ИНДЕЙСКАЯ ЖЕНЩИНА, МОЛУЩАЯ КУКУРУЗУ.
Тихоокеанскими портами этого плодородного пояса являются Масатлан, Гуаймас и Тополобампо. В последнем пункте несколько лет назад была основана американская колония, о которой читающая публика слышала немало, причем отзывы о той стране как о колонизационном районе были не слишком благоприятными, а в адрес колонизаторов бросалось немало упреков. С обеих сторон звучало столько взаимных обвинений и опровержений, что я не думаю, будто у кого-то когда-либо сложилось четкое представление о положении дел там. Дело обстоит примерно так: колония была основана в части чрезвычайно богатой страны с конечным расчетом на то, что от этого пункта будет достроена железная дорога до Рио-Гранде и до восточных транспортных узлов. Если бы железная дорога была достроена, каждый колонист, у которого в голове хватило бы серого вещества, чтобы найти дорогу домой, сколотил бы по меньшей мере состояние, а то и целое богатство. Это так же верно, как и то, что состояния в других местах были сделаны благодаря развитию железными дорогами новых богатых стран. Но с ее провалом не осталось никакой середины, так что в данном случае возникло такое количество туманных обвинений и ответов на них, что многие люди в неопределенной форме возложили всю вину на саму страну — совершенно ошибочный вывод. Когда железная дорога будет достроена через эту страну, будет получено обычное количество денег, которое оправдывают такие обстоятельства, но лишь теми, кто выбрал для этого правильное время.
ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ ТАРАУМАРИ ГОТОВИТ ЕДУ.
Как я уже говорил, основная часть большого каравана вьючных животных была отправлена вперед, чтобы дать им возможность немного отдохнуть перед попыткой штурма крутой горной тропы, а после достижения кумбры, или гребня, получить еще одну передышку перед началом их долгого пути. Приближался сезон дождей, и даже если бы мы поторопились, то лишь чудом избежали бы этого неприятного и довольно опасного времени в высоких серранах, ибо там потоки воды обрушиваются вниз и часто смывают большие участки тропы на крутых и узких горных перевалах. Наш вьючный караван состоял в общей сложности примерно из семидесяти-восьмидесяти мул, от двадцати до тридцати из них были навьючены серебряными слитками для Чиуауа, а остальную часть каравана составляли вьючные и верховые мулы различных погонщиков и сопровождающих «кондуктора», как именуют главного человека, отвечающего за слитки.
Этот человек был огромным квартерончиком, человеком исключительных организаторских способностей для этой должности, и пользовался полным доверием управляющего, экс-губернатора Александра Шеперда. В его подчинении находилась полдюжина способных помощников, все мексиканцы, и его сопровождали три или четыре «вальенте», как их называют, человека прославленной доблести, которые по меньшей мере «убили своего человека» и на которых можно было положиться при защите каравана в случае нападения разбойников. Когда эта большая кавалькада тронулась вверх по узкой барранке или каньону, она представляла собой пестрое и живописное зрелище: от ярко одетых и тяжело вооруженных сопровождающих, отлично восседающих на своих крепких мулах, до индейских погонщиков, у которых на плечах было лишь по одеялу для укрытия да крепкой палке, помогающей им преодолевать дорогу. Даже самые цивилизованные из этих индейцев ни во что не ставят такую прогулку в двести-триста миль, отдыхая каждую ночь во время сопровождения большого вьючного каравана и разделяя хорошую еду, предоставляемую им хозяином. Поистине это для них настоящее удовольствие. Среди индейских погонщиков были двое или трое, которые никогда не видели железной дороги и никогда не бывали в таком большом городе, как Чиуауа, и они с лихорадочным волнением ждали этого великого события в своей жизни. Они слышали о чудесной Мексиканской центральной железной дороге и огромных поездах, которые двигались так быстро, но их умы, казалось, были преисполнены недоверия, пока они не смогли ощутить это воочию. Полуцивилизованные или цивилизованные индейцы тараумара — самые добродушные люди на свете, и нет ничего, чего бы они ни сделали или не пожелали сделать для вас, если вы наняли их. Они обладают тем же покладистым послушанием и привязанностью, которую собака проявляет к своему хозяину, и постоянно предугадывают мелкие желания и ищут возможности оказать вам небольшие услуги, причем совершенно не ожидая за это никакой награды.
ТАЙНИК ПАСТУХА КОЗ В ГОРАХ.
ГЛАВА X.
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ЧИУАУА — ВОЗВРАЩЕНИЕ ДРУГОЙ ТРОПОЙ — КАЬОН ЦЕРКВЕЙ — СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ СКАЛ.
