«В земле пещерных и скальных жителей»

Дом священника был, безусловно, самым значительным в деревне; он был построен вокруг большого внутреннего двора, и все комнаты выходили дверями на этот двор, за исключением той, что была выделена нам. У входа во внутренний двор находились большие ворота, которые можно было забаррикадировать в случае опасности или восстания индейцев. На одном из внешних углов строения располагалось нечто вроде кладовой с дверью, выходящей на улицу, и рядом с этой кладовой — в ней хранилось несколько старых бутылок и обрезков кожи — находилась отведенная нам комната. В одном конце нашей комнаты имелся небольшой камин, вдоль грубой глинобитной стены стояла деревянная скамья, а рядом с ней стол. Единственными проемами были одно окно с деревянными решетками и дверь. Пол был самым обычным земляным. Поскольку в городе не было ни одного места, где можно было бы купить продовольствие, прежде чем готовить обед, пришлось распаковывать наши ящики. Дрова и воду принесли быстро, в камине развели огонь, и наша простая трапеза могла быть готова уже через пятнадцать минут — и так оно и было бы везде, кроме как под началом нашего мексиканского повара. Мы попытались раздобыть кур и яиц — основные продукты питания даже на границе Мексики, — но нам сказали, что на это потребуется время и что раньше следующего дня их достать не удастся. Тем не менее отыскались тортильи, и они вместе с беконом, сухарями, сыром и чаем составили отличную трапезу. Дионисио, или по-английски Дионисий, мой повар, был горячо рекомендован мне в Чиуауа, и именно поэтому я взял его с собой, поддавшись восторженным описаниям его предполагаемых достоинств. С самого утра нашего отправления из Чиуауа он служил мишенью и посмешищем даже для самых неторопливых мексиканцев, которыесыпали на него всяческими насмешливыми прозвищами за его беспросветную глупость. Моя единственная надежда заключалась в том, что он проявит себя хорошим поваром, когда представится возможность; но тут мне суждено было испытать весь шок от его полной несостоятельности и осознать, что во всем путешествии он блеснет лишь как грандиозный провал. В конце концов я пришел к выводу, что мне просто спихнули его, чтобы посадить на жалованье и снять с чужих рук. Хотя мы прибыли в Каричик около полудня или чуть позже и сразу же начали приготовления к нашей скромной трапезе, есть ее пришлось при свете сальной свечи. Было очевидно, что если мы хотим питаться больше одного раза в день, Дионисио потребуется помощник для выполнения всей работы.

С наступлением ночи добрый патер предложил нам постелить наши спальные мешки на полу в его гостиной. Эта комната занимала одну из сторон внутреннего двора. Она представляла собой длинное узкое помещение без окон, освещаемое лишь через деревянные дверные проемы, коих имелось два. В одном конце комнаты стояла маленькая старая узкая железная кровать; в другом — небольшой черный диванчик, обтянутый конским волосом, и пара стульев. На стенах висели картина с изображением Девы Марии и маленькое распятие, а в другом углу, подвешенное так высоко, что до него не дотянулся бы и самый высокий человек, висело маленькое, совсем крошечное зеркало, на которое явно смотрели как на нечто греховное, чем не следует пользоваться. В центре комнаты лежала небольшая полоска выцветшего зеленого брюссельского ковра. Все помещение производило крайне удручающее впечатление, и голая земляная комната снаружи казалась прекрасной по сравнению с ним, ибо там мы были залиты солнцем, видели прекрасное синее небо, а вокруг до самого горизонты тянулись холмистые, поросшие деревьями возвышенности с далекими пиками Сьерра-Мадре на заднем плане. Природа щедро одарила это место, и в любом направлении оно выглядело живописным и донельзя прекрасным. Вокруг Каричика простирается удивительно плодородная почва, а трава отличается сочностью. Мимо одной из окраин деревни протекает прекрасный горный ручей. Жители в основном представлены цивилизованными индейцами тараумара, и это один из крупнейших их населенных пунктов. Тем не менее, как и во всех индейских селениях, здесь наблюдается небольшая примесь мексиканцев, и именно на эту часть общины мы рассчитывали в поиске мулов, чтобы отправиться обратно в горы.

Вскоре после моего прибытия группа индейцев отправилась на поиски животных, так как мы хотели выехать на следующее утро, если это будет возможно. К наступлению ночи часть необходимых животных найти не удалось; дело в том, что мексиканских мулов всегда отпускают на волю добывать пропитание самостоятельно, и они часто бредут за много миль, так что на их поиски порой уходят дни. Всю ночь индейцы снова прочесывали холмы, но к утру мулов все еще не хватало; поэтому ничего не оставалось, кроме как терпеливо ждать их появления. На следующее утро Франсиско, превосходный погонщик, взяв одну лошадь для перевозки нескольких легких тюков, собрал достаточно животных для отправки в путь. Лошади в этих горах абсолютно бесполезны. На крутых, пересеченных, опасных тропах маленький мексиканский мул — единственное животное, способное цепляться, ползать и карабкаться вверх и вниз по головокружительным кручам. Пестрая и тощая ватага зверей, выведенная для нашего осмотра тем утром, внушила нам неприятное предчувствие, что мы никогда никуда не доберемся, если доверимся им. Чуть раньше десяти часов мой караван из четырнадцати мулов тронулся в путь; нас предупредили, что ехать нужно быстро, поскольку тропа сразу за городом хорошая и необходимо вовремя прибыть к месту полуденной стоянки. Выбранная нами тропа использовалась редко, за исключением индейцев и немногих мексиканцев, владевших горнорудной собственностью в той части гор. Поэтому она оказалась одной из самых крутых и пересеченных в регионе. Вместо того чтобы искать хоть какой-то уклон, она пролегала там, куда падала прихоть первоначальных индейских путешественников, как правило, через крутейшие вершины или вдоль краев высоких и головокружительных обрывов, даже когда в этом не было никакой необходимости. Хотя это создавало определенные трудности как для нас самих, так и для наших животных, зато открывало необычайно красивые виды и живописные пейзажи, и, несмотря на неровности тропы, тем утром мы проехали пятнадцать миль и прибыли на полуденную стоянку вовремя.

Всего в нескольких шагах от Каричика, пересекая высокий хребет, я заметил в небольшой долине внизу странное существо, которое кралось, наполовину скрытое от глаз, ко входу в пещеру в гигантском валуне. Я обратил на него внимание своего мексиканского спутника, и тот пояснил, что это всего лишь один из диких индейцев тараумара, которые живут подобным образом, и что я еще увижу их вдоволь до окончания своего путешествия. Это было мое первое знакомство со странным народом, скрывающимся в этих величественных старых горах и остающимся сравнительно неизвестным для всего мира.

ГЛАВА V.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЧИУАУА — В СТРАНЕ ЖИВУЩИХ В ПЕЩЕРАХ И СКАЛЬНЫХ ЖИЛИЩАХ — ИНДЕЙЦЫ ТАРАУМАРА, ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ И ДИКИЕ.

