«Золото, спорт и разведение кофе в Майсуре»

Тема голода имеет столь огромное значение для народа, правительства и всех, кто имеет какие-либо интересы в Индии, что я считаю уместным высказать здесь некоторые замечания по этому поводу, а также предложить некоторые меры для их предотвращения, или, пожалуй, мне следовало бы сказать — для их смягчения.

Причины, которые могли бы привести к усилению голода в Индии, были подробно указаны мной в 1871 году в «Записках плантатора», в письмах в газету «Таймс» и в показаниях, данных мной при допросе Финансовым комитетом Палаты общин по делам Индии в 1872 году. Было две главные причины: распространение использования денег вместо зерна в качестве средства обмена и столь ограниченное развитие путей сообщения, что, хотя их хватало для выкачивания зерна из внутренних районов страны, они были недостаточно развиты для того, чтобы зерно можно было привезти обратно в достаточных количествах, когда это необходимо во времена голода. Следовательно, пока средства сообщения не развились до надлежащей степени, было совершенно ясно, что Индия будет гораздо сильнее подвержена риску голода, чем в те дни, когда зерно широко использовалось в качестве средства обмена и когда к тому же из-за недостатка путей сообщения зерно в массе своей оставалось в стране. Короче говоря, люди в прежние времена и даже некоторое время после моего прибытия в Индию делали запасы зерна, и во времена неурожая они расходовали свои запасы зарытого зерна, тогда как теперь они копят деньги, которые во время голода могут пройти лишь очень короткий путь при покупке зерна. Утверждение о том, что учащение голода неизбежно последует по указанным выше причинам, полностью подтверждается фактами. Нет никаких свидетельств того, что засухи участились, но нет никаких сомнений в том, что в сравнительно недавние времена голод и нехватка продовольствия участились. Изучая список голодоморов с 1769 по 1877 год, я обнаруживаю, что если сравнить первые 84 года рассматриваемого периода с годами с того момента и вплоть до 1877 года, то число случаев голода увеличилось более чем вдвое, а нехватка продовольствия, вызывающая глубокую тревогу государства, определенно возрастает. О том, что последнее действительно так, у нас есть веские свидетельства в Майсуре, и, просматривая ежегодные обращения дивана на заседаниях Представительного собрания Майсура, я поражаюсь частым упоминаниям о нехватке продовольствия и серьезным опасениям голода. В своем обращении 1881 года, всего через четыре года после великого голода 1876-1877 годов, диван ссылается на «период сильнейшей тревоги, через который прошли правительство и народ из-за недавнего неурожая дождей». Но, добавляет он, «такие периодические неурожаи дождей являются почти нормальным состоянием провинции, и правительство всегда должно пребывать в постоянной тревоге по поводу ужасных результатов, которые должны последовать за ними». В своем выступлении в 1884 году диван говорит, что «состояние провинции вновь вызывает серьезную тревогу». В обращении 1886 года диван говорит: «Это первый год со времени возвращения провинции (в 1881 году), в течение которого виды на урожай не вызывали у правительства никаких тревог». Но в обращении 1891 года вновь раздаются сетования, и мы видим, как диван поздравляет членов собрания со счастливым спасением от голода благодаря тому, что дождь пошел как раз вовремя. Но наш способный диван — сир К. Шешадри Айер (K.C.I.E.) — принял меры, которые в конечном итоге должны поставить провинцию в безопасное положение или, по крайней мере, в столь безопасное положение, в каком она только может находиться. Он понял — и это было наглядно доказано нашим опытом в Мадрасском президентстве во время голода 1876-1877 годов, — что единственным ирригационным сооружением, способным выдержать серьезную засуху, является глубокий колодец, и он разработал превосходную меру для поощрения их сооружения райятами. Главными особенностями этого являются то, что деньги, подлежащие возврату постепенно в течение долгого ряда лет, должны выдаваться государством на самых льготных условиях, и что в случае, если райят берет ссуду, а вода не обнаруживается или находится в неадекватном количестве, правительство берет на себя весь убыток. Но результаты этой чрезвычайно либеральной и ценной меры не могут быть в полной мере оценены в течение многих последующих лет, а тем временем риски голода продолжают существовать; и поскольку диван увидел, что с ними можно бороться только немедленно путем расширения сети железных дорог, он всегда стремился построить линию до западной границы Майсура, если правительство Мадраса согласится продлить ее до Мангалура на западном побережье. Но мадрасское правительство сочло себя неспособным изыскать средства для осуществления этого проекта, и в результате Майсур вдоль всей своей западной границы с точки зрения железных дорог оказался полностью изолирован, и казалось, что в течение многих лет не предвидится никаких шагов для соединения провинции с западным побережьем. Однако в прошлом году один майсурский плантатор добился личной встречи с виконтом Кроссом, государственным секретарем по делам Индии, который всегда проявлял большой интерес к расширению железнодорожной сети, и результатом этого стало то, что лорд Кросс инициировал действия, приведшие к принятию оперативных мер. В начале этого года была проведена предварительная съемка маршрута от точки на линии во внутренних районах Майсура через Манджарабадский гат до Мангалура, и я нахожусь в положении, позволяющем заявить, что завершение этой столь востребованной и долгожданной линии можно рассматривать как дело ближайшего будущего. После того как эта линия будет построена, будет проложена ветка от Хассана до Майсура через Холи-Нурсипур и Йедатору, а от Майсура линия пройдет через Нандженгоду [2] до Эрода, узловой станции Мадрасских и Южно-Индийских железных дорог. Я могу упомянуть здесь, что сир Эндрю Кларк в своем обстоятельном меморандуме 1879 года об индийских гаванях говорит, что «Мангалур несомненно допускает превращение в полезную гавань», хотя и добавляет, что «проект может подождать, пока перспективы соединения его железной дорогой с внутренними районами не станут лучше нынешних». Поскольку непосредственные перспективы строительства линии вполне надежны, сейчас имеет большое значение привлечь внимание к этому вопросу, так как в явных интересах обоих правительств улучшить гавань Мангалура как можно скорее.

