«История штата Калифорния: От периода завоевания Испании до оккупации Соединенными Штатами Америки»

Эти оценки дают в результате работы на приисках за 1848 и 1849 годы круглую сумму в 40 000 000 долларов; половина из которой, вероятно, была собрана и вывезена из страны иностранцами.

По имеющимся у меня наилучшим сведениям, я склонен полагать, что по меньшей мере 20 000 000 долларов из 40 000 000 были взяты из рек и что их богатство не уменьшилось заметно, за исключением нескольких мест, которые рано привлекли большие массы горняков. Эта сумма в основном добыта из северных рек или тех, которые впадают в Сакраменто; южные реки, или те, которые втекают в Сан-Хоакин, сравнительно мало использовались до конца прошлого сезона. Тем не менее, по мнению посетивших их лиц, эти реки богаче драгоценным металлом, чем те, что находятся в северной части золотоносного региона».

Принимая гипотезу о том, что золото, найденное в этих потоках, было отколото или стерто с жил в кварце, через которые они проложили себе путь, и учитывая тот факт, что все они одинаково продуктивны, мы можем предположить, какое огромное количество сокровищ остается нетронутым в жилах, проходящих через массы породы на пространстве шириной в сорок или пятьдесят миль и длиной около пятисот миль. Такая оценка почти бросает вызов нашей вере; тем не менее, если гипотеза верна, нет никаких оснований сомневаться в том, что стоимость золота, которое принесет этот регион, практически не поддается исчислению.

Ртутные рудники Калифорнии, как полагают, многочисленны, обширны и очень ценны. Самый крупный и прибыльный из открытых к настоящему времени рудников расположен недалеко от Сан-Хосе и принадлежит или оспаривается мистером Форбсом из Тепика в Мексике. Киноварная руда, дающая ртуть, добывается легко, и было запущено оборудование, позволяющее владельцу получать значительную прибыль. Ценность ртутных рудников из-за их близости к золотоносному региону значительно возрастает, поскольку ртуть практически незаменима при добыче золота.

Считается, что на территории существуют обширные залежи серебряных, железных и медных руд, но их наличие и ценность точно не установлены, поскольку соблазны, предлагаемые продолжающимся успехом золотодобытчиков и непрерывным открытием новых и прибыльных россыпей, слишком сильны, чтобы позволить какие-либо поиски более низких, но более полезных металлов. Относительно целесообразности создания монетного двора в Калифорнии мистер Кинг делает следующие замечания —

«Я уже упоминал о целесообразности создания монетного двора в Калифорнии. Это важно во многих отношениях. В настоящее время в стране нет монеты для обеспечения денежного обращения. Испытываются большие трудности с получением достаточного количества монет для уплаты пошлин на импортные товары. Поэтому обычным средством обращения является золотой песок, который продается по цене от 15 долларов 50 центов до 16 долларов за унцию. На приисках он часто продается значительно дешевле. От такого положения дел страдают горняки и рабочие люди.

Те, кто покупает и отправляет золото в атлантические штаты, получают большие прибыли: но те, кто копает, теряют то, что другие приобретают.

Я подсчитал, что в течение текущего года будет собрано 50 000 000 долларов. При цене 16 долларов за унцию эта сумма будет весить 3 125 000 унций.

Золото на монетном дворе США стоит 18 долларов за унцию, что создает разницу в стоимости этого количества между Сан-Франциско и Нью-Йорком в размере 6 250 000 долларов, которые были бы сэкономлены горняками при создании монетного двора.

Я также предполагал его важность как средства содействия и увеличения нашей торговли с западным побережьем Мексики и Южной Америки.

Не подлежит сомнению, что строительство железной дороги через Панамский перешеек и, возможно, создание других линий связи между двумя океанами дадут продукции и изделиям старых штатов Союза контроль над рынком Калифорнии за исключением, в значительной степени, продукции западного побережья.

Поэтому монетный двор станет крайне важным для придания серебряным слиткам такой рыночной стоимости, которая позволила бы купцам этих стран поддерживать и увеличивать связи с нашими главными портами на Тихоокеанском побережье.

Серебряные слитки, отгружаемые в Европу с западного побережья Мексики, составляют более десяти миллионов долларов в год. Из стран на западном побережье Южной Америки — вероятно, аналогичное количество. То, что поступает из Мексики, идет на оплату европейского импорта в ее порты на атлантической стороне.

Рынок в Сан-Франциско для этих слитков станет средством замены изделий европейского производства на американские и китайские во всех этих странах. Это значительно увеличит торговлю между Китаем и Калифорнией».

Законопроект о создании монетного двора в Сан-Франциско был внесен в Конгресс во время текущей сессии (1849–1850 гг.) и принят обеими палатами, обеспечив тем самым для Калифорнии преимущества, упомянутые в приведенном выше отрывке из труда мистера Кинга.

Таким образом, мы дали полное описание Калифорнии в отношении населения, климата, почвы, продукции, коммерческих ресурсов, а также металлического и минерального богатства, настолько точное и всеобъемлющее, насколько могли предоставить самые достоверные источники или насколько это было возможно выяснить в настоящее время. Хотя территория уже содержит большое население и произвела огромное количество сокровищ за короткое время своего существования; хотя она уже является крупным государством, которое, можно сказать, возникло из небытия, имеются все свидетельства того, что это лишь «начало конца». «Самое великое — впереди». К чему приведут Калифорнию такие коммерческие возможности, минеральные и металлические ресурсы, а также активное и прогрессивное население, представить легко. Они создадут государство, которое, будучи членом конфедерации, окажется достаточно мощным, чтобы оставаться независимым от помощи, получаемой от Союза. Его порты станут пристанищем для судов всех наций, а его долины и склоны холмов превратятся в дома для сельскохозяйственного населения, пожинающего богатые плоды своего труда. Каналы и железные дороги, порождения предприимчивости, вскоре пересекут эту территорию, станут перевозить богатства из одной части в другую и увеличат социальное общение жителей. Такое государство значительно усилит мощь конфедеративной республики и послужит дополнительным стимулом для быстрого заселения обширной территории, расположенной между Калифорнией и ее штатами-побратимами.

ГЛАВА XI.

РАЗЛИЧНЫЕ МАРШРУТЫ В КАЛИФОРНИЮ И ИХ ОСОБЕННОСТИ.

Различные маршруты, выбранные эмигрантами в Калифорнию, вызвали почти столько же обсуждений, сколько и сама территория. Самым коротким и наиболее посещаемым маршрутом является путь через Панамский перешеек; и мы сначала дадим его описание с рекомендациями для путешественников, а также приведем опыт некоторых людей, выбравших этот путь в «землю обетованную».

