«Впечатления от Южной Африки»

За Маранделласом — это слово звучит по-итальянски, но на самом деле является англизированной формой имени местного вождя — местность становится еще более открытой, и начинают возвышаться одиночные пики гнейса, склоны которых из голой, гладкой серой породы порой слишком круты для восхождения. Ниже и между ними простираются широкие участки пастбищ, а кое-где по берегам ручьев виднеются клочки земли, которые кажутся исключительно пригодными для земледелия. На одном из таких участков, называемом Лоуренсдейл, мы обнаружили, что двое молодых англичан возделали около сорока акров земли, и восхитились урожаем овощей, которые они выращивали частично с помощью орошения, а частично полагаясь на дожди. Расти здесь может практически все, но садовые культуры приносят наибольший доход, поскольку в Форт-Солсбери и его окрестностях существует огромный спрос на них. Главный риск заключается в нашествии саранчи, поскольку эти вредители могут за несколько часов полностью очистить землю от всего, что ее покрывает. Тем не менее наши молодые фермеры надеялись отпугнуть стаи, а если им это удавалось, их прибыль обещала быть большой и верной. Еще несколько часов пути сквозь проливные дожди, придавшие жутковатому пейзажу разрозненных пиков еще большую суровость, привели нас к месту остановки на реке Лезапи — живописному уголку высоко над потоком, где лавка, снабжающая окрестности предметами первой необходимости, превратилась в подобие отеля со множеством спальных хижин вокруг. Такие лавки встречаются примерно каждые двадцать-тридцать миль; вместе с редкими фермами вроде Лоуренсдейла они представляют чрезвычайно малочисленное европейское население, плотность которого в среднем составляет менее одного человека на двести квадратных миль, даже если учитывать разбросанных тут и там миссионеров.

Из Лезапи я совершил экскурсию к любовному туземному строению, расположенному примерно в шести милях к востоку, которое мистер Селоус советовал мне осмотреть. Жаркая погода заставила выехать очень рано, поэтому меня разбудили, пока еще было темно. Но когда я стоял готовый к отправлению незадолго до рассвета, мальчик-кафир, слуга при лавке, который должен был меня сопровождать, пропал. Никакие поиски не помогли его обнаружить. По-видимому, ему не по душе было это поручение, а может быть, он испытывал суеверный страх перед местом, куда должен был меня привести, и скрылся, совершенно не испускаясь перспективы гнева своего хозяина и причитающейся ему платы. Этот случай был характерен для местных туземцев. Они удивительным образом своенравны. Ими движут мотивы, которые они отказываются раскрывать, а побуждения, сильнее всего действующие на европейца, порой вовсе на них не влияют. С большим трудом мне удалось найти другого местного мальчика, который пообещал показать дорогу, и я последовал за ним через лес и пастбища, не умея сказать ему ни слова и, разумеется, не понимая ни слова из тех потоков речи, которыми он время от времени меня осыпал. Утро было прекрасным, небо — нежного сливочно-голубого цвета, росинки сверкали на высоких стеблях травы, лучи низкого солнца пробивались сквозь верхушки деревьев в густом лесу, покрывавшем противоположный холм, а тут и там над скрытыми в кустарнике кафирскими хижинами поднимались слабые струйки сизого дыма. Мы миновали большую деревню и сразу за ней догнали трех кафиров, оживленно беседовавших, как это у них принято, причем один из них нес ружье и, судя по всему, направлялся на охоту. У многих туземцев есть огнестрельное оружие, однако случаи насилия кажутся чрезвычайно редкими. Затем, пройдя под скалистыми высотами, спустя полтора часа быстрой ходьбы мы увидели группу хижин, где обосновался местный комиссар Компании, которого я направлялся разыскать. Несколько кафиров работали на своих кукурузных участках, и один из них, бросив мотыгу, подбежал к мне и стал настойчиво пожимать руку, произнося «Морагос», что, как говорят, является смесью голландского и кафирского языков и означает «Доброе утро, сэр». Комиссар жил среди туземцев один и заявлял, что чувствует себя совершенно спокойно относительно их поведения. Один из живших поблизости вождя проявлял строптивость, но подчинился, когда с ним обошлись твердо; туземцы же в целом — так он мне сказал — скорее приветствуют вмешательство белого человека для урегулирования их споров. Они, добавил он, склонны нарушать свои обещания, за исключением одного случая. Если им был передан предмет, пусть даже небольшой ценности, в качестве залога заключенного соглашения, они чувствуют себя связанными этим соглашением до тех пор, пока хранят этот предмет, а когда его официально требуют обратно, возвращают его в целости и сохранности. Этот факт любопытен и проливает свет на некоторые особенности примитивных юридических обычаев в Европе.

Комиссар отвел меня к двум фрагментам старых построек — их едва ли можно назвать руинами, — которые я приехал посмотреть. Одно из них (называемое Чипадзи) уже упоминалось (см. с. 75 выше). Это фрагмент древней стены из блоков отесанного гранита, аккуратно уложенных без раствора и явно предназначенных для защиты наиболее доступной стороны скалистого копья, которое в какую-то отдаленную эпоху служило укреплением. Оно производит полное впечатление того, что было возведено той же расой, которая построила стены Длодхло (см. с. 71) и Зимбабве (см. с. 75) (хотя работа выполнена не столь аккуратно), и местные жители называют его Зимбабве. Позади него, в центре копья, находится грубая невысокая стена из необработанных камней, окружающая три хижины, из которых лишь в одной сохранилась крыша. Под этой крышей находится могила знаменитого вождя по имени Макони — это имя скорее официальное, а его личным именем было Чипадзи, — дяди нынешнего Макони, который является главным вождом этого округа. [52] На могиле стоит большой глиняный горшок, который некогда регулярно наполняли туземным пивом, когда раз в год, примерно в годовщину смерти этого старого Макони, его сыновья и другие потомки приходили, чтобы почтить и умилостивить его дух. Несколько лет назад, когда в страну пришли белые люди, этот обряд был заброшен, и бедный дух теперь остался без почестей и подношений. Горшок разбит, а другой горшок, стоявший в соседней хижине и использовавшийся молящимися, исчез. Тем не менее место сохраняет свой устрашающий характер, и кафирский мальчик, сопровождавший нас, отказался войти внутрь. Это зрелище живо напомнило мне аналогичный культ предков, существовавший у римлян и продолжающий существовать в Китае по сей день; однако мне не удалось выяснить, на протяжении скольких поколений дух предка получает такие знаки внимания — вопрос, который остается неясным и в отношении римских духов.