Я намереваюсь посвятить большую часть этой главы рассмотрению индейцев тараумара из центрального и юго-западного Чиуауа — аборигенного племени, упоминания о котором я изредка встречал в трудах и статьях о Мексике (особенно о ее северной части), но не смог найти никакого подробного описания ни в одной из имеющихся у меня книг по этому региону. Основой для моих комментариев служат факты моего пребывания в тех краях, где я воочию видел и изучал некоторые из их наиболее любопытных жилищ и обычаев, подкрепленные сведениями, которые мне удалось получить от нескольких суровых мексиканских первопроходцев в труднодоступных уголках великого горного хребта Сьерра-Мадре, причем эти сведения взаимно подтверждают друг друга.

Хотя индейцы племени тараумара известны отнюдь не широко — я сомневаюсь, что многие из моих читателей когда-либо слышали о них, — тем не будь они многочисленным народом, и находись они в Соединенных Штатах или Канаде, где статистика даже по дикарям ведется гораздо лучше, чем в Мексике, они пользовались бы почти всемирной известностью. Из-за полного отсутствия статистики невозможно даже приблизительно назвать численность индейцев тараумара в этой части страны. Поэтому мне придется положиться на оценки (по сути, широкие догадки) наиболее осведомленных лиц, предоставив читателям результаты моих собственных изысканий в качестве проверки — хотя и не претендуя на то, что она окажется идеальной, — для широкого разброса чужих оценок. В предыдущей главе я упоминал о численности этих индейцев, но, судя по всему, что мне удалось о них узнать, склонен оценивать их число примерно в двадцать тысяч человек. Индейское племя численностью в двадцать тысяч человек в нашей собственной стране достаточно часто упоминалось бы в прессе и публике, чтобы стать общеизвестным; но изоляция индейцев тараумара от проторенных туристических маршрутов и слабый интерес к ним со стороны местных и государственных чиновников (особенно тот интерес, который делает их жилища, привычки и обычаи достоянием всего мира) опустили над ними темную и таинственную завесу. Некоторые племена не большей численности в глубине Африки известны нам на родине лучше, чем эти тараумара из гор Сьерра-Мадре в Мексике. Сейчас их редко можно увидеть в городе Чиуауа или даже на линиях дилижансов, расходящихся ко многим западным пунктам, которые получают припасы из этого города; и лишь те, кто сворачивает на мусульманские тропы к глубоко спрятанным горным рудникам, вообще видят их. Еще лучше — если порвать и с этими дорогами, тогда вероятность обнаружить их во всей их суровой первозданности станет еще выше. Те, кого обычно видят белые путешественники в этих краях, именуются цивилизованными и живут в бревенчатых хижинах, обрабатывая клочки горных склонов, совсем как низы мексиканского общества, у которых они заимствуют отклонения от устоявшихся привычек. Поэтому неудивительно, что о них мало что говорится, кроме редких упоминаний мест их прежнего обитания в стране, ныне занятой более высокой цивилизацией.

ЖИЛИЩЕ ЦИВИЛИЗОВАННОГО ТАРАУМАРА.

Даже само слово «Чиуауа» является словом языка тараумара и относилось к месту расположения нынешнего города Чиуауа; его значение — «место, где изготавливались наши лучшие изделия». Территорию, лежащую между линией Мексиканской центральной железной дороги (которая пересекает небольшую часть их древней земли) и собственно Сьерра-Мадре, или там, где прекращают ходить дилижансы и весь транспорт осуществляется на мулах или ослах, тараумара либо уступили наступающей цивилизации, либо подчинились ее требованиям и сами стали цивилизованными. В первобытном состоянии они встречаются лишь в Сьерра-Мадре, причем в гораздо большем количестве на восточных склонах этого широкого хребта. Западнее тараумара обитают индейские племена майо и яки, населяющие плодородные и ровные склоны мексиканских штатов Синалоа и Сонора; на севере же они сталкиваются с вездесущим и вселяющим ужас апачем, чья рука была против каждого и рука каждого против него.

Будучи мирным племенем индейцев, по крайней мере в своих отношениях с Мексикой, они тем не менее обладали качествами, делавшими их хорошими защитниками своей земли; и апачи, которых так боялись остальные, обходили горную страну тараумара десятой дорогой во время своих набегов в этом направлении. Тараумара, будь они вооружены одинаково, чего случалось редко, давали фору этим бедуинам пограничья между нашей страной и Мексикой. Тот, кто хоть раз видел группу диких тараумара, ни за что не заподозрил бы их в воинственном или агрессивном нраве и даже в той защитной воинственности, которая необходима для борьбы за свою страну. Даже полуцивилизованные среди них робки и застенчивы до детской наискости, какой я больше нигде не встречал среди индейцев или других дикарей; а ведь мне довелось пожить среди девяти десятых индейских племен Соединенных Штатов и великого множества тех, что обитают за пределами наших владений. Раньше я считал эскимосов Северного Гудзонова залива самыми скромными дикарями, но по сравнению с туземцами тараумара они сущие разбойники. Если у них возникает малейшее подозрение о приближении белого человека, его шансы увидеть их столь же малы, как при встрече с каким-нибудь пугливым животным, спасающимся бегством.

Мексиканский джентльмен, владеющий частью акций богатого серебряного рудника в великих рассеченных барранкасах, ведущих от Сьерра-Мадре в сторону Тихого океана или в штаты Синалоа и Сонора (но который всегда добирался до своего рудника через Чиуауа), рассказывал мне, что несколько раз проезжал по горной тропе верхом на муле с караваном вьючных животных и не видел ни единого тараумара, хотя поездка занимала несколько дней по их землям и пролегала там, где ему следовало бы встретить две или три сотни индейцев, если бы те не предпринимали усилий избежать его внимания. Местность вокруг поросла лесом, порой весьма густым, и пугливый туземец, услышав лязг подков по крутой каменистой тропе, немедленно удаляется в уединение ближайшего густого кустарника и пережидает там, пока незваный гость не скроется из виду.

Однако они не разлетаются подобно стае перепуганных охотником перепелов, поскольку при поимке обычно останавливаются и смотрят в упор, нежели выказывают бегство от белого человека на его глазах; если же последний бдителен и держит глаза во все оружие, он часто видит, как они крадутся среди деревьев или за камнями, когда он приближается к их жилищам либо к пещерам и скальным обиталищам, в которых они обитают. Разумеется, как и следовало ожидать, более дикие туземцы тараумара — те, что обитают в скалах, утесах, пещерах или тростниковых хижинах-якалях, — гораздо дичее и пугливее тех, кто притворяется, что перенял формы и обязанности цивилизации. Именно эта особенность так затрудняет понимание или изучение чего-либо о них, причем в краях, где столь мало интереса проявляется к получению знаний на этот счет.

ИНДЕЙСКОЕ ЖИЛИЩЕ МЕЖДУ КАМЕННЫМ СТОЛБОМ И ДЕРЕВОМ.

