«Первые сквозь Большой каньон»

10 июня. — Я решил достать барометры с обломков, если они там. После завтрака, пока мужчины делают волок, я снова спускаюсь вниз для нового осмотра. Каюта лежит там, ее снесло всего лишь на пятьдесят-шестьдесят футов дальше.

Внимательно изучив местность, я убеждаюсь, что до нее можно добраться безопасно, и возвращаюсь, чтобы сообщить людям о своем решении. Самнер и Данн вызываются взять маленькую лодку и попытаться. Они отплывают, добираются до места, и барометры извлечены наружу; теперь ребята поднимают крик, и я присоединяюсь к ним, радуясь, что они так же рады спасению приборов, как и я. Когда лодка пристает к нашему берегу, я обнаруживаю, что единмими спасенными с места крушения вещами оказались барометры, пачка термометров и трехгаллоновый бочонок виски, из-за которого парни и кричали. Они взяли его на борту тайком от меня, и теперь я рад, что они это сделали, поскольку считают, что он пойдет им на пользу, ведь они каждый день промокают под тающим снегом, стекающим с вершин Скалистых гор.

Теперь мы возвращаемся к нашей работе на волоке. Мы обнаруживаем, что необходимо перенести наши пайки через камни почти на милю и спустить лодки на канатах, за исключением нескольких мест, где их также приходится переносить.

Между рекой и восточной стеной каньона лежит огромная осыпь разбитых камней. Они обрушились с нависающих скал и образуют громадную кучу огромных угловатых обломков. На них мы прокладываем тропу длиной в четверть мили к небольшому песчаному пляжу, покрытому плавником, расчищаем на нем путь на несколько сотен ярдов, а затем продолжаем тропу дальше через другую груду камней почти на полмили ниже к небольшой заводи. Большая часть дня уходит на эту работу. Затем мы переносим наши грузы на пляж и разбиваем лагерь на ночь.

Пока мужчины разводят костер, мы обнаруживаем железную хлебопекарную печь, несколько жестяных тарелок, часть лодки и множество других обломков, которые указывают на то, что именно здесь потерпела крушение партия Эшли.

11 июня. — Этот день уходит на перетаскивание наших пайков к заводи — карабкаться по камням с мешками муки или бекона оказывается непростой задачей. Мы переносим их этапами примерно по 500 ярдов каждый, и когда наступает ночь и последний мешок оказывается на пляже, мы чувствуем себя уставшими, побитыми и с радостью погружаемся в сон.

12 июня. — Сегодня мы перегоняем лодки к заводи. Во время этой работы мы обнаруживаем три мешка с мукой из потерпевшей крушение лодки, застрявшие среди камней. Мы относим их выше уровня паводковых вод и оставляем там, так как наши грузы и без того слишком тяжелы для трех оставшихся лодок. Мы также находим два или три весла, которые складываем вместе с ними.

Поскольку Эшли и его люди потерпели здесь крушение, и мы потеряли в том же месте одну из наших лодок, мы присваиваем месту стольких опасностей и потерь название «Водопады Крушения» (Disaster Falls).

Хотя некоторые из его спутников утонули, Эшли и еще один человек пережили крушение, взобрались на стену каньона и нашли дорогу через горы Уосатч к Солт-Лейк-Сити, питаясь в основном ягодами по мере странствий по неизвестной и труднопроходимой местности. Когда они прибыли в Солт-Лейк, они были почти без одежды и едва не умирали с голоду. Мормоны дали им еду и одежду и наняли на работы по закладке фундамента Храма, пока они не заработали достаточно, чтобы покинуть страну. Об их дальнейшей судьбе мне ничего не известно. Возможно, они вернулись к месту катастрофы, так как небольшой ручей, впадающий в реку ниже, известен как ручей Эшли, и сообщается, что он построил хижину и промышлял охотой на этой реке в течение одной или двух зим; но это могло быть и до катастрофы.

13 июня. — Снова камни, пороги и волоки.

Сегодня вечером мы разбиваем лагерь у подножия левой стены на небольшом клочке поймы, поросшем густым кустарником клёна ясенелистного, остановившись пораньше, чтобы просушить одежду и пайки. Все сырое и портится.

14 июня. — Мы с Хоуландом поднимаемся на стену на западной стороне каньона на высоту 2000 футов. Стоя наверху и глядя на запад, мы обнаруживаем большой парк шириной в пять-шесть миль и длиной в двадцать или тридцать. Утес, на который мы забрались, образует стену между каньоном и парком, так как с западной стороны до долины тянется 800-футовый спуск. Извилистый ручей течет на 1200 футов выше реки и, проникая в разделяющую стену через каньон, срывается вниз более чем на тысячу футов разбитым каскадом в реку внизу.

15 июня. — Сегодня, пока мы совершаем очередной волок, двое мужчин поднимаются на пик на восточной стене и определяют его высоту в 2700 футов над рекой. На восточной стороне каньона высечен огромный амфитеатр с массивными контрфорсами и глубокими, темными нишами, в которых растут прекрасные мхи и нежные папоротники, а из дальних углублений бьют родники, вьющиеся серебряными нитями по полу из песчаника. Здесь у нас три водопада идут один за другим. На первом вода сжимается в очень узкое русло у правобережного утеса и падает на пятнадцать футов за десять ярдов; на втором мы видим широкий пласт воды, падающий с высоты двадцать футов через группу скал, высовывающих свои темные головы из пенящихся вод. Третий — это прерывистый водопад или короткий крутой порог, где вода совершает спуск более чем на двадцать футов среди огромных упавших обломков утеса. Мы называем эту группу Тройными водопадами (Triplet Falls).

