«В земле пещерных и скальных жителей»

Ранним утром мы услышали, как дикие индейки перекликаются со скалы на скалу, но поскольку те находились на высоте более чем на тысячу футов выше и были круче Пизанской башни, во мне мгновенно угас весь тот энтузиазм по поводу диких индеек, с которым я отправлялся в поездку. Кроме того, если командир покидает караван мулов в момент их отправления, он неизменно столкнется с задержкой на час-другой, для исправления которой потребовался бы целый десяток индеек. Впрочем, дичи в мексиканских сьеррах предостаточно для любого спортсмена, который пожелает посвятить свое время именно этому занятию, о чем свидетельствуют крупные трофеи, добываемые местными жителями во время охотничьих вылазок.

ОБИТАЕМОЕ ПЕЩЕРНОЕ ЖИЛИЩЕ

Ранним утром при свете смолистых факелов мы тронулись в путь из нашего лагеря на склоне каньона и, поднявшись из глубокого ущелья, вышли в более открытую местность, куда проникал солнечный свет. Здесь тропа отличалась бархатистой мягкостью, и мы застали врасплох нескольких пещерных индейцев, сидевших и стоявших возле своих жилищ среди крупных валунов. Единственной одеждой на них были рваные хлопчатобумажные набедренные повязки, но некоторые дополнительно украсили свои торчащие черные волосы полоской красной ткани. Воздух стоял пронзительно холодный — настолько, что мы завернулись в самые тяжелые пальто, — однако эти дикари, судя по всему, не ощущали холода, и если они и дрожали, то разве что при виде нас, поскольку их испуг был вполне очевиден; было ясно, что они жаждут отступить в свои огромные каменные жилища; тем не менее они выстояли, пока мы не прошли, а затем в одно мгновение испарились.

ЖИЛИЩЕ ПЕЩЕРНОГО ЖИТЕЛЯ.

До окончания этого дневного перехода мы прошли через небольшое горное селение тараумара под названием Чуро. Оно располагалось в небольшой круглой долине, со всех сторон окруженной высокими крутыми горными пиками. Здесь индейцы пытались вырастить немного яблок, но деревья были искривленными и корявыми, а яблоки — не крупнее дички, хотя и гораздо слаще на вкус. Разумеется, в этом поселке не было никаких лавок, и если мексиканцы, проезжавшие через эти места, хотели раздобыть у индейцев что-либо, их способ состоял в том, чтобы взять это, оставив индейцу в качестве оплаты серебро в том объеме, который они считали равноценным, и предоставив ему право принять сделку. Если индейцев просили продать часть их припасов или назначить цену, они упорно отказывались, даже если предлагаемая цена в два-три раза превышала ту, что они могли бы выручить в ближайшем мексиканском горняцком городке. Они ничего не знают о ценности золота, а бумажные деньги полностью отвергают; серебро — единственная валюта, которую они соглашаются принять, и то с большим неохотным трудом.

СЕЛЕНИЕ ТАРАУМАРА ЧУРО.

По прибытии в Кусиуириачик я обнаружил, что моя винтовка «Винчестер» осталась в конторе дилижансов в Чиуауа. Я отправил назад весть переслать ее следующим дилижансом в Каричик, но поскольку следующий дилижанс прибывал туда лишь через четыре-пять дней, мы как раз на столько опередили бы ружье в горах, а потому наняли там мальчика-тараумара, чтобы он доставил его, как только оно прибудет. Оружие прибыло в Каричик в полдень одного дня, а рано утром на следующие сутки молодой индеец уже догнал нас на тропе с ружьем в руках, преодолев расстояние за одну ночь и чуть больше половины дня. Разумеется, он должно быть срезал путь по незнакомым нам тропам; тем не менее это был выдающийся подвиг, поскольку пройденное нами расстояние составляло около 110 миль.

От Карильо-Кахона, где располагался наш прошлый лагерь, на запад и юго-запад пейзаж неуклонно становится все величественнее и гористее, пока вплоть до выхода к Большой барранке Урике он во всем превосходит Большой каньон Колорадо в любой точке его протяжения. Впрочем, задолго до этого, на нашем южном марше, прекрасные виды то и дело открываются направо и налево, особенно на восток. Около пяти часов пополудни, когда мы выходили из густого леса высоких сосен и меньше всего думали увидеть грандиозные панорамы, мы внезапно вышли к самому краю обрыва высотой добрых 1000 футов, откуда могли заглянуть на 4000–5000 футов вниз на столь величественное скопление массивных утесов, изваянных скал и изрезанных барранок, какое только может встретить глаз. Было уже поздно, поэтому я решил задержаться здесь на день и посвятить его фотоаппарату и каньону. Этот лагерь на живописном краю Большой барранки я назвал лагерем Диаса в честь президента Мексики.

Большая барранка Урике — одно из самых грандиозных произведений природы в мире. В некоторых отношениях она весьма напоминает Большой каньон Колорадо, и это ближайшее, с чем я могу ее сравнить в Соединенных Штатах. Последний, сколь бы ни был грандиозен его пейзаж, быстро утомляет своим монотонным видом отвесных стен при любом долгом путешествии, тогда как Большую барранку можно было бы исследовать на всем протяжении, где она заслуживает названия «великой», и каждый новый вид и ракурс предлагал бы поразительные и привлекательные перемены для глаз. Это нечто среднее между Большим каньоном Колорадо и долиной Йосемити — если мы способны вообразить подобный пейзаж после знакомства с тем и другим. Будь река Урике судоходной, на транспортных линиях, перевозящих туристов туда и обратно, можно было бы легко сколотить состояния при условии, что хотя бы один конец маршрута соединялся с какой-нибудь устоявшейся транспортной сетью. Но, к сожалению, она несудоходна, никакие деньги не сделают ее таковой, и все туристы или путешественники, которые боятся малейшего труда или спартанских условий, упустят одну из великолепнейших панорам. Просто невозможно втиснуть в карандашный набросок или фотографию адекватные виды этого ошеломляющего горного пейзажа. Это скорее сцена для художника, который перенесет плоды своей палитры и кисти на полотно гигантских размеров и создаст один из мировых шедевров. Сердце Анд или гребневые зоны Гималаев не таят в себе более возвышенных пейзажей, чем дикие, почти неизведанные дебри мексиканской Сьерра-Мадре.

ВИД ЧЕРЕЗ СКАЛЬНЫЙ ПРОЕМ НА БОЛЬШУЮ БАРРАНКУ УРИКЕ.

С обрывов, где мы находились среди сосен и кедров, в бинокли можно было разглядеть далеко внизу, в долине Урике, гигантский кактус питахайя — представителя тропических климатических поясов. Между ними росли дубы и другие деревья умеренных широт, представляя перед нами в гигантской панораме почти всю растительную жизнь от экватора до полярных областей. Мы сидели на крутых нависающих утесах, утоляя жажду ледяной водой из чистых горных родников, низвергающихся внизу серебристыми каскадами, и созерцали реку далеко в долине, на вертикальной миле ниже нас, воды которой были настолько теплыми, что, как мы знали, в них можно было купаться с полным комфортом. Вдали, по другую сторону великого каньона, с наступлением вечера вспыхивали огоньки, мерцавшие из пещер пещерных жителей на отвесном склоне горы. Воистину это было дикое и удивительное зрелище.

