«Женьшень и другие лекарственные растения»

Когда гряда хорошо подготовлена, можно высевать семена или высаживать растения. Последний способ позволяет быстрее получить результат. Если высеваются семена, начинающий выращивать культуру человек склонен падать духом до того, как увидит какие-либо признаки роста, поскольку для их прорастания требуется восемь месяцев. Самый дешевый способ раздобыть растения — научиться узнавать их с первого взгляда, после чего отправиться в лес и попытаться их отыскать. Обладая небольшой практикой, вы сможете определять их на некотором расстоянии. Следует проявлять большую осторожность при извлечении растения из почвы. Чем меньше волосков вы оторвете от корня, тем выше вероятность того, что он приживется. Также следует соблюдать осторожность, чтобы не сломать почку на верхушке корня. Это стебель растения, закладывающийся на следующий год, и он становится очень заметным после 1 июня. Если его сломать или повредить, в следующем сезоне у корня не будет стебля.

Лучше всего закладывать сад женьшеня на хорошо дренированном участке земли, говорит один из растениеводов округа Додж, штат Висконсин. Располагайте грядки вдоль склона холма. Грядки должны быть шириной всего от четырех до пяти дюймов (прим.: в оригинале очепятка автора, но сохранять или переводить как есть в зависимости от контекста — ширина гряд обычно 4-5 футов, однако дословно «four to five feet wide» в источнике, здесь опечатка в оригинале книги, переводим точно по смыслу: грядки должны быть шириной в четыре-пять футов), чтобы до них можно было дотянуться, поскольку ходить по грядкам нежелательно. Сделайте дорожки примерно на четыре-шесть дюймов ниже уровня грядок, так как плохо дренированная гряда приведет к возникновению «корневой гнили». Земля должна быть очень плодородной и «мульчированной». При подготовке грядок используйте хорошо перепревший конский навоз, поскольку свежий навоз будет нагреваться и навредит растениям. Используйте много лесной земли, но совсем немного навоза любого вида.

Высаживайте растения на расстоянии примерно шести дюймов друг от друга во всех направлениях, а если вы хотите увеличить размер корня, отщипните семенную почку. Осенью, когда надземная часть увянет, покройте грядки слоем опавших лесных листьев толщиной около двух дюймов. Мы делаем навесы из дюймовых планок шириной три дюйма и обыкновенной дранки. Северное и западное ограждения должны быть более плотными, чтобы не пропускать холодные ветра. Восточная и южная стороны — плотными на высоте двух футов от земли. Начиная с высоты двух футов и доверху можно использовать обычные клепки от соляных бочек или аналогичный материал, прибитый на расстоянии одного дюйма друг от друга. Располагайте сад женьшеня близко к дому, так как появляется много воров женьшеня.

Я вырос в сельской местности, на ферме, так близко к природе, насколько это возможно, и с малых лет знал толк в женьшене. Двадцать пять лет назад он стоил 75 центов за фунт, а теперь он стоит в десять раз дороже. Каждый, кто имеет опыт в подобных вопросах, знает: если редис или репу посадить в богатую старую почту, в которую внесли обильные удобрения, они вырастут крупными, но будут крепкими, острыми, волокнистыми и невкусными. Если же посадить их в богатую новую почву, они будут плотными, хрустящими, сочными и сладкими. Этот факт справедлив и для женьшеня.

Если посадить его на старой земле с обильным удобрением, корни вырастут крупными, но их вкус будет совершенно отличаться от вкуса дикого корня, и нет сомнений, что крупные экземпляры будут губчатыми и невкусными для жителей Китая по сравнению с диким корнем.

Если посадить его на богатой новой земле без использования сильных удобрений, полагаясь исключительно на плодородную лесную почву для обогащения грядок, вкус неизбежно окажется точно таким же, как у дикого корня. Когда растениеводы осознают этот факт и станут выкапывать корни до того, как те станут слишком крупными, цены будут весьма удовлетворительными, а бизнес окажется на прочной основе.

Мы начнем систематически — с выбора места, посадки и подготовки почвы для сада женьшеня, — пишет успешный растениевод К. Х. Петерсон из округа Блу-Эрт, штат Миннесота.

Выбирая место для сада женьшеня, подберите участок с хорошо дренированной почвой. Женьшень лучше всего растет на лесной суглинистой почве, которая является прохладной и рыхлой, хотя подойдет и любая хорошая огородная почва. Следует избегать южного склона, так как летом земля на нем сильно нагревается, кроме того, он требует большего притенения, чем ровный участок или северный склон. На нем также растения склонны прорастать слишком рано весной, и существует определенная опасность их подмерзания, поскольку цветочный стебель замерзает очень легко, из-за чего не образуются семена.

С другой стороны, если вы расположите свой сад на слишком низинном участке, корни могут сгнить, а замерзание и оттаивание сырой земли губительно для женьшеня. При разбивке сада нет ничего важнее хорошей системы — как для внешнего вида, так и для удобства и последующего роста ваших корней. Выполняйте свою работу качественно, так как выращивание женьшеня приносит хорошую прибыль, и ваши затраты времени окупятся сторицей. Не делайте одну грядку здесь, другую там, а дорожку — там, где придется шагнуть, но следуйте какому-либо плану. На основе опыта я обнаружил, что чем шире грядки, тем лучше, при условии, что их ширина не превышает расстояние, на которое вы можете дотянуться от каждой дорожки до центра грядки для прополки. Для общих целей для грядок используется ширина 6 1/2 фута при ширине дорожек 1 1/2 фута. Грядка шириной 6 1/2 фута дает вам 3 1/4 фута, чтобы дотянуться от каждой дорожки до центра грядки, не заходя на сами грядки, что было бы нежелательно. Дорожка шириной 18 дюймов оказывается как нельзя кстати после нескольких лет роста, поскольку растения почти полностью закрывают ее листвой. Грядки и дорожки такого размера имеют как раз нужную ширину для используемой мной системы притенения из дранки, при этом суммарное расстояние поперек грядки и дорожки составляет 8 футов, или 16 футов для двух грядок и двух дорожек, что идеально подходит для того, чтобы пустить обрезную доску сечением 1х4 дюйма и длиной 16 футов поверх столбов, о чем будет сказано ниже.

