«Практическое руководство по американскому виноградарству»

Обновление плодовой древесины

Существует два способа обновления плодовой древесины на виноградном кусте: с помощью лоз и с помощью сучков. Способ обновления относится к обрезке, а не к формировке, поскольку любой из них может использоваться при любом методе формировки.

Обновление лозами. Обновление лозами производится ежегодно путем использования одной или нескольких лоз, обрезанных до желаемого количества почек, для обеспечения плодоносящих побегов. При этом методе большая часть плодоносящей древесины удаляется ежегодно, а новые лозы приходят на смену старым. Эти замещающие лозы могут браться либо от головы куста, либо от земли, хотя последний способ используется мало, за исключением случаев, когда кусты приходится укладывать на землю для защиты зимой. Лозы можно обновлять бесконечно, если проявлять осторожность в поддержании коротких пеньков, не увеличивая голову куста, от которой берутся лозы, непропорционально размеру штамба. Обновление лозами является более распространенным методом, чем обновление сучками, что обнаруживается при обсуждении методов формировки.

Fig. 13. Vine ready for pruning; i, the stem; g, arms; d, canes; s, shoots; b, spurs. The faint lines near the bases of the canes indicate the points where they should be pruned off in the winter, leaving spurs for the production of shoots the following season.

Обновление сучками. При обновлении сучками на лозах слева и справа создается постоянный рукав. Побеги на этом рукаве не оставляются в качестве лоз, а обрезаются на плодовые сучки при зимней обрезке. При этой обрезке оставляют две почки, обе из которых дадут плодоносящие побеги; однако нижней почки не разрешают этого делать, а сохраняют для обеспечения сучка на следующий сезон. Побег из верхней почки срезают полностью. Когда этот процесс повторяется из года в год, сучки становятся все длиннее и длиннее, пока не начинают мешать. Однако иногда счастливая случайность позволяет выбрать побег на старой древесине для нового сучка. Если это не удается, необходимо заложить новый рукав, и обрезка на сучки продолжается по-прежнему. Возражения против обновления сучками таковы: часто бывает трудно заменить сучки новой древесиной, а плодоносящая часть куста удаляется все дальше и дальше от штамба. По этим причинам обновление сучками в целом не пользуется благосклонностью у коммерческих виноградарей, хотя оно все еще применяется в одном или двух видных методах формировки, как будет выяснено в ходе данного обсуждения. На рисунке 13 изображен куст, готовый к обрезке.

Работа по обрезке

Fig. 14. A "go-devil" for collecting prunings.

Обрезчик может выбрать любой из нескольких стилей ручных секаторов для выполнения своей работы. Нож используется редко, за исключением летней обрезки, и то чаще побеги выламывают или прищипывают. При зимней обрезке лозу срезают на дюйм или около того за последней почкой, которую желательно оставить; в противном случае почка может погибнуть из-за высыхания лозы. Лозы обычно оставляют подвязанными к проволоке до завершения обрезки, хотя виноградари, использующие метод формировки Ниффина, могут отвязывать их перед обрезкой. Лучше всего работу по обрезке выполняют двое работающих вместе мужчин. Более квалифицированный из них срезает древесину с плодоносящего куста, оставляя ровно столько почек, сколько требуется для урожая следующего сезона. Менее квалифицированный мужчина срезает усики и отделяет обрезанные лозы друг от друга, чтобы обрезки можно было без труда вывезти с виноградника «сборщиком».

Одной из немаловажных задач обрезки является «сбор» хвороста и удаление его с виноградника. Обрезки цепляются за шпалеру с изрядным упорством, и их необходимо срывать особым рывком, усваиваемым на практике, и укладывать на землю между рядами. Сбор хвороста выполняется, как правило, дешевой рабочей силой в любое время после обрезки и до весны, но его нельзя затягивать до начала роста, иначе молодые почки могут пострадать при вытягивании обрезанной древесины со шпалеры. Хворост вывозят к концу ряда вручную или с помощью конной тяги, примененной к любому из дюжины устройств, используемых в различных виноградарских регионах. Одно из лучших приспособлений широко используется на виноградниках Чотоку в западной части Нью-Йорка. В шестиметровом шесте диаметром четыре дюйма у комля и два дюйма на вершине просверливают дюймовое отверстие на расстоянии четырех футов от комля. К этому шесту веревкой, пропущенной через отверстие, привязывается лошадь, и шест комлем по земле протаскивают между рядами, удерживая узкий конец в правой уме. При умелом использовании шест собирает хворост, который сваливается в конце ряда путем отбрасывания узкого конца в сторону лошади. «Скрепер», показанный на рис. 14, является еще одним распространенным приспособлением для сбора обрезков.

Шпалера

Шпалера представляет собой значительную статью расходов в бюджете виноградаря, поскольку ее необходимо обновлять примерно каждые пятнадцать лет. Проволока натягивается на Севере в конце второго сезона после посадки, но на Юге рост часто бывает настолько сильным, что проволоку приходится устанавливать в конце первого сезона. Шпалеры для коммерческих виноградников имеют единый общий стиль: а именно, две или три туго натянутые проволоки на прочно установленных столбах. Иногда в садах устанавливают решетчатые шпалеры из планок, но они не рекомендуются ни для каких целей, кроме декоративных.

Столбы. Прочные, долговечные столбы из каштана, робинии, кедра, дуба или армированного цемента устанавливаются на таком расстоянии друг от друга, чтобы между каждыми двумя столбами можно было разместить два или три куста. Расстояние между ними зависит от расстояния между кустами, хотя сейчас тенденция такова, чтобы между двумя столбами помещалось три куста. Длина столбов составляет от шести до восьми футов, причем самые тяжелые используются в качестве концевых столбов. В твердых каменистых почвах концевые столбы, возможно, придется устанавливать с помощью лопаты, но обычно заостренные столбы можно забивать в отверстия, проделанные ломом. При забивании оператор стоит на фургоне, перевозимом лошадью, и использует десяти- или двенадцатифунтовый молот. Столбы забивают на глубину от восемьдесят до двадцати четырех дюймов для концевых столбов. Как бы ни устанавливались столбы, они должны стоять прочно, выдерживая нагрузку кустов и плодов. Концевые столбы должны быть укреплены распорками. Не худшая из распорок изготавливается из бруса сечением четыре на четыре дюйма, с выемкой для подгонки к столбу на высоте половины от земли до верха и идущего по диагонали к земле, где он удерживается колом сечением четыре на четыре дюйма. Двухпроволочная шпалера и распространенный метод укрепления концевых столбов показаны на рис. 15. Столбы на склонах холмов должны быть слегка наклонены вверх по склону, в противном случае они почти наверняка рано или поздно наклонятся вниз по склону. Столнам обычно позволяют стоять чуть выше вначале, чем требуется, чтобы их можно было забить глубже в случае необходимости; забивание обычно производится ранней весной.