Мы делаем волок вокруг первого; мимо второго и третьего спускаем на бечеве.

Во второй половине дня, когда Данн и Хоуланд возвращаются с восхождения, мы проходим три четверти мили по тихой воде и причаливаем у начала очередного водопада. При осмотре мы обнаруживаем резкий обрыв на несколько футов, после чего река грохочет на протяжении полумили со спуском в сто футов в русле, заваленном огромным количеством огромных валунов. Этот участок реки называется «Адская полмили» (Hell’s Half-Mile).

Оставшаяся часть дня уходит на прокладку тропы среди камней к подножию порога.

16 июня. — Наша первая работа этим утром — перенести грузы к подножию водопадов. Затем мы приступаем к спуску лодок. Две из них мы спускаем благополучно, но не без больших трудностей, ибо там, где столь огромная масса воды, несущаяся по наклонной плоскости, разбивается выступающими из утесов скалами и грудами валунов в русле на водовороты и перекрестные течения, требуются чрезмерный труд и большая осторожность, чтобы предотвратить их удары о камни или срыв с привязи. Иногда мы вынуждены удерживать лодку у камня над стремниной до тех пор, пока второй канат, привязанный к носу, не перенесут в какую-нибудь точку ниже, и, когда все готово, первый канат отсоединяют, лодку пускают по течению, и она стремительно несется вперед, а находящиеся внизу люди заводят ее в какую-нибудь заводь.

В таком месте мы спускаем последнюю лодку, и, как только ее отпускают, волна разворачивает ее лагом по течению, причем нос, к которому привязан канат, оказывается направлен от берега и немного вверх. Люди тянут за канат, чтобы подтянуть лодку, но сила течения, ударяющего по косой, выталкивает ее на середину реки. У людей обжигаются руки от трения бегущего каната; лодка срывается с места и с огромной скоростью несется вниз по течению.

«Мэри из Каньона» (Maid of the Cañon) потеряна, так кажется; но она проплывает некоторое расстояние и заплывает в заводь, в которой крутится волчком, пока мы не подплываем на маленькой лодке и не спасаем ее.

Вскоре мы снова в пути и останавливаемся у устья небольшого ручья справа, чтобы поздно пообедать. Этот ручей спускается с далеких гор в глубоком боковом каньоне. Мы отправляемся исследовать его, но вскоре путь вверх по ущелью преграждает высокая скала, по которой ручей скользит ровным слоем. Скала не совсем отвесная, и вода не низвергается водопадом.

Затем мы поднимаемся влево на час пути и оказываемся на тысячу футов выше реки и на шестьсот выше ручья. Прямо перед нами каньон разветвляется: небольшой ручеек спускается справа, а другой слева, и мы можем заглянуть вверх по любому из этих каньонов сквозь уходящую вверх перспективу на утесы, скалы и башни в миле позади и в двух тысячах футов над головой. Справа виднеются дюжина сверкающих каскадов. На скалах стоят сосны и пихты, а над ручьями нависают осины. Камни внизу красные и коричневые, погруженные в глубокие тени, но вверху они желтовато-бурые и киноварные, залитые солнечным светом. Свет наверху, ставший более ярким из-за светлых скал, и тени внизу, ставшие еще более мрачными из-за хмурых тонов бурых стен, усиливают кажущуюся глубину каньонов, и кажется, что до мира солнечного света и открытого неба очень далеко, а до дна мрачных глубин каньона — еще дальше. Никогда раньше у меня не было такого впечатления от огромной высоты этих стен каньона; даже у Утеса Арфы, где самые небеса казалось почивали на их вершинах.

Мы садимся на нависающие скалы и некоторое время наслаждаемся пейзажем, прислушиваясь к музыке падающей воды где-то далеко вверху каньонов. Мы называем этот ручей Журчащим ручьем (Rippling Brook).

Поздно во второй половине дня мы совершаем короткий переход к устью другого небольшого ручья, спускающегося слева в нишу, полную пышной растительности. Здесь разбивается лагерь: с одной стороны группа кедров, а с другой — густые заросли клёна ясенелистного и сухого ивняка.

Я иду исследовать нишу. Пока меня нет, налегает вихрь, разбрасывая огонь среди сухого ивняка и кедровых ветвей, и вскоре вспыхивает пожар. Люди бросаются к лодкам, оставляя все, что не могут сразу схватить, и даже в этом случае у них обгорает одежда и опаляются волосы, а Брэдли обжигает уши. Повар набирает полные руки кухонной утвари и, запрыгивая в лодку, спотыкается и падает, и вся наша кухонная утварь летит в реку. Нет наших тарелок; нет наших ложек; нет наших ножей и вилок. «Вода забрала их; сплошь забрала».

Оказавшись в лодках, люди вынуждены отчаливать, поскольку языки пламени перекидываются на нависающие ивы и опаляют их. Вырвшись на стремнину, они должны плыть вниз, так как вода слишком быстра, чтобы плыть против течения. Прямо внизу находится порог, забитый камнями. Они мчатся вперед, русло не исследовано, нет сигналов, направляющих их. Как раз в этот момент я случайно замечаю их, но еще не обнаружил пожара, и странные движения людей вызывают у меня изумление. Я карабкаюсь вниз по камням и бегу к берегу. Когда я прибываю, они уже причалили. Затем мы все возвращаемся к недавнему лагерю, чтобы посмотреть, удастся ли спасти что-нибудь оставленное. Находятся некоторая одежда и постельные принадлежности, вынутые из лодок, а также несколько жестяных чашек, мисок и походный котелок — это вся кухонная утварь, что у нас осталась. И все же мы справляемся не хуже прежнего.

