«Впечатления от Южной Африки»

Истина же, судя по всему, заключается в том, что народ Трансвааля некогда лелеял надежду распространить свою республику на обширные внутренние районы. На западе они были остановлены в 1884 году. На севере они были остановлены в 1890 году. В своей попытке выйти к морю они были остановлены в 1894 году. После того года британская территория окружала их со всех сторон, за исключением участков на северо-востоке, где они граничили с владениями Португалии. Многие из них, включая президента, несомненно, лелеяли надежду когда-нибудь вернуть себе полную независимость, подобную независимости Свободного Государства. Некоторые пылкие умы мечтали о нидерландской южноафриканской республике с Преторией в качестве ее будущей столицы; и в колонии, и в Свободном Государстве, вероятно, имелось несколько человек столь же визионерского склада, которые рассуждали столь же безрассудно, особенно после того, как вторжение Джеймсона потрясло чувства нидерландцев до глубины души. Но от подобных мечток и разговоров долгий путь до «заговора нидерландцев по всей Южной Африке». Вероятность того, что нидерландский элемент в тот или иной день возобладает — вероятность, которой медлительность британской иммиграции и естественный прирост нидерландского населения придавали определенную весомость вплоть до 1885 года, — была в том же году уничтожена открытием золота в Витватерсранде, что привлекло в Южную Африку новый поток англоязычных поселенцев и обеспечило численное и экономическое преобладание англичан в прогрессивных и развивающихся регионах страны. Верно также и то, что правительство Трансвааля вело военные приготовления и ввозило оружие в больших масштабах. Они ожидали восстания еще до 1895 года; а после 1895 года они также ожидали нового вторжения. Но, насколько известно общественности, нет ни малейшего свидетельства того, что они замышляли нападение на Великобританию. Нужды обороны, обороны, в которой они, несомненно, рассчитывали на помощь Свободного Государства и части собственных уитландерцев, вполне объясняют накопление военных боеприпасов, на котором делается такой упор.

Вывод, к которому приводит изучение этого вопроса, заключается в том, что не было представлено никаких доказательств ни существования какого-либо предполагаемого заговора, ни неизбежности конфликта между нидерландцами и англичанами. Такой конфликт, несомненно, мог бы когда-нибудь возникнуть. Но по меньшей мере столь же вероятно, что его можно было избежать. Народ Трансвааля вряд ли стал бы его провоцировать, и с каждым годом вероятность того, что они смогут сделать это с какими-либо шансами на успех, уменьшалась. Британский элемент увеличивался не только вокруг их государства, но и внутри него. Перспектива поддержки со стороны великой европейской державы исчезла. Когда их престарелый президент сошел бы со сцены, их прежние раздоры, сдерживаемые лишь страхом перед Великобританией, возобновились бы, а их порочная система правления рассыпалась бы на части. Что касается Великобритании, то способом предотвратить конфликт было проявить терпение. Спешка была ее проклятием в Южной Африке. Именно спешка привела к аннексии Трансвааля в 1877 году, когда задержка в несколько месяцев могла бы дать ей эту страну. Именно спешка сорвала в 1880 году план южноафриканской конфедерации. Именно спешка породила главную причину недавних неприятностей — вторжение полиции Южно-Африканской компании в 1895 году.

В этих размышлениях о недавних событиях ничего не было сказано — да и нельзя было бы сказать с какой-либо пользой — о двух аспектах этого дела: характере и поведении лиц, вовлеченных в него главным образом, а также о скрытых силах, которые, как предполагается, действовали с обеих сторон. Все это должно быть оставлено будущему историку, и данные вопросы составят интересную главу в его книге. У него будут неоспоримые доказательства многих вещей, о которых сейчас можно лишь догадываться, а также некоторых фактов, которые, хотя и могут быть известны лишь немногим, не следует пре предавать огласке, пока не будут представлены доказательства.

Тем не менее, даже в разгар войны справедливо рассмотреть обстоятельства, которые привели к ней — в той мере, в какой их можно обсудить на основе информации, которой мы все располагаем, — поскольку беспристрастное рассмотрение этих обстоятельств должно повлиять на то, как англичане смотрят на своих противников, и должно отразиться на их суждениях о мерах, которые целесообразно принять по окончании войны, когда придется устанавливать новый порядок в стране. Те, кто читал исторические главы этой книги и размышлял об истории других британских колоний, и в особенности Канады, вынесли тот моральный урок, который я стремился подчеркнуть в заключительной главе: Южная Африка больше всего нуждается в примирении и окончательном слиянии двух белых рас. Судя по всему, примирение и слияние ныне отодвинуты в туманное и далекое будущее. Тот человек должен быть поистине безмятежен в своих надеждах, кто ожидает — а некоторые люди говорят, будто именно этого они и ожидают, — увидеть отношения между двумя расами поставленными на лучшую основу в результате жестокой войны между ними, войны, которая имеет многие черты гражданской войны и ведется с одной стороны солдатами-гражданами. Большинству наблюдателей представляется более вероятным, что она посеет зубы дракона, которые дадут всходы пусть и не вооруженных людей, но перманентной ненависти и неприязни. Тем не менее, даже в самый мрачный момент люди должны работать с надеждой на будущее и стремиться применять принципы политики, одобренные опытом. Первый принцип, определяющий отношения Британии с ее самоуправляющимися колониями, заключается в том, что она должна делать все от нее зависящее, чтобы сохранять их довольными и лояльными. Она не может надеяться вечно удерживать те из них, которые стали нелояльными, а отпадение одной из них может послужить сигналом к ослаблению связи, объединяющей остальные. Дарование самоуправления фактически делает поддержание имперской связи зависимым от воли колонии; и там, где существует самоуправление, голосование имеет большую силу, чем оружие. Трансваальская республика часто доставляла хлопоты, но недружественный сосед менее опасен, чем нелояльная колония. Мудрая политика поэтому с умеренностью воспользуется возможностями, которые предоставит окончание нынешней войны для упорядочения политического устройства страны, помня о том, что голландской и британской расам суждено жить вместе, устремляя взор в будущее, вероятно, менее чем сто лет спустя, когда истощение минеральных богатств снова превратит Южную Африку в пастушескую и земледельческую страну и тем самым увеличит значение — по сравнению с городскими англичанами — того голландского элемента, который так глубоко укоренен в этой почве. Примирить расы, задействуя все природные и человеческие силы, которые работают на пользу мира и делают процветание каждого процветанием обоих, и тем самым проложить путь к окончательному слиянию бура и англичанина в общем имперском, а также общем африканерском патриотизме — такова должна быть цель каждого правительства, стремящегося основать всемирное величие Британии на самых глубоких и надежных основах.

23 октября 1899 г.