Fig. 15. A trellis and a common method of bracing end posts.

Проволока для шпалеры. Для виноградных шпалер широко используются четыре размера проволоки: № 9, 10, 11 и 12. Номер 9, самый тяжелый, часто используется для верхней проволоки, а более тонкая проволока — ниже. Следующие цифры показывают длину проволоки в тонне:

No. 9, 34,483 ft.

No. 10, 41,408 ft.

No. 11, 52,352 ft.

No. 12, 68,493 ft.

По этим цифрам легко рассчитать количество фунтов, необходимое на акр. Обычная отожженная проволока образует долговечную шпалеру, но многие виноградари предпочитают более долговечную оцинкованную проволоку, стоимость которой немного выше. Проволока крепится к концевым столбам путем однократного обертывания вокруг столба, после чего каждый отрезок проволоки прочно завязывается петлей вокруг себя; к промежуточным столбам они крепятся обычными заборными скобами, забитыми так, чтобы проволока не могла проскользнуть под собственным весом, но с достаточным зазором для возможности подтягивания из сезона в сезон. Размер и длина скоб зависят от того, являются ли столбы твердыми или мягкими. Самые длинные и крупные скобы используются с мягкими породами древесины, такими как кедр или каштан. На акр требуется от девяти до двенадцати фунтов скоб. Проволоку следует располагать с наветренной стороны столбов, а на виноградниках на склонах — с верховой стороны. Расстояние между проволоками зависит от метода обрезки.

Проволока должна быть туго натянута на столбах; для этого в хозяйственных магазинах можно приобрести любое из полудюжины хороших приспособлений для натяжения проволоки. Некоторые виноградари ослабляют проволоку после сбора урожая, чтобы компенсировать ее сжатие в холодную погоду, а другие используют для снятия натяжения те или иные приспособления. Однако большинство виноградарей считают необходимым каждую весну обходить виноградник, чтобы забивать ослабленные столбы и натягивать провисающую проволоку, и поэтому не принимают никаких мер предосторожности для ослабления проволоки осенью. Все сходятся на том, что проволоку необходимо держать натянутой в течение вегетационного периода, чтобы защитить почки, листву и плоды от повреждений при раскачивании.

Подвязывание. Лозу подвязывают к шпалере ранней весной, а при большинстве систем обрезки растущие побеги подвязывают летом. Эту работу выполняют малоквалифицированные работники — мужчины, женщины, мальчики и девочки. Для подвязки используется огромное разнообразие материалов: рафия, шерстяная пряжа, ивовый прут, лубяная часть коры липы, зеленая ржаная солома, кукурузная шелуха, лоскуты для ковриков и проволока. Обычно одни и те же материалы не применяются как для лозы, так и для побегов, поскольку лозу подвязывают прочно для фиксации в неподвижном состоянии, и эту работу выполняют рано, пока нет опасности сломать набухающие почки, в то время как летние побеги подвязывают на более короткое время и более свободно, чтобы обеспечить их рост в диаметре. Подвязывание обычно следует общепринятым схемам в одном регионе, но сильно различается в разных регионах. В обращении с каждым из названных материалов нужно приобрести определенный навык, однако ни с одним из них это не трудно, и изобретательный человек может легко придумать собственный способ подвязки в соответствии со своими предпочтениями или условиями.

Plate X.—Clinton (×2/3).

ГЛАВА VIII

СПОСОБЫ ФОРМИРОВКИ ВИНОГРАДА В ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНАХ АМЕРИКИ

При формировке растений виноградарь позволяет себе вольно обращаться с природой. Никакой другой фрукт так полно не преображается искусством виноградаря по сравнению со своим естественным характером роста. К счастью, виноград хорошо переносит обрезку, и обрезчик может быть уверен, что волен поступать по своему усмотрению при обрезке кустов, следуя излюбленному методу до глубины души и почти не опасаясь нанести винограду серьезный вред. Благодаря своей податливости человеческим желаниям в отношении расположения куста существует множество способов формировки винограда; в коммерческих виноградниках восточной части Америки их насчитывается около десятка или более. Тем не менее различия и сходства выражены настолько ярко, что эти многочисленные способы укладываются в простую классификацию, которая делает их главные особенности очевидными. Таким образом, все способы делятся на две основные группы: (1) Расположение побегов; (2) расположение лозы.

Расположение побегов. Плодоносящие побеги при формировке винограда располагаются тремя способами: побеги вертикальные, побеги свисающие и побеги горизонтальные. Эти термины говорят сами за себя, но три метода нуждаются в пояснении, поскольку их применение не является опциональным для виноградарей, а зависит от нескольких обстоятельств.

Побеги формируются вертикально в нескольких методах, при которых два или более плеча или лозы укладываются вправо и влево, иногда горизонтально, иногда наклонно вдоль или поперек горизонтальных проволок. По мере роста побегов вверх их подвязывают к проволокам, расположенным выше. Считается, что вертикальные методы более равномерно распределяют древесину плодоношения по кусту и обеспечивают большую однородность урожая. Кроме того, при вертикальных методах лозы и плеча оставляют ближе к земле, что считается преимуществом для мелких, слаборастущих или медленно растущих сортов. Делавэр, Катавба, Иона и Диана — примеры сортов, которые, как считается, лучше всего растут при формировке одним из вертикальных методов.

Однако при различных методах, в которых побеги свисают, как бы ни была расположена лоза, побеги не подвязывают, а позволяют им свисать произвольно. Эти методы сравнительно новы, но быстро внедряются благодаря нескольким заметным преимуществам. Обычно при свисающем методе можно использовать на одну проволоку меньше, чем при вертикальном; поскольку побеги не подвязывают, затраты труда на летнюю подвязку значительно сокращаются; почву можно обрабатывать с меньшим риском повредить кусты; кроме того, уменьшается солнечный ожог плодов, так как свисающая листва защищает грозди. Виноградари в целом сходятся на том, что сильнорастущие сорта, такие как Конкорд, Ниагара, Брайтон, Даймонд и большинство гибридов между европейским виноградом и местными видами, лучше всего растут при свисающих побегах.

Побеги формируются горизонтально всего лишь одним общепризнанным методом — горизонтальным методом Хадсона, который будет подробно описан позже. Поскольку этот метод практически устарел, обсуждать его здесь нет особых причин, а выразительное название послужит текущим целям.

Расположение лозы. Существует много признанных методов расположения лозы при формировке винограда. Главные из них обсуждаются на следующих страницах, а их названия приводятся ниже в виде классификации.

КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ ФОРМИРОВКИ ВИНОГРАДА В ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНАХ АМЕРИКИ

I. Побеги вертикальные:

1. Чотокий плечевой (Chautauqua Arm).

2. Кекский с высоким омоложением (Keuka High Renewal).

3. Веерный.