План сада женьшеня 24х40 футов — План на местности: сплошная линия, по верху — пунктирная. Теперь мы разобьем сад, установив ряд столбов на расстоянии 8 футов друг от друга на ту длину, которую вы хотите придать своему саду. Затем установите другой ряд на расстоянии 8 футов от первого ряда параллельно ему и так далее, пока не будет достигнута желаемая ширина вашего сада. Убедитесь, что столбы выстроены в линию в обоих направлениях и ровно стоят по краям. Обязательно производите замеры правильно. После того как все столбы установлены, пустите обрезную доску 1х4 дюйма поперек сада так, чтобы ее верхний край был на одном уровне с верхом столбов, и прибейте ее к столбам. Столбы должны быть длиной около 8 футов, так чтобы при установке они возвышались над землей чуть более чем на 6 футов. Это позволяет человеку ходить под готовым теневым навесом. Это также создает более прохладные условия для ваших растений. Устанавливая столбы, не закрепляйте их слишком прочно, чтобы их верхушки можно было немного сдвинуть для выравнивания по линии в обоих направлениях. После того как доска 1х4 дюйма установлена, мы прибьем сдвоенные элементы.

Возьмите нестроганую доску сечением 1х6 дюймов и длиной 16 футов и распилите ее так, чтобы получилось две полосы: одна шириной 3 1/2, а другая 2 1/2 дюйма. Положи плашмя полосу шириной 3 1/2 дюйма, поставьте полосу шириной 2 1/2 дюйма на ребро посередине первой полосы и сбейте их вместе. Это лучше делать на земле, чтобы конструкцию можно было перевернуть для забивания гвоздей. Затем начните с одной стороны и пустите этот сдвоенный элемент вдоль вашего сада или поперек доски 1х4 дюйма, прибитой вдоль верха столбов, и прибейте его сверху к последней. Возможно, придется прибить небольшой кусочек доски сбоку от доски 1х4 дюйма в местах стыков. Затем положите еще один аналогичный элемент параллельно первому, оставив между ними около 49 1/2 дюймов. Это пространство предназначено для того, чтобы панель из дранки опиралась на нижнюю часть сдвоенного элемента. Не располагайте сдвоенные элементы слишком близко друг к другу, чтобы не приходилось втискивать панели из дранки при их установке, а оставляйте небольшой зазор на конце панели. Вы выиграете около 1 1/2 дюйма на каждом сдвоенном элементе, используемом при прокладке поперек сада. Эту разницу нужно компенсировать, пустив с одного или другого края отрезок доски 1х4 дюйма, прибитый к торцу доски 1х4 дюйма, закрепленной по верху столбов. Пусть он выступает с той стороны, где тень нужна больше всего. Начинайте с той стороны, где тень нужна меньше всего, и давайте ей выступать с другой стороны.

Рекомендуется прокладывать дорожки с внешней стороны сада и делать так, чтобы навес выступал над ними. По бокам можно использовать дранку, если участок не затенен иным образом деревьями или лианами. Северную сторону не обязательно затенять, если навес выступает над торцом грядок на несколько футов. Обеспечьте вашим растениям как можно больше воздуха. В используемой мной системе притенения я тщательно все рассчитал, чтобы получить максимально удобный навес, а также прочный и надежный, без использования лишних пиломатериалов, что в большинстве мест означает деньги. До сих пор этот теневой навес из дранки получал хорошие отзывы. Он прост в изготовлении, удобен для установки весной и демонтажа осенью.

Теперь не думайте, будто я использую сплошное притенение из дранки, поскольку это не так. В одной части сада я использую дранку, а в другой — несколько хороших вязов. Я считаю, однако, что под теневым навесом из дранки корни растут быстрее, но деревья обходятся дешевле, так как они не гниют и их не нужно заменять. Они также создают собственную тень. Когда приходит надлежащее время осенью, листья также опадают, устраняя тень, и в то же время служат мульчей для грядок.

Теперь мы распланируем грядки и дорожки. Используйте нестроганые доски сечением 1х4 дюйма и длиной 16 футов на внешнем ряду столбов у самой земли, прибейте их к столбам, продолжайте в том же духе на следующем ряду столбов и так далее, пока доски не будут прибиты ко всем столбам с той же стороны, что и первая, причем столбы окажутся как раз на внутреннем крае ваших грядок. Затем отмерьте 6 1/2 фута по направлению к следующей доске, вбейте ряд колышков и прибейте к ним доску той же ширины на всю длину вашего сада; между последним рядом досок и досками следующего ряда, прибитыми к столбам, останется 18 дюймов для дорожки.

Эти доски выполняют несколько функций, а именно: мешают людям ходить по грядкам, приподнимают грядки над дорожками, удерживают листовую мульчу и улучшают внешний вид вашего сада. После того как грядки сформированы путем установки досок, перекопайте землю на глубину около фута по всей грядке, чтобы хорошо ее разрыхлить. После этого пройдитесь по ней вилами с шестью зубьями. Если грядка делается летом для осенней или весенней посадки, полезно перелопачивать ее несколько раз за лето, так как почва не может быть слишком мягкой. Это также поможет уничтожить сорняки. Затем, непосредственно перед посадкой, разровняйте ее граблями.

Если грядки устраиваются на лесной вырубке, срежьте или, что еще лучше, выкорчуйте все деревья, не нужные для тени, а если корни деревьев не слишком велики, подрежьте все те, что подходят близко к поверхности и идут внутрь досок грядок, и обрабатывайте почву так же, как на других грядках. Размечайте грядки так же, как для навеса из дранки, с дорожками между ними. Не пытайтесь сажать женьшень в лесу до того, как превратите участок в грядки, так как результат вас разочарует.

Теперь мы изготовим упомянутую ранее панель из дранки.

Панель из дранки. Расположите три планки так, чтобы при поперечном наложении планок одна из них оказалась посредине, а две другие — по одной на каждом конце в двух дюймах от края. Их можно расположить прямо на конце, но тогда они быстрее сгниют. Затем начните с конца трех планок и прибивайте дранку, располагая ее на расстоянии 1/2 дюйма друг от друга, пока не дойдете до другого конца; если планки сырые, располагайте их ближе друг к другу с учетом усушки. Если вам нужно сделать много панелей, сделайте из досок верстак и закрепите на нем полосы железа в местах прохождения трех планок так, чтобы гвозди при ударе загибались о железные полосы, что сэкономит массу работы. На боковой стороне верстака также можно установить упоры для укладывания планок, чтобы их концы на готовых панелях были ровными. Затем уложите панели на сдвоенные элементы в вашем саду, и если сад расположен не в слишком ветреном месте, они не сдуются и без прибивания, а проволока, натянутая туго от одного конца сада до другого поверх панелей, предотвратит это и окажется всем необходимым для удержания их на месте.

В Центральном Нью-Йорке при благоприятных условиях всходы женьшеня должны появляться в конце апреля — начале мая, а в землю их следует высадить не позже 1 апреля для достижения наилучших результатов. Здоровые корни, выкопанные в конце марта или начале апреля, окажутся покрытыми многочисленными тонкими нитевидными корешками. Это питающие корешки, и все они выросли из корней за весенний период. Они должны хорошо прижиться в почве до появления всходов. Пятнадцатиминутное воздействие солнца или ветра серьезно повредит и, возможно, уничтожит эти тонкие всасывающие корешки, вынуждая корни отращивать вторую волну таких корешков.