Как паровые, так и парусные суда постоянно заняты перевозкой грузов и пассажиров из главных портов атлантических штатов в Чагрес, главный порт на восточном побережье перешейка. Билеты, которые позволяют пассажирам доехать до Чагреса, а после пересечения перешейка — от Панамы до Сан-Франциско, можно купить в Нью-Йорке; оттуда до Чагреса плавание обычно занимает около восьми дней, а иногда совершалось и за семь. Гавань Чагреса — небольшая, но хорошая для судов водоизмещением менее двухсот тонн. Она защищена холмами со всех сторон, а со стороны океана — отвесной скалой, выступающей в море, на вершине которой находится древний и несколько обветшалый замок Сан-Лоренцо. У подножия этой скалы находится проход, ведущий к городу. Незнание этого факта привело к крушению нескольких судов, отправившихся из Соединенных Штатов в Чагрес вскоре после получения известия об открытии золота. Ниже приводится описание Чагреса и его жителей в начале 1849 года. С тех пор он значительно улучшился благодаря путешествиям через перешеек.

«Первое, что поразило наш удивленный взгляд при въезде в Чагрес, было его сходство с пчелиным ульем. Это странный, фантастический и странный на вид город, расположенный в глубокой, темной ложщине или бухте. Он состоит из каких-то сорока-пятидесяти хижин с остроконечными крышами, крытыми пальмовыми листьями, и тростниковыми стенами. Ни бесчисленные грифы, летающие вокруг или отдыхающие на домах, ни энергичная жестикуляция туземцев при разговоре по мере нашего приближения вовсе не способствовали уменьшению живописного эффекта первого впечатления. Окружающая местность была отнюдь не лишена интереса и красоты. Все имело странный экваториальный вид; в то время как зеленые холмы вокруг, одетые в сочную тропическую зелень, и изящные, тенистые пальмы и кокосовые деревья наряду с другими диковинными фантастическими деревьями, а также руины старого большого испанского замка на высотах над городом придавали пейзажу очень красивый и живописный вид.

Большинство из нас вскоре оказались на берегу и бродили по городу. Мы высадились на пляже на несколько бревен, которые в сезон дождей необходимы для защиты пешехода от трясины посреди густой листвы, буйной здесь до самой кромки воды, в окружении примерно тридцати каноэ и сорока-пятидесяти огромных черных парней, в основном в той одежде, в которой их создала природа. Мы шли дальше под палящим солнцем, которое в тени поднимало термометр до 90 градусов по Фаренгейту. Большинство местных жителей чернокожие, но некоторые имеют глубокий медный или мулатский оттенок кожи. Толстые губы и курчавая голова африканца; высокие скулы, прямые волосы и упрямый взгляд индейца; а также более точеные черты лица и прекрасно выразительные глаза испанца — все это здесь присутствует, хотя часто настолько смешано, что трудно сказать, какому именно расе они в основном обязаны своим происхождением. По правде говоря, это метисная раса, но у них обычно самые великолепные, крупные, темные, выразительные глаза, которые я когда-либо видел. Во время разговора, который идет почти непрерывно, они используют их весьма искусно, в то время как непрерывный быстрый треп их языков, их бурная жестикуляция и гримасы часто бывают совершенно комичными. Женщины, некоторые из которых имеют довольно симпатичные лица и особенно прекрасные глаза, были одеты в самые кричащие наряды, с разнообразными оборками, воланами и рюшами, охватывающими плечи там, где начинается платье, и заканчивающимися где-то около колена или ниже него. Некоторые из молодых были совершенно откровенны в стиле модели арт, по крайней мере, что касается их одежды, но фигуры большинства были довольно заурядными. Многие сидели или валялись возле дверей или в хижинах, поедая тамаринд, апельсины и другие фрукты, в окружении бесшерстных собак, свиней, голых детей, индюшачьих грифов и некоторой другой мелкой живности, образуя в целом вполне гармоничную и однородную смесь.

В такой стране, где температура так постоянна в течение всего года, существует естественная склонность к праздности и лени, и поразительно, какое влияние климат оказывает на характер людей. Здесь природа щедрой рукой спонтанно плодоносит землю, и туземцы, имея немного потребностей для удовлетворения, срывают фрукты и бывают довольны; а при небольшой необходимости в предприимчивости и трудолюбии их любовь к праздности такова, что все прелести существования, казалось бы, заключаются в том, чтобы промечтать жизнь в тишине и покое. Греясь под тропическим солнцем или бездумно раскинувшись на пушистом ложе природы, дни и годы проходят в сонливой истоме и пассивной лени.

Но приток людей из более суровых климатов и суровых регионов, вероятно, окажет благотворное влияние, показав им преимущества трудолюбия и упорного труда. Они уже начинают в некоторой степени осознавать это, и хотя они настолько страстные любители денег, что при заключении сделки будут болтать на своем патуа или плохом испанском с неуклюжими жестикуляциями полдня, большинство из них не желают прилагать никаких дополнительных физических усилий, чтобы заполучить их; но когда их убеждают щедрыми предложениями взяться за дело, поразительно, с каким упрямым упорством они часто преследуют его, какие тяжести они могут выдержать и какой труд они способны перенести». [14]

Рекомендуется, чтобы пассажиры из штатов оставались в Чагресе как можно меньше времени. Испарения его малярийной атмосферы чрезвычайно вредны для здоровья новоприбывшего.

Из Чагреса путешественники направляются на каноэ вверх по реке Чагрес до Горгоны, на расстояние около пятидесяти миль, или на восемь миль дальше, до Крусеса. Каноэ в основном принадлежат местным жителям, и требуется величайшая осторожность, чтобы заставить их соблюдать договоренности. Обычный план, с помощью которого обеспечиваются их услуги, таков: заключается сделка с владельцем каноэ, оговаривается предоставление необходимого капитана и гребцов, а затем некоторые из членов группы, поднимающиеся по реке на каноэ, захватывают его и удерживают, пока один отправляется к алькальду и выплачивает всю оговоренную сумму, получая квитанцию на испанском языке. Эта предосторожность становится необходимой, так как владелец каноэ возвращает деньги тем, кто его нанял, обнаруживая, что может получить более высокую цену от других. В настоящее время в Чагресе строятся суда, паровые и парусные, для прохода вверх по реке, поскольку рост путешествий через перешеек делает это одновременно необходимым и выгодным.

Красота местности, по которой протекает река Чагрес, часто становилась предметом хвалебных отзывов. Ее берега изобилуют всей той пышной растительностью, которую порождают тропические климаты. Тамаринд, финик, гранат, платан, банан, кокосовая пальма, лайм, цитрон и ананас здесь в изобилии. Цветы всех оттенков источают ароматы в воздухе, наполняя его сладостью, приятной для чувств. Апельсиновые рощи многочисленны, и фрукты так же обильны, как яблоки в южных штатах Союза. Горы, холмы и долины разнообразят пейзаж, в то время как слух наполняется мелодичными звуками тысяч птиц, уроженцев тропиков, чья музыка контрастирует с резким криком попугаев, ара и щебечущих обезьян. Такая сцена стоит путешествия на перешеек и тех тягот, которые порой приходится переносить при его пересечении.

Несколько небольших городков и ранчо разбросаны вдоль берегов реки. Первый — Гатун, в десяти или двенадцати милях выше Чагреса. Примерно в десяти милях дальше находится Дос-Эрмано, далее — Пуро-Бланко и, наконец, Паленкилья примерно на двух третях пути к Горгоне. Это остановочные пункты для каноэ, где можно раздобыть прохладительные напитки и припасы.