17 июня. — Мы спускаемся к устью реки Ямпа. Это была глава бедствий и лишений, несмотря на которую каньон Лодор не был лишен живописного интереса, превосходящего возможности пера. Рев его вод не прекращался ни на секунду с того часа, как мы вошли в него, и до нашего прибытия сюда. Ни минуты покоя за все это время. Но его стены и утесы, пики и скалы, амфитеатры и ниши рассказывают историю красоты и величия, которую я слышу до сих пор — и буду слышать.

Каньон Лодор имеет длину двадцать три четверти мили. Он начинается резко у места, которое мы назвали Вратами Лодора, со стенами высотой почти две тысячи футов, и они не бывают ниже этого уровня, пока мы не добираемся до ручья Алькоу-Брук примерно в трех милях выше конца. Они очень неровные: местами образуют отвесные или нависающие утесы, местами террасированы или уступами уходят в крутые склоны, и изрезаны множеством боковых оврагов и каньонов. Самая высокая точка стен находится у утеса Данна близ Тройных водопадов, где скалы достигают высоты 2700 футов, но пики немного вглубь поднимаются почти на тысячу футов выше. Желтые сосны, ореховые сосны, пихты и кедры растут обширными лесами на горах Уинта и, цепляясь за скалы и произрастая в трещинах, спускаются по стенам к урезу воды от Флэйминг-Гордж до Эхо-Парка. Красные песчаники покрыты лишайником, во влажных местах растут нежные мхи, а стены украшены гирляндами папоротников.

ГЛАВА V ОТ ЭХО-ПАРКА ДО УСТЬЯ РЕКИ УИНТА

Ямпа впадает в Грин с востока. В точке напротив ее устья река Грин течет на юг у подножия скалы высотой около семисот футов и длиной в милю, а затем круто поворачивает вокруг нее направо и течет обратно на север, параллельно своему прежнему направлению, почти еще с милю, таким образом огибая своими берегами противоположные стороны длинной и узкой скалы. Образованный таким образом языком скалы является полуостровным обрывом с отвесным уступом на всем его протяжении с восточной стороны, но местами разрушенным на западе.

На восточном берегу реки, напротив скалы и ниже Ямпы, находится небольшой парк, как раз достаточный для фермы, уже огороженный высокими стенами из серого однородного песчаника. В этот парк есть три речных входа: один вниз по Ямпе, один снизу вверх по Грину и еще один вниз по Грину. Есть также сухопутный вход по боковому каньону. В остальном парк недоступен. Через этот сухопутный вход по боковому каньону проложена тропа индейских охотников, которые приходят сюда в определенные сезоны для добычи горных баранов.

В восточной части скалы, омываемой Грин, виднеются большие полые купола; реку окаймляют ивы; виднеются заросли клёна ясенелистного, а в нижней части стоит несколько тополей. Если встать напротив скалы, наши слова повторяются с поразительной четкостью, но в мягком, бархатном тоне, превращающем их в волшебную музыку. Трудно поверить, что это эхо вашего собственного голоса. В некоторых местах отзывается двойное или тройное эхо; в других они повторяются, мечась туда-сюда по реке между этой скалой и восточной стеной.

Чтобы хорошо слышать это повторяющееся эхо, нужно кричать. Некоторые члены отряда утверждают, что можно услышать десять или двенадцать повторений. Мне же кажется, что они быстро затухают и сливаются из-за множественности, подобно телеграфным столбам на просторной равнине. Я уже наблюдал это явление раньше на утесах около Пика Лонга и рад встретить его снова.

Во второй половине дня мы с Брэдли поднимаемся на скалы на севере. Выше нас виднеются горные бараны; они стоят на камчатых выступах и пристально вглядываются в нас, не двигаясь с места. Их окрас очень похож на цвет серого песчаника под ними, и, неподвижные, они кажутся изваянными фигурами. Вот прекрасный баран бьет передней ногой о камень и, развернувшись, они все разом устремляются прочь, перепрыгивая через камни и трещины и карабкаясь по стенам, куда не может последовать ни один человек, причем с удивительной легкостью и изяществом. Ночью мы возвращаемся в наш лагерь под клёнами ясенелистными на берегу реки. Здесь нам предстоит провести два-три дня, выполняя серию астрономических наблюдений для определения широты и долготы.

18 июня. — Мы назвали длинную полуостровную скалу на том берегу Эхо-Рок. Желая взобраться на нее, мы с Брэдли берем маленькую лодку и плывем вверх по течению как можно дальше, так как подняться на нее прямо напротив нельзя. Мы высаживаемся на каменистой осыпи в верхнем конце, чтобы добраться до места, где подъем кажется осуществимым; но нам нужно подняться еще выше по реке. Поэтому мы карабкаемся до тех пор, пока не достигаем места, где река прижимается к стене. Здесь мы находим уступ, по которому можем пройти, и теперь готовы к восхождению.

Мы начинаем подъем по оврагу; затем переходим налево по террасе вдоль стены; потом снова поднимаемся по разбитым камням; затем достигаем новых уступов, по которым идем, пока не находим новые разрушенные скалы и трещины, по которым поднимаемся еще выше, пока не преодолеваем шесть-восемь сотен футов; после чего упираемся в отвесный обрыв.

