«Впечатления от Южной Африки»

Остаются три другие железнодорожные линии. Одна, открытая в конце 1895 года, соединяет Дурбан с Преторией и Йоханнесбургом; другая, открытая в 1894 году, идет от Делагоа-Бей до Претории; третья, открытая частично в 1894 году и последней своей частью в 1899 году, связывает Бейру с фортом Солсбери на территории Британской южноафриканской компании. [39]

Из этих железных дорог магистраль с ее ветвями была построена правительством Капской колонии и принадлежит ему (за исключением участков, пересекающих Оранжевое Свободное Государство и Трансвааль). В последнее время она приносит очень хорошую прибыль. Линия от Дурбана до трансваальской границы у Чарлстауна принадлежит правительству Наталя и также служит значительным источником дохода. Остальная часть этой линии, от Чарлстауна на север через Трансвааль, является собственностью голландской компании, которой также принадлежат линии от Делагоа-Бей до Претории и от Претории до границы Свободного Государства. Дорога на Бейру принадлежит компании, контролируемой Британской южноафриканской компанией, и фактически является частью этого крупного предприятия.

Все эти железные дороги, за исключением линии на Бейру, имеют одинаковую колею — в три фута шесть дюймов. Линия на Бейру имеет двухфутовую колею, но ныне (в 1899 г.) расширяется до стандартной колеи. По всей Южной Африке железнодорожные пути проложены с более крутыми уклонами, чем это принято в Европе: уклон один к сорока не редкость, а на натальской линии он порой составляет один к тридцати, хотя этот показатель постепенно уменьшается. Хотя обустройство на второстепенных станциях чрезвычайно просто, а порой даже примитивно, железные дороги управляются хорошо, а вагоны приспособлены для сна в ночных поездках; так что даже длинный переезд из Кейптауна в Преторию удается перенести без особого утомления. Учитывая, насколько малонаселена страна, так что местного пассажирского и очень незначительного местного грузового движения практически не существует, железнодорожное сообщение развито намного лучше, чем можно было ожидать, и делает большую честь предприимчивости народа.

Железные дороги произвели колоссальные перемены не только в путешествиях, но также в торговле и политике; ибо до строительства великой магистрали (которая не была открыта до Претории вплоть до 1892 г.) единственным средством передвижения был воловчий фургон. Воловчий фургон заслуживает нескольких слов описания, поскольку он является самой характерной чертой южноафриканских путешествий. Это длинное низкое сооружение, в которое впряжено семь, восемь, девять или даже десять пар волов, и которое увенчано (если предназначено для перевозки путешественников) выпуклым деревянным каркасом и брезентовой крышей. Животные запряжены с помощью прочной и тяжелой цепи, прикрепленной к ярму, которое удерживает каждую пару вместе. Волы обычно проходят около двенадцати миль в день, но их можно заставить пройти шестнадцать, а при усилении нажима — немного больше. Они идут очень медленно, и им позволяют отдыхать и кормиться больше часов, чем те, в течение которых они движутся. Время отдыха приходится обычно на первую половину дня и примерно до четырех часов пополудни, с еще одним отдыхом на часть ночи. Именно в таких фургонах буры везли с собой жен, детей и домашний скарб во время великого исхода 1836 года. Именно в таких фургонах совершались почти все исследования Южной Африки, подобные тем, что предпринимались миссионерами, в частности Робертом Моффатом и Ливингстоном (в его ранних путешествиях), а также искателями приключений-охотниками, такими людьми, как Андерсон, Гордон-Камминг и Селус. И по сей день на фургон должен полагаться всякий, кто пересекает какую-либо малолюдную область. Лошади и даже мулы быстро выбиваются из сил; а поскольку путешественник должен везти с собой продовольствие и прочие предметы первой необходимости для лагерной жизни, фургон всегда нужен ему как база операций, даже если у него есть закаленная лошадь, которую он может использовать два-три дня, когда требуется скорость. Фургоны обладают, кроме того, еще одним достоинством для большой партии: из них можно легко сформировать лагерь, составив их в круг, поместив волов внутри и обезопасив их таким образом от нападений диких зверей. А там, где следует опасаться враждебных кафиров, такой лагерь представляет собой эффективную крепость, изнутри которой несколько решительных стрелков часто успешно отражали натиск орды туземцев. Огромная торговля осуществлялась посредством воловьих фургонов между конечными пунктами железных дорог и новыми поселениями в Матабилиленде и Машоналенде. Когда я проезжал из Мафекинга в Булавайо в октябре 1895 года, тысячи волов тянули сотни фургонов по тракту между этими городами. Когда месяцем позже я путешествовал от форта Солсбери до Чимойо — тогдашней конечной станции линии Бейры, — я миновал бесчисленные фургоны, стоявшие без дела вдоль тракта, потому что из-за саранчи и засухи, уничтоживших большую часть травы, волы либо погибли, либо стали слишком тощими и слабыми, чтобы быть способными тащить грузы. Отсюда чума крупного рогатого скота, унесшая в 1896 году большую часть транспортных волов, стала страшным несчастьем не только для туземцев, владевших этими животными, но и для всего северного региона, который в значительной степени зависит от гужевого транспорта в отношении продовольствия, удобств, строительных материалов и шахтного оборудования.

Именно характер местности позволил фургону стать столь важным фактором в южноафриканских исследованиях, политике и торговле. Внутренние районы, хотя и гористые, в целом не отличаются пересеченным рельефом. Значительная их часть — во всяком случае, все восточные и северные области — представляет собой обширную холмистую равнину, по которой колесные экипажи могут передвигаться не с большим трудом, чем представляют собой русла рек, порой глубоко прорезанные в мягком грунте. Горные хребты, встречающиеся то тут, то там, обычно пересекаются перевалами, которые, хотя и каменисты, но недостаточно круты, чтобы быть непроходимыми. На большей части южной половины плато нет леса, а там, где встречаются леса, деревья редко растут густо, а кустарник настолько сух и мерок, что его можно быстро вырубить для прохода. Будь Южная Африка густо покрыта лесами, подобно восточным частям Северной Америки или некоторым районам Австралии, путешествовать на фургонах было бы трудно или невозможно; но большая ее часть представляет собой, подобно местности между рекой Миссури и Большим Соленым озером, сухую открытую страну, где фургон может стать истинным кораблем пустыни. Этим объясняется факт, столь удивительный для большинства европейских читателей африканских путешествий и приключений, что всюду, где человек может пройти пешком или верхом, он может везти с собой свой движущийся дом.

Для быстрого передвижения, однако, путешественник, удалившийся за пределы железной дороги, ныне не полностью зависит от волов. Дилижансы, влекомые иногда мулами, иногда лошадями, курсируют от некоторых точек на железных дорогах к отдаленным поселениям; они, однако, всегда некомфортабельны и не всегда безопасны. Они ездят день и ночь, обычно преодолевая от шести до восьми миль в час на хорошей дороге, но значительно меньше там, где поверхность песчаная или каменистая. На севере и северо-востоке Капской колонии и в Трансваале, а также в Матабилиленде лошадей очень мало используют как для верховой езды, так и в упряжи, по причине распространения болезни, именуемой конской чумой, которая поражает почти каждое животное и от которой выздоравливает лишь около четверти особей. Это одна из причин, почему столь мало исследований было проделано верхом на лошадях; и это обстоятельство следует иметь в виду тем, кто желает попутешествовать по стране и кто естественным образом думает о том способе, которым люди привыкли совершать поездки в Европе и которым они совершают поездки до сих пор на большей части Южной и Северной Америки, а также в Западной Азии.

