«Практическое руководство по американскому виноградарству»

Дренаж. Ни один культивируемый виноград не выносит сырой почвы; все они требуют дренажа. Некоторые разновидности могут некоторое время процветать на влажной тяжелой земле, но чаще они не живут, хотя могут и прозябать. Уровень грунтовых вод должен находиться на глубине не менее двух футов от поверхности. Если случайно это обеспечивается природой, тем лучше, в противном случае землю необходимо дренировать гончарными трубами. Наклонная местность отнюдь не всегда имеет хороший дренаж: многие склоны холмов обладают настолько непроницаемым или задерживающим влагу подпочвенным слоем, что закрытый дренаж становится необходимостью. Структура земли обычно настолько улучшается благодаря хорошему дренажу, что при возделывании виноградника на дренированных землях виноградарю почти не приходится уповать на милость погоды.

Почвенная приспособленность. В тонкостях виноградарства виноградари обнаруживают, что конкретные сорта лучше всего растут на определенной почве, причем пристрастия и антипатии определяются только опытным путем, поскольку особенности, делающие почву подходящей для определенного сорта, не поддаются анализу. С другой стороны, некоторые сорта, ярким примером которых является Конкорд, плодоносят на самых разных почвах. Каждый из многочисленных видов и их сортов имеет весьма четкую почвенную адаптацию. Этим пользуются при посадке сортов на неподходящие почвы после их прививки на виноградную лозу, которая хорошо себя чувствует на данной конкретной почве. Многого удалось добиться в выращивании сортов на неблагоприятных почвах путем их сочетания с другими подвоями — операция, породившая тома дискуссий об адаптивности привоев к подвоям и подвоев к почвам, темам, которым будет уделено внимание на страницах ниже.

Вредители и грибы Все прибыльные виноградарские районы страны были заложены в местностях, сравнительно свободных от виноградных вредителей и грибов. Если позже вредители появлялись в значительных количествах, в былые времена отрасль погибала. То тут, то там в сельскохозяйственных районах страны можно встретить унылую компанию больных и увечных лоз, остатков некогда процветавших виноградников, доведенных до плачевного состояния каким-либо бичом насекомых или грибков. Появление опрыскивания и лучших знаний о повадках вредителей значительно снизило важность паразитов как фактора, определяющего ценность региона для виноградарства; но даже в свете новых знаний неразумно идти против природы в регионах, где вредители сильно укоренились.

Коммерческие факторы Доминирующими факторами, приводящими к засадке больших площадей каким-либо одним фруктом, часто являются экономические: транспорт, рынки сбыта, рабочая сила, мощности для производства побочных продуктов и возможность объединения в закупочно-сбытовые организации. Все эти факторы играют важную роль в определении границ виноградарских регионов, но меньшую, чем при создании крупных массивов других плодовых культур, по той причине, что виноград в столь значительной степени выращивается для получения изюма, вина, шампанского и виноградного сока — продуктов, сгущенных по форме, производимых с минимальными затратами труда, легко транспортируемых, долго хранящихся и находящих готовый рынок сбыта в любое время. Опять же, если природные условия благоприятны для виноградарства, урожай приходит едва ли не как дар природы; тогда как если виноградарю приходится бороться с ударами неблагоприятных природных обстоятельств, какими бы благоприятными ни были экономические факторы, виноградник редко оказывается прибыльным. Следовательно, природные факторы перевешивают экономические в виноградарстве, но последние должны учитываться при поиске участка для виноградника, задаче, которая обсуждается в нескольких последующих разделах.

Доступность рынков сбыта. В товарном виноградарстве рынки сбыта должны быть доступны. Желательно расположение, при котором имеются хороший местный рынок и одновременно достаточные возможности для отправки в отдаленные пункты. Если при этом имеются возможности сбыть излишки производителям изюма, вина или виноградного сока, виноградарь практически достиг идеала. К числу дополнительных преимуществ относятся хорошие дороги, короткие расстояния перевозок, быстрая транспортировка, умеренные тарифы на грузоперевозки, рефрижераторное обслуживание и кооперативные структуры. Чем больше таких преимуществ имеет в своем распоряжении виноградарь, тем меньше вероятность его неудачи в коммерческой конкуренции.

Общие рынкипротив местных рынков. Виноградарю следует скорее напомнить, чем сообщить, что при выборе места для виноградника он должен решить, будет ли он выращивать продукцию для отдаленных рынков, для переработки на виноградные продукты или для местных рынков. Решение выращивать виноград принято — и последующие шаги на каждом этапе зависят от того, как именно будет реализована продукция. Кратко различия при выращивании винограда для этих двух рынков таковы: Для общего рынка: площадь должна быть большой; рынок может находиться далеко; сортов немного; издержки производства низкие; продажи крупные, а цены низкие; операции осуществляются через посредников; практикуется экстенсивная культура. Для местного рынка: площадь может быть небольшой; рынок должен находиться близко, а цены должны быть высокими; продажи осуществляются напрямую потребителю; необходима преемственность в созревании; практикуется интенсивная культура. Для общего рынка единицей является виноградник; для местного рынка единицей должен быть сорт. Однако в данном обсуждении «большая площадь» и «экстенсивная культура», противопоставленные «малой площади» и «интенсивной культуре», могут ввести в заблуждение. Это тот случай, когда крупное начинание может оказаться малым, а малое — крупным; или когда полезно последовать совету Вергилия, который советовал римским виноградарям: «Хвали великие имения; возделывай малое».

Современное виноградарство все больше тяготеет к выращиванию для общих рынков. Виноградарь сажает культуры так, чтобы снимать сравнительно небольшую прибыль с большой площади. Это направление виноградарства сейчас хорошо развито в Америке. Интенсивное виноградарство для местных рынков развито слабо. Тем не менее в Америке имеется немало возможностей для легких побед в плодоводстве путем закладки виноградников для местных рынков. Ни один другой фрукт так не отзывается на высокое искусство возделывания, как виноград. При наличии отборных хороших сортов и безупречно доведенного до конца продукта виноградарь может получить практически все, что пожелает, за плоды своего мастерства. Кроме того, в виноградарстве венец заслуг сопутствует мастерству возделывания; среди всех занимающихся растениеводством лишь флорист может соперничать с виноградарем в управлении развитием растения к особой цели. В культивации, внесении удобрений, формировке, прививке, обрезке, опрыскивании — в любой агротехнической операции у виноградаря есть возможности проявить свое мастерство, не предоставляемые в столь высокой степени выращивателям других плодовых культур.

