«Великий Зимбабве, Машоналенд, Родезия»

CYLINDER WITH ROSETTES FOUND IN PHŒNICIAN TEMPLE OF PAPHOS, IN CYPRUS

(FIG. 3)

SOAPSTONE CYLINDER, WITH ROSETTES FOUND NEAR ZIMBABWE

(FIG. 4)

То, что эта и многочисленные другие конические башни, все еще возвышающиеся среди разрушающихся руин Родезии, отлиты по семитскому образцу, станет сразу понятно при сравнении их с конической башней храма, изображенной на медальоне, найденном в Библе в Финикии и воспроизведенном здесь (рис. 1). Это сравнение можно распространить и на два тисненых цилиндра — один из Великого Зимбабве, другой из храма в Пафосе на Кипре, также воспроизведенных здесь (рис. 3 и 4) из книги Бента «Разрушенные города» (Ruined Cities, стр. 170, 171). Эти два предмета, столь поразительно похожие по общему замыслу, напомнили Бенту описание Геродианом священного конуса в великом финикийском Храме Солнца в Эмессе в Сирии, который был украшен некими «шишками или выступами» — узор, который, как он полагал, представляет солнце и часто встречается в фаллических украшениях, постоянно обнаруживаемых с каждым ковшом мусора, извлекаемого из храмовых ограждений Зимбабве.

Но хотя тысячи камней были промыты и тщательно исследованы на предмет надписей, до сих пор не было обнаружено ни одной. Поскольку надпись, изначально располагавшаяся над воротами Великого Зимбабве, о которой арабы сообщали португальским первопроходцам в начале XVI века [9], с тех пор исчезла, нет никаких известных письменных документов, связывающих эти памятники с Южной Аравией или Финикией, за исключением нескольких царапин на венчике глиняного сосуда, изображенного Бентом и предположительно считающегося им сосудом химьяритского типа [10]. Поскольку, с другой стороны, Южная Аравия усеяна химьяритскими наскальными надписями, некоторые из которых весьма протяженны и до сих пор считаются очень древними, их отсутствие в Родезии вполне закономерно вызвало удивление. Этот аргумент от противного некоторыми моими критиками даже был признан более весомым, чем неопровержимые прямые доказательства, проистекающие из самих памятников, из сотен уже описанных или зарегистрированных старых золотых приисков, из множества предметов — фаллусов, птиц, конических башен, — которые были найдены в руинах и вне всякого сомнения тесно связаны с семитскими религиозными обрядами. Но я думаю, теперь можно показать, что этот «аргумент от противного» вовсе не является доказательствомнесемитского происхождения, а, напротив, служит весомым косвенным свидетельством глубокой древности этих семитских остатков в Родезии.

Прежде всего следует отметить, что, хотя считается, что финикийцы переселились из Персидского залива к Средиземному морю примерно за три тысячелетия до нашей эры, в странах Средиземноморья до сих пор не обнаружено ни одной финикийской надписи древнее примерно VII или VIII века до н. э. До этого времени финикийцы, подобно родственным им ханаанеям и израильтянам, были грубыми, некультурными народами, не имевшими письменности, за исключением разве что иероглифов, клинописи и других видов письменности своих египетских, ассиро-вавилонских, хеттских и критских соседей. Даже Моавитский камень, если он подлинен, является послесоломоновым, поскольку его предполагаемым «автором» был моавитский царь Меша, современник Иорама Израильского и Иосафата Иудейского. Как же тогда неграмотные евреи и финикийцы времен Давида, Соломона и Хирама могли оставить о себе какие-либо письменные свидетельства в Родезии? После той эпохи связи с Южной Аравией прервались, потому что «Иосафат сделал фарсисские корабли, чтобы плыть в Офир за золотом; но они не пошли, потому что корабли разбились в Эцион-Гевере» (3 Цар. xxii. 48). И тогда звезда Иакова закатилась, а за рассеянием десяти колен Израилевых вскоре последовали страшные бедствия, обрушившиеся на Иудею и положившие конец раз и навсегда любым дальнейшим поискам сокровищ в южных морях.

“FUKO-YA-NEBANDGE,” THE MASHONALAND RELIC, DISCOVERED NEAR ZIMBABWE

(FIG. 5)

MODEL OF ELLIPTICAL TEMPLE, ZIMBABWE

(FIG. 6)

Во-вторых, я обнаруживаю, что исследователи семитских языков постепенно приходят к выводу, что возраст южноаравийских наскальных надписей был сильно преувеличен, особенно Глазером, чье авторитетное мнение поначалу вполне естественно принималось почти без возражений. Язык этот, без сомнения, химьяритский, то есть древнейшая известная форма арабского языка. Но этот язык сохранялся в течение многих веков после нашей эры в Аксумском царстве, Абиссинии, где он называется геэз, и в Йемене некоторое время после магометанского нашествия, и до сих пор распространен на острове Сокотра и в районе Махра к востоку от Хадрамаута, где он называется эхлили. Следовательно, язык надписей не является критерием их древности, хотя многие из них содержат внутренние свидетельства того, что они несомненно восходят по меньшей мере к периоду за несколько сотен лет до нашей эры. Этот вопрос в настоящее время находится sub judice [на рассмотрении], и ничего более нельзя сказать, пока не станут известны полные результаты масштабных исследований, которые в настоящее время проводятся по всему Йемену. Здесь с 1901 года работает большое количество агентов французского Министерства народного просвещения, и в Париж уже поступили (в 1903–1904 гг.) тысячи отпечатков и эстампажей. Некоторые из них даже начали появляться в Nouveaux Textes Yéménites под редакцией господина Деренбурга, и утверждается, что несколько надписей выполнены на доселе неизвестном алфавите, совершенно отличном от алфавита химьяритского документа, который служит фронтисписом книги «Золото Офира» (Gold of Ophir). Таким образом, возможно, грядут великие открытия; но тем временем, как мне кажется, можно с уверенностью сделать вывод, что химьяриты, впервые прибывшие в Родезию, разработавшие рудники и построившие памятники, некоторые из которых датируются, судя по всему, 2000 годом до н. э., почти не знали письменности или во всяком случае еще не начали покрывать скалы своей южноаравийской родины четкими и тщательно выполненными надписями. Этим же объясняется и отсутствие подобных документов в их новых домах в Родезии, где теперь можно почти с уверенностью предсказать, что их никогда не найдут. Ничего нельзя утверждать на основании исчезнувшей надписи над воротами Великого Зимбабве, поскольку золотые прииски, судя по всему, на какое-то время возобновили свою работу более поздние (посмагометанские) арабы, которые любили украшать фасады своих мечетей и других общественных зданий орнаментальными, но относительно недавними (VIII века) куфическими знаками.