Один из огоньков, которые «зажигались», как выражаются моряки, с наступлением вечера, светился в том, что казалось отвесной скалой на противоположной стороне могучей барранки, насколько можно было разобрать в сгущающихся сумерках. Его положение было зафиксировано, и на следующий день наши предположения воистину подтвердились: мы разглядели несколько тусклых точек, обозначавших пещеры, причем к главной из них вел крутой осыпной склон, сходивший на нет в виде острия как раз перед входом. Самое странное заключалось в том, что чуть ниже по склону этой крутейшей осыпи — столь крутой, что подняться по ней было бы крайне трудно без помощи кустарника, — с помощью биноклей мы легко различили высаженную этими странными людьми кукурузу. Казалось, что верхушки карликовых растений едва достигали корней следующего ряда кукурузы, если вообще можно утверждать, что она была посажена рядами.

ИНТЕРЬЕР ЖИЛИЩА ПЕЩЕРНОГО ЖИТЕЛЯ В СЕМИДЕСЯТИ ПЯТИ ФУТАХ НАД ВОДОЙ.

Как ни хотелось мне побывать в этом месте, состояние моих мулов и запасы провизии делали такую поездку совершенно невозможной; к тому же меня уверили, что вскоре представится больше возможностей увидеть жилища в скалах, каковое утверждение, к счастью, вскоре подтвердилось. Неподалеку от лагеря Диаса находилось место, где мы могли бы связать вместе наши сплетенные из конского волоса ларисы и спустить человека на сто-двести футов вниз, в кроны высоких сосен, а оттуда добраться до первого уступа, который, несмотря на головокружительную крутизну, при некоторой альпинистской сноровке, думаю, вывел бы на дно огромной барранки четырьмя-пятью тысячами футов ниже, откуда уже можно было совершить подъем к пещерам пещерных жителей. Но существовали иные, более веские соображения, о которых я уже упомянул, помешавшие нам предпринять это акробатическое выступление перед лицом скал и утесов в качестве зрителей. Можно сказать, что теперь мы покинули землю живых обитателей пещер и оказались в земле живых обитателей скал, хотя последние и обитают в пещерах на утесах. Тем не менее я провожу различие между пещерами на уровне земли в долинах или на горных склонах и пещерами в утесах или стенах. К последним поднимаются по насеченным палкам, используемым в качестве лестниц, либо, как я наблюдал в нескольких случаях, по естественным ступеням в пластах чередующихся твердых и мягких пород, подняться по которым не способен никто, кроме обезьяны или жителя скал Сьерра-Мадре. Многие из этих скальных жилищ в пещерах и огромных углублениях находятся на высоте от ста до двухсот футов над водой горного ручья, над которым они подвешены подобно ласточкиным гнездам. Поистине это удивительный и интереснейший народ, заслуживающий того, чтобы описать весь их необычный быт и отличия от прочих людей, диких или цивилизованных, в солидном томе или двух.

В СТРАНЕ ЖИВУЩИХ В СКАЛАХ ЛЮДЕЙ.

Одной из наиболее характерных особенностей хребта Сьерра-Мадре, которая в ближайшем будущем, когда эта местность станет более известной, вызовет всеобщее восхищение, являются его удивительные каменные изваяния. Я не думаю, что преувеличу, если скажу, что за один день проходил сотни изолированных изваяний из камня. Никакие зарисовки не способны передать представление об этих прекрасных формах. Их нужно увидеть своими глазами, чтобы оценить всю их красоту и причудливость. Несомненно, они превосходят все другие горные хребты Северной Америки и, насколько мне известно, всего мира. Даже Сад Богов в Колорадо меркнет по сравнению со многими милями великолепных скальных образований в этих величественных старых горах. Тропа от лагеря Диас до нашего пятого лагеря в Арройо-де-лос-Анхелитос вдоль западной стороны Большой барранки Урике была столь живописной, сколь только могла вообразить самая поэтическая фантазия. Тропа вилась вверх и вниз по крутым арройо и вдоль края высоких обрывов, открывая виды непревзойденной красоты и величия. Той ночью мы спали в последний раз под мрачными соснами и слушали пение козодоев, ибо уже на следующую ночь мы спустились на семь тысяч футов и очутились среди апельсинов и пальм, попугайчиков и колибри.

ГЛАВА VIII.

В ЮГО-ЗАПАДНОМ ЧИУАУА — ВНИЗ ПО БАРРАНКЕ УРИКЕ — ОТ СОСНЫ ДО ПАЛЬМЫ — УРИКЕ И ЕГО РУДНИКИ.

Поскольку это должен был быть важнейший день, наша небольшая группа на вершине одной из высоких сьерр поднялась раньше обычного. Наш лагерь был разбит в небольшой лощине между двумя пиками, у одного из многочисленных чистых и холодных ручьев, которые петляют среди всех этих гор и образуют самые прелестные и живописные места для стоянки, какие только можно вообразить. Франсиско, мой старший проводник каравана, смышленый, добродушный мексиканец, отправился в путь задолго до рассвета, прочесывая горные хребты и лощины в поисках мулов, поскольку эти животные часто бредут ночью за милю от лагеря, и поутру все свободные люди в лагере поднимаются на их поиски. Эти поиски порой затягиваются далеко за день, прежде чем резвых зверей удается вернуть; затем приходится искать какого-нибудь отбившегося члена партии, и когда все это оказывается позади, наступает почти время снова выпускать мулов на пастбище. В это конкретное утро, однако, удача улыбнулась нам, и вскоре наши унылые на вид звери были привязаны цепочкой из арканов, в то время как мы сидели на земле неподалеку от них, каждый с жестяной тарелкой на коленях и жестяной кружкой кофе в руке. Накануне вечером в наш лагерь прибыл индеец, отправленный из Урике нашим мексиканским другом, с жареными цыплятами и свежими яйцами. Цыплята исчезли в вечер своего прибытия, но яйца обеспечили нам поистине королевский завтрак вместе с обычным набором блюд — беконом и кофе. Раннее утро в Сьерра-Мадре, даже в разгар лета, заставляет зубы стучать от холода. Единственное утешение, которое можно найти, натянув на себя тяжелые пальто, — это коротать время, кружась вокруг костра на почтительном от дыма расстоянии, пока не готов завтрак. Любые попытки умыться неизменно заканчиваются провалом, ибо вода ледяная, а пальцы отказываются повиноваться на морозном воздухе; так что обычно проходит почти полдня, прежде чем грязь и путешественник перестают быть спутниками. После того как мы согрелись горячим кофе и все вьюки были приторочены к мулам, животных повели вперед — позади них бежал мускулистый индеец, помощник Франсиско; затем седла легли на наших изнуренных коней, и мы тронулись в путь с легким сердцем, ибо сегодняшний переход должен был привести нас в крупный горняцкий посёлок Урике, затерянный в глубинах барранки Урике. Мы пробыли в дороге около часа, поднимаясь в горы и спускаясь в долины, пересекая бесчисленные горные ручьи и огибая края обрывов, откуда открывались виды на прекрасные долины, лежащие на тысячи футов ниже, когда мы обогнули угол огромного отрога, взобрались на высокую обнаженную точку горы и внезапно оказались у края пропасти. Теперь мы могли на много миль озирать великую горнорудную барранку, изрезанную бесчисленными утесами и бастионами, с громоздящимися со всех сторон горными грядами и склонами, горами пурпурного, красного, желтого и зеленого цветов, величественными и причудливыми, уходящими вдаль к другим барранкам направо и налево. Здесь мы остановились в семи тысячах футов над долиной и взглянули на раскинувшуюся перед нами удивительную панораму, славящуюся даже среди этих величественных старых гор — среди тех немногих смельчаков, что проникли в их неприступные тайники, — как один из самых знаменитых видов и крутейших спусков во всем хребте. Проводники тщательно осмотрели все вьюки и седла, каждый ремень и веревка были подтянуты и надежно закреплены. Всем было велено оставаться в седлах, поскольку спуск был слишком крутым, а путь слишком опасным для ходьбы, так как тропа была покрыта рыхлой, осыпающейся галькой. Нам наказывали отпустить поводья мулов и полагаться на их безупречную уверенность в ходьбе, ибо в этом отношении мексиканский мул надежен почти как горный козел.

