«В земле пещерных и скальных жителей»

Когда мы прибыли в Эрмосильо — селение с населением около десяти тысяч человек, — станция была заполнена торговцами апельсинами; и таких апельсинов я не пробовал больше нигде, хотя мне доводилось отведывать этот фрукт в некоторых из самых знаменитых рощ Флориды и Калифорнии. По сладости, восхитительному вкусу и сочности они превосходят все остальные; на самом деле среди всех тех, что вы можете купить и съесть, невозможно найти ни одного плохого или безвкусного. Какая жалость, что для столь превосходного фрукта существует столь ограниченный рынок сбыта. Весь край от Эрмосильо до самого побережья кажется идеальным местом для выращивания апельсинов и всех прочих субтропических фруктов. Цены на апельсины весьма умеренные, поскольку их выращивают гораздо больше, чем способно потребить население, и для излишков, похоже, почти нет выхода ни в каком направлении.

Век не доходя до Гуаймаса, железная дорога петляет среди прибрежной гряды гор и пересекает неглубокий морской залив, через который перекинут длинный эстакадный мост. Проезжая по мосту, сквозь разрывы в крутых горах можно заглянуть прямо в открытое море, или, вернее, в Калифорнийский залив. По мере того как поезд огибает крутые вершины и вы приближаетесь к старому порту, вам вновь открываются долгие виды на прекрасную гавань, окруженную горами. Перед поездкой в этот порт — главный на Калифорнийском заливе — я решил, что о нем будет сравнительно мало что сказать, поскольку он является не только конечной станцией железной дороги, но и расположен на одной или двух линиях пароходного сообщения, а следовательно, должен быть почти так же известен, как некоторые курорты Калифорнии или другие знаменитые места тихоокеанского побережья. Вопреки этому, оказалось, что туристы посещают его редко или вообще никогда. Я не смог найти о нем ничего в своих многочисленных путеводителях и томах, посвященных Мексике, но тем не менее обнаружил немало интересного в этом типичном старом городке, который был одновременно и нов, и привлекателен. Когда Сонорская железная дорога впервые дошла сюда несколько лет назад, все было готово к «буму». Отель стоимостью в четверть миллиона начали строить на прекрасном холме, возвышающемся над живописной гаванью, но после того, как в фундамент и подъездную дорогу, ведущую на холм, было вложено около десятой части этой суммы, затею бросили.

Быть может, будет уместно сказать, что весь Гуаймас очень похож на тот отель: у него отличный фундамент, но практически больше ничего, хотя по своим санитарным условиям для зимнего отдыха он превосходит любое другое место. В первый же день по прибытии вы получаете образец погоды: мягкие, теплые дни с прохладными ночами, которые не изменятся ни на йоту за все ваше пребывание. Гавань живописна до крайности. Она полностью закрыта от моря сушей и кишит сотней видов рыб. Она очень напоминает гавань Сан-Франциско и, хотя меньше по размерам, гораздо интереснее благодаря множеству прекрасных видов, открывающихся взору при плавании по ее извилистым водам. Если бы это место когда-нибудь стало популярным зимним курортом, в гавани Гуаймаса и Калифорнийском заливе не нашлось бы рыбалки и парусного спорта лучше. Летом и зимой здесь дует постоянный морской или наземный бриз, но он никогда не бывает настолько сильным, чтобы сделать воды опасными. Я несколько раз ходил на рыбалку, и писциторианское меню, судя по моему опыту, оказалось поистине чрезвычайно разнообразным.

Однажды во второй половине дня, находясь в гавани у берега, я поймал акулу длиной чуть более шести футов, которая устроила мне пятнадцатиминутную борьбу, прежде чем я смог подтянуть ее к борту и вонзить нож ей в сердце. Последняя операция, заметьте, предпринималась не столько для того, чтобы прекратить ее собственные страдания, сколько для того, чтобы предотвратить таковые для других, более ценных рыб, а возможно, и пары людей в ближайшем будущем. Однако местные жители сказали мне, что лишь крупная пятнистая, или тигровая, акула — вид, редко здесь встречающийся, — снисходит до того, чтобы перепутать ногу пловца с ранней пташкой, которую ловит жаворонок. Никакие виды акул не заплывают во внутреннюю гавань, где здравомыслящий человек станет купаться, поскольку ему требуется достаточно воды, чтобы скрыть свои движения от добычи, а в внутренней гавани такое условие соблюдается редко. И впрямь, само ее название, Гуаймас, заимствованное у индейского племени, означает чашу с водой; и оно применено весьма метко, ибо гавань настолько защищена сушей, что редко когда даже малейшая рябь нарушает ее зеркальную поверхность, хотя легкие бризы, способные нести парусные суда, дуют в течение всего дня.

ВИД НА ГАВАНЬ ГУАЙМАСА.

В продолжение моего рыболовного опыта мы поймали несколько похожих на окуней рыб, которых местные жители называют кабрилья (что означает «маленькая козочка» из-за некоторого мнимого сходства с этим животным, столь многочисленным в обжитых районах Мексики) и которые считаются самой сладкой рыбой на тихоокеанском побережье. Они не больше человеческой ладони, и, конечно, их требуется великое множество, чтобы приготовить угощение для нескольких человек, но раз уж угощение добыто, оно не имеет себе равных среди всех уловов, известных рыболовному искусству. Другая рыба, которую мы добыли и которую туземцы называют бока дульсе («сладкий рот»), внешне напоминала немецкого карпа. У нее была бледно-голубая голова, весила она от двух до четырех фунтов и держалась косяками, причем вне косяков не обнаруживалось ни единой рыбы-одиночки. Можно было рыбачить целый день на бока дульсе и не поймать ни одной поклевки, но стоило поймать первую, как их можно было вытаскивать через борт лодки так быстро, как только успеваешь насаживать приманку и забрасывать крючок, причем клев прекращался так же внезапно, как и начинался. Это очень вкусная рыба, и если Гуаймас когда-нибудь превратится в тот крупный город, который обещает его благоприятное положение, бока дульсе станет одной из главных промысловых рыб на его рынке.

Пока мы там находились, в гавань после долгого плавания с целью исследования рыбы Калифорнийского залива зашло судно Комиссии по рыболовству США «Альбатрос», и капитан Таннер из военно-морских сил США сообщил небольшой группе из нас, что в Калифорнийском заливе рыбы хватит на снабжение всех рынков Мексики и Соединенных Штатов. Как ни странно, почти весь этот огромный рыбный запас в заливе сосредоточился вдоль восточного побережья этой американской Адриатики, то есть на стороне Соноры и Синалоа, а не у побережья Нижней Калифорнии. Необходима хорошая сеть железных дорог к внутренним горнодобывающим лагерям, чтобы сделать это великое изобилие доступным для богатства этой по природе богатой, но ныне слаборазвитой страны. Это неизбежно произойдет, ибо никто не может путешествовать по Северной Мексике, не видя ясно, что впереди ее ждет великое и удивительное будущее, которое значительно укрепит нас, если мы будем на подъеме, и которое может соответственно навредить нам в час нужды, если мы окажемся не на высоте. Часы стремительно тикают в нашу пользу, если мы должным образом этим воспользуемся.

