«Большая Британия: Записки о путешествиях по англоязычным странам в 1866–1867 годах»

ГЛАВА XXVIII. АМЕРИКА.

Мы снова идем вдоль берега, скользя по спокойным синим водам, наблюдая за играющими дельфинами и олушами, летящими вровень с лопастями корабельных гребных колёс. Горы поднимаются сквозь теплый туманный воздух и образуют высокую вздымающуюся линию на фоне верхнего неба. Высоко над нами парят Огненный вулкан и Водяной вулкан — близнецы-угрозы городу Гватемала. В XVI веке водяная гора затопила его; в XVIII он был сожжен огненным холмом. С тех пор город неоднократно разрушался землетрясениями до основания, и из шестидесяти тысяч мужчин и женщин едва ли кто спасался. Вниз по долине между вершинами сквозь махагоновые рощи открывается изысканный далекий вид на город. Продолжая путь, мы то и дело бросаем взгляд то на Западный Гондурас, то на островные кофейные плантации Коста-Рики. Жара страшная. Именно здесь, если верить Дрейку, он попал под ливень, столь горячий и обжигающий, что каждая капля прожгла дыру в одежде его людей, висевшей на просушке. „Небылицы“, очевидно, были известны еще до основания Америки.

Теперь, когда пришло время прощаться с континентом, мы можем подумать о фактах, собранных во время посещений двадцати девяти из сорока пяти территорий и штатов — двадцати девяти империй размером с Испанию.

Человек может увидеть американские земли — от сосновых пустошей Мэйна до склонов Сьерры; может беседовать с американскими мужчинами и женщинами — от трезвых граждан Бостона до индейцев-диггеров в Калифорнии; может отведать американские кушанья — от вяленой буйволятины в Колорадо до моллюсков на побережье возле Салема; и при этом от момента, когда он впервые „чует запах патоки“ у плавучего маяка Нантакет, до того мига, когда лоцман покидает его у Золотых Ворот, у него может не сложиться никакого представления об американце. Вы можете увидеть Восток, Юг, Запад, тихоокеанские штаты и все же не найти Америку. Лишь покинув её берега, её образ начинает вырастать в сознании.

Первое, что поражает англичанина, только что высадившегося в Нью-Йорке, — это видимая латинизация англичан в Америке; но перед тем как покинуть страну, он начинает понимать, что это в худшем случае местный факт, и что истинный смысл Америки заключается в силе английской расы — победе более дорогих народов над более дешевыми, победе человека, чья еда стоит четыре шиллинга в день, над человеком, чья еда стоит четыре пенса. За исключением атлантических городов, англичане в Америке поглощают немцев и кельтов, уничтожают индейцев и сдерживают натиск китайцев.

Англосаксы — единственная истребляющая раса на земле. До начала теперь уже неизбежного уничтожения красных индейцев Центральной Северной Америки, маори и австралийцев английскими колонистами ни одна многочисленная раса не была стерта с лица земли завоевателями. Датчане и саксы ассимилировались с бриттами, норманны — с англичанами, татары — с китайцами, готы и бургунды — с галлами: испанцы не только никогда не уничтожали народ, но сами были почти полностью вытеснены индейцами в Мексике и Южной Америке. Португальцы на Цейлоне, голландцы на Яве, французы в Канаде и Алжире завоевали, но не истребили коренные народы. До сих пор действовало правило природы: раса, населявшая страну в самые ранние исторические дни, населяет ее до конца времен. Американская проблема заключается в следующем: справедливо ли это правило в видоизмененной форме вопреки уничтожению коренного населения? Правда ли, что негры теперь, когда они свободны, начинают медленно вымирать? что жители Новой Англии вымирают быстро, а их места занимают иммигранты? Могут ли англичане в Америке в долгосрочной перспективе пережить общую судьбу всех мигрирующих рас? Верно ли, что если американские переселенцы продолжат существовать, то ценой этого будет то, что они перестанут быть англичанами и станут красными индейцами? Достоверно известно, что английские семьи, давно живущие на этой земле, имеют черты истребленной расы; с другой стороны, у негров в настоящее время нет никаких следов изменений, кроме того, что они стали темно-коричневыми вместо черных.

Маори — пришлый народ — вымирали в Новой Зеландии, когда мы высадились там. Индейцы Мексики — еще один пришлый народ — сами пережили упадок, численный и моральный, когда мы впервые познакомились с ними. Суждено ли нам, англичанам, в свою очередь деградировать на чужбине под давлением великого естественного закона, запрещающего перемены? Легко сказать, что англичане в Старой Англии — это не коренная, а пришлая раса; что они не проявляют никаких симптомов упадка. Однако там изменение было незначительным, расстояние — коротким, а разница в климате — небольшой.

Быстрота исчезновения физического типа по меньшей мере равна — если не превосходит — скорости полной трансформации моральных характеристик иммигрантских рас, короче говоря, полного уничтожения эксцентричности. Изменения, происходящие с теми из ирландцев, которые не остаются в крупных городах, не больше тех, что постигают английских ручных рабочих, несколько тысяч которых прибывают в Америку ежегодно. Постепенно оседая на земле и обнаруживая себя затерянными в море интеллекта, свободными от вдохновляющих препятствий архаичных институтов и классовых предрассудков, английский ремесленник перестает подстегиваться к агрессивному радикализму противодействием зловещих интересов, сливается с довольным поселенцем-гоместедером или авантюрным лесорубом. Еще грандиознее этого революционного изменения характера то, что постигает кельта. Известно не только физиологам и статистикам, что дети ирландских родителей, родившиеся в Америке, физически не ирландцы, а американцы, но то же самое верно и для морального типа: изменения здесь по меньшей мере столь же радикальны. Сын фения Пэта и черноглазой Бидди — это типичный тощий американец, быстрый мыслью, но медленный в речи, в котором мы начали узнавать новейший продукт саксонской расы, поселившейся на западных прериях или в сосновых лесах Новой Англии.

Объяснить моральные изменения в британском рабочем несложно: человек, покидающий страну, дом и друзей ради поиска нового счастья в Америке — по сути своей не обычный человек. Как правило, он выше среднего уровня по интеллекту или, если уступает в этом, компенсирует нехватку ума целеустремленностью и энергией. Такой человек непременно выдвигался на передний план в своем клубе, профсоюзе или мастерской еще до эмиграции. В Англии он кто-то; в Америке он обнаруживает всех вокруг довольными или, по крайней мере, слишком занятыми, чтобы жаловаться на те недуги, на которые они якобы трудятся. Среди довольных людей, равных ему как по интеллекту, так и по амбициям, в стране с абсолютной свободой слова, нравов, законов и общества, его занятие умом пропадает, и он начинает считать себя тем, кем кажутся другие — никто; человеком, который больше не является живой силой. Он оседает на земле; и когда мир больше не знает о нем, его дети становятся счастливыми земледельцами на его месте.