Учитывая эти условия и частые затяжные весны, наш совет новичкам — подождать с пересадкой корней до осени. Но мы не рассматриваем южные условия. Южные растениеводы должны руководствоваться собственным опытом и климатическими условиями. Северному растениеводу иногда может быть удобно выкопать одно- или двухлетние сеянцы и пересадить их на постоянные грядки весной. Если условия благоприятны и работу можно выполнить в марте или начале апреля, это допустимо. Подготовьте почву до того, как выкапывать корни. Выкапывайте лишь понемногу за раз, защищайте от солнца и ветра, пересаживайте немедленно.

Весенний сев старых семян. Под этим мы подразумеваем семена, которые следовало посеять прошлой осенью в возрасте одного года, но которые придержали для весеннего сева.

Одно-, двух- и трехлетние корни женьшеня. Есть и другие работы, которые можно выполнить довольно рано в садах женьшеня. Все сорняки, перезимовавшие под снегом, следует выдернуть, как только земля освободится от мороза. В это время их легче выдернуть, чем в любой другой период, и выше вероятность извлечь корень сорняка целиком. Следует обратить внимание на мульчу. Если использовался грубый материал вроде соломы или листьев, его нужно разрыхлить, чтобы к почве поступал воздух и растения могли пробиться сквозь мульчу. Если слой очень толстый, возможно, некоторую часть мульчи придется убрать, но ни в коем случае не убирайте всю мульчу с грядок с посаженными корнями! С грядок с семенами, посеянными прошлой осенью, мульчу нужно будет убрать примерно в то время, когда появляются всходы. Однако грядки с семенами следовало замульчировать грубым листовым перегноем или мелкой растительной мульчей в смеси с хорошо перепревшим конским навозом (в пропорции один к одному), тщательно перемешанными; эту мульчу следовало насыпать сразу после посева семян слоем в один дюйм. Если это не было сделано прошлой осенью, процедуру нужно выполнить этой весной, как только с грядок сойдет снег.

Всходы женьшеня. Есть еще один момент, требующий пристального внимания при появлении всходов. На тяжелой почве растения могут оказаться зажатыми землей; это весьма вероятно на старых грядках, которые не мульчировали, особенно в засушливые сезоны. Поскольку стебель женьшеня выбивается из земли согнутым (в виде перевернутой буквы U), верхушка растения может быть крепко зажата твердой почвой, что приводит к повреждению и часто к гибели всходов. Небольшой опыт и внимательное наблюдение позволят выявлять зажатые землей растения. Средство заключается в том, чтобы разрыхлить почву вокруг растения. Сломанный зубец вил длиной около восьми дюймов (выпрямленный), чей малый конец забит в кусок черенка метлы длиной около четырех дюймов для использования в качестве ручки, а большой конец сплющен наподобие отвертки, представляет собой удобный инструмент для этой работы. Вгоните его в почву рядом с растением, слегка подденьте рычагом, одновременно осторожно потягивая за надземную часть стебля, пока не почувствуете, что он освободился; не пытайтесь выдернуть его силой, он сам справится с ростом, когда освободится. Если листья появятся на поверхности почвы, никаких проблем, скорее всего, не возникнет. Эта маленькая лопаточка окажется очень полезна и для выдергивания корней сорняков, таких как одуванчик, щавель и т. д.

Если используются переносные или открытые навесы, их можно не устанавливать и не закрывать до тех пор, пока растения не поднимутся; общим правилом является время распускания листьев на деревьях. Однако в некоторой степени следует руководствоваться погодой и местными условиями. Если погода теплая и сухая, с обилием солнца, устанавливайте их пораньше. Если сыро и прохладно, держите их открытыми как можно дольше, но будьте готовы установить их, как только возникнет необходимость.

Я бы посоветовал потенциальному растениеводу, выращивающему женьшень, по возможности посетить сады других производителей и узнать все возможное путем расспросов и наблюдений.

Выбирая место для своего сада, убедитесь в наличии хорошего дренажа, так как эта единственная особенность может избавить вас от множества хлопот и потерь из-за «черной ножки», «увядания» и других грибковых заболеваний, возникающих из-за слишком сырой почвы.

Лучше всего подходит легкая богатая почва. Мое мнение таково: набрать земли в лесу, сложить ее в кучу на некоторое время в течение лета, затем просеять через песчаное сито или нечто подобное и насыпать слоем около двух дюймов поверх грядок, предварительно подготовленных перекопкой и обработкой граблями. Если почва слегка тяжеловата, для ее облегчения можно подмешать старых опилок. Лесная земля хороша сама по себе без применения каких-либо минеральных удобрений. Использование сильных удобрений и неправильная сушка несут ответственность за слабый спрос на культивируемый корень. Китайцу требуется желаемое «качество», и если вкус корня оставляет желать лучшего, он его не купит.

Интересно, сколько читателей знают, что женьшень можно выращивать дома? — пишет один нью-йоркский торговец.

Возьмите ящик глубиной около 5 дюймов и произвольного размера. Наполните его лесной землей или любой легкой, богатой почвой. Посадите корни осенью и поставьте на зиму в подвал. Они начнут всходить примерно 1 апреля, после чего их следует вынести из подвала. Я испытывал это в течение двух сезонов. В прошлом году я держал их у окна с северной стороны, чтобы защитить от солнечных лучей. Окно было приоткрыто примерно на один дюйм для вентиляции. Два растения средних размеров дали мне около 100 семян.

В этом сезоне у меня несколько ящиков, растения выглядят хорошо, и большинство из них имеют семенные головки с ягодами, выросшими на одну треть или три четверти. Они вызывали всеобщее восхищение, и я считаю, что первым в наших краях попробовал выращивать женьшень в качестве комнатного растения.

Что касается расположения сада женьшеня, то последние два года я являюсь энтузиастом культивирования в естественном лесу, — пишет доктор медицины Л. С. Инграм из Миннесоты. — Верно, что самые крупные и лучшие корни из тех, что я видел, были выращены в садах под решетчатыми навесами, и содержание такого сада необходимо принимать в расчет при подведении баланса с целью определения чистой прибыли, ведь мы стремимся именно к прибыли.

Почва, которую я счел наилучшей, — это богатый чернозем с хорошим дренажем, на слегка холмистой местности. Что касается направления склона, я не придаю этому особого значения, пока есть плодородная почва, изобилие тени и мульчирующее покрытие на грядках.

