сжатия и искажения, придающие всему явлению необычный вид. На суше, например в пустынях Африки, где более теплый поток воздуха находится у поверхности земли, воздушное зеркало формируется ниже взора наблюдателя, благодаря чему возникает то же явление, которое получается от отражения предметов на поверхности воды.

В данном случае температура атмосферы примерно на десять градусов превосходила температуру поверхности моря в точке наблюдения. Поверхность потока теплого воздуха казалась легким туманом, склонявшимся на востоке к испанскому побережью, а на юго-востоке и юге — к поверхности моря. В наивысшей точке он поднимался почти на пять градусов над горизонтом. Изображения кораблей, стоявших на якоре близ Малаги, и тех, что находились в море под парусами, казались перевернутыми и принимали причудливо-фантастические формы, особенно в тех местах, где отражающая поверхность становилась нерегулярной и наклонялась к горизонту. Появление этих искаженных кораблей в воздухе, страннейшим образом соединяющихся с реальными судами, фактически плывущими по морю, — теплый пар, который время от времени доносится до лица наблюдателя, а также абсолютная, почти мертвая тишина, царящая при таких обстоятельствах как на море, так и в атмосфере, легко могут породить веру в таинственную силу среди народа, который обычно склонен приписывать сверхъестественным силам любое явление, которое он не может понять или объяснить.

Эта Фата-Моргана [10] была интересна не сама по себе, но также дала основания предаться надежде на благоприятный ветер. Около полуночи соответственно поднялся легкий восточный бриз, течение изменилось на противоположное, якорь был поднят, и со всеми парусами при попутном ветре мы направились к Гибралтару, скала которого отчетливо угадывалась сквозь туманную дымку на расстоянии почти шестидесяти миль.

[10] Имя Моргана имеет бретонское происхождение и означает «морская женщина» от mor — море и gan — красивая женщина; это фея-русалка из английских легендарных сказаний.

У Европы-Пойнт все еще царил штиль, но по мере того как день клонился к вечеру, восточный бриз сильно подул сквозь пролив, и в компании бесчисленных других судов Геркулесовы Столбы были наконец позади. Ветер усилился, и фрегат весело понесся по середине пролива; ибо хотя течение шло прямо против нас, ветер оказался сильнее его, что в нашем случае было тем более заметно, что те торговые суда, которые шли вдоль побережья, не имея преимущества этого ветра, казалось, оставались неподвижными позади нас.

Когда ближе к полудню «Новара» оказалась напротив места, где стояла на якоре «Каролина», того судна уже не было видно. Вероятно, оно снялось с якоря утром. Мы предполагали, что оно находится среди множества кораблей, шедших в тумане, но так и не обнаружили его даже после того, как обогнали и осмотрели их все. Теперь мы постарались как можно быстрее выйти в Атлантику, развивая скорость от девяти до десяти узлов в час, и с радостным чувством прошли через этот прекрасный пролив, на берегах которого древний мир развернул свою грандиозную панораму, вознося здесь, у входа в этот необъятный океан, так ярко сиявший теперь, благодарность Провидению за то, что нам позволено нести австрийский флаг в далекие края.

В 4 часа вечера, подгоняемые свежим вечерним бризом, мы миновали самую южную точку Европы. Мы как раз собирались обедать, когда последний проблеск старого света промелькнул перед окнами каюты, и мы еще раз с большими сердцами взглянули на быстро исчезавший берег, который, освещенный лучами заходящего солнца, казалось, махал нам последним прощанием огненными буквами. Как ни прекрасен, как ни воодушевляющ был вид нашей задачи; как ни манил великолепный океан, расстилавшийся перед нашими глазами, волшебно освещенный серебристыми лучами яркой луны, сиявшей на звездном небе, — все же болезненные чувства расставания с тем старым миром, с которым было связано столько приятных ассоциаций и дорогих воспоминаний, оказали сильное влияние и породили меланхолические впечатления, от которых нас избавила лишь утешительная надежда на то, что мы когда-нибудь вернемся ко всему столь дорогому для нас.

CAPE TRAFALGAR.