Когда я впервые плыл по водам Калифорнийского залива около восемнадцати лет назад, его торговля, хотя и весьма скромная, на три четверти находилась в руках европейцев, тогда как сегодня три четверти ее принадлежат американцам и лишь оставшаяся четверть — европейцам. Однако мы терпим одно неудобство: мы не пытаемся подстраиваться под чужие вкусы, даже если бы это принесло нам деньги. В Европе существуют особые линии дешевых ситцев и хлопчатобумажных тканей, которые продаются исключительно на западном побережье Мексики, и ни один ярд их не попадает ни в какую другую часть мира. И хотя наши товары ценятся дороже и значительная их часть находит там сбыт, они «не совсем отвечают требованиям», а американцы, вероятно, по незнанию истинных потребностей этих людей, не производят нужных изделий и не вытесняют иностранный хлам с мексиканского рынка. Невежество наших людей относительно коммерческой ценности Мексики, и особенно тех ее районов, что лежат в стороне от основных железнодорожных линий, поистине велико; оно лишает нас денег сейчас и более важного влияния в будущем. Наше колоссальное преимущество географической близости толкает нас вперед вопреки нам самим, и мы должны вымести практически любую сферу торговли в Мексике из рук иностранцев — факт, который наиболее решительно верен в отношении северной части этой богатой территории.

Приготовив наш обед из кабрильи и бока дульсе на северном, или внутреннем, берегу острова Сан-Висенте, мы отправились с визитом к пещерам на южной, обращенной к морю стороне того же острова. Путь пролегал через небольшое ущелье между двумя высокими отвесными утесами, в которые море выточило пещеры, предназначенные для нашего осмотра. Сквозь это ущелье, вернее, под ним, воды изливаются в небольшую подземную воронку в сплошной скале, прежде чем достичь лежащей за ней маленькой лагуны. В любое время суток гул несущегося прилива напоминает грохот грома, поскольку вода бьется взад и вперед в своей каменной тюрьме. Верхняя корка воронки пронизана то тут, то там отверстиями и щелями, и при определенном уровне воды они служат жерлами бьющих гейзеров, когда каждая волна вкатывается и ударяется о каменный свод, сдерживающий ее. Горе тому, кто попытается переправиться в тот самый момент, когда высокая волна достигает максимальной силы в пещере внизу! Он получит самое быстрое и эффективное купание в своей жизни. Едва оказавшись на обращенной к морю стороне, взору предстает длинная вереница пещер.

ПЕЩЕРА САН-ВИСЕНТЕ.

Высокие холмы здесь сложены из твердого конгломерата, и волны Калифорнийского залива — как зовем его мы (залива Кортеса, как он назывался изначально и как его до сих пор называют большинство мексиканцев), — глубоко подмыли утесы, оставив нависающие массивы скалы, порой достигающие сотен футов в глубину, если измерять по сводам, под которыми мы шли. Они выглядели достаточно устрашающе, и мы опасались, что в любой момент нам на головы могут обрушиться несколько сотен тонн; ибо то тут, то там в мелководье виднелись как раз такие обломки, а вдоль некоторых пещер угадывались островки, которые неминуемо образовались при падении более крупных масс. Но эти обвалы происходили, без сомнения, с интервалом в столетия, и исследовать все эти пещеры было в целом совершенно безопасно. Во всяком случае, всякие мысли об опасности быстро растворились в восхитительной прохладе; ибо день на сверкающей воде и белом песчаном пляже выдался очень жарким, хотя мы едва замечали это в азарте нашего развлечения. Цветовая гамма в самой большой пещере была прекрасна описания. Набросок нашего художника столь хорош, насколько это возможно для черно-белого рисунка; однако он дает лишь слабое представление о действительности, если не считать формы и очертаний. На краю пещеры имелся узкий уступ, по которому можно было найти путь внутрь, за исключением случаев самого высокого прилива или когда шторм бьет в направлении суши, что случается редко и совершенно неизвестно в зимние месяцы.

Гуаймас обладает изобилием природных красот для зимнего гостя или путешественника, но почти не имеет созданных рукой человека удобств, способных сделать его пребывание приятным в чисто физическом смысле. Все отели здесь мексиканские, и хотя судить о них следует с этой точки зрения, американцу они, вероятно, покажутся крайне неудобными. Наш отель представлял собой любопытную смесь пивной, кухни, столовой и внутреннего двора — все в одном флаконе, причем спальни тянулись рядами вдоль двух сторон. Один конец здания выходил на улицу, а другой — прямо на прекрасную бухту, в двух шагах от воды. Виды во всех направлениях с набережной этого простого отеля были неописуемо прекрасны, заставляя забыть о неудобствах внутренних помещений и недостатке чистой пищи.

Даже сами жители в своей назаретской первобытности очень интересны. Хотя Гуаймас заявляет о семи тысячах душ в своих стенах, его водопровод имеет тот же характер, что и у древних египтян. Главное его описание, которое я приведу, — это изображение одного из общественных колодцев прямо на окраине города. Вода из этих колодцев используется только для полива улиц, а для хозяйственных нужд, таких как стирка, она совершенно непригодна для питья. Эта драгоценная влага доставляется из источника, находящегося аж в семи милях вглубь гор. Нам говорили, что эту воду можно легко провести в город по трубам, и что ведутся разговоры о попытке сделать это, ибо сонный старый городок начинает пробуждаться к осознанию того, что мир движется вперед.

ОДИН ИЗ КОЛОДЦЕВ ГУАЙМАСА.

Рядом с городом находится нечто вроде увеселительного сада, или ранчо, как его иногда называют. Он принадлежит трудолюбивому немцу, который пробурил на участке несколько скважин, получил теплую, холодную и минеральную воду и устроил купальни, пользующиеся большой популярностью у народа и делающие это место настоящим курортом. Здесь раскинулись рощи всевозможных тропических фруктов и растений, а цветы цветут в величайшем изобилии; яркие, роскошные цветы тропиков соседствуют с более скромными цветами умеренного пояса, украшая засушливый каменистый край цветами и тенью. В сезон дождей этот край служит излюбленным местом обитания тарантулов, сороконожек и скорпионов, ибо они процветают здесь ничуть не хуже цветов.