Очертания Северной Америки делают существование отдельных народов в ее границах практически невозможным. Перевернутая чаша с горным обрамлением, с которого реки текут вовнутрь к центру, она обязана сплавить воедино все расы, поселившиеся в ее границах, и это слияние теперь должно происходить в английской форме.

В нескольких частях Соединенных Штатов существуют однородные иностранные популяции; не только ирландцы и китайцы, чьи перспективы мы уже рассмотрели, но также немцы в Пенсильвании, испанцы во Флориде, французы в Луизиане и у Су-Сент-Мари. В Висконсине имеется норвежское население численностью свыше ста тысяч человек, сохраняющее свой язык и архитектуру и производящее впечатление твердого орешка для переваривания англичанами; в то же время шведы были первыми поселенцами в Делавэре и Нью-Джерси, и там они исчезли.

Милуоки — норвежский город. Дома здесь узкие и высокие, окон много, с круглыми верхами, украшенными деревом или темно-коричневым камнем, а фасад венчает тяжелый деревянный карниз. Церкви имеют деревянную луковицу и шпиль, характерные для скандинавских общественных зданий. Норвежцы не хотят смешиваться с другими расами и неизменно стекаются в места, где уже есть значительное население, говорящее на их родном языке. Те, кто попадает в Канаду, обычно остаются недовольны страной и перебираются дальше в Висконсин или Миннесоту, однако канадское правительство в настоящее время рассматривает план основания норвежской колонии на озере Гурон. Численность этого народа не столь велика, чтобы поднимать вопрос о том, сольются ли они когда-нибудь с общим населением. Аналогия заставляет нас ожидать, что они будут поглощены; их существование не носит исторического характера, подобно французам Нижней Канады.

Из Берлингтона в штате Айова я посетил место, история которого типична для развития Америки — Наву. Основанный в 1840 году Джо Смитом, мормонский город стоял на утесе, возвышающемся над порогами Де-Мойн на Миссисипи, представляя со стороны суши вид пологого, изящного склона, увенчанного равниной. После того как фанатичные пионеры английской цивилизации были изгнаны из города, а их храм сожжен, туда прибыл икарийский отряд Кабе, попытавшийся основать новую Францию в пустыне; но в 1856 году лидер умер, и его люди рассеялись по штатам Айова и Миссури. Затем пришли английские поселенцы — активные, процветающие, не обращающие внимания на традиции, и Наву вступает в новую жизнь как столица винодельческого края. Я обнаружил, что и Кабе, и мормоны одинаково забыты. Руины храма исчезли, а массивные камни пошли на строительство подвалов для хранения рейнвейна, приятного вина, похожего на зельтингер.

Влияние постепенного разрушения расы на религию имеет огромное значение для мира. Христианство выиграет от этой перемены; но какая из его многочисленных ветвей получит поддержку — вопрос, на который можно дать лишь неполный ответ. Рассуждая a priori, мы ожидали бы обнаружить, что, с одной стороны, проявится тенденция к единству, принимающая форму, возможно, усиления позиций католической и англиканской церквей; с другой стороны, возникнет противоположная и еще более сильная тенденция к бесконечному умножению верований, пока миллионы мужчин и женщин не станут каждый своей собственной церковью. Переходя к реальным случаям, в которых мы можем проследить начинающие проявляться тенденции, мы обнаруживаем, что в Америке англиканская церковь завоевывает позиции, особенно на тихоокеанской стороне, и что католики, судя по всему, не добиваются такого успеха, какого мы могли бы ожидать; сохраняя, правда, свое влияние над ирландскими женщинами и частью мужчин и имея свои исторические французские ветви в Луизиане и Канаде, но не добиваясь большого продвижения среди англичан, разве что в городах Нью-Йорк и Филадельфия.

Между Сан-Франциско и Чикаго — в религиозном отношении самыми космополитическими из городов — нам следует проводить различия. В тихоокеанском городе возмутителем спокойствия является присутствие ньюйоркцев; в мегаполисе северо-западных штатов — господство идей Новой Англии: тем не менее, мы не найдем двух других городов, столь свободных от местного колорита и влияния расы. Результат исследования неутешителен: в обоих городах наблюдается много внешнего блеска в виде посещения церквей; ни в одном из них религия не пускает глубокие корни в сердца горожан, если не считать ее чужеродного и привозного характера.

Церкви спиритуалистов и унитариев в Чикаго чрезвычайно сильны: они поддерживают собственные газеты и журналы и возглавляются людьми выдающихся способностей, но тем не менее это кембриджский унитаризм, бостонский спиритуализм; в них нет ничего от Северо-Запада. В Сан-Франциско, с другой стороны, процветает англиканство, но это нью-йоркский епископализм, поддерживаемый иммигрантами и деньгами с Востока; это ни в коей мере не калифорнийская церковь.

По всей Америке идет быстрое умножение церквей, но среди коренных американцев огромными шагами продвигается сверхъестественное. Шейкеры сильны в мысли, спиритуалисты — в богатстве и численности; коммунизм завоевывает позиции, но не полигамия — мормоны представляют собой чисто европейскую церковь.

Прямо сейчас в Америке развивается великое движение во главе с „радикальными унитариями“ в направлении „свободной религии“, или церкви без символа веры. Лидеры отрицают наличие достаточных гарантий распространения религии в индивидуальных действиях каждого человека: они желают коллективной работы всех вольнодумцев и либеральных верующих в направлении истины и чистоты жизни. Христианство выше догмы, говорят нам; нет иного выхода из бесконечного умножения вероучений, кроме их тотального искоренения. Единство цели и общая любовь к истине составляют единственную связь членов. Старейшина Фредерик Эванс сказал мне: „Всякая истина составляет часть шейкеризма“; но эти свободные религиозные деятели уверяют нас, что их единственная религия состоит во всякой истине.

Отличительной чертой этих американских философских и религиозных систем является их гигантский охват: например, каждый человек, признающий, что бестелесные духи могут каким-либо образом вступать в общение с обитателями земли, что бы он ни верил или во что бы ни отрицал, объявляется спиритуалистами членом их церкви. Они говорят нам, что под „спиритуализмом они понимают все, что имеет отношение к духу“; их система охватывает все существование — животное, человеческое и божественное; фактически, „настоящий человек — это дух“. Согласно этим страстным прозелитам, каждый поэт, каждый человек хоть с крупицей воображения в своей природе является „спиритуалистом“. Они причисляют к членам своей церкви Платона, Сократа, Мильтона, Шекспира, Вашингтона Ирвинга, Чарльза Диккенса, Лютера, Джозефа Аддисона, Меланхтона, Павла, Стефана, всех древнееврейских пророков, Гомера и Джона Уэсли. Недавно они канонизировали новых святых: св. Конфуций, св. Феодор (Паркер), св. Ральф (Уолдо Эмерсон), св. Эмма (Хардинг) — все они фигурируют в их календаре. Примечательно, что святые преимущественно проживают в Новой Англии.