Ночь была восхитительной. Ни единое облако не затеняло небо, и корабль, со всеми парусами, раздуваемыми попутным ветром, бороздил темные волны, оставляя позади сверкающий след. Теперь мы были в океане! Внизу — синие, увенчанные пеной волны, наверху — усыпанное звездами небо; внизу — широкая пустыня моря, наверху — надежные проводники, ведущие нас сквозь нее.

Мы пробудились к новой деятельности на той великой стихии, которая таит в себе столько прелести и столько трудностей, где постоянная смена надежды и страха, наслаждения и лишений — где усталость и разочарование и вновь обретаемая сила возвращающегося успеха — столь волнующе оживляют и столь славно являют сокровенную мощь человеческого разума.

Жизнь на борту, различные волнения в море, разнообразные страны и люди, увиденные во время путешествия, — все это пробуждает чувства и ощущения, которые уготованы лишь моряку и которые делают его жизнь, если он умеет ею правильно распорядиться, счастливой и поистине завидной. На море умственный и физический взор обретают силу, человек стремится там постичь природу во всех ее проявлениях, глубже узнать и возлюбить ее творения. Своей энергией, прямотой и благочестием моряк обязан жизни посреди природы, своему непосредственному общению с творением. Между ним и Владыкой Вселенной нет, так сказать, посредника — он живет и трудится непрерывно на ступенях трона своего Создателя и Хранителя. В этом великом храме он обращает к Нему одному свои жалобы, свои благодарности и свои молитвы. На море он учится закону и порядку у самой природы в ее вечно повторяющихся отправлениях; здесь он восхищается всемогуществом и благостью Бога на восходе солнца после штормовой ночи и в сиянии луны, озаряющей его путь; здесь он на собственном опыте познает истину того жизненного изречения, что «Бог помогает лишь тому, кто помогает себе сам».

Ветер, до сих пор бывший восточным, сменился на северо-восточный, который, согласно превосходным указаниям и картам Мори, можно считать пассатом, и в это время года его вполне можно так назвать. На деле пассаты порождаются потоком воздуха, который направляется к экватору и лишь вследствие вращения Земли вокруг своей оси приобретает северо-восточное направление к северу от экватора и юго-восточное к югу от него. Но пассаты становятся заметны на определенном расстоянии от экватора или, скорее, от самой жаркой зоны земной поверхности; и очевидно, что когда эта зона приобретает большую ширину, граница пассатов простирается дальше к полюсам, поскольку положение этой зоны и тепло, получаемое ею от солнца, являются причиной этих явлений.

Именно это наблюдается в данных водах; Африка со своими песчаными пустынями представляет собой более широкую зону величайшего тепла, чем это возможно на море, и пассаты, соответственно, достигают дальше на север. Однако их направление не всегда может быть северо-восточным и неизбежно зависит от направления северных границ этой зоны наибольшего тепла. Соответственно, сначала у нас дул более северный ветер, который по мере нашего продвижения к Малайе стал гораздо более восточным. Погода в целом оставалась прекрасной, море было спокойным, и лишь возросшая длина волн указывала на те большие водные пространства, по которым мы теперь плыли.

Мы обогнали несколько других судов, шедших на запад. Поскольку мы ничего не видели и не слышали о «Каролине», мы решили, что она значительно опередила нас. Течение, которое вблизи Гибралтара имеет западное направление, стремясь к Средиземному морю, теряет свою силу на удалении от суши, и на полпути к Мадейре оно меняет свое направление таким образом, что судно незаметно сносит на юг, хотя всего на несколько миль в день. Это течение представляет собой ответвление великого Гольфстрима, который из Мексиканского залива направляется к Англии, но примерно на широте Нью-Йорка отдает ветвь в юго-восточном направлении, которая огибает Мадейру и близ Канарских островов принимает направление, параллельное побережью Африки, образуя начало Гвинейского течения. Температура морской воды, которая посреди этого течения обычно несколько выше температуры воздуха, указывает мореплавателю, что он находится в струе, и он должен следить за тем, чтобы его судно не снесло на юг с курса больше, чем он того желает. Отсюда отчетливо видно, какое значение имеют океанские течения для навигации; становится очевидным, что долг научного мореплавателя заключается не только в том, чтобы выяснить их направление и силу, но и в том, чтобы использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для определения их общего движения в заданных районах океана.