Сделав столь многое для борьбы с причинами, порождающими голод, может показаться, что диван мог бы успокоиться и почивать на лаврах; но следует учесть, что, хотя железные дороги несомненно позволят государству спасать жизни, ему придется платить разорительно высокую цену всякий раз, когда случается масштабная и серьезная засуха, а рано или поздно такая засуха неизбежно должна произойти. И поэтому совершенно очевидно, что без распространения глубоких колодцев провинция не может быть поставлена в донельзя прочное финансовое положение. Следовательно, очевидно важно немедленно устранить великое препятствие, стоящее на пути быстрого увеличения числа глубоких колодцев. Это препятствие — и оно является весьма грозным препятствием, как я подробно покажу, — заключается в том, что нынешняя форма землевладения в Майсуре (при которой также около четырех пятых земли Британской Индии находится в собственности) не обеспечивает достаточной безопасности для инвесторов в улучшение земель. Согласно существующему владению, земля удерживается арендатором от государства по арендной плате, которая фиксируется на тридцать лет, после чего она подлежит увеличению. Правда, правительство заявило, что не будет облагать налогом улучшения, и что, например, если человек выкопает колодец, никакого увеличения арендной платы за добавленную таким образом к земле производительную силу требовать не будут, однако оно оставило за собой широкие полномочия по повышению арендной платы на общих основаниях, таких как рост цен, улучшение путей сообщения и т.д., и райят не может знать, до какого размера может дойти это повышение. И отсюда мы находим, что представители в Майсурском собрании неоднократно утверждали, будто именно из-за неопределенности в отношении того, каким может быть рост арендной платы в конце каждого тридцатилетнего периода, улучшения проводятся не столь широко, и потому они молили о пожизненно фиксированном обложении. Теперь я не готов утверждать, что, по крайней мере в настоящее время, было бы мудро предоставить фиксированное обложение на все земли, но я абсолютно уверен, что было бы мудро предоставить для орошаемой площади, поливаемой из колодца, выкопанного за счет арендатора, постоянное обложение по арендной плате, взимаемой в настоящее время с земли. Правительство, правда, пожертвовало бы ростом, который оно могло бы получить с земли по окончании каждого срока аренды, но в качестве компенсации за это — и я уверен, что это будет достаточная компенсация — государство сэкономило бы двумя способами: ему никогда не пришлось бы предоставлять скидки по доходам с таких земель, как это ему часто приходится делать в случае сухих земель, и с каждым выкопанным колодцем расходы во время голода будут уменьшаться. Такая мера, какую я предложил, принесла бы немедленную пользу государству и привлекла бы к выгодным инвестициям значительный капитал, который сейчас лежит без дела. Добавлю, что в этом предложении нет ничего нового, ибо оно было принято старыми туземными правителями, которые предоставляли фиксированные владения на выгодных условиях тем, кто создавал ирригационные сооружения за свой собственный счет. Англоговорящий землевладелец из Майсура однажды сказал мне: «Я не буду копать колодцы на своих землях при моем нынешнем владении, но дайте мне обложение, зафиксированное навечно, и я выкопаю множество колодцев». Нынешняя земельная политика индийского правительства [3] столь же мелководна, сколь и косна. Оно хочет, подобно ребенку, съесть свой пирог и в то же время остаться его обладателем. Оно очень жаждет видеть частный капитал, инвестированный в землю, и в то же время хочет сохранять возможность каждые тридцать лет бесконечно увеличивать земельный доход на общих основаниях. Уж конечно, должно быть очевидно даже для умов самого скромного калибра, что эти две вещи совершенно несовместимы!

Я могу упомянуть, что в Индии существует сильная партия, выступающая за немедленное предоставление постоянного обложения по существующей ставке арендной платы для всех земель, и в связи с этим пунктом может быть интересно привести следующий отрывок из письма, которое я однажды получил от покойного премьер-министра Майсура г-на Рунгачарлу, министра, который учредил первое Представительное собрание из всех заседававших когда-либо в Индии:

«Как вы знаете, — писал он, — я придерживаюсь определенных взглядов по этому вопросу, и отказ от постоянного обложения наносит серьезный ущерб обширным интересам мелкого землевладения в стране и не приносит никакой выгоды правительству. Почти все население страны составляют земледельцы, которые тем или иным образом живут за счет обработки земли. Поэтому эффект постоянного урегулирования создаст большее чувство безопасности, а поощрение вложения капитала и труда в землю пойдет на пользу всему населению. Таким образом, это будет чисто национальная мера, затрагивающая всех, а не интересы узкого круга лиц, и она рассчитана на то, чтобы раскрыть возможности земли до предела. Перспектива того, что правительство когда-либо выиграет от резервирования увеличения обложения на незаработанный прирост — чистая мечта. Такой рост непременно будет встречать сопротивление или обходиться стороной, вызывая тем временем сильное недовольство. Правительство может с уверенностью рассчитывать на развитие других источников доходов за счет возросшего благосостояния народа».

Но лежит ли лучшее средство в предоставлении, как я предложил, фиксированного обложения на землю, переведенную на колодезное орошение за счет владельцев, или в предоставлении постоянного обложения для всех земель, или, возможно, в продлении срока аренды с тридцати до шестидесяти лет (и последнее предложение сработало бы неплохо), одно несомненно: при системе тридцатилетнего землевладения невозможно ожидать такого развития земельных ресурсов Индии, которое оградило бы правительство от огромных финансовых потерь, причиняемых голодом, или хотя бы сократило эти потери до умеренных размеров. И у нас есть масса свидетельств, доказывающих, что там, где существует адекватная безопасность, частное предпринимательство непременно вмешается и осуществит самые масштабные и важные ирригационные работы. Это особенно наглядно показано в материалах деятельности правительства Северо-Западных провинций и Ауда, где состояние дел в районах с постоянным обложением сопоставлялось с положением в районах с временным обложением, или тридцатилетним сроком аренды. У меня нет места для вдавания в подробности. Они лишь утомили бы рядового читателя, и достаточно сказать, что в районах с постоянным обложением наблюдается огромный прогресс в ирригации, осуществленной частным предпринимательством; и что, цитируя из материалов: «На протяжении всего этого пространства случались периодические периоды сельскохозяйственного бедствия, но оно всегда протекало в мягкой форме, и на протяжении столетия голод, подобный тому, что случался в других частях Индии, был неизвестен». Короче говоря, частное предпринимательство, подкрепленное справедливым обложением, зафиксированным навечно, изгнало голод из рассматриваемого региона, и это произойдет в других частях Индии, если правительство лишь предоставит владения, достаточно безопасные для того, чтобы побудить людей вкладывать свои деньги в колодцы и постоянные улучшения. И если нужны дальнейшие доказательства, нам достаточно обратиться к ценному меморандуму г-на Гриббла о колодезном орошении, который опубликован в материалах Комиссии по голоду.

Завершая свои замечания о голоде, я могу сказать, что весь этот вопрос имеет величайшее практическое значение для всех работодателей рабочей силы в Индии. Наш рынок труда в Майсуре был колоссально подорван великим голодом 1876-1877 годов, когда потеря населения составила около миллиона человек, и когда с помощью железных дорог потери жизней удастся предотвратить в будущем, это будет предотвращено лишь такой ценой, которая на годы парализует ресурсы штата и тем самым снизит его возможности по поддержанию дорог и других сооружений в исправном состоянии и развитию ресурсов страны. Следовательно, все беды, проистекающие от голода, могут быть предотвращены только путем полного развития колодезного орошения, а это и развитие земельных ресурсов страны в целом могут быть осуществлены исключительно через посредство улучшенных форм землевладения. Это тот пункт, на который все лица, имеющие интересы в Индии, должны постоянно обращать внимание правительства.

Читатель помнит, что когда я начинал в Майсуре в 1856 году, в провинции было всего семь европейских плантаторов. Я недавно попытался выяснить, сколько их имеется в настоящее время, и диван, чьей любезности я был весьма обязан информацией при написании этой книги, предоставил мне специально составленный отчет, показывающий всю доступную информацию в отношении кофе с 1831 по 1890-91 годы; судя по нему, в 1890-91 годах в Майсуре насчитывалось 662 плантации, принадлежавшие европейцам, но нет никаких средств для выяснения числа плантаторов. Я передал этот отчет одному из старейших и наиболее передовых плантаторов, и в своем ответе он говорит: «Невозможно точно сказать, сколько землевладельцев представляют 662 плантации, поскольку несколько плантаций во многих случаях объединяются в то, что мы называем поместьем, но я не думаю, что их число превышает 300, и в этом подсчете я учел наличие совладельцев во многих из этих владений». Площадь, принадлежавшая европейцам, составляла 49 862 акра, и с тех пор в нее, несомненно, были внесены некоторые увеличения.