Тракты, изданные редакцией „Spiritual Clarion“ в Оберне, штат Нью-Йорк, представляют спиритуализм как религию, которая должна относиться к существующим церквам так же, как христианство к иудаизму, и возвещают новое откровение народам земли, „исчерпавшим бурный период юности в христианстве“, но слово supersede они пишут через „c“.

Эта странная религия давно оставила позади стуки и верчение столов, с которых она зародилась. Секрет ее успеха заключается в том, что она удовлетворяет всеобщую потребность в сверхъестественном в любой форме, в какой каждый готов ее принять. Спиритуалисты заявляют о двух миллионах активных верующих и пяти миллионах „симпатизирующих“ в Америке.

Присутствие значительного немецкого населения, по мнению некоторых, имеет важное значение для религиозного будущего Америки, но немцы до сих пор держались в стороне от интеллектуального прогресса нации. Как правило, они удаляются из городов и, сохраняя свой язык и поддерживая собственные местные газеты, живут вне мира американской литературы и политики; лишь изредка принимая патриотическое участие в национальных делах, как это было заметно во время недавнего мятежа. Живя таким образом обособленно, они оказывают еще меньшее влияние на американскую религиозную мысль, чем ирландцы, которые, говоря по-английски и проживая почти исключительно в городах, находятся в гораздо большем контакте с повседневной жизнью республики. Немцы в Америке в массе своей являются чистыми материалистами под определенной личиной деизма, но до сих пор между ними и влиятельными чикагскими радикальными унитариями не возникло никакого союза, поскольку языковой барьер до сих пор препятствовал образованию коалиции, которая в противном случае была бы неизбежна.

В целом представляется, что в настоящий момент религиозные перспективы не радужны; тенденция склоняется скорее к интенсивному и нездорово развитому чувству у немногих и приверженности какой-либо из епископальных церквей — католической, англиканской или методистской — у большинства, сопряженным с подлинным равнодушием. Ни тенденция к единству вероучений, ни стремление к бесконечному умножению верований еще не достигли того прогресса, которого заставили бы нас ожидать абстрактные рассуждения, но, судя по тем немногим фактам, что имеются перед нами, весьма вероятно, что в будущем умножение окажется сильнее единства.

В конце концов, в Америке нет боль́шего чуда, чем сам англичанин, ибо именно на этот континент нужно приехать, чтобы застать его в полном расцвете сил. Двести пятьдесят миллионов людей говорят или управляются теми, кто говорит на английском языке, и населяют треть обитаемого земного шара; но при нынешних темпах прироста через шестьдесят лет в одних только Соединенных Штатах будет жить двести пятьдесят миллионов англичан. Америка несколько выросла с тех пор, как серьезно предлагалось назвать ее Аллеганией по имени горной цепи, которая, глядя с этой западной стороны, окаймляет ее восточную границу и чьи высочайшие пики достигают лишь половины высоты самих перевалов Скалистых гор.

Америка становится не просто английской, но всеохватывающей по разнообразию своих типов; и поскольку английский элемент подарил этой земле язык и историю, Америка предлагает английской расе моральное руководство земным шаром, управляя человечеством через саксонские институты и английский язык. Через Америку Англия говорит с миром.

ЧАСТЬ II. ПОЛИНЕЗИЯ.

ГЛАВА I. ОСТРОВ ПИТКЭРН.

Панама — живописный, потрепанный временем испанский город, резко вырастающий из моря хаотичной кучей разрушающихся бастионов и обветшавших соборов, в то время как густые заросли мангров и бамбука угрожают поглотить его в буйной зелени. Лес наполнен бабуинами и ящерицами гигантских размеров и пестрит ярким оперением туканов и арам, в то время как внутри стен каждая крыша несет свою живую ношу уродливых стервятников — с грязными крыльями и налитыми кровью глазами.

Стоял сезон дождей (который здесь, по правде говоря, длится три четверти года), и каждый день представлял собой чередование душа, паровой бани и болезненного солнца. В первую ночь моего пребывания наблюдалась лунная радуга, за которой я поднялся понаблюдать на крышу отеля. Туманное небо белело от отраженного света скрытой луны, заслоненной чернильным облаком, которое казалось тоннелем сквозь небеса. Через несколько минут меня прогнал с моего поста тропический ливень.

На железнодорожной станции я расстался со своими калифорнийскими друзьями, направлявшимися в Аспинуолл, а оттуда пароходом в Нью-Йорк. Более странного зрелища мне выпадало видеть нечасто. Там было не менее тысячи туземцев в огромных шляпах и почти без одежды, продававших все подряд: от льняных костюмов до новейшего французского романа. Ручной ягуар, пеликан, попугаи, обезьяны, жемчуг, ракушки, цветы, зеленые кокосы и черепахи, манго и дикие собаки — вот лишь часть товаров на продажу. Станция охранялась армией Республики Новая Гранада, состоявшей из пяти офицеров, горниста, барабанщика и девятнадцати рядовых. Шестеро солдат носили красные брюки и грязные рубашки в качестве формы; остальные одевались кто во что горазд, обычно в стиле Адама. Даже у офицеров не было обуви; а из двадцати одного человека один был чистокровным индейцем, около десяти — неграми, а остальные — неопределенного происхождения, но среди них, конечно же, нашелся ирландец из Корка или Килкенни. После отправления поезда войска построились и бодро прошли через город: барабанщик шествовал во французской манере примерно в двадцати ярдах впереди роты, выбивая зорю. Французские больные из Акапулько, ожидавшие в Панаме прибытия императорского фрегата в Аспинуолл, стояли на улицах, глядя на проходящих новогранадцев, крутя усы и мрачно улыбаясь. Один старый барабанный сержант, худой и изнуренный лихорадкой, повернулся ко мне и, пожав плечами, указал на свой бок: штыки у новогранадцев были привязаны веревочками.

Сохранит ли Панама свое нынешнее положение „врат Тихого океана“ — вопрос несколько сомнительный: Никарагуа предлагает большие преимущества для английских торговцев, Теуантепек — для американских. Панамский залив и океан на значительное расстояние к западу от его устья печально известны полным отсутствием всяких ветров; залив лежит в экваториальном поясе штилей, и парусные суда никогда не смогут извлечь большой выгоды из порта Панама. Аспинуолл, или Колон, на атлантической стороне не имеет вообще никакого истинного порта. Однако до тех пор, пока речь идет исключительно о железнодорожном и пароходном сообщении, Панама может удерживать позиции в соперничестве с другими истмическими городами; но когда канал будет прорыт, выбранное место должно находиться вне зоны штилей — в Никарагуа или Мексике.