Рабочая сила. Большое преимущество сосредоточения виноградарей в виноградарских регионах обнаруживается тогда, когда возникает необходимость в рабочей силе. Для возделывания виноградной лозы требуется квалифицированный труд, а такой труд можно свободно получить только в центрах виноделия. Виноградарство — дело специалистов, и требуется больше чем день или один сезон, чтобы превратить фермера, садовода или специалиста по плодовым деревьям в мастера по уходу за лозой. Экспертную рабочую силу легче всего получить и она имеет наилучшее качество там, где изобилует виноград. В хороших виноградных местах также должна быть в некотором изобилии неквалифицированная рабочая сила для таких спешных работ, как подвязка и сбор урожая. В этих двух операциях женщины, дети или другая неквалифицированная рабочая сила могут использоваться с выгодой. Сбор винограда часто приходится спешно ускорять, и наличие поблизости города, откуда можно привлечь сборщиков, является большим преимуществом для поддержания этого процесса на полную мощность.

Участки для виноградников. Внутри виноградного региона участок имеет важное значение при определении места посадки. Участком является локальное положение виноградника. Участки не поддаются стандартизации, и поэтому двух одинаковых не бывает. Главными природными факторами, которые необходимо обеспечить на участке, являются тепло, солнце, воздух и отсутствие заморозков. Эти факторы обсуждались в общем плане в разделе о климате виноградных регионов, но необходимо уточнить их немного подробнее, чтобы выяснить, как они влияют на отдельные виноградники. Тепло, солнце, воздух и отсутствие заморозков лучше всего обеспечиваются близостью к воде, возвышенным рельефом и правильной экспозицией.

Близость к воде. Благоприятное влияние воды наглядно иллюстрируют виноградарские регионы Нью-Йорка, Пенсильвании, Огайо и Канады. Все винодельческие районы в этих регионах ограничены с одной или нескольких сторон водоемами. Выравнивающее воздействие крупных водоемов на температуру (более теплая зима и более прохладное лето) настолько хорошо известно, что вряд ли нуждается в комментариях. Едва ли менее важно, чем воздействие воды на температуру, влияние ночных береговых бризов и дневных озерных (или морских) бризов, дующих над крупными водоемами. Они поддерживают воздух виноградника в постоянном движении и тем самым предотвращают заморозки весной и осенью, а также подсушивают листву и плоды, так что спорам грибков трудно найти опору. Но если вода приносит туманы, росы и влажность, как это происходит на Тихоокеанском побережье, виноград необходимо сажать вглубь суши; в противном случае листья, цветки и плоды рождаются во власти грибных болезней. Благотворное влияние воды ощущается в восточных виноградарских регионах на расстоянии от одного до четырех миль, редко дальше. Эти узкие полосы вокруг восточных вод ограничены со стороны суши высокими утесами, через которые многие ливни не переходят и которые защищают лежащие ниже полосы от обильных рос. Там, где гряды утесов в этих регионах переходят в ровную местность, виноградники исчезают.

Виноградники обычно располагаются на некотором возвышении над водой, при этом диапазон высот составляет от пятидесяти до пятисот футов. При значительном превышении высоты иммунитет к заморозкам и зимним морозам исчезает по той причине, что атмосфера становится более разреженной и сухой, вследствие чего тепло быстро излучается с поверхности земли. Кроме того, с увеличением высоты свирепствующие ветры наносят ущерб лозам. И все же человека часто удивляет обнаружение хороших виноградников на уровне озер или, напротив, на вершинах высоких холмов. Высота над уровнем моря в виноградарстве должна поэтому определяться экспериментальным путем. Мы очень мало знаем о формировании термических поясов на возвышенностях, столь благоприятных для винограда.

Рельеф местности. Мы ассоциируем виноград с пересеченной местностью: это лозы на берегах Рейна, холмистые земли Бургундии, склоны Везувия и Олимпа, высокие холмы Мадейры, увенчанные облаками горы Тенерифе, горные склоны в Калифорнии и крутые уступы виноградарских регионов восточной Америки. Эти примеры доказывают, насколько хорошо холмистые земли, наклонные равнины и даже крутые каменистые склоны холмов приспособлены для возделывания виноградной лозы. Вергилий писал давным-давно: «Вакх благоволит к широким солнечным холмам». Тем не менее холмистый рельеф не является обязательным для культуры винограда, поскольку в Европе и Америке очень хороший виноград выращивается на незащищенных равнинах, если земля имеет возвышение по одной или нескольким границам над окружающей местностью. Если требуемые виноградом условия почвы и климата можно найти на ровной земле или умеренных склонах, такие ситуации гораздо лучше крутых обрывов, поскольку на последних выше стоимость всех работ на винограднике, а сильные ливни размывают почву. Да и почва на холмах часто бывает скудной и скупой. Однако ровная земля не должна быть со всех сторон зажата более высокими участками, так как в такой ситуации преждевременные заморозки часто губят лозы.

Экспозиция. Экспозиция, или уклон земли по отношению к сторонам света, имеет важное значение при выборе участка для виноградника, хотя ценность конкретных экспозиций часто преувеличивается. Следует помнить, что хороший виноград можно выращивать на виноградниках с любой экспозицией по сторонам света, но иногда могут возникать небольшие преимущества в зависимости от конкретного окружения насаждения, и тогда решать задачу следует в соответствии с условиями. Существуют следующие теории относительно экспозиции: Южная экспозиция теплее, а следовательно, раньше северной, и поэтому является лучшим склоном для раннего винограда, а также для очень позднеспелых сортов, подверженных риску попасть под заморозки. Северные и западные склоны задерживают период распускания листьев и цветения, тем самым часто позволяя винограду избежать преждевременных весенних заморозок; хотя посадка на таких склонах может оказаться все равно что тришкин кафтан, так как то, что выигрывается в задержке весной, может быть потеряно осенью, в результате чего лозы могут пострадать от мороза и не успеть вызровить свой урожай. Ущерб от заморозков обычно наибольший на крутом восточном склоне, и на этой экспозиции лозы сильнее всего страдают от зимних морозов, поскольку прямые лучи восходящего солнца ударяют по промерзшим растениям, отчего те сильнее повреждаются из-за быстрого оттаивания. В местах вблизи водоемов наилучшим уклоном является уклон в сторону воды, независимо от направления. Экспозицию иногда можно выбрать с выгодой по отношению к господствующим ветрам.

Plate II.—Fitting the land for planting.