Туземные плантации в 1890-91 годах насчитывали 27 180 единиц общей площадью 96 814 акров, но многие из этих так называемых плантаций состоят лишь из небольших участков кофе. Общая площадь европейских и туземных владений в 1890-91 годах составляла 146 676 акров. Из имеющихся в моем распоряжении отчетов нет никакой возможности выяснить даже приблизительно объем производимого кофе. Однако разумный расчет, основанный на общем знании обстоятельств, позволяет предположить, что европейское производство кофе можно оценить примерно в среднем в 120 000 центнеров в год, а туземное — примерно в 172 000 центнеров, и если мы примем среднюю стоимость того и другого на низком уровне в 3 фунта стерлингов за центнер, это составит годовую стоимость кофе в размере 876 000 фунтов стерлингов. Теперь я перехожу к завершению этой главы несколькими замечаниями о мануфактурах в Майсуре.

Много лет назад я слышал, как покойный г-н Хью Мейсон (бывший президент Манчестерской торговой палаты) выступал на заседании Королевского общества искусств о производственных перспективах Индии, и, рассмотрев общую ситуацию, он сказал, что трудно представить, какие еще преимущества могут потребоваться Индии для того, чтобы подняться до положения великой производственной страны. Правда, сказал он, тамошний рабочий не может сделать столько же, сколько рабочий здесь, но, продолжал он, я могу вспомнить время, когда рабочий здесь не мог делать и половины того, что он может делать сейчас, и нет никаких причин сомневаться в том, что аналогичное улучшение произойдет и в случае индийского рабочего. И когда это улучшение произойдет, а Индия станет более известной и развитой, ее великие производственные возможности станут полностью очевидны. У Индии есть два огромных преимущества. У нее обильное, послушное и дисциплинированное население, и она получает от солнца в изобилии то тепло, за которое здесь приходится дорого платить. Когда же индийский рабочий достигнет высокой степени искусности — а он несомненно ее достигнет, — начнется величайшая конкуренция труда, которую когда-либо видел мир: конкуренция между белым рабочим, которого нужно дорого кормить, тепло одевать, хорошо обувать и обеспечивать жильем, и черно- или коричневокожим человеком, который может жить дешево, работать нагишом и чувствовать себя физически столь же комфортно в простом укрытии, сколь его соперник в хорошо построенном жилище. Индийский крестьянин уже в случае с пшеницей продает товар дешевле английского фермера, и кажется лишь вопросом времени, когда индийский рабочий станет продавать дешевле своего ланкаширского соперника и когда, возможно, ситец будет поступать в Англию, как это уже бывало когда-то, из Каликута. И несомненно, подобные мысли проносились в голове Кобдена, когда он однажды сказал: «Какие уродливые руины оставят наши фабрики». Тем не менее, мы находимся на значительном расстоянии от таких руин, как увидит читатель, если заглянет в интересную статью «Мануфактуры Индии», прочитанную сиром Джуландом Данверсом на заседании Общества искусств 24 апреля прошлого года; из нее следует, что импорт тканей английского производства в последние годы увеличился. Тем не менее Индия прогрессирует, и в настоящее время во всей Индии насчитывается в общей сложности 126 хлопчатобумажных фабрик. Одна из них находится в Бангалоре и была открыта в 1885 году. Правительство Майсура приобрело в ней 250 акций, а впоследствии, чтобы позволить компании расширить здания, выдало ей на льготных условиях ссуду в два лакха рупий. В Бангалоре действует и другая компания, которая начинала как шерстопрядильная фабрика, но теперь установила машины для прядения хлопчатобумажной пряжи. Усилия, предпринимаемые для продвижения всевозможных отраслей промышленности в Майсуре, делают большую честь администрации, и я нахожу многочисленные упоминания в ежегодных выступлениях дивана на заседании Представительного собрания о стремлении правительства поощрять любую отрасль промышленности, способную обеспечить увеличение занятости населения. Долгое упоминание содержится в обращении дивана 1890 года, посвященном усилиям правительства по раскрытию железного богатства провинции, и тогда оно вело переписку с туземным джентльменом, предложившим открыть железоделательный завод в Малваллийском талуке Майсурского округа. Правительство, судя по всему, было готово предоставить самые либеральные концессии в отношении поставок топлива. Но я сожалею, что не располагаю сведениями о том, были ли эти предполагаемые заводы открыты или нет. Для информации тех, кто может быть склонен заняться этой отраслью, я могу упомянуть, что копия ежегодных обращений дивана всегда публикуется в «Справочнике по Майсуру и Кургу», который представляет собой ценнейший сборник по всем важным вопросам, касающимся этих провинций. Эти ежегодные обращения составлены превосходно и чрезвычайно интересны для чтения. Проявляемое внимание к самым разнообразным рассматриваемым вопросам просто поразительно. Ничто не кажется слишком значительным или слишком мелким для внимания дивана, и именно это ровное внимание по всем направлениям выдает прекрасного администратора. В качестве одного примера к слову могу упомянуть, что, присутствуя в качестве члена Представительного собрания в Майсуре в 1891 году, мне довелось встретить дивана и некоторых его офицеров на веранде снаружи большого зала, где проходили наши заседания, и его внимание привлекла машина для очистки кофе — изобретение местного жителя, который счел это удачной возможностью представить свои машины на суд публики и имел под рукой немного кофе в ягодах, чтобы показать, как они работают. Диван тут же осмотрел машину, посмотрел, как прогоняется кофе, и сам покрутил ручку, после чего остался настолько доволен, что приказал закупить несколько таких машин и отправить их для демонстрации в штаб-квартиры кофейных талуков или округов, и в своем обращении 1892 года он сообщает, что машины пришлись весьма по душе плантаторам, которые ими пользовались. Состояние ящика — лучшее доказательство достоинств садовника. Но пора подводить эту главу к концу. Однако я должен найти место для нескольких замечаний, которые покажут тем, кто склонен поселиться в Индии, что их интересы непременно будут находиться под хорошим присмотром правительства.