Я упоминал «тракты», используемые фургонами и дилижансами; читатель не должен воображать, что эти тракты являются дорогами. В Южной Африке мало благоустроенных дорог, за исключением окрестностей Кейптауна, Дурбана, Марицбурга, Грэхемстауна и еще одного-двух городов. Дороги в Натале — одни из лучших. Нет там (за исключением вышесказанного) и мостов, если не считать грубых бревенчатых переправ тут и там, брошенных через русло ручья. В остальных местах тракт представляет собой лишь линию по вельду (прерии), обозначенную, а порой глубоко прорезанную колесами множества фургонов, где все, что сделало человечество — это убрало деревья или кусты. Кое-где края крутых берегов ручьев были срезаны, чтобы позволить экипажу легче спускаться на дно, где во время дождей течет поток, а в остальное время года земля песчаная или илистая. После сильного дождя ручей порой становится непроходимым на несколько дней подряд, и фургонам приходится ждать на берегу, пока спадет паводок. Во все времена эти водные артерии доставляют хлопот, ибо волы или мулы склонны упрямиться или выходить из-под контроля при спуске на крутой склон, и заставить их подняться по крутому склону на другой стороне — задача не из легких. То и дело случаются происшествия, и в целом можно сказать, что донги — так именуются эти ложбины ручьев — представляют собой наиболее захватывающую особенность южноафриканских путешествий (в местах, где дикие звери и туземцы уже не опасны) и предоставляют наибольший простор для мастерства южноафриканского возницы.

Мастером он должен быть неизменно, ибо никогда не правит менее чем шестью парами волов и редко — менее чем тремя парами лошадей или мулов (у булавайского дилижанса в 1895 году было пять пар). Правинируют двое мужчин. Один орудует чрезвычайно длинным хлыстом, в то время как другой держит поводья. Оба неустанно обращаются к животным с восклицаниями. Управление упряжкой ведется главным образом с помощью хлыста; но если упряжка состоит из мулов, один из двух возниц большую часть времени находится на ногах, бежит рядом с животными, стегая их коротким хлыстом и выкрикивая их кличкам те прилагательные, ругательства и прочие бранные слова, какими владеет. Многие голландцы правят на редкость искусно.

Я ничего не сказал о внутреннем водном сообщении по рекам или озерам, поскольку такового не существует. Озер нет, и нет ни единой реки с достаточным количеством воды, чтобы удержать на плаву самый маленький пароход, за исключением некоторых участков реки Лимпопо в сезон дождей. Единственный пароход, который курсирует где-либо по реке — это тот, что поднимается по реке Пунгве из Бейры в Фонтесвиллу; он идет лишь до тех пор, пока позволяет прилив, и в большинстве своих рейсов добрую половину времени тратит на то, чтобы застревать на песчаных отмелях, которыми изобилует Пунгве. Насколько мне известно, никто никогда не предлагал прорыть канал в какой-либо части страны.

Из сказанного можно заключить, что нет другой такой страны, где железные дороги были бы нужны в большей степени, чем в Южной Африке, и где они будут нужны в будущем. Они представляют собой главную потребность вновь заселенных районов и лучшее средство — наряду с мудрой и примирительной администрацией — предотвращения новых туземных выступлений. К сожалению, долгое время они будут лишены местного трафика, поскольку большая часть местности, через которую они проходят, не имеет и одного белого жителя на квадратную милю. Их назначение — соединить побережье с отдаленными горнорудными центрами, в которых начал расти приток населения. Прокладывать их, однако, сравнительно дешево. За исключением непосредственных окрестностей города, за землю платить не нужно. Уклоны по всему внутреннему плато сравнительно пологи, и инженеры в Африке меньше заботились о том, чтобы делать свои подъемы плавными, чем мы в старых странах. Даже в холмистых районах Трансвааля и Матабилиленда хребты невысоки и не круты, и копье можно объехать вместо того, чтобы прорезать его или пробивать в нем туннель. Мостов требуется немного, поскольку мало рек.

Пара слов о другом вопросе, который может вызвать любопытство у всякого, кто планирует тур в Южную Африку — об имеющемся жилье. Большинство путешественников отзывались обстоятельствах постоялых дворов дурно. Мой собственный опыт скуден, ибо мы столь часто бывали адресатами частного госреприимства, что имели случай ночевать на постоялом дворе (не считая «лавок» Бечуаналенда и Машоналенда, о чем речь впереди) всего в четырех местах: в Мафекинге, Ледибранде, Дурбане и Блумфонтейне. Но нам казалось, что, учитывая новообретенность страны и трудности во многих местах с хорошей меблировкой дома и обеспечением продовольствием, угощение было вполне сносным, порой много лучше того, что ожидалось. В двух Колониях и главных пунктах двух Республик всегда можно раздобыть чистые постели и достаточное количество еды; в крупнейших пунктах жаловаться не на что, хотя цены порой высоки. Роскошь недоступна, но ни один здравомыслящий человек не отправится в новую страну в ожидании роскоши.

ГЛАВА XIV

ОТ КЕЙПТАУНА ДО БУЛАВАЙО

В этой и четырех последующих главах я намерен рассказать о стране, которую путешественник проезжает по пути от побережья к пунктам, являющимся естественными целями южноафриканского путешествия — Кимберли и Йоханнесбургу, Булавайо и форту Солсбери, надеясь тем самым передать более живое впечатление о видах земли и ее обитателях, чем могут дать общие описания, и попутно найти возможности затронуть некоторые из вопросов, от которых зависит будущее страны.