В одной из комнат американского консульства, выходящей окнами на главную площадь, хранится кусок снаряда, заброшенный туда, как ни странно, американским военным кораблем при взятии Гуаймаса в 1847 году во время мексиканской войны. В то время суда «Портсмут» и «Конгресс» вошли в гавань, обстреляли город и взяли его. Упомянутый осколок снаряда застрял в массивных деревянных стропилах здания, и поскольку в простой архитектуре этой страны они никогда не закрываются отделкой, его ржавый круглый бок прекрасно виден снизу. Судя по позициям, занятым кораблями, это был, как говорят, «Конгресс» — тот самый, что впоследствии прославился боем «Монитора» и «Мерримака»; и поскольку над снарядом на флагштоке до сих пор развевается американский флаг, это весьма интересный и исторический кусок железа. Очень немногие американцы, однако, связывают тихий маленький городок Гуаймас с каким-либо событием войны, которая велась столь давно, что память о ней почти потонула в более поздней и великой войне гражданской смуты.

В старые добрые времена в Гуаймасе то и дело случались собственные революции. Когда губернатор города оказывался в стесненных финансовых обстоятельствах или воображал, что его вскоре заменит какой-нибудь свежий любимчик из Мехико, он издавал провозглашение и рассылал людей к торговцу за торговцем с целью собрать подать. Если у тех хватало дерзости возражать, не желая расставаться со своими мирскими пожитками подобным образом, кого-то одного из них выбирали в качестве наглядного примера, выводили и расстреливали, что имело желаемый эффект и заставляло остальных подчиняться в срок. Мы имели удовольствие встретиться с одним из губернаторов прежних времен, правивших подобным образом. Теперь он занимает важный пост, является человеком огромного богатства и выдающимся гражданином — высоким, красивым мужчиной, — но я не мог отделаться от мысли, что он выглядит прирожденным пиратом и с удовольствием снова побыл бы деспотом, представись ему такая возможность.

Основную массу рабочего класса этой западной части Мексики составляют индейцы яки и майо, причем части этих племен цивилизованы, а другие придерживаются дикого и кочевого образа жизни в горах. Они представляют собой одну из наиболее интересных особенностей страны. На протяжении многих лет воинственные члены племени яки вели кровопролитные и успешные войны против мексиканского правительства и были главной причиной медленного развития побережья залива; однако после смерти их знаменитого вождя Кахеме они стали мирными и тихими. Как раса они на редкость рослые, красивые и напористые, и говорят, что они способны выдерживать любые крайности жары или холода. Их привлекают на службу в правительство везде, где это возможно, и они составляют лучших солдат, которых можно найти для этой конкретной местности.

Находясь в Гуаймасе, я услышал из надежных источников, что хабали (пекари / дикий свинья), пекари, или мексиканский дикий кабан, в изобилии водятся вдоль линии Сонорской железной дороги, и решил собрать небольшую компанию и атаковать этих сварливых свиней в их собственных угодьях. Хабали (в мексиканском варианте испанского языка произносится как «ха-ва-лее») — это дикий кабан Северной Америки, и хотя поодиночке они ни в коей мере не равны дикому вепрю из других стран, тем не менее, поскольку они передвигаются стаями и обладают равной отвагой, они с лихвой компенсируют количеством все то, что теряют, будучи рассматриваемы по отдельности. До сих пор в моем списке трофеев числились полярные медведи, бурундуки, лоси, зайцы-беляки, гризли, бекасы, вапити, буйволы, пухноножки, северные олени, стервятники, пумы и прочие, но скальп пекари еще не покачивался на моем поясе. И вот одним прекрасным утром мы отправились к станции Торрес, примерно в двадцати или двадцати пяти милях вверх по железной дороге, где можно было ожидать встречи с пекари и где удавалось раздобыть лошадей (точнее говоря, брыкающегося бронхо Юго-Запада) вместе с проводниками, загонщиками и т. д.

Плодородная почва и теплое солнце Соноры пробуждают воображение неведомым в северной части Соединенных Штатов образом, с ее более холодным климатом и хмурым небом. Накануне отъезда я изрядно потелеграфировал вверх по Сонорской железной дороге, чтобы узнать, где именно эти пекари могут быть наиболее многочисленны, и ответы оказались столь же восторженными, сколь и комичными. Из Карбо прислали весть, что дорожным рабочим на железной дороге приходится «шугать» хабали с путей, чтобы починить полотно; другая станция сообщала, что диких свиней видят каждый день, кроме воскресений; на третьей станции заявили, что у них есть проводник-индейцев яки, который уходит с ласо и длинной заостренной палкой и притаскивает по пекари каждое утро до завтрака; в то время как в Торресе полагали, что я могу заполучить хабали милях в трех оттуда. Это было самое скромное сообщение и самая близкая станция, поэтому я остановил свой выбор на Торресе.

Край вдоль южной части Сонорской железной дороги покажется чрезвычайно интересным тому, кто не знаком с тропическими или субтропическими странами. Его растительность была прелюбопытнейшей, а окрестные пейзажи — живописными. Прекрасные виды, конечно, можно увидеть в тысяче мест в нашей собственной стране, но они не отличаются столь удивительным буйством растительности, какое мы наблюдали тем утром по пути к местам истребления пекари. Здесь повсюду рос мескит, похожий на карликовую яблоню и дающий самый яркий огонь из всех когда-либо горевших дров. Тендер нашего паровоза был заполнен им, и, что касается топлива, мы могли бы делать по шестьдесят миль в час, если бы захотели. Древесина мескита имеет красивый ярко-вишнево-красный цвет; я не раз задавался вопросом, нельзя ли как-нибудь использовать эту обильную, прочную и скрученную древесину дачного Юго-Запада в качестве декоративного дерева; поистине более красивого цвета еще никто не видывал. Время от времени мне казалось, что я вижу моего старого знакомого — полынь; затем попадалось железное дерево (пало де hierro), похожее на очень благородную разновидность мескита. Свое название оно получило за твердость и вполне его заслуживает. Чтобы свалить каждое дерево, требуется топор, а поскольку качество разных деревьев всегда одинаково, а разных топоров — нет, даже это соотношение «один топор на одно дерево» приходится время от времени менять, и всегда в пользу дерева. Ходила байка о том, как бродяга, забредший в те края (бродяги иногда теряются и оказываются в Соноре ровно один раз), с обычным для его класса аппетитом попросил поесть. В ответ ему сказали, что если он нарубит определенное количество шпал для забора, хозяин обеспечит его недельной кормежкой. Это казалось ему работой примерно на день, и ни свет ни заря на следующее утро он отправился в путь с топором на плече. К несчастью, самым заманчивым деревом, повстречавшимся ему на пути, оказалось железное дерево. Поздно вечером он вернулся с топориным топорищем на руке. «Сколько шпал ты сегодня наколол?» — спросил его хозяин. «Я ничего не наколол, но вытесал одну», — последовал ответ, после чего он оставил свою должность.