От «Ла-Кумбры», или вершины Сьерра-Мадре, мы могли смотреть вниз, на долину реки Урике, как я уже говорил, с высоты более чем в вертикальную милю. Стоя среди сосен, мы видели далеко внизу апельсиновые плантации, одна из которых, по имени «Ла-Наранха» — по-испански «апельсин», — казалась почти у нас под ногами; на самом деле она была не дальше по горизонтали, чем по вертикали, то есть примерно в миле в обоих направлениях. Барранка Урике в этом месте была гораздо более открытой, чем там, где мы впервые вышли к ней у лагеря Диас, но тем не менее она оставалась столь же грандиозной и величественной в своих могучих пейзажах, хотя и совершенно иного рода. Огромные контрфорсы, почти горные отроги, выступавшие вдоль каньоноподобных склонов прежнего места, с их ощетинившимися вертикальными стенами высотой в тысячи футов, здесь были сглажены вдоль хребтов с их вертикальными обрывами, и лишь их склоны обрывались отвесно вниз. По сути, спускаться по этим крутым хребтам нам приходилось по зигзагообразным тропам, обеспечивавшим уклон, на котором мог удержаться мул. Каждый раз, когда мы подходили к склону хребта, тропа нависала над пропастью, вызывая у всадника тошнотворное головокружение, пока мул не совершал поворот и не возвращался на спуск. Порою возникала необходимость переходить с одного хребта на другой, далеко отстоящий и дающий лучший уклон, и тогда нам приходилось огибать какую-нибудь кумбру, или горный гребень, с практически отвесными стенами по обе стороны, где, сорвись мы хоть раз, мы могли бы смело рассчитывать на полторы-две тысячи футов свободного падения.

На тропе из Батопиласа в Парраль находится «Ла-Инфинидад» мексиканских рудокопов (Бесконечность), где тропа шириной не более полуфута обрывается вертикально вниз на двадцать шесть сотен футов.

Вскоре сосны начинают редеть, перемежаясь с многочисленными видами дуба, которыми со временем прославится Сьерра-Мадре; самым заметным из них является эсино роблес, или вечнозеленый дуб — прекрасное дерево с громадными листьями ярко-зеленого цвета. По мере нашего спуска дубов становится все больше, а сосны постепенно исчезают, ибо мы покидаем область холодных ночей, столь любимых хвойными. Вскоре показывается колючий мескит, и за полчаса мы преодолеваем путь от Монтаны до Техаса в климатическом отношении. На кумбре мы спрыгивали с мулов и бежали пешком по полчаса на прохладном, свежем горном воздухе. Теперь же проходит всего пять минут, как приходится доставать носовые платки, чтобы утереть испарину со лба. Северный кактус вскоре смешивается с мескитом, а затем гигантская питахайя возвещает, что мы находимся на пороге тропиков, пока каждое дерево в апельсиновой роще прямо под нами не начинает вырисовываться отдельно, и после еще нескольких поворотов на извилистых тропах даже желтые апельсины на ярко-зеленых ветвях становятся отчетливо видны. Еще полчаса — и мы на ровном месте, не успевает пройти и этого времени, как над нашими головами возвышаются пальмы, а жара становится почти невыносимой для тех, кто неделями странствовал по высокогорьям прохладных сьерр. Чуть более чем за четыре часа мы спустились из страны сосен в страну пальм, причем верхом на муле — подвиг, осуществимый в немногих странах за пределами Мексики. Мы оказались вне пределов диких лесов и диких людей, снова вернувшись в лоно мексиканской цивилизации, однако такого рода, который почти незнаком внешнему миру, хотя речь идет об одном из богатейших горнорудных районов и одном из старейших пунктов колонизации на североамериканском континенте.

Наша тропа теперь заросла прекрасными цветущими колючими кустарниками, которые тянулись к нам, норовя поцарапать, и часто преуспевали в этом по мере того, как мы проходили мимо. Достигнув небольшого плато первой апельсиновой рощи, мы немного отдохнули, и отсюда могли оглянуться назад на прохладное место, которое покинули всего четыре коротких часа назад. Дорога вниз от этого места отдыха казалась круче и длиннее первой половины пути; жара стала невыносимой, воздух трепетал и мерцал под яркими лучами солнца. Пестро раскрашенные попугайчики и странные тропические птицы пролетали мимо, наполняя воздух своими шумными криками и щебетанием. Тропа же, однако, упорным, необъяснимым на свойственный индейцам манер образом избегала любой тени и вилась среди самых густых зарослей колючих кустарников, из-за чего нам приходилось постоянно следить за ними, дабы не получить напоминание, более болезненное, чем приятное. Все это вместе с невыносимой жарой заставляло меня вновь тосковать по горной жизни. Хотя мы спустились с гребня хребта из края сосен в страну пальм — на семь тысяч футов, — нам все еще предстояло виться долгие мили вверх по великой тропической барранке, прежде чем мы достигнем селения.

ОТ АПЕЛЬСИНОВОЙ ПЛАНТАЦИИ ДО КУМБРЫ, ИЛИ ГРЕБНЯ ГОРЫ, — ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ФУТОВ. ВЗГЛЯД НАЗАД.

Одним из самых опасных мест на всей тропе, примерно в шестистах футах над рекой, был участок, где гора, судя по всему, обрушилась на крутом повороте. Этот обвал находился прямо под тропой, и здесь она пересекала его, совершая резкий поворот вокруг мыса горы. Небольшой горный поток пробил здесь русло, а козы и прочие животные, пасущиеся на крутом склоне выше, расшатали массы камней и земли, которые обрушились вниз и образовали нечто вроде уступа или полки на том же самом месте. Эта полка выступала над великим изгибом холма, и при приближении к этому участку казалось, что мулу либо придется ступить передними ногами в пустоту, либо свесить задние через обрыв при совершении поворота. Разумеется, тропа была настолько узкой, насколько это вообще возможно для тропы, позволяющей животному удержаться на ней.