ПРИМЕЧАНИЕ

Я должен поблагодарить сэра Дональда Карри (Sir Donald Currie) и господ А.С. и Г.Г. Браунов (A.S. and G.G. Brown) за любезно предоставленное мне разрешение использовать карты из прекрасного «Путеводителя по Южной Африке» (изданного компанией Castle Mail Packets Company) при подготовке трех карт, содержащихся в этом томе; и я надеюсь, что эти карты окажутся полезными для читателя, поскольку понимание физической географии страны имеет существенное значение для понимания ее истории.

Друзья в Южной Африке, которым я обязан многими из изложенных мной фактов и высказанных взглядов, слишком многочисленны, чтобы их перечислять, но я не могу отказать себе в удовольствии выразить благодарность за неизменное гостеприимство и неизбывную доброжелательность, которые я встречал в любой части страны.

13 сентября 1897 г.

КАРТЫ В КОНЦЕ ТОМА

Политическая карта Южной Африки. Орографическая карта Южной Африки. Карта осадков Южной Африки.

CONTENTS

Page

PREFATORY CHAPTER vii

NOTE (1897) xlv

AREA AND POPULATION OF THE SEVERAL COLONIES, REPUBLICS AND TERRITORIES IN SOUTH AFRICA lv

DATES OF SOME IMPORTANT EVENTS IN THE HISTORY OF SOUTH AFRICA lvii

INTRODUCTION lix

PART I

NATURE

CHAPTER I

PHYSICAL FEATURES

The Coast Strip and the Great Plateau 4

Mountain-ranges 6

Climate 8

The Absence of Rivers 9

CHAPTER II

HEALTH

Temperature 12

Dryness of the Air 13

Malarial Fevers 13

CHAPTER III

WILD ANIMALS AND THEIR FATE

Original Abundance of Wild Creatures 17

Their Extinction: the Lion, Elephant, and Rhinoceros 18

Recent Attempts at Protection 22

CHAPTER IV

VEGETATION

Character of the South African Flora 24

Native and Imported Trees 26

Changes made by Man in the Landscape 32

CHAPTER V

PHYSICAL ASPECTS OF THE VARIOUS POLITICAL DIVISIONS OF THE COUNTRY

Cape Colony 33

Natal 35

German and Portuguese Africa 36

The Orange Free State and the South African Republic 38

Bechuanaland and the Territories of the British South Africa Company 40

CHAPTER VI

NATURE AND HISTORY

Influence of Physical Conditions on the Savage Races 44

Slow Progress of Early European Settlement 45

Later Explorations along the Interior Plateau 47

CHAPTER VII

ASPECTS OF SCENERY

Dryness and Monotony of South African Landscape 50

Striking Pieces of Scenery: Basutoland, Manicaland 51

Peculiar Charm of South Africa: Colour and Solitude 53

Influence of Scenery on Character 57

PART II

HISTORY

CHAPTER VIII

THE NATIVES: HOTTENTOTS, BUSHMEN, AND KAFIRS

The Aborigines: Bushmen and Hottentots 63

The Bantu or Kafir Tribes 67

CHAPTER IX

OUT OF THE DARKNESS—ZIMBABWYE

Ancient Walls in Matabililand and Mashonaland 70

Dhlodhlo: Chipadzi's Grave 71

The Great Zimbabwye 75

Theories as to the Builders of the Ancient Walls 78

CHAPTER X

THE KAFIRS: HISTORY AND INSTITUTIONS

The Kafirs before their Struggles with the Europeans 83

Careers of Dingiswayo and Tshaka 84

Results of the Zulu Conquests 85

Kafir Institutions 87

War, Religion, Sorcery 89

Stagnation and Cruelty of Primitive Kafir Life 93

CHAPTER XI

THE EUROPEANS IN SOUTH AFRICA TILL 1854

The Portuguese at Sofala 99

The Dutch at the Cape: The French Huguenots 102

The Africander Type of Life and Character 104

Disaffection of the Dutch Settlers 108

British Occupation of the Cape 109

Features of British Administration 110

Boer Discontent and Its Causes 112

The Great Trek of 1836 115

Adventures of the Emigrant Boers 117

The Boers and the British in Natal 119

The Boers in the Interior: Beginnings of the Two Dutch Republics 122

British Advance: the Orange River Sovereignty 129

The Sand River Convention of 1852: Independence of the Transvaal Boers 130

The Bloemfontein Convention of 1854: Independence of the Orange Free State 132

CHAPTER XII

THE EUROPEANS IN SOUTH AFRICA, 1854-95

Progress of Cape Colony: Material and Political 134

Grant of Responsible Government in 1872 139

Kafir Wars: Causes of their Frequent Recurrence 139

Renewed British Advance: Basutoland 140

The Delagoa Bay Arbitration 146

First Scheme of South African Confederation 148

The Zulu War of 1879 149

Formation of the Transvaal Republic 151

Annexation of the Transvaal 154

Revolt of the Transvaal: its Independence Restored 160

Boers and British in Bechuanaland 165

The Conventions of 1884 and 1894: Swaziland 168

German Occupation of Damaraland 169

The British South Africa Company; Acquisition of Mashonaland and Matabililand 170