Здесь также растет пало верде, названный так за свой цвет, с его ярким, сочным зеленым листом, веточкой и корой и симпатичными желтыми цветами, создающими прекрасный контраст с более мрачной зеленью других деревьев. Время от времени длинные ряды тополей (аламо у мексиканцев) обозначают русла водотоков, а также встречаются многочисленные кустарники, покрытые цветами и кажущиеся наполовину деревом, наполовину кактусом — до того густы их колючки и шипы. Ну а что касается кактусов! В Америке насчитывается пятьсот видов, из которых на долю Мексики приходится значительное большинство, и большую их часть можно обнаружить вдоль этого конца Сонорской железной дороги. Здесь есть гигантская питайя, порой с дюжиной ветвей, каждая размером с обычное дерево, и высотой от тридцати до сорока футов. На каждой ветви по бокам тянется с десяток мясистых ребрышек, а на каждом ребре через каждый дюйм по всей длине располагается узелок из колючек, причем из каждого узелка торчит по двадцать или двадцать четыре крупных шипа. Мне рассказывали, что если охотник, сильно притесняемый пекари, заберется на питайю футов на десять, колючки там настолько густы и ужасны по своему воздействию, что пекари не смеют последовать за ним, какими бы стойкими и отважными они ни были. Затем идет чойя, или кактус чолья, высотой примерно по пояс. Вы можете обойти питайю, как дерево, но когда вы обнаруживаете поле чопальи (поле чой), вам проще попытаться обойти атмосферу, чтобы добраться до нужной точки. Чойя будет наклоняться до тех пор, пока у нее не «сломается спина», пытаясь встать у вас на пути, чтобы вонзить в вашу плоть дюжину-другую иголок. Они хуже всех; я мог бы потратить на описание различных кактусов почти столько же времени читателей, сколько потратил собственного на вытаскивание их из своей плоти после того, как охота на пекари завершилась, но я воздержусь.

МЕКСИКАНСКИЙ КАКТУС

Когда мы прибыли в Торрес, никто, казалось, ничего не знал о пекари, а поскольку поезд останавливался там на обед, у нас было достаточно времени, чтобы все обсудить. Выяснилось тогда, что дикие свиньи водятся на всем пути от Гуаймаса до Ногалеса, но в это время года они очень редки и встречаются лишь по двое-трое, а не стаями. В стаях они воинственны и легко останавливают преследователей, обращая их в бегство; но парами или в очень небольшом количестве они более робки и не проявляют боевого духа до тех пор, пока не выбьются из сил или не будут настигнуты более быстрым преследователем. Полагаться на каких-либо хабали не приходилось, и поскольку у меня в запасе был всего день или два, я решил двигаться дальше в Карбо, где перспективы выглядели лучше; в этот город мы прибыли как раз к ужину. Покончив с ним, мы занялись хлопотами вокруг наших лошадей, мулов, проводников, собак и т. д. Управляющий железной дорогой в Гуаймасе любезно вызвался отправить телеграмму в любую точку и обеспечить нас парочкой индейцев яки в проводники для преследования хабали, а также любым количеством сотен собак для их затрагивания, если потребуется. Он сказал, что может гарантировать собак (как и любой другой человек, знающий хоть что-нибудь о мексиканской деревне), но сомневается насчет индейцев яки. Мы раздобили четырех лошадей-бронхо и двух унылых мулов на следующий день и отправились спать. Я раскатал свои одеяла и буйволиную шкуру, уложил их прямо на платформе железнодорожной станции и, поскольку ночь выдалась холодной, прекрасно выспался. Утро забрезжило чистым, как хрусталь, и мы поднялись ни свет ни заря; но вопреки всей нашей европеизированной спешке мы выехали лишь вскоре после девяти часов. Нашим первым пунктом назначения было ранчо в двух милях к юго-востоку от города, принадлежащее полковнику Муньосу. Там мы должны были раздобыть индейца яки в проводники и узнать последние котировки на рынке пекари. Вскоре после утреннего подъема на северо-востоке показались тяжелые тучи; они расползались всё шире, подступая всё ближе и ближе, сопровождаемые яркими вспышками молний и раскатами грома, пока примерно в тот момент, когда мы были на полпути к ранчо полновластного полковника Муньоса, гроза не обрушилась на нас со всей яростью сонорской бури. Худшей ее чертой была настойчивость. Никогда в жизни я не видел, чтобы гроза затягивалась на шесть-семь часов, но эта длилась именно так, к нашему глубокому физическому неудовольствию и, хуже всего, к серьезному ущербу для охоты.

Прибыв на ранчо, мы обнаружили, что индеец яки — проводник, который, к слову, был знаменитым охотником на пекари, — отсутствует, так как работает на отдаленном участке асьенды. Надо сказать, асьенда или ранчо в Соноре размером примерно с округ в большинстве наших штатов, и чтобы объехать ее из конца в конец менее чем за полдня, требуется эффективная служба посыльных. Тем не менее мы послали за ним, а поскольку присутствовавший при этом мальчонка высказал предположение, что он, пожалуй, сможет провести отряд туда, где в кустах затаился кабан, мы решили совершить с ним небольшую вылазку в ожидании индейца яки. Свои надежды на хабали он основывал на прошедшем дожде, который выгнал диких свиней наружу, облегчил их преследование по следам и позволил загнать их в угол быстрее, чем в сухую погоду. Лошади для паренька не нашлось, поэтому его посадили позади одного из участников экспедиции, и мы тронулись в путь под проливным дождем за «бедными маленькими хрюшками», как выразилась одна из сеньор асьенды. Поскольку бедным маленьким хрюшкам случалось загонять человека на дерево на три дня, мы были склонны тратить на них боеприпасы, а не сочувствие.

МЕКСИКАНСКИЙ ХАБАЛИ.

Дождь хлынул как из ведра, яркие полосы молний полосовали воздух прямо перед нашими лицами, а раскаты грома порой гремели так громко, что мы не слышали криков друг друга. Теперь мы действительно жаждали заполучить пекари; ибо хотя небольшой дождь помогает охотнику в преследовании диких свиней, столь мощный потоп работает исключительно против него. Сухие овраги несли потоки воды, в которых пекари мог бы переплыть реку, и это играло им на руку при побеге от собак (следовало упомянуть, что с нами было две собаки: одна — благородного вида пес для охоты, напоминавший кубинской ищейке, другая — прежалкого вида дворняга, помесь помеси с шавкой). Все это предприятие обернулось грязнейшим, мокрым провалом, и около полудня мы вернулись на асьенду, выглядя как утонувшие крысы. Добрый мексиканский обед из чили кон карне, красного перца, табаско и нескольких других острых приправ еще никогда не ценился так высоко, и поскольку индеец яки объявился, мы забрались обратно в наши мокрые седла, с одеждой, прилипшей к телу, как почтовые марки, и снова выехали на охоту. Пока мы обедали, дождь прекратился, и наши увядшие было надежды в результате возродились; но стоило нам отъехать на милю, как небесные хляби разверзлись, обрушив всю воду нам за шиворот. Овраги, которые по дороге туда мы перешли почти посуху, теперь бурлили шумными мутными потоками до середины лошадиных ног, а местами — наполовину их боков. Так мы продолжали путь около часа, промокшие до нитки и даже насквозь, причем репейники кактуса чолья облепили нас так, что мы стали похожи на овец. Около двух часов мы услышали громкие крики и помчались сломя голову сквозь шипы кактусов и кустарников, ибо это был знак, что впереди пекари. Они действительно были впереди, и мы преследовали их восемь миль. Почва была скользкой, и неподкованные пони скользили по ней, как кошки по льду с привязанными к ногам ракушками устриц. Я весил 265 фунтов, а мой маленький пони — едва ли в два-три раза больше, и как он поспевал за остальными, продираясь сквозь чойяла и огибая густые заросли мескита, до сих пор остается загадкой.