ГЛАВА III

РАЗМНОЖЕНИЕ

Виноград привлекает как коммерческих производителей, так и любителей легкостью своего размножения. Лозы всех видов могут размножаться семенами, а все культурные виды, кроме одного, легко выращиваются из черенков или отводков. Все они поддаются прививке того или иного вида. Семена высевают только для получения новых сортов. Одно время подвои выращивали из семян, но эта практика дискредитировала себя из-за сильной изменчивости сеянцев. Сорта на собственных корнях и подвои по большей части размножаются черенками. В производстве подвоев виноградарь подает хороший пример садоводу, поскольку не вызывает сомнений, что все плодовые деревья страдают от выращивания на сеянцевых подвоях. Виноград — энергичное, самоутверждающееся растение, которое после укоренения, будь то из семян, черенков или отводков, редко не дает роста.

Сеянцы

Выращивание сеянцев винограда — простейшая операция. Семена извлекают из винограда во время сбора урожая, после чего они должны пройти период покоя в течение нескольких месяцев. Сразу же или через месяц-два семена следует стратифицировать во влажном песке и хранить в холодном месте до весны, когда их можно высевать в рассадные ящики или в открытый грунт; либо семена можно посеять на хорошо подготовленном участке садовой земли осенью. При посадке в открытый грунт, осенью или весной, семена заделывают на глубину в один дюйм, на расстоянии одного-двух дюймов друг от друга в рядах, удобных для обработки. Дальнейший уход заключается в культивации, если семена посеяны в садовые ряды, и в пикировке при появлении настоящих листьев, если они посажены в ящики. В почве, образующей корку, практичным приемом является смешивание семян винограда с семенами яблони; яблочные сеянцы, будучи более сильными, пробивают корку и служат растениями-няньками для более нежных сеянцев винограда. Иногда молодым растениям помогает легкое мульчирование почвы обрезками газона или мхом. Сеянцы винограда растут быстро, часто давая от двух до трех футов древесины за сезон.

Молодые растения прореживают или рассаживают на расстоянии четырех-пяти дюймов друг от друга в школке. В конце первого сезона все растения сильно обрезают и почти полностью засыпают землей, окучивая ряд с обеих сторон. Эта земля, разумеется, разравнивается следующей весной. Если сезоны благоприятны и все идет хорошо, сеянцы готовы к посадке на виноградник в конце второго сезона, но если по какой-либо причине они плохо перенесли первые два года, гораздо лучше предоставить им третий сезон в школке. Сеянцы винограда реже бывают столь же сильными, как растения из черенков, и при высадке на виноградник требуется необычная осторожность, хотя сама операция по сути такая же, как будет описана для лоз из черенков. На третий сезон лозы оставляют в один побег и прищипывают, когда лозы достигают длины пяти-шести футов. Осенью их обрезают до двух-трех футов. Весной четвертого сезона устанавливают шпалеру, и можно позволить вызреть небольшому количеству плодов.

Теперь можно отобрать перспективные лозы. Однако растения должны дать урожай дважды или более раз, прежде чем можно будет сказать, оправдались ли надежды или их придется отложить. Выращивание сеянцев для получения новых сортов — увлекательная игра, в которой, хотя непосредственной или индивидуальной выгоды может быть мало, много удовольствия. Едва ли будет преувеличением сказать, что виноградарская отрасль восточной Америки с ее 300 000 акров и 1500 сортами свидетельствует о том благе, которое принесло выращивание винограда из семян.

Одревесневшие черенки

Виноград для виноградников, за исключением сортов Rotundifolia, размножают черенками твердой древесины, взятыми из побегов текущего сезона при обрезке лоз. Неактивные почки на этих черенках можно заставить перейти в активный рост, а на срезах можно стимулировать образование корней различными способами. Благодаря этому чуду природы от продукта единственного семени можно размножить бесконечное число растений в бесконечной чреде поколений, причем каждое растение обладает полным набором наследственных признаков и отличается от собратьев лишь в соответствии с условиями среды.

Время заготовки черенков. Хороший черенок должен иметь защитный каллюс над срезом, а на это требуется время, поэтому чем раньше после перехода древесины в состояние полного покоя нарезаются черенки, тем лучше. Кроме того, черенок должен использовать свои накопленные питательные вещества для формирования придаточных корней, а не расходовать их на почки, как это быстро происходит в конце периода покоя, когда почки готовы распуститься. Если черенки приходится заготавливать поздно в сезоне, пересадку необходимо отложить как можно дольше, а черенки высаживать на северную экспозицию, чтобы предотвратить преждевременное развитие почек. Тем не менее виноград удивительно хорошо отзывается на зов природы в отношении образования корней, и придавать большое значение времени заготовки черенков не обязательно.

Выбор черенковой древесины. Черенки заготавливают из однолетней древесины; то есть для черенков осенью берут побеги, выросшие за лето. Невызревшие побеги и побеги с мягкой, губчатой древесиной использовать не следует. Сильным, мощным побегам следует отдавать предпочтение перед слабыми, однако большинство питомников утверждают, что очень крупные побеги не дают столь же хороших черенков, как побеги среднего размера, причем возражение против крупного размера заключается в том, что черенки хуже укореняются. Короткоузловая древесина лучше длинноузловой. Черенки с лоз, ослабленных насекомыми и грибками, склонны быть слабыми, мягкими, невызревшими и плохо обеспеченными питательными веществами. Древесина должна быть гладкой и ровной.

Заготовка черенка. Виноградные черенки варьируются по длине от четырех футов до двух футов, причем длина зависит от климата и почвы питомника, а также от вида и сорта. Чем жарче и суше климат и легче почва, тем длиннее должен быть черенок. Однако от шести до девяти дюймов — это обычная длина в климате восточной Америки, в то время как на Тихоокеанском склоне длина варьируется от восьми до пятнадцати дюймов. Для удобства обращения все черенки должны быть примерно одинаковой длины, для обеспечения чего необходим какой-либо простой шаблон. Используются различные шаблоны, такие как отметки на рабочем столе, палочка требуемой длины или ящик для черенкования.

При нарезке черенков косой срез делают в непосредственной близости ниже нижней почки, а над верхней почкой оставляют около дюйма древесины. По возможности у нижнего конца оставляют «пятку» из старой древесины или, что еще лучше, мутовку почек, так как корни обычно отрастают от каждой почки. Готовые черенки связывают в пучки комлями в одну сторону, после чего они готовы к прикопке. Это делается путем закопки в траншеи комлями вверх и укрытия слоем почвы в несколько дюймов. Важно переворачивать черенки при прикопке, поскольку в противном случае верхушки часто начинают расти до того, как комли должным образом закаллюсуются, а крайне важно, чтобы верхушки оставались в состоянии покоя до появления корней, поддерживающих новый рост.

Посадка черенков.

Fig. 6. Planting cuttings.