Recent History of the Transvaal: the Rising of 1895 174

PART III

A JOURNEY THROUGH SOUTH AFRICA

CHAPTER XIII

TRAVELLING AND COMMUNICATIONS

Communications along the Coast 179

Lines of Railroad 180

Travelling by Ox-waggon 182

CHAPTER XIV

FROM CAPE TOWN TO BULAWAYO

The Voyage to the Cape 188

Cape Town and its Environs 190

The Journey Inland: Scenery of the Karroo 193

Kimberley and its Diamond-fields 196

Northward through Bechuanaland 201

Khama: his Town and his People 207

Mangwe and the Matoppo Hills 212

CHAPTER XV

MATABILILAND AND MASHONALAND

Bulawayo and Lo Bengula 216

The Natives: Causes of the Rising of 1896 223

The Native Labour Question 224

Dhlodhlo: Scenery of the Hill-country 227

Gwelo and the Track to Fort Victoria 232

Ruins of Great Zimbabwye 234

Fort Salisbury 240

CHAPTER XVI

FROM FORT SALISBURY TO THE SEA—MANICALAND AND THE PORTUGUESE TERRITORIES

Scenery of Eastern Mashonaland 242

Antiquities at the Lezapi River 245

Among the Mountains: Falls of the Oudzi River 250

Mtali and the Portuguese Border 251

Chimoyo and the Eastern Slope 257

Descent of the Pungwe River to Beira 261

CHAPTER XVII

RESOURCES AND FUTURE OF MATABILILAND AND MASHONALAND

General Features of the British South Africa Company's Territories 268

Health, Wealth, and Peace 269

Form of Government Recently Established 277

Results of British Extension in the North 279

CHAPTER XVIII

THROUGH NATAL TO THE TRANSVAAL

Delagoa Bay 281

Durban and Pietermaritzburg 283

The Government and Politics of Natal 284

Laing's Nek and Majuba Hill 291

The Witwatersrand and Its Gold-fields 296

Johannesburg and Pretoria 304

CHAPTER XIX

THE ORANGE FREE STATE

Bloemfontein 313

Constitution and Politics of the Free State 315

CHAPTER XX

BASUTOLAND: THE SWITZERLAND OF SOUTH AFRICA

Across the Free State to the Caledon River 319

The Missionaries and the Chiefs: Lerothodi 322

The Ascent of Mount Machacha 325

Thaba Bosiyo and its History 330

Condition and Prospects of the Basuto Nation 336

PART IV

SOME SOUTH AFRICAN QUESTIONS

CHAPTER XXI

BLACKS AND WHITES

Relative Numbers and Influence of Each 345

Social Condition and Habits of the Blacks 350

Aversion of the Whites for the Blacks 353

Civil and Legal Rights of the Blacks 355

What the Future of the Blacks is likely to be 365

CHAPTER XXII

MISSIONS

Influence of Religious Ideas on Various Races 370

How the Natives Receive the Missionaries 371

Slow Progress of Mission Work 373

What may be hoped for 377

CHAPTER XXIII

SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE BRITISH COLONIES

The Dutch and the English: the Dutch Language 379

Placidity of South African Life 383

Literature, Journalism, Education 386

The Churches 389

CHAPTER XXIV

POLITICS IN THE BRITISH COLONIES

The Frame of Colonial Government 392

Absence of Some Familiar Political Issues 396

Real Issues: Race and Colour Questions 399

General Character of Cape Politics 400

CHAPTER XXV

THE POLITICAL SITUATION IN THE TRANSVAAL IN 1895

The Old Boers and the New Immigrants 405

Constitution and Government of the Republic 409

Uitlander Discontent: the National Reform Union 413

The Capitalists: Preparations for a Revolution 416

President Kruger and His Policy 420

The Chances for the Movement: Causes of its Failure 424

CHAPTER XXVI

ECONOMIC PROSPECTS

Material Resources: Tillage and Pasture 433

Minerals: the Gold-fields and their Duration 437

Will Manufactures be Developed? 442

South Africa as a Market for Goods 446

Future Population: its Increase and Character 447

CHAPTER XXVII

REFLECTIONS AND FORECASTS

Sources of the Troubles of South Africa 453

The Friction of Dutch and English: and its Causes 454

British Policy in its Earlier and Later Phases 458

Future Relations of the European and Native Races 463

International Position of South Africa 467

The Future Relations of Boers and Englishmen 469

Prospects of South African Confederation 472

South Africa and Britain 474

APPENDIX

The Transvaal Convention of 1881 479

The Transvaal Convention of 1884 488

INDEX 495

ПЛОЩАДЬ И НАСЕЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОЛОНИЙ, РЕСПУБЛИК И ТЕРРИТОРИЙ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ

AREA IN SQUARE MILES. POPULATION IN 1891.

European. Coloured. Total.

British—

Cape Colony (including

Walfish Bay) 277,000 382,198 1,383,762 1,765,960

Basutoland 10,293

578

218,624

219,202

Bechuanaland

(Protectorate) 200,000 (?) 800 (?) 200,000 (?) ——

Natal 20,461

46,788

497,125

543,913

Zululand 12,500 (?) 1,100

179,270 (?) 180,370

Tongaland (British) 2,000 (?) none

20,000 (?) ——

Territories of British

South Africa Company,

south of the

Zabesi (Matabililand

and Mashonaland) 142,000

7,000

(1899) (?) unknown

——

Independent—

South African Republic

(Transvaal) 119,139 245,397 (?) 622,500 (?) 867,897

Swaziland (dependent

on South African

Republic) 8,500

900 (?) 55,000 (?) ——

Orange Free State 48,326

77,716

129,787

207,503

Portuguese East Africa 300,000 (?) 10,000 (?) 3,100,000 (?) ——

German South West

Africa 320,000 (?) 2,025

(1896)

200,000 (?) ——

ДАТЫ НЕКОТОРЫХ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ В ИСТОРИИ ЮЖНОЙ АФРИКИ

A.D.

Bartholomew Diaz discovers the Cape of Good Hope 1486

Vasco da Gama explores the East Coast of Africa 1497-8

The Dutch appear in the South African Seas 1595

First Dutch settlement in Table Bay 1652

Arrival of French Huguenot settlers 1689

Beginning of the Exploration of the Interior 1700

First Kafir War 1779

First British occupation of the Cape 1795-1803

Second British occupation of the Cape 1806

Cession of Cape Colony to Britain 1814

Conquests of Tshaka, the Zulu King 1812-1828

Arrival of a body of British settlers 1820

First British settlement in Natal 1824

English made the official language in Cape Colony 1825-1828

Equal Rights ordinance in favour of the Natives 1828

Emancipation of the Slaves 1834

Sixth Kafir War 1834

Emigration of the discontented Boers (the Great Trek) 1836-7

Conquest of Matabililand by Mosilikatze 1837

The emigrant Boers occupy Natal 1838

British occupation and annexation of Natal 1843

Two native "buffer States" created in the interior 1843

Seventh Kafir War; province of British Kaffraria created 1847

Orange River Sovereignty created 1848

Recognition of the Independence of the Transvaal Boers (Sand River Convention) 1852

Recognition of the Independence of the Orange River Boers (Bloemfontein Convention) 1854

Representative Government established in Cape Colony 1854

Establishment of a Constitution for the South African Republic 1855-1858

Proclamation of a Protectorate over Basutoland 1868

Discovery of diamonds on the Lower Vaal River 1869

British occupation and annexation of Griqualand West 1871

Responsible Government granted to Cape Colony 1872

Delagoa Bay arbitration 1872-1875

British annexation of the Transvaal 1877

War with Cetewayo and conquest of Zululand 1879

Retrocession of the Transvaal 1881

Annexation of Southern and Protectorate over Northern Bechuanaland 1884-1885

German occupation of Damaraland 1884

Convention of London with the Transvaal Republic 1884

Discovery of the Witwatersrand gold field 1885

Foundation of the British South Africa Company 1889

Conquest of Matabililand by the Company 1893

Responsible Government granted to Natal 1893

Protectorate declared over the Tonga Chiefs 1894

Rising at Johannesburg and expedition of Dr. Jameson from Pitsani 1895

Outbreak of war between Britain and the two Dutch Republics Oct. 1899

ВВЕДЕНИЕ

Во второй половине 1895 года я проехал через Южную Африку от Кейптауна до Форт-Солсбери в Машоналенде, проследовав через Бечуаналенд и Матабилиленд. Из Форт-Солсбери, который находится всего в двухстах милях от Замбези, я вернулся через Маникаленд и португальские территории в Бейру на Индийском океане, оттуда морем направился в Делагоа-Бей и Дурбан, пересек Наталь и посетил Трансвааль, Оранжевое Свободное Государство, Басутоленд и восточную провинцию Капской колонии. Эта страна издавна вызывала у меня большой интерес, и этот интерес усилился после того, как я изучил на месте ее физический характер, а также те своеобразные экономические и промышленные условия, которые делают ее непохожей на другие новозаселенные страны мира. Увидев все это и побеседовав с ведущими деятелями во всех частях страны, я начал понимать многое, что прежде было мне неясно, и увидел, как политические беды этого края связаны с укладом жизни, который природа навязала его народу. Сразу же после моего возвращения в Европу разразились новые политические неприятности, и в Трансваале произошли события, которые приковали взгляды всего мира к Южной Африке. Я путешествовал не с целью написать книгу, но интерес, вызванный упомянутыми событиями и способный сохраняться еще довольно долго, заставляет меня полагать, что впечатления путешественника, побывавшего в других новых странах, могут оказаться полезными тем, кто желает узнать, какова Южная Африка на самом деле и почему она производит столько шума и волнений в мире, несоразмерных с ее малым населением.