Из Панамы я отплыл на одном из кораблей новой Колониальной линии в Веллингтон в Новой Зеландии — это самое длинное пароходное путешествие в мире. Наш курс должен был пройти по „большому кругу“ до острова Питкэрн и по другому большому кругу оттуда до мыса Паллисер близ Веллингтона — в общей сложности около 6600 миль; однако наш фактический путь оказался ближе к 7000 миль. Находясь напротив Галапагосских островов, мы встретили холодный южный ветер и течения, известные как Чилийское течение, и пересекли экватор при ветре, заставившем нас всех надеть пальто и мечтать о том, что вместо входа в южное полушарие мы по ошибке попали в пределы полярного круга.

Пересекая уединенные и доселе неизвестные моря и напрасно разыскивая новый остров гуано, на шестнадцатый день мы с более чем обычным тщанием, если это было возможно, вычислили положение корабля в полдень и обнаружили, что через четыре часа должны оказаться у острова Питкэрн. В половине третьего пополудни прямо по курсу показалась земля; а к четырем часам мы вошли в бухту Питкэрна — если ее можно так назвать.

Хотя на море был штиль, прибой от зыби с грохотом бился о берег, и нам пришлось довольствоваться созерцанием острова с палубы. Он представляет собой одиночный вулканический пик, увитый ковром зеленых ползучих растений, страстоцветов и лиан-трубкоцветов. Что до местных жителей, они выплыли нам навстречу, танцуя на волнах в своих каноэ и привезли нам зеленые апельсины и бананы, в то время как те, кто остался на берегу, подняли на флагштоке огромный Юнион Джек.

Когда первый человек поднялся на палубу, он бросился к капитану и, яростно пожимая руку, закричал на чистейшем английском языке, совершенно свободном от акцента: „Как поживаете, капитан? Как Виктория?“ В опущении титула „Королева“ не было никакого неуважения; вопрос казался идущим от самого сердца. Сияющие глазами парни Адамс и Янг, потомки мятежников с „Баунти“, первыми поднявшиеся на наш борт, объявили о приближении Мозеса Янга, „магистрата“ острова, который вскоре поднялся к нам со всеми почестями. Это был серьезный и элегантный человек, англичанин с виду, но несколько худощавого телосложения, какими были, впрочем, и парни. Магистрат прибыл, чтобы изложить капитану факты, касающиеся вражды между двумя группами островитян, в разрешении которой они требуют арбитража. Он был уверен, что мы — военный корабль, так как при входе в бухту мы сделали два пушечных выстрела, и будучи встречен нашими офицерами, носившими фуражки военно-морского резерва, он пребывал в этом убеждении, пока капитан не объяснил, что такое „Ракайя“ и зачем она зашла на Питкэрн.

Дело, которое капитан должен был разобрать в судебном порядке, было представлено нам для консультации, пока на судне чистились топки. Когда британское правительство переселило питкэрнцев на остров Норфолк, возвращение к старому дому не планировалось, но ленивым метисам задача поддержания дорог норфолкских каторжников в хорошем состоянии показалась слишком тяжелой, и пятьдесят два из них недавно вернулись на Питкэрн. Вдова, вернувшаяся со всеми, претендует на треть всего острова как на имущество ее покойного мужа, и в ее требовании ее поддерживают половина островитян, в то время как Мозес Янг и остальные жители признают факты, но утверждают, что оставление острова было полным и означало полный отказ от прав собственности, который повторное заселение не может оживить. Успех претензии женщины, говорят они, станет гибелью процветания Питкэрна.

Этот случай был бы крайне любопытным, если бы его пришлось решать на юридических основаниях, поскольку он поднимал бы сложные вопросы как о природе британского гражданства, так и о характере права «владения» путем оккупации; однако вполне вероятно, что островитяне подчинятся решению губернатора Нового Южного Уэльса, к которой колонии они в некоторой степени себя причисляют.

Когда мы составили исковое заявление для передачи сэру Джону Янгу в Сиднее, наш капитан заключил торговый договор с мировым судьей, который согласился снабжать корабли новой линии, когда бы дневной свет ни позволял им заходить на Питкэрн, апельсинами, бананами, уткам и домашней птицей, за что он должен был получать в обмен ткань и табак, причем табак служил деньгами Полинезийского архипелага. Мистер Янг сообщил нам, что у его народа имеется тридцать овец, которыми семейства владеют по очереди: каждое домохозяйство ухаживает за ними и получает прибыль в течение одного года. Вода, по его словам, на острове иногда оказывается в дефиците, но тогда они используют сок зеленых кокосовых орехов. Их школа превосходна; все дети умеют читать и писать, а при выборах мировых судьев действует избирательное право для женщин.

Когда мы снова поднялись на палубу, чтобы поговорить с парнями помладше, Адамс задал нам новый вопрос: «У вас есть Sunday at Home или British Workman?» После того как наши книги и бумаги были тщательно обысканы, Мозес Янг приготовился покинуть судно, забрав с собой подарки из кладовых. Помимо ткани, табака, шляп и полотна, там находилась бутылка бренди, выданная в качестве лекарства, так как островитяне являются убежденными трезвенниками. Пока Янг держал бутылку в руке, боясь доверить ее парням, Адамс прочитал этикетку и воскликнул: «Бренди? Сколько стоит доза?.... О да! все в порядке — я знаю: это полезно для женщин!» Когда они наконец покидали борт корабля, одно из каноэ было заполнено кринолином и платьем из синего шелка для миссис Янг, а другое — шотландкой красного и коричневого цветов для миссис Адамс (оба подарка были сделаны пассажирками-женщинами), в то время как парни сошли на берег в пыльниках и шапочках для курения.

Теперь, когда французы с их странной привычкой повсюду аннексировать страны, которые другие колонизующие нации отвергли, стремительно занимают все полинезийские группы, за исключением единственных, имеющих ценность, а именно Сандвичевых островов и Новой Зеландии, Питкэрн приобретает определенный интерес как уединенный британский форпост на самом краю французских владений, и у него есть для нас более веский повод для внимания, обусловленный тем фактом, что последние несколько лет он фигурировал не в той графе нашего британского бюджета.

Когда мы вышли из бухты в просторы одиноких морей, пик острова вырисовывался черным контуром на фоне бледно-зеленого неба, но на западе тяжелые облака, которые в Тихом океане неизменно загромождают горизонт, пылали багрянцем, отброшенным уже зашедшим солнцем, а танцующие волны были окрашены в отраженные оттенки.

«Алые лучи», которые поэты приписывали тропическим рассветам, обычны на закате в Южной части Тихого океана. Почти каждую ночь заходящее солнце, опускаясь за тучи, бросает лучи по всему небу — не желтые, как в Европе и Америке, а красные или розовые. В ночь после отплытия с Питкэрна я наблюдал еще более грандиозный эффект света и цвета. Солнце село, и на западе чистое зеленоватое небо было скрыто смоляно-черными грозовыми тучами. Сквозь них проступали багровые пещеры.