За время моего долгого пребывания в Индии мне неоднократно доводилось обращаться с жалобами и нуждами к правительственным чиновникам — от окружных должностных лиц до высших индийских чиновников, к сотрудникам министерства по делам Индии и более чем одному государственному секретарю по делам Индии, и поэтому я могу напрямую засвидетельствовать их восхитительную любезность, терпение и внимательность. В обычном смысле слова плантаторы в различных частях Индии не представлены, но на деле их интересы представлены наилучшим образом, ибо правительственные чиновники, будь то гражданские лица или военные чиновники (а когда Майсур находился под британским правлением, у меня был практический опыт общения с теми и другими), отличаются таким уровнем энергии, трудолюбия и способностей, которому, как мне кажется, невозможно найти равных в мире; наряду с этими качествами везде проявляется добросовестное рвение всячески содействовать интересам вверенных им стран. При этом данные чиновники осознают, что они одновременно являются администраторами и правителями края, и, поскольку здесь нет представительной системы, подобной нашей в Англии, они охотно признают, что народ имеет право обращаться к ним по всем вопросам, затрагивающим их интересы. Плантаторы весьма свободно пользуются этим правом личного обращения и таким образом неизбежно добиваются — рано или поздно и зачастую без лишних задержек — удовлетворения своих нужд или возмещения ущерба. И здесь в заключение я могу дать один полезный совет. Время чиновников, особенно высоких, весьма ценно, и следует прилагать все усилия к тому, чтобы избегать причинения им лишних хлопот. Предмет обращения следует тщательно продумать и изложить в форме меморандума. В некоторых случаях его целесообразно отправить письмом при запросе на встречу, в то время как в других я считал более целесообразным взять меморандум с собой и зачитать его чиновнику, так как это дает прекрасную возможность обсудить пункты в строгом порядке. В последнем случае по окончании встречи чиновник, вероятно, попросит оставить меморандум у него для справки, однако тогда лучше попросить разрешения отправить аккуратно переписанную копию по почте, поскольку это дает возможность прояснить любые моменты, которые могли обсуждаться на встрече и требуют дополнительных разъяснений. Всегда полезно помнить, что все высшие чиновники и главы округов являются представителями Короны и как таковые заслуживают подобающей доли уважения и формальностей при личном обращении или обращении в письменной форме. Эти моменты порой недостаточно учитываются неопытными людьми.

Едва ли стоит говорить, что последние замечания в равной степени относятся и к местным чиновникам как в Майсуре, так и в других местах.

В заключение могу упомянуть, что я всегда находил местных чиновников чрезвычайно вежливыми, внимательными и любезными, и в этом, я уверен, заключается общий опыт всех, кому доводилось вступать с ними в контакт.

[2] Когда эта линия будет завершена, майсурские плантаторы получат удобный и прямой железнодорожный путь к горам Нилгири, что принесет огромную пользу им самим и особенно их семьям.

[3] Она навязала эту политику Майсуру, и по условиям передаточной грамоты радже никакие изменения в землевладении не могут производиться без согласия Верховного правительства.

ГЛАВА II.

ПЕЙЗАЖИ И ВОДОПАДЫ МАЙСУРА.

Майсур представляет собой область в Южной Индии, по площади приближающуюся к Шотландии, со средней высотой от двух до трех тысяч футов над уровнем моря. Его обычно называют Майсурским плоскогорьем, но это описание несколько вводит в заблуждение, если принять словарное определение плоскогорья как «участок местности, одновременно возвышенный и ровный», ибо, хотя во внутренних районах провинции имеются значительные пространства холмистых равнин, так называемое плоскогорье представляет взору местность, пересеченную на более или менее удаленных друг от друга интервалах горными цепями, в то время как здесь и там внутри плато разбросаны изолированные скалистые холмы, или, вернее, холмы из скальной породы, называемые другами (на санскрите — дурга, то есть труднодоступные), которые иногда поднимаются на общую высоту до 5000 футов над уровнем моря. Поверхность страны также часто изрезана группами или скоплениями скал, низких или умеренной высоты, состоящих из огромных валунов, самые верхние из которых порой сбалансированы настолько тонко, что кажутся готовыми рухнуть от малейшего прикосновения. Самая высокая точка плато находится на высоте около 3500 футов и увенчана, так сказать, прекрасной крутой цепью гор Бабабуден, имеющих среднюю высоту около 6000 футов. В Майсуре есть три горы, превышающие эту высоту, и самая высокая из них, Мулаингири, находится на высоте 6317 футов над уровнем моря. Провинция, со всех сторон окруженная британской территорией, с запада и востока окаймлена гатами, или горными цепями, через перевалы которых путешественник поднимается на плоскогорье, а с юга она словно заостряется горами Нилгири. Наибольшая ширина Майсура с севера на юг составляет около 230 миль, а наибольшая длина с востока на запад — 290 миль. С западной стороны одна часть провинции доходит до расстояния в десять миль от моря, хотя среднее расстояние от него составляет от тридцати до пятидесяти миль. Ближайшая точка к морю с восточной стороны находится примерно в 120 милях, а самая южная оконечность плоскогорья удалена на 250 миль от самой южной точки Индии.

Что касается климата, возделывания земель и общего облика страны, Майсур можно разделить на две четко выраженные зоны — лесную и древесную область, простирающуюся от подножия Западных гатов на расстояние от примерно двадцати до сорока пяти миль, и холмистые и сравнительно безлесные равнины центральной и восточной частей провинции, которые лишь изредка прерываются участками, обладающими некоторыми чертами обеих зон. В западной зоне находится множество плантаций кофе и кардамона, а зерновые культуры в основном представлены рисовыми полями, орошаемыми из неиссякаемых ручьев; в то время как в центральной и восточной частях плоскогорья, которые значительно превосходят по площади лесные зоны запада, возделываются главным образом просяные и другие культуры, не зависящие от искусственного орошения, хотя они на более или менее далеких друг от друга интервалах перемежаются рисовыми полями, вода для которых поступает преимущественно из танков, или искусственных резервуаров. Количество осадков, температура и качество воздуха в западной зоне существенно отличаются от таковых в открытой местности внутренних районов. Количество осадков в первой составляет от шестидесяти до ста дюймов, а на вершинах гатов, вероятно, часто достигает около двухсот дюймов, [4] в то время как во внутренних районах провинции годовое количество осадков составляет в среднем около тридцати дюймов. Температура в западной зоне также закономерно намного влажнее и прохладнее, чем на остальной части плоскогорья; у моего дома, расположенного в шести милях от вершин Западных гатов на высоте около 3200 футов, температура в тени в самые жаркие часы года и дня редко превышает восемьдесят пять градусов, а такое явление, как жаркая ночь, здесь неизвестно, поскольку лесные зоны находятся в зоне действия западных морских бризов, тогда как во внутренних районах климат гораздо жарче и сухее, и максимальная дневная температура в жаркую погоду составляет около девяноста, а в очень жаркие сезоны — около девяноста пяти градусов. В лесных зонах в холодный период и в месяцы муссона стоит весьма приятная температура, и тогда носят фланелевые рубашки и легкий твид — словом, английскую летнюю одежду, а ночью всегда пригодится одеяло. Климат Майсура считается здоровым для европейцев умеренных привычек, которые уделяют должное внимание заботе о себе. Поскольку сейчас мы так много слышим о холере в Европе, может быть небезынтересно отметить, что, хотя провинция находилась под британским управлением с 1831 по 1881 год, и с тех пор на службе у ныне туземного правительства Майсура состояло значительное число европейских чиновников, за этот период от холеры умер лишь один европейский чиновник, и что, несмотря на значительное число плантаторов, сообщалось о смерти от этой болезни лишь одного из них, хотя его случай, как мне говорят, был сомнительным.