Для этой последней цели принято (столь часто, сколь обстоятельства сочтут это целесообразным) выбрасывать за борт и предавать волю этих течений плотно закупоренную пустую бутылку, в которую вложена карточка с наименованием и координатами корабля. Подготовленная таким образом и сделанная заметной благодаря покрытию из белой полотняной ткани или подобного материала, бутылка блуждает туда-сюда с течением, пока ее не подберет какое-нибудь другое судно или пока ее не выбросит где-либо на сушу. Факт подбора такой бутылки обычно публикуется вместе со вложенными деталями, благодаря чему, как очевидно, можно составить представление о средней силе и направлении течения.

В час дня каждый день мы имели обыкновение отправлять одну из таких океанских почт при определенных условиях; но лишь редко мы получали впоследствии какие-либо сведения относительно них. В каждую бутылку помещалась карточка со следующими данными, написанными на немецком, английском, французском, итальянском и испанском языках:

«Фрегат Его Императорского Величества "Новара", такой-то день недели и месяца, час выброса за борт, долгота от Гринвича, широта. Тот, кто найдет эту бутылку, которая выбрасывается за борт плотно закупоренной и в исправном состоянии, благоволит переслать для публикации в ближайший населенный пункт, где имеется газета, день, час, широту и долготу, в которых бутылка была найдена, вместе с деталями аналогичного характера, уже вложенными внутри».

7 июня к вечеру мы находились не более чем в 55 морских милях от восточной оконечности Мадейры, и так как ветер был попутным и довольно свежим, возникла необходимость убрать часть парусов, чтобы добраться до места якорной стоянки к рассвету.

Около половины третьего ночи было замечено судно, которое по его огням распознали как военный корабль. Мы зажгли фальшфейер, на который не только ответили, но и сопроводили сигнализацией с номером «Каролины». Она шла точно нашим курсом, и после того как нам пришлось бороться со штилем при приближении к берегу, мы вместе бросили якорь на рейде Фуншала на глубине 32 саженей при песчаном дне, непосредственно к югу от скалы Лу-Рок — примечательной высокой конической скалы, которая отмечает лучшую якорную стоянку для крупных судов. Корвет Соединенных Штатов «Дейл» стоял поблизости от нас и прислал лодку с офицером, чтобы передать нам обычные приветствия, после чего он салютовал штандарту коммодора салютом из тринадцати орудий [11], который, как того требует этикет, мы вернули выстрелом за выстрел. Теперь мы с удовольствием услышали, что оспа на борту корвета «Каролина» полностью исчезла, заболевшие находились на пути к выздоровлению, в то время как на борту «Новары» здоровье судового состава было исключительно удовлетворительным.

[11] Коммодорам других держав салютуют лишь одиннадцатью орудиями.

LOO ROCK (MADEIRA).

SCENE IN MADEIRA.

IV.

Madeira.

From the 8th to the 17th of June, 1857.

First Impressions.—Difficulty in Landing.—Description of the Island.—History.—Unfavourable political circumstances connected with the cultivation of the ground.—Aqueducts.—First Planting of the Sugar-cane.—Culture of the Vine.—Its Disease and Decay.—Cochineal as a compensation for its loss.—Prospects of Success.—Climate.—A favourable Winter Residence for the Consumptive.—Strangers.—First Appearance of the Cholera.—Observations with the Ozonometer.—Great Distress among the Lower Classes.—Liberal Assistance from England.—Decline of Commerce.—Inhabitants and their Mode of Life.—Decrease of the Population, and its Causes.—Benevolent Institutions.—Public Libraries.—The Cathedral.—Barracks.—Prison.—Environs of Funchal.—Excursion to St. Anna.—Ascent of the Pico Ruivo.—Singular Sledge Party.—Return to Funchal.—Departure.

