«Домашняя жизнь в колониальные времена»

Переход полвека назад или около того от того, что Хорас Бушнелл назвал «мощностью матерей и дочерей к силе воды и пара», стал полным переворотом в домашней жизни и, поистине, также в социальных манерах. Когда народ прядет, ткет и сам шьет себе одежду, в самом этом факте вы получаете залог того, что это люди доморощенные, живущие домом, любящие дом. Вы также уверены, что жизнь женщин сосредоточена вокруг дома. Главная причина общения женщин с внешним миром, помимо соседских знакомств, их основное знание торговли и обмена заключается в походах по магазинам, шитье одежды и т. д. Эти причины почти не существовали в деревенских общинах столетие назад. Дочери, которые в наши дни фабрик покидают ферму ради хлопчатобумажной фабрики, где они выполняют лишь одну из многих операций по производству ткани, никогда не смогут стать столь же хорошими хозяйками дома или столь же полезными спутницами жизни, как девушки домотканой поры наших бабушек; не могут они быть и такими же соратницами в великих общественных движениях.

Летом 1775 года, когда все приготовления к Войне за независимость находились в крайне неопределенном и удручающем состоянии, особенно снабжение Континентальной армии, Провинциальный конгресс обратился к народу с требованием изготовить тринадцать тысяч теплых мундиров, которые должны были быть готовы для солдат к наступлению холодов. Тогда не было крупных подрядчиков, как теперь, чтобы поставлять сукно и шить одежду, но у сотен очагов по всей стране с усердием принимались за работу шерстопрядильные колеса и ручные станки, и заказ был выполнен руками патриотичных американских женщин. В записных книжках некоторых новоанглийских городов до сих пор можно найти списки изготовителей мундиров. С внутренней стороны каждого мундира было вшито название города и имя изготовителя. Каждому солдату, добровольно записавшемуся на восьмимесячную службу, в качестве награды давали один из таких домотканых, самодельных цельношерстяных мундиров. Настолько высоко ценились эти «премиальные мундиры», что наследникам солдат, погибших при Банкер-Хилле до получения своих мундиров, вместо них выдавали денежную сумму. Список имен записавшихся тогда солдат известен по сей день как «Список мундиров», а имена женщин, шивших эти мундиры, могли бы составить еще один почетный список. Англичане насмешливо называли армию Вашингтона «домоткаными». Это было правдивое прозвище, но в этом звании крылась куда более глубокая сила, чем подозревали английские насмешники.

Появление механических ткацких станков и удивительный рост шерстяного производства не вытеснили домотканое сукно в Америке так быстро, как в Англии. Когда поэт Уиттьер отправился из фермерского дома квакеров в Бостон искать счастья, на нем был домотканый костюм, каждая деталь которого, вплоть до роговых пуговиц, была отечественного производства. Множество людей, родившихся после Уиттьера, дорастали до зрелости, облаченные для повседневной носки исключительно в домотканину; и жив еще не один мальчик, которого отправили в колледж одетым с головы до ног в костюм из «полного сукна» с роговыми пуговицами или пуговицами, сделанными из кругляшей тяжелой кожи.

Во время Гражданской войны прядение и ткачество вновь стали возрожденными ремеслами в городах Конфедерации; и, как и прежде в былые времена, оказались ценнейшим экономическим ресурсом в условиях ограничений. В доме одного друга в Чарлстоне, штат Южная Каролина, на чердаке был обнаружен старый, изъеденный червем станок, где он пролежал со времен эмбарго 1812 года. Его установили в 1863 году, и плантационные плотники сделали множество подобных для соседей и сограждан. Все женщины в горных районах умели обращаться со станком и обучали ткачеству многих других, как белых, так и черных. Часть основы, которая была хлопчатобумажной, пряли дома; остальное докупали на хлопчатобумажной фабрике. Мой друг пожертвовал великое множество отличных шерстяных матрасов; эту шерсть спряли в пряжу и использовали для утка, и она стала весьма отрадным и достойным дополнением к разнообразным, причудливым и интересным суррогатам гардероба Южной Конфедерации.

Хотя ткачество на ручных станках в наших северных и средних штатах практически сошло на нет, за исключением изготовления тряпичных ковриков (и то лишь в немногих общинах), на Юге все обстоит иначе. Во всех горных и отдаленных регионах Кентукки, Теннесси, Джорджии, Каролин, и я не сомневаюсь, в Алабаме, как среди белых, так и среди чернокожих горцев, ручное ткачество до сих пор остается домашним ремеслом. Потомки акадийцев в Луизиане по-прежнему ткут и носят домотканину. Горные миссии поощряют прядение и ткачество; и отрадно узнать, что многие женщины не только занимаются этими ремеслами для собственного обихода, но и обеспечивают себе неплохой заработок ручным ткачеством, зарабатывая по десять центов за ярд на изготовлении тряпичных ковриков. Узоры покрывал напоминают те, что уже были описаны. Названия из Уэйнсвилла, Северная Каролина: «Бриллиантовое кольцо Вашингтона», «Девять колес колесниц»; из Пайнхерста прибывают «Цветущий вьюн», «Двойной стол», «Кошачий след», «Снежок и капля росы», «Змеиная шкура», «Цветы в горах». В Пайнхерсте старые поселенцы крепких шотландских корней ткут поголовно. Они делают ткань — сплошь хлопчатобумажную; ткань с хлопчатобумажной основой и шерстяным утком, называемую драдедамом; димить — тяжелый хлопок, используемый для покрывал; пряденый джин, у которого шерстяные основа и уток, и хлопчатобумажный джин, у которого хлопчатобумажная основа и шерстяной уток; домотканина представляет собой тяжелую ткань из смеси хлопка и шерсти. Все покупают хлопчатобумажную основу, или «цепь», как они ее называют, уже спряденную на фабриках. Она известна под названием пучковой нити. Эти пийнхерстские ткачи до сих пор пользуются самодельными красителями. Хлопок красят в черный цвет с помощью красителя, получаемого путем настаивания коры черного дуба или карликового дуба в смеси с корой красного клена. Шерсть красят в черный цвет смесью листьев галльской ягоды и ягод сумаха; для красного цвета они используют мох, который находят растущим на скалах и который может быть лишайником роцелла красильная или красильным мхом, а также корень марены и кору сассафраса. Желтый цвет получают с помощью листьев лавра или «красильного цветка» — желтого цветка из семейства подсолнечниковых; листья лавра и «красильный цветок» вместе дают оранжево-красный цвет. Синий добывают из обильного дикого индиго; а для зеленого цвета ткань или пряжу сначала окрашивают в синий цвет индиго, а затем кипятят в отваре коры гикори и листьев лавра. Ярко-желтый цвет добывают из глины, в изобилии встречающейся в тех местах, — вероятно, похожей на красный железистый известняк, найденный в Теннесси, который дает великолепный стойкий цвет; если эту глину обжечь и смолоть, она дает прекрасный, художественный приглушенно-красный цвет. Пурпурный краситель получается из верхушек кедра и листьев сирени; коричневый — из экстракта ореховой скорлупы.