Я уже говорил о заметных различиях между западными районами и остальной частью провинции, но самое яркое различие между лесным краем запада и землями к востоку заключается, конечно же, в пейзажах этих двух областей, ибо, хотя в последнем случае встречаются отдельные живописные виды и частично покрытые лесом холмы, здесь нет ничего, что могло бы сравниться с грандиозными лесными пейзажами Западных гатов или очаровательными парковыми лесами, простирающимися на плоскогорье на разное расстояние от вершин пограничных гор. Каждый, кто видел последние, был поражен их необычайной и разнообразной красотой, и в прошлом году один мой друг, который долгое время путешествовал по всему свету, сказал мне, подъезжая к моему дому: «После всего, что я видел, я не встретил ничего подобного». Но должен добавить, что это были лучшие образцы парковых ландшафтов наших Западных гатов, которые в основном сосредоточены в талуке, или округе, Манджарабад, протянувшемся примерно на двадцать пять миль вдоль западной границы Майсура. Это столь прекрасная земля, что лаконичный полковник Уэлсли (впоследствии великий герцог Веллингтон), который редко включал в свои депеши лишние слова, не удержался от того, чтобы отметить в одном из них прекрасный вид этой местности. [5] В этом регионе есть две особенно примечательные вещи. Первая заключается в том, что на всем его протяжении в пейзаже нет ничего сугубо индийского. Бамбуки редки, а на значительной части территории полностью отсутствуют, и поскольку пальмы всегда скрыты в лесах, здесь нет ничего, что связывало бы этот край с привычными чертами индийских лесных пейзажей. Другая заслуживающая внимания особенность состоит в том, что пейзаж, который тому, кто видит его впервые, кажется совершенно естественным, на самом деле в огромной степени является творением рук человеческих. И он значительно улучшен благодаря деятельности человека, поскольку, по мере того как вы покидаете Манджарабад и направляетесь на север, джунгли становятся слишком сплошными; то же самое наблюдается и при движении на юг, в соседний округ Кург. Сравнивая последние упомянутые районы с Манджарабадом, начинаешь осознавать тот факт, что природа, предоставленная сама себе, склонна становиться несколько монотонной. Но в Манджарабаде человек вторгся в природу, чтобы украсить ее и довести до совершенства: он вырубил значительную часть первозданного леса, превратив ее в участки лугов, оставил массивы леса площадью от 50 до 200 акров на опушках каждой группы домов, расчистил джунгли в низинах под рисовые поля, образовав тем временем то, что в некоторые сезоны кажется ярко-зелеными реками, извивающимися среди покрытых лесом или заросших деревьями склонов, и здесь и там посадил на холмах деревья различных широколиственных пород. И тем не менее из-за отсутствия изгородей и возделываемых земель на возвышенностях весь пейзаж кажется творением самой Природы, тем более что ни домов, ни хозяйственных построек не видно — они скрыты среди деревьев на опушках лесных угодий. Затем этот длинный участок прекрасно заросшей лесом и орошаемой земли окаймлен на западе разнообразными горными вершинами Западных гатов, в то время как на востоке его пересекает река Хемавати, подпитываемая многочисленными ручьями и бурными потоками, спускающимися с пограничных холмов. Но хотя Манджарабад обладает неповторимым сочетанием очарования, мы не должны забывать, что его осмотр вовсе не исчерпывает пейзажи гатов, ибо на северо-западной границе Майсура находятся водопады Гайрсоппа. Я часто читал их описания и когда-то думал, что они сильно преувеличены, но, когда я посетил водопады несколько лет назад, я обнаружил, что прочитанные мною рассказы не только далеко отстают от реальности, но и что важнейшие элементы удивительных сочетаний этих видов либо вовсе не были отмечены, либо описаны крайне неадекватно. Я не претендую на то, чтобы дать здесь сколько-нибудь адекватное описание. Да вряд ли это и возможно. Но то, что следует далее, по крайней мере принесет пользу, привлекая внимание путешественника к наилучшему способу наблюдения за разнообразными пейзажами и удивительными звуковыми сочетаниями, которые можно услышать у этих поразительно прекрасных водопадов.

Водопады Гайрсоппа находятся на реке Саравати, или реке Стрелорожденной, [6] которая, беря начало в западной лесной области Северного Майсура, течет на северо-запад примерно шестьдесят две мили, а затем, резко поворачивая на запад, низвергает свои воды с утесов высотой около 860 футов. Когда река находится в полном разливе во время юго-западного муссона, через обрыв устремляется огромная масса воды, и, согласно расчетам некоторых инженеров, зафиксированным в книге в Дорожном бунгало, объем и высота падения в это время в совокупности дают силу воды, примерно равную силе Ниагары. Но как бы то ни было, один лишь взгляд на отметки высокого уровня воды и знание об огромном количестве осадков на вершинах гатов в месяцы муссона позволяют с уверенностью утверждать, что в то время года объем воды должен быть очень большим. Однако в этот сезон водопады почти неразличимы, поскольку они скрыты огромными массами тумана и брызг, и даже если бы они были видны, поскольку вода тогда простирается от берега до берега, это был бы лишь один мощный монотонный водопад. Но после того, как сильные муссонные паводки спадают, река выше водопадов словно отступает в длинную глубокую заводи, расположенную в нескольких сотнях ярдов от края обрыва, и из этой заводи речная вода вырывается четырьмя отдельными порогами, которые проложили себе путь к краю обрыва и низвергаются с утесов четырьмя отчетливыми водопадами, каждый из которых сильно отличается по своему характеру от остальных. Водопады в этот сезон имеют высоту всего 834 фута, но когда река поднимается до полного уровня, высота падения, как я упоминал ранее, должна составлять около 860 футов, что примерно соответствует высоте самого высокого яруса Эйфелевой башни. Через пороги по окончании каждого муссона перебрасываются легкие бамбуковые мостики. Таким образом, существует два способа пересечь реку: один — через заводь выше водопадов, где есть паромное судно, способное перевозить лошадей и людей, а другой — по мостикам через пороги; и переправляться через реку необходимо потому, что единственное бунгало находится на северной, или бомбейской, стороне реки, а лучшая точка для осмотра водопадов расположена на южной стороне. Единственный способ добраться до подножия водопадов также ведет с южной стороны.

Единственным неудобством этих водопадов является трудность доступа к ним из-за того, что они лежат в стороне от обычных маршрутов путешественников, и именно поэтому, если судить по книге отзывов в бунгало, [7] их посещают сравнительно редко. Кроме того, поблизости нет железной дороги ближе чем в девяноста милях, и хотя водопады находятся всего в тридцати пяти милях от западного побережья, пароходы не заходят в ближайший к ним порт. И даже не предвидится, что какая-либо железнодорожная линия когда-либо подойдет к водопадам ближе, чем на шестьдесят миль. Перспектива девяноста миль путешествия по дороге ради осмотра водопадов с последующим возвращением тем же путем также выглядит несколько удручающей. Но я бы посоветовал путешественнику совершить весьма увлекательную поездку: отправиться из Бомбея до Хубли по линии Южно-Маратхской железной дороги и по пути к Гайрсоппе посетить водопады Лашингтон высотой около 400 футов, водопад Лалгали с чередой живописных порогов и каскадов общей высотой от 200 до 300 футов, а также водопады Маджод, где река Бедти-Гангавели образует живописный водопад, падающий каскадами с утесов высотой от 100 до 200 футов, общая высота которых составляет 800 футов. Я не посещал ни один из этих последних водопадов. Описание их и других достопримечательностей в округе Канара приведено в «Бомбейском справочнике» (Bombay Gazetteer) по Канаре, [8] который содержит полнейшую историю этого интересного округа и является книгой, которую путешественнику следует приобрести, так как она вполне заслуживает места в любой библиотеке. Теперь я перехожу к рассказу о своем посещении водопадов Гайрсоппа.