Сначала несколько слов о морском путешествии. В Южную Африку можно отправиться либо одной из крупных британских линий через Атлантику к портам Капской колонии и Наталя, либо немецкой линией через Красное море и вдоль восточноафриканского побережья до Бейры или Делагоа-Бей. Пароходы германской линии идут тридцать дней от Порт-Саида до Бейры и еще два дня до Делагоа-Бей. Это хорошие суда, хотя и значительно меньше тех, что принадлежат двум главным английским линиям до Капа («Касл» и «Юнион»), причем плавание из Порт-Саида обладает тем преимуществом, что в большинстве месяцев года оно проходит спокойно почти на всем протяжении пути. Они заходят в Аден, Занзибар, Дар-эс-Салам и Килимане, предоставляя возможность повидать эти места. Но вдоль всего восточноафриканского побережья царит чрезмерная жара — влажная, угнетающая жара. Да и все время, необходимое для того, чтобы добраться до Бейры из Англии, даже если путешествовать по железной дороге из Кале в Марсель, Бриндизи или Неаполь, а оттуда садиться на британский пароход до Порт-Саида, пересекаясь с германским судном в последнем порту, составляет более пяти недель. Почти каждый поэтому выбирает атлантический маршрут из Саутгемптона или Лондона до Капа. Атлантическое плавание, длящееся от шестнадцати до двадцати дней, в целом приятно и полезно для здоровья. Пароходы — как линии «Касл», так и линии «Юнион» (то же самое можно сказать о Новозеландской линии и Абердинской линии, курсирующих в Австралию, причем обе они заходят у Капа) — комфортабельны и хорошо оборудованы, и я не могу представить себе судовождения более скрупулезно осторожного, нежели то, что я наблюдал на борту «Ховарден Касл», на котором я отправлялся туда и обратно. В зимние и весенние месяцы от Англии вплоть до Мадейры часто стоит довольно штормовая погода. Но от этого острова дальше, или во всяком случае от Канарских островов дальше, обычно держится довольно спокойное море с умеренными ветрами вплоть до последних двух-трех дней перед Кейптауном, когда часто встречаются встречные ветры. Не чрезмерна и жара. За исключением двух дней между мысом Зеленым и экватором, она никогда не превышает того уровня, каким можно наслаждаться днем и который можно переносить ночью. Землю видишь только у Мадейры, где пароход берет уголь в течение нескольких часов; у живописных Канарских островов, между которыми он проходит, получая при ясной погоде великолепный вид на величественный пик Тенерифе; и у мыса Зеленого, где он идет (в дневное время) в нескольких милях от африканского побережья. Те, кто наслаждается красками моря и морского неба и для кого отсутствие писем, телеграмм и газет является желанным, найдут немного более приятных способов провести двухнедельный срок. После мыса Финистерре судов видно очень мало. После Мадейры каждую ночь открываются все новые звезды, поднимающиеся из океана, по мере того как наши собственные начинают исчезать.

Tutte le stolle già dell' altro polo

Vedea la notte, e il nostro tanto basso

Che non sorgeva fuor del marin suolo,[40]

как говорит Улисс в поэме Данте о своем путешествии в южное полушарие. Удовольствие наблюдать, как незнакомые созвездия поднимаются с востока и проносятся по небосводу, столь остро, что часто заставляло нас поздно ложиться спать.

Лишь за несколько часов до прибытия в Кейптаун на восточном горизонте различимы суровые серые горы, поднимающиеся вдоль бесплодного побережья. Трудно вообразить себе более благородное место для города и военно-морской цитадели, чем то, на котором стоит столица Южной Африки. Оно соперничает с Гибралтаром и Константинополем, Бомбеем и Сан-Франциско. Непосредственно за городом, раскинувшимся вдоль моря, величественный массив Столовой горы поднимается на высоту 3600 футов, представляя собой крутой и частично поросший лесом склон, увенчанный длинной грядой отвесных песчаниковых обрывов высотой более 1000 футов и фланкированный справа и слева смелыми изолированными пиками. Прекрасный изгиб бухты впереди, возвышающиеся скалы сзади и романтические пики, поднимающиеся по обе стороны, создают пейзаж, который не может забыть тот, кто его видел. Сам город вызывает разочарование. Он сохранил очень мало своего старого голландского характера. Миниатюрные каналы, некогда пересекавшие его, исчезли. Улицы, за исключением двух, довольно узки и обсажены невысокими домами; немногое можно назвать восхитительным и в зданиях, за исключением красивого здания Парламента, нового почтамта и контор Стандартного банка. Ближайшие пригороды, населенные главным образом малайцами и другими цветными людьми, убоги. Но окрестности чрезвычайно привлекательны. К северо-западу Столовая гора и ее отроги круто спускаются к морю, и дорога, идущая вдоль пляжа мимо селения Си-Пойнт, открывает длинную череду поразительных видов на берег и утесы. На востоке же лежат самые красивые места. В пяти милях от Кейптауна, связанных с ним железной дорогой, селение Рондебосх притупилось под углом Столовой горы, а в миле далее по линии находится небольшой городок Винсберг. Вокруг этих мест или между ними и Кейптауном живет почти все более состоятельное и значительная часть даже менее зажиточного белого населения Кейптауна. Дороги обсажены симпатичными виллами, чьи участки, не скрытые никакими стенами, засажены магнолиями и другими цветущими деревьями и кустарниками. Аллеи высоких сосен или великолепных дубов, посаженных голландцами в прошлом столетии, тянутся тут и там вдоль боковых дорог. Непосредственно над ними в воздух взмывают серые обрывы Столовой горы, в то время как в противоположном направлении просвет в лесах являет вдали острые вершины, увенчанные снегом в зимние месяцы, высокогорного хребта гор Хотентотс-Голланд. Трудно отыскать где-либо, даже в Италии или Пиренеях, более изысканные сочетания мягкого и окультуренного пейзажа с грандиозными горными формами, чем те, что представлены этой частью Капского полуострова. Пожалуй, самый прелестный уголок из всех — это тот, где старинная голландская ферма Гроот-Констанция [41] стоит среди своих виноградников примерно в десяти милях от Кейптауна. Позади нее находится хребет, соединяющий холмы Саймонс-Бей со Столовой горой; ее склоны в этой точке покрыты изящным серебристым деревом, чья блестящая листва сияет ярче, чем у европейской оливы. Ниже фермы располагаются виноградники, производящие знаменитое сладкое вино, носящее имя Констанции, полого спускающиеся к водам Фолс-Бей, дальняя сторона которой охраняется стеной грозных пиков, в то время как вдали открывается глубокий синий туманный океан. Это пейзаж, не похожий ни на что видимое в Европе, и хотя свет на море и в небе ярится ярко, это сияние на данном побережье мягко и зрело, в отличие от чистого резкого сияния засушливых внутренних районов.

Ни один ценитель природных пейзажей не покидает Кейптаун, не поднявшись на Столовую гору, чья вершина открывает не только прекраснейший и обширный вид на окрестную страну, но и поразительный морской пейзаж. Глядя вниз по узким оврагам, спускающимся с вершины, видишь замыкающее их внизу предельно синее море, обрамленное между их выступающими утесами, в то время как с другой стороны оживленные улицы и причалы Кейптауна лежат прямо перед глазами, и можно различить повозки на улицах и деревья в саду Губернатора. Верески, прочие цветы и кустарники, буйно произрастающие на широкой вершине — которая вовсе не плоска, как воображает тот, кто смотрит на нее с моря, но изрезана ущельями, с редкими озерцами-водохранилищами в низинах, — весьма прелестны и придают этому восхождению новый и своеобразный шарм. [42] Не менее прекрасна и экскурсия к мысу Кейп-Пойнт — подлинному мысу Бурь Бартоломеу Диаша и мысу Доброй Надежды Васко да Гамы. Час пути по железной дороге приводит в Саймонс-Бей — стоянку британской военно-морской эскадры, небольшой, но вполне защищенный залив под высокими холмами. Отсюда едешь четыре часа по весьма дурному тракту через уединенную и молчаливую местность, то песчаную, то густо заросшую кустарником, но повсюду украшенную яркими цветами, к мысу — великолепному мысу, поднимающемуся почти вертикально из океана на высоту 800 футов. Длинные тяжелые буруны вечно пенятся на скалах внизу, и нигде — даже на этом неспокойном побережье, где теплое Мозамбикское течение встречается с потоком холодной антарктической воды — бури не воют и не визжат столь часто, как вокруг этих скалистых пиков. Вполне можно понять тот ужас, с которым португальские моряки пять веков назад наблюдали, как мрачный мыс вырисовывается сквозь тучи, гонимый сильными юго-восточными ветрами, которые заставляли их бороться дни и недели напролет, чтобы обогнуть мыс, знаменовавший путь в Индию. Но сэр Фрэнсис Дрейк, прошедший мимо него на пути домой на запад из своего всемирно известного кругосветного путешествия, испытал более благоприятный опыт: «Мы прошли вплотную к мысу, обнаружив утверждения португальцев совершенно ложными, ибо они утверждают, что это опаснейший мыс на свете, никогда не обходящийся без невыносимых штормов и неминуемой опасности для путешественников, приближающихся к нему. Этот мыс — вещь величественнейшая и лучший из всех мысов, виденных нами во всей окружности земного шара».