На двадцать девятый день нашего плавания мы увидели грозные утесы Паллисера, где отвесный обрыв, срывающийся вниз на три тысячи футов, принимает на себя всю мощь Южных морей — подходящее введение к грандиозным пейзажам Новой Зеландии; а спустя несколько часов мы уже шли вверх по большому морскому озеру Порт-Николсон к длинным рядам пароходов у причала, за которым виднелись домики Веллингтона, столицы.

Для меня, прибывшего из Сан-Франциско и невадских городов, Веллингтон показался очень английским и чрезвычайно тихим; город солнечен и безмятежен, но с праздничным видом; поистине, я не мог отделаться от ощущения, что сегодня воскресенье. Среди пассажиров и членов экипажа царила некоторая неразбериха относительно того, какой сегодня день недели, поскольку мы прибыли в нашу среду, являющуюся в Новой Зеландии четвергом, и таким образом, не потеряв ни часа, потеряли день, который, разве что обойдя вокруг света в другую сторону, уже никогда нельзя вернуть. Яркие краски окрашенных деревянных домов, чистый воздух, клумбы с розами и изумрудно-зеленая трава — вот истинная причина праздничного вида новозеландских городов, и Веллингтон — самый веселый из них всех; ибо из-за частых землетрясений горожанам не разрешается строить дома из кирпича или камня. Местные жители говорят, что раз в каждый месяц «Руаимоко переворачивается», и за этим следуют печальные события для потрясенной земли.

Шел ноябрь, новозеландская весна, и окрестности Веллингтона пестрели усыпанными плодами вишнями и цветущими английскими собачьими розами, в то время как на каждом придорожном склоне ярким желтым цветом пылал утесник; к тому же для меня было особой прелестью видеть ярко-зеленый дерн после побуревшей травы Калифорнии.

Не делая долгой остановки, я отправился на Южный остров, сначала переплыв на пароходе пролив Кука и поднявшись вверх по заливу Королевы Шарлотты до Пиктона, а затем через Французский перевал — узкий проход, полный страшных водоворотов, — в Нельсон, похожую на драгоценный камень маленькую корнуоллскую деревушку. Проведя день за «клеймением скота» со старым университетским другом на его ферме в долине реки Маитаи, я снова отплыл на юг, переждав ночь в бухте Массакр, чтобы избежать худших последствий страшного шторма, а затем направился вдоль побережья к Буллеру и Хокитике — новым золотым приискам колоний.

ГЛАВА II. ХОКИТИКА.

Расположенные прямо на пути штормов и открытые для разбега катящихся со всех сторон волн, подверженные ударам волн, идущих от полюса к полюсу или от Южной Африки до мыса Горн, берега Новой Зеландии славятся зыбью и прибоем, а ее западные реки — опасностью своих баров. Страхование в Мельбурне обходится в пять раз дороже для рейса в Хокитику, чем для более длинного плавания в Брисбен.

На нашем маленьком пароходике водоизмещением в сто тонн, созданном для преодоления баров, мы достигли устья реки Хокитика вскоре после наступления темноты, но простояли всю ночь примерно в десяти милях к юго-западу от порта. Когда ранним утром мы вышли на пароходе из нашей якорной стоянки, перед нами на востоке встал прекраснейший восход солнца, который мне довелось повидать за всю мою жизнь.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ [крупный план] [самый крупный план]

Сто миль Южных Альп вырисовывались на фоне бледно-голубого неба мрачно-белыми изгибами, которые только начинали розоветь, но на юге заканчивались конусом огня, поднимающимся из океана: это был снежный купол горы Кук, освещенный лучами восходящего солнца. Вечнозеленый буш, пылающий багрянцем цветов раты, свисал по склону горы и покрывал равнину до самого края узких песчаных отмелей густыми зарослями. Это было одно из тех зрелищ, которые преследуют людей годами, подобно глазам Марии на миланской картине Беллини.

На баре три ряда волн казались застывшими в виде стен прибоя. Эти огромные валы — печальные разрушители новозеландских каботажных судов: пароход затонул здесь за неделю до моего визита, а китобойная шлюпка гаваньмейстера была разбита вдребезги, и два человека утонули.

Привязав все, что находилось на палубе, и задраив люки на случай, если мы сядем на мель при пересечении бара, мы приготовились идти на прорыв. Пароходы часто садятся на мель на мгновение в ложбине между волнами, и вторая волна, накрывая их с кормы, прокатывается от носа до кормы, но выносит их на спокойную воду. Выбрав подходящий момент, мы были вынесены большой катящейся волной с белой пеной в тихое озерцо, образующее гавань, как раз в тот момент, когда солнце, медленно поднимаясь из-за горного хребта, освещало Альпы с севера на юг; но лишь спустя несколько минут после того, как мы причалили к пристани, солнце взошло для нас, бедных смертных моря и равнины. Бухта Хокитика удивительно похожа на нижнюю часть озера Маджоре, но гора Роза уступает горе Кук.

Когда я поднимался от набережной к городу в поисках отеля «Эмпайр», который, как я слышал, был лучшим в Хокитике, я заметил мальчика, несшего пачку какой-то газеты. Это было утреннее издание для внутренних дилижансов, но я спросил, не может ли он поделиться со мной одним экземпляром. Он протянул мне газету. «Сколько?» — спросил я. «Снэппер». — «Снэппер?» — «Ага, — тиззи». Поняв этот более привычный термин, я дал ему шиллинг. Вместо «сдачи» он подбросил колено, шлепнул на него шиллинг и сказал: «Орел или решка?» Я соответственно крикнул: «Женщина!» и выиграл, а он честно вернул монету и зашагал прочь без одной газеты.

Когда я добрался до того самого питейного заведения, которое было известно как отель, я обнаружил, что все комнаты заняты, но что я могу, если пожелаю, прилечь на дощатый приставной стол в бильярдной. Во время нашего плавания вдоль побережья из Нельсона мы везли для Буллера и Хокитики целую каюту срезанных цветов для букетов, к которым старатели питают чрезвычайную слабость. Сам факт был достаточно мил: ценность, придаваемая одной-единственной розе — «английскому бутону», сорванному с растения, которое было привезено из Старой Света на клипере, — была еще более трогательной, но из-за цветов внизу невозможно было спать, а на палубе дул слишком сильный ветер, чтобы можно было уснуть, так что я был рад прилечь на свой стол для часового отдыха. Доски были грубыми и иссеченными трещинами, и мне начало сниться, будто я, гуляя по причалу, сталкиваюсь с человеком, который вытаскивает на меня револьвер. Вырывая его у него, я поранил руку о затвор и проснулся, обнаружив, что мои пальцы зажаты в одной из щелей длинного стола. Отчаявшись уснуть снова, я отправился пешком по Хокитике, чтобы исследовать «раскорчеванные участки», которые поселенцы прокладывают в буше.