ПОГОНЯ ЗА ХАБАЛИ ПОД ДОЖДЕМ

Время от времени в путовый сустав лошади попадал пучок кактуса, и тогда она вскидывала копыта назад, чтобы молния вытащила его, не обращая внимания на всадника. Разок-другой пекари мелькали в виде двух тусклых серых полос, лишь очерченных на фоне темно-зеленых кустов, в которые они тут же исчезали. Несколько раз казалось, что мы вот-вот настигнем их через минуту-другую, но эта минута так и не наступала. Наш проводник-яки храбро шел впереди, совершая прыжки через кактусы, которые посрамили бы кенгуру, и держался далеко впереди лошадей. Внезапно он остановился и прекратил преследование перед широкой рекой, вздувшейся от дождей. Лицо его выражало крайнюю меланхолию, и было известно, что он не бросил бы погоню без веских причин, поскольку ему причиталось месячное жалованье (пять долларов), если бы хабали был убит. По-испански он объяснил, что отряд преследовал свиней с абсолютной уверенностью в их поимке — настолько те устали, — как вдруг, к его ужасу, в этом месте обнаружились следы трех других, свежих пекари. Всякий раз, когда свежие хабали присоединяются к тем, что выбились из сил настолько, что готовы принять бой, последние меняют свое решение сражаться и бегут до тех пор, пока держатся их свежие товарищи. Таким образом, нам предстояло бы проделать еще от восьми до двенадцати миль погони по скользкой грязи, чего лошади и мулы не вынесли бы, будучи и так истощены. Тем не менее мы повидали зверей и, потеряв их, постигли одну из их характерных особенностей, что стало достаточной компенсацией за нашу первую, но незабываемую охоту на диких свиней.

Пекари, как уже говорилось, — свирепый зверек, который, действуя стаей, никогда не колеблется нападать на других животных. Койоты обходят их стороной, если тех много, и даже пума минует их в поисках иной добычи. Их клыки — смертоносное оружие, и они щелкают, как множество молоточков, когда зверек злится. Если какой-нибудь амбициозный Нимрод жаждет охоты на самую своеобразную дичь из всех существующих в Соединенных Штатах и Мексике, ему непременно стоит предпринять погоню за пекари в Центральной Соноре.

Край вокруг Гуаймаса чрезвычайно плодороден, и ни в одной части американского континента не сыскать земли богаче той, что простирается вдоль восточной и северной частей Калифорнийского залива. Сонора и Синалоа признаны самыми богатыми штатами Мексики, и подобно тому, как Мексика была самой отсталой страной Северной Америки, эти два штата представляют собой наименее развитую часть Мексики. Такое положение дел объясняется почти исключительно той же причиной, что тормозила рост Аризоны и Нью-Мексико, а именно — набегами враждебных индейских племен. Эти два штата служили не только излюбленным местом для охоты и снятия скальпов для апачей, но и внутри собственных границ имели дело с превосходящими и воинственными расами в лице индейцев яки и майо. Последняя война яки с мексиканским правительством длилась более двенадцати лет, но после ее окончания несколько лет назад индейцы селятся в городах и селениях, где составляют наиболее трудолюбивую часть рабочего населения. С исчезновением этого дестабилизирующего элемента важнейшая проблема, касающаяся роста и развития сада Тихоокеанского побережья, по-видимому, решена. Здесь можно обнаружить любую градацию климата: от тропического морского побережья до умеренных великих плоскогорий на небольшом удалении вглубь суши. Страна обладает богатой, хорошо орошаемой почвой; здесь имеются обширные, покрытые лесом горные хребты, где в изобилии водится всякого рода дичь; реки и заливы кишат всевозможными видами рыб, а ежегодно можно снимать два или более урожаев фруктов или основных культур. Такой край не может долго оставаться незамеченным и незаселенным; ибо когда через него пролягут железные дороги, внимание посторонних неизбежно привлечет эта земля.

ГЛАВА IV.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЧИУАУА — ОТ ГОРОДА ЧИУАУА НА ЗАПАД К ВЕЛИКОМУ МЕКСИКАНСКОМУ ГОРНОРУДНОМУ ПОЯСУ.

Находясь в Гуаймасе и обсуждая возможный маршрут в сердце Сьерра-Мадре, я услышал от генерала, командовавшего дивизией, в которой располагался Гуаймас, и получил настоятельный совет от других людей, знавших этот край, не пытаться проникнуть в горы с западной стороны, а заходить с высоких плоскогорий, центральным пунктом которых являлся город Чиуауа. На этот счет приводилось множество прекрасных соображений. Индейцы яки в то время были очень неспокойны; пора года выдалась неблагоприятная, поскольку все крупные реки, такие как Яки, Фуэрте и Майо, стояли в своем разливе; кроме того, вблизи гор не было хороших пунктов для снаряжения экспедиции, подобных тем, что предоставлял город Чиуауа. Все эти причины в сочетании с наступлением чрезмерно жаркой погоды заставили меня решить повернуть назад, к восточному склону хребта Сьерра-Мадре. Так что мы снова проехали по Сонорской железной дороге и наслаждались теми очаровательными контрастами моря цветущих равнин и гор во время двухдневной поездки, доставившей нас в Бенсон. Оттуда мы вернулись в Деминг, а из этого пункта — в Эль-Пасо, откуда Мексиканская центральная железная дорога за ночную поездку доставляет примерно на две с половиной сотни миль к югу, в город Чиуауа.

Это населенный пункт с примерно тридцатью тысячами жителей, являющийся важнейшим городом на севере Мексики. Как и во всех мексиканских городах, с железной дороги разглядеть его удается едва ли: виднеются лишь высокие шпили его знаменитого собора, однако одна лишь эта прекрасная церковь с лихвой окупает для туриста остановку в его южном путешествии. Помимо собора, здесь есть множество других достопримечательностей, интересных для путешественника, располагающего достаточным временем, и городу не следует уделять столь всеобщее пренебрежение, как это принято сейчас. Он служит отправным пунктом для всех экспедиций, посещающих многочисленные крупные и знаменитые рудники северной части горного хребта Сьерра-Мадре. Путь из города к рудникам пролегает первые сто миль на дилижансе — до низких предгорий гор, а затем верхом на мулах еще миль сто или сто пятьдесят — в самое сердце великого хребта. Поскольку наш маршрут должен был пролегать примерно так же, первые два дня ушли на снаряжение экспедиции и улаживание необходимых приготовлений. Когда нам сообщили, что дилижанс из Чиуауа отправляется в три часа утра, мы убедились, что мексиканцы отнюдь не так ленивы, как о них рассказывают, особенно в том, что касается раннего подъема, иначе они не стали бы выпускать дилижанс в столь ранний час. Этим транспортным средством по необходимости пользуются редко, за исключением местных жителей; а побудка пассажиров в такое время ради поездки протяженностью в семьдесят пять или восемьдесят миль могла объясняться лишь болезненным стремлением здешнего народа встать раньше ранней пташки. День перед отъездом прошел за сортировкой багажа, абсолютно необходимого для долгого путешествия на мулах, и за сбором тех необходимых припасов, которыми мы намеревались пользоваться.