II. Побеги свисающие:

1. Одноштамбовый четырехлозовый метод Книффина.

2. Двухштамбовый четырехлозовый метод Книффина.

3. Зонтичный метод Книффина.

4. Y-образный штамбовый метод Книффина.

5. Мансон.

III. Побеги горизонтальные:

1. Горизонтальный метод Хадсона.

I. Побеги вертикальные Систематическая формировка винограда в Америке началась примерно в середине девятнадцатого века с метода, при котором побеги формировались вертикально от двух постоянных горизонтальных плеч. Эти плечи укладываются вправо и влево на нижнюю проволоку и несут более или менее постоянные плодовые сучки, из каждого из которых каждый сезон развиваются два побега для получения урожая. Количество оставляемых на каждом плече сучков зависит от силы роста куста и расстояния между кустами. По мере роста побегов вверх их подвязывают к верхним проволокам, причем для этого метода на шпалере натянуто три проволоки. Этот метод теперь известен как горизонтальный плечевой метод с сучками. Он имеет серьезный недостаток в виде хлопотных сучков и практически полностью уступил место модификации, называемой методом Чотокого плеча, который широко используется в великом виноградном поясе Чотоку. Будучи одним из главных методов формировки винограда на востоке Америки, он должен быть описан подробно.

Метод Чотокого плеча. Шпалера для этого метода имеет две проволоки, хотя иногда используются и три. Нижняя проволока находится на высоте восемнадцати или двадцати дюймов от земли, а вторая — в тридцати четырех дюймах над нижней. Если используются три проволоки, они располагаются на расстоянии двадцати дюймов друг от друга. Ф. Е. Гладвин, заведующий виноградной лабораторией Нью-Йоркской сельскохозяйственной опытной станции в Фредонии, в самом сердце пояса Чотоку, описывает этот метод формировки следующим образом:

«При каждой обрезке в течение первых двух лет кусты срезают до двух почек. Если кусты сильные, в начале третьего года подвязывают две лозы; если слабые — оставляют только одну, и ее, при крайне неблагоприятном росте, обрезают до двух почек. Лозы выводят наклонно к верхней проволоке, если позволяет рост, и там прочно подвязывают шпагатом или тонкой проволокой, причем последняя используется чаще. Лозы также свободно подвязывают к нижней проволоке. Обрезка четвертого года заключается в удалении всех лоз, кроме двух или трех, а также ряда сучков на плечах, образованных подвязыванием двух лоз в предыдущем году. Теперь куст состоит из двух плеч, отходящих от самой земли, с двумя или тремя лозами предыдущего года и несколькими двухпочковыми сучками на определенных интервалах вдоль плеч. Насколько это возможно, выбирают такие лозы, которые выросли на небольшом расстоянии выше нижней проволоки. Всю старую древесину, выступающую за пределы последней оставленной лозы на каждом из плеч, срезают. Плеча третьего года сгибают из их наклонного положения и прочно подвязывают к нижней проволоке вправо и влево от центра куста. Теперь это постоянные плеча. В это время куст состоит из двух плеч, отходящих от земли и подвязанных к нижней проволоке вправо и влево от центра, на которых имеются две или три лозы, обрезанные так, чтобы они достигали по крайней мере средней проволоки, а по возможности и верхней. Их подвязывают так, чтобы они стояли в вертикальном или наклонном положении. Вдоль плеч через интервалы в несколько дюймов располагаются сучки, состоящие из двух почек. Если виноградарь сохраняет плеча постоянными, эти сучки обеспечивают древесину плодоношения на следующий год.

Fig. 16. Chautauqua training; vine ready to prune.

При обрезке на пятый год одно из плеч полностью срезают вплотную к месту его отхождения. Оставшееся плечо, простирающееся от земли до точки на несколько дюймов ниже уровня нижней проволоки, теперь становится постоянным штамбом. Теперь виноградарь должен позаботиться о срезанном плече. Это делается путем выбора лозы, отходящей от оставшегося плеча в точке ниже нижней проволоки, либо непосредственно от него, либо от сучка, оставленного для этой цели. Ее обрезруют так, чтобы она достигала верхней проволоки, и подвязывают к ней наклонно. При следующей обрезке эту лозу подвязывают к нижней проволоке, и она становится вторым плечом. Затем из нее делают такой же выбор лоз и сучков, какой производился при предыдущей обрезке, и лозы подвязывают так же, как и раньше. Однако, если виноградарь желает сохранить оба плеча предыдущего года в течение нескольких лет, выросшие из сучков лозы можно подвязать, а на следующий год предусмотреть плодоношение за счет дальнейшего формирования сучков. Если сохраняется только одно плечо, оно обрезается аналогичным образом. Сучки можно получить из лоз, развившихся из спящих почек на плече, или путем обрезки базальных лоз прошлогодней плодоносящей древесины на сучок. Комбинация обоих методов омоложения в конечном итоге окажется лучше, так как многократная обрезка базальных лоз на сучок приведет к значительному удлинению сучков, которые потребуют частой вырезки. Хотя лозы, развивающиеся непосредственно из спящих почек на двухлетней и более старой древесине, не обязательно являются лучшими плодоносящими, тем не менее их можно использовать для целей омоложения.

Идеальный куст, обрезанный по этой системе, теперь состоит из штамба, достигающего высоты шестнадцати-восемнадцати дюймов от уровня земли или на несколько дюймов ниже уровня нижней проволоки. Такой куст показан на Рисунке 16. Из головы отходят два плеча: одно простирается вправо, другое — влево и подвязывается вдоль нижней проволоки, причем каждое плечо тянется не более чем на два с половиной фута в ту или иную сторону от головы. От плеч по две лозы подвязываются вертикально или наклонно к верхней проволоке. Кроме того, с верхней стороны каждого плеча оставлено по два-три сучка, растущих на хорошо распределенных интервалах, начиная вблизи головы; они могут использоваться для омоложения плеч. Побеги не подвязывают.

Один из главных недостатков метода Чотокого плеча заключается в тенденции наиболее вызревших и самых ценных лоз развиваться на верхней проволоке или вблизи нее, в то время как расположенные ниже часто оказываются слишком короткими или настолько плохо вызревшими, что непригодны для плодоношения. Когда древесина, несущая хорошо развитые верхние лозы, опускается для формирования плеч, значительный участок плеча от головы до места отхождения лоз остается без плодоносящей древесины. В таких условиях рост снова будет направлен к периферии. Если применялось формирование сучков на плечах, это нежелательное состояние устраняется. При любом типе омоложения следует практиковать обрезку на сучки. Урожай с кустов, сформированных этим методом, достигает наивысшего развития на уровне верхней проволоки или вблизи него; урожай на нижних побегах, как правило, значительно уступает по качеству. Это происходит из-за того, что движение сока в этих верхних точках более энергично, что приводит к образованию большего количества более здоровых листьев, которые, в свою очередь, благоприятно влияют на плоды.