Восхитительно и поразительно первое впечатление от Фуншала, его пышных садов, улыбающихся великолепными цветами, и горных склонов, возделанных почти до самых вершин; и хотя здесь отсутствуют более грандиозные и гигантские формы истинно тропической растительности, а пейзаж являет скорее характер острова у берегов Италии, нежели жаркого пояса, — все же природа предстает здесь с такими разнообразными чарами, что воображение едва ли может представить себе более милую или прекрасную картину. Прекраснейшие растения умеренного и субтропического поясов встречаются здесь в своем высшем развитии, в то время как некоторые представители тропиков, смешиваясь с ними, усиливают богатство удивительной картины. Душистые магнолии, крупноцветковые тюльпанные деревья, платаны, лавры, мирты, акации, страстоцветы и трубы ангелов, древовидные фуксии с огромными соцветиями, пестрые гортензии, благоухающие розы, цветущие олеандры, алоэ высотой в 40 футов в полном цвету, внушительные камелии с блестящей зеленой листвой, усыпанные прекрасными розоподобными цветами, каштаны, бразильские сосны, кипарисы — все радует глаз вместе с гранатами, тамариндами, бананами, сахарным тростником, кофейными кустами, гигантскими драконовыми деревьями, ананасами, мангровыми деревьями, папайей и авокадо. Конечно, позднее мы встречали в первобытных лесах Никобарских островов, или на Яве, Лусоне и Каролинских островах, более грандиозные и величественные пейзажи, но ни один из них не превосходил по аромату, пышности и прелести цветочную красоту Мадейры.

Рейд Фуншала [12] представляет собой лишь открытый, чрезвычайно небезопасный рейд, который предоставляет судам столь малую защиту, что при южных ветрах им часто приходится сниматься с якоря. Особенно это касается зимы, когда море нередко с устрашающей силой врывается в маленькую незащищенную бухту. В октябре 1842 года в течение нескольких часов пять судов были выброшены на берег, а другое затонуло на якоре; подобный же яростный шторм с юга бушевал в декабре 1848 года, когда такое же число кораблей постигла та же участь и они были разбиты вдребезги. Британский шлюп «Дафна» спасся лишь благодаря тому, что вовремя вышел в открытое море. Чтобы подвергаться меньшому риску быть застигнутыми такими штормами врасплох, парусные суда обычно бросают якорь к югу от скалы Лу-Рок, где на глубине от двадцати пяти до тридцати саженей имеется сносно безопасная стоянка. В таком положении они находятся вдали от скалистых мысов, а потому могут легче поднять паруса до того, как море ворвется со всей своей непреодолимой силой. Пароходы, которые лучше способны противостоять силе волн, чем парусные суда, обычно бросают якорь ближе к берегу, чтобы пассажиров можно было высадить легче, а уголь погрузить с большей легкостью.

[12] По-португальски означает «поле фенхеля», потому что первые первооткрыватели острова обнаружили это растение в огромном изобилии.

Португальское правительство не сделало ничего, чтобы компенсировать недостатки природы в отношении безопасных мест для высадки на этом в остальном столь благодатном острове. Хотя скалистый рельеф фуншалского рейда (единственной якорной стоянки для крупных судов, которой располагает остров) предлагает достаточные возможности для строительства гавани для лодок и небольших судов, правительство до сих пор сделало так мало, что высадка пассажиров может осуществляться лишь с помощью небольших, особо построенных лодок, которые, пока их качают волны, туземцы должны вытаскивать на берег, заходя по колено в воду. Если поэтому корабль остается в Фуншале на какое-то время, сообщение с сушей сопряжено со значительными расходами. За девятидневное пребывание мы выплатили лодочникам сумму в сорок пять испанских пиастров [13] (9 фунтов 15 шиллингов стерлингов), хотя они и не завышали плату.

[13] Испанский пиастр = 4 шиллингам 4 пенсам по номиналу.