Пожалуй, здесь следует упомянуть труд профессора Густава Опперта «Фарсис и Офир» (Tharshish and Ophir, Берлин, 1903 г.), в котором ученый автор претендует на то, чтобы предложить «окончательное решение» проблемы. Но он оставляет вопрос ровно в том же состоянии, в каком он находился более трех десятилетий назад, все еще блуждая в лабиринте изношенных временем этимологий и совершенно не обращая внимания на открытия, сделанные господами Холлом и Нилом в книге «Древние руины» (Ancient Ruins). Огромный массив археологических данных, полученных в последние годы благодаря памятникам Родезии, таким образом, полностью игнорируется, а новый свет отсекается от единственного источника, откуда он мог бы пролиться. С другой стороны, профессор Опперт, вместо того чтобы признать наличие Фарсиса в Индийском океане, предполагает, что Фарсис в Царствах и Паралипоменоне означает либо «море» (возможно, происхождение самого греческого слова [thalatta]), либо был подброшен авторами этих книг в тексты вместо Офира. Следовательно, там, где Фарсис встречается как цель золотых экспедиций Соломона, мы должны читать Офир, хотя допускается, что первоначальный Офир находился там, где помещаю его я — на южном побережье Аравии. Но греческое слово [thalatta] является гомеровским, а когда гомеровские поэмы исполнялись впервые, греков в Индийском океане еще не было. Следовательно, даже если бы эту дикую этимологию можно было принять, она бы не помогла, и данное эссе не может быть принято как «окончательное решение давнего спора» [11]. Приятно добавить, что мое решение было принято в качестве окончательного некоторыми соотечественниками профессора Опперта — в частности, редактором Coloniale Zeitung, который заявляет, что «проблема теперь, кажется, действительно решена» [12].

Позвольте мне завершить вопросом. Те, кто все еще отвергает мое решение, кто ищет золото Офира по всему Индийскому океану — в Египте, Аравии, Персии, Индии, — где угодно, только не в Южной Африке, что они собираются делать со сотнями старых родезийских выработок, которые, как известно, дали в свое время по меньшей мере 75 000 000 фунтов стерлингов, и с грандиозными семитскими памятниками, связанными с этими выработками, десятки репродукций которых мистер Холл представляет здесь публике, опираясь исключительно на центральную группу Великого Зимбабве? Чего стоит Индия, балованное дитя этимологов, рядом с этими останками, которые демонстрируют столь несомненные свидетельства своего южноаравийского происхождения?

GREAT ZIMBABWE[13]

ГЛАВА I ПРИБЫТИЕ В ВЕЛИКИЙ ЗИМБАБВЕ

First Impressions—View from Acropolis Hill

21 мая 1902 года я прибыл в Викторию в Машоналенде, направляясь к руинам Великого Зимбабве, которые лежат примерно в семнадцати милях к юго-востоку от этого поселка. В 1891 году, когда покойный мистер Теодор Бент посетил Зимбабве, у него ушла ровно неделя на то, чтобы преодолеть расстояние между Викторией и руинами. К несчастью для него и его спутников, ему посоветовали идти по долине Мошагаши вместо того, чтобы подняться на более высокую местность в западном направлении, и в результате он испытал большие трудности со своими фургонами при переправе через ручьи, реки и болота, которых в той стороне множество.

Теперь к Зимбабве ведет отличная дорога, и велосипедист может преодолеть это расстояние менее чем за полтора часа, в то время как гости на экипажах могут прибыть в Зимбабве рано утром, провести целый день среди руин и все же успеть в город к вечерней трапезе. Расстояние по дороге составляет семнадцать миль, а по туземной тропе, срезающей путь по пересеченной местности, оно сокращается до пятнадцати миль.

Виктория — городок с едва ли сотней белых жителей. Это центр крупнейшего и лучшего зернового региона Южной Родезии, а открытие золотых, медных и угольных месторождений в районе Саби будет способствовать росту его значения.

Исполняющий обязанности гражданского комиссара мистер Лолор распорядился сделать заявки на припасы, оборудование и т. д., необходимые для работы на руинах, а командир полиции Британской Южной Африки предоставил фургон и десять мулов для доставки припасов в Зимбабве. Нативный комиссар мистер Альфред Дрю направил М'Гути, туземного полицейского паренька, к вождю Могабе, который живет возле руин, правит большой территорией, пользуется практически полной независимостью, чтобы разыскать пятнадцать «парней» (впоследствии их число увеличилось до сорока), которые должны были явиться в наш лагерь в Зимбабве к восходу солнца в субботу. Сбор припасов и оборудования занял остаток дня.

Ранним утром следующего года мы нагрузили фургон и отправились в Великий Зимбабве, прибыв к главным руинам в полдень. Фургон разгрузили, и в тени большого канделябровидного молочая мы пообедали, в то время как «парни» перенесли припасы на невысокий гранитный холм, где находились три просторные туземные хижины, построенные для гражданского комиссара и занятые лордом Милнером в 1897 году. Разумеется, половина населения крааля Могабе спустилась по склонам копджи черными вереницами, чтобы посмотреть на все происходящее, и это была болтливая, смеющаяся, шумная толпа. Среди них не было ни одной пары брюк или жилета, и все они были совершенно голыми, за исключением передников. Их внешний вид понравился мне больше, чем вид среднестатистического матабеле, так как у них были более приятные и добродушные лица, и они вовсе не были высокомерными и замкнутыми.

Лагерь располагается в нескольких футах от северной стороны руин № 3 (см. карту) и выходит на южную сторону холма Зимбабве, а руины Акрополя находятся на вершине очень обрывистой скалы высотой 90 футов, образующей часть склона холма, причем руины лежат в 220 футах прямо над лагерем. Лагерь мистера Теодора Бента, археолога, находился в трети мили к югу от нашего лагеря. Наше место более удобно, так как оно расположено на полпути между двумя главными руинами, а рядом с его восточной стороной лежит «Долина руин», помимо которой это место гораздо здоровее.

“TO GREAT ZIMBABWE”

HAVILAH CAMP, GREAT ZIMBABWE

Оставив «парней» переносить припасы и оборудование из нашего места стоянки к хижинам, мы отправились с визитом в Эллиптический храм, который виден из лагеря. Мои друзья, мистер Герберт Хейлз из Виктории и мистер Дж. Р. А. Гелл (кузен мистера Литлтона Гелла, одного из директоров Британской южноафриканской компании), сопровождали меня в Зимбабве, чтобы показать мне расположение заповедника Зимбабве и защитить меня в первую ночь моего пребывания на случай возможных визитов древних духов.

Приближаясь к западному входу в Эллиптический храм, сталкиваешься со следующим объявлением:

«Предупреждаем общественность, что раскопки или поиски золота, будь то россыпного или иного, или каких-либо редкостей и реликвий в пределах заповедника Зимбабве строго запрещены без специального разрешения, и что любое лицо или лица, уличенные в таковых занятиях или в каком-либо повреждении руин, а также в рубке или повреждении какого-либо дерева или деревьев в пределах указанного заповедника, будут подвергнуты судебному преследованию. Настоящим также объявляется, что никому не разрешается возводить какие бы то ни было жилища в пределах заповедника без специального разрешения. По распоряжению» [14]

Но переведя взгляд с этого прозаического объявления на сами стены, можно было увидеть, что каждый камень этого грандиозного и внушительного сооружения обрел величие из рук времени и стал великолепным сюжетом для кисти художника. Стены были белыми от лишайника, но на их поверхности пятнами ложились краски практически всех возможных оттенков — ярко-оранжевый и красный, лимонно-черный, морской зелени и бледно-нежно-желтый, — в то время как с вершин свисали тяжелые гирлянды «зимбабвеской лианы» с розоватыми цветками. По упавшим глыбам расстилались побеги пассифлоры, вьюнков и других нежных лиан, а кусты диких лилий и крупные алые гладиолусы величественно возвышались над клумбами богатой растительности. Перед нами представало одно из самых совершенных природных хромографов!