Другая достопримечательность гораздо современнее. Это заброшенная туземная деревня под названием Читикити («обнесенный стеной город»), которая была грубо укреплена тремя концентрическими линиями обороны способом, нехарактерным для кафиров. Хижины, ныне полностью исчезнувшие, располагались на склоне скалистого возвышения и были окружены подобием рва глубиной в десять футов, за которым шел ряд тесно посаженных деревьев, причем промежутки между ними, вероятно, изначально заполнял частокол. Некоторые из этих деревведений не растут в диком виде в этой части страны и, по-видимому, были посажены из побегов, привезенных из португальских владений. Внутри этой внешней линии находился второй ряд деревьев и грубая каменная стена, образующие внутреннее укрепление. Еще дальше вглубь обнаруживается подобие цитадели, образованной частично скалами копья, частично стеной из необработанных камней высотой десять футов и толщиной от семи до восьми футов, оштукатуренной глиной, которая скрепляет камни наподобие раствора. В этой стене прорезаны небольшие отверстия, которые, по-видимому, служили бойницами для стрел, а сквозь нее ведет узкие ворота высотой всего четыре с половиной фута, перекрытые каменной плитой. Внутри цитадели в трещинах скалы, которые были замурованы камнем, захоронены несколько вождей, и до сих пор видны остатки хижин, где на плетеных подставках стояли горшки с пивом, предназначенным для их духов. Перестав быть царской резиденцией или крепостью, это место, подобно Эскуриалу, остается местом царских захоронений. Туземцы помнят имена умерших вождей, но мало что еще и не могут сказать ни когда была построена крепость, ни почему она была заброшена. Все настолько примитивно, что приходится предполагать, будто использование бойниц было заимствовано у португальцев, которые время от времени заходили в эти края; эта примитивность подтверждает теорию о том, что постройки в Большом Зимбабве были созданы не какими-либо из нынешних племен банту, а менее варварской расой.

В этих краях непросто находить дорогу в одиночку, поскольку ни один кафир не говорит по-английски или даже по-голландски, а переплетающиеся сети туземных троп быстро путают память. Тем не менее, ориентируясь на далекий горный пик, мне удалось вернуться в одиночку, и было приятно обнаружить, что, хотя солнце уже стояло высоко в небе, а у меня не было ни пробкового шлема, ни белого зонта, его лучи не причинили мне вреда. Впрочем, чужеземец может позволить себе вольности с солнцем, которые постоянные жители считают более безопасным избегать. Европейцы в этих странах ходят пе特别是 в жару как можно меньше. Они бы ездили верхом, если бы удалось достать лошадей, но из-за конской болезни найти или сохранить хорошее животное крайне трудно. Все дальние поездки, разумеется, совершаются в фургонах или (где удается его раздобыть) в капском фургоне.

Начиная от реки Лезапи пейзаж становится все более впечатляющим по мере того, как дорога проходит непосредственно под высокими каменными башнями, которыми мы ранее любовались издалека. Своим преобладающим серым оттенком и предельной смелостью линий они напоминают некоторые гнейсовые вершины Норвегии, подобные тем, что возвышаются над Неродалем на Согне-фьорде. Одна из них, которой англичане дали название Сахарная Голова, взмывает гладкой отвесной скалой почти на 1000 футов над дорогой, а покрывающие ее лишайники демонстрируют богатство насыщенных цветов — зеленого и желтого, кое-где перемежающихся длинными полосами черных дождевых потеков. Позади этой вершины на северо-востоке, в восьми-двенадцати милях, возвышалась длинная цепь острых, зазубренных пиков, совершенно голых, чьи резко очерченные линии свидетельствовали о твердости их породы. Они были невысокими — самое большее на 2000 футов выше уровня плоскогорья, которое здесь лежит на высоте от 4000 до 5000 футов над уровнем моря. Но благородство их форм и сухая, суровая четкость под интенсивными лучами солнца заставляли их заполнять и удовлетворять взор больше, чем можно было ожидать, судя по их высоте. Та суровая и даже отталкивающая черта, которая заметна в облике южноафриканских гор, как и гор некоторых других жарких стран, по-видимому, объясняется ощущением их безводности и обнаженности. Испытываешь желание подняться на них, какое возникает при взгляде на живописную гору в Европе, поскольку знаешь, что на их палящих склонах нет никакой зелени и из-под их утесов не бьет ни один родник. При всей своей красоте они неприветливы; они не располагают к сближению; они говорят о суровости, мрачности и молчаливой отчужденности природы. Лишь когда они образуют далекий фон пейзажа, и особенно когда угасающий свет вечера облачает их строгие формы в нежные оттенки, они становятся элементами чистой радости в природе.

Примерно в пятнадцати милях к востоку от этой гряды мы наткнулись на природный объект, появление которого в Южной Африке мы уже перестали надеяться увидеть, — в стране, где необходимый для него элемент столь заметно в дефиците. Это был водопад на реке Удзи, одном из притоков великой реки Саби, впадающей в Индийский океан. В сухой сезон Удзи не слишком полноводна и уступает поводности Гарри в Килликранки или ручью, текущему через долину Йосемити. Но даже это представляет собой значительный объем воды для тропической Восточной Африки; а порог — на самом деле это скорее порог, чем каскад — должен представлять собой величественное зрелище после сильных дождей, как живописен он и в октябре. Поток мчится по хребту из очень твердого гранитного камня, пересеченного жилами мелкозернистого гранита и зеленокаменной породы. Он прорезал в скале несколько глубоких русел и вымыл множество углублений — не круглых, как обычно, а эллиптических по форме, отполированных до гладкости, подобно тем небольшим лункам или чашам, которые рыхлые камни полируют до гладкости, когда их горит по кругу течением в каменистом лодже шотландского горного потока. Яркость чистой зеленой воды и мягкость окружающих лесов, одевающих обе стороны длинной долины, по которой взгляд следует за рублем, пока перспектива не замыкается далекими горами, делают эти водопады одним из самых новых и очаровательных уголков пейзажа даже в этой романтической стране. Другой приятный сюрприз поджидал нас перед самым прибытием в Мтали. Издалека мы заметили пятно яркого багровца на крутом склоне холма. Подойдя вплотную, мы увидели, что это лес, деревья которого покрыты свежей листвой. Три недели назад саранча съела всю прежнюю листву, и это был второй урожай. Такого богатства насыщенных, но нежных красных оттенков всех видов — розового, малинового и алого, порой переходящего в румяную зелень, порой в умброво-коричневый, — я никогда не видел, даже в осенних лесах Северной Америки, где, как на нависшей над Монреалем горе, лес пылает сиянием кленов. Весна, если можно дать такое название сезону первых летних дождей, является для Южной Африки временем красок, подобно тому как осень является им в наших умеренных широтах.