Я назвал книгу «Впечатления», дабы не предполагалось, будто я пытался представить полное и детальное описание страны. Для этого потребовались бы долгое проживание здесь и многотомный труд. Я же стремлюсь описать наиболее яркие черты. В конце концов, именно это больше всего желает знать читатель; именно это может дать путешественник, проведший здесь несколько недель или месяцев, и причем тем лучше, что детали еще не стали для него столь привычными, чтобы заслонять общие очертания.

Вместо того чтобы описывать свое путешествие и вплетать в повествование наблюдения о стране и ее народе, я постарался расположить собранные материалы таким образом, чтобы лучше представить читателю в их естественной связи те факты, которые он пожелает узнать. Эти факты таковы: (1) физический характер страны и особенности ее ландшафтов; (2) характеристики коренных рас, населяющих ее; (3) история туземного населения и европейских поселенцев, то есть главные события, сделавшие этот народ таким, каков он есть в настоящее время; (4) текущее состояние различных частей страны и особенности жизни в ней; (5) экономические ресурсы страны и характерные черты ее общества и политики.

Все это я попытался изложить в указанном выше порядке. Первые семь глав содержат весьма краткий отчет о физическом строении и климате, поскольку именно эти условия главным образом определили экономический прогресс страны и направления европейской миграции, а также замечания о диких животных, растительности и пейзажах. Далее следует очерк трех коренных рас и контурная история белых с момента их первого прибытия четыре века назад. Ранние события затронуты вскользь, в то время как те из них, которые привели к нынешней политической ситуации, описаны более подробно. В третьей части книги, предлагая читателю сопровождать меня в долгом путешествии из Кейптауна в долину Замбези и обратно, я в четырех главах дал описание далеких внутренних областей по мере того, как человек проходит путь от варварства к цивилизации — их пейзажей, перспектив материального развития, жизни, которую ведут их новые поселенцы. Эти регионы, будучи частью страны, наиболее поздно перешедшей под британское управление, заслуживают, по-видимому, более подробного рассмотрения, чем более старые и хорошо известные регионы. Еще три главы содержат более обобщенный очерк Наталя, золотоносных районов Трансвааля, этой образцовой республики Оранжевое Свободное Государство, а также Басутоленда — туземного государства под британским протекторатом, которое обладает множеством сугубо интересных особенностей. В четвертом и последнем разделе книги затрагиваются несколько вопросов более общего характера, которые было неудобно включать ни в историческую, ни в описательную часть. Для обсуждения я выбрал те темы, которые имеют наибольшее непреходящее значение и в отношении которых читатель наиболее склонен проявлять любопытство. Среди них — положение туземного населения и его отношения с белыми людьми; аспекты общественной и политической жизни; положение дел в Трансваале в 1895 году и причины, приведшие к восстанию реформистов и экспедиции доктора Джеймсона; и, наконец, экономические перспективы страны и политическое будущее ее колоний и республик.

В этих заключительных главах, равно как и в историческом очерке, моей целью было изложить и объяснить факты, а не выносить суждения о характере и поведении отдельных лиц. Всякий, кто желает помочь другим составить справедливый взгляд на текущие события, должен стараться не только быть беспристрастным, но и избегать выражения мнений тогда, когда основания для этих мнений не могут быть изложены полностью; и там, где вокруг описываемых событий бушуют споры, любое суждение об отдельных участниках неизбежно было бы сочтено пристрастным одной или другой стороной спора. Будучи уверен, что на разрешение нынешних проблем потребуется некоторое время, я стремился написать то, что те, кто желает понять страну, смогут счесть полезным даже после того, как пройдут следующие несколько лет. И далеко не желая отстаивать ту или иную точку зрения или подливать масла в огонь споров, пылавших последние несколько лет, я убежден, что в интересах Южной Африки сейчас более всего необходимо дать спорам утихнуть, постараться забыть причины раздражения и взглянуть на реальные факты дела в чисто практическом духе.

Совершенно независимо от своих недавних неприятностей Южная Африка представляет собой интересный и поистине увлекательный предмет для изучения. Здесь, конечно, есть кое-что, чего нельзя надеяться найти. Еще не было времени ни выработать институты, сколь-нибудь новые или особо поучительные, ни породить новые типы характера (за исключением трансваальского бура) или новые формы общественной жизни. Здесь нет древних зданий, за исключением нескольких доисторических руин; не сложилось еще и никаких школ архитектуры, живописи или литературы. Но помимо природных ландшафтов, часто причудливых, а порой и прекрасных, здесь есть дикие расы, чьи обычаи и суеверия открывают широкое поле для исследований, а феномены их соприкосновения с белыми поднимают серьезные и мрачные проблемы. Существуют и отношения двух европейских рас — рас, которые давно уже должны были благополучно слиться в одну, но которые удерживались врозь чередой неблагоприятных событий и административных ошибок. Немногие из новых стран имели столь своеобразную и извилистую историю, и эту историю необходимо изучать с постоянным учетом физических условий, которые сформировали ее. Обращаясь к нашему собственному времени, мы видим, что нигде борьба прошлого не переплетается столь тесно с неурядицами настоящего; и даже ирландская история не дает лучшего иллюстративного материала о влиянии настроений на практическую политику. Немногие события недавнего времени представляли столь драматические ситуации и поднимали столь любопытные и запутанные проблемы политической и международной морали, как те, которые недавно предстали перед нами в связи с открытием золотоносных приисков Трансвааля и наплывом шахтеров и спекулянтов девятнадцатого века в среду скотоводческого населения, сохраняющего идеи и привычки века семнадцатого. Еще более увлекательны проблемы будущего. О них пока можно лишь догадываться; но мир сейчас движется так быстро, стал столь малым и видит почти каждую свою часть столь тесно связанной узами торговли или политики с любой другой частью, что невозможно размышлять о какой-либо великой и новой стране, не пытаясь истолковать ее тенденции на основе опыта других стран и предсказать ту роль, которую ей суждено сыграть в мировой драме грядущих веков. Поэтому я стремился не только сделать Южную Африку осязаемой для тех, кто ее не знает, и дать им материал для понимания происходящего там и осмысленного следования за ее судьбой, но и передать впечатление о том роде интереса, который она пробуждает. Она все еще нова, и в ней все еще можно видеть в текучем состоянии вещество, которое вскоре кристаллизуется в новые формы. Человек размышляет над тем результатом, который произведут эти смешанные силы, эти этнические привычки, исторические традиции и экономические условия. И размышляя обо всем этом, человек обретает уверенность в том, что страна с таким командным положением, сжавшая столь много истории в последние восемьдесят лет своей жизни, займет заметное место в том южном полушарии, которое в наши дни вошло в политическую и индустриальную жизнь цивилизованного мира.