Кекское высокое омоложение. Под общим названием «высокое омоложение» объединено несколько методов формировки, значение которых становится очевидным при обсуждении метода Кекского высокого омоложения, который в настоящее время является, пожалуй, наиболее распространенным среди этих типов. В большинстве таких методов шпалера устраивается с тремя проволоками, но иногда используется лишь две проволоки, и еще реже — четыре. Самая нижняя проволока на трехуровневой шпалере находится на расстоянии восемнадцати или двадцати дюймов от земли, а расстояние между проволоками составляет двадцать дюймов. Гладвин, непосредственно руководящий экспериментальной работой на виноградниках вокруг озера Кекского от Нью-Йоркской сельскохозяйственной опытной станции, описывает текущую практику обрезки по этому методу следующим образом:

Fig. 17. Keuka method of training.

«При каждой обрезке в течение первых двух лет кусты срезают до двух почек. Однако у сильнорастущих сортов, таких как Конкорд, Ниагара и Изабелла, и при хороших почвенных условиях штамб может быть сформирован на второй год. У сортов с умеренным ростом и в среднем при стандартных условиях формирование штамба откладывается до третьего года. Для этой цели оставляют самую прямую и лучше всего вызревшую лозу. Ее доводят до нижней проволоки и прочно подвязывают ивой. Как только побеги достигают достаточного роста, их свободно подвязывают к проволокам, чтобы они не мешали почвообрабатывающим орудиям. На четвертый год формируется голова куста. Она должна располагаться на несколько дюймов ниже нижней проволоки. Выбирают две лозы, растущие от штамба вблизи этого места, одну из них подвязывают вправо, а другую влево вдоль нижней проволоки. В Кекском озерном регионе лозы подвязывают ивовыми прутьями. Кроме того, вблизи головы оставляют по крайней мере два сучка по две почки каждый. У Конкорда лозы могут нести примерно по десять почек каждая, но у Катавбы, выращиваемой на склонах холмов Центрального озерного региона Нью-Йорка, лозы должны нести не более шести почек каждая. По мере развития побегов из горизонтальных лоз их подвязывают ржаной соломой к средней и верхней проволокам. Эта летняя подвязка идет практически непрерывно после того, как побеги дорастают до средней проволоки.

В следующем году всю древесину срезают, оставляя лишь две или три лозы, которые развились из базальных почек лоз, поднятых в предыдущем году, либо выросли из сучков. В случае сохранения третьей лозы ее подвязывают вдоль средней проволоки. Возле головы снова оставляют сучки для целей омоложения. Остальные две лозы подвязывают вдоль нижней проволоки, как и раньше. Если одни и те же сучки используются в течение нескольких лет, они становятся настолько длинными, что отходящие от них лозы поднимаются выше проволоки и ими трудно управлять при подвязывании ивой. Желательно ежегодно обеспечивать новые сучки, выбирая для этой цели те лозы, которые отходят от головы куста или вблизи нее. Путем тщательной обрезки можно так срезать старую древесину, что практически все, что остается после каждой обрезки, — это штамб. Таким образом, куст омолаживается практически от самой земли. Когда штамб подходит к концу своего срока службы, от земли позволяют отрасти побегу, а старый срезают. На рисунке 17 показан куст, обрезанный по Кекскому методу.

Этот метод формировки особенно хорошо подходит для медленно растущих сортов или сортов, произрастающих на бедных почвах, где образуется мало древесного прироста. Он идеально приспособлен для выращивания Катавбы на склонах холмов озера Кека. Он хорошо подходит для поздно созревающих сортов, высаженных за пределами их зоны. Конкорд при выращивании в средних условиях слишком сильноросл, чтобы формироваться этим методом. Он дает огромный прирост древесины, совершенно непропорциональный количеству урожая, который имеет тенденцию быть весьма низкого качества. Главным возражением против этого метода является объем требуемой летней подвязки, которая приходится на время, когда необходимо уделять внимание обработке почвы. Он может оказаться прибыльным при выращивании десертных сортов, от которых отказались из-за недостатка силы роста. На бедных почвах склонов холмов Катавба требует формировки по образу этого метода, но на более тяжелых почвах возвышенностей при более короткой обрезке ее можно выращивать по плану Чотокого плеча. Делавэр, Иона, Датчесс, Кэмпбелл, Эумелан, Джессика, Вергеннес и Регал, как правило, дают лучшие результаты при формировке методом высокого омоложения.

Веерная формировка. Единственный другой используемый в настоящее время метод, при котором побеги могут формироваться вертикально, — это метод, при котором лозы располагаются в форме веера. Этот метод широко использовался поколение назад, но быстро устаревает. При веерной формировке омоложение проводится ежегодно из сучков около земли, а плодоносящие лозы выводятся наклонно вверх, образуя веер. Большое преимущество веерной формировки заключается в том, что штамб практически отсутствует, что значительно облегчает укладывание куста на зиму там, где требуется зимнее укрытие. Существует несколько возражений против этого метода в товарных насаждениях. Главное из них заключается в том, что сучки становятся длинными, искривленными и почти неуправляемыми, из-за чего приходится часто проводить омоложение от корня. Другое заключается в том, что урожай располагается близко к земле и пачкается грязью при проливных дождях. Кроме того, форма кустов неудобна для подвязки. Существует две или три модификации веерной формировки, которые можно описать как переходные («гибридные») методы между ней, высоким омоложением и горизонтальным плечевым методом, однако ни один из них в настоящее время не пользуется общей популярностью.

II. Побеги свисающие Совершенно случайно Уильям Книффин, каменщик из Клинтондейла (штат Нью-Йорк, в регионе виноделия долины Гудзона), обнаружил, что виноград крупного размера и красивого внешнего вида можно выращивать на кустах, у которых лозы были сформированы горизонтально со свисающими побегами. Он применил свое открытие на практике, и от него произошли несколько методов формировки винограда, носящих его имя. Открытие Книффина было сделано около 1850 года, и достоинства его методов распространились по восточной части Америки столь быстро, что к концу века различные методы Книффина использовались шире любых других. Виноградари теперь сходятся во мнении, что сильнорастущие кусты, такие как Конкорд, Ниагара и Клинтон, лучше всего формировать по одному из методов Книффина. Существует несколько модификаций метода Книффина, три из которых находятся в общем пользовании в настоящее время, причем наиболее популярным является одноштамбовый четырехлозовый метод Книффина.

Шпалера для этих трех методов имеет две проволоки: нижняя располагается на высоте от трех до трех с половиной футов, а верхняя — в двух — двух с половиной футах над ней. Чтобы обеспечить такую высоту проволок, столбы должны иметь длину от восьми до восьми с половиной футов и быть прочно установлены, а концевые столбы — хорошо закреплены растяжками.