Мтали — название часто пишется как «Умтали», чтобы передать тот неопределенный полугласный звук, который появляется в начале стольких слов в языках банту — представляет собой миловидное небольшое поселение в долине, защищенное положение которой делало бы климат удушливым, если бы не сильный восточный ветер, дующий почти каждый день в жаркую погоду. Вокруг полно хорошей воды в холмах, а высокие склоны зеленеют свежей травой. Город, подобно другим городам в этих краях, построен из гофрированного железа — поскольку дерево здесь дефицитно и дорого, — с несколькими кирпичными домами и кольцом туземных хижин, в то время как окраины обезображены толстым слоем пустых консервных банок из-под мяса и керосина. Все крыши железные, и запасливый строитель также закладывает железо в основание стен под кирпичом, чтобы обойти термитов. Эти насекомые являются одной из четырех казней Южно-Центральной Африки. (Остальные три — саранча, конская болезнь и лихорадка; некоторые добавляют пятую — спекулянтов горными акциями.) Они уничтожают каждый клочок органического вещества, до которого могут добраться, и даже прогрызают кирпич, чтобы добраться до дерева или любого другого растительного материала. Их останавливает только металл. Они действуют в темноте, сооружая нечто вроде туннеля или галереи, если им нужно пройти по открытому пространству, например, чтобы добраться до книг на полке. (Меня водили посмотреть публичную библиотеку в Мтали, и я обнаружил, что они уничтожили почти половину ее книг.) Они размером менее половины дюйма, тусклого серовато-белого цвета, причем царица, или самка, примерно в три раза крупнее остальных. Ее покои находятся в подобии гнезда глубоко под землей, и если это гнездо удастся найти и уничтожить, напасть прекратится, по крайней мере на время. Существует несколько других видов муравьев. Маленький красный муравей пробирается в провизию и пожирает холодную курицу. Мы потратили томительные часы на попытки вытряхнуть их из наших ящиков с едой, будучи не в силах принять местную точку зрения о том, что их следует есть вместе с мясом, по которому они роятся, в качестве своеобразной приправы. Существует также крупный красновато-черный муравей, который больно кусается, но к нему относятся благосклонно, потому что он уничтожает белых муравьев, когда может до них добраться. Однако белый муравей — безусловно, самый пагубный вид и настоящее бедствие для страны.

В конце 1896 года, когда строительство Бейрской железной дороги от Чимойо до Форт-Солсбери начало энергично продвигаться вперед, выяснилось, что проведение линии мимо Мтали потребует многомильного крюка и крутого подъема при преодолении хребта у Рождественского перевала. Мистер Родс незамедлительно решил вместо того, чтобы подводить железную дорогу к городу, перенести город к железной дороге. Соответственно, всем тем, кто построил дома в старом Мтали, была выплачена щедрая компенсация, и в 1897 году новый Мтали был основан на тщательно выбранном участке в семи милях от прежнего.

В 1895 году в городе Мтали насчитывалось около ста европейцев, все из которых, за исключением чиновников Компании и лавочников, занимались разведкой или началом разработки золотых рудников, поскольку это центр одного из первых исследованных золотоносных районов, и на его рифы возлагались большие надежды. Мы совершили поездку, чтобы посмотреть некоторые из наиболее перспективных участков в долине Пенха-Лонга, в шести милях к востоку. Здесь были пробиты три ряда галерей, и говорилось, что извлечение металла готово начаться, как только оборудование будет доставлено с побережья. Относительно ценности и перспектив рифов, которые мне с величайшей любезностью показали руководившие работами джентльмены, я, разумеется, не мог составить никакого мнения. Это кварцевые жилы, залегающие в тальковых и хлоритовых сланцевых породах, причем некоторые из них сохраняют свое направление на протяжении многих миль. Нет лучшего места для изучения древних горных выработок, чем эта долина [53], поскольку они здесь очень велики. Огромные массы аллювиального грунта на дне долины были явно перевернуты, и несколько рабочих действительно все еще трудились там. Но повсюду вдоль главных рифов также велись обширные открытые разработки, следы которых видны в глубоких траншеях, следующих по линии рифов вверх и вниз по склонам холмов, и в кучах породы, выброшенной рядом с ними. Некоторые из этих выработок явно недавние, поскольку их склоны места чего круты и даже обрывисты, чего не было бы, если бы дожди в течение многих лет смывали землю в траншеи. Более того, на дне были найдены железные орудия труда современной формы и очень слабо окисленные. Вероятно, поэтому, хотя некоторые из этих выработок могут быть весьма древними, другие совсем недавние — возможно, им менее века. Такие выработки встречаются во многих местах по всему Машоналенду и Матабилиленду. Они всегда открытые; иными словами, жила разрабатывалась с поверхности, а не через туннель, — обстоятельство, которое заставило людей думать, что они велись только туземцами; и они почти всегда прекращаются при достижении воды, как будто шахтеры ничего не знали о насосах. Предания ничего не говорят об этих разработках; однако мы знаем, что в XVI и XVII веках немало золота доставлялось к португальским береговым станциям; а когда в 1890 году прибыли первопроходцы Машоналенда, там было несколько португальцев, пытавшихся добывать металл из аллювиальных отложений вдоль берегов ручьев. Рифы, за которыми сейчас следуют горизонтальные шахты или галереи, пробитые в склонах холмов, являются (по крайней мере, в большинстве случаев) теми же самыми, к которым старые рудокопы подступались сверху.

К северу от Пенха-Лонги лежит привлекательный уголок природы близ места под названием Иньянга, который мы, к сожалению, не успели посетить. Это своего рода плоскогорье длиной около тридцати миль и шириной пятнадцать, высотой от 6000 до 7000 футов над уровнем моря, причем самые высокие вершины достигают 8000 футов; благодаря своей высоте оно отличается не только бодрящим и освежающим воздухом, но и обильными осадками, что делает его превосходным пастбищным краем. Вероятно, со временем оно станет не только лучшим местом для скотоводства в Восточно-Центральной Африке, но и климатическим курортом для окрестных регионов. В настоящее время оно совершенно необитаемо, так как земля, как мне сказали, была скупена несколькими синдикатами, которые удерживают ее в расчете на рост цен. Здесь находятся замечательные ямы в каменной облицовке, о которых упоминается в главе IX; здесь же имеются многочисленные древние искусственные водотоки для орошения почвы, построенные какой-то расой переселенцев, привыкших к искусственному орошению на своей родине, поскольку туземцам едва ли пришло бы в голову создавать такие сооружения здесь, где осадков вполне достаточно для нужд земледелия. Еще дальше на север лежит менее возвышенный регион, примечательный тем, что он хранит следы былой густой заселенности. Земледелие было настолько развито, что даже склоны холмов превращались в террасы для посадки сельскохозяйственных культур. Сегодня здесь почти нет жителей, так как много лет назад Мзила, отец Гунгунаны — вождя свирепого и могущественного племени, живущего в низовьях реки Саби, — совершил набег на всю эту страну и в ходе последовавших вторжений истребил или изгнал все население. Подобное массовое истребление и опустошение — нередкое явление в анналах Южной Африки. Чака, дядя Кетевайо, уничтожил жителей на огромных пространствах вокруг Зулуленда. И по сравнению с такими кровожадными методами ассирийский план депортации покоренных народов из их домов в какую-то отдаленную землю мог казаться, и действительно был, существенным шагом в человеческом прогрессе. Впрочем, как раз в то время, когда Чака истреблял своих соседей-кафиров, турки резали христиан Хиоса, а во время нашего визита в октябре 1895 года Абдул-Хамид II начинал свои погромы в Малой Азии; так что, пожалуй, чем меньше говорить о прогрессе, тем лучше.