Описать эту грандиозную руину в одной главе было бы совершенно невыполнимой задачей, и любые утверждения о своих первых впечатлениях от прогулок по храму среди его массивных титанических стен неизбежно окажутся крайне несостоятельными. Во всяком случае, человек испытывает подавляющее и тягостное чувство трепета и благоговения. Чувствуешь, что невозможно говорить громко или смеяться. И все же древние строители были тем, что называют язычниками, — фаллическими поклонниками с Ваалом и Астаротой среди своих божеств, но народом, столь искусным в зодиакальных, астрономических и прочих науках, что это изумляет и ставит в тупик сегодняшних светил науки. Стоя близ Священного Конуса, возле которого, по мнению полковника Кондера, сиро-арабского археолога, располагался алтарь, чувствуешь нежелание вести беседу. На ветке наверху сидела крупная сова с выдающимися ушами и красивыми желтыми глазами, которая смотрела на нашу дерзость вторгнуться на самую границу тайны. У наших ног лежали бесчисленные сброшенные змеиные шкуры. Вспоминался «Потерянный ангел» поэта Лоуэлла, где, говоря о человеке, который так заглушает свою совесть постоянными отказами прислушаться к призывам своего ангела-хранителя, обнаруживает, что ангел наконец оставил его в одиночестве. Тогда храм его сердца становится оскверненным, «сова и змей обитают там, образ Бога исчез!» Сова и змей населяют храм Зимбабве, алтарь которого ныне разрушен и осквернен, но отвратительные и недвусмысленные эмблемы поклонения силам природы все еще можно найти десятками. Охватывает благоговение перед преклонным возрастом этих зданий, ибо некоторые авторитетные археологи относят возраст некоторых из этих руин ко времени до Моисея. Задаешься вопросом, верен ли довод профессора Кина о том, что Древняя Родезия была Хавилой из Книги Бытия, особенно когда думаешь об оценке в 75 000 000 фунтов стерлингов золота, которое, как считается, было извлечено Древними с поверхности золотых рифов этой страны до и во время библейско-офирского периода.

Но наше пребывание в этих массивных стенах было недолгим. Автору предстояло провести более двух лет в странствиях по их лабиринтным проходам, изучении их архитектурных особенностей и сравнении их с особенностями родезийских руин в других местах, но его друзья должны были отправиться обратно в Викторию до восхода солнца на следующий день. По пути к другим важным руинам — Акрополю, или крепости на холме, — мы посетили могилу майора Алана Вилсона и его отряда [15], погибших на реке Шангани во время бегства короля Лобенгулы в 1893 году.

Мы поднялись на 230 футов к руинам Акрополя, но наш визит сюда тоже был краток. Мы карабкались по вершинам стен двух храмов, где до сих пор стоят более полутора десятков монолитов, более или менее прямо стоящих, и проникали в некоторые из самых запутанных проходов. Здесь ощущалось острое чувство удивления и изумления перед грандиозными стенами, воздвигнутыми на такой высоте, стенами, на строительство которых должно было уйти много лет, и все из гранитных блоков. Вид с вершины — один из лучших в Родезии. Мы наблюдали, как затухает закатное зарево на белых стенах Эллиптического храма внизу, а затем спустились, чтобы подготовить хижины к ночлегу и расставить припасы по местам. Позже, когда светила круглая луна, не дошедшая один день до полнолуния, мы сидели перед хижинами, наблюдая за эффектами, которые она производила на западный храм на холме, где монолиты высоко над нами выделялись на фоне зеленоватого лунного неба. В 4 часа утра мулов впрягли в фургон, и мои друзья уехали, оставив меня одного среди руин и туземцев.

Как только солнце взошло по-настоящему, М'Гути, туземный полицейский паренек, прибыл из крааля Могабе, за которым последовала толпа «парней», страстно желавших работать. Большинство из них были молодыми людьми, а общая одежда толпы составляла не более трех квадратных ярдов ситца. Все они уселись полукругом перед главной хижиной, пока М'Гути произносил длинную речь, но поскольку на нем были мундир цвета хаки и стальные наручники (очевидно, знак власти), им овладевало поддерживающее ощущение должности. Наконец все детали были уласены, составлен список, и имена были записаны.

Позже прибыли Могабе, Хандисибише и его старейшины, и состоялся долгий индава [совет], переводчиком на котором выступал М'Гути. Могабе узнал портреты мистера и миссис Бент, а также портрет предыдущего Могабе — своего брата Чипфуно. Соль и табак заставили Могабе уйти довольным, а на следующий день в лагерь прибыли в подарок большая тыква доро (местного пива) и немного сладкого картофеля.

Вид с вершины Акрополя можно описать следующим образом:

Юг. — На юг и ближе, в 250 футах внизу в долине, древние, поросшие лишайником стены Эллиптического храма поднимаются из буйной зеленой растительности. Этот храм находится настолько ниже скал Акрополя, что сквозь его разрушенные северные стены заглядываешь внутрь и видишь полы некоторых ограждений. Вершина конической башни выглядывает среди гигантских фиговых деревьев, процветающих во внутренней части здания. С этого расстояния белые монолиты вдоль восточной стены, хотя и четко очерченные на фоне темной листвы, кажутся миниатюрными. Практически на той же линии обзора, но чуть восточнее и ближе, на северо-восточной стороне храма, находится «Долина руин», полная ограждений, проходов, входов и стен, которые до 1902 года оставались практически неисследованными белыми людьми. Еще ближе проходит дорога для фургонов, минуя лагерь Хавила и петляя на восток к руинам Мапаку («Маленький Зимбабве») и реке Мотелекве [16] в семи милях отсюда. В ста ярдах к востоку от храма на открытой гранитном пространстве, выходящем на Долину руин, находится место лагеря доктора Шлихтера, посетившего руины Зимбабве в 1897 году. Сразу за этим местом и между ним и подножием Бентберга (Мотусы) лежит вельд, распаханный братьями Поссельт в 1888–1889 годах.

GREAT ZIMBABWE RESERVE

Все еще глядя на юг и немного к востоку от храма, мы видим ущелье Шлихтера, по которому река Мапудзи течет на юг. На южном конце ущелья находится череда цепей копджей причудливой формы, спускающихся в долину Мовишаваша и снова поднимающихся из нее, растворяясь в синей дали. Копджа Бентберг, образующая темный фон для храма, являет свои огромные склоны гранитной гласиси и валунов. Здесь около пяти лет назад находился главный местный крааль народа баротсе, имевших поселения среди макалангцев этой части страны, а на северо-восточной стороне холма до сих пор видны остатки древних стен, в то время как заросли клещевины у подножия холма с этой стороны отмечают место лагеря Теодора Бента (июнь и июль 1891 г.).