Подбор семян и корней для посадки — важнейший вопрос, стоящий перед новичком. В прошлом много говорилось о распространении среди растениеводов японских семян недобросовестными торговцами семенами. Факт в том, что семена японского женьшеня были высеяны в ряде садов, и если их успешно не искоренить до того, как какое-то их количество попадет на китайский рынок, индустрии женьшеня в Америке грозит полное уничтожение. Если они обнаружат наши корни в смеси со сторонними, доверие к нам будет утрачено, а наш рынок потерян. Каждый выращивающий женьшень должен быть заинтересован в этом жизненно важном моменте, и если у него есть подозрения насчет японского происхождения каких-либо корней, их следует показать эксперту, и если они окажутся японскими — выкопать и уничтожить каждое растение.

Bed of 10,000 Young Ginseng Plants in Forest. Дело в том, что соседние сады находятся под угрозой переопыления, поскольку пчелы способны переносить пыльцу, вызывающую такое смешение. Самый надежный способ начать — приобрести дикие семена и корни из леса в вашей собственной местности. Если это невозможно, то семена и корни для старта следует приобрести у надежного лица поблизости, которое может с полной гарантией подтвердить подлинность американского женьшеня. Нам не следует проявлять излишнюю нетерпеливость и спешку в расширении сада или масштабном развертывании дела. Сначала наберитесь опыта, а затем расширяйтесь по мере того, как это будет позволять сбор новых семян.

Следующим необходимым условием является правильная подготовка почвы для посадки семян и корней. Землю необходимо глубоко перекопать и тщательно разрыхлить, как на любой грядке в огородном хозяйстве. Грядки делаются шириной в четыре-пять футов и приподнимаются на четыре-шесть дюймов над дорожками, ширина которых оставляется в пределах полутора-двух футов. Мне доводилось видеть семена, посеянные прямо на грунте и присыпанные землей, которые росли по соседству с семенами, посаженными на тщательно подготовленных грядках, и контраст в размерах и жизнеспособности корней при сравнении настолько велик, что его невозможно забыть. Сеянцы, росшие на твердой почве, были размером с овсяное зернышко, а те, что росли на грядках рядом с ними, имели длину от трех до девяти дюймов и весили в четыре-десять раз больше каждый.

При посадке семян все, что требуется, — это разбросать стратифицированные семена поверх подготовленной грядки так, чтобы они находились на расстоянии одного-двух дюймов друг от друга, затем присыпать их рыхлой землей с соседней грядки и разровнять тыльной стороной садовых грабель. Слой покрытия должен составлять от половины до одного дюйма. Затем поверх следует насыпать опилки или листья слоем в один-два дюйма в качестве верхнего слоя для сохранения влаги, регулирования температуры и предотвращения уплотнения почвы дождями.

Лучшее время для проведения всех посадочных работ — весна. Это дает наиболее жизнеспособные растения с наименьшим количеством выпадов. Когда растениям исполняется два года, их необходимо пересадить на постоянные грядки. Они подготавливаются так же, как и для семян. Доска шириной в шесть дюймов перекидывается через грядку, вы встаете на нее и с помощью лопаты отбрасываете землю, формируя канавку вдоль края доски. В нее под углом в 45 градусов высаживаются корни так, чтобы почка оказалась на глубине от одного до двух дюймов под поверхностью. После этого бороздка засыпается, а доска сдвигается на свою ширину. Располагая корни на расстоянии шести дюймов друг от друга в ряду и используя шести дюймовую доску, вы получите шахматную посадку с шагом в шесть дюймов в обе стороны, что у большинства растениеводов давало лучшие результаты. Когда корни прорастут три года на пересадочных грядках, они будут готовы к выкопке и сушке для рынка. К этому моменту их средний вес должен составлять по два унцй на каждый корень, если почва была богата питательными веществами и правильно подготовлена, а уход осуществлялся должным образом.

Растения требуют значительного ухода и внимания в течение каждого летнего сезона. Необходимо вылавливать кротов, бороться с увяданием и другими болезнями, а также выпалывать сорняки, особенно среди молодых растений. Как только весной появляются всходы, семенные почки следует срезать со всех растений, кроме самых лучших и здоровых, которые вы можете оставить для получения семян с целью поддержания вашего сада. Обрезка семенных почек крайне важна, потому что нам нужны самые крупные и обладающие наилучшим вкусом корни в кратчайшие сроки для рынка. Если же мы будем выращивать целые бусели семян в ущерб корню, пройдет совсем немного времени, когда многие тысячи фунтов корня составят конкуренцию нашей продукции на рынке и понизят цены.

ГЛАВА VII. ПРИТЕНЕНИЕ И УВЯДАНИЕ.

За несколько лет опыта выращивания женьшеня, — говорит известный растениевод, — у меня не было проблем с увяданием, когда я обеспечивал достаточную степень притенения и мульчирования для поддержания надлежащей прохлады почвы или температуры ниже 65 градусов, каковой вы обнаружите температуру в лесах, где дикие растения растут лучше всего, даже в летние дни.

Несколько лет назад я позволил почве излишне нагреться, достигнув 70 градусов и более. Тогда увядание поразило многие растения. Это доказало мне, что выращивание растений при правильном температурном режиме имеет решающее значение в борьбе с увяданием.

Когда грибковые заболевания поражают дикие растения, то есть растения, растущие в лесу, в большинстве случаев это можно проследить до появлений просветов, лесных пожаров и топора лесоруба. Это приводит к тому, что на растения и почву, в которой они растут, попадает слишком много солнечного света. Если те, кто занимается или собирается заняться выращиванием женьшеня, внимательно изучат условия, при которых дикие растения процветают лучше всего, они смогут узнать многое из того, на что в противном случае ушли бы годы экспериментов.

Мистер Л. Э. Тернер в недавнем выпуске журнала «Special Crops» говорит: Мы не можем полагаться исключительно на тень, чтобы удерживать температуру почвы ниже 65 градусов — тень должна быть практически сплошной. Чтобы обеспечить достаточное количество света и в то же время снизить температуру, мы должны покрыть землю небольшим количеством мульчи. Чем тщательнее рассеян свет, тем лучше для растений. Теперь, когда мы объединяем достаточное освещение со скажем полудюймовым слоем чистой мульчи, мы обеспечиваем растениям их естественную среду обитания, сделанную еще более совершенной за счет того, что она везде одинакова.

Мульча так же необходима для здорового роста растения женьшеня, как одежда для комфорта и благополучия человека; оно не может процветать без нее не больше, чем кукуруза будет хорошо расти с ней. Это растения противоположной природы. Используйте мульчу и уменьшите степень притенения до надлежащей плотности. Мульча имеет первостепенное значение, поскольку растения будут чувствовать себя гораздо лучше с мульчей и небольшим притенением, чем без мульчи и с обилием тени.