Нежное отношение, которое испытывают все хорошие мастера к своим орудиям и инструментам в ремеслах, наблюдается и среди этих южных ткачей. Одна из них уверяет меня, что ее любовь к своему станку — как к живому спутнику. Эти машины обычно являются семейными реликвиями, которыми владеют уже несколько поколений, и их берегут как реликвии.

ГЛАВА XI ЗАНЯТИЯ ДЕВОЧЕК

Чесание шерсти и льна, прядение и сматывание, ткачество и отбеливание, стряпня, изготовление свечей и сыра не были единственными домашними занятиями наших трудолюбивых бабушек в их молодые годы; множество других хозяйственных обязанностей неизменно занимали их проворные руки.

Некоторое представление о требованиях, предъявлявшихся к экономке более столетия назад, можно получить из этого объявления в газете «Пенсильвания пакети» от 23 сентября 1780 года:

«Требуется в усадьбу примерно в полудне пути от Филадельфии, где имеются хорошие хозяйственные постройки и прислуга, незамужняя женщина с безупречной репутацией, обходительного, веселого, деятельного и любезного нрава; чистоплотная, трудолюбивая, в совершенстве умеющая руководить женской стороной деревенских дел, как то: выращивание мелкой живности, молочное дело, торговля на рынке, чесание гребнем, чесание шерсти, прядение, вязание, шитье, соление, консервирование и т. д., а также время от времени обучать двух юных девиц тем отраслям домоводства, которые вместе с их отцом составляют семью. К таковой будут относиться с уважением и почтением и окажут всяческое поощрение, подобающее подобному характеру».

Уважение и почтение, подумать только! И должное поощрение такому чуду святости и способностей; поистине легкие термины для применения к столь выдающемуся характеру.

В библиотеке Исторического общества Коннектикута хранится дневник, который вела молодая девушка из Колчестера, штат Коннектикут, в 1775 году. Ее звали Абигейл Фут. Она записывала свою ежедневную работу, и записи выглядели следующим образом:

«Починила платье Пруд,— Зашила мамин капюшон,— Спряла короткую нить,— Починила два платья для девочек Уэлша,— Почесала очесы,— Спряла лен,— Поработала над корзиной для сыра,— Почесала лен гребнем вместе с Ханной, мы сделали по 51 фунту,— Сделала складки и погладила,— Прочитала проповедь Доддриджа,— Намотала на шпульки штуку,— Надоила коров,— Спряла лен, сделала 50 мотков,— Сделала метлу из соломы гвинейской пшеницы,— Спряла нить для отбеливания,— Поставила красный краситель,— У меня были две ученицы от миссис Тейлор,— Я начесала два фунта цельной шерсти и сваляла на совесть,— Спряла шпагат для ремизок,— Почистила олово».

Она рассказывает также о стирке, готовке, вязании, прополке сада, ощипывании гусей и т. д. и о многочисленных визитах к подругам. Весной она макала свечи, а осенью варила мыло. Последнее было тяжелой и обременительной домашней обязанностью, но мягкое мыло было необходимо для домашнего обихода.

Весь жир, остающийся от готовки, забоя скота и т. д., собирали в течение зимы вместе с древесной золою из больших каминов. Первой операцией было приготовление щелока — «установка щелочной бочки». Многие семьи владели прочно сделанной бочкой для щелока; другие делали нечто вроде бочки из куска коры белой березы. Эту бочку водружали на кирпичи или устанавливали под небольшим углом в кольцевой желобок на деревянном или каменном основании; затем наполняли золой; воду вливали до тех пор, пока щелок не сочился или не выщелачивался через выпускное отверстие, прорезанное в желобке, в небольшую деревянную кадку или ушат. Воду и золу часто добавляли по мере их убывания, и щелок накапливался в большой кадке или котле. Если щелок получался недостаточно крепким, его проливали через свежую золу. В старинном рецепте говорится:

«Главная трудность при варке мыла заключается в неумении определить крепость щелока. Если ваш щелок удерживает на плаву яйцо или картофелину так, что виден кусок поверхности размером с девятипенсовик, значит, он как раз нужной крепости».

Затем жир и щелок кипятили вместе в большом котле на костре под открытым небом. На бочку мыла уходило около шести бушелей золы и двадцати четырех фунтов жира. Мягкое мыло, сваренное по этому процессу, походило на чистый студень и не несло никаких следов отвратительного жира, послужившего основой для его создания. Твердое мыло также изготавливали с использованием жира восковника, и оно считалось особенно желанным для туалетных надобностей. Однако твердое мыло покупали редко, даже в городских домах.

Ходила расхожая присказка: «Нам не повезло с мылом» или повезло. Мыло всегда тщательно помешивали в одну сторону. «Пенсильванские немцы» использовали для помешивания палочку сассафраса. Хорошая расторопная работница могла сделать бочку мыла за день и еще успевала посидеть и отдохнуть во второй половине дня, обсуждая свою удачу перед тем, как готовить ужин.

Это мягкое мыло использовалось во время грандиозных ежемесячных стирок, которые, судя по всему, в течение столетия после основания колоний были обычаем. Домашнее белье позволяли накапливаться, и стирку производили раз в месяц, а в некоторых семьях — раз в три месяца.

Стихотворные наставления Томаса Тассера хорошим хозяйкам относительно стирки содержат главным образом предупреждения хозяйке против воров, а именно:

"Dry sun, dry wind,

Safe bind, safe find.

Go wash well, saith summer, with sun I shall dry;

Go wring well, saith winter, with wind so shall I.

To trust without heed is to venture a joint,

Give tale and take count is a housewifely point."

Абигейл Фут писала об изготовлении метлы из гвинейской пшеницы. Это был не веничный сорго, поскольку это полезное растение не выращивали в Коннектикуте с целью изготовления метел еще лет двадцать или около того после того, как она вела свой дневник. Метлы и щетки из него делали в Италии почти два столетия назад. Бенджамин Франклин, который всегда быстро подхватывал и развивал все, что могло принести пользу его родине, и умел прислушиваться к подсказкам, заметил несколько семян веничного сорго, висевших на импортной щетке. Он посадил эти семена и вырастил немного сорго; а Томас Джефферсон внес веничный сорго в список продукции Виргинии в 1781 году. К тому времени многие посадили его, но никакого систематического плана выращивания веничного сорго в изобилии для производства метел не составлялось вплоть до 1798 года, когда Леви Дикенсон, янки-фермер из Хадли, штат Массачусетс, посадил пол-акра. Из этого он сделал от ста до двухсот метел, которые развозил с лотка на конной повозке по соседним городам. На следующий год он посадил уже акр; и высокий веничный сорго со своими раскидистыми метелками привлек к себе большое внимание. Хотя его считали прожектером, когда он предсказывал, что производство метел станет крупнейшей индустрией в округе, и хотя ему насмешливо говорили, что метелы должны делать только индейцы, он упорствовал; и его соседи в конце концов тоже стали сажать его и делать метлы. Вскоре он повез метлы в Питтсфилд, в Нью-Лондон, а в 1805 году — в Олбани и Бостон. Производство росло столь стремительно, что в 1810 году в округе было изготовлено семьдесят тысяч метел. С тех пор продукция на миллионы долларов отправлялась из ферм и деревень его окрестностей.