Мне говорили, что после отъезда из города почти ничего нельзя будет купить, а то, что удастся найти, обойдется в три-четыре раза дороже покупки и доставки аналогичных вещей из Чиуауа. Поэтому, несмотря на все наши старания сократить багаж, он выглядел весьма внушительно, и я полагал, что мой караван вьючных животных окажется внушительным зрелищем, даже если ежедневное меню таковым не будет. Наши пожитки были свалены в конторе дилижанса, и нам отдали распоряжение разбудить нас пораньше, чтобы мы прибыли вовремя, так как нас заверили, что дилижанс никого ждать не станет. С некоторым сожалением я рано лег спать, оставив приятную компанию сидеть на веранде, которая окружала внутренний двор отеля. Поскольку шумы в таких примитивных мексиканских отелях затихают около часа ночи и возобновляются около двух, а ночной сторож счел своим долгом открывать мою дверь при каждом обходе и подносить фонарь к моему лицу, чтобы проверить, хорошо ли я высыпаюсь, опасаться того, что меня забудут, не приходилось. И все же, дабы пресечь любые сомнения, меня разбудило три разных человека. Отправление пассажиров на дилижансе явно было большим событием. Вскоре мы уже брели по улицам в полной темноте, пытаясь преодолеть положенное число извивов и поворотов по узким переулкам, ведущим к конторе (ибо этот мексиканский дилижанс был делом гордым и не снисходил до того, чтобы подъехать к отелю за пассажирами, даже за дополнительную плату). Строгие правила корпорации подлежали неукоснительному исполнению и стояли выше любых денег; так что мы тыкались в кромешной тьме, пока нас не перехватил дружелюбный полицейский с фонарем, который развернул нас обратно и помог добраться до темной двери конторы дилижанса, неотличимой в этот час от любой другой двери. Сначала мы были уверены, что полицейский ошибся, поскольку вокруг не наблюдалось никаких признаков жизни, а время отправления уже наступило.

Вскоре, однако, заспанный человек со свечой в руке отворил дверь и пригласил нас войти; но я предпочел прогуливаться взад и вперед на прохладном утреннем воздухе и добра A5:G5лал хорошую получасовую разминку в таком роде, прежде чем экипаж показался вдали. Эта огромная старомодная повозка выглядела самым причудливым образом из-за того, что в нее были впряжены группами по четыре особи, плюс две выносные лошади, самые крошечные мулы, каких я когда-либо видел. С прибытием экипажа и упряжки из десяти животных контора мгновенно ожила. Я стоял и пересчитывал свой багаж, по мере того как тюковыброска шла сзади, и чувствовал себя так, будто монополизирую дорогу, ибо мой груз возвышался башни и заполнил багажное отделение. Затем контору осмотрели, чтобы убедиться, что ничего не забыто; но, увы, эта предосторожность оказалась безуспешной, в чем я к своему огорчению убедился в конце первого дня пути. Стоял белыи день, когда мы наконец тронулись в путь в половине шестого утра. Прогулка на прохладном воздухе пробудила у нас волчий аппетит, и, когда мы с грохотом проезжали мимо скромных хижин пеонов и видели, как они устраивают свою простую утреннюю трапезу, мы чрезвычайно пожалели, что доверились пунктуальности этого конкретного дилижанса. Когда мы ехали дальше по широкому проспекту из тополей на окраине города, поля были наполнены утренними работниками, которые поднимаются с первыми лучами солнца для работы и отдыхают в полуденный зной. В этой части страны такие рабочие всегда одеты в белое, которое кажется безупречно чистым издалека на темном фоне полей, но не выдерживает пристального осмотра. Таким образом я смог обнаружить еще одно достоинство мексиканского народа, по крайней мере определенной его части, и это несмотря на то, что мое открытие не согласуется с общепринятым американским мнением о мексиканских рабочих. Не было никаких сомнений в том, что они вставали на работу необычайно рано, в чем я находил подтверждения все это утро. Мы проехали двадцать миль до завтрака и встретили по пути направлявшихся в город людей, которые преодолели такое же расстояние. Как я уже говорил, эти же люди устраивают себе сиесту после полудня, и суждения о них выносят те, кто не встает достаточно рано, чтобы узнать, что они успели сделать.

Покидая Чиуауа и направляясь на запад к Сьерра-Мадре, человек обнаруживает, что дорога буквально заполнена мексиканским гужевым транспортом, следующим из богатого серебряного пояса, который ныне стремительно развивается, главным образом за счет американского капитала. Здесь и огромные телеги с массивными деревянными колесами в назаретском стиле, и терпеливые ослики той же эпохи — и все это в таком изобилии, что можно подумать, будто происходит исход из города, который вот-вот будет осажден. Почти все, что растет возле жилища малоимущего мексиканца, служит для него поводом отвезти это в город в надежде продать. Пока мы не выехали окончательно из пригородов, наша компания была единственными пассажирами в экипаже, но там к нам присоединился мексиканский джентльмен, сын богатого владельца рудника, жившего в глубине гор. Он направлялся к горнодобывающему району своего отца, и, поскольку я встретился и побеседовал с ним до отъезда, я так рассчитал время своего отправления, чтобы оказаться с ним в пути хотя бы часть дороги. Местность непосредственно к западу от Чиуауа сильно напоминала мне наши собственные равнины тем, как незаметно она поднимается к предгорьям гор, хотя она была гораздо плодороднее и лучше орошалась, о чем свидетельствовали многочисленные богатые ранчо вдоль дороги. В девять часов мы остановились позавтракать и сменить мул. Наша утренняя трапеза состояла из варева, удостоенного звания кофе, тортилий (хлеба местных жителей — лепешек из крупно молотой кукурузы с водой) и нескольких залежалых яиц, поданных в помятой женои посуде на грубом деревянном ящике. Поскольку станция дилижансов была единственным домом в той части страны, мы не могли выбирать. Я заметил, однако, что почва там была высочайшего качества и прекрасно орошалась, так что на ней можно было вырастить что угодно. Какой рай можно было бы создать благодаря энергии и трудолюбию там, где природа уже сделала так много.