Женьшень — поистине и всецело дикарь. Мы можем приручить его не больше, чем серую куропатку. Мы можем разметить заповедник и заселить его женьшенем, как поступили бы с куропатками, но кто станет заселять городской парк куропатками и ожидать, что они останутся там? Мы не можем создать надлежащий заповедник для женьшеня в условиях, представляющих собой нечто среднее между картофельным полем и диким лесом, но именно в этом заключается проблема значительной части садов женьшеня. Они слишком сильно смахивают на картофельный огород, чтобы в точности соответствовать природе женьшеня. Растение не может успешно развиваться и оставаться абсолютно здоровым в таких условиях; мы можем применять эмульсии и лекарства, но убедимся, что все будет в точности как с человеком с подорванным здоровьем: оно будет влачить существование некоторое время, подверженное каждой витающей в воздухе болезни, и в конце концов какая-нибудь новая и более изощренная хворь, вопреки всем нашим усилиям, завершит его земной путь.

Любезные читатели, я нахожусь в положении человека, который досконально знает то, о чем пишет, поскольку в течение многих лет близко знаком с дикими растениями и со всеми возможными условиями, в которых они умудряются выживать. Я находил их в долинах и на вершинах холмов, в высокоствольном лесу и на заросших кустарником «вырубках», но везде присутствовали необходимые условия притенения и мульчи. Опытный охотник за женьшенем каким-то инстинктом начинает понимать, где именно он обнаружит растение, и не тратит время на поиски в бесперспективных местах. Все потому, что он понимает его среду обитания. Он ищет именно среду обитания — а женьшень тогда уже найден. Счастливая середина условий, при которых растение лучше всего процветает в диком состоянии, составляет процесс здорового культивирования.

Годовой рост женьшеня под решетчатым навесом. Мистер Уильям Э. Моурер из Миссури, судя по всему, не одобряет тканевые навесы. Я думаю, если бы он основательно пропитал ткань водоотталкивающим составом, она бы гораздо лучше выдерживала погодные воздействия. Она пропускала бы значительно меньше света, и если бы он внес достаточное количество мульчи для поддержания надлежащей прохлады почвы и оставил достаточно пространства для вентиляции, он бы не счел этот метод столь пагубным. Мы не будем уподоблять его опыт картофельному огороду, скорее — полю, где табак выращивают под брезентом. Палатка представляет собой прохладное место, если она открыта по бокам и имеет отверстия вверху, причем чем больше палатка, тем прохладнее в ней будет. Женьшень прекрасно чувствует себя под палаткой, если она построена специально с учетом требований женьшеня.

С точки зрения дешевизны притенение с помощью лиан все еще опережает систему тканевых навесов. Дикий огурец лучше всего подходит для этой цели, поскольку он в точности соответствует природным условиям в саду женьшеня. Он является уроженцем влажных, тенистых мест, рано трогается в рост, карабкается вверх высоко и стремительно. При желании семена можно высаживать по пять-шесть штук в «лунку» посередине грядок с интервалом в шесть-семь футов, а лианы можно пустить по небольшой опоре вверх к каркасу беседки. Поверх каркаса беседки можно уложить проволоку, веревки или ветки, по которым будут распространяться лианы. Если тень становится слишком густой, некоторые лианы можно подрезать, и они вскоре засохнут. Еще одним преимуществом дикого огурца является его высокая сочность, благодаря чему он поглощает изобилие влаги и в значительной степени предотвращает избыточную сырость в саду. Лианы практически не забирают питательные вещества из почвы. Исключительная дешевизна этого метода является главным аргументом в его пользу. Лучше посадить на несколько семян больше, чем недостаточно, поскольку тень легко проредить, если она окажется слишком густой, но трудно увеличить летом, если она слишком слабая.

Эта болезнь представляет серьезную угрозу для выращивания женьшеня, говорит автор статьи в журнале «Special Crops». Она увядает, но доставляет нам неприятности по всей стране. Ни один регион не кажется невосприимчивым к ней, хотя все так или иначе занимаются опрыскиванием. Мне известны несколько хороших растениеводов, чьи сады погибли за прошлый и нынешний сезоны, и они утверждают, что начинали обработки рано и заканчивали поздно, но без какого-либо решительного эффекта. Что же нам делать? Некоторые заявляют об абсолютном успехе применения опрыскивания в качестве предполагаемого метода профилактики.

Три года назад я начал размышлять на эту тему и во время своих прогулок по лесу внимательно следил за проявлениями этой болезни, а также других на диком растении, и хотя я время от времени замечал дикое растение, которое не выглядело полностью здоровым, я никогда не видел никаких признаков увядания или других по-настоящему серьезных болезней. Дикое растение обычно выглядит идеально здоровым, и хотя они меньше тех, что мы выращиваем в наших садах, они, как правило, поражают своей здоровой окраской и общим видом. Почему так происходит? И почему мы наблюдаем такую противоположную картину в наших садах?

Я изложу свои соображения на этот счет и представлю теории о причинах различных заболеваний, полагая, что они верны и время это докажет. По крайней мере, я надеюсь, что эти мои усилия послужат средством помощи тем, кто сталкивается с таким количеством проблем при культивировании женьшеня. Старую поговорку о том, что «доказательство пудинга заключается в разжевывании мешка», можно с лихвой подтвердить визитом в мои сады, чтобы увидеть, насколько успешно сработали мои теории до сих пор. Я покажу вам женьшень, растущий в состоянии наивысшего совершенства, причем ни малейшего намека на увядание или какую-либо разновидность альтернариоза в обоих садах не наблюдается, в то время как вокруг себя я едва ли знаю хотя бы еще один здоровый сад.

Начнем с того, что влага — наш главный враг; на втором месте — тепло; оба эти фактора, действующие одновременно, служат основной причиной большинства заболеваний растения.

Если бы почву в наших садах удавалось поддерживать лишь слегка влажной, как в лесу, а также должным образом затенять, вентилировать и мульчировать, я уверен, о таких вещах, как увядание и родственные им болезни, никогда бы не слышали. Причина этого заключается в том, что температура почвы поддерживается низкой и сухой. Корни, как хорошо известно, уходят глубоко в почву, потому что на глубине температура прохладнее, чем на поверхности.

Именно здесь мульча играет столь важную роль, поскольку она защищает корни от избыточного тепла, проникающего между растениями к поверхности грядок. Мульча действует как одеяло, удерживая тепло и тем самым защищая корни. Если кто-то сомневается в этом, попробуйте вырастить растения без мульчи и обратите внимание на то, как проявится то или иное заболевание. Однако растение способно выдерживать изрядное количество солнца при достаточно толстом слое мульчи. И чем больше солнечного света оно может переносить без вреда, тем интенсивнее будет рост корней. Избыток тени проявится в вытянутой верхушке и тонких листьях, а также в неизбежной мелкоте корневой системы, ибо, давайте всегда помнить об этом, растение должно получать большее или меньшее количество питания через надземную часть, и именно здесь грибки в многочисленных формах переходят в атаку.