Чуть западнее храма и почти непосредственно перед ним находятся руины № 1, стены которых венчают алоэ и молочаи. Менее чем в ста ярдах к западу от этих руин лежат хребтовые руины, расположенные на обнаженном гранитном хребте, на восточной стороне которого находился лагерь сэра Джона Уиллоуби, производившего раскопки частей руин (ноябрь и декабрь 1892 г.). В пятидесяти ярдах за хребтовыми руинами находится источник Зимбабве, отмеченный группой деревьев, где можно получить превосходнейшую воду даже в самый засушливый сезон. Именно возле этих деревьев братья Поссельт разбили свой лагерь в 1888–1889 гг. Ближе, чем хребтовые руины, находится маленькое кладбище, где стоит гранитное надгробие майора Алана Вилсона и его отряда. Всего в нескольких ярдах ближе расположен лагерь Хавила, где едва можно разглядеть туземцев, снующих туда-сюда по открытым пространствам между хижинами. За Бентбергом и далее на юг лежит пересеченная местность с камнями Лумбо — одной из достопримечательностей района, возвышающейся с вершины крутого холма наподобие колонны, вздымающейся к небу, причем ее мантия из лишайника ярко-красным цветом светится на закате. Здесь проходит линия возвышенностей, отделяющая плато Машоналенд от нижней долины реки Лимпопо, причем уклон рельефа крутой и обрывистый. Это также разделяет водораздел Мотелекве и Токве [17]. В этом южном пейзаже разбросано множество краалей макалангцев, некоторые из которых примостились в труднодоступных скалистых орлиных гнездах; а также романтичные долины, ущелья и участки парковой зоны, испещренные редкими лесками.

GENERAL PLAN

OF

ZIMBABWE RUINS

showing

the general position of each ruin

Юго-запад. — Глядя на юго-запад и в непосредственной близости, мы видим возвышенность между копджами Бентберг и Русиванга [18] и ведущую через нее туземную тропу к краалю Бингуры. У подножия Русиванга, в 150 ярдах от лагеря Хавила, на холме с большим старым деревом, некоторое время находился лагерь Адама Рендерса, известного туземцам как Са-адама, заново открывшего Зимбабве в 1868 году и у которого здесь побывали мистер Джордж Филлипс, торговец слоновой костью ранних времен, и доктор Карл Маух, последний из которых в 1871 году предоставил первые сведения о руинах почти за триста лет. Здесь Рендерс вел масштабную торговлю слоновой костью. До визита доктора Мауха Рендерс жил в Нини, в одиннадцати милях к юго-западу от Зимбабве.

За ближним хребтом лежит глубокая и широкая долина, на ближней стороне которой находится крааль Бингуры, и из этой долины земля поднимается к южной оконечности гор Ливури примерно в десяти милях от Зимбабве, а в непосредственной близости, хотя и гораздо ближе к горной цепи Ливури, находится Провиденциальный перевал, через который охотник мистер Ф. К. Селус провел Колонну первопроходцев в 1890 году. На той же линии обзора, но чуть ближе, располагалась первая станция Рендерса.

Запад. — Если смотреть строго на запад, то видны две копджи — Русиванга и Макума, которые замыкают долину Зимбабве с этой стороны на расстоянии трети мили. Дальше к западу от этих двух копджи простирается широкая холмистая долина шириной около шести или восьми миль, которая тянется вдоль восточной стороны гор Ливури, и она время от времени усеяна низкими и обнаженными гранитными копджами. Крааль династического вождя Черимбилы находится в Ровали, на южной оконечности хребта. Самой высокой точкой Ливури является Нианде — холм в центре этого хребта с крутыми и почти неприступными склонами. За хребтом Ливури видна высокая коническая вершина горы Котопахи, которая составляет один из главных ориентиров этой части Южного Машоналенда. Ближе к южному концу хребта Ливури находится большой холм под названием Мовишаваша. Слово «ваша» всегда ассоциируется у туземцев с властью и авторитетом. Туземцы никогда не поднимаются на вершину этого холма, не совершая по пути каких-либо религиозных обрядов; кроме того, проходя вблизи холма, они останавливаются и хлопают в ладоши. Туземцы не называют истинную причину. Вероятно, там был похоронен важный вождь макалангцев прошлых времен. Рядом с этим холмом находится меньший, известный как Тчиб-Фуко, с которым также связаны некоторые туземные суеверия. Именно в этом районе мистер Эдвард Мюллер обнаружил деревянное блюдо с зодиакальными знаками, а также горшок «Фуко-я-Небандже».

Северо-запад. — На северо-западе, на противоположной стороне долины у подножия холма Зимбабве и за внешней оборонительной стеной, окружающей руины Зимбабве с западной и северной сторон, лежит невысокий гранитный холм Пасоса с отгороженными хижинами, принадлежащими краалю Могабе. В нескольких ярдах за хижинами находится руина (Пасоса, № 1), а в 60 ярдах дальше на север — вторая руина (Пасоса, № 2). Земли далее в этом направлении представляют собой долину реки Мошагаши шириной около шести-восьми миль, на горизонте видны невысокие холмы, за которыми пролегают линия домов и деревьев поселка Виктория, находящегося в пятнадцати милях по прямой, а еще дальше — возвышенности хребта к северу от Виктории. Основными краалями в этом направлении являются Баранзимба (в двух милях) и М'Тима (в трех с половиной милях).

VIEW FROM ACROPOLIS SHEWING THE ELLIPTICAL TEMPLE IN THE VALLEY, ZIMBABWE

Север. — На севере находится нижнее продолжение долины Мошагаши, ширина которой в этом месте составляет около восьми миль. Здесь гранитная формация Зимбабве заканчивается и начинается сланцевая. Главный крааль, и с большим отрывом самый крупный в этом районе, принадлежит Чинонгу, который находится в четырех милях от Зимбабве. Простираясь с ССЗ на ССВ, возвышаются высокие и живописные горы Беса, а у их восточной оконечности в синей дали можно разглядеть землю Ловугве.

Северо-восток. — На северо-востоке, на расстоянии восьми миль и пересекая линию горизонта, тянется цепь холмов Иньюни. Их склоны чрезвычайно крутые, и, будучи сланцевыми, их очертания приятно контрастируют с очертаниями гранитных копджей. Ближе находится Мотуминшаба, гранитная копджа в четырех милях отсюда, а еще восточнее — Тчиви, другая гранитная копджа в трех милях. Земля к востоку-северо-востоку спускается к реке Мотелекве, долину которой можно видеть вместе с Арови, огромной обособленной граниткой копджей, поднимающейся в двенадцати милях на дальнем берегу Мотелекве. В этом районе краали многочисленны.