Мистер Дикенсон поначалу соскребал семена с метелки ножом; затем он стал использовать нечто вроде мотыги; потом — грубый гребень, напоминающий чесальный. Каждую метлу он привязывал вручную с помощью слуги-негра. Значительная часть этой работы могла выполняться маленькими девочками, которые вскоре стали оказывать большую помощь в производстве метел; однако окончательное сшивание (когда иглу продавливали с помощью кожаной «ладони», которой пользуются матросы) приходилось выполнять сильным рукам взрослых женщин и мужчин.

Без сомнения, Абигейл Фут изготовила немало «индейских метел» вдобавок к своим метлам из гвинейской пшеницы, которые вполне могли быть особым домашним промыслом ее окрестностей, поскольку для изготовления метел на местах использовались самые разные волокна, листья и солома.

Еще одной обязанностью женщин в старинном доме был сбор пуха у домашних гусей. Гусей выращивали ради перьев больше, чем ради мяса. В некоторых городах в каждой семье было стадо, и их гогот был слышен целый день, а иногда и всю ночь. Все лето они бродили по улицам, щипля траву у дорог и валяясь в лужах. Иногда на них надевали гусиный ошейник, представлявший собой щепку с отверстием. В разгар зимы их держали в скотных дворах, но остальную часть года они проводили ночь на улице, каждое стадо возле дома своего хозяина. Говорят, что один старый гусь из каждого стада всегда бодрствовал и нес стражу; и в Хадли, штат Массачусетс, рассказывали, что если молодой человек засиживался допоздна, например ухаживая за девушкой, его возвращение домой будило гусей по всей деревне, и те поднимали страшный шум в неурочный час. По летним воскресеньям они шумели настолько сильно, что серьезно мешали церковным службам, и становились столь большими докуками, что в конце концов мальчишки перебили целые стады.

Ощипывание гусей было жестоким занятием. Три-четыре раза в год с живых птиц обдирали перья. На голову птице натягивали чулок, чтобы она не кусалась. Иногда голову просувывали в гусиную корзину. Ощипщикам приходилось носить старую одежду и завязывать платками волосы, так как пух летел повсюду. Перья для письма выщипывали у гуся лишь один раз. Палладий в своем труде «О сельском хозяйстве», написанном в четвертом веке и переведенном на английский в пятнадцатом веке, рассказывает об ощипывании гусей:

"Twice a yere deplumed may they be,

In spryngen tyme and harvest tyme."

Старинные латинские и английские сроки для ощипывания соблюдались и в Новом Свете. Среди голландцев повсеместно разводили гусей, поскольку пуховые перины ценились голландцами, если возможно, еще больше, чем англичанами.

В труде под названием «Благочинность, установленная в Пенсильвании и Нью-Джерси», написанном квакером в 1685 году, он настаивает на необходимости создания школ, где девочек можно было бы обучать «прядению льна, шитью и выполнению всех видов полезных рукоделий, вязанию перчаток и чулок, плетению из соломы, как-то: шляп, корзин и т. д., или любому другому полезному ремеслу или тайне ремесла». Прошло целое столетие, прежде чем его «плетение из соломы» воплотилось в жизнь, — до тех пор, пока в эту страну не хлынул более масштабный импорт соломенных шляп и капоров.

Когда сюда привезли красивые и замысловатые соломенные капоры итальянского плетения — генуэзские, ливорнские и другие, они оказались слишком дорогими для покупки многими; и предпринималось множество попыток, особенно девочками из сельской местности, плести дома солому, чтобы подражать этим желанным капорам. Многие города претендуют на звание родины первой американской соломенной шляпки; на самом деле попытки эти предпринимались почти одновременно. Бецци Меткалф из Провиденса, штат Род-Айленд, обычно приписывают честь зарождения шляпно-соломенного бизнеса в Америке. Самое раннее зарегистрированное усилие по производству соломенных головных уборов отражено в патенте, выданном миссис Сибилле Мастерс из Филадельфии на использование пальметто и соломы для шляп. Эта миссис Мастерс стала первой американкой — женщиной или мужчиной, — которой когда-либо присуждали патент в Англии. Первый патент, выданный Соединенными Штатами женщине, также касался изобретения в области соломоплетения. Коннектикутской девушке, мисс Софии Вудхаус, вручили приз за «ливорнские шляпы», которые она сплела; а в 1821 году она получила патент на новый материал для капоров. Им стали стебли выше верхнего сустава злаковых трав — полевицы белой и полевицы гигантской, в изобилии произрастающих в Уэзерсфилде. Благодаря этому она обрела общенациональную известность, и в том же году Лондонское общество искусств присудило ей премию в двадцать гиней. Жена президента Джона Квинси Адамса носила один из таких капоров на великую гордость своего мужа.

Когда капор был сплетен и сшит по форме, его требовалось отбелить, так как солома имела темный природный цвет. Я не знаю домашнего процесса, бывшего в общем употреблении, но изобретательное семейство сестер из Ньюберипорта осуществляло отбеливание следующим образом. Они просверлили отверстия в крышке бочки; привязали веревочки к каждому новому капору; пропустили веревочки через отверстия и тщательно заткнули щели деревянными пробками. Это оставляло капоры висящими внутри бочки, которую водрузили над старомодной грелкой для ног, наполненной горячими углями с насыпанной на них серой. Пары горящей серы поднимались и заполняли бочку, удерживаемые намертво обернутыми вокруг нее стегаными одеялами. Когда капоры вынимали, они были чистыми и белыми. Основание ступки из бакаута, доведенное до надлежащей формы слоями папье-маше, служило болванкой, на которой отжимали тулью капора.

Девочек учили вязать еще до того, как они научились прясть, как только их маленькие ручки могли удержать спицы. Иногда четырехлетние девочки уже умели вязать чулки. Мальчики должны были вязать себе подтяжки. Все чулки и варежки для семьи, а также грубые носки и рукавицы на продажу изготавливались в огромных количествах. Выполнялось много тонкой работы спицами с использованием сложных и замысловатых узоров; узоры, известные как «елочка» и «лисица и гусы» были большими фаворитами. С помощью диковинных узоров в рукавицы можно было ввязывать инициалы; и рассказывают, что одна юная девушка из Нью-Гэмпшира, используя тонкую льняную пряжу, ввязала весь алфавит и поэтическую строчку в пару варежек, которые, как я полагаю, должны были быть длинными дамскими митенками, чтобы хватило места для стиха.

Связать пару двойных варежек было сложной и долгой дневной работой. Брат Нэнси Пибоди из Шелбурна, штат Нью-Гэмпшир, вернулся однажды вечером домой и сказал, что потерял варежки, когда рубил лес в лесу. Нэнси подбежала к тюку с шерстью на чердаке, начесала и спряла большой моток пряжи в ту же ночь. На следующее утро ее вымочили и выстирали, и спустя двадцать четыре часа с того момента, как брат объявил о своей потере, у него была прекрасная новая пара двойных варежек. Пара двойных вязаных крючком варежек служила годами. Вязание крючком, как мне говорят, было тяжелой работой.

Изумительным и весьма почитаемым видом вязания были бисерные сумочки и кошельки, столь модные в первые годы этого столетия, хотя я видела и несколько вязаных сумочек колониальной эпохи.