12 января 1886 года (я не советую путешественнику посещать водопады раньше 1 ноября и позже середины января, так как после этой даты воды становится меньше) я прибыл в Дорожное бунгало у водопадов, добравшись туда по прибрежному маршруту из Бомбея, который показался мне настолько хлопотным, что я не могу рекомендовать его к использованию. Бунгало, находящееся примерно в тридцати пяти милях от западного побережья на высоте 1800 футов над уровнем моря, расположено в поистине романтическом месте (впрочем, пожалуй, излишне романтическом, если принимать во внимание вероятность землетрясения), поскольку оно стоит у самого края ущелья глубиной 900 футов, прямо перед обрывом, с которого воды реки Стрелорожденной низвергаются на своем пути к западному морю. На север, юг, восток и запад простираются холмы и долины, большей частью покрытые вечнозеленым лесом и лишь кое-где демонстрирующие травянистые склоны и вершины. С противоположной стороны ущелья, если заглянуть в него, можно увидеть выступающие из края джунглей примерно посредине высоты склона то, что выглядит как длинная каменная лестница, но на самом деле представляет собой грубые ступени, с помощью которых единственным образом можно добраться до подножия водопадов.

На следующее утро я отправился через реку по мостам над порогами. Первый порог — это порог водопада Раджа, вода которого срывается прямо с утеса и, даже не касаясь скалы, падает с высоты 830 футов в заводи глубиной 132 фута. Перейдя мост, вы то идете через заросли, то карабкаетесь по гигантскому скоплению скал и огромных валунов, которые образуют русло реки и глубоко погружаются под воду, когда река полна. Зрелище здесь чрезвычайно любопытное и интересное, так как после моста у порога Раджи приходится преодолевать около 1000 футов скал и валунов, прежде чем добраться до следующего порога, и на полпути ничто не напоминало бы о том, что вы не просто блуждаете по дикой каменной пустыне, если бы не непрекращающийся гул, доносящийся далеко снизу от подножия водопада Раджа. Следующий порог, который нужно пересечь, — это Ревун (Roarer), имеющий перед падением с обрыва весьма своеобразное русло: сначала он втекает в бассейн на краю утеса, а затем покидает его в северном направлении, после чего устремляется по крутому каменистому желобу и падает в ту же глубокую заводи, которая принимает воды водопада Раджа. Перейдя мост у порога Ревуна, вновь приходится пересекать русло реки, и примерно через 700 футов вы достигаете порога Ракеты (Rocket). Это водопад удивительной красоты: вода бросается прямо с утеса и падает примерно с высоты 100 футов на огромный выступающий кусок или, скорее, уступ скалы, который заставляет воду выстреливать в виде ракеты, от которой разлетаются поразительно красивые струи, стреловидные потоки воды, брызги и пена, напоминающие падающие звезды или летящие метеоры. Затем вы проходите по другому участку речного русла около 500 футов, пока не достигнете порога, или скорее ручья, водопада la Dame Blanche, который плавно скользит по обрыву широкой пенящейся серебристой пеленой. Расстояние от первого порога до последнего составляет около 733 ярдов. Мне не встречались оценки общей ширины водопада в период полного половодья реки, но она вряд ли составляет менее полумили, а глубина воды, судя по отметкам высокого уровня, должна быть очень большой. Интересно заметить на вершинах валунов то тут, то там круглые камни, которые во время каждого муссона вращались по кругу, каждый в своей собственной выбоине.

Перейдя последний мост, вы идете по скалам вглубь леса и выходите на тропинку, которая ведет вниз через лес со стороны Майсура к точке, называемой платформой Уоткинса, — навесу с открытыми сторонами примерно в 100 футах ниже вершины водопадов, откуда открывается вид на ущелье под водопадами и прекрасный, хотя и несколько отдаленный вид на сами водопады. Приближаясь к платформе, я был буквально поражен грандиозным визгливым звоном, который внезапно ворвался в уши и, казалось, заполнил весь воздух. Как я выяснил позже, этот звук доносился из полупещеристого скального ущелья примерно в полумиле отсюда, куда падают воды порогов Раджа и Ревун, и хотя впоследствии я не раз слышал похожие звуки, исходившие от этих водопадов, я больше никогда не слышал ничего даже отдаленно напоминающего этот странный и поразительный звуковой взрыв. Об этих звуках часто упоминают, но никто, кажется, не пытался проследить их причину; скорее всего, они возникают из-за выхода воздуха, который вгоняется падающей водой в глубокие трещины скалы.

Получив таким образом общее представление о ситуации, я вернулся в бунгало к завтраку, а во второй половине дня, около двух часов, вернулся к платформе Уоткинса маршрутом через паромную переправу на заводи и вместе с компаньоном направился к подножию водопадов — сначала по крутой извилистой тропе, а затем по ряду весьма грубых и неровных ступеней, образованных укладкой камней в некоторых местах на скалах и между ними. Спускаясь вниз, мы часто останавливались, чтобы полюбоваться постоянно меняющимся пейзажем, ибо по мере того, как мы спускались все ниже, радужные цвета над каждым водопадом, которые сначала были сильно разделены массами утесов, простирающимися между водопадами, сближались все больше, пока наконец, когда мы достигли зоны, где смешивались брызги всех водопадов, радужные оттенки не протянулись через ущелье неразрывной цветовой полосой. Наконец, приближаясь к подножию водопада, мы вышли к небольшому навесу с открытыми сторонами, который был недавно возведен по случаю визита махараджи Майсура. Отсюда, примерно в пятидесяти футах от дна ущелья и примерно в ста ярдах от водопадов, открывался восхитительный вид на всю панораму, и мы начали осознавать, как невозможно составить сколько-нибудь адекватное представление о водопадах сверху или с более высоких склонов ущелья. Затем мы спустились на дно ущелья, где земля усеяна огромными глыбами скал, которые очевидно падали с обрыва по мере того, как он подтачивался водами, трудившимися на протяжении бесчисленных минувших веков. Многие из этих масс камня лежат на некотором расстоянии от подножия водопадов, и на частично разложившихся поверхностях некоторых из них растительность явно процветала в течение неопределенно долгого времени. Огромные массы скал и валунов, если смотреть вниз по течению реки, кажутся почти преграждающими ей путь к западному морю и настолько полно заполняют проход, что казалось, будто стоишь на дне зажатой в скалах впадины, вырытой силами Природы после кропотливой работы в течение периодов времени, далеко превосходящих человеческие расчеты.