Третья экскурсия, которая с лихвой окупает усилия путешественника — это поездка в живописный маленький городок Стелленбош, основанный Адрианом ван дер Стелом (Губернатором Колонии) в 1680 году и названный в честь него самого и его жены, чья фамилия была Бош. Он выстроен в подлинно голландском стиле, с прямыми улицами двухэтажных белых домов, окна которых почти заподлицо со стенами, как в Голландии, деревянная отделка и зеленые ставни — голландские, а длинные ряды темно-зеленых дубов затеняют пешеходные дорожки по обеим сторонам улицы. Мягкие богатые пастбища вокруг — ведь с гор сведено множество воды — завершают сходство с пейзажем Хоббемы, и лишь когда поднимаешь глаза и видишь взмывающие в небо за ними скалистые горы, иллюзия рассеивается. Именно здесь, а также в городе Свеллендам далее на восток и в некоторых деревнях к северу от Стелленбоша в западной провинции голландский элемент сохранился сильнее всего и лучше всего сберег свои старинные пути и обычаи.

Впрочем, мы достаточно задержались вокруг столицы, и пора погружаться во внутренние районы по железной дороге. В шестидесяти милях к северу от Кейптауна магистраль, проложившая свой путь через долины отдаленного горного хребта, достигает подножия великого внутреннего плоскогорья в месте под названием Гекс-Ривер и за час поднимается зигзагами по подъему, местами крутому до одного к тридцати пяти, преодолевая 1600 футов в пустынную землю. Пересеченные бурые горы, то скалистые, то покрытые массами рыхлого камня, возвышаются над нижней землей — то долиной, то открытой равниной, — через которую железная дорога прокладывает свой путь на восток. Кустарники, бывшие высокими и покрытыми цветами на подъеме, теперь низкорослы, несут мелкие и обычно иссохшие цветы. На земле не видно почти ни единой травинки и ни единого стебелька, почва же то глинистая, испепеленная солнцем, то песчаная, без единой капли воды вокруг. И все же вода течет, когда время от времени летом разражается шторм или выпадает несколько дождей; и тогда природа оживает, и на неделю-две из почвы пробиваются цветы, а на кустах появляется более свежая зелень. В столь засушливом пейзаже с удивлением слышишь, что земля стоит десять шиллингов за акр, ибо один-два мельчайших кустарника дают корм для овец, а поодаль разбросаны колодцы, достаточные для стад. Фермы велики, обычно не менее шести тысяч акров, так что фермерский дом видишь редко. Фермеры все бурского происхождения. Они ведут уединенную жизнь в молчаливой и меланхоличной природе, но их привычная серьезность не сделала их необщительными, ибо они любят ездить верхом или в фургонах друг к другу в гости по всем поводам празднеств или траура. Каждые десять-пятнадцать миль встречается станция, и здесь появляется британский элемент населения, занятый главным образом содержанием лавок. В Матджесфонтейне обнаруживаешь отель и множество маленьких вилл, построенных как курорт. Колодцы, окруженные посаженными для тени австралийскими эвкалиптами, образуют маленький оазис в пустыне. Дальше на восток селение Бофорт-Уэст, единственное место вдоль линии, претендующее на звание города, хвастается церковью со шпилем и парой улиц, хотя большая часть его домов слеплена кое-как поверх поверхности, усыпанной битыми бутылками и пустыми консервными банками из-под сардин и мяса. Здесь тоже есть большой неглубокий водоем, и сюда прибывают люди с больными легкими, чтобы подышать прохладным, сухим, бодрящим воздухом. В его целебности нет сомнений, но думается, что нехватка общения и разнообразия была бы столь же угнетающей, сколь воздух стимулирующим. Виды обладают определенной красотой, ибо за широкой голой серовато-бурой равниной на юге высятся резкие горы, приобретающие на восходе и закате восхитительные синие и лиловые оттенки, а ощущение необъятного простора на земле внизу и на небе вверху таит в себе нечто странное и торжественное. Но монотонность вечного солнечного света на пейзаже, не имеющем переднего плана и никогда не меняющемся, кроме как в красках, должна быть тягостной для тех, у кого нет иных занятий, кроме выздоровления.

Этот пейзаж Кару без особых изменений тянется на сотни миль. К северу от железной дороги, которая пролегает преимущественно с запада на восток, облик местности остается во многом прежним — сухим, каменистым и неприветливым на протяжении добрых трех сотен миль до реки Оранжевой и далее, вплоть до Намакваленда. За исключением нескольких домов у некоторых станций, эта земля кажется дикой пустыней; однако здесь то и дело попадаются крошечные поселения, связанные с железной дорогой линиями дилижансов, куда соседние фермеры приезжают за покупками для своих хозяйств. Но по мере того как поезд продвигается все дальше на восток, черты природы становятся менее суровыми. Горы постепенно отступают или опускаются; местность все больше превращается в открытую равнину, хотя кое-где на ее просторах виднеются отдельные холмы. Она также выглядит немного зеленее, и после дождей помимо низкого сочного кустарника, которым питаются овцы, поднимается редкая трава. На узловой станции Де-Ар, в пятистах милях от Кейптауна, линия на Блумфонтейн и Трансвааль ответвляется вправо. Мы следуем по западной ветке через обширную, слегка волнистую равнину к Оранжевой реке, представляющей здесь постоянный водный поток, и на расстоянии шестьсот сорок шесть миль от Кейптауна вновь оказываемся среди людских селений — в Кимберли.