В этих сумках и кошельках проявлялось огромное разнообразие и изобретательность. Некоторые изображали пейзажи и фигуры; другие представляли собой мемориальные изделия, выполненные из черного, белого и пурпурного бисера с так называемыми «траурными узорами», такими как плакучие ивы, надгробия, урны и т. д., с именем усопшего и датой смерти. Прекрасные сумочки вязались в тон подвенечным платьям. Вязаные кошельки были излюбленным знаком внимания и подарком от прекрасных рук мужу или возлюбленному. Цепочки для часов встречались реже; их вязали геометрическим узором, они были длиной около ярда и диаметром около трех восьмых дюйма. В одной увиденной мной цепочке крошечными буквами из золоченого бисера были вывязаны дата и слова «Помни дарителя». Во всех этих вязаных и крючком сумочках бисер приходилось нанизывать по правилу заранее; в сложном узоре из множества цветов нетрудно заметить, что ошибка всего в одной бисерине при нанизывании испортила бы весь рисунок. Поэтому они никогда не относились к числу дешевых видов декоративного творчества. За вязание одной сумочки часто платили пять долларов. Здесь представлена разнообразная группа из коллекции мистера Дж. Говарда Свифта из Чикаго.

Плетение сетей было еще одним декоративным рукоделием. Плетеные бахромы для отделки покрывал, занавесок, пологов и подзоров кроватей с высокими столбиками обычно изготавливались из хлопчатобумажной нити или шпагата и в виде кистей или с помпонами составляли красивую отделку. Более тонкое шелковое или хлопчатобумажное сетчатое полотно использовалось для отделки душегреек и юбок. В письме, написанном миссис Каррингтон из Маунт-Вернона в 1799 году, о миссис президент Вашингтон говорится:

«Ее сетчатое плетение доставляет ей огромное удовольствие и выполнено столь аккуратно, что все младшие члены семьи гордятся тем, что отделывают им свои платья, и обеспечили меня целым туалетом, так что я появлюсь в стиле «а ля домашний» на первом же приеме, когда вернусь домой».

Плетеные кошельки и рабочие сумочки также изготавливались подобно вязаным. Более простое и тяжелое сетчатое плетение из шпагата часто выполнялось дома для небольших рыболовных сетей.

До революции в Филадельфии на Второй улице возле Уолнат содержала школу-пансион миссис Сара Уилсон. Она давала следующее объявление:

«Юные девицы могут получить образование в благородном стиле, при этом прилагаются старания обучать их правилам поведения на умеренных условиях. Их могут обучить всевозможным видам тонкого рукоделия, а именно: работе по канве или вышиванию по муслину, гладью, квинкским стежком, косым стежком, крестом, ажурной вышивке, тамбуру, вышиванию занавесок или стульев, письму и счислению. А также восковому делу во всех его различных отраслях, доселе здесь особо не преподававшихся; а также тому, как снимать профили из воска, делать восковые цветы и фрукты и корзинки для булавок».

Красоте и изяществу вышивки тех времен не было предела. Я видела прекрасные чепчик и юбочку, сшитые иглой, которые носил губернатор штата Мэриленд Томас Джонсон при крещении. Гербы семейств Лукс и Джонсон, имена Агнес Лукс и Энн Джонсон и слова «Боже, благослови младенца» вышиты на них самыми тонкими волшебными стежками. Младенец вырос и стал губернатором своего штата во времена Революции.

В старой книге, напечатанной в 1821 году, приводится свод правил обучения рукоделию, и он, несомненно, полностью повторяет метод, существовавший на протяжении столетия. Девочкам сначала показывали, как подвернуть подрубку на клочке ненужной бумаги; затем они переходили к различным стежкам в следующем порядке: подшивание края, стачивание и подрубка шва, выдергивание нитей и мережка, сборка на сборку и пришивание к сборкам, выметывание петель, пришивание пуговиц, выполнение шва «елочка», штопка, разметка, вышивание защипов, присбаривание и пришивание оборки. Там же приводится длинный и утомительный набор вопросов и ответов наподобие катехизиса, объясняющих различные швы.

Существовало одно рукоделие, которое выполняла каждая тщательно воспитанная девочка: она вышивала сэмплер. Их исполняли различными красивыми и трудными стежками цветными шелками и шерстью по прочной, слабо переплетенной канве.

В английских коллекциях продолговатые сэмплеры — длинные и узкие — как правило, старше квадратных сэмплеров; и то же самое можно с уверенностью утверждать об американских сэмплерах. К счастью, многие из них датированы, но этот старинный сэмплер из семьи Куинси даты не имеет. Самый старый сэмплер из всех, что я видела, находится в коллекции антикварных вещей в Пилигрим-холле в Плимуте. Его изготовила дочь пилигримов. Вышитый на нем стих гласит:

"Lorea Standish is My Name.

Lord Guide my Heart that I may do thy Will,

And fill my Hands with such convenient skill

As will conduce to Virtue void of Shame,

And I will give the Glory to thy Name."

Подобные стихи и отрывки из гимнов часто встречаются на этих сэмплерах. Излюбленным четверостишием было следующее:

"When I was young and in my Prime,

You see how well I spent my Time.

And by my sampler you may see

What care my Parents took of me."

Очень энергичный стих звучит так:

"You'll mend your life to-morrow still you cry.

In what far Country does To-morrow lie?

It stays so long, is fetch'd so far, I fear

'Twill prove both very old, and very dear."

Диковинные деревья, плоды, птицы и звери, удивительные лозы и цветы вышивались на этих домашних гобеленах.

В руках умелой мастерицы сэмплер мог стать произведением искусства и исторической ценности; а стежки, освоенные и отработанные на нем, можно было применять в более амбициозных работах, которые часто принимали форму семейного герба. Таковой была работа Мэри Солтер (миссис Генри Куинси), родившейся в 1726 году и умершей в 1755 году. На щите рассечено представлены гербы Солтеров и Брайанов. Изобилующая тисненой работой золотой и серебряной нитью, она представляет собой прекрасное свидетельство ловкости и мастерства молодой вышивальщицы, создавшей ее.

Иногда вычурные картины, изображающие события общественной или семейной истории, вышивались шерстью по сэмплерному полотну. Самая большая и забавная из всех, что я видела, являлась пансионным венцом славы мисс Ханны Отис, сестры патриота Джеймса Отиса. Это вид дома Хэнкоков, Бостон-Коммон и окрестностей в том виде, в каком они представали с 1755 по 1760 год. Через все пространство полотна триумфально проезжает губернатор Хэнкок; а прекрасная дева, выглядывающая из-за садовой стены на реку Чарльз — это Дороти Куинси, впоследствии мадам Хэнкок. Этот триумф школьной привязанности и рукоделия, напрочь лишенный перспективы или пропорций, произвел в свое время фурор в Бостоне.

Здесь представлена еще одна крупная работа подобного рода. Оригинал хранится в библиотеке Американского антикварного общества в Вустере, штат Массачусетс. Это вид на Старую Южную церковь в Бостоне; со своими дамами в фижмах, каретой и лакеем работа имеет определенную ценность как отражение костюмов той эпохи. Она датирована 1756 годом.