В Пакихи и на Буллере я уже видел места, куда устремилась последняя золотодобывающая «лихорадка», в результате которой там обосновались несколько тысяч человек, у которых не было ничего съестного, кроме золота, — ибо старатели, сколь бы проницательными они ни были, легко становятся жертвами тех, кто рассказывает им о местах, где золото можно добывать просто копая, и никогда не задумываются о том, как они будут жить. В настоящее время не предпринимается никаких попыток выращивать даже овощи для питания старателей: каждый поглощен поисками золота. Правда, густые заросли вытесняются из лагерей старателей огнем и мечом, но расчистка производится лишь для того, чтобы освободить место для палаток и домов. На Буллере я обнаружил, что лес, который в настоящее время подходит к самой кромке воды и теснит два десятка хижин, сотню палаток и шатров, составляющих город, со всех сторон дымится пожарищами, а попугаи щебечут от испуга. Огни упорно отказывались распространяться, но высокие перистые деревья быстро падали под топорами каких-то сотен старателей, которые, казалось, не испытывали особого романтического сочувствия к страданиям древовидных папоротников, вырванных ими с корнем, или страстоцветов, которые они срывали с обнятых ими вечнозеленых растений.

Почва вокруг Фокса, Буллера, Окитики и других рек западного побережья, где находят золото, представляет собой черный листовой перегной необычайной глубины и богатства; но в Новой Зеландии, как и в Америке, бедные земли первыми занимаются поселенцами, потому что тучные почвы окупят расчистку только тогда, когда на земле уже имеется значительное население. На этом западном побережье дожди идут почти круглый год, а растительность обладает такой силой, что «дождливую Хокитику» еще долго придется снабжать продовольствием из Крайстчерча и Нельсона, ибо удерживать землю в расчищенном состоянии так же трудно, как и расчистить ее впервые.

Прибыль, получаемая от предприятий из Нельсона на Золотой Берег, огромна; ничто меньшее, чем пятьдесят процентов, не компенсирует владельцам убытки на барах. Первой партии скота, завезенной из Нельсона на Буллер, удалось выручить в последнем месте вдвое больше цены, которую она стоила всего двумя днями ранее. Один из результатов этого морского ростовщичества, о котором мне рассказал стюард парохода, на котором я плыл из Нельсона, заслуживает того, чтобы быть записанным на благо экономистам. По его словам, на борту был запас спиртного, достаточный для нескольких рейсов, но цены они меняли в зависимости от местности; от Нельсона до Буллера они брали 6 пенсов за напиток, но, стоило войти в реку, цена возрастала до 1 шиллинга и оставалась таковой до тех пор, пока судно не покидало порт на обратном пути в Нельсон, когда она снова падала до 6 пенсов. Перегонщик скота, ехавший внизу в сопровождении животных, был большим другом этого стюарда, и последний подтвердил историю, которую он мне рассказал, разбудив погонщика, когда мы находились у бара Буллера: «Эй, мистер, если хочешь выпить, лучше выпей. Через пять минут напитки будут стоить по шиллингу».

Хокитиканцы льстят себе мыслью, что их город — «самое процветающее место» на земле, и следует признать, что если рассматривать только население, скорость его роста была поразительной. К моменту моего визита прошло полтора года с тех пор, как поселение было основано несколькими старателями, а в нем уже насчитывалось десять тысяч постоянных жителей, в то время как не менее шестидесяти тысяч старателей и их друзей считали его своей штаб-квартирой. Сам Сан-Франциско не рос так быстро, Мельбурн — ненамного быстрее; но Хокитика, следует помнить, — это не просто порт золотых приисков, а сам город на золотом прииске. Это Сан-Франциско и Плейсервилл в одном флаконе — Балларат и Мельбурн.

Уступая своими банками и театрами Вирджиния-Сити или даже Остину, Хокитика превосходит каждый известный мне американский горнодобывающий город в одном отношении — а именно в качестве своих дорог. На них трудилась под яркими лучами утреннего солнца, которое в этот день почтило «дождливую Хокитику» своим присутствием, ватага старателей и матросов, одетых в одежду, которую каждый обязан носить в городе золотодобытчиков, если только он не хочет, чтобы на него пялились прохожие. Даже матросы на берегу «для прогулки» носят здесь кожаные бриджи и высокие облегающие сапоги, часто снабженные шпорами, хотя, поскольку здесь нет никаких лошадей, кроме лошадей полиции Золотого Берега, они не могут наслаждаться верховой ездой. Ватага, работавшая на дорогах, была похожа на людей, которых я встречал по всему городу — грубые, но не дурно выглядящие парни. К моему удивлению, среди их красных рубашек и курток отчетливо выделялась сине-белая форма конной полиции; и судя по тому, как констебли обращались со своими заряженными винтовками, я пришел к выводу, что ремонтники дорог должны быть шайкой заключенных. Наведя справки, я выяснил, что все новозеландские «каторжники», включая под этим собирательным титулом людей, осужденных за простые мелкие правонарушения и приговоренных к каторжным работам на месяц, заставляются выполнять хорошую практическую работу на дорогах: сколько сопротивления полиции, столько же проложено новой дороги или отремонтировано старой. Это напомнило мне миссурийскую практику привлекать заключенных к выкорчевыванию пней, загромождающих улицы молодых городов: говорят, приговор человеку за пьянство заключается в том, чтобы он вытащил пень черного ореха; за пьянство и дебош — большой масляный орех; за нападение на шериф — жесткий корень старого гикори и так далее.

Волосы и бороды «каторжников» с короткими сроками в Новой Зеландии никогда не стригут, и в их внешности нет ничего вороватого; напротив, их лица часто выглядят озаренными и даже счастливыми. Эти жизнерадостные заключенные по большей части являются «дезертирами» — матросами, которые нарушили свои контракты, чтобы попасть на прииски, и переносят свое наказание философски, имея перед собой надежду на будущие «находки».

Когда в 1848 году произошла великая золотая лихорадка в Мельбурне, сотни кораблей остались в Ярре без единого матроса для управления ими. Самородки в руке не могли отвлечь матросов от охоты за самородками в буше. Корабли уходили из залива Хобсона в Чили с полудюжиной матросов; и в одном случае, о котором мне стало известно, капитан, его помощник и три маори перевели бригантину через Тихий океан в Сан-Франциско.

По мере того как утро клонилось к полудню, я едва не стал свидетелем преступления более серьезного, чем то, за которое были осуждены эти «беглецы». «Стокинг-ап», как называют в колониях разбой на дорогах, всегда был распространен в Австралии и Новой Зеландии, но в последнее время бушрейнджеры, отказавшись от своей старой тактики, начали не только грабить, но и убивать. За три месяца 1866 года на Южном острове Новой Зеландии произошло не менее пятидесяти или шестидесяти убийств, и все они, как полагали, были совершены шайкой, известной как «Тарджи». Мистер Джордж Добсон, правительственный землемер, был убит недалеко от Хокитики в мае, но только в ноябре шайка была разгромлена полицией и добровольцами. Леви, Келли и Берджесс, три самых известных злодея, находились под судом в Хокитике, пока я там нахожусь, а Салливан, также член банды, схваченный в Нельсоне, вызвался дать против них показания. Салливан должен был прибыть на пароходе с Севера, не заходя в Буллер или Грей; и когда судно было замечено, возбуждение населения стало значительным, причем старатели утверждали, что Салливан — не только самый подлый, но и самый виновный из всей банды. Когда судно подошло к причалу, Салливана нигде не было видно, и вскоре выяснилось, что его высадили в китобойной шлюпке на внешний пляж. Толпа бросилась перехватывать группу в городе; но они обнаружили, что ворота тюрьмы уже заперты и забаррикадированы.