Ночью группы, которые высаживаются на берег, вынуждены разводить костры, чтобы отгонять диких зверей и ядовитых змей, в изобилии водищихся в окрестностях реки, а также чтобы разогнать мириады насекомых, кишащих в воздухе. Аллогаторов крупных размеров можно увидеть лежащими на берегах днем и греющимися на солнце. Выше Паленкильи имеются сильные течения, против которых требуется немалый труд, чтобы продвигаться. Река местами достигает полумили в ширину, а в других — не более тридцати ярдов. Лодочники чрезвычайно ленивы и требуют постоянного подгоняния и уговоров, чтобы заставить их двигаться; но иногда, когда их удается заставить работать, они проявляют почти поразительную выносливость и упорство. Нередко они работали с шестами, толкающие лодку вперед, в течение двадцати четырех часов без отдыха. Трудностей подъема по реке Чагрес можно оценить, если заявить, что, хотя Горгона находится всего в пяти милях от города Чагрес, каноэ зачастую тратят на достижение этого места до сорока часов. Остановки, разумеется, многочисленны как из-за усталости лодочников, так и для отдыха и приема пищи.

"Горгона расположена на излучине реки, откуда открывается прекрасный вид на реку и долину. Долина здесь имеет ширину около пяти милей, горы поднимаются от нее последовательными хребтами и с возрастающей высоты. Это отличное место для города, и он должен приобрести немалое значение — особенно если окажется на маршруте предлагаемой железной дороги через перешеек. Он выглядит намного лучше, чем Чагрес; улицы распланированы с некоторым претензией на регулярность. Это конечный пункт навигации каноэ, и пароходы с небольшой осадкой могут подходить к нему. Жилища или хижины здесь лучшего класса, чем в Чагресе; у них есть недостроенная католическая церковь, которая выглядит грубо и неказисто, но тем не менее это церковь. Транспортная торговля в настоящее время является почти единственным занятием ее жителей; что они делали до того, как золото Калифорнии стало привлекать рой авантюристов через перешеек к этому городу, трудно постичь. Их жизнь должна была быть настолько близка к пастушеской или первобытной, насколько это можно увидеть в наши дни. Почва изобилует свидетельствами своего богатства, приглашая руку человека к ее обработке демонстрацией того, на что она способна без нее, но она остается нетронутой, за исключением нескольких скудных участков меньшего размера, чем наши обычные кухонные огороды. Все остальное отдано на откуп стихийному производству. У них есть стада крупного рогатого скота; они вместе с дичью, мясом, рыбой и птицей, легко добываемыми, должны были служить их основным пропитанием. Но у них, как и у остального мира, потребности растут вместе с возможностями их удовлетворения. Они быстро меняют свои привычки с тех пор, как у них появилась возможность зарабатывать деньги, а предметы роскоши, которые были им чужды, оказались в пределах их средств и досягаемости.

В течение сухого сезона, который длится с декабря по июнь, дорога из Горгоны в Панаму обычно предпочтительнее; в остальное время каноэ поднимаются вверх по реке примерно на восемь миль до города Крусес и оттуда следуют по дороге, ведущей в Панаму. Каждый из этих маршрутов заслуживает нашего внимания, и их соответствующие преимущества и недостатки будут изложены. Путешественникам рекомендуется останавливаться в Горгоне как можно на более короткое время, поскольку условия размещения здесь очень плохие. Мул и небольшую разновидность мустанга легко раздобыть, но мул гораздо предпочтительнее. Некоторые путешественники считают большим облегчением пройти пешком часть расстояния, и с этой целью группы нанимают мулов или лошадей в пропорции два на каждых трех путешественников. Багаж придется доверить местным погонщикам мулов, но, судя по их замеченным привычкам воровать при любой удобной возможности, рекомендуется не выпускать их из виду. На маршруте есть несколько мест, где можно подкрепиться; однако большинство путешественников отправляются в путь на рассвете из Горгоны и спешат прямо в Панаму за один день. Это лучший способ передвижения, если усталость оказывается переносимой; ибо превыше всего важно избегать чрезмерной усталости в таком климате. Следующий рассказ о путешествии в Панаму по горгонской дороге и описания самой дороги взяты из недавно опубликованного повествования:

"Мы встали с раскладушек и гамаков, искусанные блохами и мало отдохнувшие, но готовые отправиться в то, что мы считали опасным путешествием через перешеек. Час за часом шло до тех пор, пока самая приятная часть дня миновала, и солнце светило с тропическим жаром; но наши мулы все еще не были готовы, наш хозяин задерживал их, как мы узнали позже, чтобы получить более высокую плату. Раздраженные до предела задержкой и медлительными движениями никчемной компании вокруг нас, мы обошли весь город и в конце концов преуспели в приобретении четырех убогих на вид маленьких животных по восемь долларов за штуку. Одного все еще не хватало, и пред предложением десяти долларов мне в конце концов удалось заполучить сносно хорошее животное. Несмотря на столь жалкий вид, мы обнаружили, что эти животные способны на большую выносливость.

"Радуясь тому, что досадные и раздражающие события утра, порожденные корыстолюбием и упрямой ленью этих ленивых метисов, счастливо завершились, мы торопливо проглотили чашку скверного кофе, поданного почти обнаженной девицей, и, оседлав наших Росинантов, тронулись бодрой рысью под палящим солнцем, в то время как наш гид, совершенно раздетый и пеший, потрусил вперед.

"Первую милю путь был весьма приятным по почти ровной равнине, по окончании которой появились более сильные признаки более трудного передвижения, ибо вскоре мы начали спускаться по почти перпендикулярной круче, единственным проходом по которой была узкая тропа для мулов, где шаг за шагом эти животные проложили проход среди скал, сыпучих камней, песка и грязи. Мы в конце концов достигли дна оврага и, перейдя ручей, который в некоторых местах представлял собой широкую и глубокую расщелину, начали утомительный подъем с противоположной стороны по аналогичной тропинке, окруженной пейзажем из диких и незнакомых растений и деревьев, на горе и в лощине, сквозь густую листву которых едва мог проникнуть вздох. Жаркая атмосфера вызывала почти удушающее ощущение, в то время как мертвящая тишина, царившая повсюду, нарушаемая лишь отчетливым шагом наших животных, по мере того как мы медленно вились по извилистому подъему, делала путешествие особенно утомительным и уединенным.

СОНОРИЙЦЫ, ПРОМЫВАЮЩИЕ ЗОЛОТО СУХИМ СПОСОБОМ.