Черенки высаживают в школку в ряды, достаточно широкие для культивации, и на расстоянии двух-трех дюймов друг от друга в ряду. Траншеи делают плугом: перпендикулярные, если черенки короче, и немного наклонные, если они длиннее шести дюймов. Черенки выставляют на глубину, позволяющую верхним почкам выступать над поверхностью земли, как показано на рис. 6. После размещения черенков в ряду насыпают два дюйма почвы и плотно прижимают ее у основания черенков. Затем траншею равномерно заполняют землей, после чего пускают культиватор. Забота о молодых растениях заключается в частой культивации в течение лета для поддержания почвы влажной и мягкой.

Fig. 7. A cutting beginning growth.

Черенки высаживают, как только земля достаточно прогреется и просохнет для обработки. Слишком сильная задержка с посадкой навлекает угрозу повреждения от засухи, которая почти ежегодно иссушает землю в восточной Америке. Орошение дает больше свободы во времени посадки на Западе. Когда преобладает теплая солнечная погода, сопровождаемая периодическими дождями, черенки начинают рост почти сразу же, как показано на рис. 7, и к осени, при благоприятном стечении всех обстоятельств, дают прирост от четырех до шести футов. При расстоянии между черенками в три дюйма и между рядами в три фута на акре можно вырастить 58 080 лоз.

Черенки с одной почкой. Новые и редкие сорта размножают черенками с одной почкой, удваивая тем самым количество растений из черенкового материала. Этот метод также дает возможность начать работы по размножению в начале сезона, поскольку черенки с одной почкой почти всегда укореняют с помощью искусственного обогрева. Но наибольшая ценность метода заключается в том, что некоторые сорта, которые невозможно легко размножить иным способом, успешно растут под воздействием искусственного тепла из одноглазковых черенков. Хорошо выращенные таким способом лозы столь же хороши, как и полученные любым другим методом, но большой недостаток заключается в том, что при отсутствии должной заботы и мастерства лозы из этих черенков получаются слабыми и совершенно никчемными. Кроме того, это более дорогой метод, чем выращивание из длинных черенков в открытом грунте.

Существует несколько способов заготовки черенков с одной почкой. Самая распространенная форма черенка представляет собой одиночную почку с дюймом древесины сверху и снизу, причем концы срезаны наискось. Некоторые модифицируют эту форму, срезая древесину на стороне, противоположной почке, обнажая сердцевину по всей длине черенка. В другой форме прямой срез делают непосредственно под почкой, оставляя полтора дюйма древесины сверху. Либо эту последнюю форму изменяют путем выполнения длинного косого среза от почки к верхнему концу, обнажая тем самым максимальное количество камбия. Для каждой формы заявляются преимущества, но они в основном воображаемые, и черенок можно делать по вкусу размножителя, если соблюдаются несколько основных требований.

Черенки с одной почкой заготавливают осенью и хранят в песке до конца зимы, примерно до февраля в Нью-Йорке. В это время черенки высаживают горизонтально на глубину в один дюйм в песчаный стеллаж для укоренения в прохладной теплице. Если черенки плохо закаллюсованы, они остаются одну-две недели при температуре от 40° до 50° без нижнего подогрева, но качественно заготовленные черенки уже имеют каллюс и готовы к корнеобразованию, так что можно сразу применять интенсивный нижний подогрев. Через шесть недель или два месяца молодые растения готовы к пересадке в горшки или пикировке в холодный парник или прохладную теплицу. Если нужно вырастить лишь несколько растений, их можно начать в двух- или трехдюймовых горшках, пересаживая в более крупные горшки один-два раза по мере роста. В начале лета молодые растения высаживают в школку в открытый грунт, и к осени молодые лозы должны окрепнуть и стать сильными.

Одноглазковые черенки также проращивают в парничках, холодных парниках и даже в открытом грунте без применения искусственного обогрева. В парничках и холодных парниках этот метод является лишь модификацией описанного для теплиц. В открытом грунте черенкам обеспечивают те же условия, при которых укореняются длинные черенки, за исключением того, что весь короткий черенок целиком закапывают на глубину в один дюйм в ряду школки.

Зеленые черенки

Виноград легко размножается зелеными черенками, хотя, поскольку лозы получаются слабыми, а метод — дорогим, их используют редко. Зеленые черенки обычно берут с растений, выгоняемых в теплицах, но их можно заготавливать летом с виноградных лоз на винограднике. Зеленый черенок обычно нарезают с двумя почками, оставляя лист на верхней из них. Черенки высаживают в ящики для укоренения с песком или в горшки с песком в закрытые парники с интенсивным нижним подогревом. Для предотвращения чрезмерного испарения парники держат закрытыми, а атмосферу — теплой и влажной. По мере роста или при появлении мучнистой росы парники проветривают все сильнее. Через две-четыре недели черенки должны достаточно укорениться для пересадки в горшки. Зеленые черенки, заготовленные летом, необходимо содержать под стеклом до следующей весны.

Отводки

Виноград легко размножается отводками как из зеленой, так и из вызревшей древесины; этот метод надежен, удобен и позволяет получать особо мощные растения. Недостаток заключается в том, что с помощью отводков можно получить меньше растений из заданного количества древесины, чем из черенков. Однако сорта некоторых видов невозможно размножить черенками, и для них отводки приобретают первостепенное значение для размножителя. Почти все сорта Rotundifolia и некоторые сорта Æstivalis лучше всего выращивать из отводков. Насколько известно, все сорта культивируемых видов можно выращивать с помощью отводков, и поскольку этот метод прост и надежен, а лозы получаются сильными и простыми в обращении, он рекомендуется мелкими производителями винограда.

Отводки из одревесневшей лозы. Работа по отводке вызревшей древесины обычно начинается весной, но лозы, с которых планируется брать отводки, должны были пройти предварительную обработку в предыдущем сезоне. Лозы, предназначенные для отводки, сильно обрезают за год или более до проведения отводки для стимуляции мощного роста побегов. Сильные, мощные побеги укладывают в неглубокую траншею глубиной от двух до пяти дюймов, в которой их закрепляют деревянными или проволочными колышками либо скобами. Затем траншею частично заполняют мелкой, влажной, рыхлой землей, которую плотно прижимают вокруг побега. Из каждого узла пробиваются корни и вырастают побеги. Когда молодые растения хорошо поднимутся над землей, траншею засыпают полностью, и тогда или чуть позже к молодым растениям подвязывают колья, чтобы они не мешали культиватору. Следующей осенью молодые лозы готовы к пересадке.