Одноштамбовый четырехлозовый метод Книффина. В практике Нью-Йоркской сельскохозяйственной опытной станции кусты формируют следующим образом:

Fig. 18. Single-stem, Four-cane Kniffin training.

Один штамб выводят до верхней проволоки на третий год после посадки, или, если прирост к этому времени недостаточно длинный, его доводят до нижней проволоки и там подвязывают. В этом случае на следующий год лозу доводят до верхней проволоки. Этот штамб является постоянным. Если штамб достигает верхней проволоки на третий год, виноградари выламывают многие из развивающихся побегов и позволяют расти только самым сильным, выбирая те, которые появляются вблизи проволок. Штамб следует туго подвязать к верхней проволоке и несколько свободно — к нижней. Если вверху происходит перетяжка коры, это не страшно, так как голова куста должна находиться ниже проволоки, а не выше нее. Когда побеги достаточно одревеснеют, те из них, которые растут вблизи проволок, следует свободно подвязать, чтобы предотвратить повреждение во время обработки почвы. В начале четвертого года, как показано на рис. 18, куст должен состоять из штамба, простирающегося от земли до точки ниже верхней проволоки. От него под каждым уровнем проволоки срезано все, кроме двух лоз и двух сучков по две почки каждый. Поскольку рост наиболее интенсивен в верхней части штамба, на верхних лозах оставляют на четыре-шесть почек больше, чем на нижних. Куст, штамб которого достигает верхней проволоки на третий год, в следующий сезон должен нести лозы общим количеством двадцать две почки с восемью дополнительными почками на сучках. Если рост слабый, следует оставить лишь половину этого количества.

Подвязка в это время заключается в том, что штамб слабо закрепляют обычным виноградным шпагатом на нижней проволоке, а тем же материалом лозы подвязывают вдоль обеих проволок вправо и влево от штамба. Лозы следует туго подвязывать по направлению к штамбу, чтобы они не могли выскользнуть из шпагата. Обычно подвязки в этот момент хватает на год, но если условия для роста неблагоприятны, шпагат может сгнить до того, как усики ухватятся за проволоку, и может потребоваться частичная вторая подвязка.

После четвертого сезона обрезчик имеет больший выбор плодоносящей древесины на следующий год. Ее можно выбрать из базальных лоз прошлогодней древесины или использовать лозы, развивающиеся из сучков. Выбор должен зависеть от доступности и вызревания древесины. При каждой обрезке необходимо уделять внимание возможностям получения плодоносящей древесины на следующий год. Одни и те же сучки можно использовать в течение двух или трех лет, но после этого их следует срезать и оставлять новые. После первой обрезки на сучки следует выбирать древесину старше двух лет. Побеги с такой древесины дают мало плодов и поэтому служат хорошими плодоносящими лозами на следующий год.

Зонтичный метод Книффина.

Fig. 19. Umbrella method of training.

Поскольку большая часть урожая на кустах, сформированных четырехлозовым методом Книффина, получается на двух верхних лозах, некоторые виноградари в долине реки Гудзон отказываются от нижних лоз, а верхние обрезают до длины, достаточной для получения урожая. При этом методе штамб выводят до верхней проволоки и формируют голову так же, как при четырехлозовом методе Книффина. При обрезке кустов в конце третьего года у головы куста оставляют две длинные лозы и два сучка замещения. Эти длинные лозы опускают через верхнюю проволоку наклонно вниз до нижней проволоки, к которой их подвязывают сразу над последней почкой, формируя зонтиковидную верхушку, как показано на рис. 19. Омоложение проводится так же, как при четырехлозовом методе Книффина. Этот метод сводит количество листовой поверхности к минимуму, поэтому необходимо заботиться о поддержании здорового роста листьев. Количество закладываемой плодоносящей древесины также сводится к минимуму, поэтому урожайность оказывается низкой, если не обеспечена хорошая обработка почвы; в последнем случае для некоторых сортов и на некоторых почвах урожайность достигает среднего уровня, а урожай является первоклассным по размеру грозди и ягоды, плотности грозди и зрелости.

Двухштамбовый метод Книффина.

Fig. 20. Two-trunk Kniffin training.

Двухштамбовый метод Книффина, проиллюстрированный на рис. 20, представляет собой еще одну модификацию, направленную на повышение урожайности. Этот метод также обеспечивает одинаковое количество почек на обеих проволоках. От корня выводят два штамба: один — к верхней проволоке, другой — к нижней. Плодоносящие лозы отводят и располагают так же, как при четырехлозовом методе Книффина. Штамбы обычно подвязывают друг к другу для фиксации их положения. Этот метод ограниченно используется в долине реки Гудзон, где он известен под приведенным здесь названием, а также как «двойной Книффин» и «улучшенный Книффин». В экспериментах по формировке винограда во Фредонии (штат Нью-Йорк) под руководством Нью-Йоркской опытной станции этот метод показал себя одним из худших при выращивании Конкорда. Виноград отстает по размеру грозди и ягоды и созревает хуже, чем при других свисающих методах формировки.

Y-образный штамбовый метод Книффина. Еще одна модификация метода Книффина заключается в том, что на штамбе посередине между землей и нижней проволокой делают развилку, или Y-образное разветвление. Теория, на которой основан этот метод, заключается в том, что питание для нижних лоз обеспечивается лучше, чем при прямом или непрерывном штамбе, и что нижние лозы благодаря этому становятся такими же продуктивными, как и на верхней проволоке. Эта теория, вероятно, ошибочна, но тем не менее принимается многими. Методы обрезки, омоложения плодоносящей древесины и подвязки такие же, как при одноштамбовом методе Книффина, за исключением того, что каждый штамб поддерживает две лозы и два сучка.

Метод Мансона. Изобретательная модификация принципа Книффина была разработана Элбертом Уэйкманом из Ойстер-Бей (Лонг-Айленд), а впоследствии усовершенствована и популяризирована покойным Т. В. Мансоном из Денисона (штат Техас); в настоящее время она широко используется в южных виноградниках. Метод описывается Мансоном следующим образом: [14]

«Столбы должны быть из прочной долговечной древесины, такой как маклюра (осейдж-оранж), кедр, ядровая древесина катальпы, робиния лжеакация или белый дуб. Концевые столбы каждого ряда должны быть большими и прочными, заглублены в землю на три с половиной — четыре фута и хорошо утрамбованы. Промежуточные столбы, которые могут быть намного легче концевых, должны иметь длину шесть с половиной — семь футов и быть заглублены в землю на два — два с половиной фута, при этом расстояние между столбами составляет двадцать четыре фута, что позволяет разместить три куста на расстоянии восьми футов друг от друга или два куста на расстоянии двенадцати футов друг от друга. После установки столбов в каждом столбе на высоте четырех футов от поверхности земли нужно просверлить отверстие диаметром три восьмых дюйма в направлении ряда, оставляя сверху от отверстия не менее шести дюймов столба. Эти отверстия предназначены для пропускания средней нижней проволоки шпалеры.