Восток. — Хребет Берома (у Бента записанный как «Верома») заполняет весь фон на востоке. Эти холмы, идущие с севера на юг, по-видимому, имеют длину не менее четырех миль. Самая северная точка этого хребта образована большой округлой гранитной копджей под названием Суэба [19], а между этим холмом и краалем Ченги [20] пролегает тропа, ведущая через перевал к руинам Мапаку («Маленький Зимбабве») в восьми милях отсюда. На западной стороне Беромы расположена гряда более низких холмов, образующих ее плечи. Южная оконечность хребта Берома образована высокой округлой горой Марсги с серией обрывов на западном склоне, у подножия которой раскинулся крааль М'Тиджени. Марсги возвышается над ущельем Шлихтера. Это точка, с которой началось наше описание.

ГЛАВА II МИСТИЧЕСКИЙ ЗИМБАБВЕ

Sunday Morning and Midnight in an Ancient Temple—Sunset on the Acropolis.

Бродя по Эллиптическому храму в Зимбабве воскресным утром, на каждом шагу сталкиваешься с текстами для бесчисленных «проповедей в камнях». Преклонный возраст этих массивных стен величественно и безмолвно красноречив о мертвой религии — религии, которая была лишь слепым протягиванием руки веры, нащупывающей в Заре Знания Божество и ищущей Неведомое. Лоуэлл призывает не называть «суетной» ни одну веру, которая в ходе эволюции религии вела человечество на более высокий уровень. Строители были «язычниками». Согласен, но четыре тысячи лет назад мир находился в младенческом возрасте, а младенчество — лишь необходимое предисловие к развитию в любой сфере жизни и мысли. Прогрессивные этапы веры Ветхого Завета наглядно демонстрируют этот факт. Нам, эпохе христианства, с нашими двумя тысячами лет религиозного просвещения, еще только предстоит узнать о том, что «множество имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Эволюция христианского идеала еще не достигла своего завершающего этапа — ее еще предстоит усовершенствовать. Но период младенчества в развитии не следует слишком поспешно осуждать как «суетный».

Шпили, украшающие наши церкви, ориентация церковных зданий, погребение умерших головой на восток, свечи на алтарях и, что более важно, идея, передаваемая жертвенным приношением, восходят своими корнями к древним верам и всемирным лихолатрическим и солярным представлениям семитских народов, будь то йеменцы или финикийцы, которые возводили свои храмы во всех частях тогдашнего известного мира, подпадавших под их влияние. В этих, как и в бесчисленных других случаях, параллелизмы становятся тождествами, но тождествами, адаптированными христианской церковью для передачи в старозаветной форме образа более высокой веры. Преемственность между этим старым храмом в Зимбабве, Стоунхенджем и современным собором полна и неразрывна.

Когда рассматриваешь формы и практики — насколько они известны — семитских строителей Великого Зимбабве, какой поток света проливается на историю и богослужение евреев! Писания пророков оживают заново, а мистические главы Книги Иова наполняются глубочайшим смыслом. Дается ключ к таинству принесения Авраамом в жертву своего сына, к груде камней Иакова, к обету Иеффая, к беседе сирофиникиянки у колодца и к сотне деталей библейского предания, которые иначе едва ли привлекли бы внимание, не говоря уже об интересе. Эти древние семиты, младшей ветвью которых были евреи, не скупились на служение и знали экстаз жертвоприношения. Они отдавали самое дорогое — самое любимое, будучи убеждены, что дар, преподнесенный без боли, не ценится Божеством. Помня об этом, Ветхий Завет наполняется непреходящим интересом, обаянием и смыслом; он становится поистине удивительно новой книгой даже для исследователя Библии.

Строители храма в Зимбабве, как принято считать, проспали три тысячелетия, если не четыре, но религиозная вера семитской семьи была настолько сильной, реальной и мощной, что ее отголоски можно обнаружить в вере современной христианской церкви. И этому не стоит удивляться. Достаточно бросить взгляд вокруг стен этого храма, чтобы прочитать в гранитных блоках тот факт, что для строителей их религиозная вера имела первостепенное значение. Здесь наглядно предстает тот факт, что религия была для них необычайно реальна, — настолько, что даже если бы Европа была опустошена завтра, она вряд ли смогла бы продемонстрировать пропорционально другим своим зданиям такие памятники религиозной веры, какие можно увидеть в Родезии сегодня. Их тончайшее искусство, лучшие строительные навыки и терпеливый труд долгих лет были щедро отданы этим зданиям, густо усеивающим страну. Тщательность и преданность ярко начертаны на ориентированных, массивных и грандиозно изогнутых стенах Эллиптического храма в Великом Зимбабве. Нельзя назвать их веру «суетной», осознавая, что она вывела их из их замкнутости к чему-то более высокому, в то время как, следует помнить, Истинный Свет еще не воссиял для них. Стремление, пусть и слепое, улучшить свои отношения с Божеством явилось немаловажным фактором в религиозном прогрессе мира.

Пока эти древние семитские колонизаторы Родезии спали свой многовековой сон, какие эпохи мировой истории приходили и уходили, какие империи возникали и приходили в упадок! О, посмотрите на тот покрытый лишайником гранитный блок внизу циклопической стены. Под одним из его углов лежит небольшой кусочек камня, словно для того, чтобы зафиксировать его. Древний каменщик был аккуратным работником. Этот осколок лежит там и поныне. Его можно сдвинуть пальцем. Лежал ли он там, когда Моисей вел евреев к Земле Обетованной, или когда юного Иосифа продали в рабство в Египет? Кто может сказать? Цивилизации приходили и уходили, но осколок остался и представляет собой не только свидетельство старательности каменщика, но и проповедь о краткости жизни, абсолютной ничтожности пышности и власти, а также полной нелепости гордыни. И все же маленький гранитный осколок служил своей цели около четырех тысяч лет, и, возможно, он все еще будет занимать свое скромное положение в конце следующего тысячелетия. Древнейшие святилища Европы, будь то греческие или римские, не способны вызвать столь глубокого благоговения, как массивные стены храма в Зимбабве, поскольку эти древние империи, как считается, едва ли существовали тогда, когда Зимбабве находился на пике своего расцвета. Таким образом, стены заставляют прислушаться к их проповедям.

Когда бредишь по Священному ограждению, приходят мысли: каковы были относительные позиции магии и религии, особенно в сложном и тщательно соблюдаемом фаллическом культе этих древних людей; откуда взялись зодиакальные, астрономические и геометрические знания строителей; какова доля трагизма в их исходе или отбытии; каково точное значение грандиозных, сланцевых и резных мыльных монолитов на вершинах стен; каково происхождение обитателей; была ли Родезия Хавилой из Книги Бытия; давала ли она соломоново золото; каково было близкое родство этих преуспевших древних золотоискателей из Йемена или Тира и Сидона с евреями Палестины; и какова их тесная связь по происхождению, языку и соседству, о которой Священное Писание изобильно свидетельствует, существовавшая с девятой главы Книги Бытия до тех пор, пока Павел не проповедовал в Финикии?

Глядя на Священную Башню, вспоминаешь Силоамскую башню, «высоты» Самарии и те времена, когда даже эта форма культа стала государственной религией Иудеи при Охозии; а сидя на предполагаемом месте древнего алтаря, где автор находил в изобилии каменные эмблемы их веры, рождаются мысли о камнях Вефиля у евреев, бетулах, или «обителях Бога», у финикийцев, и Пенуэле, или «Лице Божьем», у мадианитян.