Основные правила отводки изложены, однако ряд второстепенных приемов может оказаться полезным в определенных условиях. Так, одревесневшую лозу можно укладывать отводками осенью, и в этом случае побег обычно надпиливают или делают надрез в виде кольца у узла для стимуляции образования корней. Чем меньше количество покрытых узлов, тем сильнее молодые лозы, поэтому, хотя обычно их пять-шесть, можно получить особо мощные растения, укрыв всего один или два узла. При размножении винограда Rotundifolia предполагается, что верхушки новых растений образуют боковые ветви. Во время отводки их обрезают до восьми-десяти дюймов, все с одной стороны лозы, и располагают на расстоянии не ближе двенадцати дюймов друг от друга. В питомниках лозы Rotundifolia для получения отводков пускают стелиться по земле. Лозы на перголах, в теплицах или у стен зданий легко отводить в ящики или горшки с почвой. Растения, выращенные из отводков, не так удобны в обращении, как выращенные из черенков.

Отводки из зеленых побегов. Отводки из зеленой лозы иногда выращивают для быстрого размножения новых или редких сортов. Работа выполняется в середине лета путем пригибания и укрывания побегов текущего сезона роста. Сильные растения от летней отводки удается получить редко, и никогда не безопасно пытаться вырастить более одного-двух растений с одного побега. После отделения от материнской лозы растениям, полученным от летних отводков, необходимо обеспечить максимально энергичную агротехнику. Общепризнано мнение, что растения от летних отводков не только не дают хорошего материала, но и материнская лоза страдает при получении от нее потомства таким способом.

Отводки для заполнения пустых мест на винограднике. Даже на самом лучшем винограднике обязательно будут случайные пропуски. Молодые растения, высаженные на пустые места, должны конкурировать с соседними взрослыми лозами, причем часто на клочке земли настолько неблагоприятном, что он мог стать причиной гибели прежнего владельца. В этих обстоятельствах у новичка мало шансов на выживание. Растение, полученное путем отводки сильного побега от близлежащей лозы, не испытывает труда при укоренении на собственных корнях, после чего его можно отделить от материнского растения. Такую отводку лучше всего делать ранней весной, беря сильный необрезанный побег от соседнего растения в том же ряду и укрывая конечный узел на глубину шесть дюймов на пустующем месте, но оставляя на конце побега достаточно древесины, чтобы завернуть ее перпендикулярно вверх из почвы. Этот свободный конец становится новым растением, и к следующей осени или весне его можно отделить от родительского. Нередко молодое растение дает урожай на собственных корнях уже на второй сезон. Этот метод представляет особую ценность на небольших участках, позволяя избежать хлопот с заказом одного-двух растений и получить преимущество раннего плодоношения.

Прививка

Поскольку прививка винограда тесно связана с подвоями, выращивание которых является современной практикой, прививка воспринимается как новый процесс в культивировании этой культуры. Вовсе нет, это старая практика. Катон, стойкий старый римский виноградарь, живший почти за двести лет до Христа, упоминает о прививке винограда, хотя Теофраст, греческий философ, писал за сто лет до этого, что «лозу нельзя привить на саму себя». Однако до тех пор, пока не возникла необходимость выращивать виноград Vinifera на устойчивых подвоях во избежание опустошений от филлоксеры, прививка винограда была вовсе не распространена среди виноградарей и не является таковой сейчас, за исключением случаев, когда восприимчивые к филлоксере лозы приходится выращивать в сочетании с устойчивыми к этому вредителю корнями либо для изменения силы роста кроны с помощью более сильного или более слабого подвоя. Для этих двух целей прививка в настоящее время в некоторых виноградарских регионах является одной из важнейших операций на винограднике.

В прививке винограда есть свои сроки и способы, не столь капризные, как многие полагают, но все же более специфичные, чем при прививке большинства других плодовых культур. Если помнить об основных правилах прививки, у виноградаря остается значительный выбор в деталях. Прививка заключается в отделении и введении одной или нескольких почек материнского растения на другое растение того же или близкого вида; растение с почками — это привой, а укорененное растение — подвой. Основные положения можно сформулировать в трех утверждениях: Во-первых, главным условием является соприкосновение камбиальных слоев (заживающей ткани, лежащей между корой и древесиной) у привоя и подвоя; во-вторых, лучшим является тот метод прививки, при котором срезанные ткани срастаются наиболее быстро и полно; в-третьих, чем больше площадь контакта камбия по отношению ко всей поверхности среза, тем быстрее и полнее заживают раны. Из очень большого числа методов ниже приводятся лишь несколько простейших способов прививки винограда, каждый из которых может в большей или меньшей степени изменяться по мере необходимости.

Прививка винограда в восточной Америке.

Fig. 8. Cutting off the trunk.

В восточной Америке прививают обычно растущую лозу. На Нью-Йоркской сельскохозяйственной опытной станции эту операцию очень успешно проводят на старых лозах следующим образом: Подготавливаясь к прививке, землю вокруг подвоя отгребают на глубину в два-три дюйма. Затем лозы срезают на уровне поверхности земли под прямым углом к оси подвоя. Если древесина имеет прямые волокна, расщеп можно сделать с помощью долота, но чаще это приходится делать тонким полотном пилки через центр подвоя на глубину не менее двух дюймов. Привой нарезают с двумя почками, начиная клинообразный срез у нижней почки. Затем щель в подвое раздвигают и вставляют привой так, чтобы камбий подвоя и привоя находился в тесном соприкосновении. Если подвой крупный, используют два привоя. Различные операции при прививке показаны на рис. 8, 9, 10 и 11. Садовый вар не нужен, фактически он часто хуже чем бесполезен, а если подвой крупный, прививку даже не обвязывают. Рафию используют для обвязки прививки на молодых лозах. Для защиты и поддержания прививки во влажном состоянии достаточно окучить ее землей до верхушки привоя. Два-три раза за лето появляющиеся от подвоя побеги или корни от привоя следует удалять.

Fig. 9. Cutting the cleft.

Метод, применяемый с неплохим успехом на Нью-Йоркской сельскохозяйственной опытной станции на молодых лозах, заключается в посадке однолетних подвоев в школку, как только весной земля станет доступна для обработки. Как только лозы тронутся в рост, их срезают на уровне поверхности земли и выполняют улучшенную копулировку или прививку в расщеп двухглазковым привоем. Прививку обвязывают рафией, после чего почти полностью закрывают холмиком почвы. Это тот случай, когда работу необходимо выполнить в положенное время, так как промедление губительно.

Fig. 10. Inserting the cion.