ЧАСТЬ I

ПРИРОДА

ГЛАВА I

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Чтобы понять материальные ресурсы и экономические условия Южной Африки и, воистину, чтобы понять историю страны и те политические проблемы, которые она представляет собой в настоящее время, необходимо сначала ознакомиться с ее физическим строением. Предмет этот может показаться сухим, и те читатели, которым он неинтересен, могут пропустить эту главу. Но он не обязательно должен быть неинтересным и уж точно не безынструктивным. Что касается меня самого, то я могу сказать, что не только южноафриканская история, но и перспективы южноафриканской промышленности и торговли оставались для меня темными вопросами до тех пор, пока благодаря путешествию по стране у меня не сложилось представление о тех природных особенностях южной части континента, которые в столь большой степени определяли ход событий и столь глубоко запечатлелись в привычках ее народа. Некоторое представление об этих особенностях я теперь и должен попытаться передать. К счастью, они просты, ибо природа действовала в Африке, как и в Америке, по более крупным и широким линиям, нежели в Европе. Читателю будет полезно держать карту перед глазами и постоянно обращаться к ней, ибо описания без карты мало что дают.

Африка к югу от реки Замбези состоит, говоря в общем, из трех регионов. Вдоль побережья Индийского океана тянется полоса низменностей — на всем протяжении от Кейптауна через Дурбан, Делагоа-Бей и Бейру до устья Замбези. На юге, между Кейптауном и Дурбаном, эта полоса часто очень узка, поскольку во многих местах холмы подступают прямо к морю, как, например, у Кейптауна. Но за Дурбаном, по мере того как мы следуем вдоль побережья на северо-восток, низменная полоса расширяется. У Делагоа-Бей ее ширина составляет около пятнадцати или двадцати миль; у Бейры — шестьдесят или восемьдесят миль, так что лежащие позади холмы с побережья не видны; а еще дальше на север она становится еще шире. Эта низменная полоса во многих местах влажна и заболочена, а будучи заболоченной, она от Дурбана и на север малярийная и в высшей степени нездоровая. Ее нездоровый характер является важнейшим фактором в том, что можно назвать общим планом страны, и имел, как мы увидим в дальнейшем, важнейшие исторические последствия.

Позади низкой прибрежной полосы поднимаются холмы, склоны которых образуют второй регион. В большинстве мест они поднимаются довольно постепенно и редко (за исключением Маникаленда, о котором будет сказано ниже) имеют поразительные формы. Окрестности Кейптауна — едва ли не единственное место, где высокие горы близко подступают к берегу, а следовательно, и единственное место, если не считать гавани Порт-Сент-Джонс далеко на востоке, где наблюдаются сколько-нибудь грандиозные прибрежные пейзажи. По мере продвижения вглубь суши холмы становятся все выше, достигая на расстоянии тридцати или сорока миль от моря средней высоты от 3000 до 4000 футов, а на расстоянии шестидесяти миль — от 5000 до 6000 футов. Эти холмы, пересеченные долинами, которые становятся тем уже и имеют более крутые склоны, чем дальше вглубь материка вы продвигаетесь, представляют собой отроги или внешний склон длинной горной цепи, которая тянется от Кейптауна до долины Замбези на расстояние в шестнадцать сотен миль и в настоящее время обычно именуется географами (поскольку какого-то общего названия у нее на самом деле нет) Дракенсбергом, или хребтом Кватхламба. Их высота колеблется от 3000 до 7000 футов, причем некоторые из самых высоких вершин лежат недалеко к северо-востоку от Кейптауна. Однако в одном районе несколько вершин достигают 11 000 футов. Это Басутоленд — страна, расположенная в том углу, где сходятся Капская колония, Наталь и Оранжевое Свободное Государство. Это примечательный во многих отношениях регион как своими пейзажами, так и историей, а также условиями жизни населяющей его коренной расы, и мне придется рассказать о нем в одной из последующих глав. Эти горы Басутоленда — самые высокие в Африке к югу от Килиманджаро, и на их вершинах несколько месяцев в году лежит снег.

За хребтом Кватхламба страна простирается на север и запад в виде обширного плоскогорья, местами ровного, местами холмистого, местами пересеченного грядами скалистых холмов. Это третий регион. Его средняя высота над уровнем моря колеблется от 3000 до 5000 футов, а холмы местами достигают почти 6000 футов. Таким образом, хребет Кватхламба можно рассматривать как подлинный край плоскогорья, и когда при путешествии со стороны побережья доходишь до водораздела (американский термин, который усвоили южноафриканцы), то обнаруживаешь, что на дальней, северной стороне спуск очень невелик. Пики, которые при взгляде со склонов, обращенных к побережью, казались высокими и крутыми, с этой внутренней стороны выглядят незначительными, поскольку они столь мало возвышаются над общим уровнем плато. Это плато уходит вглубь материка на запад и северо-запад и занимает семь восьмых поверхности Южной Африки. На севере оно полого опускается к долине Замбези, а на западе простирается над пустыней Калахари и едва ли менее засушливыми пустошами Дамараленда, сохраняя (за исключением нижнего течения реки Оранжевой) высоту от 3000 до 4000 футов над уровнем моря почти до самого Атлантического океана.

Физическое строение страны, таким образом, чрезвычайно просто. Имеется лишь одна значительная горная цепь, с обширным плоскогорьем, заполняющим внутреннюю часть позади нее, и пересеченной холмистой местностью, лежащей между горами и низменным поясом, который граничит с Индийским океаном. Пусть читатель вообразит себя путешественником, желающим пересечь континент с востока на запад. Отправляясь из какого-либо порта на португальском побережье, скажем из Делагоа-Бей или Бейры, путешественник за несколько часов на любом из поездов, идущих на запад из этих портов, пересечет низменную полосу, отделяющую их от холмистой местности. Подъем по долинам и пересечение водораздела великого хребта Кватхламба на плато занимают немного больше времени, но все же не слишком много. Оказавшись на плато, путешественник может затем уверенно двигаться на запад на протяжении более чем тысячи миль по огромному пространству возвышенной, но почти ровной земли, не встречая значительных возвышенностей и не пересекая заметных водоразделов, пока перед ним не появятся волны Атлантики. Или же, если он повернет на северо-запад, он проследует по холмистой местности, разнообразимой лишь невысокими холмами, пока плавно не спустится к плоской и заболоченной низине, окружающей озеро Нгами, которое само по себе представляет скорее огромное болото, чем озеро, и спустится с этого уровня очень постепенно к берегам Замбези, в окрестностях грандиозного водопада Виктория. По сути, это великое плато и есть Южная Африка, а вся остальная земля вдоль морского побережья — лишь придаток к нему. Но столь значительная часть плато, как мы увидим далее, обречена из-за своей сухости оставаться бесплодной и очень слабо заселенной, что внутренние области не имеют того преобладающего значения, которое им могло бы придавать их огромное пространство.