"Первые несколько миль я неотступно следовал по пятам за нашим гидом и часто останавливался, чтобы оглянуться и изучить пройденный мной, казалось бы, почти непроходимый путь, понаблюдать за продвижением остальной части группы и подивиться тому счастливому спокойствию, с которым их ступающие с осторожностью и сообразительные животные постепенно преодолевали кажущиеся непреодолимыми препятствия. Эти мустанги и мулы, с детства приученные путешествовать «по дикой горной тропе», способны на великую выносливость и, несомненно, обладают гораздо большим пониманием, чем большинство их всадников, когда дело касается поиска безопаснейшего и надежнейшего места для шага и лучшего способа передвижения. Я неоднократно понукал своего, чтобы заставить его выбрать путь, который по всем признакам был предпочтительнее его собственного, но все безрезультатно. Он поворачивался наполовину и медленным, торжественным образом опускал морду к земле, и, пристально оглядывая место, осторожно выставлял вперед одну ногу, затем другую, затем третью и четвертую, после чего, сбалансировав все собранные под ним и близко друг к другу ноги, получал лучшую возможность для дальнейшего осмотра, каковой, успешно завершив его, совершал еще один столь же размеренный и осторожный шаг, как и прежде, вниз по тому, что по всем признакам было непроходимым маршрутом, и так до тех пор, пока трудность не была преодолена. Обнаружив, что он разбирается гораздо лучше меня в том, как, где и когда ему следует путешествовать, я неизменно бросал ему поводья, когда предстояло преодолеть опасные проходы или иные препятствия. Результат неизменно оказывался благополучным. Однако один или два человека из группы были убеждены, что «лошадям не следует давать волю», и так хлестали и погоняли своих, стремясь принудить их к согласию с их лучшим суждением, что исход оказался именно таким, как я предсказывал. Одного перебросило через голову лошади в грязевую лужу, а другой вместе с лошадью увяз в трясине, из которой его оказалось непросто вытащить. Если эти строки когда-нибудь попадутся на глаза тем достойным господам, я уповаю, что они простят мне вольность, допущенную здесь при описании их подвигов на поприще мулеводства. Правда, мой спотыкался о какие-то рыхлые камни пару раз при спуске с холмов, и мои усилия одними лишь поводьями спасли нас обоих от падения; но в вопросах безошибочного суждения при пересечении этих опасных горных проходов я должен признать, что он оказался лучшим из нас двоих.

"Так мы брели вперед, часто по трудным, а временами и опасным дорогам. Время от времени нам приходилось то подниматься, то опускаться, в зависимости от обстоятельств, почти на полмильи за раз через расщелину или желоб, вероятно, вытоптанные в горах потоками воды, спускающимися во время сезона дождей. Эти промоины часто достигают десяти и пятнадцати футов в глубину на всем своем протяжении, а проходы настолько узкие, что едва позволяют пройти одному коню или мулу за раз; всаднику же, чтобы избежать сильного ушиба или, вероятно, перелома конечности при прохождении крутых поворотов, приходится ставить ноги как можно ближе к голове животного, и таким образом он может ехать в полной безопасности, хотя для поддержания равновесия требуется некоторая сноровка. Перед входом в эти дефиле погонщики мулов кричат во весь голос и останавливаются на короткое время, продолжая кричать по мере продвижения, чтобы предупредить других на противоположном конце прохода, что путь уже занят. Это необходимо и важно, ибо если бы два всадника встретились на одной из этих узких, но извилистых троп, сцену между Квакером и Денди пришлось бы повторить заново, так как пришлось бы прочитать много газет и выкурить много сигар, прежде чем кто-либо из них смог уступить дорогу своему соседу.

"Продолжая путь, мы миновали по дороге две или три хакалы, или хижины, и после нескольких коротких, но приятных остановок у различных ручьев и горных родников мы наконец вышли на красивую холмистую равнину, где живописные виллы и тенистые деревья украшали зеленеющее поле, и вскоре после этого перед нами предстали башни Панамы. Солнце как раз садилось, когда мы въезжали в пригороды, и на небе застыл поток пурпурного сияния, отраженный сверкающими водами Тихого океана, что придало далеким горам более резкие очертания и бросило более глубокую тень сквозь сумеречные рощи. Получасовая поездка по мощеной улице привела нас в город, в который мы вошли через «Горгонские ворота», пройдя сквозь массивную каменную арку, поддерживающую купол, в котором висит набатный колокол, увенчанный крестом".

Таков характер горгонской дороги в Панаму. Что касается крусесской дороги, мы можем заметить, что для большинства тех, кто выбирает горгонскую дорогу при поездке в Панаму, вошло в обычай на обратном пути выбирать крусесскую дорогу, несомненно, в надежде, что трудности и тяготы, с которыми предстоит столкнуться, меньше тех, о которых они знают на другой дороге. Следующий отчет об обратном путешествии по крусесской дороге с полным описанием маршрута приведен в журнале возвращающегося авантюриста.

"Я провел три дня в Панаме; и, чувствуя желание продолжить путешествие, едва завершив эти приготовления, я велел оседлать своего мула и уложить мой ящик и саквояж на манер, принятый на перешейке. Добытый мной мул, как и большинство его собратьев, был немногим лучше простого скелета; но все же это было лучшее, что я мог достать, и мне пришлось довольствоваться этим. Некоторые из моих друзей пытались убедить меня, что лучше продолжить путь пешком; но я знал грязевой и каменистый характер дороги и находил бесконечно более комфортным ехать на медлительном животном, чем подвергать себя страданиям, которые я неминуемо испытал бы от этих неудобств.

"Негр, которого я нанял, принес в мой отель длинную бамбуковую раму с подобием корзины на конце, в которую он набил мой багаж. К верхней части этой рамы были привязаны два ремня: в один из них он просунул руку, а другой перекинул через левое плечо и закрепил под последним на раме, которая теперь оказалась у него за спиной. Это приспособление не только надежно удерживает груз на месте, но и защищает плечи носильщика от постоянного трения, которому они в противном случае подвергались бы.

"Большая группа опередила меня; но я не испытывал беспокойства по поводу того, чтобы догнать ее, поскольку на маршруте было мало или совсем не было опасности столкнуться с насилием. Я был вооружен хорошим револьвером на случай появления чего-либо подобного; так что, взвесив все обстоятельства, я был вполне доволен тем, что остался предоставлен собственному обществу.

"Я продолжил свой путь со своим темнокожим спутником и нашел начало путешествия вполне приятным: дорога на некоторое время была вымощена крупным и правильно отесанным камнем. Однако это вскоре сменилось обилием песка; маршрут по-прежнему оставался сухим и сравнительно легким по сравнению с тем, каким я ожидал его увидеть. Вскоре после того, как мы покинули мощеную дорогу, негр остановился и попросил у меня разрешения отнести кое-какие вещи своей семье, которая жила в небольшой хижине слева от нас. Опасаясь, что он замышляет побег с моим багажом, я ответил, что не имею ничего против, при условии, что он оставит свою корзину под моим присмотром. Соответственно, он снял раму со спины и, отделив небольшой сверток с провизией от моего багажа, удалился. Тем не менее я позаботился о том, чтобы держать его в поле зрения, и видел, как он вошел в убогого вида бамбуковую хижину на небольшом расстоянии от дороги. Он отсутствовал довольно долго; и, выплатив ему половину жалованья вперед, согласно обычаю с этими людьми, которые чрезвычайно недоверчивы, я начал опасаться, что он собирается бросить меня, и потому громко закричал, пока наконец не увидел, как он неохотно появляется из хижины и направляется ко мне. Поскольку эти негры постоянно имеют привычку бросать путешественников на дороге и воровать их багаж при первой же удобной возможности, я был особенно осторожен, чтобы не упускать из виду своего спутника.