В моих странствиях по этой части Сьерра-Мадре (и здесь я мог бы заметить, что на некоторых мексиканских картах этот участок великого хребта изредка обозначается как Сьерра-де-Тараумара — пожалуй, единственное место, где мы столкнулись с этим названием), мне посчастливилось увидеть множество людей, занятых едва ли не всеми работами и обязанностями, которые им приписывают: цивилизованных тараумара, живущих в грубых каменных и глинобитных домах с плетеными изгородями вокруг возделываемых полей, и самых диких представителей этого народа, не признающих никаких мексиканских законов и обычаев и обитающих в пещерах в скалах, под навесами огромных валунов или в нишах высоко на практически отвесных скальных стенах, где они, вероятно, пасут немногочисленных коз и сеют кукурузу на крутых склонах, используя заостренные палки для проделывания лунок в земле, куда опускаются зерна.

По внешнему виду дикий тараумара, на мой взгляд, немного выше среднего роста наших индейцев на Юго-Западе. Они хорошо сложены и очень мускулисты, причем кожа обитателей пещер и скальных жилищ имеет самый темный оттенок из всех виденных мной американских аборигенов, представляя собой нечто среднее между кожей гвинейского негра и обычного меднокожего аборигена, к виду которых мы так привыкли в западных районах Соединенных Штатов. Цивилизованные тараумара в массе своей заметно светлее. Майо и яки на западе, апачи на севере, тепехуаны на юге и команчи на востоке обладают более светлым цветом кожи, чем обитающие в пещерах и скальных жилищах тараумара, хотя живут в гораздо более теплых климатических условиях. Есть все возможности разглядеть кожу дикого тараумара, поскольку они носят лишь набедренную повязку и пару сыромятных сандалий; а если становится прохладно — как это всегда бывает по вечерам, ночью и утром на возвышенном плато или в горных районах Мексики, — они могут накинуть на обнаженные плечи сарапе из шерсти горного козла. Их лица обычно выражают мягкое, приятное выражение, а женщины неплохо выглядят для дикарок, хотя пожилые женщины быстро дурнеют внешне после достижения тридцати — тридцати пяти лет, насколько я мог судить об их возрасте. Дикая ветвь тараумара, безусловно, интереснее как наиболее точно представляющая наших собственных индейцев пятидесяти-сталетней давности, то есть до появления среди них белых людей. Цивилизованные не сильно отличаются от тех, что занимаются примитивным земледелием вокруг западных агентств; хотя у тех в Мексике нет никакой государственной помощи, которую мы так часто и щедро изливаем на головы наших меднокожих братьев с Севера.

Дикий тараумара живет обычно в стороне от всех путей сообщения, избегая даже горных мусульманских троп, если это удается. Его жилище — пещера в склоне горы или углубление под изогнутым сводом какого-нибудь огромного валуна на земле.

Горы Сьерра-Мадре в местах их обитания чрезвычайно живописны по своим скальным образованиям, порождая тысячи форм, каких я не встречал больше нигде: зубчатые стены, башни, бастионы, контрфорсы и аркбутаны, грандиозные арки и архитравы, причем в этих выступающих очертаниях можно различить все что угодно, от верблюда до седла. Естественно, что в таких образованиях — представляющих собой причудливую смесь известняка, пронизанную более поздними излияниями изверженных пород, — обнаруживается множество пещер, а огромные нерегулярные гранитные и гнейсовые валуны, оставшиеся на земле в результате размывания более мягкого известняка, часто лежат так, что эти роющие землю дикари могут использовать их вогнутости.

Первых скальных жителей я увидел на реке Бакочик в первый же день конного пути из Каричика. Эти пещерные жители заняли огромную пещеру в известковой скале примерно в семидесяти пяти футах над водой, почти нависающую над живописным ручьем. Они заложили ее фасад камнем почти до самого верха, оставив верхнюю часть, вероятно, для вентиляции, так как дождь не мог залетать за гребень нависающего утеса. Там была всего одна дверь, закрытая старой рваной козьей шкурой, сквозь которую обитателям приходилось вползать — скорее подобно эскимосам в их снежные хижины-иглу, чем любому другому способу входа, с которым я могу это сравнить. Единственным человеком, которого мы увидели, был «дикий человек из леса», который с луком и стрелами в руках и шкурой дикого зверя вокруг поясницы в качестве набедренной повязки крался среди крупных валунов у подножия утеса. Дюжина решительных людей внутри этого скального жилища вполне могла бы сдерживать армейский корпус, не снабженный артиллерией, хотя я сомневаюсь, что обитатели занимают эти пещеры из-за их защитных свойств, скорее — из-за удобства в качестве жилья, требующего минимум труда для удовлетворения их грубых и простых потребностей. Мой мексиканский проводник сказал, что при нашем появлении они просто сбегут, оставив немного поджаренной кукурузы, грубый метате или камень для ее измельчения, необожженную оллу для воды, немного шкур и, возможно, изношенные туземные одеяла в качестве постелей; поэтому я воздержался от столь бесполезного предприятия, как карабканье к их орлиному гнезду ради его осмотра.

Примерно за три месяца до моей первой экспедиции в Мексику я видел заметку, гулявшую по страницам прессы, о том, что в горах Сан-Матео в Нью-Мексико были замечены живые скальные жители и что, как только растает снег, будет организован конный отряд для их преследования и поимки; однако больше я ничего об этом не слышал, кроме того небольшого ажиотажа, который был поднят в свое время и какой неизбежно вызывает обнаружение любых живых пещерных жителей в любом месте. И все же вот люди такого склада, о которых мир, похоже, ничего не слышал. Сколько их насчитывается, как я уже говорил, сказать трудно. Мы насчитали по меньшей мере от пяти до шести сотен человек, рассеянных по труднодоступным уголкам этой величественной горной цепи, и могли бы, вероятно, утроить это число, если бы выискивали пещерных и скальных жителей исключительно вдоль и вблизи нашего маршрута. Предположим, что их всего три тысячи человек, и у нас наберется достаточно материала для написания огромной книги, сулящей столь же поразительные открытия, какие можно сделать из глубин какого-нибудь совершенно неизвестного континент — даже более любопытные, ибо публика отчасти подготовлена к подобным рассказам множеством старых заброшенных скальных жилищ, обнаруженных в Аризоне и Нью-Мексико, которые часто приписывают народу более древнему, чем руины тольтеков или ацтеков. Что между этими старыми скальными жителями и новыми существует определенная связь, я считаю более чем вероятным; и я полагаю, что большинство авторов, видевших и то, и другое — вернее, руины первых и значительную часть жизни последних, как это видел я, — согласились бы со мной в этом вопросе.

Довольно твердо установлено, что апачи являются атапасками и прибыли с далекого севера; и представляется вполне вероятным, что они вытеснили на юг или истребили северных скальных жителей, оставив здесь лишь этих представителей — пусть и неправдоподобно многочисленных — некогда весьма любопытной расы, которая повсеместно считается вымершей. Индейцы пуэбло из той же местности, живя более крупными общинами и в более прочных жилищах, были лучше способны противостоять этим северным индейцам, и потому некоторые их города существуют до сих пор; но древние скальные жители, как и новые, во многих случаях могли быть отрезаны от воды настойчивым и агрессивным врагом, какими, должно быть, являлись апачи в те времена, только что вернувшись из своего северного похода. Еще более вероятно, однако, что они вытесняли их на юг до тех пор, пока отступающие скальные жители не стали настолько сильны за счет сплочения со своими южными братьями, что смогли противостоять дальнейшей агрессии и дать успешный бой своему старому врагу, как, мы знаем, они сумели сделать недавно, когда апачи творили свои разрушительные дела в этой части страны.