Оглядевшись вокруг, мы находим место, где кажется возможным карабкаться дальше. Я иду впереди; Брэдли передает мне барометр и следует за мной. Так мы продвигаемся этап за этапом, пока не оказываемся почти у самой вершины. Здесь, сделав прыжок, я нащупываю опору для ног в небольшой трещине и хватаюсь за выступ скалы над головой. Я обнаруживаю, что не могу подняться выше и не могу сделать шаг назад, так как не осмеливаюсь отпустить руку и не могу дотянуться до опоры внизу без этого. [4] Я зову Брэдли на помощь. Он находит способ добраться до вершины скалы надо мной, но не может дотянуться до меня. Тогда он оглядывается в поисках палки или древесной ветви, но ничего не находит. Затем он предлагает помочь мне с чехлом от барометра; но я боюсь, что не смогу удержаться за него. Момент критический. Стоя на цыпочках, мои мышцы начинают дрожать. До подножия обрыва футов шестьдесят или восемьдесят. Если я потеряю опору, то упаду на дно, а затем, возможно, скачусь по уступу и рухну еще ниже по утесу. В этот момент Брэдли догадывается снять кальсоны, что он и делает, опуская их ко мне. Я прижимаюсь к скале, отпускаю руку, хватаюсь за свисающие штанины и при его помощи поднимаюсь на вершину.

Затем мы выходим на полуостровную скалу, делаем необходимые наблюдения для определения ее высоты над лагерем и возвращаемся, находив легкий путь вниз.

19 июня. — Сегодня мы с Хоуландом и Брэдли берем «Эмму Дин» и поднимаемся вверх по реке Ямпа. Поток сильно вздулся, течение быстрое, и мы можем продвигаться против него лишь с большим трудом. Каньон на этом участке течения Ямпы прорезан в светло-сером песчанике. Река очень извилистая, и более быстрое течение обычно наблюдается на внешней стороне поворота, где оно бьет в отвесные скалы высотой зачастую в тысячу футов. Во многих местах в центре этих изгибов скала наверху нависает над рекой. На противоположной стороне стены изломанные, скалистые и пологие, изредка в них впадают боковые каньоны. Нагребшись до полного утомления, мы останавливаемся и пользуемся одним из таких разрушенных мест, чтобы выбраться из каньона. Оказавшись наверху, мы можем оглядеть Ямпу на несколько миль вперед.

От вершины непосредственных стен каньона скалы плавно поднимаются назад на милю или две, напоминая долину с неровным округлым полом из песчаника, в центре которой пролегает глубокое ущелье — это и есть каньон. Кромка этой долины на севере находится на высоте от двух тысяч пятисот до трех тысяч футов над рекой; на юге она не так высока. На этой северной кромке возвышается несколько пиков, самый высокий из которых получил название гора Доуз.

Поздно во второй половине дня мы спускаемся к нашей лодке и возвращаемся в лагерь в Эхо-Парке, за двадцать минут проскользнув по быстрой реке на расстояние в четыре-пять миль, на преодоление которого утром ушло несколько часов тяжелой гребли против течения.

20 июня. — Сегодня утром двое мужчин поднимают меня вверх по Ямпе на небольшое расстояние, и я отправляюсь на восхождение. Достигнув вершины каньона, я иду по длинным участкам оголенного песчаника, то и дело пересекая овраги, и к полудню достигаю вершины горы Доуз. Отсюда я могу смотреть на север и видеть в туманной дали горы СвитУотер и Уинд-Ривер в более чем ста милях отсюда. На северо-западе видны горы Уосатч и пики Уинта. На восток я могу видеть западные склоны Скалистых гор на расстоянии более ста пятидесяти миль.

Воздух сегодня необычайно чист; горы и утёсы вырисовываются четкими очертаниями, долины простираются в перспективе, и я могу заглянуть в глубокие ущелья каньонов и увидеть мерцающие воды.

Спускаясь, я пересекаю хребет у края каньона Лодор, наивысшая точка которого почти так же высока, как упомянутая гора.

Поздно во второй половине дня я стою на этой возвышенной точке и обнаруживаю памятник, который явно был сооружен человеческими руками. В трещинах между камнями растут несколько растений, и все они в разной степени покрыты лишайником, показывая свидетельства того, что груда была сложена очень давно. Эта цепь пиков, восточное продолжение гор Уинта, получила название Сьерра-Эскаланте в честь испанского священника, путешествовавшего в этих краях почти сто лет назад; и, возможно, именно преподобный отец построил этот памятник.

Теперь я возвращаюсь к реке и стреляю из ружья в качестве сигнала для лодки, чтобы она приплыла и отвезла меня вниз к лагерю. Пока мы были в парке, люди успешно поймали немало рыбы, и у нас теперь ее в изобилии. Это прекрасное дополнение к нашей кухне.

21 июня. — Мы огибаем длинную скалу и входим в другой каньон. Стены высокие и вертикальные; каньон узкий, и река заполняет все пространство внизу, так что у подножия утеса нет места для высадки. Река Грин значительно пополняется Ямпой, и теперь у нас гораздо более полноводная река. Вся эта масса воды, зажатая в узком русле и мчащаяся с огромной скоростью, закручивается в водовороты выступающими скалами и крутыми поворотами, и воды вальсируют через каньон, создавая собственную журчащую, стремительную, ревущую музыку. Каньон намного уже всех, что мы видели. С трудом мы управляем нашими лодками. Они кружатся из стороны в сторону, и мы не знаем, куда движемся, и находим невозможным удерживать их носами по течению. Сначала это вызывает у нас сильную тревогу, но вскоре мы понимаем, что опасности почти нет и что происходит общее движение вниз по реке, которому это кружение — лишь сопутствующее явление; и это веселое настроение реки — танцевать через это глубокое, темное ущелье, и мы весьма радостно присоединяемся к этому развлечению.