Потомкам старинных новоанглийских семей хорошо знакомы вышитые траурные полотна. Им редко насчитывается больше века. На них плакучие ивы и урны, гробницы и скорбящие фигуры, имена усопших друзей с датами их смерти и эпитафии вышивались с огромным мастерством; ими так восхищались, и они были столь восхитительным украшением дома, что нередки случаи обнаружения этих сложных memento mori с пустыми местами для имен и дат, ожидающими, пока кто-нибудь умрет, и по сей день незаполненных, пустых, никого не поминающих, в то время как прилежная вышивальщица давно уже отправилась в гробницу, которую она столь ловко и усердно изобразила, и имя ее тоже предано забвению.

Тамбурная вышивка была излюбленным видом вышивания. В 1788 году мадам Хеселиус шутливо писала о своей дочери, филадельфийской барышне:

"To tambour on crape she has a great passion,

Because here of late it has been much the fashion.

The shades are dis-sorted, the spangles are scattered

And for want of due care the crape has got tattered."

Тамбурная вышивка различными стежками по разным видам сетки образовывала красивые кружева; и они, по-видимому, являлись теми кружевами, которые чаще всего вышивали и носили. В виде богатых вуалей и воротников использовались десятки сложных и красивых стежков, и изготавливались изысканные предметы одежды.

Полоска сетевого полотна, приколотая и пришитая к бумаге, с прикрепленными катушками тонких льняных ниток и иголкой с вдетой нитью, показана на прилагаемой иллюстрации ровно так, как ее оставили умелые и трудолюбивые руки, которые уже целый век сложены в прахе. Узор и стежки в этом проекте просты; рисунок сначала накалывали по контуру булавкой, а затем вышивали. Другие стежки и узоры, ни один из которых не относится к самым сложным и трудным, видны на детском чепчике и воротничках, а также на полосках кружева и «девичьем украшении».

В XVII веке обучали плетению кружев на коклюшках; об этом упоминается в дневнике судьи Сьюолла; а одна знакомая показала мне подушку и коклюшки, которыми пользовалась ее далёкая бабушка, учившаяся разным стежкам в Лондоне по гиене за стежок.

Женская любовь к цвету, тоска по украшениям, а также гордость за мастерство рукоделия нашли бурный выход в лоскутном шитье. Бережливая экономия тоже — стремление использовать все обрезки и кусочки тканей, неизменно остававшиеся при раскрое, главным образом женской и детской одежды, — помогали делать лоскутное шитье отрадой. Объем труда, аккуратной подгонки, чистого сшивания и сложной стежки, тысячи стежков, вложенных в один такой лоскутный квилт, сегодня вызывают почти болезненные чувства при рассмотрении. Женщины предавались сложным и трудным лоскутным узорам; они жарко обменивались паттернами друг с другом, обсуждали рисунки, восхищались симпатичными ситцевыми лоскутками и размышляли над тем, какие комбинации составить, с гораздо большим энтузиазмом, чем женщины когда-либо обсуждают искусство или рассматривают высокохудожественные образцы вместе сегодня. Было одно отрадное условие в этой работе, а именно качество хлопчатобумажных и льняных тканей, из которых делалось лоскутное шитье. То были вовсе не хлипкие, наполненные составами, окрашенные анилиновыми красками ситцы современности. Кусочек «китайки», «ситца» или «печатной на меди ткани» столетней давности будет выглядеть сегодня таким же свежим, как при ткачестве. В этих квилтах встречаются подлинные индийские ситцы и палапуры — прекрасные и художественные материалы, а также прочные, несминаемые, дорогие «настоящие» французские ситцы.

Ощущение идеализации лоскутного шитья придают также причудливые описательные названия, применяемые к различным узорам. Из них «Восходящее солнце», «Избушка» и «Хлопоты Иова», пожалуй, наиболее знакомы. «Хлопоты Иова» представляли собой просто соты или шестиугольные блоки. «Задать хлопоты Иова» означало вырезать правильный шестиугольник для шаблона (предпочтительно из жести, в противном случае — из плотного картона); вырезать по нему множество шестиугольников из жесткой оберточной или писчей бумаги. Их покрывали кусочками ситца с подогнутыми внутрь краями; стороны аккуратно сшивали через край до тех пор, пока прочное полотно не позволяло удалить бумаги.

Название узора редко выражало его характер. «Голубь в окне», «Ограбить Петра, чтобы заплатить Паулу», «Синяя бригада», «Веерообразная мельница», «Воронья лапа», «Китайская головоломка», «Маховик», «Любовный узел», «Сахарница» являются просто прихотью фантазии. Цветочные названия, такие как «Голландский тюльпан», «Подсолнух», «Роза Шарона», «Колокольчики», «Мировая роза», могли указывать на любовь к цветам. Иногда рисунки нашивались в аппликативной технике с некоторым вниманием к колориту. Я однажды видела квилт, бывший чудом кропотливого труда. На каждом квадрате из белого хлопка располагался тонкий стебель с двумя листьями из зеленого или светло-коричневого ситца, увенчанный четырехлепестковым цветком из ярко окрашенного ситца — розового, красного, синего и т. д. Этот рисунок был весь тщательно пришит по краю мелким швом. Эффект оказался поразительно восточным.

Когда лоскутное шитье было завершено, его укладывали плашмя на подкладку (часто представлявшую собой еще одно полотно из лоскутов), проложив между ними слои шерстяной или хлопчатобумажной ваты, и по всему периметру наметывали края. Четыре деревянные планки длиной около десяти футов, составлявшие «квилтинговую раму», прикладывали к четырем краям, пришивали к ним квилт крепкой ниткой, а планки перекрещивали и прочно завязывали по углам; всю конструкцию устанавливали на стулья или столы на удобной высоте. Таким образом, вокруг раскинутого квилта могли усесться с десяток мастериц, соединяя все детали с помощью затейливых декоративных стежков. Когда с какой-либо стороны оказывалось полностью простеганным около фута полотна, его наматывали на планку и работа продолжалась; таким образом, видимая часть квилта уменьшалась, подобно «Шагреневой коже» Бальзака, в ходе совместной и поистине дружеской работы, не требовавшей особого внимания, в которой все сидели лицом друг к другу и по мере того, как во второй половине дня завязывалась задушевная беседа, сдвигались все теже. Иногда устанавливали сразу несколько квилтов. Мне известен случай проведения десятидневных посиделок по квилтингу в Наррагансетте в 1752 году.

В ранние годы ситец не был распространен, но у каждого имелись шерстяные одежды и лоскуты, и сшитые из них квилты обеспечивали отрадное тепло в суровой Новой Англии. В этих квилтах находили применение самые разные повседневные вещи и остатки былой роскоши: части изъеденных молью и списанных мундиров ополченцев, изношенные фланелевые простыни, окрашенные какой-нибудь яркой краской домашнего приготовления, старые подкладки пальто и плащей, поношенные нижние юбки. Великолепный алый плащ, принадлежавший лорд-мэру Лондона и привезенный в Америку членом семьи Мерритт из Солсбери, штат Массачусетс, прошел через череду приключений и переездов, закончив свои дни в виде мелких ярких кусочков, которые добавляли приятного великолепия и разнообразия лоскутному квилту в долине реки Сако в штате Мэн. По сей день на аукционах или распродажах имущества старых деревенских семейств в Новой Англии выставляют большие рулоны шерстяных лоскутов, предназначенных для лоскутных квилтов или тряпичных ковриков, и они находят покупателей.