Для каждого концевого столба подготовьте в качестве поперечины кусок твердой сосны или дуба сечением два на четыре дюйма и длиной два фута. Отступив по одному дюйму от каждого конца и по одному дюйму от верхней стороны, просверлите отверстие перовым сверлом диаметром три восьмых дюйма либо сделайте пропил глубиной в пол-дюйма на верхней стороне (что займет меньше времени и даст тот же результат) для пропускания боковых проволок, а в середине нижней стороны выпилите выемку глубиной в пол-дюйма. Для каждого промежуточного столба подготовьте брусок из аналогичной древесины длиной два фута, толщиной в один дюйм и шириной в четыре, также просверлив отверстия или сделав пропилы.

Через отверстия в столбах протяните оцинкованную проволоку № 11, закрепите на одном конце, натяните на другом с помощью натяжителя проволоки и зафиксируйте. Это будет средняя и нижняя проволока шпалеры, и все, что потребуется в первый год, когда молодые кусты формируют вверх по веревке, привязанной от куста (при посадке) к проволоке и вдоль нее. Плеча и две несомые ими боковые проволоки не нужно устанавливать на шпалеру до тех пор, пока кусты не будут обрезаны и подвязаны следующей зимой. Для установки поперечин не используйте болты или гвозди, только оцинкованную проволоку № 11.

Каждая концевая поперечина помещается изнутри столба и прижимается к нему сверху проволоки, уже пропущенной через столбы, стороной с выемкой вниз, охватывая проволоку с двух сторон, чтобы предотвратить ее соскальзывание. Затем возьмите отрезок проволоки того же размера длиной около семи футов, пропустите один конец через отверстие, просверленное перовым сверлом, или пропил на одном конце поперечины и закрепите его, сделав петлю и скрутив около шести дюймов конца обратно на себя. Затем, пока один человек удерживает поперечину на месте, рабочий опускает проволоку вокруг столба один раз возле земли, закрепляет ее скобками с каждой стороны и поднимает другой конец к противоположному концу поперечины, пропускает его через отверстие или пропил, туго натягивает, удерживая поперечину горизонтально, и закрепляет конец проволоки так же, как делал это на другом конце. Для этой работы понадобятся кусачки и плоскогубцы. Затем возьмите другой отрезок проволоки длиной около двух футов и дважды оберните его вокруг поперечины и столба в месте их соприкосновения над средней проволокой, прочно связав их вместе и перекрещивая проволоку при обходе. Это удержит поперечину на месте, не ослабляя и не раскалывая ее, как это делают гвозди и болты, и будет более долговечным, быстрым, дешевым и упругим способом, благодаря которому при ударе хомутом или седелкой во время обработки почвы конструкция слегка подается, не получая повреждений.

Аналогичным образом установите поперечины на промежуточных столбах, оставляя концы проволоки выступающими примерно на шесть дюймов после закрепления для целей, о которых будет сказано вскорости. Затем протяните две боковые проволоки через отверстия в концах поперечин или уложите в пропилы, если таковые сделаны по всему ряду, натяните с помощью натяжителя проволоки и закрепите. После этого пройдите назад вдоль каждой боковой проволоки, очень плотно и туго обернув концы проволоки на концах поперечин вокруг проходящих насквозь боковых проволок, подобно тому как оборачиваются телеграфные и телефонные провода при сращивании. Это быстро делается с помощью подходящих плоскогубцев и предотвращает соскальзывание поперечин из правильного положения. Теперь шпалера готова, она потребует минимального ремонта или не потребует его вовсе и выглядит очень аккуратно, особенно если покрашена.

Обрезка и формировка на шпалере Мансона очень просты и легки после небольшой инструкции длительностью в несколько минут с парой обрезанных для примера кустов. Кусту в первый сезон позволяют вырасти до средней проволоки по веревке, вокруг которой его обвивают вручную, обходя виноградник один или два раза, пока выбранный побег каждого куста не окажется на проволоке, после чего ему позволяют свободно виться по проволокам. Добравшись до шпалеры в первый год одним сильным побегом и не позволяя расти никаким другим, на второй год можно получить частичный урожай без ущерба для всех кустов, кроме слабых сортов, таких как Делавэр, которым не следует позволять плодоносить до третьего года. При первой регулярной обрезке (вся обрезка должна проводиться в ноябре или декабре, после листопада, и никогда не поздно, чтобы не вызвать «плач» лозы) куст следует обрезать до двух или трех почек, достигших средней проволоки (если рост слабый; если сильный, с мощным приростом — до шести или восьми почек каждая), на два плеча, идущих в каждую сторону вдоль нижней проволоки от места, где поднимающийся куст впервые касается проволоки. После того как кусты обрезаны таким образом, внешний конец каждого плеча прочно подвязывают к нижней проволоке, аккуратно обвивая его вокруг нее. Эти две подвязки надежно удерживают куст на месте. Почки на плечах трогаются в рост и поднимаются вверх, перекидываясь через боковые проволоки, цепляясь за них своими усиками и свисая подобно прекрасной зеленой драпировке, затеняя плоды и тело куста в соответствии с его естественным характером роста.

Plate XI.—Concord (×2/3).

На полочной шпалере вся требуемая летняя обрезка заключается в том, чтобы пройти по винограднику во время цветения или за несколько дней до него и с помощью легкого острого ножа мясника срезать верхушки всех развитых побегов, оставляемых для плодоношения, оставляя два-три листа за внешней цветочной кистью. С побегов возле развилки, выбранных для плодоносящих плеч на следующий год, срывают цветочные кисти, а также счищают или выщипывают все побеги и почки, которые начинают расти на штамбе куста ниже развилки. Последнее очень важно, так как такие побеги, если их оставить, расходуют питательные вещества почвы без всякой отдачи, кроме дополнительной работы во время обрезки.

Обнаружится, что побеги на концах плеч обычно начинают расти первыми и сильнее остальных, и если их не прищипнуть, они не позволят нормально тронуться в рост почкам, расположенным ближе к развилке; но если их прищипнуть, тогда начинают активно развиваться все остальные желательные почки.

Примерно через шесть-десять дней после первой прищипки обычно требуется вторая, особенно если погода влажная и теплая, а земля плодородная. Первые прищипнутые побеги, а также те, которые не прищипывали в первый раз, на этот раз нужно будет подрезать, так как концевые почки на впервые прищипнутых побегах дали сильный прирост.