В археологии хорошо известен факт, что потерпевший жестокое поражение народ, изгнанный из своей страны превосходящими силами противника и занявший новый, менее желанный участок, как правило, воспроизводит свои жилища, охотничьи орудия и все прочие предметы, которые им приходится создавать, гораздо менее искусно, чем у себя на родине; и я обнаружил, что пещерные и скальные жилища диких тараумара в горах Сьерра-Мадре в целом менее совершенны, чем скальные жилища далеко на севере, такие как жилища близ Флагстаффа в Аризоне, пещеры и скальные жилища в каньоне Манкос и многие другие, которые я мог бы упомянуть на нашем собственном Юго-Западе. Какова бы ни была связь между погибшими и ушедшими северными скальными жителями и их южными ныне живущими представителями, мне кажется, что было бы весьма полезно для какого-нибудь ученого посвятить несколько лет их детальному изучению, как это с таким успехом сделал Кэтлин среди сиу, Кашинг среди зуни и многие другие, кого я мог бы назвать.

Все эти тараумара — будь они цивилизованны до такой степени, что занимаются сельским хозяйством, живут в домах, владеют прочими ремеслами на зачаточном уровне и исповедуют христианство, либо пребывают в состоянии дикости, обнаженные догола, если не считать сандалий из сыромятной кожи, живущие в пещерах или на отвесных скалах, поклоняющиеся солнцу и уповающие на то, что когда-нибудь вернется Монтесума, — все они в значительной степени независимы от мексиканского правительства. Эта независимость куда сильнее, чем у любых мирных индейцев Соединенных Штатов от нашего собственного правительства, за исключением разве что нескольких почти неизученных племен во внутренних районах Аласки. Если индеец тараумара совершает преступление или причиняет вред мексиканцу либо иностранцу, мексиканское правительство обращает на это внимание и пытается наказать правонарушителя; однако между собой, за исключением редких случаев вопиющих убийств, они способны отправлять все правосудие, равно как и решать прочие вопросы, исключительно через избранных ими самими должностных лиц и на основе собственных сводов законов и обычаев. Самые дикие из них — жители скал и пещер — ничего не знают о мексиканских делах и на самом деле разбегаются от любых белых людей, точно перепелки при их приближении. Более цивилизованные выбирают собственных вождей и подчиняются их исполнительным распоряжениям настолько хорошо, в общем и целом, что у мексиканцев действительно остается очень мало причин навязывать им своих чиновников, если их единственная цель — поддержание мира. Тем не менее полудикие племена в некоторых частях гор даже ведут междоусобные войны, не спрашивая мексиканского правительства ни согласия, ни отказа, и по итогам таких распрей заключают собственные договоры на своей основе. Г-н Альберто Мендоса, в совершенстве владевший испанским и английским языками и работавший переводчиком на одном из крупных серебряных рудников Сьерра-Мадре, где также служил отличный переводчик с языка тараумара, сообщил мне, что подобная война, о которой я рассказал, недавно вспыхнула и велась двумя фракциями в соседних частях гор. Разумеется, это было весьма странное дело, однако я сомневаюсь, что о его существовании вообще знали в какой-либо другой части Мексики.

СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ

Как ни странно, знаком власти самоуправляющихся племен служит скипетр, если украшенную палку, которую держат в руке, можно назвать скипетром. Однако эти черные дикари сьерры подчиняются ей куда беспрекословнее, чем если бы это был заряженный пулемет Гатлинга, наведенный на них. Всякий раз, когда представитель власти или судья берет эту булаву гор Сьерра-Мадре и поднимает ее высоко над головой, каждый находящийся в поле зрения человек усмиряется куда эффективнее, чем если бы это была шашка взрывчатки огромной мощности, которая взорвалась бы, если бы они не подчинились. На их языке это называется в переводе «Божье правосудие», и поистине никакой суеверный народ еще никогда не подчинялся повелению так охотно и полностью, как они подчиняются этому немому выражению их собственных законов, без которого при тех же обстоятельствах они зачастую преступали бы закон.

Мне рассказали почти комичный случай о том, как дикие тараумара совершили гнусное убийство цивилизованного сородича и завладе和сь телом. Было вполне естественно, что цивилизованная фракция хотела получить труп для захоронения, и они потребовали его, но им отказали. Тогда цивилизованные туземцы отправились к границе расселения обеих фракций в надежде добиться от вождя диких дикарей помощи. Там они обнаружили около четырех-пяти сотен последних, выстроившихся в боевой порядок с луками и стрелами, чтобы воспрепятствовать их проходу на свою землю. Вождь отсутствовал и отказался прийти на помощь остальным, хотя об этом просили во имя мексиканского закона с соответствующим наказанием. Тогда у цивилизованных туземцев возникла идея отправить небольшой отряд избранных людей окольными путями, чтобы принудить его к явке, что и было исполнено, хотя он все же отказывался воспользоваться своей властью, чтобы заставить собственный отряд отдать тело погибшего тараумара. Принуждение дикого вождя к участию в споре уже грозило столкновением между двумя фракциями, как вдруг один из цивилизованных туземцев вырвал у него из рук скипетр, взмахнул им в воздухе и потребовал от дикарей прекратить любые враждебные демонстрации и выдать тело убитого человека, — все это они исполнили во имя «Божьего правосудия».

Почти все цивилизованные тараумара христианизированы, в то время как дикие, живущие в скалах и пещерах, — если их вообще можно кем-то назвать — по-прежнему являются солнцепоклонниками и верят в возвращение Монтесумы; следовательно, это «Божье правосудие», столь эффективно воплощенное в булаве или скипетре, не может означать исключительно христианского Бога или бога тараумара, поскольку в противном случае оно не возымело бы никакого действия на другую сторону. На мой взгляд, можно сделать лишь один вывод: этот знак власти так же древен, как сами тараумара, или по крайней мере предшествует обращению цивилизованных сородичей старыми иезуитами либо завоеванию страны европейцами-испанцами. Мексиканцы ничего подобного не используют, за исключением разве что заседаний своих штатных и федеральных законодательных органов, как и мы в некоторых из наших, и крайне маловероятно, чтобы эти туземцы, особенно дикие, заимствовали это из столь отдаленного и почти никогда не посещаемого источника.

У цивилизованных тараумара проходят собственные выборы, устроенные по зачаточному мексиканскому образцу, в то время как у более диких имеются вождя, однако мне не удалось выяснить, выбираются они или наследуют власть; я склонен полагать, что имеет место первое.