Тракт из Мтали к морю пересекает высокий хребет в точке, называемой Рождественским перевалом, и спускается на португальскую территорию сквозь очень величественные и разнообразные горные пейзажи. [54] Он напоминал нам то итальянские склоны Восточных Альп, то лучшие уголки Пертширского нагорья, хотя, конечно, это сходство заключалось скорее в очертаниях холмов и долин, чем в покрывавших их склоны деревьях. Первое португальское поселение находится в местечке под названием Масекесе, или Массикесси, где пионеры Британской южноафриканской компании провели в 1891 году небольшую войну на свой страх и риск с португальцами, превосходящие силы которых они разгромили. Португальцы претендовали на весь этот внутренний регион на основе принципа тыла в силу своего владения побережьем, в то время как британские пионеры опирались на тот факт, что их противники так и не установили действительно эффективной оккупации. Этот спор был перенесен португальской Мозамбикской компанией в английские суды [55] и в конечном счете урегулирован дипломатическим путем посредством соглашения между британским и португальским правительствами, подписанного 11 июня 1891 года. Демаркация границ в этом регионе была полностью завершена лишь в 1896 году, но Массикесси по договору 1891 года остался за Португалией. После Массикесси горы отступают, и на восток и юг начинают открываться широкие равнины. По мере понижения местности температура повышается, а воздух становится более тяжелым и менее свежим. Земля покрыта лесом, и в лесах вдоль ручьев начинают появляться первые пальмы, бамбуки и другие тропические формы растительности. [56] Однако во многих местах леса были обнажены до предела. Здесь прошли страшные стаи саранчи, оставившие за собой полосу унылой голой земли. К тому же год выдался сухим, и даже та трава, которую пощадила саранча, была редкой и высохшей. Из-за нехватки корма скот погиб. Вдоль всей дороги из Мтали мы видели лежащих мертвых волов, часто у какого-нибудь водопоя в ручье, к которому они доковыляли, чтобы напиться, и где падали замертво. Мы встречали мало повозок, и те немногие стояли с распряженными упряжками: часть их животных пала или заболела, а другие, слишком слабые, чтобы везти груз дальше, были вынуждены стоять без дела там, где остановились, пока животные не наберутся сил или не будут приобретены новые волы. Вот что означает нашествие саранчи и именно так тормозится прогресс страны из-за остановки единственного средства транспорта.

Мы достигли конечной железнодорожной станции в Чимойо после двухдневного долгого и утомительного путешествия из Мтали, включавшего опрокидывание нашего экипажа при спуске по крутой донге к руслу ручейка — опрокидывание, которое легко могло бы закончиться серьезно, но принесло нам лишь несколько синяков. Поскольку традиция предписывала отправлять поезд во второй половине дня и вести его всю ночь — все поезда тогда были специальными, — у нас было вдоволь времени осмотреть окрестности, и мы по счастливой случайности обнаружили комфортабельную лавку и крайне добродушного шотландского хозяина из Банфшира. Посмотреть, впрочем, было нечего, даже португальского местного колорита; ибо хотя Чимойо находится глубоко внутри португальской границы, поселок этот чисто английский и существовал за счет транспортных услуг, которые тогда делали конец железной дороги отправной точкой для владений Компании. Теперь, когда он превратился лишь в станцию, поскольку железная дорога к настоящему моменту (1899 год) открыта на всем протяжении до Форт-Солсбери, он, возможно, уменьшился в размерах. Не имея других занятий, я в знойный полдень поднялся на вершину ближайшего копья — крутого гранитного холма, который, как мне потом рассказывали, является излюбленным «постоялым двором» для львов. Никакой лесной монарх, однако, не явился поприветствовать меня, и мне пришлось наслаждаться видом в одиночестве. Он был впечатляющим. Охраняя западный горизонт, поднималась длинная цепь гор, из которых мы вышли, простираясь огромной дугой с юго-востока на север, с несколькими дерзкими отдельно стоящими пиками, выброшенными вперед от основного массива; все они своими резкими, суровыми очертаниями, в которых постоянно повторялись схожие формы, показывали, что они сложены из тех же твердых кристаллических пород. Внизу страна раскинулась обширной лесистой равниной, зеленой или бурой, в зависимости от того, где лес был гуще, а где реже. Это был все тот же низкорослый лес, лишенный малейшего намека на тропическую пышность, а земля оставалась сухой, без единого проблеска воды вокруг. Тут и там из этого лесного моря поднимались изолированные высоты, чьи крутые скалистые вершины сверкали в солнечных лучах. На востоке равнина полого спускалась к бесконечно далёкому горизонту, где лежали смертоносные низменности, окаймляющие Индийский океан. Если не считать блестевших железных крыш хижин в Чимойо, во всей этой великой дикой стране, мирно и монотонно лежащей под безоблачным небом, не было ни единого признака человеческого жилья или человеческого труда. Это была глушь от сотворения мира и по сей день, несомненно пересеченная много веков назад искателями золота, чей излюбленный путь шел от побережья мимо Большого Зимбабве в нынешний Матабилиленд, вновь изредка пересекавшаяся в более поздние времена португальскими торговцами, но ни на йоту не изменившая своего первоначального облика за эти тысячи лет. Теперь настала ее очередь. Новая раса золотоискателей построила железную дорогу, и вдоль железной дороги, везде, где нет болот, порождающих лихорадку, земля будет захвачена под фермы, леса будут вырублены, дикие звери ускользнут, торговые посты вырастут в деревни, а поездка из Бейры в Булавайо станет столь же легкой и привычной, как сегодня поездка из Чикаго в Сан-Франциско по стране, которая столетие назад была столь же малоизвестна, как эта африканская глушь.