Благодаря любезности дона Августина Бесерры из Урике к апельсиновой плантации был прислан очень крупный мул для моего личного удобства. Это животное было пегой масти и отличалось отличным ходом. После моих отчаянных стычек со «Старым Пароходом» езда на нем казалась чистой роскошью. У него, впрочем, были и свои недостатки: он был свеж и резов, а потому неизменно держался впереди остального каравана. Когда мы приблизились к этому особо опасному месту, мой мул перешел на мягкую рысь и зашагал вокруг поворота так лихо, что у меня чуть не поседели волосы, и я знаю, что мы все вздохнули свободнее, удалившись от этого опасного участка.

Мексиканский город Урике с населением около трех тысяч человек был основан в 1612 году, за годы до того, как первый пилигрим высадился на Плимутскую скалу, и тем не менее он столь же неизвестен, словно находится в глубинах Африки. Тот факт, что живущие в пещерах и скалах люди обитают всего в двух шагах от суровой и даже опасной тропы, ведущей к этому уединенному селению, о котором никто не утруждал себя сообщать внешнему миру, показывает, до какой степени может доходить удивительная изоляция, именуемая при этом цивилизацией. Единственным способом добраться до города и покинуть его была спина меланхоличного мула, и один старожил сказал мне, что, по его мнению, три четверти населения никогда не видели повозки, даже тех деревянных телег мексиканцев, что столь живо напоминают библейские времена; уж во всяком случае, ни одна повозка или телега никогда не ввозилась на улицы Урике. В этой глубокой барранке есть лишь ровно столько места, чтобы поместились река Урике (прекрасный поток) и тянущийся вдоль нее на пару миль или более ряд домов, прильнувших к речным берегам, за которыми идут узкая улочка и точно такой же ряд домов, теснящихся на горном склоне. Позади них круто взмывают вверх суровые, изломанные вершины Сьерра-Мадре. На противоположном берегу реки лишь изредка находится клочок земли для случайного дома, который цепляется за крутые склоны холмов или вгрызается в них.

УРИКЕ С РЕКИ.

Мы с грохотом промчались по единственной улице, белевшей в тишине под полуденным солнцем, и если бы мы не знали, что к нашему приезду готовились — ведь наше прибытие ожидал дон Августин Бесерра, — мы могли бы принять это место за заброшенную деревню. Проехав мимо домиков с милю, мы выехали на небольшую площадь размером примерно двадцать пять на двадцать пять футов, где горы отступали, освобождая место для этого ровного пятачка земли. Здесь одна из огромных деревянных дверей на вид безлюдных домов отворилась, и оттуда появился наш хозяин, за которым следовало множество других людей. К тому моменту, когда вся наша группа добралась до площади, там собралось от одного до двух сотен мексиканцев, чтобы поприветствовать нас и посмотреть, как мы спешиваемся. Поскольку в городе не было никаких условий для приема путешественников, дон Августин Бесерра, проявив изящную учтивость мексиканского джентльмена, съехал из собственного дома и буквально предоставил в наше распоряжение все свое жилище со всем его содержимым; и сделано это было так просто, словно речь шла о самом обыденном деле на свете, без малейшего намека на показушную вежливость. Я весьма сомневаюсь, что кто-либо из американцев в подобных обстоятельствах поступил бы так же. Его отец, дон Буэнавентура Бесерра, также жил здесь, и оба они наперебой осыпали нас самыми любезными знаками гостеприимства на протяжении всего нашего пребывания; и это было вдвойне приятно, поскольку исходило столь спонтанно и совершенно неожиданно.

ЕДИНСТВЕННАЯ УЛИЦА УРИКЕ.

Урике крайне интересен тем колоссальным и солидным минеральным богатством, центром которого по сути и является этот небольшой городок. Открытие богатого рудного района Урике приписывается, насколько мне известно, «аделантадо» или «конкистадорам» — испанским терминам, эквивалентным «авантюристам», которыми тогда называли командиров экспедиций, организованных вскоре после завоевания с целью разведки земель и расширения владений испанской короны. Прямо над этим прекрасным горным городком возвышается рудник «Росарио», один из главных рудников округа. Его руда дает от двухсот до двух тысяч долларов за тонну. По сути, в Центральной Сьерра-Мадре разрабатывать можно лишь самые богатые руды, где всё транспортируется на сотни миль на спинах мулов по тарифам, от которых у любого агента по грузоперевозкам потекли бы слюнки. Соль для процессов хлорирования, которую мы получаем за пять-десять долларов за тонну там, где есть железные дороги, здесь обходится от ста до ста двадцати пяти долларов за тонну, а то и значительно дороже во время сезона дождей, длящегося около трех месяцев, когда все речные потоки вздуваются, а головокружительные горные тропы становятся предельно опасными. Этот сезон дождей на севере Мексики продолжается примерно с начала или середины июня до середины сентября. Именно с такими колоссальными трудностями человеку приходится бороться против природы в этом уединенном уголке земли, чтобы добраться до ее богатств, которые в противном случае столь щедро рассыпаны вокруг. Проведя десять-двенадцать дней на самых пересеченных горных тропах ради того, чтобы добраться сюда, и размышляя о том, что первооткрыватели должны были обходиться даже без этого скудного подспорья в передвижении, невольно проникаешься искренним уважением к старым испанским исследователям XVII века. Они, вне всякого сомнения, были куда более выносливыми, отчаянными, упорными и бесстрашными людьми, нежели те, что высадились на атлантических берегах нашей собственной страны. Но, великая тень Кортеса, как же все изменилось! Кажется, будто волю и энергию трех столетий спрессовали в столь же короткий срок, а затем позволили остановиться, словно часам, у которых сорвало балансир и которые прокрутили все двадцать四 часа почти за те же секунды.

ВИД ВНИЗ ПО БАРРАНКЕ УРИКЕ В СТОРОНУ РЕКИ.

И здесь я хотел бы коснуться частых дискуссий писателей о Мексике относительно того, выступают ли мексиканцы против привлечения иностранной рабочей силы и капитала для развития своей страны. Вокруг города Урике можно обнаружить золотые и серебряные рудники, которыми управляют или собираются управлять американцы, англичане, немцы и прочие иностранцы; в то же время зарождается множество других предприятий, нацеленных на этот богатый край, открытый испанцами еще до того, как хоть один белой кожи человек пересёк Аллеганы. Таким образом, я находился в хорошем положении, чтобы выслушать мнение их потомков, и, излагая его, позвольте сравнить их с нашими собственными соотечественниками. В индивидуальном порядке мексиканец никогда не настроен против иностранцев столь враждебно, как американец, хотя последняя нация представляет собой куда большую совокупность выходцев из других стран и куда моложе по времени переселения. Мне часто доводилось слышать от здравомыслящих мексиканцев довольно язвительные сравнения в адрес иностранных методов добычи полезных ископаемых, железнодорожного строительства и т.д., которые, по моему мнению, порой отличались преувеличением, и они даже высказывались против самого приезда иностранцев, но никогда не делали этого в столь резкой форме, как у нас.