Самые дикие из известных тараумара, живущие в скалах и пещерах, — это, пожалуй, обитатели Барранка-дель-Кобре, которую можно разглядеть с головокружительных обрывов Большой барранки Урике, поскольку она по сути представляет собой ответвление Большой барранки, уходящее на восток. Несомненно, существуют и многие другие, но никому не известные места, где обитают эти дикари, если возможно, еще более примитивные, чем жители Барранка-дель-Кобре. В этом каньоне пещерные жители часто ходят совершенно нагими, если не считать пары гуараче, или сандалий из сыромятной кожи, которые защищают подошвы ног от похожих на кремний островерхих обломков камней в этой части страны, и без которых даже их грубая кожа была бы быстро повреждена. При приближении белых они спасаются бегством в свои похожие на птичьи гнезда жилища в отвесных скалах, словно робкие зверьки, ищущие свои норы.

Следующая по степени цивилизованности группа этих людей доходит до того, что украшает себя набедренными повязками по последней моде, заданной Адамом и Евой, причем более дикие из них вновь используют для этой цели шкуры диких животных, в то время как те, что понаряднее, ухитряются раздобыть у остальных какую-нибудь грязную одежду, чтобы дополнить эту необходимую часть своего гардероба. Если учесть, что зимы в высокогорных районах этих сьерр довольно суровые, а снег в некоторые зимы достигает двух-трех футов в глубину, нетрудно представить, какой закалкой должны обладать эти парни в своем скудном убранстве.

Очутившись здесь, эскимос затосковал бы по Арктике, лишь бы посидеть на айсберге и согреться.

На великих горных тропах их подвиги выносливости носят почти поразительный характер. Полуцивилизованные туземцы часто нанимаются курьерами, почтальонами и т. д., и во всех случаях они неизменно преодолевают расстояние в три-пять раз большее, чем белые за то же время, в то время как не существует ни одного известного домашнего животного, способного хоть как-то угнаться за ними в горах.

По весьма трудной горной тропе от рудника в глубоком ущелье до кумбры, или гребня, Барранка-дель-Кобре верхом на муле требуется от шести до семи часов довольно непрерывного подъема, при этом подъем составляет от пяти до шести тысяч футов. Спуск тем же путем занимает четыре часа. Сообщение было отправлено с кумбры пешим бегуном-тараумара человеку на рудник, и ответ был получен через час и двадцать минут, причем тот же гонец доставил письмо в оба конца, то есть совершил круговую поездку.

Однажды мимо нас прошел гонец-тараумара сразу после того, как мы разбили лагерь около трех часов пополудни, направляясь в тот же пункт, куда мы рассчитывали добраться за три дня тяжелого пути верхом на муле. Я хотел передать с ним весточку в это место и, выяснив, когда он туда прибудет, был, как легко догадаются мои слушатели, несколько удивлен, узнав, что он рассчитывает добраться туда в ту же ночь, и впоследствии мне сообщили, что он так и сделал.

Не так уж много лет назад почту из Чиуауа в Батопилас носил на спине курьер, который преодолевал расстояние через хребет Сьерра-Мадре, составлявшее добрых 250 миль, и обратно — в общей сложности 500 миль — за шесть дней. Здесь он отдыхал один день и повторял свой путь, поскольку его контракт предусматривал еженедельное обслуживание. На этом фоне лучшие рекорды, когда-либо показанные в многочисленных шестидневных состязаниях по правилу «гуляй как знаешь», о которых доводится слышать в крупных городах Соединенных Штатов, меркнут и кажутся почти жалкими пустяками. Я мог бы привести с десяток других примеров, но и этих достаточно. Разумеется, когда их маршрут пролегает вдоль установленных мульных троп, эти бегуны делают множество срезок и таким образом сокращают путь, однако даже с учетом всех подобных поправок их выносливость все равно остается феноменальной.

ГЛАВА VI.

ПО СЬЕРРА-МАДРЕ — ВЕРХОМ НА МУЛЕ НА ЗАПАД ОТ КАРИЧИКА.

Поскольку весь наш следующий месяц прошел верхом на муле, да к тому же мексиканском муле, я полагаю, будет вовсе не лишним сделать краткое отступление об этой разновидности четвероногих, осветив неизбежные достоинства и недостатки такого путешествия.

Мексиканский мул — это нечто среднее между горным козлом и летягой, с той лишь принципиальной разницей, что его избыточное электричество стекает с отрицательного полюса, а не с положительного, как у козла. Во время своих странствий по горной тропе это животное блистает во всем великолепии, но сиянием совершенно особенным, которое можно сравнить с другим лишь так, как блеск бриллианта сравнивают с огнем опала. Я с удовольствием поставил бы его рядом с американским мулом для сравнения в «смертоносной двойной колонке» газеты, но мексиканская скотина выбила бы разделяющую полосу и рассыпала набор прежде, чем набралось бы достаточно материала для составления какого-либо мнения. На горной тропе этот особый вид мула никогда не падал, хотя у него есть доводящая до исступления и леденящая кровь манера спотыкаться на ней так, что у лысого человека волосы встанут дыбом. Не раз и не два я наблюдал за мулом, на котором мне приходилось ездить, пытаясь разгадать его приемы пугать меня до смерти в качестве расплаты за прошлые обиды. Нередко тропа вела мимо головокружительных высот или обрывов, где можно было смотреть отвесно вниз на расстояние, достаточное для того, чтобы умереть еще до достижения дна в случае падения, и каждые несколько футов на тропе шириной не более фута она проваливалась на фут или около того и вновь принимала прежний уклон горы — примерно как Пизанская башня. Тут мул непременно высовывал одну ногу за край и слегка спотыкался, но на следующем шаге восстанавливал равновесие, явно делая это умышленно и исключительно из чистой вредности. Можно представить тот бодрящий альпийский зефир, который поднимается вдоль позвоночника с силой, достаточной, чтобы волосы встали дыбом. Если вы за последние три-четыре дня хоть раз ударили скотину хлыстом или вонзили в ее бока шпоры, когда она была поглощена меланхоличными размышлениями, она непременно вспомнит об этом, когда вы будете карабкаться по гребню скалы высотой от двух до трех тысяч футов, и при малейшем движении ваших ног или подергивании пальцев она вскинет голову высоко вверх, как гончая на след, и побредет, спотыкаясь о каждый камешек и травинку на опасном пути, явно пытаясь заставить вас пожалеть о том, что вы вообще попытались наказать столь утонченное создание. В любое другое время вы можете делать двойные сальто на его спине или вести себя как безумец, но в результате ваших действий его похоронный марш не ускорится ни на фут в день. Когда тропа подходит исключительно близко к обрыву, перед тем как повернуть на обратный уклон вниз или вверх по склону, мексиканский мул неизменно проходит в дюйме от гребня и опускает ногу за край с легкой дрожью, разворачиваясь на месте.

Все эти горные тропы усеяны мелкими круглыми твердыми камнями размером с мраморные шарики, а то и крупнее, которые прячутся под ковром из сосновой хвои. Они способны заставить мула оступиться, если на камнях одновременно оказываются две ноги, но случается это крайне редко, хотя на более крутых тропаих они всегда скользят по ним. Удивительно, как эти круглые камни, скрытые под сосновой хвоей на тропе или вне ее, способны повергнуть человека ниц, стоит ему спешиться на пару минут, чтобы пройтись по склону и размять затекшие конечности. Разумеется, движущийся по инерции мул может запросто пройти по нему, прежде чем успеет остановиться или человек поднимется.