Эти шерстяные квилты имели тонкую прокладку из ваты и обычно простегивались очень густо, поэтому получались довольно плоскими. Их называли «прессованными квилтами». Одна пожилая фермерша сказала мне в Нью-Гэмпшире: «Нынче девушки не станут утруждать себя изготовлением прессованных квилтов, для них предел хлопот — простегать стеганое одеяло», то есть сделать легкий квилт с толстой ватной прокладкой, скрепленной стежками насквозь с лицевой стороны на изнаночную через определенные промежутки. Один прессованный квилт, который я видела, был простеган квадратами со стороной в дюйм. Другой имел узор в виде вееров с бордюром из листьев подсолнуха; третий был простеган сложным узором, известным как «перьевой узор».

При создании узора для квилтинга проявлялось не меньше изобретательности, чем в рисунке самого лоскутного шитья, а разметка для узора квилта была чрезвычайно утомительной, поскольку, разумеется, никаких чертежей использовать было нельзя. Я помню один кзант, размеченный с помощью натертых мелом нитей, которые туго натягивали на нужном расстоянии, приподнимали и резко отпускали, ударяя о квилт, после чего оставалась едва заметная меловая линия, служившая ориентиром для глаза и иглы. Другим простым способом было выстегивание кругами, для чего использовали блюдце или тарелку, чтобы получить идеальную окружность.

Самый сложный квилт из тех, что мне известны, сшит из шелка и включает в себя фрагменты свадебного платья Эстер Пауэлл, внучки Габриэля Бернона; она вышла замуж за Джеймса Хелма в 1738 году. Когда в 1795 году замуж выходила ее внучка, квилт все еще оставался незаконченным, и была нанята женщина, которая трудилась над ним шесть месяцев, выполнив в стежке поистине чудесную тонкую работу. Полагаю, она была уже очень стара и работала очень медленно, поскольку платили ей всего двадцать центов в неделю и «содержанием», что считалось скудной платой даже в те времена низких заработков. Когда Вашингтон приезжал в Ньюпорт, этот великолепный квилт отправили украсить кровать, на которой спал герой.

Несколько лет назад я сказала фермерше, жившей на окраине небольшой деревушки в холмистой местности Новой Англии: «У вас очень красивый дом. Из каждого окна открывается прекрасный вид». Она быстро ответила: «Да, но мне здесь ужасно одиноко, ведь я родилась в Вустере; и все же я не жалуюсь, пока у нас бывает вдоволь квилтингов». Отвечая на мои вопросы, она рассказала, что за прошлую зиму «вела счет» и побывала на двадцати восьми «обычных» квилтингах, не считая собственных домашних лоскутных работ и изготовления квилтов, а также бескорыстной помощи соседям в создании простых квилтов. Любой, кто бывал на окружной ярмарке (не слишком осовремененной и испорченной) и видел выставку замысловатых лоскутных изделий и квилтов, которые до сих пор создают в деревенских домах, может убедиться, что это занятие вовсе не кануло в прошлое.

Одной из форм декоративного творчества, которая доставляла огромную радость многим женщинам и в которой они достигали поразительного мастерства, было занятие, носившее амбициозное название — или по крайней мере так рекламировавшееся — папиротамия. Оно заключалось в простом вырезании ножницами из плотной бумаги различных декоративных и орнаментальных узоров. Во времена Революции это, очевидно, считалось высочайшим искусством, и лучшие работы бережно хранили, наклеивали на черную бумагу, оформляли в рамки под стекло и дарили друзьям или завещали по духовному завещанию. Память сохранила образ одной пожилой леди, которая владела ножницами с необычайной ловкостью и развлекала себя и радовала друзей тем, что проводила часы любого послеобеденного визита за вырезанием — исключительно благодаря своему натренированному глазу — всевозможных изящных и диковинных узоров. Изготавливались валентинки с чрезвычайно тонким и уместным орнаментом, гирлянды и корзины с разнообразными цветами, морские пейзажи, религиозные символы, виды природы — все оказывалось ей по силам. Гербы и щиты, вырезанные из черной бумаги и наклеенные на белую, ценились очень высоко. Портретные силуэты вырезали с помощью устройства, которое механически обводило и уменьшало резкую тень, отбрасываемую профилем сидящего при свете свечи на лист белой бумаги. Миссис Лидия Х. Сигурни писала в стихах о почитаемой подруге своей юности, миссис Латроп, жившей около века назад:

"Thy dextrous scissors ready to produce

The flying squirrel or the long-neck'd goose,

Or dancing girls with hands together join'd,

Or tall spruce-trees with wreaths of roses twin'd,

The well-dress'd dolls whose paper form display'd,

Thy penknife's labor and thy pencil's shade."

Однажды я обнаружила в старой лакированной шкатулке в чулане бумажный пакет, в котором хранились все вырезанные из бумаги узоры, упомянутые в этих стихах, — и многое другое. Мастерство исполнения «елочек с переплетенными гирляндами роз» было поистине поразительным. В этом узоре я отчетливо увидела отголосок английского майского дерева и обвивающих его гирлянд. На этом пакете было начертано имя мастерицы, создававшей бумажные вырезки, — дамы времен Революции, скончавшейся в начале этого века. Ее дом находился далеко от дома миссис Латроп в Норвиче, и я знаю, что она никогда не бывала в Коннектикуте, однако она создавала точно такие же узоры и, по сути, все те же сюжеты. Это лишь одно из многих более убедительных доказательств того факта, что даже в те времена скудной связи и редких, ограниченных путешествий, как и в наши дни, возникали волны женского рукоделия, стремления к художественному самовыражению, которые захлестывали каждый дом и, отступая, оставляли после себя обильный декоративный ил переменной, но почти повсеместной бесполезности и трудоемкой банальности.

Здесь представлена одна из бумажных панорам мадам Деминг, бостонской леди, которая была известной мастерицей папиротамии. Сейчас она принадлежит Джеймсу Ф. Тротту, эсквайру, из Ниагара-Фолс. Это вид бостонских улиц накануне Революции. В том прекрасном издании, «Генеалогической записи Тен Брук», содержатся репродукции некоторых пейзажных видов работы Альбертины Тен Брук того же периода. Они демонстрируют дома и фермерские угодья старой усадьбы Тен Брук «Бувери», родового гнезда в Нью-Йорке, и дают о ней удивительно четкое представление. Они не выглядят плоскими силуэтами, поскольку эффект тени создается благодаря тонко вырезанным линиям и промежуткам между ними. Высшей формой репродукции и декора из бумаги, когда-либо достигнутой, славилась англичанка миссис Делани, скончавшаяся в 1788 году, подруга герцогини Портлендской и близкая знакомая Георга III и его королевы. Она воссоздала из цветной бумаги — с помощью техники, которую называла «бумажной мозаикой», — всю флору Соединенного Королевства, и говорят, что с первого взгляда эти цветы невозможно было отличить от настоящих.