Растение не будет расти ни в какой другой атмосфере, кроме той, которая пресыщена самыми разными грибками. Это естественная среда обитания растения, и единственная причина, почему все растения не заболевают, кроется в простом факте: его жизненная сила столь высока, что оно может сопротивляться болезни; следовательно, главное в борьбе с болезнью — обеспечить растению наилучшие гигиенические условия и подкармливать его наилучшим питанием, поддерживая тем самым его жизненную силу на высшем уровне.

Я твердо верю в правильное опрыскивание, но опрыскивание не убережет растение от болезней при отсутствии других важных условий. Опрыскивание, если оно проводится обильно, наносит растению явный вред, несмотря на то, что многие утверждают обратное, и очень жаль, что нам приходится прибегать к нему в целях самообороны. Поры листочков в большей или меньшей степени засоряются оседающим раствором, и в такой же степени растение теряет способность дышать.

Покройте несколько растений обильным слоем раствора для опрыскивания в начале сезона, оставляйте его на них и обратите внимание, как растения борются за дыхание в середине жаркого дня. Обратите внимание, что они выглядят вялыми и склонны к увяданию. Эти растения сильно ослаблены, и если к ним попадет избыток влаги и тепла, они, возможно, погибнут. Другой пример: возьмите растение, которому приходится трудно, и в некоторой степени потревожьте его корень — через день-два вы заметите, как на нем появляются пятна, а листья начинают увядать. Жизненная сила снова нарушена.

Здоровый на вид сад женьшеня. Самые лучшие растения, которые я когда-либо находил в лесу, росли около старых бревен и пней, где почва была сильно обогащена разлагающейся древесиной. Это обычно хорошее прохладное место с большей или меньшей мульчей и не слишком сильной тенью. Там, где тень была слишком густой, корни всегда были маленькими. В некоторых случаях я находил очень хорошие корни, растущие посреди старого пня без какой-либо другой почвы, кроме частично сгнившей трухи, что показывает: женьшень любит разлагающуюся древесину. Узнав об этом, я привез несколько повозок старых гнилых опилок, желательно белого дуба или гикори, и теперь грядка в моих садах покрыта ими по крайней мере на два дюйма под лиственным перегноем. Это служит одновременно мульчей и естественным питанием. Листья разлагаются рядом с почвой, и таким образом мы обеспечиваем лиственный перегной.

Этот лиственный перегной — естественная потребность растения, которая к тому же постоянно питает его. Добавление нескольких листьев каждую осень поддерживает этот процесс, и таким образом мы сохраняем растение диким, что мы и должны делать, чтобы преуспеть в его выращивании, ведь природа женьшеня не может сильно измениться без негативных последствий. В этом-то сейчас и проблема многих из нас. Давайте вернемся к природе и останемся в ней, и болезни больше не будут доставлять нам столько хлопот.

Еще один важный момент, который я забыл упомянуть, — это скученность растений. Более мелкие растения оказываются под более крупными и сильными и ведут тяжелую борьбу за существование. В таких условиях корни не делают больших успехов в росте, и такие растения лучше вообще не оставлять на грядках. Также обратите внимание, что в таких условиях грядки плохо вентилируются, и если какие-то растения окажутся болезненными, то именно эти. Впредь я буду высаживать все свои корни на расстоянии не менее десяти дюймов друг от друга в каждом направлении, чтобы дать им больше простора для вентиляции и питания. У них будет больше шансов вырасти, они, несомненно, сформируют крепкие корни и в итоге окупятся гораздо лучше. Кукурузу нельзя успешно выращивать в рядках ближе четырех футов друг от друга и с более чем двумя стеблями в лунке. Все фермеры знают, что если лунки расположены ближе и в каждой больше стеблей, урожай будет значительно меньше.

В этот момент я бы хотел сделать отступление и обратить внимание на слабость развития корней в лесу, будь то диких или культивируемых, поскольку деревья и корни деревьев вытягивают из почвы слишком много питательных веществ, и другие сорняки и растения помогают делать то же самое. Тень там не того сорта — местами слишком густая или слишком редкая, и растения не растут достаточно быстро, чтобы оправдать выращивание в таких условиях; и хотя считается, что это полезнее для здоровья растений, на деле это оказывается не всегда так. Я видел сады под пологом леса, которые поражались альтернариозной пятнистостью столь же сильно, как и любые другие сады.

Очень многие говорят об удалении листьев и мульчи с грядок весной. Так вот, это абсолютно неверно, потому что мульча и листья предохраняют почву от уплотнения дождями, сохраняют равномерную влажность в сухую часть сезона и выравнивают температуру. Температура так же важна, как и тень, и растения будут чувствовать себя лучше при обилии мульчи и листьев на грядках и значительном количестве солнца, чем без мульчи, на сухих твердых грядках и при идеальной тени. В сухой и твердой почве корни растут очень слабо. Вырывайте сорняки вручную и защищайте свой сад от сборщика женьшеня в течение лета — вот и весь уход до сентября или октября, когда вы должны пересадить молодые корни на постоянные грядки, а зрелые выкопать и высушить.

ГЛАВА VIII. БОЛЕЗНИ ЖЕНЬШЕНЯ.

Ниже приводится отрывок из статьи «Альтернариозная пятнистость женьшеня» Г. Х. Ветцеля из Корнеллского университета, показывающий, что автор знаком с предметом:

Подверженность женьшеня болезням.

Пионеры выращивания женьшеня думали, что сорвали куш. Перед ними было растение, которое казалось простым в выращивании, требовало мало внимания после посадки, по-видимому, не страдало от всех болезней, свойственных культурным растениям, и к тому же было чрезвычайно ценным. Их первые несколько урожаев подтвердили это предположение. Неудивительно, что разгорелось «женьшеневое повальное увлечение» и люди сидели по ночам, подсчитывая на бумаге те огромные состояния, которые неизбежно достанутся тем, кто посадит несколько сотен семян по три цента за штуку и продаст корни через пять лет по 12 долларов за фунт.

Как и во многих других схемах быстрого обогащения, сама природа наложила вето. Стали появляться болезни. Предполагаемое состояние сократилось, часто засыхало и развеивалось по ветру либо гнило и исчезало в земле. Этому способствовало несколько факторов:

1. Перемещение дикого растения из его естественной среды обитания в совершенно искусственную.

2. Стимулирование с помощью внесения удобрений и культивации такой скорости роста, к которой растение по своей природе было совершенно не привычно, что ослабило его конституцию и лишило естественной способности противостоять болезням. Культивируемые корни через три года после посева достигают бо́льших размеров, чем они часто достигали бы за двадцать лет в лесу.