Закон Моисея адаптирует правила, обычаи, идеи и формы поклонения, гораздо более древние, чем времена Моисея. Так и новая вера каждой эпохи заимствует у старой, и мощные шествия цивилизаций и вероисповеданий, охватившие эту землю задолго до дней Авраама, продолжают свой размеренный ход.

Но мы должны покинуть храм и вернуться в лагерь. Большая зимбабвийская сова по-прежнему сидит на своей любимой ветке возле «высоты». Шестифутовый питон вползает и выползает из камней древнего алтаря. Ярко раскрашенные ящерицы греются на некогда освященных стенах. Голубые сойки, медоуказчики и горлицы находят здесь убежище. Деревья, увитые орхидеями и украшенные гирляндами лишайников, отбрасывают жутковатую тень на все вокруг. Возможно, неподалеку спят древние.

Выходя через вход в слепящее сияние африканского полудня, чувствуешь себя так, будто только что вернулся из далекого мистического прошлого к современной жизни, ибо обнаженный макалангский юноша ждет там с вестью о том, что воскресный обед приготовлен и ждет.

ПОЛНОЧЬ В ДРЕВНЕМ ХРАМЕ

Это была ночь полнолуния, ближайшего к дню летнего солнцестояния в Южном полушарии, и ближе к полуночи многочисленное население макалангцев вокруг Зимбабве должно было отмечать праздник полнолуния танцами, пением и распитием доро. Очевидно, это был особый праздник, поскольку его наступление было предметом разговоров среди наших рабочих последние две недели, и в отличие от других праздников он проводился одновременно в каждом краале, а не в разных краалях по очереди в разные дни.

В девять часов все было тихо и мирно. Никаких признаков предстоящего праздника не наблюдалось. Проходя через крааль Баранзимбы по пути в лагерь Хавила в Зимбабве, обнаруживали, что жители разошлись по домам. В краале Могабе единственным признаком активной жизни были деревенские собаки. Ночь была жаркой и душной, и за пределами хижин туземцы спали, каждый под своим одеялом. Прибыв в лагерь Хавила, обнаруживаешь с десяток рабочих, возвышенно свободных от всяких забот, спящих на голом граните возле своих хижин; воздух был настолько душным, что во сне они сбросили одеяла и лежали в самых немыслимых позах, храча и разговаривая во сне так, будто танцы и распитие пива были вопросами, не вызывающими у них ни малейшего интереса. Большая полная луна была еще далеко от своего зенита, но долины были залиты зеленовато-серым туманом, который стлался по высокой траве и поднимался в ущелья и теснины. Свет делал отдаленные предметы отчетливо видимыми, набрасывая мантию романтики на каждый куст, хребет и копджу, и позволял читать довольно мелкий шрифт без помощи искусственного света.

CONICAL TOWER AND PLATFORM (LOOKING SOUTH), ELLIPTICAL TEMPLE, ZIMBABWE

THE BALCONY, EASTERN TEMPLE, ACROPOLIS

THE PARAPET IS BUILT UPON THE SUSPENDED BOULDER

Еще добрый час тишина не нарушалась. Наконец послышался редкий бой деревенского барабана в краале Могабе. Позже зазвучал барабан в краале Ченги, а затем еще один в краале Бингуры. Жители деревень просыпались к празднику. Один из наших рабочих приподнялся, потянулся и зевнул, после чего принялся расталкивать спящих товарищей. За считанные минуты лагерь Хавила ожил. Один туземец потянулся за своими ножными погремушками из крупных орехов с высушенными ядрами внутри, другие — за рогом, флейтой, пианино или арфой, но все взяли по две палицы-кнобкерри, а некоторые — ассегаи. Те, у кого были полосы из хвостов диких кошек, обвязали ими свои таи. Ранние вечерние часы были посвящены смазыванию тел и конечностей жиром, и при свете луны их кожа блестела подобно полированному металлу. Затем начались общие репетиции танцевальных шагов, прыжков, боевых кличей и дичайших завываний. Между тем на копдже Могабе звучало не менее дюжины барабанов, и им вторили такие же ансамбли в краалях Ченги и других. Дудели рога, группы макалангцев, распевая песни и выкрикивая, проходили по туземным тропам перед нашим лагерем, каждая группа направлялась в свой крааль. Вскоре наши рабочие группами ушли в свои деревни и исчезли в высокой, окутанной туманом траве. Будучи молодыми людьми с избыточным запасом энергии, они подняли страшнейший шум по дороге домой. К этому времени зимбабвийские копджи оглашались пением, особенно девичьим, ибо женщины начали празднества с криков и воплей, а также громких ударов бесчисленных барабанов в трехдольном размере. Большая полная луна теперь стремительно приближалась к зениту. Наш лагерь, за исключением стражников, мальчика при хижине (kya boy) и пиканини, вновь погрузился в тишину и безжизненность.

Теодор Бент усматривал в этих праздниках новолуния и полнолуния некую связь с культом поклонения природе древних семитов, которые, как считается, построили эти руины и добывали золото в Южной Родезии, предположительно, около трех тысяч лет назад. У женщин, танцующих в этот момент в селениях, на обнаженных животах вытеснен на коже «узор груди и борозды», идентичный тому, что встречается на многих древнейших доисторических реликвиях, обнаруженных в наших древних руинах; по мнению Бента, это несомненная эмблема древнего представления о плодородии. У мужчин, которые будут танцевать, на коже выбиты — главным образом в виде полос вокруг талии — три расходящиеся полосы, по форме напоминающие валлийскую бардическую эмблему происхождения жизни. Предметы, которыми они будут махать во время танца, украшены резьбой с узором шеврон, одной из древнейших эмблем плодородия. Но хотя украшения на теле теперь являются лишь знаками удачи, ни мужчина, ни женщина ни за что от них не отказались бы. Они говорят, что с этими знаками они не будут болеть, у них будет много жен и мальчиков, которые будут работать на них, и много девочек, за которых можно получить лоболу (свадебный подарок отцу — фактически покупную цену). Вскоре, в перерывах между танцами, они будут пить пиво из горшков, горлышки которых опоясывает узор «елочка», — пиво из красного проса, приготовленное, как утверждает Бент, тем же способом и известное под тем же названием, что и пиво, которое готовят в Аравии по сей день, где способы его приготовления и название передаются извечно.

Но эта ночь — прекраснейшая за следующие двенадцать месяцев возможность увидеть Эллиптический храм при лунном свете. Спать в эту жаркую, душную ночь невозможно, особенно когда со всех сторон доносятся звуки шумного веселья. Мой туземец не горит желанием следовать со мной к храму, но после того, как я торгуюсь с ним из-за isi-hle (подарка), он наконец неохотно соглашается. Он бормочет что-то о том, что это место зачаровано, что там много ужасных вещей, и упоминает м’уали — главного духа, внушающего макалангцам благоговейный трепет и ужас; но поскольку за два года проживания в Великом Зимбабве я обнаружил лишь двух туземцев (и то пожилых мужчин), которые добровольно пошли бы в какие-либо руины, особенно в храм, после наступления темноты, я вовсе не удивлен его нежеланию идти туда со мной. Впрочем, он не забывает прихватить с собой свои самые крепкие нобкерри.