Таможенные формальности, через которые приходится проходить чужеземцам — даже тем, кто принадлежит к военному кораблю дружественной державы, — чрезвычайно обременительны и влекут за собой большую потерю времени. Перед высадкой на берег лодки пассажиров перехватывают на открытом рейде чиновники, стоящие в нескольких кабельтовых от берега. По прибытии на берег чужеземец обязан отправиться в таможню, где даже мелкие и открытые свертки подвергаются второму строгому досмотру. Время, потерянное во время этого излишне мелочного процесса, чрезвычайно неприятно. Причиной этих тягостных правил называют масштабы, которые в последнее время приобрела контрабанда на острове и которые, по мнению губернатора, потребовали этих мер предосторожности. Кажется, однако, что эта система скорее способствует контрабандной торговле, делая ее очень прибыльной. Австрийский консул Шарль Бьянки сделал все от него зависящее, чтобы сократить частоту непрекращающихся досмотров, а также во всех иных отношениях старался содействовать целям Экспедиции.

Наибольшая длина острова Мадейра от Понта-Фураду на востоке до Понта-ду-Паргу на западе составляет 30 миль; наибольшая ширина от Понта-да-Круз на юге до Понта-ду-Сао-Жоржи на севере — 12,5 миль, а его площадь равняется примерно 240 квадратным милям. Этот вулканичный и гористый остров изрезан бесчисленными глубокими ущельями и теснинами, и вся его поверхность настолько изломана и нерегулярна, что описание, которое Колумб некогда дал королеве Изабелле об острове Ямайка, когда она попросила его описать его конфигурацию, вполне можно применить и к облику Мадейры. Великий мореплаватель, скомкав в руке лист бумаги и отчасти распрямив его вновь, положил его на стол со словами, что он не может передать Ее Величеству более ясного представления об этом острове, чем то, что дает этот смятый клочок бумаги.

Значительная часть острова непригодна для возделывания; ибо вересковая полоса, составляющая почти треть его поверхности и поднимающаяся на высоту около 2500 футов над уровнем моря, чрезвычайно крута и слишком подвержена ветрам и дождям летом, чтобы допускать какую бы то ни было культивацию, даже выращивание зерновых; в то время как другой, не менее значительный участок слишком каменист и обрывист для этой цели. На юге острова верхний предел земледелия оценивается на высоте 2500 футов, хотя в нескольких местах рожь и ячмень растут на высоте 2800 футов. На севере острова, где преобладает лучшая система орошения, крайняя граница возделывания достигает большей высоты, а на склонах Рибейру-Фриу она встречается на высоте свыше 3000 футов.

Ранняя история острова оказала столь сильное влияние на его нынешнее промышленное и социальное состояние, что здесь уместно привести несколько замечаний о наиболее важных чертах его прошлого.

Мадейра была открыта в 1419 году двумя португальцами, Жоао Гонсалву да Камара [14] и Триштау Тейшейрой, а около 1421 года на острове поселилась европейская колония. Камара получил в дар за свое открытие юго-восточную, а Тейшейра — северо-восточную часть острова вместе с обширнейшими полномочиями и привилегиями. Фуншал тогда был главным местом территории Камары, а Машику — территории Тейшейры. Эти два получателя (donatarios) пользовались исключительными привилегиями возведения мукомольных и лесопильных мельниц; им одним разрешалось строить печи для общественной выпечки хлеба (частная выпечка разрешалась всем); более того, они обладали монополией на торговлю солью, имели права на десятину с королевских доходов и были уполномочены жаловать участки земли поселенцам. Каждый поселенец был обязан в течение пяти лет построить на своем участке дом, коттедж или сарай и возделывать землю. Если эти условия по истечении установленного срока не выполнялись, даритель получал право пожаловать землю кому-то другому. Эти пожалования были наследственными и переходили к корону или дарителям, если те были живы, в случае отсутствия прямых преемников. Столь чрезвычайные привилегии и иммунитеты считались необходимыми, чтобы примирить владельцев с сомнительным характером первых поселенцев острова; ибо хотя в те времена знатнейшие семейства Португалии принимали участие во всех авантюрных экспедициях, большинство поселенцев набиралось из тюрем и каторжных тюремных судов, и первое заселение Мадейры носило в гораздо большей степени характер места ссылки для преступников, нежели колонии свободных эмигрантов.

[14] В просторечии именуемый Заргу, или Косой.

С целью получить больше земли под пашни первые поселенцы, как утверждается, подожгли столь значительную часть первобытных лесов, что вскоре уже не смогли остановить пожар. Согласно старым авторам, огонь, особенно на юге острова, продолжался несколько лет, и жара была столь сильной, что многие люди, дабы спастись от нее, искали убежища на судах на рейде Фуншала [15].