Простившись с нашим гостеприимным хозяином и многочисленными друзьями в большой асьенде, мы отправились в путь довольно поздно во второй половине дня, чтобы проехать миль восемь или девять вверх по реке Батопилас до станции Батопиласской горнорудной компании под названием Потреро. С обеих сторон берега Батопиласа возвышаются на четыре-пять и даже на шесть тысяч футов над руслом реки, создавая удивительно красивую панораму суровых горных пейзажей по мере того, как вы извиваетесь вдоль русла, то поднимаясь на несколько сотен футов вверх, то снова спускаясь к самой воде, чтобы пересечь ее в каком-нибудь удобном бруде. Ибо каньон на всем своем протяжении очень узок, и местами для бурной реки едва хватает места, а тропа жмется к берегам или находит опору для мул на крутом, изломанном горном склоне. Я едва ли знаю, что выглядит внушительнее: стоять на гребне высокого каньона или извиваться в его глубинах и смотреть вверх на его отвесные скалы, которые, кажется, раскалывают облака. Каким бы ни было поле зрения — сверху или снизу, испытывая обычное для людей во всем недовольство, наблюдатель всегда будет желать оказаться в другом месте, откуда, как ему воображается, можно увидеть что-то лучшее.
В Потреро я обнаружил хороший, прочный сруб, построенный и поддерживаемый компанией Батопилас и используемый ими как укрытие для участников их вьючных караванов, чтобы не полагаться на небо как на крышу. Один конец дома был отгорожен, там хранилось зерно для всех животных. Также имелось кладовое помещение для провизии разного рода, что избавляло от необходимости тащить много грузов по крутой горной тропе.
Эти дома, как я узнал, были построены примерно через каждые тридцать пять миль вдоль тропы, и в каждом из них жил верный индеец, присматривавший за ними. Они были большим утешением и казались просто роскошью после тяжелой дневной поездки по пересеченной тропе. У каждого дома имелся большой загоне или загон, куда мул выпускали для кормежки, и это также экономило труд и время погонщиков, позволяя отправляться в путь гораздо раньше, а также избавляло от долгого полуденного привала мексиканцев. В каждом из домов был огромный камин, который по прибытии партии заваливали смолистой сосной, и самый желанный огонь и тепло быстро оттаивали замерзших.
В Потреро до сих пор сохранилась церковь, построенная первыми иезуитами в этой стране, и используется индейцами для молитв, хотя у нее нет крыши и ей более двухсот лет. Стоя у разрушенных дверей и заглядывая внутрь, видишь алтарь, увенчанный крестом и подмостками из цветов. Над ним находится одна из красивейших картин, когда-либо виденных в столь своеобразном обрамлении. Лишенная крыши старая церковь открывает самые великолепные зубчатые утесы, которые можно встретить вдоль реки Батопилас на протяжении многих миль. Если взять верхушки зубцов, которые во многих местах возвышаются на тысячи футов в абсолютной высоте так, что они оказываются чуть ниже верхней части церковной двери, оставляя тем самым полоску синего неба между ними, и созерцать эту сцену в обрамлении остальной части церкви, перед зрителем предстает картина, которая создала бы репутацию любому художнику, способному перенести ее на холст с хотя бы умеренным мастерством. Неподалеку находилась примитивная звонница: два вбитых в землю кола и старый бронзовый колокол, висящий на поперечине между ними. Раз в год это место посещал священник, по каковой причине устраивался великий праздник. Индейские гонцы рассылались по горам на много миль вокруг, чтобы убедить робких тараумара прийти. Здесь все цивилизованные и полуцивилизованные приводили своих детей для крещения, и они в свою очередь угораживали многих диких индейцев из скал и пещер присоединиться к ним. Таким образом священники добираются до более диких, и порой среди них случаются обращения в веру. Это их единственный способ приблизиться к нецивилизованным туземцам через посредство тех, кто не столь дик и позволяет им навещать свои дома в утесах и кручах и поддерживать ограниченное общение. С крутых утесов над убежищем дикие тараумара могут смотреть вниз на странные дела своих более цивилизованных братьев в небольшой долине внизу. Нам рассказывали, что это делается часто, однако случаи, когда совсем диких удавалось выманить вниз с нависающих круч, были крайне редкими.
Меня спрашивали, какие шансы имеет миссионер среди этих людей и как лучше всего до них достучаться. Там, где терпеливый священник или иезуит терпит неудачу со всей помощью, которую он может почерпнуть от единоверцев, являющихся сородичами тех людей, к кому идут, это кажется поистине сложной задачей для представителей других вероучений.