В полдень мы остановились в одной из многочисленных простых и унылых деревушек, которыми усеяна эта страна. Они кажутся гораздо более безрадотными, чем открытые, голые земли мез. Все они очень похожи друг на друга: каждая состоит из одной-двух улочек глинобитных домов и церкви отталкивающего вида, которая выходит фасадом на еще более неприглядную площадь размером примерно пятьдесят на семьдесят пять футов, обставленную побеленными глинобитными скамьями, причем полоса зелени вокруг последних — едва ли не единственное, что напоминает о цвете растительности. Площадь служит местом отдыха для местных жителей, и трудно вообразить себе более унылое на вид место.

Исследуя некоторые ресурсы этой страны, я столкнулся с новым и интересным для меня способом измерения пшеницы и других продуктов земледелия. Я встречал старого охотника на реке Юкон на Аляске, который измерял длину гризли саженями; мексиканец как-то раз взял с меня плату за седло по весу, тщательно взвесив его и исчислив итоговую стоимость; а когда я попытался узнать, сколько дает исключительно хороший участок пшеницы с акра, ответ оказался не менее удивительным. Хвастаясь своим полем, хозяин ничего не знал ни о каких-то бушелях с акра (или с гектара, что является их стандартной мерой измерения), ни даже о каком-либо соотношении фунтов или килограммов к известной площади; но он громко хвастался, что собирает сам-сто, тогда как лишь немногие из его соседей могли похвастаться урожаем сам-десят, а средним показателем для всей долины было сам-сорок. Теперь же сам-сто означало, что он получает сто зерен на каждое посаженное зерно, сто бушелей на каждый бушель, заложенный в качестве семян. Если бы он посадил бушель на акре земли и получил взамен сто бушелей, это считалось бы огромным урожаем, и даже фермер с американского Запада заплясал бы от радости при таком результате; но если бы он посадил бушель на десяти акрах земли и получил те же сто бушелей, что и прежде, мексиканский фермер был бы все так же доволен, в то время как американский фермер начал бы гадать, выдержит ли старая ферма третью закладку по ипотеке или нет.

Конечно, американец скажет, что на акр высевается определенное количество бушелей, и что сам-сто или сам-десят действительно дает нам справедливое соотношение для суждения о плодородии земли. Но я отвечу, что в Мексике мало внимания уделяют даже такому соотношению или какому-либо другому в сельском хозяйстве, и лишь самые тщательные наблюдения или расспросы позволяют получить факты, необходимые для основы правильных предположений.

Мексиканский дилижанс украшен помощником кучера в виде проворного малого, в чьи обязанности входит бросание камней в мул. Он занимает переднее сиденье рядом с кучером, и всякий раз, когда мулы демонстрируют склонность переходить на шаг — что случается примерно каждые полминуты, — он проворно спрыгивает на землю, бросается вперед к коренным лошадям с полными рук и карманов камнями и от души лупцовке подвергает несчастных животных. Разумеется, они развивают невероятную скорость, а он хватает ремни по бокам экипажа и запрыгивает наверх; затем коренные оборачиваются и, видя, что он забрался наверх и не мешает, снова сбавляют ход, после чего представление повторяется. Иногда мулы не ждут, пока их начнут забрасывать камнями, а, заметив, что их враг наклоняется за снарядами, дико несутся вперед, оставляя бегуна по дороге изо всех сил стараться догнать упряжку; догнав же, он на досуге отыгрывается на мулах сверху.

Если в чем-то мексиканцы и могут превзойти нас больше, чем в чем-либо другом, так это в управлении дилижансами или повозками, причем с животными, которые не идут ни в какое сравнение с нашими по размеру или силе, хотя, пропорционально своим размерам, они, пожалуй, выносливее. Недостаток силы они обычно компенсируют количеством, запрягая их целыми стаями и табунами, так сказать. Когда мы только тронулись в путь, у нас было две группы по четыре животных и две выносные; затем мы перешли на четырех в ряд и двух коренных; потом, по мере того как местность становилась немного пересеченней, к шестерке добавили еще двух передних, так что всего стало восемь. Теперь же мы снова сократили упряжку до шести мулов парами, как это принято у нас дома. Поскольку последний отрезок пути оказался тяжелым, у нас снова было десять мулов четверками с двумя коренными. И все это на весьма пересеченной горной дороге. Здесь проявилась такая универсальность в управлении мулами, какой я никак не ожидал встретить среди народа, коего большинство американских авторов обычно описывают как решительно лишенный гибкости.

Когда мексиканские мулы заканчивают работу в упряжке, они «промышляют» добыванием пропитания самостоятельно, пасутся на доступной траве или за неимением таковой щиплют кусты тополя и ивы, не брезгуя даже уголком загона или парой дышл повозки, если приходится туго. Ближе к вечеру мы осознали, что въезжаем в предгорья гор, поскольку дорога петляла по множеству живописных оврагов и поднималась по каменистым руслам небольших ручьев, часто выходя прямо посредине потока, когда каньон оказывался слишком узким или густо усыпанным валунами. Опрокидывание дилижанса на дороге — если ее можно было назвать дорогой — было обычным делом, и чтобы безопасно провести стайки мелких животных между поросшими мхом камнями, требовалось выдающееся искусство управления мулами. Ближе к вечеру стены длинного каньона с его изломанными утесами и причудливыми башенками почти сходились над головой, настолько узким он был; но после нескольких извивов и поворотов он расширился и, обогнув вершину высокой горы, вывел в другой каньон, где во всю свою длину раскинулся город Кусиуириачик. Я не собираюсь обрушивать название этого мексиканского города на головы моих читателей без предоставления плана, разреза и фасада в качестве ключа к этой загадке. Теперь мы находились в земле индейцев тараумара на западе центральной части Чиуауа; это длинное название относится к ним точно так же, как аналогичные индейские названия встречаются в штате Мэн и в некоторых других местах нашей страны. Это крупное индейское племя, насчитывавшее, вероятно, от 15 000 до 18 000 человек (самая достоверная оценка, которую мне удалось получить, определяет их численность в 16 000, хотя я слышал оценки и в 30 000 человек), когда-то было расселено на значительной территории, и их имена до сих пор носят большинство местностей в стране, которую они занимали до прихода европейцев.

В КАНИОНЕ КУСИУИРИАЧИК.