Не стоит описывать второстепенные гряды — хотя некоторые из них, особенно в Капской колонии, резки и достаточно высоки, чтобы называться горами, — поскольку ни одна из них не имеет большого значения для материальных или исторических условий. Самые длинные из них тянутся параллельно унылому и почти необитаемому западному побережью и образуют террасы, посредством которых великое плато спускается к берегам Атлантики. Я также не могу касаться геологии, за исключением того отмечу, что значительная часть плато, особенно в северной части и по направлению к северо-восточному концу хребта Кватхламба, состоит из гранита или гнейса и считается весьма древней, то есть возвышающейся над уровнем моря в своем нынешнем виде с весьма отдаленного периода земной истории. Горные породы региона Карру более молодые. Нигде в Южной Африке не обнаружено областей современного вулканического действия, а тем более действующих вулканов. Более древние изверженные породы, такие как зеленокаменные породы и порфиры, встречаются часто и нередко залегают в виде ровных пластов поверх осадочных отложений Карру, а также хребтов Басутоленда и Свободного Государства.

Наконец, следует отметить, что у побережья чрезвычайно мало гаваней. От Кейптауна на восток и северо-восток нет ни одной защищенной глубоководной гавани до самого Дурбана, у которого самого имеется бар, а от Дурбана до Замбези нет хороших портов, за исключением Делагоа-Бей и Бейры. С другой стороны континента прекрасной гаванью является Салданха-Бей, в двадцати милях к северу от Кейптауна. После этого на атлантическом побережье на протяжении тысячи миль не встречается ни одной гавани.

Столько о поверхности и конфигурации страны. Теперь перейдем к климату, который является не менее важным элементом в превращении Южной Африки в то, чем она является.

Жара здесь, разумеется, сильна, хотя и меньше, чем путешественник из Северной Африки или Индии ожидает обнаружить в таких широтах. Благодаря огромной массе воды в южном полушарии оно прохладнее в тех же широтах, чем северное. В Кейптауне, расположенном на 34° ю. ш., зима холоднее, а лето не столь жаркое, как в Гибралтаре и Алеппо, находящихся на 36° с. ш. И все же летняя температура высока даже в Дурбане, расположенном на 30° ю. ш., в то время как северная часть Трансваальской республики и все территории Британской южноафриканской компании, включая Матабилиленд и Машоналенд, лежат внутри Южного тропика (тропика Козерога), то есть соответствуют по широте Нубии и центральным провинциям Индии между Бомбеем и Калькуттой.

Климат на большей части территории страны также чрезвычайно сухой. За исключением небольшого округа вокруг Кейптауна, на южной оконечности континента, здесь нет настоящих лета и зимы, а существуют лишь сухой сезон (семь или восемь месяцев более прохладной погоды) и влажный сезон (четыре или пять месяцев, когда солнце стоит выше всего). Выпадающие во влажный сезон дожди не столь обильны и непрерывны, как в некоторых других жарких странах; например, во многих частях Индии, или в Вест-Индии, и в Бразилии. Таким образом, даже в тех регионах, где количество осадков наибольшее и достигает тридцати и более дюймов в год, земля быстро высыхает и остается иссушенной до наступления следующего влажного сезона. Воздух поэтому чрезвычайно сух, а будучи сухим, он отличается исключительной прозрачностью и бодрящим свойством.

Теперь отметим влияние на климат того физического строения, которое мы только что рассмотрели. Господствующий ветер, приносящий большую часть осадков во влажный сезон, — это восточный или юго-восточный ветер. Он приносит достаточное количество влаги на низкую прибрежную полосу, о которой говорилось выше. Продвигаясь далее вглубь суши, он наталкивается на холмы, простирающиеся от хребта Кватхламба, орошает их, а иногда выпадает снегом на самых высоких пиках. Некоторая часть дождевых облаков проходит еще дальше вглубь суши и проливает ливни на восточную часть плоскогорья, то есть на Трансвааль, Оранжевое Свободное Государство, восточный Бечуаналенд и территории, лежащие еще дальше на север, по направлению к Замбези. Однако до областей, расположенных еще дальше на запад, доходит совсем мало влаги. Северная часть Капской колонии вплоть до реки Оранжевой, западная часть Бечуаналенда и обширные пространства Дамараленда имеют совершенно незначительное количество осадков — от четырех-пяти до десяти дюймов за весь год. Под палящими лучами солнца эта влага быстро исчезает, поверхность покрывается твердой коркой, а растительность увядает. Весь этот регион поэтому иссушен и засушлив, причем большая его часть фактически представляет собой пустыню и, по-видимому, всегда останется таковой.

Эти крупные и доминирующие физические факты — низкий прибрежный пояс, высокое внутреннее плато, высокая и пересеченная горная цепь, тянущаяся почти параллельно океанскому берегу (откуда приходят дождевые облака) и не очень далеко от него, палящее солнце и сухой климат — определили характер Южной Африки во многих отношениях. Они объясняют тот весьма примечательный факт, что в Южной Африке, говоря в целом, нет рек. На карте действительно обозначены реки — реки большой длины и со множеством притоков; но когда во время путешествия в сухой сезон вы добираетесь до них, то обнаруживаете либо безводное русло, либо просто цепочку зеленых и, возможно, дурно пахнущих луж. Потоки, текущие с гор на юг и восток к побережью, представляют собой после шторма короткие и бурные потоки, но в остальное время превращаются в слабые грязные струйки. Во внутренних районах, конечно, есть реки, которые, подобно Оранжевой или Лимпопо, имеют протяженность в сотни миль. Но в течение трех четвертей года в них так мало воды, что они непригодны для судоходства, в то время как большинство их притоков в сухой сезон сжимаются до цепи луж, едва обеспечивающих питьем скот на их берегах. Это одна из причин, почему страна так долго оставалась неисследованной. Люди не могли проникать вглубь нее, следуя по водным путям, как это случалось как в Северной, так и в Южной Америке; они были вынуждены путешествовать на воловьих фургонах, преодолевая лишь около двенадцати или шестнадцати миль в день и вынужденно останавливаясь при достижении хорошего участка травы, чтобы дать отдохнуть и восстановить силы своему скоту. По той же причине страна теперь вынуждена полностью полагаться на железные дороги для внутренних сообщений. Здесь нет ни одного потока (за исключением приливных), пригодного для плавания чего-либо с осадкой в три фута.