Железная дорога от Чимойо до моря имела в 1895 году одну из самых узких колей в мире (два фута), и ее крошечные локомотивы и вагоны казались почти игрушечными. Впоследствии она была расширена до трехфутовой шестидюймовой колеи других южноафриканских линий. Строительство было трудным, поскольку болотистые земли вдоль побережья во время дождей в значительной степени покрыты водой, но выгода для страны оказалась колоссальной. Железная дорога не только сократила утомительную и дорогостоящую гужевую транспортировку грузов волами из Бейры к краю высокогорной местности — транспортировку, трудности которой заключались не только в плохом состоянии пути через почву, почти непроходимую во время и после дождей, но и в распространенности мухи цеце, укус которой смертелен для скота. Она позволила путешественникам за несколько часов пересечь один из самых нездоровых регионов в мире, большая часть которого поражена лихорадками в сезон дождей и после него, а нижние части настолько малярийны, что мало кто из проводящих в них три ночи даже в сухой сезон избегает приступа. Берега рек и другие сырые места будут продолжать порождать это проклятие прибрежной Африки, хотя положение, несомненно, улучшится, когда страна станет более обжитой, болота будут осушены, а высокая трава вытоптана скотом; ибо когда муха цеце перестанет быть опасной, туда сможет прийти скот. Оказывается, муха убивает скот не из-за ядовитости своего укуса, а потому что передает ему микроскопического паразита, обитающего в крови некоторых видов дичи и гораздо более пагубного для скота, чем для самой дичи. Соответственно, когда дичь исчезает, муха либо тоже исчезает, либо становится сравнительно безобидной. Места, где она когда-то свирепствовала, благодаря исчезновению дичи уже стали пригодными для скотоводства. Последние исследования, по-видимому, показали, что малярийные лихорадки у человека также обусловлены животным паразитом: и это открытие, как полагают, подрывает надежду, которую, как я помню, высказывал мистер Дарвин, на то, что пораженные лихорадкой тропические регионы могут стать безопасными благодаря выяснению того, что представляет собой микроб лихорадки, и защите людей от него посредством вакцинации. Те же, кто считает, что этот паразит переносится в кровь человека комаром, похоже, питают некоторую надежду на то, что осушение земель сможет в некоторых местах практически искоренить комара. Железная дорога была построена исключительно силами местных рабочих, набранных из окрестных регионов, и подрядчики говорили мне, что столкнулись с кафирами с меньшими трудностями, чем ожидали. Однако за нее пришлось заплатить тяжелую дань человеческими жизнями среди европейцев. Ни один из инженеров и прорабов не избежал лихорадки, а многие погибли. Риск для занятых на линии людей теперь, конечно, гораздо меньше, потому что известны самые худшие точки и появились дома, где можно спать.

Вскоре после отправления из Чимойо поезд промчался сквозь стаю саранчи протяженностью в несколько миль. Это было прекрасное зрелище. Создания сверкают в лучах солнца, как красные снежинки; воздух искрится их сетчатыми крыльями. Но это одновременно и ужасно. Землетрясение или извержение вулкана едва ли более разрушительны и едва ли более непреодолимы. Со стаями можно бороться, когда насекомое передвигается по земле, ибо тогда можно вырыть траншеи, в которые падает наступающая армада. Но когда оно летит, ничто не способно его остановить. Примечательно, что в течение восемьнадцати лет до прибытия британских пионеров в 1890 году никаких крупных стай не наблюдалось. С того года их было несколько; поэтому кафир считает, что именно приход белого человека спровоцировал силы зла послать эту напасть наряду с падежом скота.

Мы преодолели сто восемнадцать миль от Чимойо до Фонтесвилла во второй половине дня и ночью, сделав остановку на три-четыре часа для обеда на расчищенной площадке, где были построены постоялый двор и лавка. Скорость составляла от десяти до пятнадцати миль в час. После первых двадцати миль, в течение которых все еще открываются виды на странные изолированные пики, поднимающиеся тут и там с равнины, пейзаж становится довольно однообразным, поскольку линия идет большую часть пути через густой лес, деревья в котором выше, чем во внутренних районах, но не обладают никакой заметной красотой. Последние двадцать пять миль железная дорога пересекает мертвую и унылую равнину. Пологий подъем местности на запад скрывает даже отроги великого хребта позади, а на север и юг простирается сплошная ровная гладь. Почва, как говорят, в целом бедная — очень тонкий слой растительного перегноя поверх песка, а деревья редки и редко бывают высокими. Это край, изобилующий всевозможной дичью, начиная от буйволов, канн и куду и заканчивая мелкими антилопами; и поскольку здесь в изобилии водится дичь, в изобилии водятся и львы. Раннее утро — время, когда большинство этих созданий отправляется на кормежку, и мы напрягали глаза, как только светало настолько, чтобы разглядеть их из окон вагона. Однако, помимо диких свиней, бубалов и нескольких мелких антилоп, на пастбищах или среди древесных куртин ничего не удавалось разглядеть. Быть может, животные начали понимать, что железная дорога приводит их врагов, и держатся от нее подальше. Год спустя после нашего визита в этом регионе появился падеж скота, о котором я уже упоминал, и произвел страшные опустошения среди диких животных, особенно буйволов.

Теперь железная дорога идет до самого порта Бейра, но в октябре 1895 года она заканчивалась у местечка под названием Фонтесвилл, на реке Пунгве, близ наивысшей точки подъема приливов. Поэтому нам пришлось пересесть на воду, чтобы добраться до Бейры, куда немецкий пароход должен был зайти двумя днями позже; а наши друзья в Машоналенде заранее предупредили нас о возможных неприятных впечатлениях на реке, предостерегая от предположения, будто двенадцати или четырнадцати часов будет достаточно даже на пароходе, чтобы преодолеть пятьдесят миль водного пути, лежащего между Фонтесвиллом и морем. Они особенно настаивали на том, чтобы мы оставались в самом Фонтесвилле не дольше, чем это абсолютно необходимо, ибо Фонтесвилл пользуется репутацией самого нездорового места во всей этой нездоровой стране. Нам говорили, что предшествующий год выдался благополучным, поскольку умерло лишь сорок два процента европейских жителей. Возможно, в этих цифрах при детальном рассмотрении содержалась доля преувеличения, но истина, которую они призваны были донести, не подлежит сомнению; а молодой жизнерадостный помощник управляющего железной дорогой упоминался с явным удивлением как единственный человек, пробывший здесь более трех месяцев без тяжелого приступа лихорадки. Фонтесвилл не имеет внешних признаков склепа. Он состоит из семи-восьми разрозненных каркасных домов с крышами из гофрированного железа, стоящих на унылой, безликой равнине на берегах мутной реки. Воздух знойный и угнетающий, но в нем нет того зловонного болотного смрада, которым смердит Поти на Черном море — самое малярийное место из всех, что я посещал ранее. Не было заметно и много стоячей воды; земля действительно казалась сухой, хотя среди лесов на другом берегу реки скрываются болота. Поскольку ни один из пароходов, курсирующих по Пунгве, не мог подняться при малой воде и при низком уровне реки — дожди еще не начались, — молодой управляющий (чьей дружеской помощью мы были весьма обязаны) заказал гребную лодку, которая должна была подняться за нами из нижнего течения реки. Прождав эту лодку с восьми до половины десятого утра, мы начали опасаться, что она нас подведеи, и, поспешно наняв небольшую двухвесельную лодочку, стоявшую у берега, отправились в ней вниз по течению. К счастью, через две с половиной мили другая лодка — тяжелая старая калоша — медленно продвигалась вверх, имея на борту капитана моторного катера, поскольку сам катер был вынужден оставаться значительно ниже по реке. Мы перебрались вместе с нашим скарбом в эту лодку и весело поплыли вниз, думая, что наши неприятности позади.