Трудно было сказать, за тарджизм или за переход на сторону короны Салливан подлежал суду Линча: к преступлениям здесь относятся так же снисходительно, как в Техасе. Я однажды встретил человека, который работал коронером в одном из горняцких городов и который, рассуждая о «старых временах», вполне спокойно произнес: «О да, работы было полно; мы обычно успевали извлечь из этого немалую пользу. Видите ли, мне платили пошлину, так что я обычно ухитрялся проводить по четыре или пять дознаний по каждому трупу. Ужасными негодяями были мои помощники; я бы не хотел отвечать за грехи некоторых из этих людей».

Полицейские силы Золотого Берега, созданные для пресечения тарджизма и бушрейнджерства, представляют собой великолепную кавалерию, о которой ходит много хороших историй. Один старатель сказал мне: «Видели наших полицейских? У нас среди них нет младших сыновей британских пэров». Другой рассказ гласит, что в состав сил принимаются исключительно выпускники старых английских университетов.

Здесь, на приисках, много военных и университетских выпускников, которые обычно сохраняют изысканность манер, хотя внешне они зачастую являются самыми грубыми из грубых. Некоторые из них рассказывают странные истории. Один выпускник Кембриджа, работавший клерком на почте (не в Хокитике), рассказал мне, что в 1862 году, вскоре после получения ученой степени, он отправился в Британскую Колумбию, чтобы обосноваться на земле. Он быстро растратил свой капитал на бильярд в Виктория-Сити и отправился в качестве старателя на реку Фрейзер. Там он сколотил «состояние», которое промотал в азартных играх на обратном пути, и перебивался всю зиму 1863–1864 годов, отстреливая и продавая дичь. В 1864 году он был зачислен охотником в Ванкуверскую исследовательскую экспедицию, а в 1865 году отправился с небольшой суммой денег в Австралию. Он потерпел кораблекрушение, потерял все, что имел, и был вынужден отрабатывать свой проезд до Мельбурна. Оттуда он отправился в Южную Австралию в качестве водителя жатки и в конце концов, благодаря усилиям своих друзей в Англии, получил должность почтового клерка в Новой Зеландии, каковую колонию он намеревался покинуть ради Калифорнии или Чили. Это был не единственный человек с образованием, которого я сам встретил на приисках: я повстречал жителя Крайстчерча, который, правда, ушел из Оксфорда без ученой степени и работал старателем на поверхностном руднике.

На окраине Хокитики я наткнулся на явного гвардейца лейб-гвардии, готовившего еду для придорожной станции: его форменная куртка была надета на мапак солдатского кителя, а фуражка лихо сдвинута набекрень на виндзорский манер. «Скваттер» из окрестностей Крайстчерча, находившийся на Буллере и продававший овец, рассказал мне, что у него на «овечьей ферме» за недельную плату работает бывший капитан гвардии, а у соседа расщепляет рельсы на своей «станции» лейтенант уланов.

Ни привычки, ни нравы этого странного сообщества не отличаются высокими достоинствами. Вы никогда не увидите пьяного человека, но выпивка, по-видимому, является основным занятием той части городского населения, которая не занята непосредственно на добыче золота. Почтовые дилижансы, курсирующие через остров по новой великой дороге и вдоль песчаных отмелей к другим горняцким поселениям, имеют необычайно короткие перегоны, устроенные, судя по всему, в угоду содержателям «салонов», ибо на каждой остановке от того или иного пассажира ожидают, что он «угостит» или, как говорят на родине, «оплатит выпивку для всех». «Что закажешь?» — вот единственный вопрос; а отсутствие наличных денег не является помехой, ибо «на баре принимают золотой песок». Одно из любимых развлечений старателей в Пакихи в дни прибытия торговой шхуны из Нельсона — наполнить ведро шампанским и пить до тех пор, пока они не почувствуют себя «комфортно». Завершив это, они усаживаются на дороге, опустив ноги на подоконник хижины, и, окликая первого встречного, предлагают ему отпить из ведра. Если он соглашается — прекрасно; если нет, они вскакивают и окунают его голову в вино, которое остается для следующего прохожего.

Когда я покидал Хокитику, то ехал по новой дороге протяженностью 170 миль, которая пересекает Альпы и весь остров, соединяя Крайстчерч, столицу Кентербери, с западными районами провинции. Буш между морем и горами чрезвычайно живописен. Шоссе вымощено бревнами древовидных папоротников методом «кордурой», а в болотах шпаги начали прорастать с обоих концов, так что вдоль некоторых участков дороги поднимается плотный двойной ряд молодых древовидных папоротников. Буш густо переплетен подлеском из сассапариля и всевозможных лиан, но то тут, то там обнаруживается роща древовидных папоротников двадцати футов в высоту, выросших настолько густо, что это препятствует существованию подлеска и наземных растений.

Особенность, которая делает пейзажи новозеландского западного побережья самыми красивыми в мире для тех, кто предпочитает больше зелени, чем может показать Калифорния, заключается в том, что только здесь можно обнаружить субтропическую растительность, растущую вплотную к вечным снегам. Географическая широта и высокая влажность климата выводят длинные ледники очень низко в долины; а отсутствие настоящей зимы в сочетании с количеством осадков приводит к росту похожих на пальмы папоротников у самого края ледяной реки. Ледники горы Кук являются самыми длинными в мире, за исключением тех, что находятся у истоков Инда, но в непосредственной близости от них были обнаружены древовидные папоротники высотой в тридцать и сорок футов. Только когда вы входите в горы, вы избегаете прибрежной влажности и прощаетесь с пейзажами страны фей ради пейзажей Альп.

Подпрыгивая и кувыркаясь в почтовой повозке сквозь стремительные синевато-серые воды Тарамакао, я очутился в горах Снежного хребта. В ущелье Отира, известном также как перевал Артура — в честь Артура Добсона, брата геодезича, убитого тарджами, — было видно сразу шесть небольших ледников. Скалистые горы напротив Денвера выше и не менее снежны, чем новозеландские Альпы, но в Скалистых горах нет ледников южнее примерно 50° с.ш.; в то время как в Новой Зеландии — стране без зимы — они обычны на восемь градусов ближе к линии экватора. Изменяющееся количество влаги, несомненно, стало причиной этого различия.