Весь богатый район Урике, некогда представлявший собой старый испанский грант площадью во много квадратных миль, был пожалован мексиканским правительством семье Бесерра, состоявшей из трех братьев. Их состояние исчисляется многими миллионами, и в этом легко было поверить, проезжая по части их обширных владений. В настоящее время в районе Урике насчитывается дюжина богатейших рудников, разрабатываемых по старому испанскому методу, которые приносили бы колоссальные доходы, существовай какой-либо способ транспортировки руды по разумным расценкам. Почти из любой точки единственной улицы города можно было взглянуть на крутые горные склоны и увидеть три или четыре таких старых испанских рудника. Метод их разработки полностью основывался на схеме, принятой сто лет назад, причем даже механизмы использовались самого примитивного типа.

В ту ночь я искупался в реке Урике и нашел воду теплой, как парное молоко, хотя вода, которую я использовал утром из ее небольших притоков на кумбре, была холодной как лед.

Почтовое отделение в маленьком городке представляло собой весьма диковинное и примитивное заведение, являя собой лишь навес из ветвей, удерживаемый у дерева вбитым в землю столбом. Под ним на стуле сидел старик; мы не увидели здесь ничего, что указывало бы на почту, но нас уверили, что это и есть то самое место для сдачи наших писем. Старик посмотрел на меня с удивлением и недоверием, а вид трех или четырех писем, которые я хотел отправить, привлек большую толпа зевак. Старик не умел читать, и я объяснил ему, куда должны отправиться письма; затем, после долгих препираний в толпе по поводу суммы почтового сбора, которую я, к счастью, знал и назвал ему, письма были отправлены в путь — их опустили в пустую коробку из-под сигар, стоящую рядом с ним, чтобы передать индейцу-почтальону во время его следующей поездки из Урике.

Наше пребывание неожиданно затянулось из-за болезни одного из членов группы. Стояла самая жаркая пора года в глубокой тропической барранке, и перемена после прохладного горного воздуха высоких сьерр давалась всем крайне тяжело. Мы обнаружили, что нам приходится заставлять себя проявлять хоть какую-то активность в плане осмотра достопримечательностей, но мы осмеливались выходить из наших комфортабельных покоев в массивном здании из сырцового кирпича только после захода солнца. В великом каньоне не было сумерек. Едва солнце исчезало за крутыми горами, как наступала тьма; но лунные ночи были просто великолепны, превращая тропическую долину в настоящую сказку; даже неказистые саманные дома выглядели красиво, а самый заурядный мексиканц в огромном сомбреро и сарапе, изящно накинутом на плечи, придавал пейзажу живописный колорит. Каждый доступный клочок ровной земли в долине владельцы превратили в апельсиновую рощу или ферму для выращивания фруктов и овощей на прокорм своим семьям; а поскольку там произрастала вся съедобная растительность почти каждого климатического пояса, их столы всегда ломились от изобилия.

ИНДЕЙСКАЯ ДЕВУШКА, ВЕЮЩАЯ ФАСОЛЬ

Прогуливаясь вдоль речного берега, я обратил внимание на весьма эффективный способ, с помощью которого местные жители защищают свои сады от посягательств со стороны детворы или даже еще более мелких животных. По верху обычного саманного забора они высаживали ряды кактусов чолья — самых колючих представителей всего этого игольчатого семейства. Даже проворная кошка не могла ни перебраться через этот грозный забор, ни обойти его.

Мы предприняли две безуспешные попытки выбраться из Урике, прежде чем это наконец удалось. В первый раз погонщики с мулами не явились до полудня, рассчитывая с помощью этой уловки заночевать в долине, а не в горах, поскольку они куда больше любят тропическую жару, чем холод высокогорий. В следующий раз они явились вовремя, но один из участников поездки чувствовал себя слишком плохо, чтобы сидеть. В третий раз удача улыбнулась нам, и, попрощавшись с нашими гостеприимными друзьями, мы отправились к знаменитому руднику Серро-Колорадо, который, как говорят, является самым богатым золотым рудником во всей этой части Мексики. Мы следовали по узкой мусульской тропе, вившейся вдоль бурной реки, зажатой с обеих сторон горами, вздымающимися на три, четыре и пять тысяч футов над нами, и успели подняться довольно высоко по каньону, прежде чем первые лучи солнца смогли достичь нас поверх горных вершин. Вдоль всей тропы берега реки поросли прекрасными цветущими кустарниками всевозможных оттенков и расцветок. Вокруг них порхали ярко окрашенные попугайчики и множество других птиц с пе оперением. Утренняя поездка продолжительностью в десять или двенадцать миль вверх по каньону под защитой от палящих лучей солнца — которые подчеркивали и отражали многоцветные горные скалы, изрезанные и высеченные во всех прекрасных и причудливых формах — была настолько редкостной красотой и совершенством, что даже самое живописное перо отчаялось бы воздать ей должное. Около полудня мы перешли вброд небольшой приток реки Урике, свернув с главного каньона в меньший по размеру, а затем начали подниматься по крутому горному склону. Утомленные мулы карабкались и карабкались вверх долгих шесть часов, время от времени останавливаясь передохнуть, пока мы оглядывались назад и вниз на тропический край, все приметы которого быстро исчезали. Прямо перед тем как оставить реку Урике, мы подошли к туземной кожевенной мастерской, которая оказалась едва ли не самым примитивным заведением из всех, что мы видели во всей Сьерра-Мадре. На протяжении каких-нибудь двухсот ярдов дно широкой реки белело от разостланных шкур, удерживаемых тяжелыми камнями за верхние по течению углы, и эти шкуры выдерживались там неделями, чтобы избавиться от шерсти. Разумеется, воду ниже этого места мы пили с большой опаской. На огромных изогнутых балках в нижней части располагалось множество распятых шкур, а обнаженные мужчины соскабливали с них шерсть заточенными камнями. Несмотря на кустарный способ выделки, кожа получается удивительно мягкой и эластичной. За час или два до того, как был разбит наш вечерний лагерь, мы снова шли в тени великих мрачных сосен, и после недавнего тропического зноя воздух казался холодным и неприятным. Поскольку у нас не было палатки, мы просто расстелили постели на мягкой сосновой хвое и заснули лицом к сияющим звездам. С первыми признаками рассвета мы завтракали, а вскоре после этого уже мчались по бархатистой тропе, уходившей ввысь по пикам и через множество малых барранок к глубокому ущелью, где располагался знаменитый рудник Серро-Колорадо.

ИНДЕЙСКАЯ КОЖЕВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ

Вся эта часть Сьерра-Мадре не имеет себе равных по великолепию и захватывающим дух видам с головокружительных горных троп. Во многих местах можно было заглянуть в бездну с уступа шириной не более полутора футов, по которому вынуждены ступать мулы. Время от времени с одной стороны поднималась отвесная каменная стена высотой в много сотен футов, и вдоль нее мул аккуратно скользит боком. Спуск в Серро-Колорадо оказался самым непрерывным и крутым из всех, что я когда-либо видел. Не успели мы опомниться, как вновь оказались в тропиках, причем по такому крутому склону, где в дюжине мест всадник, поднимающийся вверх по одному из зигзагов, мог, не вынимая ноги из стремени, сбить шляпу у едущего ниже по другому витку встречного путника.