Оглядываясь на холм Акрополь и его длинную линию обрывов, видишь, как древние стены на вершине белеют в лунном свете, а высокие монолиты четко вырисовываются на фоне неба. В проходах на холме в такую ночь почти ожидаешь столкнуться лицом к лицу с Ше из романа Райдера Хаггарда на любом углу или увидеть ее драпированную фигуру, выходящую из одной многочисленных пещер, которые до сих пор пронизывают скалы. Но мы должны повернуться спиной к холму Акрополь и направиться к Эллиптическому храму, мимо маленького кладбища, где останки майора Алана Уилсона и его шанганских героев покоятся в гранитной гробнице в роще молочаев, ветви которых отбрасывают на землю черные, резкие тени. Затем — через открытое гранитное пространство, вверх по длинному параллельному проходу на восточной стороне руин Ридж, через их замысловатый южный вход и на ровную площадку, которая подходит к подножию стен храма. Скопления высоких, старосветских на вид алоэ и молочаев, окаймляющих стены руин № 1 слева от нашей тропы, кажутся странными даже при дневном свете, но в полуночном сиянии полной луны они приобретают чрезвычайно причудливые и фантастические формы, вполне гармонирующие с очертаниями древних зданий. Одинокая могила Томаса Бейли, австралийского золотоискателя, находится вблизи правой стороны тропы. Он умер в 1893 году во время поисков реликвий внутри храма.

Стены храма, покрытые белым лишайником, кажутся побеленными на протяжении веков, и они ярко сияют в свете, резко контрастируя с темным велдом и кустарником, из которых они поднимаются; они настолько белы, что на приличном расстоянии можно разглядеть каждый ряд, блок и швы их сухой кладки. Широкие основания стен по сравнению с шириной их вершин (хотя полноразмерная фура и упряжка из шестнадцати волов могли бы поместиться наверху наиболее массивной части стен), их наклонные стороны и полное отсутствие каких-либо черт какого-либо архитектурного стиля, известного в Западной Европе, придают зданию поразительно восточный вид, которого самого по себе достаточно, чтобы мысленно перенестись на какие-то две-три тысячи лет назад. Тем временем шум деревенских барабанов, трубление рогов и глубокие дикие хоры толпы мужчин, смешанные с голосами женщин и девочек, становились все громче и настойчивее по мере приближения полуночи.

Стоя в ограждении № 5, сразу у западного входа, видишь, что интерьер храма полон света и тени. Но все безмятежно спокойно и тихо, как будто охвачено могильным молчанием. Высокие, массивные стены, окружающие храм, заглушают голоса жителей селения до едва слышного шепота. Душный воздух, тяжелый от аромата вербены, доносимого из велда, предельно томителен. Овладевает необъяснимое ощущение незаконного вторжения в запретные пределы. Туземец выглядит испуганным. Полуночные визиты в руины — не его излюбленное занятие.

Разумеется, многие посетители, которые преодолевают сотни, если не тысячи миль, чтобы осмотреть эти руины, и видят их лишь при дневном свете, упускают девять десятых очарования, притягательности и вдохновения, которые стены храма в Великом Зимбабве приготовили для тех, кто бродит по его дворам в тишине ночи, когда летняя луна находится в полнолунии. Это то самое время, когда Великий Зимбабве можно увидеть во всем великолепии, ибо Великий Зимбабве днем и Великий Зимбабве ночью представляют собой два совершенно разных зрелища.

Деревья отбрасывают гигантские тени на стены и затемняют внутренние дворы, а полы покрыты клетчатым узором от лучей луны, пробивающихся сквозь листву над головой. Человек почему-то преисполняется мыслью, что эти стены населены духами доисторической эпохи, которые, как и в прежние времена, передвигаются по полам и проходам храма, все еще исполняя свои древние жреческие обязанности. Движение каждой тени на стенах наводит на мысль о перемещении из пункта в пункт какого-то трехтысячелетнего призрачного силуэта, слишком поглощенного своими священными делами, чтобы обращать внимание на смертное присутствие двух странников двадцатого века от Рождества Христова. О, если бы эти седые стены могли заговорить и рассказать нам о тех сценах, которые разыгрывались здесь, когда Великий Зимбабве был в полном расцвете! Поистине час полуночи, проведенный в этом древнем храме, переполняет самыми новыми ощущениями, одни из которых слегка странные и зябкие, другие — внушающие трепет и волнующие душу.

Стоя прямо у западного входа, невольно предаешься размышлениям. Древние, будучи приверженцами культа поклонения природе одного из самых ранних толков, как утверждает Бент, стремились возведением своего храма заставить сосредоточить мысли исключительно на небесах, ибо даже уменьшенная высота вершин стен, составляющая в среднем от 22 до 31 фута, закрывает — за исключением проемов — все виды на окружающий ландшафт. Ничего не видно, кроме луны и полного неба молчаливых, сверкающих звезд. Плеяды, по восходу и закату которых макалангцы определяют время сева и сбора урожая, опускаются к западо-северо-западному горизонту, а Орион, занимающий видное место в звездных картах туземцев, следует за ними. Большая часть неба скрыта ярким сиянием полной луны. Но столь высокие массивные стены, окружающие храм и ограничивающие обзор лишь небом, кажутся чужеземцу, незнакомому с преданиями древних семитских верований, намеренным замыслом древних архитекторов, особенно если вспомнить, что некоторые из древних полов находятся на гораздо более низком уровне, чем внутренние пространства в их сегодняшнем виде. И точно так же, как британцы в Родезии ночью бессознательно устремляют взоры к звездам, низко висящим у северного горизонта, мы вполне можем представить себе, что в суженном стенами храма поле зрения глаза древних колонистов с севера во время их полуночных бдений столь же естественно, часто и задержанно скользили бы через северную стену, чтобы взглянуть на звезды, знакомые им на Родине. Можно также отметить, что древние, как предполагают Бент и другие авторы, по-видимому, не очень интересовались чуждыми звездами Южного полушария, ибо во всех руинах Родезии, насколько делались открытия, нет массивных каменных арок, увенчанных монолитами, с настенными украшениями в виде старосветских эмблем плодородия на их внешних сторонах и с приподнятыми платформами, к которым ведут ступени, обращенными на юг, поскольку все подобные известные сооружения направлены в какую-то другую сторону света.

Мелкие обломки гранитной крошки от древних блоков валяются на полу, и они мерцают, как звезды на темной земле, обладая собственными световыми ореолами. Они наводят на мысль о том, каким великолепным зрелищем должны были быть эти древние стены, когда все свежеобработанные гранитные блоки на лицевой стороне стен сверкали так, как должны были сверкать когда-то эти обломки при столь славном лунном свете. Стены должны были сиять, как сказочный дворец, подобно стенам замка величественного Камелота. Сегодня мы подходим к храму на уровне велда, поскольку внешняя земля поднялась до этого уровня из-за многовековых наносов, но недавно обнаруженные полы из гранитного цемента снаружи здания показывают, что древним приходилось подниматься футов на пять или более, чтобы достичь порога входа. При столь более высокой возвышенности его стен храм в пору своего первоначального строительства, а возможно, и столетия спустя, должен был представлять собой в лунные ночи чарующее зрелище великолепия. Но его нынешняя слава в эту ночь — это та слава, которую он приобрел из рук Времени.