Есть еще одно развлечение, которое доставляет удовольствие мексиканскому мулу и которого вы будете лишены. Он любит отклоняться от курса настолько, чтобы пройти под каждым низко висящим деревом на тропе, и эта черта характера проявляется столь повсеместно, что тропа, кажется, тянется от одного низкорослого дерева или лианы к другому — точно так, как того пожелает мул. Уворачиваться от сучьев и ветвей среди сосен, кипарисов и дубов в высокогорьях было еще не так страшно, но внизу, в Тьерра-Кальенте, или жарких землях, где колючий мескитовый кустарник и шипастые лианы вырывали полумесяцы из вашей одежды, пока вы не стали похожи на группу турецких знамен, это было куда более однообразно.

Зверь, на котором мне довелось ехать, имел одно ухо, обрезанное у самой головы, и выглядел донельзя перегруженным сверху. Поскольку уши мула составляют значительную его часть при взгляде на него сверху из седла, я всегда пугался, когда он приближался к обрыву со стороны неогражденного края, и инстинктивно наклонялся в противоположную сторону, чтобы уравновесить тяжелый вес, который, как мне казалось, мог увлечь нас за обрыв. В отряде его шутливо звали «Старый пароход», «Старый лесопильный склад» и другими именами, отражавшими эти особенности; но он был крупным, да и я не мелким, так что он достался мне. Когда я впервые увидел его укороченный ушной придаток, мне, как члену «Общества защиты животных от жестокого обращения», стало обидно слышать, что он лишился его от удара хлыста в руках прежнего погонщика; но не успели мы прознать друг друга и за неделю, как я перенес все свои симпатии с мула на человека, кем бы он ни был. На ровной местности этот мул двигался медленнее мексиканского повара, который тратил пятнадцать минут на мытье ложки; но на опасной тропинке шириной в полфута у головокружительного обрыва то, как он мог орудовать своим единственным ухом по всем направлениям компаса, вылавливая малейший звук, от которого можно испугаться в этот самый неподходящий момент, заставляло меня пожалеть, что я не мог отрезать ему второе ухо примерно на уровне третьего шейного позвонка.

Около половины второго в первый день пути из Каричика мы остановились на обед в роще прекрасных сосен в долине Пасигочик, на берегах небольшой речушки с тем же названием. Как я уже говорил, мы проехали около пятнадцати миль от Каричика и все очень нуждались в отдыхе. Перед самым обедом мы миновали нескольких индейцев тараумара из цивилизованного класса, работавших на небольшом поле площадью примерно в три-четыре акра. Даже на этом небольшом клочке земли трудились еще с десяток человек. Их темные смуглые тела почти сливались по цвету с плодородной почвой, на которой они горбатились, из-за чего их белые набедренные повязки и белые соломенные шляпы — единственное, что было на них надето, — выглядели весьма причудливо, когда издали они двигались словно бесплотные призраки.

ГОРНОЕ ЖИЛИЩЕ ТАРАУМАРА.

Теперь мы уже прочно вошли в горный хребет Сьерра-Мадре, и хотя пейзаж до сих пор примерно равнялся Аппалачам или Катскиллским горам, ровных участков земли для обработки было немного, и за них жадно цеплялись работающие туземцы, стремясь не только вырастить урожай для собственного потребления, но и получить излишки на продажу; ведь в шести-семи днях пути к юго-западу находился самый богатый серебряный район в мире, где любые продукты стоили баснословных денег, которые обогатили бы американского фермера за один сезон: мука шла по сорок центов за фунт, а остальное — пропорционально. Пожалуй, одно из лучших различий, которые можно провести между дикими и цивилизованными тараумара, заключается в том, что первые ничего не знают о деньгах и не пытаются их добыть, ведя прямой натуральный обмен с цивилизованными сородичами на те вещи, которые им нужны, но которые они не производят; в то время как последние используют деньги в качестве средства обмена и, судя по всему, прекрасно осознают их ценность.

Полуденный привал на обед у группы мексиканцев, передвигающихся по горам, получается довольно долгим по сравнению с американскими отрядами в аналогичных обстоятельствах. Прошло два часа, прежде чем мы снова тронулись в путь. На это есть, пожалуй, две причины: во-первых, полуденное время у них обычно жарче, чем у нас, хотя это не относилось к нам в прохладных лесистых районах высоких сьерр; вторая же причина явно кроется в том, что они редко подкармливают своих мулов в этих горных походах и должны дать им время как следует попастись в полдень. Мексиканец навьючивает и развьючивает мулов дважды в день, а американец — лишь раз; ведь подкармливая животных зерном, он может продолжать движение до тех пор, пока не настанет пора разбивать лагерь, останавливаясь значительно раньше своего мексиканского собрата, который, трогаясь в три часа, вынужден идти до шести или семи часов вечера, чтобы совершить приличный дневной переход. К трем часам американец обычно уже в лагере, пройдя то же расстояние и выполнив вдвое меньше работы. Однако сомнительно, чтобы американские мулы смогли добиться здесь таких же успехов при схожих обстоятельствах.

Оставив позади красивый и живописный Пасигочик, мы поднимаемся на высокий холм и поздно тем днем преодолели наивысшую точку между утренним и вечерним лагерями — тысячу восемьсот футов. На возвышениях встречались прекрасные деревья мадроньо, или земляничные деревья, с кроваво-красной корой, ярко-зелеными и желтыми листьями, усыпанные белыми цветами — столь поразительное смешение красок, что в это едва ли кто поверил бы, если б их нарисовали и выставили напоказ. Они росли повсюду: от совсем крошечных кустарников до деревьев высотой в двадцать и тридцать футов. По форме они напоминают раскидистую яблоню с сильно искривленными и перекрученными ветвями. Затем здесь росло множество различных дубов: энцино-робл, или вечнозеленый дуб, белый дуб и мелкая черная разновидность. Было с дюжину видов, названия которых отсутствовали в моем ограниченном словаре лесных пород. Сосны радовали глаз во многих местах: на акр приходилось по сорок-пятьдесят пригодных к продаже деревьев, прямых как стрела и без сучьев на протяжении шестидесяти-семидесяти футов от земли. В одной-двух рощах я заметил группы сосен, подобные тем, что старый лесопромышленник некогда показывал мне в лесах Орегона как отличную мачтовую древесину. Я видел это повторенным десятки раз на склонах хребта Сьерра-Мадре. Эта густая масса строевого и мачтового леса, как я стану ее называть, почти всегда обнаруживается на самой плодородной почве гор, как правило, в узких долинах, куда дожди смывают ил со склонов, образуя мощный слой почвы.