Серро-Колорадо считается крупнейшим золотым рудником в мире и был открыт совсем недавно, в 1888 году. То, что он так долго оставался неизвестным никому из золотоискателей в столь богатом сереброносном районе, — одна из занимательных страниц истории горного дела, для меня даже еще большая загадка, чем то, что существование живущих в пещерах и скалах людей на ведущих туда крутых горных тропах так долго сохранялось в тайне. Пещерные жители или ангелы в небесах над ними, либо пещерные жители или демоны в недрах под ними привлекли бы искателя драгоценных металлов разве что минутным удивлением при их виде.

ВИД В ГОРАХ, СО СКАЛЬНЫМИ ЖИЛИЩАМИ, БЛИЗ СЕРРО-КОЛОРАДО.

Рудник Серро-Колорадо представляет собой огромный контрфорс или отрог от склона Сьерра-Мадре, причем весь этот отрог обнаруживает следы золота, залегающего не в виде какой-то отчетливой жилы, а в виде крупных масс, распределенных тут и там по всей горе, — своего рода «карманная» система, как выражаются горняки. Этот великий контрфорс или отрог имеет 1800 метров (чуть более мили) в длину, 1200 метров в ширину и 500 метров в высоту и дает от 1 до 3300 долларов за тонну, как и следовало ожидать при карманной системе месторождений. Впрочем, были обнаружены небольшие залежи весом в центнер или около того, которые давали колоссальный выход — более 100 000 долларов за тонну. Золото сосредоточено не только в карманах, ибо оно обнаруживается распределенным во всех частях этого великого красного холма, по крайней мере, в минимальном количестве один доллар на тонну. Требуется восемь рудников, чтобы должным образом охватить этот участок. Велись масштабные работы по освоению этого владения, и через несколько лет станет известно, является ли это крупнейшим золотым рудником в мире или нет. Он принадлежит братьям Бесерра, и когда я посещал его, дон Хосе Мария Бесерра находился на руднике и не жалел сил, чтобы сделать мое пребывание приятным. Он занимался установкой усовершенствованного оборудования и возведением массивных сооружений для гидроэнергетики и т.д. Он вынес и положил на стул четыре крупных самородка золота общей стоимостью около семидесяти тысяч долларов, которые были только что выплавлены на мексиканской драге, поскольку они все еще использовали старинный метод добычи в ожидании прибытия нового оборудования. Наш хозяин готовился отправиться в Лондон и Париж по делам, связанным с его рудником, и когда мы вновь услышали о нем, это была печальная весть о его кончине в Лондоне. Это стало не только тяжелой утратой для его семьи, но и страшным ударом для той части страны, где его созидательная энергия столь много сделала для ее развития.

ГЛАВА IX.

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ЧИУАУА — ОПИСАНИЕ ОДНОГО ИЗ БОГАТЕЙШИХ СЕРЕБРЯНЫХ РЕГИОНОВ МИРА — МИНЕРАЛЬНЫЕ БОГАТСТВА СЬЕРРА-МАДРЕ — РАЙОН БАТОПИЛАС.

Покинув Серро-Мадре с его нереализованными возможностями, тропа устремляется на юго-запад через изломанные барранки в сторону Батопиласа. Эта часть тропы была настолько усовершенствована энергичными владельцами рудников, оказалась столь широкой и ровной, что наши мулы часто переходили на рысь, что казалось вдвойне быстрым после нашего утомительного плетения по пересеченной, нетронутой местности, которую мы только что преодолели. Эта тропа была проложена вдоль самых крутых обрывов и самых суровых горных склонов и, должно быть, потребовала огромных затрат, поскольку после каждого сезона дождей, длящегося с июня по сентябрь, ее сильно размывает, что требует постоянного ремонта. Обычный мексиканский метод заключается в том, чтобы бросить размытую тропу и прокладывать путь в новом направлении. Таким образом, в горах можно обнаружить тропы самого разного толка, и здесь жизненно необходим хороший проводник, знающий дорогу в совершенстве, иначе можно внезапно упереться в размытый уступ заброшенной тропы и возвращаться назад до ее развилки с другой задолго до того, как мы достигли Батопиласа, мы столкнулись с некоторыми массивными сооружениями, возводимыми в тех местах, и были в определенной степени готовы к энергичной американской деятельности, но никак не к замковому сооружению — асьенде Сан-Мигель и Сан-Антонио, как называют резиденцию экс-губернатора Шеперда, совладельца и управляющего теми знаменитыми рудниками. Войдя через массивную каменную арку, мы миновали главные офисы внутри ограды, а затем направились в жилую зону этого гигантского комплекса зданий. Здесь наш прием был самым сердечным, и все возможное было сделано для нашего удобства и удовольствия. Огромные здания освещались электричеством и были снабжены всеми современными удобствами, включая горячую и холодную воду, паровые бани и редкую роскошь — огромный плавательный бассейн, образованный небольшим отклонением части русла реки Батопилас. Многочисленные удобства этого места заставили нас неохотно покидать его ради горной тропы.

Я постараюсь дать своим читателям хотя бы смутное представление о богатстве этой части страны, столь прославленной со времен раннего испанского завоевания. В тех великих, изломанных барранках, уходящих на запад из самого сердца Центральной Сьерра-Мадре, я оказался в самом богатом минеральном районе Америки и, вероятно, во всем мире. Тот факт, что это не является общеизвестным (а по правде говоря, об столь богатом районе на английском языке было опубликовано крайне мало, да и то давным-давно), позволил бы написать книгу об одном лишь этом регионе и все же оставить многое несказанным. В одной из недавних энциклопедий о мексиканских рудниках говорится: «Почти половина общей добычи [серебра] приходится на три крупных горнорудных района в Гуанахуато, Сакатекасе и Каторсе». Как и большинство энциклопедий, эта слегка опоздала со сведениями к моменту печати, хотя она и имела некоторое представление об истине, утверждая: «Говорят, что штат Синалоа буквально усыпан серебряными рудниками. Научные исследователи, посетившие рудники Синалоа в 1872 году, сообщали, что разработки на тихоокеанском склоне станут главным источником поставок серебра на следующее столетие». Дело в том, что центр величайшего источника поставок сместился даже севернее Синалоа, примерно к границе между штатами Чиуауа и Сонора, примерно на треть расстояния от ее южной оконечности. Взяв за базу Батопилас или Урике и проведя радиус в 180 или 200 миль, то есть диаметр в 400 миль с ними в качестве центра, можно не сомневаться, что получившийся круг охватит самый богатый горнорудный район Америки, а вероятно, и всего мира, как в нынешнем, так и в перспективном отношении. Из этого круга поступает чуть более одной четвертой части слиточного металла всей Мексики, хотя эта площадь ничтожна по сравнению со всей территорией той прославленной республики.