"Немного миль дальше я снова оказался на каменной дороге, которую, как говорят, вымостил Кортес для облегчения прохода своих войск с атлантического побережья на тихоокеанское; и хотя я путешествовал по более суровым и крутым дорогам в Нижней Калифорнии, я не могу сказать, что когда-либо сталкивался с таким сочетанием мелких трудностей и неприятностей. Дорога на большей части своего протяжения едва ли достаточна в ширину, чтобы пропустить одного мула с вьюками, а ее стороны образуют крутые насыпи, состоящие в основном из жирной глины, сквозь которую во многих местах проступают крупные скалы, сквозь которые проход явно был прорублен с большим трудом. Из-за высоты этих насыпей с обеих сторон почти ничего не видно, но то тут, то там путешественник бросает взгляд на густые заросли, а порой и на холмистые возвышенности, вершины которых покрыты глубокой вечнозеленой травой. Поскольку недавние дожди потоками пронеслись по крутым склонам дороги, каждая впадина и трещина были заполнены водой и грязь. Из-за природы почвы и постоянного движения по дороге со времени ее первоначальной прокладки бесчисленные камни и плиты значительно осели ниже уровня своего первоначального положения; в то время как некоторые сохранили свои места, словно служа путешественнику пошаговыми камнями для переправы через сырость и грязь. Однако это непрерывное и изнурительное усилие даже для тех, кто едет верхом на мулах, чтобы не угодить в какую-нибудь из этих ловушек и трясин на каждом шагу.

"Сами мулы, как я уже заявлял, настолько измождены и истощены, что от всадников требуется крайняя бдительность и осторожность, дабы не допустить их падения и низвержения в грязь. Чтобы по возможности обезопасить себя от такой случайности, всякий раз, когда по этому маршруту путешествуют дамы, они вынуждены отказываться от женского седла и прибегать к менее женственному стилю верховой езды. Я догнал группу примерно из двадцати человек на дороге, среди которых была замужняя дама, направлявшаяся в штаты, и я наблюдал за ней с некоторым любопытством, чтобы посмотреть, как она справляется с выпадающими на ее долю трудностями. Будучи облачена в тот предмет мужского гардероба, фигуральное обладание которым, как говорят, обозначает главенство в доме, она сочла своим долгом, полагаю, проявить всю храбрость и стойкость, которые подобает в нем заключать. Несколько раз, когда мне казалось, что она и ее мул находятся на волосок от опрокидывания, она приходила в себя с восхитительным присутствием духа и, казалось, чрезвычайно наслаждалась риском.

"Что до меня самого, я барахтался как мог на муле, качавшемся подо мной от полного истощения и погружавшемся каждую минуту по колено в грязь. Мне казалось, что мы делаем мало успехов или не делаем их вовсе; и я смертельно устал и пал духом. Не знаю, однако, какое искушение, сколь бы мощным оно ни было, могло бы снова заставить меня встретиться с бесконечной чередой трудностей и неприятностей, поджидавших меня на каждом шагу; и я должен честно признаться, что даже сила женского примера, столь веселый образец которого был у меня перед глазами, вовсе не заставила меня испытывать их с меньшим нетерпением из-за чувства стыда.

"Негры, которых я встречал по пути в Панаму и обратно, поражали меня объемами физических усилий, переносить которые они казались способными. С голыми ногами и ступнями и имея лишь кусок ткани вокруг бедер, они несли огромные грузы за спиной, ступая с камня на камень с удивительной силой и ловкостью. Эти бедняки должны вести самое жалкое и трудоемкое из всех мучительных существований, к которым обречена их раса; и даже долгая привычка или их особое физическое сложение не могут избавить его от удручающего характера в глазах чужеземца. Все они несут на своих жестких и морщинистых лицах печать надломленных сил; но они казались довольны своей участью и, без сомнения, будут сожалеть о создании лучшего маршрута, поскольку это чревато обесцениванием их услуг. Несмотря на утомительный и тяжелый характер их занятий, носильщики Панамы — самая выносливая и мускулистая раса из тех, что здесь можно увидеть, ибо остальная часть населения, как белые, так и черные, имеет сравнительно болезненный и миниатюрный вид.

"Двигаясь наподобие корабля во время шторма, поднимаясь и опускаясь попеременно то кормой, то носом, преодолевая сначала один огромный камень, затем глубокую грязевую яму, затем другой камень и затем небольшое озеро, мой мул и я наконец достигли Крусеса под вечер, причем все пройденное расстояние составляло не более двадцати миль".

Город Крусес очень похож на Горгону, но не столь велик. Дома построены из тростника и обмазаны глиной. Планировке не уделяется никакого внимания, и лишь небольшая часть построена так, чтобы хотя бы отдаленно напоминать улицу. Климат здесь нездоровый, и путешественники из Соединенных Штатов стараются оставаться там как можно меньше. Несомненно, с ростом числа путешествий характер города и условия в нем улучшатся; но жара и влажность воздуха, особенно сразу после сезона дождей, наносят большой вред здоровью людей из Соединенных Штатов и помешают какому-либо значительному поселению англосаксов в этом городе.

Панама, конечный пункт разнообразного и трудного маршрута через перешеек, расположена на берегу обширной и красивой бухты. В ней насчитывается около восьми тысяч жителей, большинство из которых — негры. Будучи одним из старых испанских городов, с упадком испанского могущества это место пришло в запустение. Дома обычно каменные или кирпичные, в два и три этажа, побеленные или покрытые слоем штукатурки и неизменно окруженные балконом, защищенным от солнца и дождя выступающими над ними крышами домов. Город распланирован регулярно, прямые и узкие улицы пересекаются под прямым углом. Основательный характер строений наряду со свидетельствами заброшенности и упадка поражают путешественника одновременно. Испанцы возвели стену вокруг той части города, которая ближе к бухте, но по меньшей мере половина населения проживает за ее пределами, и она находится в полуразрушенном состоянии. Старинный, обветшавший, но все еще внушительный собор; грандиозная пласа, или открытая общественная площадь, — общая черта испанских городов; несколько церквей, частично лежащих в руинах; руины иезуитского колледжа, занимающие большую площадь, и двух монастырей, от которых остались лишь стены и колокола; а также суровые стены и башни батареи, обращенные к бухте, составляют главные достопримечательности города Панамы. С началом эмиграции в Калифорнию ряд американцев открыли в городе гостиницы и закусочные, поэтому путешественники могут рассчитывать на хорошее размещение.

Атмосфера в Панаме особенно вредна для людей из северных климатических поясов, и путешественникам следует проявлять большую осторожность во время пребывания там. Лучше вообще избегать употребления фруктов; но если уж позволять их себе, то лишь в весьма незначительных количествах. Пребывание на полуденном солнце служит частой причиной болезней среди путешественников и должно исключаться, равно как и нахождение под дождем. В сезон дождей среди жителей Панамы часто свирепствует вомито, обычно представляющий собой смертельную болезнь; однако в этот сезон через перешеек путешествуют гораздо меньше из-за болезненности климата и трудностей маршрута. Род желчной лихорадки и дизентерия — наиболее распространенные формы болезней среди путешественников с севера; но обеих можно избежать при должном уходе.