При обрезке на второй год и в последующие годы старые плеча со всеми плодоносящими побегами на них срезают вплоть до новых плеч, а новые плеча укорачивают до такой длины, которую они способны заполнить урожаем и хорошо вызреть. В этом отношении от обрезчика требуется критическая оценка и знание возможностей различных сортов в большей степени, чем при любой другой работе по формировке. Некоторые сорта, такие как Делавэр, не могут нести более трех-четырех плеч длиной в два фута, в то время как Эрбемонт легко может нести четыре плеча длиной по восемь футов каждое; следовательно, такие сорта, как Делавэр, следует высаживать на расстоянии восьми футов или менее друг от друга, в то время как Эрбемонт и большинство гибридов винограда пошту-оук (Post-Oak) должны находиться на расстоянии двенадцати-шестнадцати футов друг от друга. Другими словами, каждый сорт следует высаживать на таком расстоянии, чтобы он заполнил шпалеру плодами от края до края и хорошо их вызрил, с тем чтобы более эффективно экономить пространство.

К третьему году куст должен выйти на полное плодоношение и обрезаться с четырьмя плодоносящими плечами: по два в каждую сторону вдоль нижней шпалерной проволоки, с мягким обвиванием вокруг проволоки (одно плечо в одном направлении, другое — в противоположном), причем они должны быть примерно одинаковой длины, так что одной прочной подвязки джутовой нитью возле концов будет достаточно для всех потребностей куста в подвязке — то есть по две подвязки на каждый куст. Это минимум, требуемый любой системой шпалер, а обрезка при этом также является самой простой, и результаты во всех отношениях наилучшие.

Некоторые преимущества этой шпалеры заключаются в ее дешевизне, простоте, поднятии работы на уровень груди, что позволяет выполнять обрезку, подвязку, сбор урожая и опрыскивание в вертикальном положении, избавляя от напряжения спины; идеальном распределении света, тепла и воздуха для листвы и плодов; защите от солнечных ожогов и птиц; обеспечении свободной вентиляции и легкого прохода ветра сквозь виноградник без повала шпалеры или обрывания нежных побегов с кустов, а также в возможности свободно переходить из ряда в ряд без необходимости обхода, что позволяет получать более крупные и качественные урожаи с меньшими затратами, продлевая срок жизни виноградника и доставляя удовольствие от ухода за ним.

Этот метод, по-видимому, не приспособлен для нужд винограда в северных виноградниках, а на Юге такие слаборастущие сорта, как Делавэр, при такой формировке не процветают. В южных штатах используется несколько «модифицированных методов Мансона», однако те из них, которые применяются чаще всего, не слишком сильно отличаются от описанного здесь метода.

III. Побеги горизонтальные Горизонтальный метод Хадсона. В настоящее время используется лишь один метод формировки побегов в горизонтальном положении. При этом методе шпалера сооружается путем установки столбов на расстоянии восьми-десяти футов друг от друга и соединения их двумя рейками: одной наверху столбов, другой примерно в восемнадцати дюймах от земли. Между рейками перпендикулярно натягиваются отрезки проволоки с интервалами в десять-двенадцать дюймов. От штамба высотой от одного до двух футов на шпалере выводят одну лозу; она поднимается перпендикулярно от земли и подвязывается к верхней рейке. Побеги отрастают вправо и влево и подвязываются горизонтально к каждой проволоке по мере того, как дорастают до нее. На лозе обычно позволяют развиваться примерно шести побегам с каждой стороны. Грозди завязываются у основания побегов так, что кисти висят одна над другой, создавая красивый вид. Этот метод слишком дорог для коммерческого виноградника, но часто используется в садах и для декоративных посадок. Для этого метода подходят только слаборастущие сорта, такие как Делавэр, Иона или Диана. Делавэр ведет себя удивительно хорошо при горизонтальной формировке. Использование реек и проволоки при горизонтальной формировке часто меняется местами. Альтернативой только что описанному методу является установка столбов на расстоянии шестнадцати или восемнадцати футов друг от друга, на которые натягиваются две проволоки, как для обычной шпалеры. Затем к этим проволокам крепят перпендикулярные рейки, к которым подвязывают побеги. С каждой стороны плодоносящей лозы устанавливают по две рейки на расстоянии пятнадцати дюймов друг друга, что вместе с рейкой для поддержки лозы дает пять штук на куст. Либо куст может поддерживаться колом, вбитым в землю.

При обоих этих методах каждый сезон от головы куста необходимо выводить побег для плодоносящей древесины следующего года. Этот побег подвязывают к центральной проволоке или рейке и теперь позволяют ему плодоносить. Таким образом, каждый куст начинает каждую весну с одной лозой. Виноград выращивается по этим горизонтальным методам главным образом, если не исключительно, в долине реки Гудзон, и даже здесь они выходят из употребления.

Формировка на беседочных арках, перголах и в качестве декоративных растений

Виноград широко используется для укрытия садовых беседок, пергол, решеток и декорирования стен зданий, поскольку немногие вьющиеся растения столь же декоративны. Листва, плоды и сам куст издавна были излюбленными объектами для воспроизведения мастерами декоративного искусства во все времена. Тем не менее в культурных ландшафтах его до сих пор редко можно увидеть иначе как для создания тени и уединения.

При выращивании в эстетических целях виноград редко приносит плоды, поскольку кусты редко удается культивировать или ограничивать в их роскошном росте так, как на винограднике. Тем не менее виноград, выращиваемый как декоративное растение, можно формировать так, чтобы он служил двойной цели: декоративного и плодоносящего растения. При выращивании у стен зданий винограду часто можно придать способность давать обильные урожаи отборных прекрасных плодов. Древние знали это, ибо псалмопевец говорит: «Жена твоя будет, как плодовитая лоза, в доме твоем».

Во всех декоративных посадках на арках или перголах, если предполагается получение урожая, постоянный штамб выводят до верха конструкции. Вдоль этого штамба через каждые восемнадцать дюймов оставляют сучки, с помощью которых древесина ежегодно омолаживается. Кусты должны находиться на расстоянии шести или восьми футов друг от друга в зависимости от сорта, а при обрезке на каждом сучке оставляют одну лозу длиной в три или четыре фута. Побеги, отрастающие от них, заполняют промежуточные пространства вскоре после начала роста. Разумеется, каждый сезон необходимо предусматривать новую лозу, и это делается путем сохранения побега, отрастающего от сучка или штамба во время обрезки.

Тот же метод формировки с модификациями применительно к конкретным условиям можно использовать на стенах зданий, заборах, ограждениях и трельяжах. Однако если объект, подлежащий озеленению, невелик по высоте, и особенно если помимо зеленой завесы требуется еще и урожай, пожалуй, лучшим планом является ежегодное омоложение от низкого штамба или даже вплоть до корня. При таком низком омоложении каждый сезон следует выводить новую лозу — или две-три при желании, — обеспечивая тем самым большую силу роста куста, но значительно откладывая, особенно в случае высоких стен, создание лиственной завесы.