Пунгве здесь имеет ширину около ста ярдов, но очень мелководна, а ее вода настолько мутная, что мы не могли видеть дно там, где глубина превышала два фута. Был полдень; ветер стих, и солнце палило так сильно, что мы с радостью укрылись в небольшой каюте или, скорее, крытом ящике — некоем роде курятнике на корме. Течение и прилив благоприятствовали нам, и у нас было четверо гребцов-туземцев, но наше суденышко оказалось настолько тяжелым, что мы продвигались со скоростью менее двух миль в час. По мере того как русло становилось шире, а течение растекалось во все стороны по песчаным отмелям, дно мельчало, и время от времени мы садились на мель. Когда это случалось, гребцы-туземцы прыгали в воду и толкали или тянули лодку вперед. Чем дальше вниз мы спускались и чем больше река расширялась, тем чаще мы садились на мель и тем труднее нам было снова сняться с нее. В двенадцати милях ниже Фонтесвилла справа впадает река под названием Бигимити, и у ее устья мы приняли на борту дерзкого молодого английского спортсмена со шкурой огромного льва. Ниже слияния, где лабиринт песчаных отмелей загромождает русло, мы столкнулись с сильным восточным ветром. Большая неуклюжая лодка едва продвигалась против него и так часто застревала на песке, кафиры же, трудившиеся на совесть, более половины времени находились в воде по колено, волоча и толкая ее, чтобы сдвинуть с места. Тем временем прилив, или то немногое, что от него оставалось, стремительно убывал, и капитан признал, что если мы не пересечем эти мели в течение получаса, то наверняка просидим на них неподвижно по крайней мере до следующего утра, а насколько дольше — никто не мог сказать. Перспектива была не из приятных, поскольку у нас не было никакой еды, кроме печенья и банки какао, а ночь на Пунгве в окружении ядовитых болот почти наверняка означала приступ лихорадки. Сделать, однако, было ничего нельзя, кроме того, что уже делали капитан и кафиры, поэтому тревога не отягощалась чувством личной ответственности. Мы поочередно перемещались от кормы к носу и обратно от носа к корме, чтобы облегчить тот или иной конец лодки, и всматривались в наветренную сторону, не усиливаются ли по резким завиткам волн порывы ветра, останавливавшие наше продвижение. К счастью, они стихли. Как только капитан, казалось, начал терять надежду — единственным нашим упреком к нему было то, что его лицо слишком явно выдавало тревогу, — мы почувствовали, что соскальзываем в более глубокий канал; кафиры запрыгнули внутрь и ударили веслами по темно-бурому течению, и перспектива спокойной ночи в Бейре вновь предстала перед нами. Но наши трудности не совсем закончились, поскольку после этого мы еще несколько раз садились на мель, а продвижение было настолько медленным, что казалось весьма сомнительным, удастся ли нам отыскать и достичь до наступления темноты тот небольшой моторный катер, который вышел нам навстречу.

С тех пор как мое детское воображение было очаровано картиной солнечных фоннов Африки, катящих свой золотой песок, идея пересечь тропический лес на лоне великой африканской реки не теряла своего очарования. Вот наконец и реальность — и какая унылая реальность! Мелкая, мутная река, разбитая на множество рукавов, между которыми лежали низкие песчаные островки, разлилась до двух миль в ширину. Аллювиальные берега, поднимающиеся на двадцать футов чередующимися слоями песка и глины, перекрывали любой вид на лежащую за ними страну. Все, что удавалось разглядеть, — это бахрому густых невысоких деревьев, кромку леса, уходившего вдаль от реки. Среди них выделялось зловещее «лихорадочное дерево» с его тощими, голыми, нескладными ветвями и желтой корой — дерево, присутствие которого указывает на пагубность воздуха. Здесь не было никакой буйной пестроты форм, никакого богатства красок, никаких обвитых лианами растений или ярких цветов, лишь тусклое и печальное однообразие, по мере того как мы огибали мыс за мысом, а перед нами раскидывались все новые и новые плесы безликого потока. Среди деревьев не было видно или слышно ни единой птицы; немногие даже порхали над гладью реки. Мы высматривали крокодилов, греющихся на песчаных косах, и пару раз думали, что заметили их примерно в двухстах ярдах от нас, но по мере приближения они неизменно исчезали. Зверь быстро пугается малейшего шума, и не только гребные винты парохода, но даже плеск весел заставляют его бросаться в воду. Наша робость отчасти компенсировалась забавами бегемотов. Вокруг лодки то тут, то там то появлялись, то снова погружались в бурлящую воду их огромные морды и плечи, поднимая брызги. К счастью, ни один из них не вынырнул совсем близко от нас, поскольку гиппопотам, даже не замышляя дурного, легко может перевернуть лодку, вынырнув прямо под ней, либо из любопытства потопить ее одним укусом своих мощных челюстей, и в таком случае у пассажиров появится больше возможностей познакомиться с крокодилами, чем им того хотелось бы.

Среди подобных зрелищ знойный день медленно перетек в ночь, и как раз в момент наступления темноты — в этих широтах она опускается словно театральный занавес — мы с радостью разглядели поджидавший нас за песчаным мысом моторный катер. Оказавшись на его борту, мы пошли быстрее сквозь ночную темноту. Стояла облачная погода с пробивающейся луной, которая лишь слегка освещала лабиринт плоских, густо заросших лесом островов, окаймленных по берегам мангровыми деревьями. Изнуренные более чем тридцатичасовой поездкой без сна, мы теперь так клонило в сон, что постоянно подвергались опасности выпасть с крошечного катера, у которого не было ни сидений, ни фальшбортов, и даже крепкий чай капитана не смог нас взбодрить. Все казалось сном: эта одинокая африканская река со слабым лунным светом, мерцающим тут и там на ее темной груди, в то время как верхушки деревьев на нетронутых островках проплывали мимо в медленной, погребальной процессии, подобающей земле молчания и смерти.

Наконец, когда полночь была уже далеко позади, вдали завиделись несколько огоньков, и вскоре мы были в Бейре. Едва мы коснулись берега, как нам сообщили, что немецкий пароход уже прибыл на два дня раньше срока и должен отправиться утром в десять часов. Поэтому мы направились прямо к нему и на следующий день в полдень отплыли в Делагоа-Бей.

Бейра расположена на песчаной косе между океаном и эстуарием реки Пунгве. Несмотря на то, что болота подступают к нему вплотную, сам город является довольно здоровым в любое время года, поскольку сильный восточный ветер дует со стороны моря три дня из четырех. До 1890 года здесь едва ли стоял хотя бы один дом, и его быстрый рост целиком объясняется тем, что здесь обнаружили лучшую гавань на побережье, сделавшую это место наиболее подходящим пунктом отправления с моря к владениям Британской южноафриканской компании.

В прежние времена главное португальское поселение на этой части побережья находилось в Софале, в нескольких милях к югу, которую Васко да Гама посетил в 1502 году н. э. и где португальцы построили форт в 1505 году. В то время это был арабский город, знаменитый как пункт, откуда вывозилась большая часть золота, доставляемого из внутренних районов. Теперь он превратился в незначительный поселок, а Бейра, вероятно, станет важнейшей гаванью на побережье между Делагоа-Бей на юге и Дар-эс-Саламом, центром германской администрации, на севере. Тем не менее, соперником ей может стать залив Пемба к северу от Замбези, откуда предлагается проложить железную дорогу к южному концу озера Ньяса. Якобная стоянка в эстуарии за песчаной косой просторна и защищена, а мощный приливный поток из широкого эстуария своим постоянным течением препятствует накоплению песка на барной мели. Высота прилива в этой части побережья, до которой от Мадагаскара всего четыреста миль, составляет двадцать два фута, а подходной канал, хотя и узкий и извилистый (поскольку побережье мелководное, а на расстоянии от шести до восьми миль тянутся отмели), снабжен довольно хорошими буями и не представляет реальной сложности. Конечная станция железной дороги расположена в пределах гавани в том месте, где песчаная коса соединяется с материком.