Странный опыт — путешествовать сотни миль, как это можно делать в сухой сезон в северо-восточной части Капской колонии и в Бечуаналенде, через местность, которая обитаема и покрыта местами лесом, а местами травой или кустарниками, пригодными для скота, и не видеть ни капли проточной воды и едва ли даже стоячий пруд. Не менее странно и то, что имеющиеся здесь реки оказываются бесполезными для судоходства. Но причина кроется в двух уже названных фактах. В тех местах, где выпадают осадки, они приходятся на один сезон, длящийся три-четыре месяца. Более того, они выпадают тогда в виде столь сильных ливней, что в течение нескольких часов или даже дней потоки настолько вздуваются, что становятся не только непроходимыми для фургонов, но и несудоходными, поскольку, хотя воды предостаточно, течение слишком бурное. Затем, когда паводки прекращаются, потоки падают столь стремительно, и русло становится настолько мелким, что на нем едва удержится даже каноэ. Другой факт проистекает из близости к восточному берегу грандиозного горного хребта Кватхламба. Стекающие с него реки имеют преимущественно короткое течение, в то время как те немногие, которые спускаются из-за него и прорываются сквозь него, подобно Лимпопо, прерываются в месте прорыва порогами, которые не способна преодолеть ни одна лодка.

ГЛАВА II

ЗДОРОВЬЕ

Описанные выше физические условия определяют степень здоровья в стране, и этот вопрос имеет столь важное значение, особенно для тех, кто подумывает о поселении в Южной Африке, что я пользуюсь первой же возможностью, чтобы коснуться его.

Солнечный жар делал бы климат очень тяжелым для европейцев — и, разумеется, тем более тяжелым, чем дальше на север к экватору они живут, — если бы не два искупающих обстоятельства, на которых я останавливался: возвышенное положение и сухость внутренних областей. Находиться на высоте 3000, 4000 или 5000 футов над уровнем моря по большинству параметров означает то же самое, что находиться в более умеренных широтах, а более пяти шестых площади районов, ныне заселенных европейцами, имеют высоту ровно 3000 футов. Эту высоту достигают не только плоскогорья Оранжевого Свободного Государства и Трансвааля, но также и большая часть Капской колонии и почти весь Наталь (за исключением небольшой полосы вдоль побережья). Таким образом, даже летом, когда днем стоит сильная жара, ночная прохлада освежает организм. Практическим критерием ночной температуры служит то, возникает ли желание укрыться одеялом во время сна. В Мадрасе и Бомбее круглый год, в Нью-Йорке в течение нескольких летних месяцев, в Париже или даже порой в Лондоне в течение нескольких дней июля или августа легкое одеяло тяготит, а сохранение дневной жары в часы темноты истощает и ослабляет любые организмы, кроме самых выносливых. Но в Южной Африке лишь на побережье, в таких местах, как Дурбан, Делагоа-Бей или Бейра, возникает желание обойтись без шерстяного укрытия по ночам, тогда как в Йоханнесбурге или Блумфонтейне хорошее толстое одеяло оказывается весьма кстати даже в ноябре, до начала освежающих дождей, или в декабре, когда дни наиболее длинные. На самом деле падение температуры на закате солнца часто становится источником риска для тех, кто, прибыв прямиком из Европы, еще не научился предохраняться от резких перемен, поскольку оно вызывает простудные заболевания, которые, если находят слабый орган для нападения, могут привести к серьезному недугу. Эти быстрые колебания температуры не ограничиваются переходом от дня к ночи. Иногда посреди череды обычной теплой, ясной погоды сухого сезона налегает холодный, пронизывающий юго-восточный ветер, покрывающий небо серыми тучами и вынуждающий путешественника надевать всю имеющуюся у него теплую одежду. Я помню ближе к концу октября такой внезапный «холодный snap» (похолодание) в Матабилиленде, всего в двадцати градусах от экватора. Весь день приходилось дрожать под толстым пальто, а туземцы разводили костры перед своими хижинами и жались к ним для тепла. Из-за этих перемен у людей со слабым здоровьем легко возникают опасные простуды, которые часто переходят в лихорадочные приступы — не малярийные, хотя их склонны путать с малярийной лихорадкой. Этот риск столкнуться с холодной погодой сопутствует способности юго-восточного ветра сбивать сильную жару, что в целом чрезвычайно благотворно сказывается на оздоровлении климата, так что выигрыш перевешивает потерю. Но новичкам следует быть начеку, и путешественникам будет полезно, даже между тропиком и экватором, запастись теплой одеждой.

Как ни сильно солнце, его прямые лучи кажутся гораздо менее опасными, чем в Индии или на востоке США. Солнечные удары случаются редко, и мало где увидишь людей, носящих даже на тропическом севере те шляпы из плотного двойного фетра или те пробковые шлемы, которые считаются незаменимыми в Индии. По сути, европейцы расхаживают в тех же головных уборах, которые они используют английским летом. Но связь солнечного удара с климатом неясна. Почему он крайне редок в Калифорнии, хотя весьма распространен в Нью-Йорке в тех же широтах? Почему он почти неизвестен на Гавайских островах, в семнадцати градусах от экватора? Его редкость в Южной Африке является большим плюсом в пользу полезности климата для здоровья, а также легкости и приятности жизни. В Индии приходится вечно держать оборону против солнца. Оно является грозным и вездесущим врагом, и тем опаснее, чем дольше живешь в стране. В Южной Африке лишь из-за того, что оно так ужасно иссушает почву, путешественник желает иметь его поменьше. Прирожденный африканер, кажется, любит его.