Кимберли, город алмазов, имеет любопытную историю. В 1869–1870 годах здесь в значительном количестве были обнаружены драгоценные кристаллы, впервые найденные в 1867 году близ Оранжевой реки. Внезапный приток искателей приключений со всех концов Южной Африки, а также из Европы за три-четыре года создал здесь многотысячное население. Горные отводы тогда и в течение нескольких последующих лет находились в руках большого числа лиц и компаний, которые открыли их или приобрели. Конкуренция этих независимых старателей снижала цены на камни, а убытки и утечка, вызванные кражами алмазов местными рабочими, продававшими их европейским скупщикам краденых алмазов (I.D.B.), серьезно сокращали прибыли от добычи. Вскоре стало очевидно, что объединение различных предприятий принесет огромную экономию и послужит единственным средством поддержания цен на алмазы. Процесс консолидации участков и интересов и их слияния в одну огромную корпорацию завершился в 1885 году, главным образом благодаря мастерству и решимости мистера Сесила Дж. Родса, который незадолго до 1870 года отправился в Наталь по состоянию здоровья и прибыл в Кимберли в первые месяцы алмазной лихорадки. После консолидации крупная корпорация под названием Объединенная горнодобывающая компания «Де Бирс» (которой ныне принадлежат почти все рудники) сократила добычу алмазов ровно до такого годового объема, который, как показал опыт, Европа и Америка (причем главным рынком являются Соединенные Штаты) способны поглотить по цене, обеспечивающей высокую прибыль. Благодаря этому цены удалось успешно удержать на прежнем уровне. Однако эта политика попутно привела к сокращению населения Кимберли. Одна мощная корпорация с ее сравнительно небольшим штатом служащих заняла место толпы независимых авантюристов прежних дней, и некоторые рудники были закрыты, поскольку остальные обеспечивают добычу стольких алмазов, сколько признано целесообразным выбрасывать на рынок. В результате сейчас в городе проживает всего около 10 000 человек, а некоторые из бедных кварталов почти опустели, магазины и таверны, равно как и лачуги, стоят заброшенными и разрушаются. Тем не менее в благоустроенных кварталах прежняя грубость сменилась порядком и комфортом. Многие лучшие виллы утопают в рощах высоких австралийских эвкалиптов, в то время как улицы и дороги обсажены либо эвкалиптами, либо живыми изгородями из опунции или агавы. Улицы широкие, и большинство домов — отдельно стоящие, одноэтажные, построенные наподобие индийских бунгало; поэтому город занимает площадь, совершенно несоразмерную с его численностью населения, и производит впечатление обширного мегаполиса. Для проживания европейцев, занятых на двух крупных рудниках, разрабатываемых Компанией, мистер Родс построил пригород под названием Кенилворт, где аккуратные дома на четыре, пять или шесть комнат каждый стоят на красивых аллеях, засаженных австралийскими деревьями — так называемым «бифвудом» и красным эвкалиптом. Они не отличаются красотой, но обладают достоинством быстрого роста, а в этих краях любая тень желанна.

Алмазы залегают в глинистых пластах, коих насчитывается два: желтая мягкая глина, залегающая на поверхности или вблизи нее, и твердая синяя глина, залегающая глубже. Эти глины, обычно покрытые тонким слоем известковой породы, как полагают, являются остатками грязевых котловин, образовавшихся в результате вулканической деятельности — вроде так называемых грязевых вулканов Исландии близ Намаскарда на берегах озера Миватн или подобных кипящих грязевых котловин в районе Йеллоустонского парка, именуемых за их яркие цвета «красками». Во всяком случае, камни добывают из круглых глиняных бассейнов, заключенных в более твердую породу (базальт, черные сланцы и кварцит). Некоторые рудники разрабатываются с помощью шахт и подземных галерей на глубину до 1200 футов. Некоторые из них являются открытыми, и они, особенно рудник, именуемый Везселтон, представляют собой интересное зрелище. Эта глубокая котловина окружностью в треть мили и глубиной в 100 футов, обнесенная прочной оградой из колючей проволоки, заполнена роем усердных чернокожих рабочих-кафров, которые долбят «твердую синюю» глину килками, нагружают ее на тачки и вывозят на широкие площадки, где ее оставляют под воздействием солнца, а в течение трех месяцев — и дождей. Пройдя таким образом через естественное разложение, она легче поддается дроблению киркои на более мелкие фрагменты перед отправкой на фабрики, где ее измельчают, превращают в порошок и окончательно промывают ради добычи камней. Нигде в мире скрытое богатство почвы и элемент случайности при его обнаружении не поражают столь сильно, как здесь, когда вам показывают клочок земли площадью в несколько акров и говорят: «Из этой ямы были извлечены алмазы стоимостью 12 000 000 фунтов стерлингов». Двадцать шесть лет назад этот участок можно было купить за 50 фунтов.

Самое поразительное зрелище в Кимберли, уникальное в своем роде на всем земном шаре, представляют собой два так называемых «компаунда», в которых размещаются и содержатся работающие на рудниках туземцы. Это огромные огороженные пространства без крыш, но затянутые проволочной сеткой, дабы никто ничего не мог перебросить через стены наружу, с подземным входом на прилегающий рудник. Рудник работает по системе трех восьмичасовых смен, так что рабочий проводит под землей не более восьми часов подряд. По периметру внутренних стен возведены навесы или хижины, в которых туземцы живут и спят, когда не заняты трудом. На территории компаунда также имеется больница и школа, где работники могут проводить досуг, обучаясь чтению и письму. Спиртные напитки здесь не продаются — это пример искоренения соблазнов среди коренного населения, которому хотелось бы пожелать следовать законодательству Капской колонии. Каждый вход строго охраняется, никакие посетители, ни белые, ни туземцы, не допускаются, а все припасы приобретаются в расположенной внутри лавке, принадлежащей Компании. В компаунде рудника «Де Бирс» во время моего визита находилось 2600 туземцев, принадлежавших к самым разнообразным племенам, так что здесь можно было увидеть представителей различных коренных типов: от Наталя и Пондоланда на юге до берегов озера Танганьика на далёком севере. Они прибывают отовсюду, привлеченные высокими заработками, составляющими обычно от восемнадцати до тридцати шиллингов в неделю, и остаются на три месяца или дольше, а порой даже на длительные сроки, сознавая, разумеется, что им приходится мириться с мерами предосторожности, абсолютно необходимыми для предотвращения присвоения ими алмазов, которые они могут случайно обнаружить в ходе работы. В целях поощрения честности работнику выплачивается десять процентов от стоимости любого найденного им камня, если он лично сдает его надсмотрщику; при этом общая стоимость камней, за которые выплачиваются эти десять процентов, оценивается в 400 000 фунтов стерлингов ежегодно. Тем не менее определенное количество краж случается. От одного миссионера я слышал анекдот о басуто, который по возвращении из Кимберли рассказывал, как однажды его взгляд упал на ценный алмаз в куске глины, который он разбивал на мелкие части. Пытаясь подобрать его, он заметил приближающегося надсмотрщика и, держа камень в руке, на мгновение смертельно испугался, поскольку наказание за воровство было очень суровым. Однако надсмотрщик прошел мимо. «И тогда, — сказал басуто, — я понял, что Бог действительно существует, ибо Он сохранил мне жизнь».

Когда туземец зарабатывает нужную ему сумму — а его заработок накапливается быстро, поскольку он может жить на самую скромную малость, — он берет жалованье английскими соверенами (эта монета ныне ходит по всей Африке вплоть до Танганьики), отправляется домой к своему племени, путь к которому занимает, пожалуй, месяц или шесть недель, покупает двух быков, приобретает на них жену и живет счастливо, или во всяком случае лениво, до конца дней своих. Здесь, в огромном продолговатом компаунде, можно видеть зулусов из Наталя, финго, пондо, тембу, басуто, бечуанов, подданных Гунгунханы из португальских владений, кое-кого из матабеле и макалака, а также множество парней из за Cамбези — представителей племен по обе стороны этой великой реки; перед нами живая этнологическая коллекция, которую невозможно увидеть больше нигде в Южной Африке. Не счесть здесь и бушменов, или во всяком случае туземцев с примесью бушменской крови. Они живут в мире друг с другом и развлекаются на свой лад в часы досуга. Помимо азартных игр мы наблюдали игру, напоминающую «лису и гусей», в которую играли с помощью камешков на доске; музыка извлекалась из двух грубых туземных инструментов — так называемого «кафрского пианино», сделанного из железных полостей разной длины, закрепленных бок о бок в раме, и еще более примитивного устройства из твердых кусочков дерева, также неодинакового размера, которые при ударе палочкой издают разные ноты, образуя зачатки мелодии. Лишь очень немногие читали или писали письма, остальные же были заняты стряпней или беседовали друг с другом. Некоторые племена отличаются неумолкаемой болтовней, и в этом странном плавильном котле темнокожих людей можно услышать дюжину языков, переходя от одной группы к другой.