Обрезка и формировка мускатного винограда

Мускатные сорта винограда Юга настолько своеобразны по особенностям роста и плодоношения, что их требования к обрезке и формировке сильно отличаются от описанных выше методов. До последних лет, когда этот виноград приобрел коммерческое значение, южные виноградари считали, что мускатный виноград почти не нуждается в обрезке, а некоторые утверждали, что обрезка вредит кустам. Теперь обнаружено, что мускатный виноград реагирует на обрезку и формировку так же активно, как и другие типы винограда. Хузман и Диринг [15] дают следующие указания по обрезке мускатного винограда:

«Для мускатного винограда применяются две системы формировки: (1) горизонтальная, или надпочвенная система, при которой прирост распределяется в виде верхнего полога на высоте около 7 футов от земли и поддерживается столбами; и (2) вертикальная система, при которой прирост распределяется по шпалере.

При надпочвенной системе один штамб заставляют расти прямо от земли вдоль постоянного столба. Когда куст достигает верха столба, его прищипывают или срезают так, чтобы он пустил побеги, которые растут и расходятся от головы куста подобно спицам колеса, расходящимся от ступицы. (Надпочвенная формировка мускатного винограда показана на рис. 21; вертикальная формировка — на рис. 22.)

Fig. 21. Rotundifolia vines trained by the overhead method.

При вертикальных системах плодоносящие плеча либо расходятся лучами от низкой головы куста, подобно ребрам веера, либо отводятся в виде горизонтальных плеч от центрального вертикального штамба.

Если винограднику не уделяется пристального личного внимания, а обрезка и другие виноградные работы запущены, наилучшие результаты будут достигнуты с надпочвенной шпалерой. Более того, такая шпалера позволяет осуществлять перекрестную пахоту и обработку почвы и лучше приспособлена для выпаса свиней, овец или крупного рогатого скота на покровных культурах, выращиваемых на винограднике. С другой стороны, внимательный виноградарь может ожидать наилучших и самых ранних результатов от кустов на вертикальных опорах. Вертикальная шпалера облегчает обрезку, сбор урожая, опрыскивание и промежуточные посевы на протяжении всего срока службы виноградника; ее также легче ремонтировать, и она может быть построена на 10–20 долларов за акр дешевле, чем надпочвенная шпалера. Использование как вертикальной системы, так и надпочвенной шпалеры принесло виноградарям прибыльные результаты. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Будущий виноградарь, зная свои условия, должен определить, какая система формировки лучше всего подходит для его условий.

Fig. 22. A Rotundifolia vine trained by the 6-arm renewal method.

В течение первого года после посадки у каждого куста в качестве опоры достаточно иметь прочный кол, достигающий 4 футов над землей. Шпалеру следует установить во второй сезон, хотя верхние проволоки вертикальной шпалеры и вторичные проволоки надпочвенной шпалеры могут быть добавлены позже, по мере потребности кустов. При возведении вертикальной шпалеры столбы следует устанавливать посредине между кустами, причем расстояния между ними варьируются в зависимости от расстояния между растениями. Концевые столбы рядов должны быть надежно закреплены растяжками. Обычно используются три проволоки, размещаемые на высоте 24, 42 и от 56 до 60 дюймов от земли.

При возведении надпочвенной шпалеры обычным методом является установка массивного, прочного столба высотой 7 футов над землей у каждого постоянного куста. По границам виноградника устанавливаются ряды особо прочных, хорошо укрепленных растяжками столбов, идущих параллельно рядам винограда, а также по их концам. Существует ряд различных способов расположения проволоки. Обычно оцинкованная проволока № 10 надежно закрепляется на вершинах граничных столбов по четырем сторонам виноградника, а затем проводится вдоль и надежно закрепляется на вершинах внутренних столбов по каждому ряду в обоих направлениях в качестве направляющих проволок. По мере необходимости проволоки № 14 с интервалом в 2 фута прокладываются параллельно направляющим проволокам до тех пор, пока таким образом не будет покрыта вся площадь.

Более дешевая, но менее долговечная надпочвенная шпалера создается путем прокладки направляющих проволок № 9 только в одном направлении, а вторичных проволок — только под прямым углом к направляющим проволокам, причем вторичные проволоки закрепляются на направляющих проволоках в местах их пересечения.

Некоторые виноградари сооружают беседки целиком из дерева, используя вместо проволоки рейки или шесты.

Обрезка мускатного винограда в течение первых трех лет проводится главным образом с целью формирования постоянных частей и приспособления остальных частей куста к желаемой системе формировки для будущей продуктивности. После этого обрезка в первую очередь представляет собой вопрос омоложения плодоносящей поверхности и поддержания кустов здоровыми, сильными и урожайными.

В течение первого сезона должен быть сформирован штамб куста. Из него во второй сезон закладываются основные плодовые рукава. При благоприятных условиях на третий сезон они принесут небольшой урожай. После этого целью обрезки должно стать возобновление прироста, увеличение или уменьшение несущей поверхности и поддержание формы куста.

Сильная обрезка обычно удаляет большую часть плодовой древесины и стимулирует куст к активному росту древесины. Отсутствие обрезки, с другой стороны, приводит к слишком сильно разветвленному, слабому приросту, неспособному давать хорошие урожаи. Поэтому виноградарю следует в достаточной степени изучать кусты, чтобы ежегодно определять надлежащую степень обрезки для достижения наилучших результатов. Это будет зависеть от сорта, возраста кустов, плодородия почвы и т. д. Виноград мускадине приносит плоды небольшими гроздями. Поэтому для получения надлежащего тоннажа плодов необходимо поддерживать большую плодовую поверхность. Это достигается путем развития серии плодовых рукавов, создания сучков (плодовых) вдоль них и их удлинения по мере усиления кустов. Такие плодовые рукава можно поддерживать в течение ряда лет, но спустя время желательно их возобновлять. Это делается путем вырезки рукава и закладки нового из лозы, предварительно выращенной для таких целей. Предпочтительно систематически возобновлять на кусте только один или, в крайнем случае, два рукава в год. Такое постепенное омоложение не нарушает силу куста, но поддерживает его урожайным, здоровым и сильным. Обрезку можно выполнить быстро и легко, если систематически практиковать ее с момента закладки кустов.

Омоложение старых кустов

Когда обрезка и формировка запущены, виноградник вскоре превращается в жалкое сборище больных и изуродованных кустов. Этим запущенным кустам редко удается вернуть прежнюю форму и восстановить их первоначальную силу. Если старые кусты способны давать сильный новый прирост, почти всегда лучше вырастить новую крону, выведя лозы от корней, и таким образом омолодить растение. Энергия и активность природы редко проявляются так наглядно, как в этих новых кронах, если старые кроны сильно обрезать, а за виноградником обеспечить хороший уход. Новые лозы растут с энтузиазмом библейского лавра, из-за чего порой бывает сложно удержать их в рамках.