Сухость климата в очень высокой степени способствует его оздоровительному характеру. Именно отсутствие влаги наряду с большой высотой над уровнем моря придают воздуху свежее, прохладное, бодрящее качество — то самое качество, которое позволяет легко переносить солнечный жар, поддерживает физические силы в тонусе, помогает детям вырастать активными и здоровыми, а также ограничивает сравнительно немногими районами того смертоносного врага европейцев, как болотная лихорадка. Малярийная лихорадка в одной из ее многочисленных форм, часть из которых носит перемежающийся, а другие — возвратный характер, является бичом как восточного, так и западного побережья. Найти какое-то средство для борьбы с ней означало бы удвоить ценность Африки для европейских держав, которые обосновались на ее побережьях. Ни один человек, живущий в пределах тридцати миль от моря почти на всем протяжении к югу от мыса Гвардафуй до Зулуленда, не может надеяться избежать ее. Она часто встречается вокруг великих озер Ньянза и особенно свирепствует в долине Нила от озер вниз до Хартума. Она господствует в сравнительно низменной местности, простирающейся вдоль Конго и главных притоков этой великой реки. Она нависает подобно туче смерти над долиной Замбези и обнаруживается на высоте до 3000 или 4000 футов, а иногда даже выше, в Ньясаленде и низовьях британских владений, простирающихся до озера Танганьика. Администратор Германской Восточной Африки недавно заявил, что в этом обширном регионе нет ни одной квадратной мили, которую можно было бы считать свободной от нее. Даже вдоль побережья Дамараленда, которое в целом отличается засушливостью, есть места, где ее стоит опасаться. Но Капская колония, Наталь и Оранжевое Свободное Государство практически свободны от нее. То же самое относится ко всем возвышенным частям Трансвааля, Бечуаналенда, Матабилиленда и Машоналенда. Грубо говоря, можно сказать, что верхняя граница распространения малярийных лихорадок в этих странах находится на высоте около 4500 футов над уровнем моря, а там, где лихорадки встречаются на высоте более 3000 футов, они редко бывают вирулентного типа. Таким образом, в то время как низинные районы Трансвааля между горами Кватхламба и морем ужасно нездоровы, а португальские земли за заливом Делагоа и Бейрой вплоть до подножия холмов столь же опасны (хотя сама Бейра пользуется преимуществом сильного морского бриза), подавляющая часть недавно занятых британских территорий к северу и западу от Трансвааля практически безопасна. Разумеется, целесообразно принимать определенные меры предосторожности: избегать переохлаждения и чрезмерного употребления алкоголя, причем особенно важно соблюдать такие меры предосторожности во время и сразу после сезона дождей, когда солнце поднимает испарения с влажной почвы, когда появляется новая растительность и когда высокая трава, выросшая во время первых дождей, гниет под воздействием последующих дождей. Места, которые совершенно здоровы в сухую погоду, такие как Габеронес и остальная часть верхней долины рек Нотвани и Лимпопо в восточном Бечуаналенде, в этот период становятся опасными, поскольку они лежат на берегах водотоков, которые затопляют низины. Многое зависит от местных условий каждого конкретного места. Чтобы проиллюстрировать различия между одной местностью и другой, я могу взять пример трех главных постов на территориях Британской южноафриканской компании. Булавайо, расположенный почти в 4000 футах над уровнем моря, всегда практически свободен от малярии, поскольку он стоит на сухом, продуваемом ветрами плоскогорье с редкими деревьями и низкой травой. Форт Виктория, находящийся на высоте 3670 футов над уровнем моря, достаточно здоров в сухой сезон, но часто вызывает лихорадку после дождей из-за наличия поблизости некоторого количества влажной почвы. Форт Солсбери, расположенный на высоте 4900 футов над уровнем моря, в настоящее время здоров в любое время, однако части его бывали подвержены лихорадке в конце сезона дождей, пока в начале 1895 года не были проведены осушительные работы. Точно так же Претория, столица Трансваальской республики, подвержена малярии в дождливые месяцы, поскольку (несмотря на высоту 4470 футов над уровнем моря) она лежит в хорошо орошаемой низине; в то время как в Йоханнесбурге, в тридцати милях от нее, на вершине высокого, голого, каменистого хребта, нет никаких причин опасаться лихорадки, хотя нехватка воды и надлежащей канализации, а также количество мелкой пыли от сильно измельченной руды и «хвостов», которой наполнен воздух, до 1896 года вызывали другие заболевания, и особенно септическую пневмонию. Они пойдут на убыль с улучшением муниципального управления, и точно так же малярия, несомненно, исчезнет из тех многочисленных мест, где она ныне свирепствует, когда заболоченные участки будут осушены, а высокая трава — выбита более крупными стадами скота.

Судя по всему, именно сухость и чистота воздуха обусловливают сравнительную невосприимчивость Южной Африки к большинству форм заболеваний грудной клетки. Многие страдающие чахоткой, которым предрекали скорую смерть, если бы они остались в Европе, восстанавливают здоровье и сохраняют его до старости. Места, рекомендуемые в первую очередь, находятся на возвышенностях внутреннего плоскогорья, где атмосфера наименее влажная. Серес, расположенный в девяноста четырех милях по железной дороге от Кейптауна, и Бофорт-Уэст в Кару служили санаториями; а Кимберли, город алмазов, пользуется не менее высокой репутацией за качество своего воздуха. Тем не менее, некоторые прибрежные районы едва ли менее пригодны, хотя в Кейптауне происходит слишком много резких изменений погоды, а в Дурбане слишком знойное лето, чтобы делать любое из этих мест привлекательным для проживания больных.

Если не считать вопросов о специфических недугах, не может быть сомнений в общем влиянии климата на здоровье. Внешний вид людей вскоре убеждает приезжего в том, что, несмотря на жару, эта страна прекрасно приспособлена для поддержания жизнеспособности расы, происходящей из более прохладных частей Европы. Взрослых англичан, чьи отцы сами родились в Африке, пока еще можно встретить сравнительно редко. Зато потомки голландских и гугенотских переселенцев живут здесь уже шестое или седьмое поколение как африканеры, и этот род не проявляет никаких признаков утраты ни своего роста, ни физической силы. Спортивные состязания пользуются таким же неизменным успехом, как и в Англии.

ГЛАВА III

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ СУДЬБА

Во времена первых исследований Южная Африка отличалась необычайным богатством как растительного, так и животного мира; и вплоть до сорока-пятидесяти лет назад количество, размеры и красота ее диких обитателей были тем, чем она главным образом была известна европейцам, которые почти не подозревали о ее минеральных богатствах и не предвидели тех неприятностей, которые эти богатства принесут. Почему она была столь богата видами — это вопрос, на который геология однажды сможет пролить свет, поскольку многое может зависеть от соотношения суши и моря в более ранние эпохи истории Земли. Вероятно, значительные различия в высоте над уровнем моря и в климате, существующие в южной части континента, способствовали этому обильному разнообразию; а тот факт, что страна была заселена исключительно дикарями, которые почти ничего не делали для истребления каких-либо видов, созданных природой, возможно, позволил выжить многим слабым видам в то время, когда столь же слабые виды погибали в Азии и Европе от рук более развитых человеческих рас. Таким образом, эта страна являлась раем для охотников. Помимо льва и леопарда, здесь водилось множество других крупных кошачьих, причем некоторые отличались удивительной красотой. Помимо слона, который в некоторых районах был весьма многочислен, здесь существовало два вида носорога, а также бегемот и жираф. Здесь наблюдалось удивительное изобилие антилоп (их насчитывалось тридцать один вид), включая столь благородных животных, как канна и куду, столь прекрасных, как спрингбок и клипспрингер, и столь свирепых, как голубой гну. Водилось два вида зебры, квагга и буйвол, причем оба огромные и опасные. Вероятно, нигде в мире нельзя было увидеть столь великое разнообразие прекрасных животных или преследовать столь обширный спектр грозных зверей.