Пока мы путешествовали через перевал, открылся один грандиозный вид — и только один: проблеск ущелья к востоку от горы Роллистон, пойманный с пустынного берега озера Мизери — горного озера близ «водораздела». По его берегам растет растение, неизвестное, как говорят, нигде, кроме этого уединенного места, — роквадская лилия, кустистое растение с круглым, отполированным, вогнутым листом и чашевидным цветком чистейшей белизны, который, кажется, заимствует свой оттенок у окружающих снегов.

Вечером нам открылся вид, который по мрачному величию вряд ли с чем-то сравнится, — вид из окрестностей поселка Били, где мы вышли к долине Уаимакирири. Русло реки имеет ширину в полмилю, сам поток — не более десяти ярдов поперек, но, как и все новозеландские реки, он подвержен паводкам, которые заполняют его русло на большую глубину бурлящим, пенящимся потоком. Некоторые из жертв Уаимакирири похоронены вдоль дороги. Темный вечнозеленый буш замыкает русло реки, увенчанный с одной стороны мрачными замерзшими пиками, а с другой — еще более мрачными горами голой скалы.

Наше следующее утро от Касса, где мы провели ночь, пролегало через восточные предгорья и спускалось к Кентерберийским равнинам через перевал Портер — узкую тропу на вершине страшного обрыва, которая вскоре будет заменена дорогой, прорубленной вдоль его отвесной стены. Равнины представляют собой одно большое овечье пастбище, открытое, почти плоское, на котором полностью теряется всякое ощущение масштаба. У подножия гор они покрыты высокой, жесткой местной травой и сухи, как прерия Канзаса; вокруг Крайстчерча английский клевер и английские травы захватили почву, и все вокруг свежо и зелено.

Новая Зеландия в настоящее время разделена на девять полунезависимых провинций, из которых три крупные и мощные, а остальные сравнительно малы и бедны. Шесть из девяти представляют собой подлинные государства, каждое из которых имеет свою историю независимого поселения; остальные три являются созданиями федерального правительства или короны.

Это не единственные трудности на пути новозеландских государственных деятелей, поскольку сами провинции далеко не являются однородными единицами. Два самых богатых государства, которые заселялись как колонии с религиозным оттенком — Отаго (пресвитерианское) и Кентербери (епископальное), — были благословлены или прокляты присутствием огромной орды старателей, не имеющих определенной религии и свободных от какого-либо почтения к устоявшимся вещам. Провинция Кентербери не только политически разделена сама по себе, но и географически расколота надвое Снежным хребтом, причем старатели удерживают буш западного побережья, а старые поселенцы — равнину восточного. И с востока, и с запада раздаются крики о том, что другая сторона грабит их. Жители Крайстчерча говорят, что их деньги тратятся на Уэстленд, а уэстлендские старатели кричат против жеманства и аристократических претензий Крайстчерча. Разделение провинции кажется неизбежным, если только «централисты» не одержат победу и не добьются либо более тесного объединения всех провинций в целом в сочетании с предоставлением местного самоуправления их подразделениям, либо полной ликвидации провинциальной системы.

Разделение на провинции одно время было необходимо в силу того факта, что поселения были исторически обособленными и физически отрезанными друг от друга непроходимостью буша и полным отсутствием дорог; однако теперь барьеры преодолены, и нельзя найти достаточных оснований для содержания десяти кабинетов министров и десяти законодательных собраний для населения всего в 200 тысяч душ. Такова дороговизна провинциальной системы и маорийских войн, что налогообложение новозеландцев в девять раз тяжелее, чем у их собратьев-колонистов в Канаде.

Вряд ли столь дорогостоящая и неэффективная система правления, какая существует ныне в Новой Зеландии, сможет долго просуществовать. Она не только дорога и плоха, но вдобавок и опасна; а во время моего визита в Порт-Чалмерс провинция Отаго громко угрожала сецессией. Подобно всем прочим федеративным конституциям, конституция Новой Зеландии не в состоянии обеспечить достаточно сильную центральную власть для преодоления расхождений в интересах между отдельными штатами. Система, потерпевшая крах в Греции, потерпевшая крах в Германии, потерпевшая крах в Америке, потерпела крах здесь, на антиподах; и можно утверждать, что в наши дни улучшенных средств связи везде, где возможна федерация, еще более тесный союз по меньшей мере столь же склонен оказаться долговечным.

Новая Зеландия страдает не только от искусственного разделения на провинции, но и от физического разделения страны на два крупных острова, слишком далеко отстоящих друг от друга, чтобы когда-либо стать полностью однородными, и слишком близких друг к другу, чтобы быть совершенно независимыми один от другого. До сих пор эта трудность усугублялась наличием на Севере мощной и воинственной коренной расы, почти вымершей на Южном острове. Мало того, что южане не имеют туземных войн, у них нет и туземных истцов, у которых нужно выкупать каждый акр земли для поселенца, и они закономерно отказываются подчиняться разорительному налогообложению ради выкупа Паревануи у маори или защиты Таранаки от них. Столкнувшись с противодействием метрополии в агитации за «разделение» островов, южане теперь нацелены на «ультрапровинциализм», выступая за систему, при которой провинции стали бы фактически независимыми колониями, связанными лишь конфедерацией самого рыхлого толка.

Соперничество крупных городов, как и в Италии, имеет здесь большое значение для политической ситуации. Окленд выступает за разделение, поскольку в таком случае он неизбежно станет резиденцией правительства Северного острова. На Юге аналогичные претензии предъявляют Крайстчерч и Данидин; и каждый из них, игнорируя другого, молит о разделении в надежде стать южной столицей. Лишь Веллингтон и Нельсон выступают за сохранение федерации — Веллингтон потому, что он уже является столицей, а Нельсон потому, что интригует с целью вытеснить своего соседа. Хотя сиюминутные трудности проистекают главным образом из военных расходов и закончатся с исчезновением маорийской расы, очертания ее географической формы практически не позволяют надеяться на то, что Новая Зеландия когда-либо составит единую страну под управлением сильного центрального правительства.

Чтобы получить адекватное представление о сложности своей задачи, новому губернатору по прибытии в Новую Зеландию лучше всего было бы пересечь Южный остров. На западной стороне гор он обнаружил бы беспокойную демократию старателей, на смену которой в будущем, вероятно, придут мелкие промышленники и крестьяне-овощеводы, обрабатывающие небольшие наделы плодородного суглинка; на востоке — джентльменов-овцеводов, владеющих каждый по двадцатью тысячам акров; сторонников своего положения в существующем порядке вещей или аристократической республики, в которой правили бы люди их собственного круга.

Крайстчерч — епископальный, исполненный достоинства, первый населенный пункт в провинции и поныне ее столица — делает вид, будто презирает Хокитику, которая уже стала богаче и многолюднее. Крайстчерч завозит английских грачей, чтобы те каркали в вязах возле его собора; Хокитика завозит людей. Крайстчерч не изменил своим традициям: каждая улица названа в честь английского епископства, а тамошнее общество являет собой слепок с английского провинциального городка.