Климат Кимберли здоровый и даже бодрящий, хотя и неприятный, когда северо-западный ветер из пустыни Калахари наполняет воздух песком и пылью. Его сухость делает это место привлекательным для курортников, страдающих чахоткой, в то время как наличие культурного, пусть и небольшого, общества превращает его в менее унылое место для проживания, нежели санатории Кару. Окружающая местность, однако, весьма малопривлекательна. Если не считать восточной стороны, где поднимается цепь холмов, как раз достаточно высоких, чтобы ловить прекрасные лучи заката и придавать пейзажу цвет и разнообразие, виды здесь монотонны во всех направлениях. Подобно океану, эта обширная равнина настолько плоская, что невозможно оценить всю ее необъятность. За исключением окрестностей города, пейзаж не нарушен ни деревом, ни домом, а в части этих окрестностей массы серо-синих рудничных отходов, устилающих землю, придают переднему плану унылый и даже трущобный вид. На ум приходят заброшенные угольные шахты вокруг Уигана или выгоревшие и пустынные районы Черной страны в Южном Стаффордшире, хотя в Кимберли, к счастью, в воздухе нет угольной гари или серных паров, на поверхности нет шлака, а дорожная грязь не утолщена угольной пылью и не почернена ею. Некоторая неухоженность неизбежна при том нарушении природного ландшафта, с которым сопряжена горная добыча, но здесь просвещенная деятельность Компании и поселенцев сделала все возможное, чтобы смягчить эти изъяны путем посадки деревьев и садов, вкусом, который демонстрируют многие частные дома, и устройством то тут, то там открытых площадок для игр.

Из Кимберли недавно открытая железная дорога идет на сто пятьдесят миль дальше на север — до Врайбурга, до недавнего времени бывшего столицей коронной колонии Британский Бечуаналенд, присоединенной в 1895 году к Капской колонии, а оттуда — до Мафекинга. Пройдя несколько миль, линия пересекает реку Вааль, представляющую собой здесь солидный по меркам Южной Африки водный поток, поскольку даже в сухой сезон в ней больше воды, чем в Кэме у Кембриджа или Червелле у Оксфорда, — пожалуй, не меньше, чем в Арно во Флоренции. Она течет в широком каменистом русле примерно в тридцати футах ниже уровня прилегающей местности. По мере приближения дороги к границам сначала Оранжевого Свободного Государства, а затем и Трансваальской республики, граничащей с этим государством на севере, рельеф становится более холмистым. Появляются кустарники, а вскоре и деревья — почти сплошь колючие мимозы, мелкие и неприглядные, но служащие приятным контрастом голым равнинам Кимберли, откуда вся некогда росшая там древесная растительность была вырублена на рудничные стойки и на топливо. Травы также становится больше, и вскоре возникают участки обрабатываемой земли, где кафры выращивают маис, именуемый в Южной Африке «мейли». Неподалеку от деревни Таунгс минуется крупный туземный резерват, где осело племя батлапин, и здесь возделывается немало земли, хотя в сентябре, когда посевов не видно, полей едва замечаешь, поскольку они совершенно не огорожены и представляют собой лишь полосы на вельде, чуть более бурые, чем остальное пространство, и с меньшим количеством кустарников. Однако ландшафт остается столь же безликим и монотонным, оживляясь лишь с наступлением вечера лиловыми и фиолетовыми оттенками, вспыхивающими на низких грядах или возвышениях рельефа, поднимающихся вдали. Врайбург — жизнерадостный городишко с кирпичными стенами и крышами из гофрированного железа; Мафекинг — еще одно подобное селение, еще более мелкое и, будучи новее, с еще большей долей лачуг по сравнению с капитальными домами. В Мафекинге в 1895 году железная дорога заканчивалась. Впоследствии движение по ней было открыто на всем протяжении до Булавайо. Здесь же заканчивается территория Капской колонии, а остальная часть Бечуаноленда на север и запад образует так называемый протекторат Бечуаналенд, который в октябре 1895 года был передан Колониальным ведомством — при определенных ограничениях и положениях в пользу туземцев — Британской Южно-Африканской компании, в сферу деятельности которой он вошел по хартии 1890 года. После вторжения в Трансваальскую республику экспедиции под предводительством доктора Джеймсона, выступившей из Пицани, что в нескольких милях к северу от Мафекинга, в декабре 1895 года, эта передача была аннулирована, и Бечуаналенд ныне вновь находится под прямым управлением Верховного комиссара Южной Африки как представителя Британской короны. Управление им осуществляют магистраты, в подчинении которых находится отряд полиции, а также местные вожди, наиболее могущественным и знаменитым из которых является Хама.

Неподалеку от самого Мафекинга жил вождь, чья долгая жизнь тесно переплетена со многими войнами и набегами, происходившими между бурами и туземцами с 1840 по 1885 год, — Монсиоа (произносится «Монсива»), глава племени баролонгов. Нас повезли навестить его, и мы застали его сидящим на низком стуле под деревом посреди его огромной туземной деревни, одетым в красную фланелевую рубашку, вельветовые брюки и широкую серую фетровую шляпу с воткнутым для красоты шаканьим хвостом. Его короткие курчавые волосы поседели, а цвета шоколада кожа, твердая и грубая, как у носорога, была испещрена сеткой крошечных морщин, какие редко увидишь на европейском лице. Он гордился своим преклонным возрастом (восемьдесят пять лет) и перечислял имена нескольких британских губернаторов и генералов за последние семьдесят лет. Однако главным его интересом были расспросы (через переводчика) о Королеве и событиях в Англии, и он позабавил гостей дипломатической проницательностью, когда в ответ на сообщение о смене правительства в Англии и о большинстве в пользу нового кабинета заметил: «Они совершили ошибку; у них не могло быть правительства лучше прежнего». Он был богатым человеком, владевшим огромным количеством вобычных быков, которые тогда осуществляли (ибо чума рогатого скота вскоре после этого истремила большинство из них) транспортное сообщение между Мафекингом и Булавайо; и, судя по всему, что мне удалось узнать, он хорошо управлял своим народом, следуя советам британского правительства, которое в 1885 году избавило его от рук буров. Он скончался в середине 1896 года.