В 1864 году французский консул доктор Роже Дюбуа специально для Наполеона III составил доклад о рудниках Мексики. Вот что он говорил о рудниках западной части Чиуауа: «Из всех штатов Мексиканской республики Чиуауа, без сомнения, является самым богатым полезными ископаемыми, и мы насчитываем не менее трех тысяч различных жил, большая часть которых приходится на серебро». Вероятно, к оценке доктора Дюбуа, сделанной ровно четверть века назад, можно было бы прибавить в три-четыре раза большее число, чтобы довести ее до современности, причем все новые рудники находятся в Сьерра-Мадре, где ни один из ста не может разрабатываться, если он не обладает сказочным богатством. Одна из новых железных дорог, планируемых к прокладке в эту часть Мексики, провела тщательнейшее обследование данного рудного пояса, чтобы выяснить, на что можно рассчитывать в плане грузоперевозок, и их главный инженер сообщил мне, что не менее двух тысяч серебряных рудников, которые не приносят дохода сейчас, могут стать прибыльными при дешевой железнодорожной транспортировке. Если поразмыслить над тем, что во всей Мексике в настоящее время разрабатывается лишь 1247 рудников (золотых, серебряных, медных, свинцовых, оловянных и киноварных), нетрудно понять, что мое утверждение о том, что это самый богатый горнорудный район Мексики, а следовательно, и всей Америки, не вызывает никаких сомнений, особенно в перспективе. Уже сейчас, в ожидании железной дороги, множество крупных компаний занимаются разведкой своих концессий, в то время как здесь можно встретить и одинокого рудокопа с кайлом, лотком и лопатой за плечами, направляющегося к этому Эльдорадо, столь древнему во многих отношениях и в то же время столь совершенно новому.

Мистер Г. Х. Портер, горный инженер компании Batopilas Mining Company, рассказал мне и показал различные образцы в подтверждение своих слов, что на небольшом участке размером триста ярдов в квадрате было обнаружено двенадцать серебряных жил со стоимостью руды от трех до семидесяти восьми долларов за тонну. Читатель, не знакомый с горным делом, поймет это, если я скажу, что любая серебряная руда стоимостью свыше двадцати долларов за тонну приносит владельцу состояние, если она находится на железной дороге или вблизи нее. В концессии Батопилас площадью шестьдесят четыре квадратных мили насчитывается более пяти сотен жил, и если какая-нибудь новая проходящая рядом железная дорога оправдает дальнейшие изыскания, их число, вероятно, без особого труда можно будет довести до пяти тысяч.

История крупной горнодобывающей компании Batopilas Mining Company, расположенной примерно в центре упомянутого мной района и стоящей на голову выше всех окружающих горнодобывающих предприятий, является прекрасным примером всех компаний в этой части страны, где проходили мои путешествия.

Батопилас, или Реал-де-Сан-Педро-де-Батопилас, как он изначально назывался, был, как говорят, открыт в октябре 1632 года. Как и Урике, своим открытием он обязан «аделантадо», отправленным вскоре после завоевания для исследования страны и расширения владений Испании. Предполагается, что богатые минеральные находки, сделанные близ столицы и впоследствии распространившиеся далеко вглубь материка, способствовали продвижению «аделантадо» дальше на север и вдохновили экспедицию в Сьерра-Мадре, которая привела к открытию Батопиласа. Предание гласит, что при сходе к речному дну «аделантадо» были поражены светящимся видом скал, которые во многих местах были покрыты снежными хлопьями самородного серебра. Отсюда название «Невада», означающее «снегопад», которое было присвоено первой шахте, разрабатывавшейся в этом районе. Весть об открытии разнеслась далеко и широко, и по мере того, как множились свидетельства его великого богатства, оно вскоре стало одним из самых знаменитых рудников Новой Испании. Первые шахтеры нового открытия преподнесли великолепный подарок вице-королю, состоявший целиком из крупных кусков самородного серебра, причем богатство руды было беспрецедентным. Сейчас у меня есть руда из Батопиласа, которая дает от шести до восьми тысяч долларов за тонну и выглядит как масса слитных кусков самородного серебра в виде десятипенсовых гвоздей, несовершенно сплавленных вместе; так что я легко могу представить, как мог быть сделан подарок из чистого самородного серебра.

В 1790 году королевским указом было предписано собрать все данные для истории Новой Испании, и вице-король с Королевским трибуналом горных дел поручили специальной комиссии ученых составить отчет о районе Батопилас. До сих пор существует лишь одна копия этого отчета, которую я разыскал в городе Чиуауа. Комиссия заявляет, что серебро, извлеченное из Батопиласа за несколько лет, составило пятьдесят миллионов долларов, не считая того, что было вывезено тайным образом во избежание тяжелых налогов, взимаемых короной, и которое должно было быть огромным. Самый знаменитый период «бонансы» для района Батопилас пришелся на последние пятьдесят лет XVIII и первые годы нынешнего столетия. За это время были открыты знаменитые рудники Пастрана, Эль-Кармен, Арбитриос и Сан-Антонио, которые принесли сказочные доходы, оценивавшиеся по-разному: от шестидесяти до восьмидесяти миллионов долларов. С началом Мексиканской революции в 1810 году начался период упадка, который сильно подорвал Батопилас и почти привел его к разорению. Многочисленные революции вместе с удивительными открытиями богатейших золото- и серебродобывающих районов, примыкающих к этому, обезлюдили его до такой степени, что в 1845 году в нем насчитывалось всего десять постоянных семей. С этого времени можно вести отсчет реакции, сделавшей Батопилас богатейшим серебряным районом в мире. Старые рудники были вновь открыты, а новые — обнаружены. Однако масштаб успеха не шел ни в какое сравнение с тем, что был достигнут во времена испанцев, из-за меньшего проявленного усердия, но оказался вполне достаточным, чтобы вознаградить робкие усилия местных спекулянтов.

Лишь в 1862 году американское предпринимательство направило свои усилия в столь многообещающем направлении. Американской компанией, состоявшей главным образом из джентльменов, заинтересованных в Wells, Fargo & Co., была совершена покупка, в результате которой собственность, охватывающая знаменитые жилы Сан-Антонио и Эль-Кармен, перешла в их руки. Они работали с большим успехом, сталкиваясь со множеством трудностей, вплоть до 1879 года, когда собственность снова сменила владельцев и была приобретена акционерным обществом, которое владеет ею и ведет разработки по сей день. Американскими компаниями в этом богатейшем горнорудном районе мира являются: Batopilas Mining Company, Todos Santos Silver Mining Company и Santo Domingo Silver Mining Company. Мексиканские горнодобывающие компании довольно многочисленны, как можно догадаться, но я не буду подробно останавливаться на них, так как это потребует слишком много места. Многие из них весьма значительны, например компании Урике и Серро-Колорадо. Всего в этом богатом районе насчитывается более сотни предприятий, ведущих активную разработку в той или иной степени, и все они умещаются в радиусе четырех миль. Из них Batopilas Mining Company владеет и управляет более чем шестьюдесятью. Это, без сомнения, одно из важнейших американских горнорудных предприятий в Мексике. Это также горнодобывающая компания, которой пришлось столкнуться с большими трудностями. Ее изоляция при создании бизнеса столь грандиозного масштаба в самом сердце Сьерра-Мадре за столь короткое число лет является достижением, свидетельствующим об огромной энергии. Эта компания владеет почти всеми знаменитыми старыми рудниками в этом районе, которые во времена испанцев принесли те сказочные бонансы, что вызывали изумление всего мира. Ей пришлось исправлять глупости, которые с научной точки зрения были совершены несколькими поколениями неискусных и близоруких мексиканских владельцев рудников. Ей пришлось расчистить старые рудники от огромных масс породы и грязи, накопившихся за многие десятилетия заброшенности, «выпотрошив и ободрав их», как говорят шахтеры. Недавно было проложено более ста миль выработок. Самая важная из них — великий тоннель Порфирио Диас, длина которого по завершении составит 3½ мили, один из самых длинных и важных горных тоннелей в мире, пересекающий более шестидесяти хорошо известных жил на уровне реки. Никто не может смотреть на грандиозные фабрики, акведук из массивной каменной кладки (длиной восемь или девять миль, который заберет всю воду реки Батопилас) или на сам город Батопилас (крайне оживленное место с шеститысячным населением) без уважения к энергии, которая все это совершила. История Батопилас — это лишь история многих других горнодобывающих районов по всей этой стране, и состояния, извлеченные из этих рудников, а также те, что все еще таятся в них, кажутся нереальными и граничащими с романтикой.