Вскоре наше веселье прерывается водопадом; к его ревущему призыву прислушиваются все наши силы на веслах, и мы гребем против бурлящего течения. «Эмма Дин» прижимается к утесу примерно в пятидесяти футах выше края падения воды. Энергично работая веслами с противоположной от стены стороны, словно гребя вверх по течению, мы можем удерживать ее у скалы. Идущим позади лодкам подается сигнал причаливать там, где они смогут. «Мейд-ов-зэ-Каньон» подтягивают к левой стене, и благодаря непрерывной гребле они тоже могут удержаться. «Сестра» заплывает в нишу на правом берегу, где в суводи кружится водоворот, и присоединяется к этому танцу. Теперь моя маленькая лодка удерживается у стены лишь крайним напряжением сил, и плыть против течения невозможно. При осмотре я обнаруживаю в скале горизонтальную трещину примерно в десяти футах над водой и на расстоянии длины лодки ниже нас, поэтому мы спускаем ее до этой точки. Один из людей забирается в трещину, в которую может только вползти; мы бросаем ему линь, который он закрепляет в скалах, и теперь наша лодка привязана. Затем я следую в трещину, и мы пробираемся на расстояние футов в пятьдесят или около того вверх по течению и находим разрушенный участок, где можем подняться еще примерно на пятьдесят футов. Здесь мы стоим на уступе, который тянется вниз по течению до точки выше водопадов, где он обрывается, а у подножия утеса лежит груда камней, по которой мы можем спуститься к реке.

Уже упоминалось, что одна из лодок находится на другом берегу. Я подаю людям знак подтянуть ее к стене, но это не удается сделать; тогда — переправиться. Они делают это, достигая стены на нашей стороне как раз выше того места, где привязана «Эмма Дин».

Третья лодка внезапно скрывается из виду, кружась в суводи углубления. Оглядевшись вокруг, я нахожу другую горизонтальную трещину, по которой пробираюсь к точке прямо над водой, где находится эта лодка, и, громко и долго призывая, наконец добиваюсь того, что команда понимает меня: я хочу, чтобы они подвели лодку ближе, прижимаясь к стене. Они справляются с этим, используя каждую трещину и выступ на поверхности утеса, так что три лодки оказываются вместе в точке в нескольких ярдах выше водопада. Теперь, перебросив линь на уступ, лодки можно спустить к лежащим внизу обломкам скал. Мы так и делаем, и, совершив короткий волок, наши неприятности здесь заканчиваются.

Ниже водопада каньон становится шире, и между рекой и стенами остается больше или меньше пространства; но поток, хоть и широкий, бурный и с ужасающей скоростью катится среди камней. Мы продвигаемся с большой осторожностью и ведем большие лодки исключительно по сигналам.

Ночью мы разбиваем лагерь в устье небольшого ручья, который обеспечивает нас отличным ужином из форели. Сегодня вечером в лагере мы обсуждаем целесообразность нескольких различных названий для этого каньона. У водопада, встреченного в полдень, его характеристики резко меняются: выше он очень узкий, и стены почти вертикальные; ниже каньон гораздо шире и более расширяющийся книзу; а высоко на склонах видны утесы, шпили и башни. Впадает несколько диких, узких боковых каньонов, и стены сильно разрушены. После множества предложений наш выбор останавливается на двух названиях: каньон Уирлпул и каньон Крагги, ни одно из которых не является строго подходящим для обеих его частей; но мы оставляем обсуждение на этой стадии с пониманием того, что перед окончательным выбором названия лучше подождать и посмотреть, каков каньон внизу.

22 июня. — Мы по-прежнему совершаем короткие волоки и спускаем лодки на линях. Пока мы ждем обеда сегодня, я поднимаюсь на точку, которая дает мне хороший обзор реки на два-три миля вниз, и думаю, что мы сможем совершить долгий заплыв. После обеда мы отправляемся; большие лодки должны следовать через пятнадцать минут и высматривать сигнал для высадки. Мы гребем на середину потока и скользим вниз по бурной реке, делая веслами лишь столько движений, сколько необходимо для управления лодкой. Какая это головокружительная поездка! Пролетая мимо скал и островов! Меня вскоре охватывает воодушевление, которое я испытывал раньше лишь во время езды на резвом коне по бескрайней прерии. Проходим одну, две, три, четыре мили, подскакивая и ныряя на волнах, пока не сворачиваем направо в прекрасный парк и не высаживаемся на острове, где разбиваем лагерь.

За час или два до заката я перебираюсь на материк и поднимаюсь на скалистый мыс, откуда могу обозревать парк и его окрестности. С востока он ограничен высоким горным хребтом. Полуокружение обнаженных холмов ограничивает его с севера, запада и юга. Широкая, глубокая река извивается по парку, прерываемая множеством поросших лесом островов; поэтому я называю его Айленд-Парк и решаю назвать вышележащий каньон каньоном Уирлпул.