[15] Название Madeira, означающее по-португальски «древесина или лес», подтверждает утверждение, что некогда остров был богато покрыт лесами.

Этот акт вандализма по отношению к природе, подтверждаемый древними и современными авторами, мстит за себя и поныне, хотя прошли века с момента этого деяния. Кедр, некогда обитатель острова, больше не встречается; и лишь потолки собора и старых домов, построенные из этого дорогого материала, показывают, какого величия некогда достигало это благородное дерево на острове. От драконового дерева (Dracæna Draco), бывшего прежде украшением лесов Мадейры, в настоящее время на всем острове осталось лишь шесть или семь экземпляров, которые показываются чужеземцам как диковинки. Тил (Oreodaphne fœtens), винхатику (Persea indica) и фольяду (Clethra arborea), некогда самые многочисленные представители местной флоры, в настоящее время также встречаются крайне редко, и их места занимают растения и деревья умеренного пояса, в особенности испанский каштан, плоды которого доставляют пищу жителям, в то время как само дерево до сих пор служило на севере острова опорой для виноградной лозы. Уничтожение лесов в то же время значительно способствовало изменению климата в целом и уменьшению влажности в особенности. Во времена открытия острова и долгое время после него Рио-Сокорридуш, крупнейшая река на острове, как говорят, была столь глубокой, что по ней сплавляли лес из внутренних районов к морю; ныне эта река весьма незначительна и почти пересохла.

Остров оставался в владении прямых наследников первоначальных владельцев в течение двух столетий, и когда наконец из-за отсутствия законных преемников эти привилегии истекли, корона пожаловала их другим фаворитам, но с некоторыми ограничениями. Исключительное право на мукомольные и лесопильные мельницы тогда было полностью отменено, а соляная монополия и другие привилегии были сохранены за короной. Потомки первых поселенцев к тому времени приобрели значительную земельную собственность, в то время как получившее широкое распространение возделывание сахарного тростника, ввоз негров-рабов из Африки и основание крупных поместий существенно способствовали процветанию жителей. Руины многих крупных зданий в различных частях острова даже теперь служатмым свидетельством прежнего благосостояния их обитателей.

Однако это процветающее состояние острова в начале прошлого столетия существенно пострадало от введения так называемых vinculos, или майоратов, которые, будучи введены под защитой и в пользу церкви, стали тяжелым бременем для земли. Зачастую богатые землевладельцы оставляли церкви часть своих доходов, чтобы за упокой их душ читались мессы, и обременяли свои земли столькими обязательствами, что наследникам доставался лишь небольшой остаток. Пока эти притязания существовали, собственники не могли сдавать земли в аренду на срок, превышающий четыре года, и налагать на свои земли новые обременения. Объединение нескольких таких vinculos называлось morgado (майоратное имущество). При суровом, но мудром правлении маркиза Помбала был принят закон, запрещавший создание новых morgados (если только имущество не приносило доход в 1200 пиастров ежегодно, да и тогда требовалось особое разрешение короны), объявлявший всю систему майоратов «противоречащей правам собственности и обоснованным притязаниям других членов семьи». Закон Дома Педру от 4 февраля 1802 года был еще более суровым, так как он одновременно разрешал отмену отдельных майоратов, ценность которых составляла менее 200 испанских пиастров ежегодно, а также каждого morgado, годовая стоимость которого не превышала сумму в 600 пиастров. Поскольку, однако, большое число этих майоратов превышает 200 пиастров, эти обременительные ограничения по-прежнему тяготеют над четырьмя пятыми земель невзирая на вышеупомянутые законы. Среди кредиторов, все еще имеющих притязания, числятся три женских монастыря (которые единственные из всех подобных заведений пережили революцию 1821 года), фуншалская больница и португальское правительство. Установление этих vinculos и morgados породило некое феодальное подчинение между возделывателем поместий (caseiro) и землевладельцем или держателем morgado. По случаю своей свадьбы или рождения наследника последнего caseiro приносил в подарок плоды, уродившиеся на его земле; когда землевладелец переселялся из города в деревню, caseiro несли его нощилки и багаж; в разговоре caseiro обращался к землевладельцу meu amo (мой господин). Революция 1821 года упразднила многие из этих обычаев и различным образом изменила отношения между caseiro и землевладельцем.