Р. Д. Энтони описывает другой метод следующим образом: [2] «Метод, который один из пенсильванских производителей сортов Vinifera счел весьма удовлетворительным, заключается в укоренении черенков Vinifera и выращивании их в течение одного года на собственных корнях; затем лозу, которая будет использоваться в качестве подвоя, высаживают на виноградник, а укорененный черенок сажают рядом с ней так, чтобы побеги от обоих можно было привести в соприкосновение друг с другом. В июне, когда растения находятся в активном росте, два мощных побега (по одному от каждой лозы) сближают и делают на каждом срез длиной в два-три дюйма параллельно длине побега, удаляя от одной трети до половины толщины побега. Эти обнаженные срезами плоские поверхности затем приводят в соприкосновение так, чтобы камбиальные ткани соприкасались, и закрепляют на месте обвязкой. Верхушки слегка притормаживают, обломав часть прироста. Следующей весной корни Vinifera обрезают ниже прививки, а верхнюю часть подвоя выше прививки удаляют».

Fig. 11. The completed graft.

В последующем уходе за этими молодыми лозами виноградарю следует проявить предусмотрительность и подвязать прививки к подходящим колышкам; в противном случае они могут сломаться в месте срастания от ветра или из-за небрежности рабочих. Привитые виноградники требуют особо тщательного ухода при выполнении всех агротехнических операций, и даже при самом лучшем уходе от 5 до 50 процентов прививок не приживутся или будут расти настолько слабо, что потребуется перепрививка, — это самое неблагоприятное обстоятельство полевой прививки. Перепрививку выполняют на один узел ниже первой операции во избежание мертвой древесины; это опускает место срастания ниже поверхности почвы, и виноградарю следует готовиться к тому, что появление корней привоя испытает его терпение.

Прививка винограда на Тихоокеанском склоне. Прививка винограда, согласно Биолетти, [3] некогда была самым распространенным методом закладки устойчивых виноградников в Калифорнии. Указав, что всегда, когда это возможно, лучше сажать хорошие черенки, а не укорененные саженцы, и что прививку обычно следует проводить на следующий год после посадки, Биолетти дает следующие указания по прививке: [4]

«Везде, где это возможно, лозы следует прививать на уровне поверхности земли или выше. Однако во многих случаях для поиска гладкой, подходящей части подвоя, где возможна прививка, придется опуститься ниже поверхности».

«Вид прививки зависит от размера подвоя. Для подвоев толщиной до 2/3 дюйма лучше всего подходят уже описанные методы язычковой и машинной прививки. Для более крупных лоз толщиной до 3/4 дюйма наилучшей является модификация обычной язычковой прививки. Если бы язычковая прививка выполнялась обычным способом на подвоях такого размера, потребовалось бы использовать чрезмерно крупные привои, что нежелательно, либо добиться соединения коры только с одной стороны. Срезая косой срез подвоя лишь частично насквозь через лозу, можно добиться срастания меньшего привоя с обеих сторон. Для еще более крупных лоз, диаметром более 3/4 дюйма, лучшей прививкой является обычный расщеп».

Прививку не следует покрывать воском или глиной. Любой материал, полностью преграждающий доступ воздуха, препятствует срастанию тканей. На место расщепа на подвое при использовании копулировки в расщеп можно наложить немного глины, ткани или лист, просто чтобы защитить его от попадания земли. В остальном нет ничего более подходящего и благоприятного для формирования хорошего срастания, чем рыхлая, влажная почва, которую можно насыпать вокруг прививки. Если почва глинистая, плотная или комковатая, необходимо засыпать место срастания рыхлой почвой или песком, привезенным из-за пределов виноградника.

Обычно прививки необходимо обвязывать. Хорошо выполненная копулировка в расщеп часто удерживает привой с достаточной силой, предотвращая его смещение, и обвязка не требуется. Тем не менее, везде, где существует риск смещения прививки, ее следует обвязать. Для этой цели нет ничего лучше обычной рафии. Рафию не следует обрабатывать медным купоросом, так как она и без этого прослужит достаточно долго и гарантированно сгниет через несколько недель, что избавит от хлопот с ее разрезанием. Также можно использовать хлопчатобумажную нить или любой другой материал, способный удерживать прививку на месте в течение нескольких недель.

Как только прививка сделана и обвязана, следует установить колышек и засыпать место срастания небольшим количеством земли. Окучивание прививки можно отложить на несколько часов, за исключением очень жаркой и сухой погоды. В завершение всю прививку следует полностью засыпать широким холмиком рыхлой почвы на 2 дюйма выше верхушки привоя.

Полевую прививку, как правило, не следует начинать раньше середины марта, за исключением самых жарких и сухих районов. До этого времени существует слишком большой риск того, что обильные дожди могут удерживать почву во влажном состоянии в течение нескольких недель — условие, крайне неблагоприятное для формирования хорошего срастания. В любом случае прививку нельзя проводить во время сырости в почве. Прививку можно продолжать до тех пор, пока черенки удается удерживать в состоянии покоя. Однако успешное проведение прививки затруднено, когда кора подвоя начинает легко отделяться, как это происходит вскоре после середины апреля в большинстве регионов.

Как и на Востоке, в Калифорнии необходимо один-два раза за лето удалять порослевые побеги от корней и корни от привоев. Не следует допускать, чтобы порослевые побеги затеневали прививку, хотя лучше не удалять их до тех пор, пока не минет угроза повреждения прививки. Прививки следует подвязать к колышкам, а за лозами нужно ухаживать так же, как рекомендуется для условий Востока.

Plate III.—Cover-crops. Top, cow-horn turnips; bottom, rye.

Настольная прививка. Устойчивые виноградники Франции и Калифорнии в настоящее время закладываются почти исключительно с использованием саженцев, привитых за столом. В этих регионах было усвоено, что для достижения долгосрочного успеха привитая лоза должна иметь идеально соединенные сопрягаемые части, и что чем раньше в жизненном цикле подвоя и привоя выполняется прививка, тем лучше происходит срастание. Поэтому привои желаемого сорта прививают на устойчивые корни или устойчивые черенки в помещении мастерской, а затем высаживают в питомник. Настольная прививка имеет преимущество перед полевой в выгаданном времени и в обеспечении более полной приживаемости лоз.