Мне рассказывали, что эти люди, полуцивилизованные тараумара, особенно любят цветные картинки, и любая ярко окрашенная иллюстрация является для них предметом поклонения. Часто сюда заносятся старые экземпляры журналов Puck или Judge, переходя из рук шахтеров к мексиканцам и далее к индейцам. Они берегут их, поклоняются им как святым и возносят к ним свои простые молитвы.
Ранним следующим утром нам предстояло подняться на вершину крутых утесов позади старой церкви в Потреро; в ту ночь мы спали в последний раз в стране тропиков. Поздно вечером я прогулялся к дому индейца-тараумара. Перед его хижиной горел яркий костер, а на земле мирно спала вся его семья, вплоть до совсем крошечного младенца. Дом казался заброшенным и, вероятно, использовался только во время сезона дождей.
На следующее утро часов в четыре мы начали подъем на крутую гору. Было еще до рассвета, когда мы покинули каньон, и к тому времени, как мы поднимались уже три часа, я заметил одно из самых своеобразных скальных или пещерных жилищ, что мне доводилось видеть до сих пор. К нему вела четкая тропа. Эту тропу можно было разглядеть с самого дна глубокого каньона, который ответвлялся от Батопиласа, шел вдоль головокружительных утесов, цепляясь за склоны крутой горы, пока не достигал высоты, полностью равной нашей, и наконец исчезал в огромной пещере. Должно быть, она была способна вместить сотни людей, так как находилась на расстоянии более мили, и с этого расстояния мы отлично различали ее устье и даже внутренние стены. Это был самый головокружительный подъем к жилищу из всех, о которых я читал или которые видел.
ЖИЛИЩЕ ИНДЕЙЦА-ТАРАУМАРА
Тем днем я вышел к фермам некоторых цивилизованных тараумара, устроенным на самом крутом горном склоне, где земля удерживалась террасами или грубыми подпорными стенами, настолько похожими на те, что виднеются вокруг руин Северо-Западного Чиуауа, которые считаются тольтекскими или ацтекскими, что я не мог отделаться от мысли о существовании какой-то более тесной связи между ними, чем простое внешнее сходство.
Я слышал дюжину теорий, объясняющих эти террасы на Севере: для сбора воды в засушливые периоды, для ее отвода, в качестве оборонительных сооружений и т. д. и т. п., но при наличии реального случая прямо перед глазами это объяснение кажется более верным: за десятилетия и века более или менее бурных сезонов дождей, после того как люди покинули эти северные жилища или были перебиты врагами, вся удержанная ими рыхлая земля должна была смыться, оставив лишь грубые и полуразрушенные стены или террасы, охватывающие склоны гор, из чего можно сделать почти любой вывод — будь то самая мирная форма или самое воинственное фортификационное сооружение.
Хотя наше путешествие началось в четыре часа утра, было уже два или три часа дня, когда мы достигли желанного укрытия следующей станции, и от начала до конца оно казалось мне непрерывным подъемом. Эта станция на Тебореачике была исключением из остальных на тропе в отношении расстояния, так как до нее всего восемнадцать миль от Потреро, хотя это были восемнадцать миль непрерывной работы на подъем. Хотя тропа отнюдь не так крута и опасна, как та, что ведет в ущелье Урике, подъем на вершину или кумбру здесь столь же долог, и возвращение в сумрачные сосны не вызывает и половины того энтузиазма, который вдохновляет спуск в тропическую зелень глубоких барранок. Я уже описал столько подъемов и спусков, которые переносили нас из одного климата в другой, что едва ли считаю нужным повторяться в данном случае. Одной из особенностей подъема, однако исключительно приятной, была легкость, с которой можно было спешиться с уставшей мулы и не только заслужить ее благодарность, если можно сказать, что мула обладает этим достоинством, но и размять свои уставшие ноги, поднимаясь по сравнительно неплохой тропе.
Как только мы поднялись повыше в горы, мы обнаружили, что этот регион чрезвычайно богат водой: прекрасные ручьи текли по каждой лощине или долине, и многие из них кишели мелкой форелью. Эта батопиласская тропа отличалась от другой тем, что на ней были предприняты попытки соблюсти уклоны. Она не повторяла эксцентричный индейский метод штурма каждого высокого пика с последующим карабканьем вниз по другую сторону, чтобы повторять это до тех пор, пока седока не укачает от волн. С тех пор как Батопилас перешел в руки американцев, они неустанно стремятся отыскать лучшие уклоны и обеспечить более простой способ входа и выхода со своих горных рудников, непрерывно расширяя и улучшая тропу. И все же, в лучшем случае, в той стране скал и каньонов они никогда не смогут создать ничего, кроме узкой горной тропы. Наступит день, когда в этом богатом регионе проложат железные дороги, но до тех пор терпеливый мул останется единственным средством передвижения.