23 июня. — Сегодня мы остаемся в лагере, чтобы починить наши лодки, которые получили сильные удары и протекают. Двое мужчин отправляются с барометром подняться на утес у подножия каньона Уирлпул и измерить стены; другой отправляется на гору на охоту; а Брэдли и я проводим день среди скал, изучая интересную геологическую складку и собирая окаменелости. Поздно во второй половине дня охотник возвращается и приносит с собой прекрасного, жирного оленя, поэтому мы даем его имя горе — гора Хокинс. Незадолго до наступления темноты мы переносим лагерь в нижнюю часть парка, проплыв вниз по реке около четырех миль.

24 июня. — Брэдли и я отправляемся рано утром подниматься на горный хребет на востоке; обнаруживаем, что его вершина находится почти на три тысячи футов выше лагеря, и для его покорения потребовалось немало труда; но какой вид открывается с его вершины! От гор Уинта на юг тянется длинный отрог, и река течет вдоль него. Спускаясь по каньонам Лодор и Уирлпул, мы пересекаем южный склон гор Уинта; и нижний конец последнего каньона уходит в отрог, но вместо того, чтобы расщеплять его на всю длину, река у подножия каньона Уирлпул поворачивает направо, описывая большую кривую на северо-запад через Айленд-Парк. У нижнего конца парка река снова поворачивает на юго-восток, врезается в гору до самого ее центра, а затем делает изгиб на юго-запад, расщепляя горный хребет на протяжении шести миль почти до его подножия, после чего поворачивает из него налево. Всё это мы можем видеть, стоя на вершине горы Хокинс, и поэтому называем лежащее внизу ущелье каньоном Сплит-Маунтин.

Мы стоим на высоте трех тысяч футов над его водами, взволнованными валами и белыми от пены. Его стены усеены утесами и пиками, контрфорсами башен и нависающими куполами. Поворачивая направо, мы видим внизу парк с его островными рощами, отраженными в глубоких, спокойных водах. Богатые луга простираются в обе стороны до самого края пологого склона, спускающегося от далеких гор. Эти равнины состоят из почти обнаженной породы, составляющей странный контраст с лугами; синие и лиловые скалы, желтовато-бежевые и розовые, киноварно-красные и коричневые, и все эти цвета чисты и ярки. Дюжина маленьких ручейков, сухих большую часть года, стекают через полукруг обнаженных пластов, расходясь веером от островного центра к краю бассейна. Каждый ручей имеет свою систему боковых притоков, каждый приток — свою систему более мелких ответвлений, и снова они разделяются, так что этот раскидистый склон из скалы затейливо рельефен. Пласты разноцветных формаций идут параллельными полосами по обе стороны. Перспектива, измененная неровностями рельефа, придает полосам волнообразный вид, а насыщенные цвета сияют в полуденном солнце с атласным блеском. У нас возникает искушение назвать это место Рэйнбоу-Парк. Вдали за этими пластами лежат горы Уинта и Уосатч с их сосновыми лесами, снежными полями и обнаженными пиками. Теперь мы поворачиваем направо и смотрим вверх на каньон Уирлпул — глубокое ущелье с рекой на дне, мрачную расщелину, где ревут безумные волны; но с этого расстояния и высоты река кажется лишь журчащим ручейком, а расщелина — узкой трещиной. Вершина горы, на которой мы стоим, представляет собой широкое травянистое плато, и вдали пасутся олени. Пройдя на юго-восток, мы заглядываем в долину Уайт-Ривер и за ней видим далекие Скалистые горы в мягкой перспективной дымке, сквозь которую синеют снежные поля.

25 июня. — Сегодня утром мы входим в каньон Сплит-Маунтин, проплывая через широкие, расширяющиеся кверху, блестящие ворота. Мы проходим два или три порога после того, как они тщательно осмотрены. Затем нас ждет серия из шести или восьми порогов, которые мы вынуждены преодолевать, спуская лодки на линях. Это занимает весь день, и ночью мы разбиваем лагерь у входа в большую пещеру.

Пещера находится у подножия одного из этих порогов, и волны захлестывают почти до самого ее конца. Мы можем пройти по небольшому уступу сбоку, пока не достигнем задней части. Ласточки свили гнезда на потолке и снуют туда-сюда, щебеча и ругая наше вторжение; но их галдеж почти заглушается шумом воды. Выглядывая из пещеры, мы видим далеко вверх по реке вереницу утесов, стоящих стражниками с обеих сторон, и гору Хокинс вдалеке.

26 июня. — Первая половина дня уходит на то, чтобы перетащить наши большие лодки через пороги. Во второй половине дня мы находим три водопада, идущих один за другим. Мы переносим провиант по камням и пускаем наши лодки через водопады самосплавом, придерживая и подтягивая их к берегу линями в суводях внизу. В три часа мы все снова на борту. Быстрые воды несут нас вниз по реке с большой скоростью, то и дело отклоняясь от скалы своевременным взмахом одного-двух весел. В одном месте река поворачивает слева направо в направлении, перпендикулярном каньону, образуя длинную стремнину, и ударяется о правый берег, где ее воды громоздятся в виде огромных валов, которые обрушиваются обратно бурунами. Мы скользим в стремнину до того, как замечаем опасность, и останавливаться уже поздно. Справа делается два-три сильных гребка, и мы на мгновение замираем, ожидая, что нас выбросит на скалу. Нос лодки высоко взмывает на огромной волне; отброшенные воды отбрасывают нас назад, и опасность миновала. В следующий момент другим лодкам спешно подают сигнал пристать к левому берегу. Справившись с этим, люди идут по берегу, удерживая лодки у кромки, и дают им дрейфовать вокруг. Снова тронувшись в путь, мы вскоре выходим в прекрасную долину, скользим вниз по ее протяжению на десять миль и разбиваем лагерь под старым величественным тополем. Это, судя по всему, излюбленное место отдыха индейцев. Вокруг валяются шесты для палаток, видны потухшие угли недавних костров. На равнинах слева пасутся антилопы. Время от времени показывается волк, а после наступления темноты они оглашают воздух своим завыванием.