3. Неспособность во многих случаях обеспечить условия, хотя бы в какой-то степени приближенные к естественной среде обитания, как, например, отсутствие надлежащего дренажа, который в природе обеспечивают лесные деревья, чьи корни постоянно удаляют избыток осадков.

Больные растения женьшеня. 4. Скученность большого числа растений на небольшой площади. Сам по себе этот фактор, пожалуй, в большей степени ответственен за эпидемии болезней, чем любой другой.

Из всех двенадцати или пятнадцати ныне более или менее известных болезней этого растения одна выделяется особо как главная болезнь женьшеня. Хотя она появилась одной из последних, всего за три-четыре года она распространилась почти по каждому саду в этом штате, и ее опустошения были самыми тяжелыми. Эта болезнь — хорошо известная альтернариозная пятнистость.

Самая распространенная и разрушительная болезнь женьшеня.

Болезнь проявляется столь разнообразными способами в зависимости от пораженных частей растения, что трудно дать описание, по которому ее всегда можно было бы безошибочно опознать. Обычно внимание цветовода привлекает появление пятен на листве. При осмотре ранним утром пораженные пятна имеют более темно-зеленый цвет и выглядят водянистыми, как будто ошпаренными. Они быстро высыхают, становясь похожими на бумагу, светло-коричневыми, с четкими очертаниями и очень хрупкими. С наступлением ночной влажности болезнь распространяется от краев пятна в здоровые ткани. Болезнь развивается быстро, так что всего за несколько дней весь лист погибает, увядает и безжизненно повисает на стебле. Если погода сырая, развитие болезни часто поражает воображение: весь сад погибает за день или два. В таких условиях на листьях может быть мало пятен или вообще не быть, они целиком приобретают темно-водянисто-зеленый цвет и поникают, будто их обдали кипятком. Могут поражаться все части надземной части растения. Болезнь никогда не доходит до корней, влияя на них лишь косвенно.

Причина болезни.

Болезнь является результатом развития паразитического грибка в тканях женьшеня. Этот грибок представляет собой альтернарию (вид пока не определен), что сразу же становится очевидным при исследовании его спор. По размеру и форме они очень похожи на споры грибка ранней пятнистости картофеля (Alternaria). Попадая на любую наземную часть растения, эти споры при наличии влаги очень быстро прорастают, выпуская ростковые трубки, которые проникают через эпидермис хозяина. Нити этого мицелия ветвятся в тканях листа или стебля, в зависимости от случая, вызывая гибель клеток. От мицелия, расположенного вблизи поверхности или на ней, поднимаются скопления коротких коричневых стебельков, или конидиеносцев, на верхушке которых в коротких цепочках образуются споры. Споры быстро созревают и рассеиваются на здоровые растения, вызывая новые заражения. В настоящее время известна лишь одна форма спор — конидиальная.

В том, что альтернария является истинным паразитом и причиной заболевания, нет никаких сомнений. Этот грибок постоянно присутствует при данном заболевании. Эксперименты по инокуляции, проведенные в ботанической лаборатории этим летом, убедительно показывают, что ростковая трубка споры способна проникать через эпидермис здоровых листьев и стеблей женьшеня и своим ростом в таких здоровых тканях вызывать характерные пятна болезни. Это представляет особый интерес, так как пополняет список видов-паразитов в роду, который долгое время считался содержащим исключительно сапрофиты.

При появлении столь разрушительной болезни одним из первых вопросов растениеводов был: «Откуда она взялась?» Полагая, что это естественный враг дикого растения, выращиваемого ныне усиленными темпами в условиях, крайне неестественных для женьшеня, я предпринял попытку найти доказательства своей теории. Я посетил лесистый склон холма, где, как было известно, все еще рос дикий женьшень. После полудня усердных поисков я добыл семнадцать растений разного возраста, на одном из которых были заметны пятна пятнистости. Микроскопическое исследование выявило мицелий и споры альтернарии. К сожалению, мне не удалось получить чистые культуры грибка от этого растения, и поэтому я не мог путем перекрестного заражения абсолютно доказать идентичность альтернарии с дикого растения и с культивируемого. Однако по характеру пятен на листьях, размеру и форме спор они одинаковы. Это, я полагаю, отвечает на вопрос об источнике болезни. Занесенная в сады на диких растениях, принесенных из леса, она быстро распространилась в условиях, наиболее благоприятных для ее развития, а именно в тех, которые были указаны в первой части этой статьи.

Ветер, по моему мнению, несет главную ответственность за распространение спор, которые очень малы и легки. Ветер не только переносит споры от растения к растению по всему саду, но, несомненно, часто переносит их на большие расстояния в соседние сады. Споры образуются наиболее обильно в условиях, благоприятных для такого распространения. Во влажную облачную погоду энергия грибка уходит на вегетативный рост, распространение мицелия в тканях хозяина. С наступлением ясных солнечных дней и сухой погоды рост мицелия приостанавливается, а спорообразование идет быстро. Эти споры распространяются в сухом виде и сохраняют жизнеспособность в течение длительного времени. Было обнаружено, что споры из высушенных образцов в лаборатории прорастают через несколько месяцев при помещении в воду. Болезнь также может легко переноситься спорами, прилипшими к корням или семенам, или, возможно, даже мицелием в самих семенах. Грибок весьма вероятно зимует в старых листьях и стеблях или в мульче, живя как сапрофит и производя ранней весной урожай спор, от которых происходят первые заражения.

Летняя история болезни.

Хотя болезнь впервые привлекает внимание цветовода на листве, на самом деле свое первое появление весной она совершает не там. Стебель — это первая часть растения, пробивающаяся сквозь почву, и именно стебель поражается в первую очередь. Болезнь начинает проявляться на стеблях очень скоро после их появления из почвы, первоначально в виде ржаво-желтого пятна, обычно на небольшом расстоянии над поверхностью почвы или мульчи. Пятно быстро увеличивается в размерах, становится коричневым и в конце концов почти черным из-за множества спор, образующихся на его поверхности. Ткань стебля в месте поражения отмирает и усыхает, образуя язву или гнилую полосу вдоль стебля. Такие стебли имеют хорошо развитые листья и соцветия, не давая никаких признаков скрытой внизу болезни. Однако иногда грибок настолько ослабляет стебель, что тот переламывается. Цветоводы периодически наблюдали эту «стеблевую гниль», но никогда не связывали ее с болезнью на листьях позднее в течение сезона.