Обнаружив, что скалы у подножия водопадов покрыты илистой грязью, и немного страдая от поврежденной стопы, я вскоре вернулся к навесу, в то время как мой компаньон продолжил исследовать русло ущелья ниже по течению реки. Пол навеса был засыпан соломой, и я вытянулся во весь рост — отчасти чтобы отдохнуть, а отчасти чтобы более детально изучить обстановку, так как высота здесь столь велика, что осмотреть пейзаж в каком-либо другом положении просто невозможно. И тогда, когда воцаряются тишина и уединение, а тело находится в полном покое, на глаза и уши обрушиваются потоки столь быстро меняющихся впечатлений, что разум чувствует себя совершенно неспособным зафиксировать их, и в конце концов остается лишь смутное и невыразимое ощущение всего величественного, прекрасного и мелодичного в природе. Ибо здесь есть огромные высоты, мрачные глубины и углубления, разнообразные формы падающих вод, и в общем окружении есть всё, чтобы пробудить в разуме возвышенные идеи величия — величия, сопровождающегося изысканной красотой цвета, изящным движением животного мира и меняющимися звуками падающих вод; очарованием радужных оттенков, вечно украшающих падающие воды; красотой разнообразных оттенков скал и растений и папоротников, растущих в трещинах утеса; красотой утонченных форм движения — воды, разнообразной бесчисленными способами по мере ее нисхождения с четырех отдельных водопадов; красотой неустанных движений бесчисленных ласточек, смешивающихся здесь с экземплярами альпийского стрижа и симметричных голубых скальных голубей, которые вьют гнезда на уступах утесов и постоянно пролетают сквозь водопады. Затем раздаются непрекращающиеся и вечно меняющиеся звуки падающих вод — величественные в своей совокупности, величественные и мелодичные в своих отдельных каденциях: глубокий бас Раджи, порой напоминающий грохот пушек вдалеке, а порой — мерный звон какого-то огромного титанического колокола; звуки самой разнообразной и яркой музыки от Ракеты; резкая нота Ревуна, когда его воды мчатся по крутому каменистому желобу; жуткие и таинственные звуки, порой похожие на смесь пронзительных криков и звонов, а порой, в бурной фантазии, на далекие жалобы затомленных духов, [9] изредка доносящиеся из полупещеристой бездны, выдолбленной за большой заводий под утесом; мягкий журчащий звук водопада Белая Дама, переплетенные нити звуков которого падают урывками на слух по мере того, как ветер усиливается и затихает поперек водопадов; и последнее, но не менее важное — волнообразные и бесконечные разнообразия звуков, которые, оторвавшись от своего первоначального источника, вечно бродят и эхом разносятся по зажатому скалами ущелью. Прекрасны поистине и совершенно неописуемы элементы мелодии, создаваемые падающими водами реки Стрелорожденной!

И музыка тоже казалась вечно меняющейся, ибо хоровые оды, сладко певшие для слуха, не звучали непрерывно, и временами, из-за какого-то изменения направления ветра, закручивавшегося в ущелье, хоровой элемент отступал на второй план перед глубоким громом водопада Раджа или смутным хаосом поразительных диссонансов, которые время от времени возникали из полупещеристых стен заводи, куда низвергаются воды водопадов Раджа и Ревун. И затем эти звуки постепенно теряли свое преобладание, и более однородные звуки, в которых сливались все четыре водопада, снова наполняли воздух и очаровывали слух. И таким образом внимание никогда не могло погрузиться в дремоту, ибо здесь не было монотонности, и разум всегда сохранял состояние ожидания изменений в музыке, которые непременно должны были наступить и, доходя до слуха, никогда не представляли собой те же самые сочетания звуков, что слышались раньше. Все элементы мелодии были здесь поистине в изобилии, и казалось, будто им требовалось лишь быть подхваченными какой-то мастерской рукой и соединенными в методичные музыкальные комбинации, чтобы даровать разуму и чувствам те изысканные ощущения, которые однажды способна передать музыка в любой эффективной степени.

Помимо замеченных нами эффектов, существует движение цвета, постоянно, хотя и постепенно, смещающееся и изменяющееся, ибо по мере того, как солнце клонится к закату, радужные оттенки неуклонно движутся вверх по лицу водопадов, а цвета скал, имеющие различные оттенки пурпурного и желтого, постоянно меняют свой характер с угасающим днем. Но самые прекрасные совместные эффекты красоты и величия, пожалуй, наиболее полно ощущаются тогда, когда поздно во второй половине дня взгляд с наслаждением блуждает по огромному сочетанию высоких утесов и падающих вод, чтобы в конце концов остановиться далеко наверху на радужных оттенках водопадов Раджа и Ревун, сквозь цвета которых мириады ласточек неустанно кружат на легких крыльях, смешиваясь с быстрым, стремительным движением альпийских стрижей и размеренным полетом сизых голубей, которые время от времени пролетают сквозь эту суетящуюся толпу. Ибо там взор всегда радуется очарованию цвета и бесконечным вариациям изящного движения, которые непрерывно передают уму приятные ощущения. Но как могут глаз или слух когда-либо устать от этих редких сочетаний формы, цвета, движения и ритмичных звуков, которые наполняют разум возвышенным чувством эмоций и наслаждения, а чувствующее сердце — изысканными ощущениями, далеко превосходящими способность языка к описанию?

Вскоре мой компаньон вернулся и вывел меня из состояния мечтательного блаженства, и я с неохотой отвернулся от пейзажа, так как радужные цвета с уходящим солнцем начали исчезать с самых высоких вершин водопадов.

Прекрасны были те яркие и разнообразные виды, которые я пытался описать, и после них все остальное казалось по сравнению с ними блеклым, но тем не менее я обнаружил, когда на следующий вечер сел в каноэ и поплыл вверх по заводи с лесными берегами, откуда берут начало пороги, что второстепенные пейзажи водопадов обладают собственным изысканным очарованием. И тогда я осознал, что, сколь бы ни варьировался масштаб, повсюду вокруг водопадов присутствует та же красота деталей и красота общего эффекта, причем без единой фальшивой ноты. Ибо нигде нельзя сказать, как часто говоришь при осмотре видов в других местах: «убери это или измени то, и пейзаж станет идеальным»; и ни в одном из видов вокруг водопадов в глаза не бросается ничего убогого, низменного, подлого или неинтересного, и когда я медленно плыл вверх по заводи, я чувствовал, что разум одновременно очарован и умиротворен изысканным покоем пейзажа, который нарушается — если это вообще можно назвать нарушением — лишь прекрасными птицами и пестро раскрашенными зимородками, которые время от времени пролетают над водой или порхают вдоль опушки поросшего лесом берега. Когда вы смотрите на запад, взор блуждает по дикому скоплению источенных водой скал и валунов, лежащих между заводий и вершиной водопадов, чтобы в конце концов остановиться на далеких холмах, покрытых по большей части до самых макушек вечнозеленым лесом, в то время как при взгляде вверх по реке видно, что с обеих сторон она обрамлена лесами, и по мере того, как вода скрывается из виду при повороте на юг, взгляд устремляется вверх к холмам умеренной высоты, лесистым в лощинах и демонстрирующим на хребтах травянистые просеки, усеянные редкими деревьями.

Возвращаясь обратно, я спустился по заводи ниже той точки, откуда начал путь, и прошел мимо множества скал, источенных самыми причудливыми формами; одна из них нависала над потоком, подобно какому-то гигантскому ящеру. Приближаясь к порогам, чувствуешь, что никоим образом не хотелось бы рисковать быть затянутым в один из них, и я вовсе не стремился подходить к ним ближе, чем того хотели лодочники. Один из них рассказал мне, что местные жители иногда спускаются по утесам между водопадами Ревун и Ракета, чтобы забирать птенцов из гнезд сизых голубей, и сказал, что из-за этого погибло несколько человек. Он отметил, что до дна утеса добраться невозможно, и довольно своеобразно добавил: «Те, кто поднялся обратно, поднялись, а те, кто нет — погибли». Он упомянул, что какой-то европеец однажды опустил в заводи то, что очевидно было динамитом. За этим последовал сильный взрыв, который убил множество рыбы, причем немалую ее часть смыло через водопады.