Неподалеку от города Чиуауа есть один рудник — Санта-Эулалия, который в былые дни построил прекрасный собор в том месте ценой в восемьсот тысяч долларов. Это было сделано простым внесением налога в размере около двадцати пяти центов с каждого фунта добытого серебра, что было достаточным искуплением за любые грехи, которые могли совершить владельцы.

Как к северу, так и к югу от Батопиласа мощная горная цепь понижается в высоте, в то время как крупные барранки нигде больше не врезаются в ее склоны столь глубоко, как здесь, создавая красивейшие альпийские пейзажи, которые можно найти в этой части континента.

Некоторые сторонние факты, касающиеся рудников, поистине интереснее самих рудников. Шахтеры работают в жарких недрах догола обнаженными, на них лишь сандалии и набедренная повязка. Даже их приходится проверять, когда они выходят из шахты после окончания работы. Сандалии снимают и бьют друг о друга, а с набедренной повязкой поступают точно так же, если этого требует проверяющий. Разумеется, шахтеры обычно знакомы проверяющему, и его досмотры варьируются в зависимости от предполагаемой честности разных работников. В руднике, где, как было известно, чистое серебро отрубали зубилами в количествах, увозимых мулами, и отправляли прямиком в реторты для плавки, соблазн стянуть хоть немного при каждом выходе из шахты был весьма велик; а рассказы о хитроумных попытках некоторых воров больше похожи на россказни из детективных романов, чем на сухие факты. Вентиляционные трубки, тонкие, как газовая трубка, и покрытые проволочной сеткой, использовались для перемещения металла изнутри наружу рудника на довольно большие расстояния. Изготавливались поддельные наборы инструментов из буров, молотков и т. д., причем все они были полыми и использовались для запихивания случайных кусочков чистого серебра. Даже свечи и подсвечники делались полыми и использовались таким образом для воровства. Я мог бы привести еще дюжину самых причудливых способов, используемых этими шахтерами при их кражах.

Проходка тоннелей древними испанцами шла очень медленно по сравнению с тем, что сейчас делается с помощью техники. В некоторых местах имелись свидетельства того, что они нагревали камни огнем, а затем плескали на них воду, раскалывая фронт работ внезапным охлаждением — метод, который по сей день применяется в Гондурасе и Гватемале, согласно словам инженера из Батопиласа, недавно прибывшего из тех стран.

Одна из самых своеобразных вещей, связанных с геологоразведкой в этой конкретной части гор, — это способ обнаружения крупных залежей серебра вблизи тоннеля. Если через неделю или две над камнями в какой-либо точке нового тоннеля или штрека расстилается переливающийся дымчатый налет, инженеры всегда идут по штреку на него и обычно наталкиваются на серебро. Этот налет они называют «серебряным дымом» и утверждают, что он неизвестен ни на каких других рудниках. Мне привели полдюжины теорий относительно этого явления, по большей части химического характера, но сам факт существования столь странного условия, помогающего человеку проникать в тайны природы, интереснее любого объяснения.

Из сада асьенды, окруженного банановыми и апельсиновыми рощами и всевозможными тропическими растениями и цветами, можно смотреть вверх на крутые склоны гор, отвесно поднимающиеся с обеих сторон к растущим выше дугам и соснам, и, сидя на веранде, потягивая мороженое или прохладительные освежающие напитки и энергично работая веером, осознавать, что всего лишь милей выше, на кумбре или гребне крутой горы, в ручейках свободно течет ледяная вода и только самая теплая фланелевая одежда будет комфортна.

Мое пребывание в Батопиласе несколько затянулось в ожидании партии, которая должна была вскоре спуститься слитками в Чиуауа. Изначально я намеревался продолжить свой путь к Тихому океану, но жаркая погода, более суровая в мае и июне, чем в июле и августе, поскольку сезон дождей смягчает последние, а также тот факт, что я мог найти более интересное путешествие через Сьерра-Мадре по другой тропе, отличной от той, по которой я вошел, заставили меня повернуться лицом на восток и оставаться на высоком плато с его великолепным умеренным климатом. При выходе из Батопиласа большому каравану вьючных животных, перевозившему слитки, дали два дня форы, и мы должны были догнать их после того, как они преодолеют кумбру или горный гребень. Эта тропа увела меня далеко к югу от той, по которой мы шли при входе в горы, и открыла передо мной новую и интересную страну.

На высоком горном гребене между Урике и Батопиласом я достиг своей самой западной точки. Сьерра-Мадре обрываются более круто на своих западных склонах, и с гребня мы могли разглядеть великие равнины Синалои и Соноры, простирающиеся далеко к Калифорнийскому заливу. Земли на западе, в Соноре и Северной Синалоэ, являются одними из самых плодородных в Мексике. Долины Фуэрте, Майо и яки так же богаты, как и любые речные долины в Северной Америке, и вполне способны прокормить густонаселенное население — или станут таковыми, когда все индейские проблемы в этом регионе будут окончательно улажены. Большинство урожаев, однако, относятся к такому типу, который требует дешевой транспортировки, чтобы конкурировать с менее благодатными районами на рынках мира, и в настоящее время их объем ограничен тем, что необходимо лишь для местного потребления. Здесь пшеница дает огромные урожаи с акра, а поля стоят настолько густые, что пробраться сквозь них практически невозможно. Хлопок растет здесь более пышно, чем где бы то ни было на североамериканском континенте. Хлопок часто сажают здесь лишь раз в много лет, и можно увидеть большие поля четырех-, пяти- и даже семилетней давности, дающие два и три урожая ежегодно. На одном и том же поле можно увидеть цветущие растения, коробочки и собираемый спелый хлопок. Это будет один из ведущих хлопководческих районов мира, когда через него пройдет железная дорога, чтобы производитель получил хоть какую-то возможность конкурировать с другими регионами. Кукуруза очень плодовита, кофе родится хорошо, табак обладает прекрасным ароматом, а апельсины, гуавы, бананы и плантаны в изобилии и обладают насыщенным вкусом; однако транспортировка на вьючном муле на 100 или 200 миль слишком ненадежна в отношении сохранности доставки и слишком верна в отношении непомерной цены, чтобы поощрять их выращивание сверх ограниченных местных нужд. Фуэрте (по-испански означает «сильный») — это полноводная река с достаточным количеством воды, как и следует из ее названия, чтобы орошать оба берега на девять-десять миль в ширину. Майо уступает ей совсем немного, а яки еще крупнее.