Но при достижении центральной части здания необъяснимые ощущения, пробужденные зловещим и странным окружением и прошлыми ассоциациями, усиливаются, и нервы начинают острее реагировать на любое происходящее необычное событие. Крупные летучие мыши и ночные мотыльки пролетают неприятно близко к лицу. Наступление на гнилую ветку и падение крупных сухих листьев, шуршащих на камнях внизу, производят шумы, достаточные для того, чтобы оглянуться в ожидании приближения какого-нибудь древнего призрака. Лягушка в каком-то темном и сыром углу пугает громким кваканьем «Work!» Уханье совы заставляет вздрогнуть туземца. Поднявшийся слабый стонущий и шелестящий ветер проносится вокруг храма и шуршит в верхних ветвях деревьев.

Храм теперь невероятно прекрасен. Тени на стенах быстро движутся. Светлячки качают своими крошечными фонариками над темными ограждениями. Белое сияние лунного света полностью окутывает коническую башню, причем ее интенсивная белизта подчеркивается крупными, густыми и темными по листве деревьями по обе стороны. Если бы только песочные часы Времени повернуть назад на несколько долгих веков, какие истории могла бы поведать эта башня, какие секреты древних верований раскрыть!

Спустившись по недавно открытым древним ступеням, ведущим в Священное ограждение, обнаруживаешь длинный, глубоко погруженный Параллельный проход, окутанный могильной темнотой, и осознаешь всю силу мрачных преданий древнего жречества и молитв, бормочущихся в полночь. Приятно вернуться во внутреннюю часть храма, где широкие потоки лунного света заливают его поверхность. Сидя на восточной стене ограждения № 10 и глядя прямо на коническую башню, имеешь прекрасный обзор всего храма. Под темными тенями стен и деревьев могут скрываться невидимые сотни призраков. Среди такого окружения в воображении рисуются десятки древних сценок: приближающиеся жрецы с процессионным пением, выходящие через северный вход из Священного ограждения, приветствие эмблемам богов, свет алтарного огня и факела, отражающийся на стенах и на священных золотых лентах, повязанных вокруг чела жреца, насыщенный благовониями воздух, приглушенный ропот ожидающей толпы молящихся, призывы к божеству со стороны жрецов, стоящих на высокой приподнятой платформе перед конической башней, мистические обряды, темные чары и благочестивые оргии. Самый воздух кажется переполненным таинственностью и полуночным одиночеством. Здесь словно поднимается «тонкая толпа призраков... с манящими руками и бесшумными стопами, перепархивающая от тени к тени».

Поднимающийся ветер теперь доносит в древнее святилище невнятные крики, пение, бой тамтамов и общий шум туземцев, танцующих в селениях на окружающих холмах. Воздух стал заметно прохладнее. Радуешься, что посетил храм в этот час. Это одно из впечатлений на всю жизнь.

АКРОПОЛЬ НА ЗАКАТЕ

В мягком солнечном свете славного позднего вечера, когда над всем царит безмятежность и глубокое уединение окутывает необъятную панораму долины, гор и моря изрезанных хребтов копье, открывающуюся с вершины холма Акрополь, по крайней мере футах в 300 над долиной Зимбабве, видишь сцену неописуемой прелести. Резко очерченные гряды холмов, глубокие ущелья, обрамленные скалами, огромные утесы и длинная и широкая долина Мошагаши с ее разбросанными краалями и участками туземных посадок — все безмолвно, как во сне.

Сам Акрополь неподвижен. Длинные и лабиринтоподобные проходы не дают эха. Дворы храма пусты. Высокие монолиты, подобно призрачным часовым, указывают вверх на небо, а солнечный свет быстро гаснет на древнем зубчатом узоре у Западного храма. Эти массивные руины, некогда кипевшие плотным и деятельным населением семитских колонистов доисторических времен, с их бесчисленными свидетельствами фаллического культы и масштабных операций по плавке золота, тихи, как могила. Крик бабуина или визг орла, возвращающегося в свое гнездо высоко на скалах над Восточным храмом, лишь нарушают внушительную тишину, окутывающую одно из величайших археологических чудес Южного полушария.

На такой высоте и на холме, столь изолированном от соседей, как раз на закате, когда тени уже сгущаются в глубоких дефиле на скалах его вершины, возникает невыразимое ощущение глубокого одиночества и уединенности. Ни одна другая человеческая нога не ступит на эти древние подступы к Акрополю, пока солнце снова не взойдет. Поблизости на милю вокруг нет ни одного белого человека, а туземцы не осмеливаются приближаться к руинам после захода солнца. Два часа назад пастух не забыл согнать коз с высоких точек на склоне холма вниз в долину. Туземцы торжественно сообщат чужеземцу, что с приближением ночи духи их усопших предков, погребенных в пещерах холма, пробуждаются и что руины тогда зачарованы. Легко понять, что в умах, сделанных трусливыми веками рабства перед чередой захватчиков и преследуемых до последнего десятилетия постоянным страхом перед набегами свази и матабеле, уровень макалангской доблести поистине низок, и то, по ночам они избегают этих мест древней жизни, ничуть не удивляет.

Поднимаясь на холм по безвидному Каменистому проходу, чувствуешь прохладу и сквозняк, но, выходя на верхнем конце, сталкиваешься с богатым ослепительным сиянием заходящего солнца, и здесь воздух все еще тепла. Когда мы проходим через Западное ограждение и через проем в главной западной стене Западного храма, открывается вид вниз по отвесному склону холма на лежащую внизу долину. Эллиптический храм как раз теряет свои последние слабые оттенки золотистого заката. «Долина руин» уже находится в тени, и ее хаос стен выглядит теперь еще более хаотичным и ошеломляющим, чем при полном дневном свете. Скот Могабе, бредущий вверх по копье Макума к краалю на ночлег, блеяние уже загнанных в загоны овец и коз, издалека доносящиеся разговоры женщин и девочек, возвращающихся со сбора хвороста с вязанками на головах, и смех небольших групп туземцев, возвращающихся домой с плантаций, — все говорит об уходящем дне. Высокие покрытые лишайником склоны скал Лумбо все еще ярко-оранжевые на закате, но ближняя сторона Бентберга погрузилась в темную и черную тень, выделяя стены Эллиптического храма на переднем плане с поразительной четкостью. Длинное ущелье Шлихтера теперь размыто в серых далях, в то время как долины Мотелекwe и Мовишаваша уже несколько минут как потеряли солнце. Копье отбрасывают тени в форме доски для нардов поперек долин точно так же, как три и четыре тысячи лет назад, когда уставшие древние наблюдали за наступлением сумерек.