Настольная прививка фактически начинается с отбора черенков, поскольку успех во многом зависит от хорошего качества черенков как подвоя, так и привоя. Черенки берутся от сильных здоровых лоз, они имеют средний размер с короткими или средними междоузлиями. Оптимальный диаметр составляет одну треть дюйма, причем диаметр подвоя и привоя должен быть одинаковым, поскольку они должны точно соответствовать друг другу. Древесину для черенков можно брать с маточных лоз в любое время в период покоя вплоть до двух недель до набухания почек весной, а затем черенки можно заготавливать по мере удобства, хотя в то же время древесину необходимо держать в прохладном и влажном месте, что лучше всего достигается путем укрывания их влажной, но не сырой почвой или песком в подвале или прохладном сарае. В Калифорнии наилучшие результаты достигаются, когда прививка проводится в феврале или марте, хотя ее можно начать и раньше и продолжать на месяц дольше.

Подготовка черенков.

Fig. 12. Bench-grafted cuttings of grape, showing both the cleft-graft and the whip-graft.

Подвои нарезают на отрегулированные по длине около десяти дюймов отрезки, используя шаблон для обеспечения одинаковой длины. Нижний срез делают через почку таким образом, чтобы осталась диафрагма. Верхний срез делают как можно ближе к десяти дюймам от нижнего, оставляя примерно полтора дюйма выше верхней почки для удобства проведения прививки. Затем подвой ослепляют, удаляя как видимые, так и придаточные почки (последние обозначаются древесными утолщениями), чтобы сдерживать количество порослевых побегов.

Привой следует изготавливать всего с одной почкой, получая тем самым преимущество в виде одинаковой длины каждого привоя, благодаря чему все места срастания находятся на одинаковой глубине под поверхностью почвы в питомнике. Привой изготавливают примерно с двумя с половиной дюймами междоузлия ниже почки и половиной дюйма выше, причем острый нож является лучшим инструментом для выполнения срезов.

Черенки подвоя и привоя теперь сортируют по точно совпадающим диаметрам, что необходимо для достижения идеального срастания. Три метода соединения подвоя и привоя проиллюстрированы на рис. 12. Достаточно провести сортировку на глаз на три партии — крупные, мелкие и средние, — но некоторые питомники предпочитают добиваться еще большей точности с помощью любого из нескольких механических шаблонов. Способы соединения подвоя и привоя лучше всего описать, процитировав Биолетти, из работ которого были обобщены большинство уже приведенных деталей: [5]

Копулировка с язычком. "Когда подвои и привои подготовлены и отсортированы, специалист по прививкам берет ящик с подвоями и ящик с привоями соответствующего размера и соединяет их. Каждый из них срезается под одинаковым углом таким образом, чтобы при совмещении срезанная поверхность одного точно подходила и полностью покрывала всю срезанную поверхность другого. Длина срезанной поверхности должна составлять от трех до четырех диаметров черенка: более короткий срез для больших размеров и более длинный для более тонких. Это будет соответствовать углу от 14,5 до 19,5 градусов. Срез следует делать скользящим движением ножа. Это сделает срез более легким и гладким.

"Срез следует делать единым быстрым движением ножа. Если первый срез неудовлетворителен, следует сделать абсолютно новый. Не должно быть никакого подрезания или выравнивания среза, так как это создаст неровную или волнистую поверхность и помешает черенкам плотно сойтись во всех частях.

"Язычки выполняются медленным скользящим движением ножа. Их начинают чуть выше одной трети расстояния от острого конца косого среза и режут вниз до тех пор, пока язычок не составит чуть больше одной трети длины срезанной поверхности. Язычок следует срезать, а не расщеплять. Нож не должен следовать по ходу волокон древесины, а должен быть направлен под таким углом, чтобы язычок был примерно вдвое тоньше, чем если бы он был получен расщеплением. Перед извлечением ножа его отгибают назад, чтобы раскрыть язычок. Это значительно облегчает совмещение подвоя и привоя.

"Теперь подвой и привой совмещаются, и если все было сделано правильно, ни одна срезанная поверхность не будет видна, а концы ни подвоя, ни привоя не будут выступать за пределы срезанной поверхности друг друга. Гораздо лучше, чтобы концы не совсем доходили до низа срезанной поверхности, чем выступали за ее пределы, так как в таком случае срастание будет более полным, а привои будут менее склонны давать собственные корни. Если концы все же перекрывают друг друга, выступающую часть следует срезать, как при прививке по методу Шампена.

"Умелый специалист по прививкам, следуя описанному выше методу, сделает прививки, большинство из которых будут держаться вместе очень прочно. Тем не менее, многие из них могут сместиться при последующих операциях, поэтому их необходимо обвязать. Это делается с помощью рафии или вощеной нити. Единственная цель обвязки — удержать подвой и привой вместе до тех пор, пока они не срастутся за счет роста собственных тканей, поэтому чем меньше материала используется, тем лучше, при условии достижения этой цели. Для образования целебной ткани необходим воздух, поэтому глину, воск, станиоль или что-либо еще, что преграждает доступ воздуха, использовать не следует. Обвязочный материал дважды обводят вокруг кончика привоя, чтобы прочно зафиксировать его, а затем с помощью одного или двух широких витков направляют к концу подвоя, который надежно закрепляют еще двумя оборотами, а конец нити пропускают под последним витком. Чем меньше нити используется, тем легче ее удалить впоследствии в питомнике.

"Для поздних прививок, которые будут высаживаться непосредственно в открытый грунт питомника, следует использовать необработанную рафию, но если прививки сначала помещаются в стратификационную гряду, лучше обработать рафию медным купоросом, чтобы предотвратить гниение до высадки прививок. Это делается путем замачивания пучков рафии в трехпроцентном растворе медного купороса на несколько часов с последующим подвешиванием их для просушки. Перед использованием рафию следует быстро промыть в струе воды, чтобы удалить кристаллизовавшийся на поверхности медный купорос, который может разъесть прививку.

"Некоторые специалисты по прививкам предпочитают использовать для обвязки вощеную нить. Нить должна быть достаточно прочной, чтобы удерживать прививку, но тонкой, чтобы ее можно было порвать руками. Хлопчатобумажная нить для вязания № 18 имеет подходящий размер. Ее вощат путем замачивания клубков в расплавленном садовом варе в течение нескольких часов. Нить впитает воск, после чего ее можно отложить в сторону до востребования. Хорошее средство для этих целей изготавливается путем сплавления одной части жира, двух частей пчелиного воска и трех частей канифоли".

Прививка с помощью проволоки. "Достоинствами, приписываемыми этому методу, являются то, что он выполняется быстрее, требует меньшей квалификации и избавляет от хлопот с обвязкой и еще более хлопотного удаления обвязочного материала. Опытные специалисты по прививкам могут получить столь же высокий процент срастаний категории № 1 этим методом, как и любым другим, а неопытные специалисты справляются почти так же успешно, как и профессионалы. Еще одним преимуществом метода является то, что привои проявляют меньшую склонность к образованию собственных корней, чем при копулировке с язычком.