ГЛАВА XII ОДЕЖДА КОЛОНИСТОВ

В период колонизации Америки богатая одежда была практически повсеместным явлением в Европе среди лиц любого достатка и положения. Одежда простых людей, таких как йомены, мелкие фермеры и рабочие, также отличалась изобилием и прочностью, и даже крестьяне располагали хорошей и обильной одеждой. Материалы изготавливались надежно и честно, одежда шилась вручную и служила долго. Мода не менялась из года в год, и добротные или прочные наряды одного поколения передавались по завещанию и носились вторым и даже третьим и четвертым поколениями.

В Англии экстравагантность в одежде при дворе и вычурность нарядов среди всех образованных людей стали вызывать отвращение у того класса людей, которых называли пуританами; в знак своего неприятия они носили более скромные одежды, состригали свои длинные локоны и вскоре получили прозвище круглоголовых. Переселенцы из Массачусетса, бывшие пуританами, решили пресекать экстравагантность в одежде в Новом Свете и попытались взять моду под контроль.

Магистратам Массачусетса напоминали об их обязанностях в этой сфере ханжеские наставления джентльменов и министров из Англии. Один такой блюститель чужих нравов писал губернатору Уинтропу в 1636 году: «Многие в вашей плантации проявляют слишком много гордыни». Другой суровый моралист упрекал колонистов за то, что они заказывали из Англии «чепцы с прорезной работой, для покраски в глубокий красный цвет», чтобы те были доставлены им в Америку. Других, которым запрещали носить широкие кружева, критиковали за то, что они заказывали узкие, стремясь «зайти так далеко, как только возможно».

В 1634 году Генеральный суд Массачусетса принял ограничительные законы против роскоши. Эти законы запрещали приобретать шерстяные, шелковые или льняные одежды с отделкой из серебряного, золотого, шелкового или нитяного кружева. Два года спустя на льняной одежде было разрешено узкое кружевное окаймление. Колонистам предписывалось не шить и не покупать никакую разрезанную одежду, за исключением той, где имелся лишь один разрез на каждом рукаве и еще один разрез на спине. «Прорезные работы, вышивка или игольное кружево, наголовники и ленты для чепцов, а также воротники», а также золотые или серебряные пояса, ленты для шляп, ремни, фрезы и бобровые шляпы находились под запретом. Колонистам, однако, из соображений бережливости разрешалось донашивать любую одежду, которая у них случайно оказалась, если только она не представляла собой чрезмерно разрезанные наряды, непомерно большие рукава и ленты, а также длинные крылья, терпеть которые было решительно невозможно.

В 1639 году внимание властей обратилось на мужскую одежду, которая подверглась тщательному осмотру: под запрет попали «непомерно большие бриджи», а также широкие наплечные ленты, двойные воротники-фрезы и пелерины, и шелковые розетки, причем последнее украшение носилось на обуви.

В 1651 году Суд вновь выразил свое «крайнее отвращение к тому, чтобы мужчины и женщины скромного положения, образования и звания брали на себя смелость принимать облик джентльменов, нося золотое или серебряное кружево, пуговицы или завязки на коленях, либо щеголяя в высоких сапогах, равно как и к тому, чтобы женщины того же круга носили шелковые или полупрозрачные шелковые вуали либо шарфы».

Множество людей было «привлечено к ответственности» в соответствии с этим законом, причем как мужчины-сапожники, в смысле носители сапог, так и женщины-любительницы вуалей. В Салеме в 1652 году к ответственности привлекли мужчину за «излишества в сапогах, лентах, золотом и серебряном кружеве».

В Ньюбери в 1653 году к ответу привлекли двух женщин за ношение шелковых вуалей и шарфов, однако их отпустили после предъявления доказательств, что их мужья стоят по 200 фунтов стерлингов каждый. В Нортгемптоне в 1676 году магистраты предприняли масштабную попытку искоренить «порочную одежду». Тридцать восемь женщин из долины Коннектикут были привлечены к суду одновременно за различные проявления щегольства и как обладающие недостаточно большим состоянием для ношения шелка. Юная девушка по имени Ханна Лайман была привлечена к ответственности за то, что «носила шелк вызывающим образом, в оскорбительной манере и облачении как до, так и во время предстания перед судом». Тридцать молодых людей также были привлечены к суду за ношение шелка, длинные волосы и прочие излишества. Спокойное щегольство шелками шестнадцатилетней Ханны прямо перед глазами Суда предвещало закат власти магистратов, поскольку аналогичные судебные преследования в более позднее время уже отклонялись. К 1682 году ситуация переменилась, и мы обнаруживаем, что Суд призывает к ответу олдерменов пяти городов за то, что они не привлекали к суду нарушителей этих законов, как это делалось в прошлые годы. В 1675 году город Дедхэм получал подобные предупреждения и угрозы, но, судя по всему, к судебной ответственности так и не привлекался. Коннектикут призвал на помощь в пресечении экстравагантной одежды экономический рычаг в виде налогообложения, постановив, что каждый, кто носит золотое или серебряное кружево, золотые или серебряные пуговицы, шелковые ленты, шелковые шарфы или коклюшечное кружево стоимостью дороже трех шиллингов за ярд, должен облагаться налогом так, будто его состояние составляет 150 фунтов.

Вирджиния тоже суетилась по поводу «излишеств в одежде». Сэру Фрэнсису Уайатту было предписано не разрешать никому, кроме членов Совета и глав сотен, носить золото на одежде или носить шелк до тех пор, пока они сами не наладят его производство, — что преследовало цель скорее поощрить шелководство, чем воспрепятствовать ношению шелка. Кроме того, предусматривалось, что неженатые мужчины должны облагаться налогом в соответствии со своей одеждой, а женатые — в соответствии с одеждой членов их семей. В 1660 году виргинским колонистам предписали не ввозить никакие «шелковые ткани в изделиях или отрезах, за исключением вуалей и шарфов, а также серебряное или золотое кружево, коклюшечное кружево из шелка или нитей, либо ленты с вплетенными золотом или серебром».

Священники не отставали от своих обязанностей, пытаясь идти в ногу с магистратами в деле ограничения и упрощения одежды. Они часто проповедовали против «нетерпимой гордыни в одежде и прическах». Еще когда пилигримы находились в Голландии, проповедники были глубоко встревожены нарядом жены своего пастора, мадам Джонсон, которая носила «льняные чепцы», жесткие вставки для корсетов, бархатный капюшон и «китовый ус в нижней юбке», а хуже всего — «папистскую шляпу». Одним из первых вмешательств Роджера Уильямса стало то, что он предписал женщинам прихода Салема всегда носить вуали в общественных местах. Однако в следующее воскресенье Джон Коттон произнес перед ними проповедь, в которой доказал дамам и хозяйкам, что вуали являются знамением и символом чрезмерного подчинения мужьям, и женщины Салема вскоре доказали свои права, явившись на собрание с открытыми лицами.

Мистер Дэвенпорт проповедовал насчет мужских головных уборов, говоря, что мужчины должны снимать шляпы и вставать при объявлении текста проповеди. И раз уж мужчины Нью-Хейвена носили шляпы во время богослужений, я не понимаю, почему они так возмущались широкими полями квакеров.