Там, где есть вода (так мне рассказал старожил среди этих странных и малоизвестных людей, дон Энрике Мюллер), название стоянки или города рядом с ней оканчивалось на чик, как в приведенном мной выше примере, а также в Бибичике, Каричике, Бакуриачике и некоторых других, которые я мог бы упомянуть — «все чистое сукно и шириной в ярд». Остальная часть слова Кусиуириачик, и без того достаточно длинная для пяти или шести других наименований, означает, по словам моего источника, «место стоящего столба». Когда много лет назад они управляли собственной страной, главным средством наказания служил вертикальный столбик, к которому привязывали провинившихся и устраивали им делаверскую выволочку. Таково происхождение громкого имени маленького мексиканского городка Кусиуириачик, расположенного примерно на полпути между городом Чиуауа и великим горнорудным поясом Сьерра-Мадре к западу и юго-западу от города, по отношению к которому он служит второстепенным распределительным пунктом. Поездка на дилижансе до него занимает один день, чуть более семидесяти пяти миль. В селении насчитывается пять тысяч жителей, и вдоль узкого ущелья тянется всего одна улица, которая, впрочем, достаточно длинна, чтобы оправдывать свое название. Это исключительно горнодобывающий городок, в котором вдоль небольшого ручья по его главной и единственной улице выстроено несколько важных рудоразмольных фабрик. Когда мы прибыли к нашему месту ночлега, мы обнаружили квадратное глинобитное ограждение с огромными воротами, через которые дилижанс с грохотом въехал и остановился на маленьком дворе, чтобы мы могли спешиться. Оттуда мы прошли через еще одни большие ворота в похожий двор, заполненный пестрой смесью мулов, и, лавируя между ними, чтобы перейти на противоположную сторону, поднялись по трем или четырем ступенькам и вошли в самый примитивный отель, какой только доводилось видеть глазам цивилизованного человека.

Патио, или внутренний двор отеля, по нашему прибытии использовался как петушиная арена, и там толпилось от ста до двухсот человек. Помимо мексиканцев, там находился один огромный, жилистый китаец. Посередине арены лежали два мертвых петуха; один принадлежал китайцу, а другой кому-то из мексиканской аристократии города. Только что было вынесено неблагоприятное решение относительно победы петуха китайца, и тот как раз засучивал рукава, чтобы кинуться в толпу и доказать доблесть своей птицы; к счастью, наше своевременное прибытие предотвратило дальнейшую драку, переключив всеобщее внимание на нас, в то время как хозяина вытащили из гущи схватки, чтобы он отыскал ключ от одной из узких клеток, именуемых комнатами, которые выходили окнами на загон для мулов. Здесь, на грязном кирпичном полу, была расстелена моя постель, и я засыпал под хор визжащих мулов, доносившийся сквозь зарешеченное окно с деревянными ставнями. И здесь же я могу заметить, что не знаю лучшего применения для американцев со скромными средствами, чем открытие и содержание гостиниц в мексиканских городах, где подобные приличные удобства отсутствуют, а через которые проходит множество американцев, а также англичан и других иностранцев. Я мог бы назвать с полсотни таких городов в дополнение к приведенному примеру. В упомянутом городке нас набивали по четыре и шесть человек в эти крошечные клетушки — всех путешественников, едущих туда и обратно по делам, связанным с горнорудными интересами или подобными отраслями промышленности. В этой части страны повсеместным обычаем казался подъем в три часа утра на дилижанс, независимо от того, долгим или коротким будет предстоящий переезд. На следующий день мы должны были проехать всего сорок миль до Каричика; дилижанс возвращался почти за восемьдесят миль в Чиуауа, а другая линия дилижансов ответвлялась на Герреро к северо-западу; но казалось необходимым, чтобы пассажиры вставали в один и тот же час, дабы все экипажи могли отправиться в путь одновременно.

ПРИБЫТИЕ ЭКИПАЖА

Линия до Каричика совершенно не пользуется популярностью, и в качестве дилижанса для редких мексиканцев, отправляющихся в ту сторону, используется лишь обычная повозка; однако в честь нашей партии в тот день был отправлен большой дилижанс, чтобы везти нас и весь наш багаж. С первыми лучащимися полосками рассвета мы пробирались зигзагами через небольшой ручей, протекающий через город, мимо спящих свиней, гусей, цыплят, собак, осликов и мексиканцев — почти неразличимой массы, растянувшейся вдоль дороги. Эта дорога вела мимо большой рудоразмольной фабрики, грохочущей день и ночь, и по ней мы поднялись из узкого каньона до тех пор, пока не достигли месы и холмов. Впоследствии поездка проходила через прекрасные парковые места с рощами дубов и сосен, а дорога вилась вверх и вниз по склону горы, пока во второй половине дня мы не добрались до Каричика. На дороге между Кусиуириачико и Каричиком мы вышли к глинобитному зданию, которое живописным образом отступало от извечного стиля архитектуры в духе «грязевых коробок», столь распространенного в этой стране, причем за это отклонение мы должны были благодарить апачей. Не то чтобы они построили его, ибо апач никогда ничего не строил иначе как по принуждению, а в те времена принуждение этих индейцев было товаром редчайшим в Мексике; скорее же, они заставили мексиканцев поступить так, то есть возвести угловые башни по четырем углам глинобитной коробки и превратить ее в оборонительное сооружение. На фоне живописных горных пейзажей издалека оно выглядело как старый замок, и лишь более близкий осмотр развеивал эту иллюзию.

МЕКСИКАНСКИЙ ГЛИНОБИТНЫЙ ДОМ, УКРЕПЛЕННЫЙ ПРОТИВ НАБЕГОВ АПАЧЕЙ.

Находясь в Кусиуириачике, мы с некоторым презрением смотрели на примитивные удобства его унылого и полуразрушенного отеля и отвергали саму идею о том, что в каком-либо обитаемом городе можно найти место еще худшее или с большим пренебрежением к элементарным жизненным потребностям. Маленькая комнатка-келья с деревянной скамьей, жестяным умывальником и голым кирпичным полом, на котором следовало устраивать постель, казалась верхом простоты; поэтому мы полагали, что Каричик вряд ли сможет предложить нам меньше. Но поскольку в этом мире все относительно, вскоре мне предстояло вспоминать презренный отель как последний глоток цивилизации и ценить его соответственно. По прибытии в Каричик, городок с шестью или семьюстами жителями, нам сообщили, что никакого постоялого двора для нас не существует и нам придется разбить лагерь на улицах или в каком-нибудь поле, если только наш мексиканский друг не сможет уговорить местного священника разрешить нам воспользоваться большой пустой комнатой в одном из углов большого здания, занимаемого им. Предоставление или сдача в аренду большой пустой комнаты не казалось актом великого гостеприимства, тем не менее к этому отнеслись именно так. Мексиканский джентльмен, проезжая взад и вперед по тропе между отцовскими рудниками и Чиуауа, всегда останавливался у священника, или кюре, который был большим другом его семьи; однако ко всему и ко всем выходцам из Соединенных Штатов он относился с подозрением и недоверием. Поэтому, учитывая обстоятельства, его готовность пустить нас под свой кров можно было расценивать лишь как проявление заметного гостеприимства или как свидетельство желания услужить нашему общему мексиканскому другу. Быть может, им двигало острое чувство долга, и он нашел в этом подходящую возможность укротить свою гордыню. Но каковы бы ни были его мотивы, нам предоставили комнату. Итак, дилижанс оставил нас и наше имущество там, ибо в Каричике все дороги заканчивались, и, как только я смог договориться с местным проводником о его караване вьючных мулов, нам предстояло отправиться по одной из узких индейских троп, ведущих в самое сердце Сьерра-Мадре.