Из Панамы пароходы повышенной вместимости и комфорта доставляют пассажиров в Сан-Франциско. Начиная путь от фасада города, взору открываются прекрасная бухта с ее полукруглыми берегами, окаймленными зеленой листвой и окруженными высокими горами, а также возвышающиеся острова Фламенко, Перико, Табога и другие. На острове Табога все суда, заходящие в бухту, пополняют запасы, а Тихоокеанская почтовая пароходная компания создала там свой склад для угля и прочего. Закупив все необходимые припасы, пароход выходит из бухты, огибая мыс Мала. Затем начинается путешествие по Тихому океану со всем его разнообразием происшествий и пейзажей. Главное неудобство для путешественников представляет почти невыносимая жара солнца и корабельных топок вместе взятые. Нередко можно наблюдать водяные смерчи и различные виды китов. К северу от Теуантепекского залива пароход приближается к суше, и взору открывается крутой горный берег Мексики, а ночью пассажиры любуются ярким светом от извергающегося вулкана Колима, хотя сам вулкан виден лишь нечетко, находясь в девяноста милях от судна. Вскоре после того, как он скрывается из виду, появляются острова у города Сан-Блас и огромная белая скала, изолированная от моря, служащая маяком для кораблей, держащих курс на порт. В Сан-Бласе пароходы задерживаются на некоторое время для пополнения запасов угля, свежих фруктов и провизии. Приобретя эти необходимые вещи, судно продолжает свой путь. Далее появляется мыс Корриентес, и вскоре после этого приближается вход в Калифорнийский залив; а затем мыс Сан-Лукас, крайняя южная точка Калифорнии, с его горами и скалистыми берегами, приветствуется путешественником как первая часть «земли обетованной», встречающаяся его взору. Проходя вдоль западного побережья полуострова, появляются остров и бухта Магдалена с берегами высотой в три-четыре тысячи футов над уровнем моря. Следом проходится возвышающаяся гряда островов Серрос, а крутые скалистые берега полуострова постоянно находятся в поле зрения. Изменение температуры воздуха обычно остро ощущается теми, кто не заботится о том, чтобы защититься от него. Спустя несколько дней после отправления из Панамы термометр падает с 95° до 55°, и такое изменение должно оказать пагубное влияние, если не надеть дополнительную одежду, чтобы противостоять ему.

Первой частью Верхней Калифорнии, или «Золотой земли», которая предстает перед путешественниками, являются Коронадос — две высокие крутобокие скалы напротив порта Сан-Диего. Затем совершается вход в прекрасную полукруглую гавань, и при необходимости в городе пополняются запасы. Из гавани Сан-Диего судно следует вдоль побережья Калифорнии, и внимание привлекают возвышающиеся пики береговой горной цепи. Проходится высокий мыс Сент-Винсент, после чего совершается вход в открытую бухту Монтерей, и пассажиры либо сходят с парохода, либо поднимаются на борт по мере необходимости. Из Монтерея пароход следует вдоль побережья, и взору предстают лишь гористые берега, пока путешественники не увидят Фараллоны — две крупные обособленные скалы на южной стороне входа в бухту Сан-Франциско. Затем пароход входит в Золотые Ворота, как называется пролив или вход, а перпендикулярные утесы и холмы на каждом берегу вызывают удивление. Пролив имеет длину около трех миль и ширину от одной до двух миль. По достижении судном своего конечного пункта перед взором открывается великая бухта Сан-Франциско, похожая на миниатюрный океан. Остров Берд, остров Вуд, остров Ангел с красивой небольшой бухтой Санселито последовательно предстают взору, и очень скоро пароход становится на якорь, достигнув пункта назначения. Таков путь через перешеек в «золотоносный регион». Это кратчайший маршрут, или тот, который требует наименьшего времени на преодоление, отличается большим разнообразием, и в целом его красоты и удовольствия превосходят трудности и неприятности.

СУХОПУТНЫЙ МАРШРУТ.

Теперь мы переходим к изложению общего характера и направления того маршрута, который считается лучшим сухопутным путем в Калифорнию и по которому путешествует больше всего эмигрантов. Главное преимущество этого маршрута можно сформулировать в нескольких словах. Это кратчайший путь к заливу Сан-Франциско и золотоносному региону. Индейцы на этом пути дружелюбны, и было совершено очень мало враждебных актов. Тропа ровная и хорошая везде, где нет физических препятствий. К этому следует добавить уверенность эмигрантов в том, что они достигнут места назначения в благоприятное время года, чего не будет, если предпринимать попытки идти новыми и неисследованными маршрутами. Наибольшие бедствия и страдания выпали на долю тех, кто либо избрал совершенно иной путь, либо отклонился от линии, которую мы опишем. Советы относительно времени отправления, приготовлений и прочего будут вкраплены в описание.

Отправной точкой и общим местом сбора эмигрантов является город Индепенденс в штате Миссури, расположенный примерно в шести милях от реки Миссури на ее южной стороне. Этот город на протяжении многих лет служил главным пунктом снабжения для торговцев из Санта-Фе и насчитывает около двух тысяч жителей. Эмигрантам следует прибыть на отправной пункт к 20 апреля и отправляться в путь сразу после этого, как позволит трава. Снаряжение эмигрантских групп описывать было бы слишком долго, а поскольку оно значительно варьируется из-за различий в средствах и вкусах, описание вряд ли окажется точным. Но существуют определенные вещи, которые абсолютно необходимы тем, кто выбирает этот путь, и о них мы упомянем. Что касается повозок и упряжек, наиболее желательным транспортным средством является самая легкая повозка, способная выдержать вес в 2500 фунтов при достаточной прочности. Ее могут тянуть три или четыре пары волов либо шесть мулов; обычно для этой цели используют волов. Вьючные мулы могут применяться только группами мужчин, но путешествие с мулами можно совершить за гораздо меньшее время, чем с волами. Провизия, перевозимая группами, состоит в основном из муки, бекона, кофе и сахара; помимо этих предметов первой необходимости, берутся рис, крекеры, соль, перец и другие легкие покровы роскоши. Что касается необходимого количества, его можно определить, учитывая протяженность маршрута и среднее количество миль, проходимое эмигрантами в день. От Индепенденса до первого поселения в Калифорнии, находящегося вблизи золотоносного региона, около двух тысяч пятидесяти миль, а до Сан-Франциско — 2290 миль. Воловьи упряжки проходят в среднем около пятнадцати миль в день. При такой скорости для достижения первого поселения в Калифорнии потребуется сто тридцать один день. Следует сделать поправку на задержки из-за происшествий. Каждый мужчина должен быть обеспечен хорошей винтовкой, парой пистолетов с запасом боеприпасов, а также ножом боуи и топориком за поясом. Набор плотницких инструментов также необходим.