Великий хвойный лес северной части хребта Сьерра-Мадре в Мексике — пожалуй, один из крупнейших в мире (несомненно, это крупнейший девственный лес на обоих континентах), и когда его богатства откроются благодаря хорошо проложенным колесным дорогам или, что еще лучше, системе железных дорог, он несомненно станет колоссальным источником дохода для мексиканских штатов Чиуауа и Сонора, а в немалой степени также Синалоа и Дуранго. Этот источник окажется едва ли менее прибыльным, чем их минеральные богатства, а ведь это о многом говорит, поскольку эти штаты образуют самый богатый серебряный район в мире.

В тот вечер мы разбили лагерь в долине Гигочик, у другой прекрасной горной речки, где небольшой луг площадью в акр-другой обеспечил наших мулов сочными альпийскими травами, что позволило нам надеяться, будто половина утра не пройдет в погоне по холмам за заблудшими мулами, как это так часто случается в Мексике, когда этих животных отпускают на волю в поисках прокорма. Мы все основательно устали от нашего первого дня верховой езды, но тем не менее принялись помогать повару, понимая, что в этот вечер нам хочется чего-нибудь поесть. Палатка была раскинута между двумя великолепными соснами колоссальных размеров, и я заснул под музыку ветра в их ветвях. На следующее утро мы покинули лагерь при свете костра и двинулись через гребень одной из крутейших гор, возвышавшихся над нашим лагерем. На полпути крутого подъема мы миновали две могилы в виде каменных насыпей, увенчанных грубыми деревянными крестами. На этом месте несколько лет назад апачи убили мужчину и его жену. Те же апачи зашли слишком далеко на землю тараумара и после неудачного столкновения с последними бежали сами, когда встретили беззащитных мексиканца с женой и убили их. Это была самая западная точка, где белого человека убили индейцы апачи в этой части Чиуауа. Поборов этот холм высотой в 1500–1600 футов, наша тропа продолжала идти вверх, горы становились все круче и круче. Достигнув вершины одного пика, мы немедленно начинали зигзагообразный спуск, затем карабкались на другой и снова спускались вниз. Порой тропа вилась по голому каменистому пику, где за долгие годы использования в мягкой породе были глубоко выбиты ступени; и в эти углубления мулы осторожно ставили ноги, поскольку иной опоры для них там действительно не было. В других местах тянулась цепь гигантских ступеней, уходящих вниз по крутому горному склону, откуда можно было заглянуть на сотни футов и увидеть высокие деревья, которые с такой высоты казались маленькими кустарниками. Проворные и уверенно ступающие животные сдвигали все четыре ноги вместе и прыгали вниз со ступени на ступень — зачастую на высоту, превышающую их собственный рост, так что возникало твердое ощущение, будто тебя сейчас швырнет за обрыв. Порой же тропа пролегала по рыхлым, подвижным камням, и животные буквально соскальзывали по этим опасным участкам. К полудню мы добрались до живописного маленького цивилизованного пуэбло индейцев тараумара под названием Накеачик, жители которого ютились в грубых бревенчатых хижинах, а не в пещерах или скальных жилищах.

В пуэбло Накеачик, населенном цивилизованными тараумара, я обнаружил любопытный способ приготовления пищи. Над костром в двух разных посудинах кипело кушанье. В одной находилась масса, напоминавшая смесь слизи и кирпичной пыли. Заведующая этим мадемуазель зачерпывала доверху калабасовую тыкву-горлянку емкостью в пинту или две, и хотя горлянка все время держалась горлышком вверх, не успевала она подняться и на три фута над котлом, как оказывалась совершенно пустой, настолько эта субстанция была тягучей и вязкой, походя на белок всмятку сваренного яйца. Эта процедура повторялась каждые пять-десять секунд, очевидно, чтобы не дать блюду подгореть. Его готовят из мягких мясистых листьев или стеблей кактуса нопаль, и на вкус для белого человека оно примерно столь же приятно, как жидкая каша с опилками. Во втором котле булькала какая-то смесь из кукурузы, бобов и, вероятно, еще одного-двух более диких ингредиентов — этакое самуе из Сьерра-Мадре.

В одном углу комнаты — или, скорее, дома, поскольку дом состоял всего из одной комнаты — стоял примитивный ткацкий станок для изготовления одеял из шерсти их горных овец, которые при всех обстоятельствах выглядели весьма достойно. Орнамент отличался простотой, но все же ни одно из них не было лишено этой казавшейся необходимой детали одеяла. Обычно эти одеяла имели темно-коричневую окраску с одной или двумя темно-желтыми полосами поперек краев. Будучи «чисто шерстяными и шириной в ярд», они отлично грели, куда лучше некоторых мексиканских шерстяных одеял, купленных мною в Чиуауа, которые, казалось, были созданы скорее для того, чтобы не пускать тепло внутрь холодными горными ночами, чем для того, чтобы удерживать его.

Цивилизованные тараумара весьма чистоплотны для дикарей, заметно превосходя в этом отношении низшие слои мексиканцев, однако здесь остается еще непочатый край работы — целые неометенные провинции для усовершенствований в этом направлении.

Покинув интересную деревушку Накеачик, мы тотчас пустились в путь через высокий хребет, или гребень, возвышавшийся примерно на двадцать девять сотен футов над нашим уровнем, и с вершины смогли заглянуть в прекрасную долину, где раскинулось одно из важнейших селений тараумара в Сьерра-Мадре — местечко Сисогичик. Мне хотелось заночевать здесь, но поскольку для мулов не нашлось ни кукурузы, ни травы для выпаса, нам пришлось двигаться дальше.

ПОЖИЛОЙ ИНДЕЕЦ ТАРАУМАРА.

ГЛАВА VII.

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ЧИУАУА — СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ПЕЩЕР И СКАЛ В СЕРДЦЕ ХРЕБТА СЬЕРРА-МАДРЕ.

Эту ночь мы провели лагерем в огромном сосновом лесу на вершине одного из высоких пиков; здесь мы расстались с нашим мексиканским другом доном Августином Бесеррой, перед которым уже успели глубоко задолжать и которому необходимо было спешить на рудники своего отца в Урике, куда мы собирались добираться более неспешным порядком.

В этих горах широко распространена разновидность смолистой сосны, которую можно назвать свечами или фонарями местных жителей. Ночные пейзажи в штатах со смолистыми соснами на Юге давно стали излюбленной темой в прозе и поэзии, но те штаты расположены на плоских прибрежных равнинах нашей страны и лишены ландшафтов, способных породить те странные, жуткие эффекты, которые свойственны пересеченной местности. Во время одной из стоянок в высоком потрeро мне довелось наблюдать подобную картину. Это происходило на небольшой ровной площадке в горах, где трава для мулов была хороша, но вода находилась далеко внизу, в обрывистом овраге или тесном каньоне, который через ущелье выходил к огромной барранке, такой же глубокой и широкой, как Большой каньон Колорадо. По полдюжины человек одновременно, вооруженные факелами из смолистой сосны, спускались за водой или чтобы перегнать мулов к водопою и обратно. Поскольку они отрезали длинные сосновые щепы длиной от восьми до десяти футов, которые пылают на две трети или три четверти своей длины, причудливый эффект, производимый на дикий пейзаж, раскинувшийся на многие мили, проще вообразить, чем описать. Точное перенесение этого на холст принесло бы славу любому художнику, и я никогда не видел ничего равного. «Мой лагерь в Гималаях» Верещагина на этом фоне казался почти блеклым. Огромные широкие сомбреро, сверкающие серебром — ведь даже простые пеоны Мексики носят более дорогие шляпы, чем «нью-йоркская четырехсотка», — ярко-красная листва мансанильи и деревьев мадроньо, казавшаяся вдвое более зловещей в отсветах факелов, островерхие скалы каньона в бастионном и замковом хаосе, уходящие к могучей барранке глубиной от пяти до шести тысяч футов, создавали поистине картину, с которой не справился бы и один художник из тысячи и которую невозможно было бы скопировать.