Другим препятствием для улучшения сельского хозяйства является продолжающаяся и поныне система дробления земли на мелкие участки. Хозяйства в целом чрезвычайно малы. В более богатых и плодородных частях острова они редко превышают по площади акр, весьма часто они не достигают и половины этого размера, а порой составляют даже не десятую часть акра. Покойный конде де Карвалью, владевший почти третью всего острова, имел свыше восьми тысяч арендаторов. Если предположить, что такой способ ведения хозяйства существовал на остальных двух третях, на Мадейре насчитывалось бы 24 000 фермеров, caseiros или арендаторов; или, принимая население в 100 000 душ, почти каждый четвертый житель являлся бы арендатором. Этому положению дел не приходится удивляться, учитывая, что почти каждый поденщик обрабатывает небольшой клочок земли, размеры которого не превышают обычную величину большой садовой грядки, где он выращивает овощи, картофель, инжир, персики, сахарный тростник, а иногда даже зерно.

На севере и западе острова, где сельское хозяйство добилось больших успехов, чем на юге, арендная плата выплачивается деньгами; однако в целом по-прежнему существует система натуральной оплаты, при которой урожай (за вычетом десятины, которая на Мадейре принадлежит государству, а не церкви) делится между землевладельцем и арендаторами. Согласно этому принципу, землевладелец получает половину продукции земли — будь то зерно, сахарный тростник, вино, фрукты или овощи, — которая идет на продажу, а не потребляется в самом хозяйстве. Случается, однако, что урожай продается оптом прямо на корню. Единственными животными, используемыми в сельском хозяйстве, являются волы. Они миниатюрны и на редкость неказисты, но обладают очень выносливой породой и дают весьма хорошее мясо для стола. Обычно их содержат в стойлах, но в горных районах они пасутся на открытых пастбищах. На острове имеется лишь несколько плохо откормленных овец, так что баранина почти непригодна для употребления в пищу. Свиньи и птица в изобилии, и разведение домашней птицы обычно служит главным средством к существованию для крестьянства. Утверждения некоторых авторов о диких кроликах и кабанах, встречающихся на острове, не находят подтверждения. Те немногие кролики, которых мы видели, были абсолютно идентичны европейскому виду (Lepus cuniculus) и наводят на мысль, что кролики, равно как и свиньи, встречающиеся ныне в диком состоянии тут и там на острове, являются лишь потомством тех, что были некогда завезены из Европы.

Особенно важны многочисленные открытые и обложенные камнем водяные каналы (levadas), которые проложены на значительной высоте и ведут ко всем частям возделанной земли. Каждая levada находится под надзором комитета, выбираемого главным образом из землевладельцев, которые имеют в них прямой интерес. Иногда одно лишь лицо, как правило, наиболее крупный землевладелец округа, под титулом juiz da levada наделяется контролем над водой и получает за свои услуги право пользования водой в течение двадцати четырех часов. Право пользования этими levadas строго охраняется и часто ведет к судебным разбирательствам. Каждый участок земли в округе, через который проходит такой канал, имеет право на пользование водой по очереди в течение определенного числа часов (обычно не более двадцати четырех). Эти очереди различаются в зависимости от размеров округа — от пятнадцати до сорока дней. Распределение воды возложено на так называемого levadeiro, который располагается у верхнего конца земли, через которую должна течь вода, и с песочными часами в руке измеряет — подобно современному Сатурну — время, в течение которого владелец имеет право на пользование благодатной стихией. По истечении установленного срока воду направляют на участок другого собственника. Эти каналы, столь чрезвычайно важные для земледельца, были построены частично за счет правительства, а частично на взносы землевладельцев. Те, кто не имеет иного права, могут приобрести это привилегированное право либо путем покупки, либо по правительственному разрешению. За каждые двадцать четыре часа пользования levadas выплачивается 400 рейсов [16], каковой налог идет на поддержание их в исправном состоянии.