"Метод по сути заключается в использовании короткого кусочка оцинкованной железной проволоки, вставляемого в сердцевину подвоя и привоя с целью удержания их вместе, тем самым заменяя как язычки, так и рафию. Выдвигались возражения, что железо будет оказывать пагубное влияние на ткани прививки, разъедая их или вызывая гниение. Тем не менее, нет никаких оснований ожидать подобных результатов, и привитые таким образом лозы плодоносят годами, не проявляя подобных эффектов.

"Подготовка и сортировка подвоев и привоев для этого метода выполняются точно так же, как и для копулировки с язычком.

"Подвой и привой срезаются под углом 45 градусов. Затем кусочек оцинкованной железной проволоки длиной два дюйма втыкается на один дюйм в наиболее плотную сердцевину. Обычно это сердцевина подвоя, но это зависит от прививаемых сортов. После этого привой насаживается на проволоку и прижимается до соприкосновения с подвоем. Если черенки имеют крупную сердцевину, лучше использовать два кусочка проволоки: один сначала вставляется в подвой, а другой — в привой.

"Длина используемой проволоки будет варьироваться в зависимости от размера и плотности черенков, но обычно наиболее подходящими оказываются 2 дюйма. Проволока калибра № 17 является наиболее удобным размером".

Формирование пучков. "Если прививки высаживаются непосредственно в открытый грунт питомника, их можно просто уложить в ящики или лотки, накрыть влажными мешками и вывезти для посадки сразу после изготовления. Однако обычно лучше перед посадкой выдержать их в течение нескольких недель в стратификационной гряде. В этом случае для удобства обращения необходимо связать их в пучки. В пучок следует помещать не более двадцати прививок, а десять — еще лучше. Если пучки слишком велики, существует опасность того, что прививки в середине заплесневеют или высохнут.

"Очень удобен в работе специальный станок. Он состоит из куска доски размером 12 дюймов, на один конец которой на гвозди прибит брусок размером 6 на 4 дюйма, а под другим концом закреплена опора такого же размера. Снизу через доску пробиты два четырехдюймовых проволочных гвоздя на расстоянии 4 дюймов друг от друга и в 5 дюймах от бруска. Еще два четырехдюймовых гвоздя вбиты аналогичным образом на расстоянии 1 1/2 дюйма от другого конца. Прививки укладываются на этот станок так, чтобы привои упирались в брусок, а затем их связывают двумя отрезанными заранее полосками рафии с медным купоросом, которые предварительно были уложены поверх каждой пары гвоздей. Такое расположение гарантирует, что все привои, а следовательно, и места срастания, будут находиться на одинаковом уровне, и размещает обе обвязки ниже места срастания, где они не будут создавать нагрузку на прививку. Обвязка выполняется быстрее и с меньшим риском потревожить места срастания, чем при формировании пучков без направляющей.

"Умелый специалист по прививкам сделает около ста черенковых копулировок с язычком в час, или от шестидесяти пяти до семидесяти пяти в час, если он также выполняет обвязку. Прививки с помощью проволоки можно делать со скоростью двести пятьдесят и более штук в час, а при надлежащем разделении труда в случае работы нескольких прививальщиков это число может быть легко превышено. Эти расчеты не включают подготовку и сортировку черенков".

Прививка укорененных черенков. Привой может быть привита на подвой, укорененный в питомнике в предыдущем сезоне, причем методы используются практически те же, что и при черенковой прививке. Этот метод применяется для использования черенков, слишком мелких для прививки, когда благодаря дополнительным размерам, набранным в питомнике, они становятся достаточно крупными, а также при прививке на трудно укореняющиеся подвои, что позволяет избежать заготовки прививок, которые никогда не пойдут в рост. Подвои при этом методе обрезаются так, чтобы привои можно было вставить как в исходный черенок, а не в новый прирост. Корни для удобства обращения подрезаются примерно до одного дюйма в длину.

Стратификационная гряда. Если настольные прививки сразу высаживаются в питомник, большинство из них погибает. Поэтому их стратифицируют в стратификационной гряде, где можно контролировать влажность и температуру. Биолетти описывает стратификационную гряду и ее использование следующим образом: [6]

"Эта стратификационная гряда обычно представляет собой кучу чистого песка, расположенную с южной стороны стены или здания и окруженную дощатой перегородкой там, где полностью исключена возможность ее чрезмерного увлажнения из-за стекания воды с более высокого уровня или с нависающей крыши. При необходимости ее следует защитить окружающим водоотводным рвом. Она должна быть оснащена съемным укрытием из брезента или досок для защиты от дождя и обеспечения возможности регулирования температуры посредством допуска или ограничения солнечных лучей. Водонепроницаемый тентованный чехол, черный с одной стороны и белый с другой, отлично подходит для этой цели.

"Дно стратификационной гряды сначала засыпается песком слоем в 2 или 3 дюйма. Затем пучки прививок укладываются рядами вдоль одного конца гряды, и пространство вокруг них тщательно заполняется песком. Пучки следует укладывать в слегка наклонном положении привоями вверх, а песок должен быть достаточно сухим, чтобы он просыпался между прививками внутри пучка. После этого пучки прививок полностью засыпают песком, оставляя слой глубиной не менее 2 дюймов поверх верхушки привоя. Затем таким же образом укладывают следующий ряд и так далее до заполнения гряды. В завершение все покрывают слоем мха или соломы толщиной 2 или 3 дюйма.

"В стратификационной гряде мы должны стремиться максимально ускорить и улучшить срастание подвоя и привоя, одновременно задерживая пробуждение почек и появление корней. Последние процессы требуют большего увлажнения, чем формирование целебной ткани, поэтому песок следует поддерживать в относительно сухом состоянии. Достаточно содержать в песке от 5 до 10 процентов воды. Чем чище песок, тем меньше воды требуется. Влажности должно быть чуть больше, чем в песке, используемом для хранения черенков зимой. Чрезмерная влажность будет стимулировать появление корней и пробуждение почек, не способствуя при этом образованию каллюса.

"Все жизненные процессы протекают быстрее, когда черенки находятся в тепле. Следовательно, для их задержки мы держим песок холодным, а для ускорения — согреваем его. В начале сезона и примерно до середины марта мы держим песок холодным. Это достигается путем удержания гряды под укрытием в течение дня при солнечном свете и периодического раскрытия ночью при отсутствии угрозы дождя. Если используется черно-белый тентованный чехол, белую сторону следует повернуть наружу для отражения тепла. Температуру следует поддерживать на уровне около 60°F или ниже.