Спустя некоторое время в дело вмешалась вся церковь. В 1769 году церковь в Андовере вынесла на голосование вопрос о том, «одобряет ли приход сидение лиц женского пола в шляпах в молельном доме во время богослужения как непристойное». В городе Абингтон в 1775 году было постановлено, что «женщины сидят непристойным образом, находясь в шляпах и капорах во время поклонения Богу». Другой город вынес решение, отражающее «мнение горожан», согласно которому женщины должны снимать капоры в молитвенном доме и вешать их «на колышки». Мы не знаем наверняка, но я подозреваю, что капоры продолжали украшать головы, а не колышки в Андовере, Абингтоне и других городах.

Чтобы узнать, во что одевались колонисты, мы должны почерпнуть сведения из описей их одежды, оставленных в завещаниях и до сих пор сохраняющихся в судебных архивах; из описей нарядов, предоставлявшихся каждому переселенцу по контракту; из заказов на новую одежду, отправлявшихся обратно в Англию; из нескольких грубых портретов, а также из некоторых предметов старинной одежды, которые уцелели до наших дней.

Когда Салем только строился, Компания Массачусетского залива обеспечила одеждой всех мужчин, эмигрировавших и основавших этот город. Каждый мужчина получил по четыре пары обуви, четыре пары чулок, пару норвичских подвязок, четыре рубашки, два костюма из камзола и штанов из кожи на подкладке из промасленной шкуры, шерстяной костюм на кожаной подкладке, четыре галстука-банта, два носовых платка, зеленый хлопчатобумажный жилет, кожаный ремень, шерстяную шапку, черную шляпу, две красные вязаные шапки, две пары перчаток, маңдильон или плащ на хлопковой подкладке и дополнительную пару бриджей. Маленькие мальчики, как только научались ходить, носили одежду, сшитую точно так же, как у их отцов: камзолы, представлявшие собой теплые двойные куртки, кожаные бриджи до колен, кожаные ремни, вязаные шапки. Комплект одежды для виргинских плантаторов был не столь щедрым, поскольку компания не обладала большим достатком. Он назывался «Перечень одежды». В нем было лишь три банта, три пары чулок и три рубашки вместо четырех. Костюмы изготавливались из канвы, фриза и сукна. Одежда была несомненно более легкой, поскольку климат Виргинии отличался большей теплотой. Там не было перчаток, носовых платков, шляпы, красных вязаных шапок, мандильона и дополнительной пары бриджей. Им полагалось «дюжина завязок», представлявших собой просто тесемки для поддержания одежды и скрепления ее деталей. Одежда пискатаукских плантаторов мало отличалась от остальных. У них были алые жилеты и суконные сутаны, а не кожаные. Мы склонны представлять себе пуританских переселенцев из Новой Англии мрачными в одежде, носящими «печальные» по цвету наряды, однако зеленые и алые жилеты и алые шапки несомненно привносили яркую нотку цвета.

Молодой мальчик лет десяти по имени Джон Ливингстон был отправлен из Нью-Йорка на учебу в Новую Англию в конце XVII века. «Счет его новому белью и одежде» сохранился до наших дней и дает прекрасное представление об одежде сына состоятельных людей того времени. В старом написании он выглядит следующим образом:

«Одинадцать новых рубах, 4 пары кружевных рукавов, 8 простых шейных платков, 4 шейных платка с кружевом, 4 полосатых жилета с черными пуговицами, 1 жилет с цветочным узором, 4 новых бриджи из озенбрига, 1 серая шляпа с черной лентой, 1 серая шляпа с синей лентой, 1 дюжина черных пуговиц, 1 дюжина цветных пуговиц, 3 пары золотых пуговиц, 3 пары серебряных пуговиц, 2 пары тонких синих чулок, 1 пара тонких красных чулок, 4 белых носовых платка, 2 пестрых носовых платка, 5 пар перчаток, 1 камлотовый пальто с черными пуговицами, 1 суконное пальто, 1 пара синих плюшевых бриджей, 1 пара серых суконных бриджей, 2 гребня, 1 пара новой обуви, Шелк и нитки для починки его одежды».

Озенбриг представлял собой тяжелую, прочную льняную ткань. Это походит на летний гардероб, вряд ли достаточно теплый для зим Новой Англии. Другие школьники в то время носили оленьи бриджи.

Кожа использовалась очень широко, особенно в виде бриджей из дубленой кожи оленя и охотничьих курток из оленьей шкуры, которые всегда заслуженно пользовались популярностью в качестве одежды, поскольку являются одними из самых практичных, полезных, удобных и живописных нарядов, когда-либо носимых мужчинами при любой активной деятельности на свежем воздухе.

Вскоре в крупных городах и среди состоятельных людей вошел в моду гораздо более сложный и разнообразный стиль одежды. Одежда маленьких девочек в богатых семьях была, безусловно, почти столь же официальной и элегантной, как и наряды их матерей, к тому же крайне стесняющей движения и жесткой. Они носили огромные юбки на фижмах, тяжелые тугие шнуровки и туфли на высоком каблуке. Цену их лицам уделялось особое внимание: они носили маски из ткани или бархата для защиты от палящих солнечных лучей, а также перчатки с длинными раструбами. Маленькая Долли Пейн, ставшая впоследствии женой президента Мэдисона, ходила в школу в «белой льняной маске, защищавшей цвет лица от каждого солнечного луча, в чепце от солнца, который ее заботливая мать каждое утро пришивала к ее волосам, и в длинных перчатках, закрывавших руки и кисти». Наша нынешняя любовь к жизни на природе, к спортивным играм и равнодушие к загару делают столь кропотливое тщеславие невыносимо утомительным.

В 1737 году полковник Джон Льюис отправил из Виргинии в Англию заказ на гардероб для молодой барышни, школьницы, бывшей его подопечной. Список выглядит следующим образом:

«Рюш для чепца и косынка, кружево по 5 шиллингов за ярд, 1 пара белых корсетов, 8 пар белых лайковых перчаток, 2 пары цветных лайковых перчаток, 2 пары шерстяных чулок, 3 пары нитяных чулок, 1 пара шелковых туфель с отделкой, 1 пара сафьяновых туфель, 1 кринолин, 1 шляпа, 4 пары простых испанских туфель, 2 пары телячьих туфель, 1 маска, 1 веер, 1 ожерелье, 1 пояс с пряжкой, 1 отрез модного ситца, 4 ярда ленты для бантов, 1,5 ярда батиста, Мантуя и юбка из люстрина».

В середине века Джордж Вашингтон также отправил в Англию заказ на комплект одежды для своей падчерицы, мисс Кастис. Ей было четыре года, и он заказал для нее бечевочные корсеты, плотные шелковые юбки, маски, чепцы, капоры, слюнявчики, рюши, ожерелья, веера, шелковые туфли и туфли из каламанки, а также кожаные туфли-лодочки. Имелось также восемь пар детских митенок и четыре пары перчаток; все это вместе с масками свидетельствовало о том, что цвет лица этой малышки также тщательно оберегался.