Первая ночь на Тебореачике была восхитительно прохладной после долгого периода теплого времени, которое мы пережили на низких уровнях. Ей предшествовал небольшой грозовой дождь — первый в этом сезоне, но он недвусмысленно предупредил нас, что сезон дождей не за горами и нам лучше выбраться из гор до того, как он нагрянет. Перед тем как добраться до Ла-Лахи на вторую ночевку, мы проезжали мимо жилищ многих индейцев, как полуцивилизованного типа, так и более диких обитателей скал и пещер. В одном месте я остановился, чтобы сфотографировать жилища некоторых скальных жителей, где прямо под утесами находилась пара грубых каменных хижин, построенных на крутом склоне горы. Мужчины, казалось, отсутствовали здесь, но мы могли разглядеть силуэты каких-то женщин, двигавшихся и приседавших, чтобы не быть замеченными нами. Мой мексиканский проводник Дионисио был сильно встревожен моим поступком — тем, что я отстал от группы ради фотографии этой группы странных жилищ, — и громко заявлял, что нас всех пристрелят мужчины, если они вернутся и застанут нас за этим странным для них занятием. Дионисио было почти невозможно заставить принести мою камеру или подержать мула, так сильно он рвался уйти. Никакой реальной опасности со стороны этих людей на самом деле не было, поскольку они сражаются только за защиту своих домов, но страх трусливого мексиканца был весьма забавен.
ЖИЛИЩА ПОЛУЦИВИЛИЗОВАННЫХ ТАРАУМАРА.
Перед отъездом из Батопилас нам говорили, что что бы мы ни повидали из чудесного или прекрасного в природе во время нашего пути туда по другим тропам, на этом маршруте нас ожидает величайшее зрелище — нечто уникальное и абсолютно несравнимое в тех величественных старых горах. Это был дневной переход через Арройо-де-лас-Иглесиас. Так что мы были в некоторой степени подготовлены ко многим прекрасным видам, ожидавшем нас на третий день. Хотя мы уже проезжали через живописные долины и постоянно пересекали прелестные горные ручейки, нельзя не признать без колебаний, что среди многих сотен прекрасных ручьев в горах Сьерра-Мадре, окаймленных обтесанными и изрезанными камнями, нет ни одного, который мог бы сравниться по протяженности или красоте со скульптурной скалой Арройо-де-лас-Иглесиас (Каньон Церквей), названным так из-за каменных шпилей, приветствующих человека со всех сторон на протяжении большей части дневного перехода. На протяжении восемнадцати или двадцати миль Каньон Церквей больше похож на театральную декорацию сказочной сцены, чем на реальный уголок природы. Известняк был выветрен действием стихии в тысячу причудливых форм, преобладающей среди которых являются те или иные элементы церкви или собора — будь то шпили, минареты или аркбутаны, далеко выступающие от основных стен каньона. Самые причудливые формы обычно венчают шпили; кажется, необходимо, чтобы какой-то более твердый камень наверху защищал более мягкий снизу, дабы застраховать одно из этих окаменелых природных изваяний.
Одно из них высотой в двести футов, если смотреть на него из каньона, было столь хорошим геральдическим орлом, какого только можно пожелать увидеть высеченным из камня, в то время как на башне менее чем в ста ярдах стоял бюст Адриана — совершенно такой же, как в Метрополитен-музее искусства, но в десять раз больший и в тысячу раз более заметно расположенный. Человек с небольшой фантазией легко мог бы сотворить страну зачарования из этого арройо с его причудливыми колоннами и столбами, его падающими башнями, бюстами и статуями, которые встречаются на каждом шагу и повторяются каждые несколько сотен футов большими каньонами, уходящими вправо и влево и являющимися точными копиями оригинала, сквозь который пробирается путешественник.
Как ни странны, своеобразны и любопытны эти творения природы, они не так поражают среднестатистического цивилизованного человека, как творения рук человеческих. Среди этих нависающих круч и головокружительных утесов дикие люди нашли места для возведения своих домов и ведения своей жизни. Лестницы из зарубленных палок ведут с одной скалы на гребень другой, когда грубые ступени, созданные природой, не позволяют этим обитателям утесов карабкаться по их почти отвесным поверхностям; ложный шаг на хлипких лестницах или поворот одной из них, что казалось мне столь вероятным, отправил бы альпиниста на дно каньона с высоты двухсот-трехсот футов, возможно, превратив в истерзанный труп.