Вечером я долго сидел на веранде бунгало, куря сигару, мечтательно глядя на освещенные луной водопады и время от времени наблюдая за живописными изменениями, которые производились огромными массами тумана, дрейфовавшего вверх по ущелью подо мной и рассеивавшегося при соприкосновении со скалами, создавая при этом самые очаровательные картины. Утром также можно было наблюдать прекрасные эффекты, когда клубы тумана поднимались из бездны Раджи, чтобы пролететь клочьями по поверхности водопадов. Но пейзажи в этом месте бесконечно разнообразны, и я позволю себе упомянуть лишь еще один, который мой компаньон видел однажды утром с платформы Уоткинса, когда радужные оттенки лежали на заводи под водопадами, которая из-за падающих брызг казалась массой золотой воды, усеянной повсюду так, словно в нее падал желтоватый дождь. В некоторых случаях посетители освещали водопады фейерверками и пускали плыть по водопадам зажженные пучки соломы, пропитанные парафином, и я сожалею, что мне не пришло в голову последовать их примеру.

На следующее утро я отправился в поездку протяженностью около 150 миль к моим плантациям в Манджарабаде. Покидая водопады, мы проехали мимо дерева, росшего у речной заводи выше них и сплошь покрытого плодами, которые склевывали зеленые голуби и другие птицы; заглянув в его крону, я к своему удивлению увидел крупную и красивую летягу (хотя это животное ведет ночной образ жизни), которая всматривалась в меня спокойным, но вовсе не испуганным взглядом. У меня был большой искушение подстрелить ее ради шкурки, но мой компаньон, глубоко впечатленный красотами водопадов, сказал, что стрелять в кого-либо столь близко от них — святотатство. Поэтому я пощадил его чувства и беднягу белку и теперь очень рад, что поступил именно так. Здесь я могу упомянуть, что путешественник, даже отправляясь в путь рано утром и поздно вечером, крайне редко видит что-либо похожее на крупную дичь, хотя джунгли, сквозь которые он едет, могут ею кишеть, и единственное исключение, которое я могу припомнить после многочисленных поездок по ним, произошло во время моей поездки домой от водопадов, когда ранним утром тигр перепрыгнул через дорогу примерно в 100 ярдах впереди. Также стоит отметить, что змей видишь крайне редко, и хотя я высадился на западном побережье в Карваре и добирался неспешными этапами через водопады до своего поместья, за всю дорогу я не увидел ни одной змеи.

Поскольку это описание водопадов Гайрсоппа может побудить путешественников посетить их, я считаю полезным рассказать о водопадах Кавери на южной границе Майсура, которые безусловно заслуживают посещения и легкодоступны. Лучшим временем для их осмотра обычно называют август или не позже середины сентября, хотя, когда я посетил их 25 сентября прошлого года, в реке, хоть она и не была в полном разливе, воды было в достатке, и, судя по описанию визита господина Боуринга от 21 ноября, [10] вплоть до этой даты в реке сохраняется значительный сток. По собственному опыту я уверен, что лучшее время для осмотра этих водопадов — после спада больших паводков, так как вода тогда чистая или почти чистая, и эффекты, как и в случае с водопадами Гайрсоппа, получаются гораздо более разнообразными и яркими. Здесь есть один момент, на котором я хотел бы особенно настаивать перед путешественником: посещая такие водопады, как Гайрсоппа и Кавери, которые представляют собой огромное разнообразие пейзажных эффектов и не являются просто монотонными одиночными массами воды, следует уделять им по меньшей мере два полных дня, то есть прибыть в один день, остаться на два дня и уехать на четвертый день. Ему также следует выбрать время, когда имеется достаточное количество лунного света. Первый момент произвел на меня особое впечатление, потому что я получил истинное наслаждение от поездки в Гайрсоппу, поскольку провел там два полных дня, в то время как мое посещение водопадов Кавери сопровождалось тем чувством спешки, которое, если и не уничтожает все удовольствие, оставляет в душе ощущение, что многие детали пейзажей были либо упущены, либо вовсе неадекватно осмотрены. Тем не менее рассказ о моем посещении этих водопадов может оказаться полезным хотя бы для того, чтобы показать путешественнику, располагающему малым количеством времени, как осмотреть их с наименьшими возможными затратами оного.

Итак, утром в четверг, 24 сентября 1891 года, я выехал из Бангалора поездом в 8:20 утра до железнодорожной станции Мудур на линии в город Майсур и прибыл туда вскоре после полудня. Затем я пообедал на станции и незадолго до трех часов отправился в Дорожное бунгало в Малвалли в экипаже, который я заранее отправил из Бангалора с двумя парами лошадей (целесообразно иметь наготове запасную пару), и прибыл к месту назначения вскоре после пяти. В это бунгало, находящееся примерно в четынадцати милях от водопадов, я заблаговременно отправил со своими слугами-туземцами постельные принадлежности, противомоскитные сетки и все необходимое для приготовления пищи для нашей компании. До нас доходили слухи о том, что в этом бунгало водятся ползающие твари, и моему слуге было строго наказано высматривать их и по возможности защитить нас от них. Он сделал это, выставив кровати на солнце и предприняв все дальнейшие меры, какие мог. Но несмотря на его заверения в безопасности, одна из дамочек нашей компании настаивала на том, что, судя по всему услышанному, где-то здесь обязательно должны водиться ползающие твари. Слуга с видом почтительного внимания выслушал всё, что она хотела сказать, а когда она полностью закончила, с тихим упорством и к нашему немалому веселью произнес: «То, что говорит миссис, правда, но клопов здесь нет», и я рад сообщить, что его утверждение оказалось справедливым. На следующее утро мы встали очень рано, тронулись в путь в 4:20, в 6:20 прибыли в бунгало возле водопадов и, немного помедлив, чтобы выпить чашку чая, сразу же поехали к ближайшему водопаду. Но здесь я должен на несколько моментов прерваться, чтобы описать общее расположение реки, острова, образованные ее разделением на два отдельных рукава, и положение водопада — общую картину, которую нелегко понять без помощи карты.

Водопады Кавери находятся на одноименной реке, которая берет начало в Курге и, проделав путь в 646 миль на юго-восток, впадает в Бенгальский залив примерно посередине между Мадрасом и мысом Коморин. Прежде чем достичь Серингапатама (который расположен на острове посреди реки), в нее впадает река Хемавати, берущая начало к северу от Манджарабада и, как мы видели, окаймляющая восточную границу этого талука, или округа. Поскольку Хемавати приносит большой объем воды, исток которой находится дальше от моря, чем место в Курге, именуемое верховьями Кавери, мне впору заметить вскользь, что странно, будто последнее считалось истоком этой прекрасной реки, которая на самом деле берет начало в Майсуре. Но, где бы она ни брала исток, в конце концов она достигает точки на южной границе Майсура, где русло Кавери разделяется на два рукава и образует остров Хегора, имеющий в длину около трех миль и от четверти мили до мили в ширину; по довольно любопытному совпадению, он почти точно соответствует размерам острова, на котором построена крепость Серингапатам. Северный рукав реки омывает границу Майсура, и он примерно через два мили снова разделяется, вернее, небольшой рукав ответвляется на север и, образуя петлю, отрезает от материка остров Эттикур, после чего впадает в северный рукав реки различными каскадами, как раз ниже точки, где возникают водопады на главном северном рукаве. Эта группа водопадов называется Гангана-Чакки.