27 июня. — Теперь наш путь лежит вдоль плавно текущей реки, усеянной множеством островов; по обеим сторонам видны рощи и естественные луга, где пасутся стада антилоп. Кое-где нам открываются виды на далекие горы справа.

Во второй половине дня мы делаем большой крюк на запад и снова возвращаемся в точку, находящуюся не более чем в полумиле от места, откуда мы начали в полдень, и здесь под высоким обрывом мы разбиваем лагерь на ночь.

28 июня. — Сегодня пейзаж по обе стороны реки во многом похож на вчерашний, за исключением того, что в долине на западе обнаружены два или три озера. После обеда мы плывем всего несколько минут, как обнаруживаем устье реки Уинта, впадающей с запада. Примерно в сорока милях вверх по долине этой реки расположена резервация индейцев уинта. Мы намереваемся отправиться туда, чтобы посмотреть, сможем ли мы пополнить наши запасы провизии и, возможно, отправить письма друзьям. Мы также хотим основать здесь астрономическую станцию, и поэтому это будет местом нашей остановки на несколько дней.

Несколько лет назад капитан Берту исследовал маршрут дилижансов из Солт-Лейк-Сити в Денвер, и это как раз то место, где он пересек реку Грин. Его партия стояла здесь лагерем некоторое время, сооружая паром и прокладывая дорогу.

Чуть выше устья Уинты, на западном берегу Грин, находится озеро площадью в несколько тысяч акров. Мы перетаскиваем нашу лодку через водораздел между ним и рекой, совершаем прогулку на веслах по его тихим водам и успешно подстреливаем нескольких уток.

29 июня. — В миле и трех четвертях отсюда находится слияние реки Уайт с Грин. Уайт берет свое начало далеко на востоке, в Скалистых горах. Сегодня утром я пересекаю Грин, перехожу в долину Уайт и продолжаю свою прогулку на несколько миль вдоль ее извилистого русла, пока, наконец, не оказываюсь в поле зрения странно изрезанных скал, названных генералом Хьюзом в своем журнале «Город гоблинов». Лагерь нашей прошлой зимы находился в ста милях выше точки, достигнутой сегодня. Русло реки на большей части протяжения проходит через каньоны, но в некоторых местах встречаются долины. За исключением этих небольших долин, этот регион представляет собой великую пустыню: засушливые, почти безлесные утесы, холмы, гряды скал и дрейфующие пески. Однако вдоль течения Грин, от подножия каньона Сплит-Маунтин до точки на некотором расстоянии ниже устья Уинты, имеется множество тополиных рощ, естественных лугов и плодородных земель. Эта пригодная для земледелия полоса простирается на некоторое расстояние вверх по реке Уайт на востоке и по Уинте на западе, и скоро должно наступить время, когда поселенцы проникнут в эту страну и обустроят здесь дома.

30 июня. — Сегодня мы совершаем прогулку на веслах вверх по Уинте, но не можем продвинуться далеко против быстрого течения и поэтому приходим к выводу, что нам придется идти до агентства пешком.

1 июля. — Два дня ушло на определение местного времени, проведение наблюдений для определения широты и долготы и совершение вылазок в прилегающую местность. Сегодня утром с двумя людьми я отправляюсь в агентство. Это утомительный путь: двадцать миль пути пролегают через песчаную пустыню. Время от времени нам приходится переходить реку вброд, пересекая ее туда и обратно. Ближе к вечеру мы пересекаем несколько прекрасных ручьев, являющихся притоками Уинты, проходим через сосновые рощи и луга и прибываем в Резервацию как раз в сумерках. Капитан Доддс, агент, отсутствует, так как уехал в Солт-Лейк-Сити, но его помощники приняли нас очень любезно. Довольно приятно снова увидеть дом и кое-какие признаки цивилизации, пусть даже это и на индейской резервации, в нескольких днях езды от ближайшего жилья белого человека.

2 июля. — Сегодня утром я иду навестить Цау-ви-ата. Этот старый вождь — лишь тень человека и больше не имеет влияния. Глядя на него, с трудом веришь, что он человек. Его кожа иссохшая, морщинистая и сухая, и кажется, что она обтягивает лишь скелет. Говорят, ему больше ста лет. Я немного разговариваю с ним, но его речь бессвязна, хотя он, кажется, гордится тем, что показывает мне несколько медалей, которые, должно быть, вручили ему много лет назад. У него есть трубка, которой, по его словам, он пользуется очень давно. Я предлагаю ему обменяться, и он, кажется, с радостью соглашается; так что я добавляю еще одну трубку в свою коллекцию. Его жена, которую называют «Епископ», — очень болтливая старуха; она имеет большое влияние и пользуется большим уважением. Она — единственная известная мне индейская женщина, занимающая место в совете вождей. Она кажется намного моложе своего мужа и, хотя морщиниста и уродлива, все еще полна сил. Она многое рассказывает мне о положении своего народа и кажется очень озабоченной тем, чтобы они научились обрабатывать землю, владеть фермами и жить как белые люди. Поговорив пару часов с этими стариками, я иду посмотреть фермы. Они расположены в очень красивом районе, где множество прекрасных водных потоков извивается по аллювиальным равнинам и лугам. Эти ручьи имеют довольно большой уклон, и их воду очень легко отвести выше и затопить ею земли.