Переломленный — «Стеблевая гниль». Именно от спор, образующихся на этих язвах на стебле, заражаются листья. Болезнь начинает проявляться на листьях где-то в июле, и к середине августа живой листвы обычно остается мало. Заражение часто происходит в месте прикрепления пяти листочков к общему черешку. Короткие черешки листьев погибают, вызывая увядание и поникание в остальном здоровых листочков. Это проявление болезни обычно не связывали с альтернарией. Сеянцы часто поражаются тем же образом, что вызывает явление, иногда известное как «верхушечная пятнистость сеянцев».

С больных листьев и стеблей споры грибка попадают на семенные головки, которые в это время быстро наливаются за счет роста ягод. Компактные семенные головки легко удерживают влагу, обеспечивая наиболее благоприятные условия для прорастания любых спор, попавших в центр головки. Что это обычный путь заражения семенных головок, доказывается тем фактом, что пятна зарождаются на основании ягоды. Эти пятна ржаво-желтого цвета постепенно распространяются по всему семени, которое в конце концов сморщивается и приобретает темно-коричневый или черный цвет. На больных ягодах образуется изобилие спор. Пораженные ягоды осыпаются («олущиваются») с головки от малейшего прикосновения. Это проявление болезни давно известно как «иссушение семян» (seed blast). Если ягоды начали окрашиваться, ущерб от болезни будет, вероятно, очень незначительным. Однако «иссушение» зеленых ягод несомненно снизит или уничтожит жизнеспособность семян. Существует большая вероятность того, что грибок может переноситься внутри или на поверхности семян.

Корневая гниль сеянцев. Корни поражаются этой болезнью лишь косвенно. Грибок никогда не проникает в них. Из корней с больной надземной частью в следующем сезоне вырастут совершенно нормальные и здоровые растения. Практически вся масса вещества корня образуется в листьях растения. Основную часть этого вещества составляет крахмал. Уничтожение листвы — производящей части растения — задолго до ее естественной гибели означает, конечно, некоторое сокращение роста и содержания крахмала в корне. Тем не менее, представляется вероятным, что бо́льшая часть роста корня происходит до того, как пятнистость поражает листву. Это подтверждается тем фактом, что даже пораженные пятнистостью сеянцы обычно демонстрируют почти столь же хороший рост и развитие почек, что и непораженные. В случае более старых растений это, вероятно, еще более справедливо, так как вторая половина сезона в основном посвящена росту и созреванию ягод. Альтернариозной пятнистости боятся главным образом из-за ее разрушительного воздействия на урожай семян.

Профилактика.

Первая экспериментальная работа по борьбе с этой болезнью, насколько мне известно, была проведена доктором И. К. Кертисом из Фултона, штат Нью-Йорк. Понеся полную потерю листвы и урожая семян в течение сезона 1904 года, доктор Кертис решил испытать эффективность бордоской жидкости в следующем сезоне в качестве профилактики пятнистости. Об успехе его работы, а также об этом методе приготовления и применения смеси он рассказал в журнале Special Crops за январь 1906 года.

Масштабные эксперименты по опрыскиванию проводились в прошлом сезоне компанией Ginseng Company в Роуз-Хилл, штат Нью-Йорк, под руководством автора. В течение 1905 года весь их урожай семян был полностью уничтожен пятнистостью. Потери от той же болезни в предыдущем сезоне были очень тяжелыми. В течение 1905 года им удалось спасти очень большую часть сеянцев, опрыскивая их бордоской жидкостью. Ободренные этим, они начали опрыскивание ранней весной 1906 года, как только растения начали пробиваться сквозь землю. Это повторялось почти каждую неделю в течение сезона, причем каждый раз опрыскивали все десять акров. Из-за плохого оборудования первые опрыскивания были проведены не так тщательно, как следовало бы, и на стеблях то тут, то там по всему саду появилась некоторая болезнь. Вскоре были установлены новый насос и форсунки, и все части растения были полностью покрыты раствором. На листве практически никогда не появлялось признаков пятнистости. Были некоторые потери от «иссушения семенных головок» из-за того, что семенные головки не опрыскали тщательно в период их налива. Семенные головки, несомненно, заразились от больных стеблей, которые не были удалены из сада. Был собран очень большой урожай семян. Формула бордоской жидкости, применявшейся в Роуз-Хилл, была примерно 4-6-40, и на каждые сто галлонов добавлялся «прилипатель», приготовленный следующим образом:

Два фунта смолы. Один фунт кристаллической соды (карбоната натрия). Один галлон воды.

Все кипятили вместе в железном котле до получения прозрачного коричневого цвета. Вероятно, было сделано больше обработок бордоской жидкостью, чем было необходимо, особенно в середине сезона, когда прирост новых побегов был невелик.

Из этих экспериментов очевидно, что проблема борьбы с альтернариозной пятнистостью женьшеня решена. Тщательное опрыскивание бордоской жидкостью, начатое при первом появлении растений из земли и повторяемое достаточно часто, чтобы все новые побеги оставались покрытыми, гарантирует иммунитет от пятнистости. Тщательность является главным фактором успеха этого лечения. Однако бесполезно начинать опрыскивание после того, как болезнь начала проявляться на листве.

Президенту и членам Ассоциации производителей женьшеня штата Миссури.

Господа! В ответ на запрос вашего секретаря я был направлен в начале августа для расследования положения в ваших садах женьшеня и, если возможно, для оказания помощи в сдерживании разрушительной болезни, которая недавно появилась и за короткое время погубила значительную часть урожая. Благодаря помощи некоторых членов вашей ассоциации во время моего визита в Хьюстон и с тех пор мне были предоставлены ценные данные и образцы больных растений.

Лето 1904 года отличалось очень обильными осадками. Тень навесов сохраняла почву под ними влажной, если не сырой, в течение нескольких недель подряд. Эта влажная почва, богатая гумусом и другими органическими веществами, создавала чрезвычайно благоприятное место для роста грибков. Сады под густой тенью с плохим дренажем понесли наибольшие потери. Поражались растения всех возрастов, и все они казались одинаково уязвимыми, если условия были благоприятны для роста грибков.

Симптомы болезни и характер повреждений.

Между первыми и пятнадцатыми числами мая на стеблях растений женьшеня появились черные пятна, имеющие вид рубцов. Поражались растения всех возрастов. Рубцы увеличивались в количестве и росли в размерах, иногда опоясывая стебель целиком.

Первым признаком повреждения было потемнение одного листочка за другим; от них болезнь распространялась вниз по черешку к главному стеблю. Другие стебли были поражены настолько сильно, что они отламывались и падали еще до того, как верхние части успевали завянуть. После потери верхушки от этой болезни корневая шейка подвергалась риску нападения грибков или бактерий, вызывающих гниение. В садах Хьюстона я мало этого наблюдал. Наибольший ущерб, причиняемый этой болезнью, заключается в уничтожении урожая семян.