В Мафекинге мы распрощались с железной дорогой и приготовились погрузиться в дикие места. Мы путешествовали в легком американском фургоне, захватив с собой капского голландца в качестве кучера и цветного «капского парня» ему в помощь, но никаких других сопровождающих у нас не было. В фургоне имелся небольшой железный бак, который мы наполняли водой, предварительно прокипяченной для уничтожения вредных микробов, и на ней мы варили себе суп и чай. В качестве провизии мы везли сухари, немного консервированного супа и мяса, а также несколько бутылок содовой воды. Последние оказались самой полезной частью наших припасов, поскольку воду из ручьев или колодцев по пути следования мы находили совершенно непригодной для питья, а наши рты нередко пересыхали настолько, что утолить сухую пищу удавалось лишь с помощью глотков содовой воды. В европейских лавках, встречавшихся вдоль дороги обычно с интервалами в тридцать-сорок миль, а порой и через шестьдесят миль или более, мы часто могли раздобыть яйца, а временами и тощую курицу; так что для поддержания жизни еды хватало, хотя то, что в Америке именуют «сытным обедом», нам перепадало крайне редко.

К северу от Мафекинга местность становится живописной. Сначала здесь повсюду живописно разбросаны деревья, образующие на холмистых пастбищах живописные рощи — сухие и светлые леса, которые тем не менее радуют глаз после оставленной позади обнаженной земли. Здесь мы проехали мимо крошечного скопления домов под названием Пицани, даже не подозревая, что три месяца спустя оно прославится как место, где были построены силы полиции Матабилиленда и откуда они начали свой злополучный поход в Трансвааль, чьи голые и неприветливые холмы виднелись в нескольких милях к востоку. Вскоре рельеф становится более пересеченным, и дорога петляет среди череды крутых копье (произносится «коппис»), сложенных преимущественно из гранитного или гнейсового камня. Удивляешься, как тяжелый дилижанс и еще более тяжелые фургоны могут с такой легкостью преодолевать подобные места, ведь дорога — это всего лишь колея, в которой человеческий труд проложил путь лишь среди деревьев. Одна из любопытных особенностей Южной Африки заключается в том, что скалистые холмы обладают удивительным свойством стоять на достаточном удалении друг от друга, позволяя колесному транспорту проходить между ними, а засушливость местности такова, что топи — главное препятствие, которого опасаются кучеры в большинстве стран, — здесь на протяжении трех четвертей года не вызывают никаких опасений. Этот регион смелых, утесистых холмов, покрытых редким редколесьем и поднимающихся обычно всего на несколько сотен футов над самим плоскогорьем, лежащим на высоте около 4000 футов над уровнем моря, тянется на тридцать миль. За ним следует длинная полоса равнинной земли вдоль берегов ленивой Ногвани — единственной круглогодичной реки в этих краях; ибо руток, который на карте носит имя Молопо и уходит на запад в пустыню, теряя в песках почти всю свою воду, в сентябре пересыхает, и его ложе пересекают, даже не замечая. Эта Ногвани, русло которой обозначено линией более высоких и зеленых, чем вокруг, деревьев, в этот сезон являет собой не более чем хилый ручей, текущий медленно, с большим количеством грязи, нежели воды. Но в ней водится не только крупная рыба, лов которой служит главным праздничным развлечением в здешних местах, но также крокодилы, обычно пребывающие в дремоте в период маловодья, однако склонные объявляться тогда, когда их меньше всего ждут, и способные сделать купание опасным, если бы вообще нашлось искушение купаться в такой густой зеленой жиже. То, что эту воду пьют как люди, так и скот, кажется удивительным, однако пьют — как европейцы, так и туземцы, и, судя по всему, без дурных последствий. Ниже Паллы, в ста девяноста пяти милях к северу от Мафекинга, Ногвани впадает в Лимпопо, или реку Крокодил, — гораздо более крупный водный поток, который спускается с трансваальских холмов и петляет почти тысячу миль на север и восток, прежде чем влиться в Индийский океан. Здесь она почти так же широка, как Темза у Хенли, в некоторых местах вброд переходима и течет очень плавно. Страна на всем протяжении этого участка дороги совершенно плоская, а сразу после сезона дождей — весьма малярийная, однако ее можно безопасно пересекать с конца мая до декабря. Это унылый край: везде один и тот же редкий лес, сквозь который просматривается пространство примерно на четверть мили во все стороны, состоящий из двух-трех видов мимозы, сплошь колючей и столь бедной и исхудалой листвой, что под ней почти не находится тени, когда во время полуденного привала приходится искать укрытие от свирепого солнца. На выжженной почве растет подлесок из колючих кустарников, передвигаться среди которых нужно с такой же осторожностью, как при перелезании через изгородь из колючей проволоки. Когда ночью во время ночевки на вельде собирают хворост для разведения походного костра, одежда и руки новичка страдают изрядно. Начинают попадаться огромные термитники, достигающие порой пятнадцати-двадцати футов в высоту и столь же в окружности; однако все эти крупные муравейники мертвы и могут иметь весьма почтенный возраст. В некоторых местах они настолько высоки, круты и стоят так близко друг к другу, что, соединив их земляным валом, можно соорудить прочную крепость. Когда люди начнут возделывать землю более интенсивно, чем это делают нынешние туземцы, почва, скопившаяся в этих громадных насыпях, окажется весьма полезной. Она состоит из хорошего, очень рыхлого перегноя, и при разравнивании по поверхности должна быть плодородной. Измельчая почву, термиты оказывают здесь примерно ту же услугу, что и дождевые черви в Европе. Никаких цветов в этот сезон (конец сентября) не наблюдается, и травы очень мало; тем не менее утверждают, что лучшей страны для скотоводства во всей Южной Африке не сыскать, и волы, которых встречаешь на всем пути пасущимися вокруг мест стоянок транспортных фургонов, очевидно, ухитряются находить достаточно растительности для пропитания. Количество бычьих упряжек поражает для столь малолюдного края, пока не вспомнишь, что большая часть продовольствия и питья, а также мебели, сельскохозяйственных и горных орудий, строительного леса — во всяком случае, большинство предметов первой необходимости и все излишества жизни, нужные в Матабилиленде, — должны доставляться по этой дороге, которая используется активнее альтернативного маршрута через Трансвааль из Претории через Питерсбург. Неудивительно, что в Булавайо любые товары стоят дорого, если на доставку их от ближайшего железнодорожного тупика уходит восемь-десять недель. Фургоны совершают большую часть переходов ночью, позволяя волам отдыхать в дневную жару. Одно из мелких неудобств путешествия — задержка, возникающая тогда, когда ваш экипаж натыкается на целую вереницу фургонов, порой почти в четверть мили длиной, поскольку в каждый впряжено восемь, девять или даже десять пар быков. Они передвигаются крайне медленно, а ночью, когда колея оказывается узкой среди деревьев, объехать их нелегко. Помимо этих фургонов, дорога безлюдна. Туземцев видишь редко, хотя узкие пешеходные тропинки, пересекающие колею, свидетельствуют о том, что край обитаем. Кое-где проезжаешь мимо крупной туземной деревни, вроде Рамутси и Мачуди, но мелкие селения редки, а одинокие хижины — еще реже. Разумеется, край заселен крайне редко по сравнению со своими ресурсами, ибо при повсеместно хороших пастбищах и плодородной земле во многих местах он мог бы прокормить в восемь-десять раз больше баролонгов, бамангвато и прочих бечуанов, которые ныне рассеяны по его бескрайним просторам. Виной тому отнюдь не хищные звери, поскольку с исчезновением дичи львы стали чрезвычайно редки, а леопарды и рыси перестали быть обычным явлением. Четвероногих животных видишь мало, да и видов птиц немного. Чаще всего встречаются стервятники, ястребы и некий вид, отдаленно напоминающий сороку — с четырьмя красивыми белыми пятнами на крыльях и длинным хвостом, а также серо-голубые цесарки, голуби и иногда мелкая куропатка. В некоторых местах в изобилии водятся дрофы, ценимые как деликатес, но мы встретили очень немногих. В стороне от дороги еще можно обнаружить некоторых из более распространенных антилоп, а дальше на запад, в пустыне Калахари, по-прежнему полно крупной дичи. Но пройденный нами регион столь же малопривлекателен для любителей спорта, сколь и для ценителей прекрасного. Воистину, это одна из унылейших частей Южной Африки.