Путешествие, которое я описал, со всеми его трудностями — сначала по реке между Бейрой и Фонтесвиллом, а затем снова по грунтовой дороге между Чимойо и Мтали — со времени моего визита ушло в прошлое. В начале 1896 года была открыта железная дорога от Фонтесвилла до Бейры, так что утомительное и раздражающе неопределенное плавание вверх или вниз по реке Пунгве теперь сменилось более быстрым, хотя и менее увлекательным способом передвижения. Кроме того, железнодорожное полотно было быстро проложено от Чимойо на север, так что к середине 1899 года поезда ходили всюду от побережья до Форт-Солсбери. Если ресурсы Машоналенда в ближайшие несколько лет окажутся такими, какими их описывают более оптимистичные жители, его прогресс будет колоссально ускорен этой линией, которая обеспечит гораздо более короткий доступ к Южно-Центральной Африке, чем конкурирующие линии, берущие начало в Кейптауне, Дурбане и Делагоа-Бей.

ГЛАВА XVII

НАБЛЮДЕНИЯ О РЕСУРСАХ И БУДУЩЕМ МАТАБИЛИЛЕНДА И МАШОНАЛЕНДА

В предыдущей главе я вернул читателя к морю из внутренних областей, пересечению которых мы посвятили три главы. Теперь, пока немецкий пароход прокладывает путь в открытый океан сквозь отмели, окружающие вход в гавань Бейры, путешественник, глядя на удаляющийся берег, пытается подытожить свои впечатления относительно экономических перспектив как Машоналенда, так и других территорий Британской южноафриканской компании. Я вкратце изложу эти впечатления.

Регионы, над которыми развевается британский флаг между Трансваальской Республикой на юге и территориями Германии и Свободного государства Конго на севере, делятся на три части. Первая — это страна к северу от Замбези. Самый восточный участок этого северного региона представляет собой Ньясаленд, о котором мне не нужно ничего говорить, поскольку он был прекрасно описан выдающимся чиновником (сэром Г. Х. Джонстоном), который управлял им в течение нескольких лет. Центральный и западный участки, находящиеся под управлением Компании, все еще слишком мало изучены, чтобы можно было составить оценку их ценности. Хотя некоторые части лежат на высоте более 4000 футов над уровнем моря, большая часть страны расположена ниже этой отметки, которая, грубо говоря, является границей, где малярийные лихорадки перестают быть опасными. Большая часть этой территории, следовательно, вряд ли окажется пригодной для европейской колонизации, а жара, разумеется, исключает саму возможность европейского труда. Тем не менее, считается, что значительные участки плодородны, а другие хороши для пастбищ, в то время как имеются некоторые свидетельства наличия золота и других полезных ископаемых. Наименее ценным регионом считается территория к северу от Средней Замбези, где имеются засушливые и почти бесплодные районы. В целом это страна, которой определенно стоит владеть; однако ее ресурсы придется осваивать исключительно силами чернорабочих, и поскольку она вряд ли привлечет каких-либо европейцев, за исключением золотоискателей, до тех пор, пока незанятые земли к югу от Замбези не будут полностью освоены, ее развитие относится к сравнительно отдаленному будущему.

Второй регион — тот, что лежит к югу от Верхней Замбези, к северо-западу от Матабилиленда, — изучен в равной степени мало и, насколько известно, непривлекатен. Большая часть его сравнительно низменна; значительная часть засушлива; некоторые места, особенно вокруг озера Нгами, заболочены и потому малярийны. Он редко населен, в нем не обнаружено никаких минеральных богатств, и он находится далеко от любых возможных рынков сбыта. Части этого региона могут оказаться пригодными для хороших пастбищ, но в настоящее время о нем мало говорят и думают, и никаких усилий по его развитию не предпринималось.

Третий регион включает Матабилиленд и Машоналенд, то есть страну между Трансваальской Республикой и долиной Средней Замбези, которая теперь полностью управляется Компанией. То, что можно сказать о ее перспективах, сводится к трем главным составляющим — здоровью, благосостоянию и миру. Именно от этих трех вещей зависит ее будущее благополучие.

Здоровье. — Большая часть страны, площадь которой оценивается почти в 100 000 квадратных миль, относится к Верхнему южноафриканскому плоскогорью и находится на высоте не менее 3000 футов над уровнем моря; из этой площади около 26 000 квадратных миль имеют высоту 4000 футов или более. Эта высота в сочетании со свежими восточными ветрами и сухой погодой в течение восьми месяцев в году обеспечивает стране целебный и даже бодрящий климат. Солнечный жар смягчается прохладными ночами даже летом и холодными ветрами зимой, так что европейские организмы, в отличие от Индии, не расслабляются, а европейские мышцы не теряют тонус. Нет необходимости отправлять детей домой в Англию по достижении ими пяти- или шестилетнего возраста; они вырастают такими же здоровыми, как и на родине. Англичане во многих районах могли бы работать своими руками на открытом воздухе, если бы пожелали; препятствуют этому гордость и привычка, а не климат. Таким образом, эта страна представляет собой место, где коренное белое население может воспроизводить себя из поколения в поколение.

Богатство. — Именно надежда найти золото привлекла в эти края первых британских первопроходцев; именно эта надежда удерживает здесь поселенцев и побуждает правящую Компанию тратить огромные суммы на строительство железных дорог, а также на изыскания, поддержание порядка и обеспечение управления страной иными способами. Главный вопрос, следовательно, заключается в том, какими окажутся золотые рифы. К концу 1895 года было образовано более двух сотен девелоперских компаний, большинство из которых были золотодобывающими предприятиями, а другие создавались вплоть до кануна восстания местного населения в марте 1896 года. Было разведано очень много рифов и зарегистрировано колоссальное количество участков. Места, где велась реальная работа по проходке шахт и штолен, были, конечно, гораздо скромнее по количеству, хотя и довольно многочисленны. Большинство из них находились в Маникаленде, недалеко от Мтали, либо к северу и западу от Форт-Солсбери, либо к юго-востоку от Гвело, в районе Селукве. Ни одна из этих разработок не велась в больших масштабах, а дробильное оборудование было установлено лишь на двух или трех из них, как мне говорили, из-за практически непомерной стоимости транспортировки с побережья. Соответственно, было очень мало разработок (если они вообще были), где было бы добыто и обработано достаточно руды, чтобы делать какие-либо уверенные предсказания о производительности участка. При всем многочисленности участков ценность всех или почти всех из них оставалась неопределенной.