На третий день пути мы пересекли живописнейшую речку под названием Панаскос. Неподалеку от переправы у подножия изваянной ветрами скалы лежало множество огромных бесформенных валунов. Под теми из них, что образовывали пещероподобные ниши, пряталось несколько индейцев тараумара, выглядевших совершенно комично в своих широкополых соломенных шляпах из грубой травы и примитивных набедренных повязках. Их кожа была настолько темной, что без этой белой одежды на обоих концах тела их было бы трудно разглядеть в темных глубоких пещерах, куда большинство из них бежало при нашем приближении.

ТАРАУМАРА, ЖИВУЩИЕ В ПЕЩЕРАХ.

Недавно обжитую пещеру этих странных роющих землю дикарей почти всегда можно было узнать по следам поднимающегося дыма от высшей точки входа в нее. Если пещера была заброшена в течение хоть какого-то времени, дождь быстро смывает этот надежный признак обитаемости. Мы прошли мимо множества пещер с воронкообразными следами копоти, тянувшимися снаружи вверх, но вокруг царила мертвая тишина, словно человеческая нога никогда не ступала в пределах мили от этого места; однако я ни минуты не сомневался, что внутри каждой скрывалось по меньшей мере с десяток человек, которые глазели на нас из-за темных углов, услышав наше приближение и вовремя скрывшись из виду. Нет ничего более шумного, чем мексиканский караванщик с мулами, и горы то и дело оглашаются его благочестивыми окриками, которыми он подгоняет своих ленивых, бредущих животных; так что я счел огромной удачей уже то, что мы увидели столько живых обитателей пещер и скал, скольких в действительности удалось повстречать из-за чрезмерной пугливости этих бедных робких созданий.

ЖИЛИЩЕ ПЕЩЕРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.

Чуть дальше один из наших мексиканских погонщиков попытался купить овцу у цивилизованного тараумара, но тот ни за какие деньги не пожелал с ней расстаться, хотя, судя по всему, имел их вдоволь. Многие пуэбло цивилизованных тараумара представляют собой по сути изолированные общины, выращивающие все необходимое для пропитания на земле либо получающие шерсть для одежды или то и другое от промысловых животных, и в результате редко что-либо покупающие или продающие.

В тот же день мы миновали Ла-Сьерра-де-лос-Охитос. Это высокая, заросшая густым лесом гора, покрытая сплошными массивами сосен до самой макушки, которая обозначает водораздел в восточном и западном направлениях. На обращенном к нам склоне ручьи изливали свои воды в Мексиканский залив, в то время как с противоположного склона они устремлялись в Тихий океан, а точнее, в его великий мексиканский рукав — Калифорнийский залив. Это была высочайшая точка хребта Сьерра-Мадре на нашем пути, и я определил ее высоту в 12 500 футов над уровнем моря, причем Ла-Сьерра-де-лос-Охитос возвышалась еще на 2000–3000 футов выше слева от нас. Эту ночь я провел в живописном тесном каньоне, который назвал Карильо-Кахон в честь губернатора штата Чиуауа, много сделавшего для оказания помощи экспедиции со стороны местных властей в различных частях штата, которые я мог посетить. Мы разбили лагерь в первом же подходящем месте, какое удалось отыскать, и даже здесь спали под уклоном в тридцать градусов к горизонту, причем мулы паслись прямо у нас над головой и время от времени скатывали на нас камни в течение ночи.

В этой части Сьерра-Мадре водится много дичи, однако самым необходимым инструментом для охоты на нее была бы хорошая пара крыльев — вещь, которой у путешественников, к сожалению, не бывает. В поросших лесом долинах обитает немало белохвостых оленей, но духовой оркестр обнаружил бы их раньше мексиканского каравана, поскольку тот производит гораздо меньше шума. Пожалуй, это справедливо почти для всех видов дичи, которую можно спугнуть силой человеческих легких. Водятся здесь и медведи, но мы не увидели ни одного свежего следа. Знающие люди утверждают, что в хребте Сьерра-Мадре между Чиуауа и Сонорой обитает два вида медведей: обычный черный и крупная бурая разновидность, которая, полагаю, должна быть гризли или коричным медведем, столь распространенным севернее. Индейцы тараумара охотятся на оленей весьма своеобразным способом, но медведей оставляют в покое, поскольку их оружие — луки из мокрого дерева — недостаточно крепко для столь непредсказуемой схватки. Ягуар, или мексиканский пятнистый пантер, заходит на север до этих мест, но, судя по всему, держится теплых земель, или тьерра-кальенте, что ограничивает его ареал низменными равнинами Соноры и Синалои, лежащими чуть западнее.

Выносливость этих диких сынов сьерры при преследовании оленя поразительна. Они берут маленькую местную собаку и морят ее голодом в течение трех-четырех дней, пока у той не проснется волчий аппетит; затем они отправляются на охоту на оленей и пускают это остроносое, голодное животное по самому свежему оленьему следу, какой удается отыскать. Излишне добавлять, что пес преследует его с пылом и энергией, неведомыми полным желудкам. Как бы ни был быстр голодный, исхудавший пес на следу, сулящем хороший завтрак, он не уходит далеко вперед от быстроногого пещерного жителя, который всегда держится достаточно близко сзади, чтобы оказать любую помощь, если олень будет настигнут или попадется более свежий след. Следует полагать, что в случае успешной охоты собака всегда щедро вознаграждается.

Если преследователей застает ночь, они спят прямо на тропе и возобновляют погоню на следующее утро, как только позволит свет. Однако стоит встать на след, и олень обречен, хотя бывали случаи, когда преследователи спали на его пути две-три ночи, прежде чем настигали жертву — особенно если убегающее животное тем или иным образом узнавало о погоне задолго до того, как его догоняли. Когда же зверя настигают, начинается череда маневров, призванных разделить работу по преследованию между собакой и человеком, не давая при этом оленю никаких преимуществ. Быстроногая собака заставляет оленя делать широкие петли, причем каждую последующую совершать все легче, и преследуемое животное загоняют ближе к человеку, который с громкими криками и демонстративными действиями то и дело преграждает путь выбившейся из сил твари и поворачивает ее обратно к преследующей собаке, пока наконец во время одного из таких маневров она временно не падает жертвой пса, после чего мужчина бросается вперед и вскоре добивает дичь ножом.