Следующий этап путешествия ознаменован Палапшве, столицей Хамы. Это крупнейший туземный город к югу от Замбези, поскольку его население оценивается более чем в 20 000 человек. Он возник всего несколько лет назад, когда Хама, вернувшись из изгнания, куда его отправил отец за твердое следование христианству, и унаследовав вождество бамангвато, перевел племя с его прежнего места жительства в Шошонге, что примерно в семидесяти милях к юго-западу, и обосновался здесь. Подобные переселения и основания новых городов нередки в Южной Африке, как они были нередки в Индии во времена падишахов из династий Патанов и Моголов, когда каждый новый обладатель трона обычно выбирал новую резиденцию, чтобы укрепить или украсить ее. Почему было выбрано именно это место, я не знаю. Оно расположено высоко, свободно от малярии, а на скалистом холме позади бьют родники; однако вокруг лежит бедная земля — каменистая в одних местах, песчаная в других и менее привлекательная, чем некоторые иные уголки Бечуаноленда. Мы въехали в город поздно ночью, задержавшись из-за глубокого песка на дороге, и долго блуждали в темноте, прежде чем, постучавшись в одну хижину за другой, смогли уговорить кого-то из туземцев выйти и показать нам дорогу к скоплению европейских жилищ. Кафры панически боятся ночи и страшатся духов, которые олицетворяют для них силы тьмы, сильнее, чем прельщаются предложениями денег.

Хама отсутствовал, находясь в Англии и добиваясь в Колониальном министерстве отклонения требований Британской Южно-Африканской компании о включении его королевства в сферу ее управления и строительстве через его земли железной дороги из Мафекинга в Булавайо. Помимо естественного желания монарха сохранить свою власть в неприкосновенности, им двигало стремление уберечь подданных от употребления спиртных напитков — порока, распространению которого появление белых людей среди них способствовало бы, если не делало неизбежным. Главной целью жизни и правления Хамы было оградить свой народ от зелья. Его чувства нашли отражение в письме британскому комиссару, где он говорил: «Я боюсь Лобенгулы меньше, чем боюсь бренди. Я сражался с Лобенгулой и отбросил его. Он не лишает меня сна. Но бороться с выпивкой — значит бороться с демонами, а не с людьми. Я боюсь напитков белого человека больше, чем ассегаев матабеле, которые убивают человеческие тела. Выпивка вселяет в людей дьяволов и губит их души и тела». Сам будучи христианином и предоставляя миссионерам в своих владениях все условия для их деятельности, он никогда не пытался обращать людей в веру силой. Однако запрет на употребление алкоголя представлялся ему лежащим «в сфере государственной деятельности», и он действительно поставил под угрозу свой трон попытками помешать бамангвато изготовлять и пить крепкий сорт кафрского пива, к которому они, подобно всем туземцам, были весьма пристрастны. Это пиво варят из так называемого «кафрского зерна» (злака, похожего на просо, широко культивируемого туземцами), и хотя оно слабее напитков европейского производства, оно более пьянящее, чем немецкое или даже английское эль. Запрет Хамы на этот напиток незадолго до моего визита привел к мятежу и грозил отделением части племени под предводительством его младшего брата Радиклани, и царственному реформатору (самому убежденному трезвеннику) пришлось уступить, сокрушаясь в проникновенной речи о том, что подданные не позволяют ему сделать для них то, что было бы лучше всего. Примерно в то же время в Англии предложение принять меру по ограничению употребления спиртного привело к падению крупной партии и омрачило перспективы любого антиалкогольного законодательства. И в Британии, и в Бечуаноленде покушаться на излюбленные пристрастия народа — дело нешуточное. Европейский алкоголь, однако, настолько пагубнее кафрского пива, что Хама продолжал ожесточенно бороться против его ввоза. Британская Южно-Африканская компания запрещает продажу спиртного туземцам на своей территории, но Хама вполне закономерно чувствовал, что когда на железнодорожных станциях и в лавках белые беспрепятственно потребляют спиртное, трудности с ограждением от него туземцев многократно возрастут. Колониальное ведомство дало разрешение на строительство железной дороги и сблизило Хаму с Компанией, гарантировав ему при этом обширный резерват и установив определенные положения в пользу его самого и его народа. Тем не менее несколько месяцев спустя (в начале 1896 года) расширение полномочий Компании в отношении Бечуаноленда было отменено, и ныне Хама пребывает под прямым покровительством Имперского правительства.

Его королевство занимает на карте огромную, но смутно очерченную территорию, простирающуюся на западе в пустыню Калахари, а на северо-западе — в малолюдные земли вокруг озера Нгами, где различные мелкие племена живут в условиях фактической независимости. Суверенитет у африканских туземцев носит скорее племенной, нежели территориальный характер. Хама — вождь бамангвато, а не правитель страны, и где обитают бамангвато, там и царствует Хама. Большая их часть живет в Палапшве или его окрестностях. Родившись около 1830 года, он является самым выдающимся кафром из ныне живущих в Южной Африке, ибо он проявил такт, осмотрительность и упорство в достижении цели, которые сделали бы честь любому европейскому государственному деятелю. Он обратился в христианство еще мальчиком и претерпел немало гонений со стороны своего отца-язычника, который в конце концов изгнал его за отказ взять вторую жену. Что не менее примечательно, он перенес свое христианство в повседневную практику, проявив как чувство чести, так и человечность, сделавшие его особым защитником стариков и немощных, и даже бушменов, состоящих на службе у бамангвато. Рассматривая их как воинов, его народ многократно уступает матабеле, и он часто подвергался опасности быть раздавленным свирепым и хищным Лобенгулой. Еще в 1862 году он скрестил ассегаи с импи (боевым отрядом) матабеле и разгромил его, заслужив похвалу сурового Мосиликатце, который изрек: «Хама — мужчина. Среди бамангвато другого мужчине нет». Хотя впоследствии ему еще не раз угрожали и порой нападали, он сумел благодаря искусной политике избегать серьезных войн вплоть до падения Лобенгулы в 1893 году. Видя нарастающую вокруг волну белого завоевания, он столкнулся со сложнейшей задачей, и неудивительно, что он не столь восторженно приветствовал Компанию и ее железную дорогу, как того ожидали те, кто считал его другом белого человека. Приход белых означает не только появление алкоголя, но и постепенное занятие обширных открытых пространств, где туземцы охотились и пасли скот, с неизбежным изменением их уклада жизни, что, сколь бы неизбежным оно ни казалось, патриотически настроенный вождь естественно желает отсрочить.