Необходимо помнить, что в этих горнорудных районах золото залегает в кварцевых рифах. Сравнительно мало его обнаруживается в россыпных месторождениях, которые в Калифорнии, Австралии и на Урале зачастую играли более важную роль, чем кварцевые рифы. Оно вовсе не встречается равномерно рассеянным в толще породы, как в Трансваале. Между тем добыча в кварцевых рифах по определению отличается непредсказуемостью. Рифы варьируются не только по мощности, но и по глубине, и пока не доказано, что какие-либо из них уходят очень глубоко под поверхность. Точно так же, даже когда сам риф сохраняет постоянную ширину и глубину, содержание золота в нем сильно колеблется. Так называемый «рудный столб» может быть богатым на протяжении нескольких ярдов, а затем слабеть или полностью исчезать, возможно, появляясь вновь несколько ярдов спустя. Таким образом, необходимо раздробить изрядное количество кварца в различных точках, прежде чем можно будет определить, какое количество пеннивейтов или унций на тонну способен дать данный риф или конкретная часть рифа.

В условиях такой неопределенности и нехватки практических испытаний люди обратились к древним разработкам как к свидетельству изобилия драгоценного металла. Я уже упоминал, насколько многочисленны эти разработки по всей стране и как полно они подтверждают рассказы о золоте, которое в XVI и XVII веках доставлялось в Софалу и другие португальские порты. Утверждается, что если золото так активно добывалось в прошлые времена грубыми племенами, располагавшими лишь примитивными методами и скудными орудиями, то рифы должны были быть богатыми, и крайне маловероятно, что все золото или почти все оно уже было извлечено. Старые разработки представляли собой открытые выработки, углубленные с поверхности, и обычно прекращались при достижении воды. Нет ли веских оснований полагать, что во многих местах рифы уходят глубже и что наши усовершенствованные научные приспособления позволят извлечь гораздо больше металла, чем древние рудокопы могли добыть с помощью простого дробления и промывки кварца? Безусловно, старые разработки велись силами труда, несопоставимо более дешевого, чем тот, который доступен ныне, но этому можно противопоставить более высокую эффективность оборудования, которое окажется в распоряжении горняка после создания транспортных возможностей.

Подобного рода аргументы пускаются в ход лишь потому, что данные, предоставленные практикой до настоящего времени, недостаточны. Самим моментом в стране я обнаружил значительное расхождение во мнениях относительно ценности рифов. Некоторые горные инженеры придерживались менее оптимистичных взглядов на обследованные ими рифы, чем широкая публика в Форт-Солсбери или Булавайо, и (излишне говорить) гораздо менее оптимистичных, чем те, что транслировались инвесторам на родине через проспекты компаний. С другой стороны, в некоторых других местах были действительно получены результаты, которые сулили весьма благоприятные перспективы, если остальная часть рифа окажется равной исследованной пробе. Люди того склада, который в Америке называют «консервативным», казалось, считали, что в стране имеется «добываемое золото», вероятно, его немало, и что из множества компаний, созданных для разработки участков, справедливая, но отнюдь не крупная часть окажется надежными предприятиями. Я сомневаюсь, что удастся сказать что-либо более определенное до тех пор, пока не будут возведены дробильные фабрики и значительное количество кварца не пройдет обработку. Этот процесс вряд ли начнется до тех пор, пока не откроются железные дороги до Булавайо и Мтали, и потому заинтересованным лицам, возможно, придется подождать до 1899 или 1900 года, прежде чем они смогут обрести уверенность в ценности своей собственности. [57]

Помимо золота, были обнаружены и другие полезные ископаемые. В одних местах залегает железо, в других — медь. Было доказано наличие угля хорошего, если не первоклассного, качества на окраине долины Замбези к югу от водопада Виктория, а также далее на восток, к северу от Гвело, и если золотые рифы оправдают себя, он непременно пойдет в разработку. Действительно, к настоящему времени (1899 г.) уже принято решение о строительстве железных дорог, которые соединят Булавайо и Гвело с этими угольными бассейнами. Можно добавить, что в настоящее время строится железная дорога из Булавайо в Гвело и Форт-Солсбери, и существует перспектива продолжения другой линии к Замбези и границе северной Родезии у южного конца озера Танганьика. Также планируется проложить линию от Булавайо на юго-восток в горнорудный район Гванда протяженностью 110 миль.

Относительно пастбищных и сельскохозяйственных возможностей страны не приходится сильно сомневаться. Вся она, за исключением тех низких низин на севере и юго-востоке, которые заражены мухой цеце, пригодна для скотоводства; некоторые части, такие как холмы Матоппо в Матабилиленд и в еще большей степени плато Иньянга в Машоналенде (упомянутое в предыдущей главе), предлагают превосходные пастбища. «Высокий вельд» центрального Матабилиленда не менее пригоден для овец. Большая часть скота, находившегося на земле, погибла во время недавней эпидемии чумы. Но эта напасть минует и, возможно, не вернется в течение многих лет, а может, и веков, а животные, которых завезут для восстановления поголовья в стране, вероятно, будут более качественных пород. Качество почвы для целей земледелия было испытано европейцами лишь в нескольких местах. Значительная часть ее суха; большая часть, особенно там, где подстилающая порода представлена гранитом, является тонкой или песчаной. Тем не менее, за вычетом этих бедных участков, остается огромная площадь земли, пригодная для выращивания зерновых и некоторых субтропических культур, таких как хлопок. Непосредственный вопрос заключается поэтому не в производственных возможностях страны, а в наличии рынков сбыта для самой продукции. Почти все основные продукты питания за последние годы стали настолько дешевыми на рынках Европы и Северной Америки благодаря освоению стольких новых земель и поразительному снижению стоимости морских перевозок, что по большинству таких позиций Машоналенд даже при наличии железной дороги к морю не сможет в настоящее время успешно конкурировать на этих рынках с Индией, Южной Америкой и западной частью США. Следовательно, страна должна ориентироваться на потребителей, находящихся ближе. Если золотодобыча будет процветать, население быстро увеличится, и рынок возникнет прямо у порога земледельцев. Если же, напротив, рифы обманут возлагаемые на них надежды и приток поселенцев окажется слишком мал для создания крупного спроса, земледелие будет развиваться слабо, и страна останется предоставленной медленному заселению скотоводами. Таким образом, рост населения и процветание каждой отрасли будут зависеть от того, в какой степени удастся рентабельно развить золотодобычу. Разумеется, я говорю лишь о недалеком будущем. Какими бы богатыми ни оказались некоторые рифы, они будут исчерпаны в течение нескольких десятилетий, и стране придется полагаться на другие свои ресурсы. Какими бы убыточными ни проявили себя рифы, эти иные ресурсы в конечном счете обеспечат ей оседлое белое население и разумную степень процветания. Но ныне времена таковы, что все мы научились мыслить краткосрочными перспективами как для наций и стран, так и для нас самих по отдельности, и несомненно, что большее или меньшее количество золота в кварце будет иметь для этой страны решающее значение между ее быстрым и медленным развитием.