Выехав из Индепенденса и проехав несколько миль по хорошей дороге, взору открывается первая прерия. Она называется Голубой прерией и представляет собой волнистую поверхность, одетую в сочную зелень. При пересечении этой прерии эмигрантов часто настигают свирепые штормы, и для тех, кто к ним не привык, зрелище во время бури поразительно грандиозно. Четырнадцать миль пути по прерии приводят эмигрантов к «Голубому ручью», который легко вброд переходится везде, кроме периода после сильного дождя. Перейдя ручей вброд и преодолев поросшую лесом низину водотока, попадаешь в другую величественную прерию, которая лежит за пределами границы Миссури и на территории индейцев. Шестнадцать миль пути по этой прекрасной равнине приводят эмигранта к Индиан-Крик, берега которого обычно служат местом для лагеря. Прерия предлагает превосходные пастбища для скота, но необходим постоянный присмотр, чтобы он не разбредался и не возвращался к поселениям. От Индиан-Крик эмигранты продолжают путь через прерию вдоль тропы Санта-Фе примерно на пятнадцать миль, а затем покидают ее, сворачивая направо. Пересекая несколько глубоких оврагов, которые очень трудно преодолевать в дождливую погоду, эмигранты прибывают на берега ручья Веркаруса. Это еще одно излюбленное место для стоянки лагеря, по обеим сторонам которого растут рощи деревьев. От этого ручья путь лежит по высокой холмистой прерии по гладкой и твердой тропе. Недостаток воды — единственное неудобство, испытываемое путешественниками, и для достижения ближайшего ручья — притока реки Канзас — требуется долгий дневной переход. Берега ручья крутые, и для его пересечения требуется немалый труд.

Переправа через реку Канзас представляет собой следующее препятствие, с которым предстоит столкнуться. Примерно в пяти милях от места пересечения притока имеется регулярная паромная переправа. В этом месте река никогда не шире двухсот ярдов, даже после сильных дождей. Повозки грузятся на лодки, принадлежащие индейцам, и переправляются на противоположный берег за плату в один доллар за повозку. Волы и лошади вынуждены переплывать реку самостоятельно. Следуя по тропе около трех миль, достигают места стоянки на берегах ручья Солджер-Крик. Почва в окрестностях Канзаса отличается роскошным плодородием, а вдоль троп от этой реки до Солджер-Крик взору предстает освежающая зелень. Затем путь продолжается по плоской равнине — местами заболоченной — на протяжении нескольких миль, пока не достигается другой ручей, берега которого круты, и это, как и в других случаях, делает его переправу делом великого труда. Далее тропа идет по высокой холмистой местности, представляющей все разнообразие пейзажей, вплоть до ручья Блэк-Пейнт-Крик, близ которого расположены две индейские деревни канза. Канза — дружественное племя, а если бы и нет, они недостаточно сильны, чтобы нападать на крупные группы эмигрантов. Они несколько склонны воровать все, что лежит под рукой, и требуют пристального присмотра.

Перейдя ручей, тропа идет через плодородную долину, пересекает ручей Харрикейн-Крик, преодоление которого сопряжено с некоторым трудом, а затем идет по открытой и холмистой прерии, изрезанной небольшими притоками и оврагами. На маршруте обнаруживается множество мест, удобных для лагеря, в некоторых из которых бьют ключи чистой холодной воды. Далее местность становится более пересеченной, и достигается Биг-Блю — широкий и бурный поток. Его берега крутые, а переправа вброд весьма утомительна и сложна. Между этим ручжом и Биг-Блю нельзя добыть ни древесины, ни воды, поэтому у эмигрантов принято наполнять здесь свои бочонки. Местность между двумя водными артериями на расстоянии десяти миль более пересеченная, чем любая на предыдущем участке пути, и по прибытии к Биг-Блю совершается крутой спуск к низменным пойменным землям у реки. Обычная ширина Биг-Блю составляет около ста ярдов, и лишь в это время она проходима вброд. Из-за сильных дождей она сильно разливается, и ее течение становится очень быстрым.

Поднявшись с поймы реки Биг-Блю, эмигранты вновь оказываются на высокой и волнистой прерии. Взору открывается все разнообразие пейзажей, а ключи с водой, бьющие из скалистых берегов небольших притоков и оврагов и затененные рощами деревьев, предлагают множество мест для отдыха и подкрепления сил. В четырнадцати милях от Биг-Блю встречается один из ее притоков, чрезвычайно трудный для пересечения с крупными повозками и упряжками. После его прохождения тропа идет по гладкой наклонной плоскости на протяжении двенадцати миль до другого места стоянки эмигрантов на берегах небольшого ручья. От этого ручья идет постепенный подъем на расстояние около четырнадцати миль, и затем прекрасная долина, по которой протекает небольшой ручей, предстает взору уставших эмигрантов и предлагает дубовые рощи в качестве мест для отдыха. Затем следует еще один постепенный подъем через местность, которая более песчана и менее плодородна, чем любая из встреченных на предыдущей части пути, на протяжении более двадцати миль. После этого достигается Мал-Блю, и обоз продолжает путь вверх по берегам ручья на расстояние около пятидесяти миль; дорога сухая и твердая, за исключением нескольких оврагов. Затем тропа отклоняется от потока вправо, поднимаясь по утесам на высокое плато прерии, и продолжает постепенно подниматься, пока не достигаются утесы, возвышающиеся над долиной реки Платт. Почва на этом участке тропы песчаная, а трава довольно скудная; однако воду можно добыть в нескольких местах.

Река Платт имеет ширину около ста пятидесяти ярдов там, где к ней подходит тропа. Течение вялое и мутное, а вода очень мелкая. Тропа продолжается вдоль берегов реки, направление которой идет почти с запада на восток, и дорога представляет собой все, о чем можно мечтать для путешествия. Утесы, окаймляющие долину, отличаются значительным разнообразием, и по мере продвижения по маршруту они становятся выше и более пересеченными. Почва долины становится менее плодородной, а растительность — редкой и низкой. Пройдя долину Платт на расстояние сто тридцать миль, тропа пересекает реку и идет вдоль северного берега ее южного рукава около двенадцати миль, после чего отклоняется от потока, чтобы пройти через прерию к северному рукаву. Расстояние от южного до северного рукава Платт по эмигрантской тропе составляет около двадцати двух миль без воды. Местность между двумя водными потоками высокая и холмистая. Почва бедная, трава короткая, а деревья или кустарники отсутствуют. Тропа спускается в долину северного рукава Платт через перевал, известный как Эш-Холлоу. В этом перевале есть лишь одно крутое или трудное для повозок место, а в долине обнаруживается родник чистой прохладной воды. В этом месте имеется нечто вроде почтового отделения, где эмигранты оставляют письма с просьбами доставить их в Штаты тем, кто следует этим путем.

На протяжении нескольких миль от Эш-Холлоу тропа проходит по песчаной почве, которая очень мягкая, но впоследствии становится более твердой. Пейзаж затем приобретает вид бесплодия и запустения. Песок и скалы — это все, что встречается взору на протяжении многих миль. Затем ландшафт принимает более зеленую и освежающую окраску, а рощи деревьев освобождают эмигрантов от необходимости продолжать путь далее в этот день. Далее путешественники встречают известный ориентир, именуемый «Чимни-Рок» («Скалистая труба»), который виден с большого расстояния. Он сложен из мягкой породы и имеет высоту в несколько сотен футов. Пейзаж в окрестностях скалы весьма примечателен и живописен. Здесь находится ряд скалистых возвышений, представляющих вид огромных храмов и пирамид с частично разрушенными куполами и шпилями. По песчаной почве тропа тянется около двадцати миль, причем окружающий пейзаж носит самый возвышенный и своеобразный характер. Вблизи примечательного скального образования под названием «Скоттс-Блафф» тропа покидает реку и идет по ровной долине позади утеса. Там она поднимается на вершину водораздельного хребта, откуда можно увидеть Скалистые горы. Спускаясь с хребта, она идет по бесплодной местности, изрезанной глубокими расщелинами и оврагами, около двенадцати миль, после чего достигается Хорс-Крик. От этого ручья тропа следует к реке Платт, где находится место для лагеря, хотя трава там весьма посредственная. Продолжая путь еще несколько миль через бесплодную местность, тропа выходит к «Форту Бернард» — небольшому строению, грубо срубленному из бревен и используемому в качестве торгового поста. Восьмью милями дальше расположен форт Ларами, или форт Джон, как его иногда называют. Этот форт был главным торговым постом Американской меховой компании. Он расположен на реке Ларами близ ее впадения в Платт и находится в шестистах семидесяти двух милях от Индепенденса. Здание имеет четырехугольную форму и построено из адоба, или высушенного на солнце кирпича. Его стены увенчаны сторожевыми башнями, а ворота защищены двумя латунными фальконетами.

От форта Ларами тропа продолжает идти через пересеченную местность к реке Платт на расстояние двадцати миль. Перейдя небольшой ручей, впадающий в Платт, она следует по сухому руслу одного из его притоков через глубокий песок на протяжении шести или восьми миль и достигает вершины высокого хребта. Оттуда она спускается в узкую долину, по которой течет небольшой ручей чистой воды. Затем происходит подъем на другой холмистый хребет, и взору предстает дикий, пустынный, но живописный пейзаж. Многочисленные высокие горные вершины, бесплодные скалы и обширный вид на невысокие конические холмы составляют главные особенности. Через местность с преобладанием таких характерных черт пролегает тропа, и монотонность путешествия нарушается лишь случайными остановками у освежающего родника. Тропа постепенно поднимается к вершине Скалистых гор, и местность становится более пересеченной и бесплодной, пока не достигает Бивер-Крик, притока Платт. Там трава и вода хорошие, а древесина в изобилии. Местность демонстрирует все признаки плодородия на тропе, ведущей от Бивер-Крик, и чистые прозрачные ручьи встречаются часто, пока река Платт снова не оказывается в поле зрения и не проходится по ее южному берегу на расстояние около восемнадцати миль. Затем река переходится вброд, и тропа поднимается на высокие утесы, возвышающиеся над долиной, и движется по плато несколько миль, пока снова не достигается долина Платт. В этой точке тропа окончательно покидает Платт и, поднимаясь на утесы справа, проходит через засушливую равнину, разношерстную огромными грудами камней, глубокими оврагами и расселинами и представляющую широко распространенное бесплодие и запустение на протяжении сорока миль. Воду на этом участке тропы можно добыть в очень малых количествах и в немногих местах, а потому о дефиците следует позаботиться заранее перед отправлением от Платт. По прошествии этого расстояния тропа спускается в небольшую долину, где можно получить родниковую воду и спасительную тень. Поднимаясь из этой долины, тропа постепенно идет к вершине водораздельного хребта, откуда открывается вид на горы Суитуотер. Спускаясь с хребта, вскоре достигают небольшого ручья, травянистые берега которого служат местом для стоянки. Далее находится хорошо известный среди гор ориентир под названием Индепенденс-Рок. Это изолированное возвышение, состоящее из скальных масс высотой около ста футов и окружностью в милю, стоящее возле северного изгиба реки Суитуотер и между горными хребтами, окаймляющими долину этого потока.

Тропа поднимается вверх по реке Суитуотер и проходит через примечательную расселину в стене Скалистых гор, которая называется «Дьявольские Ворота». Расселина имеет ширину около тридцати футов, а отвесные стены по обеим сторонам русла протекающего сквозь нее потока достигают почти трехсот футов в высоту. Тропа покидает реку примерно в двенадцати милях от места первого выхода к ней и возвращается к ней после прохождения около шестнадцати миль. Она вновь отклоняется от реки и пересекает пересеченную и засушливую равнину, которая демонстрирует лишь немногие признаки растительности. Проходя через проход между двумя цепями гранитных гор, путешественники впервые видят Винд-Риверские горы. Затем тропа следует через узкую долину длиной в несколько миль, поверхность которой бела от щелочного налета, и возвращается к реке Суитуотер. Продолжая двигаться вверх по долине Суитуотер, время от времени покидая берег потока и проходя по холмистым и бесплодным плато, она пересекает два небольших ручья, представляющих хорошие места для лагеря. Несколько миль спустя тропа пересекает реку Суитуотер, после чего окончательно покидает ее, совершая постепенный подъем к Южному проходу Скалистых гор, или водораздельному хребту, разделяющему воды Атлантического и Тихого океанов.

Достигнув вершины горного хребта, тропа примерно два-три милии тянется по ровной местности, а затем спускается к роднику, хорошо известному эмигрантам под названием «Тихий родник» (Pacific Spring). Вода из этого родника попадает в реку Колорадо-Западная, которая впадает в Калифорнийский залив. Этот Тихий родник находится в двух милях к западу от Южного прохода и в девятистах восьмидесяти трех милях от Индепенденса, штат Миссури.

От Тихого родника тропа идет по засушливой волнистой равнине в западно-северо-западном направлении на протяжении примерно двадцати восьми миль, после чего перед путешественниками предстает река «Литл-Сэнди», приток Грин-Ривер (или реки Колорадо), которая является первым источником воды после выхода от Тихого родника. От реки Литл-Сэнди тропа пересекает равнину из белого песка или глины и в пределах двенадцати миль достигает реки Биг-Сэнди, идет вдоль нее около восемнадцати миль, а затем сворачивает в сторону и пересекает реку Грин-Ривер, или Колорадо-Западную. Эта река мелководна и имеет ширину всего около семидесяти ярдов. Затем тропа некоторое время идет вниз по течению Грин-Ривер, после чего, делая прямой угол, поднимается на утесы, окаймляющие речную долину, почти в западном направлении. Местность становится еще более пересеченной и бесплодной, и тропа постепенно поднимается к вершине хребта, с которого спускается к берегам Блэк-Форк, притока Грин-Ривер. Эту реку Блэк-Форк на маршруте пересекают несколько раз, но она не шире шестидесяти ярдов и очень мелководна. Тропа покидает ее, чтобы срезать излучины, а затем снова возвращается к ней. Пейзажи на этом участке маршрута интересны, но почва пугающе бесплодна. Отклоняясь от потока, тропа проходит по бесплодной равнине, где нет никакой растительности, кроме полыни, столь распространенной даже в самых бесплодных краях, а затем пересекает травянистую низину, представляющую собой хорошее место для стоянки.