Напомним, что в этом сухом климате для успешного земледелия необходимо орошение. Довольно многие индейцы имеют небольшие участки земли в два-три акра, на которых они выращивают пшеницу, картофель, репу, тыквы, дыни и другие овощи. Большинство посевов выглядят хорошо, и поразительно, с какой гордостью они показывают нам, что способны выращивать урожай подобно белым людям. Они по-прежнему живут в вигвамах и отказываются строить дома, объясняя это тем, что когда кто-то умирает в вигваме, его всегда бросают, а очень часто и сжигают вместе со всеми пожитками умершего, и когда для них строили дома, с ними поступали точно так же. При их нечистоплотных привычках постоянное жилище, несомненно, не было бы приятным местом. Эта прекрасная долина была домом для людей более высокого уровня цивилизации, чем нынешние уте. Свидетельства тому весьма многочисленны; вчера по дороге сюда мы обнаружили во многих местах вдоль тропы осколки глиняной посуды; а прогуливаясь сегодня по небольшим фермам, я нахожу фундаменты древних домов и зернотерки, которые не использовались кочевыми племенами, поскольку они слишком тяжелы для перевозки такими племенами и глубоко изношены. Индейцы, видя, что я интересуюсь этими вопросами, стараются показать мне несколько других мест, где сохранились эти свидетельства, и говорят, что ничего не знают о людях, живших здесь прежде. Они также рассказывают, что высоко в каньоне скалы покрыты рисунками.

5 июля. — Последние два дня были потрачены на изучение языка индейцев и составление коллекций предметов, иллюстрирующих уровень их ремесел.

Франк Гудман сообщает мне сегодня утром, что он решил не продолжать путь с партией, говоря, что увидел достаточно опасности. Напомним, что он был членом экипажа «Ноу-Нейм», когда она потерпела крушение. Поскольку наши лодки довольно тяжело нагружены, я вполне доволен его уходом, хотя он был верным человеком.

Мы рано отправляемся в путь на возвращение к лодкам, беря с собой лошадей из резервации и двух индейцев, которые должны вернуть животных назад.

Длина каньона Уирлпул составляет четырнадцать с четвертью миль, а высота стен колеблется от одной тысячи восьмисот до двух тысяч четырехсот футов. Протяженность реки через Айленд-Парк составляет девять миль. Длина каньона Сплит-Маунтин — восемь миль. Самые высокие утесы на его стенах достигают высоты над рекой от двух тысяч пятисот до двух тысяч семисот футов. В этих каньонах на стенах встречаются только кедры.

Расстояние по реке от подножия каньона Сплит-Маунтин до устья Уинты составляет шестьдесят семь миль. Долина, по которой она протекает, является домом для множества антилоп, и мы приняли индейское название — Уонситс-Юав, Долина Антилоп.

ГЛАВА VI. ОТ УСТЬЯ РЕКИ УИНТА ДО СЛИЯНИЯ РЕК ГРАНД И ГРИН

6 июля. — Выдвигаемся рано утром. На небольшом расстоянии ниже устья Уинты мы подходим к началу длинного острова. Прошлой зимой мужчина по имени Джонсон, охотник и индейский торговец, навещал нас в нашем лагере в долине реки Уайт. У этого человека есть индейская жена, и, не имея постоянного дома, он обычно путешествует с одним из племен уте. Он сообщил мне, что намерен посадить немного кукурузы, картофеля и других овощей на этом острове весной, и, зная, что мы будем проплывать мимо, пригласил нас остановиться и взять всё необходимое, даже если его самого не будет; поэтому мы пристаем к берегу и выходим на остров. Осмотревшись вокруг, мы вскоре обнаруживаем его огород, но он находится в плачевном состоянии, так как с момента посадки за ним никто не ухаживал. Еще слишком рано для кукурузы, но Холл предполагает, что картофельная ботва — хорошая зелень, и, жаждая какого-то разнообразия в нашем рационе из солонины, мы собираем ее в достаточном количестве и берем на борт. В полдень мы останавливаемся и готовим нашу зелень на обед; но вскоре один за другим участники партии заболевают: сначала тошнота, а затем сильная рвота, и мы катаемся под деревьями, стоная от боли, и я немного опасаюсь, как бы наше отравление не оказалось серьезным. Тем, кто согласен их принять, дают рвотные средства, и примерно к середине второй половины дня боль у всех проходит. Джек Самнер записывает в своем дневнике: «Картофельная ботва — не лучшая зелень шестого июля». [5]

Сегодня вечером мы почти незаметно входим в другой каньон, так как его стены поднимаются очень полого.

7 июля. — Сегодня мы находим спокойную воду, река описывает большие и красивые изгибы, а стены каньона неуклонно увеличивают свою высоту. Уступы, образованные срезанными краями скал, часто вертикальны, иногда террасированы, а в некоторых местах поверхности террас наклонены. В этих спокойных изгибах образуются огромные амфитеатры — то в вертикальных скалах, то в виде ступеней.

Выступающая точка скалы внутри изгиба обычно обрывается крутым склоном, и мы время от времени останавливаемся, чтобы подняться в таком месте, откуда, глядя вниз, можем видеть реку, омывающую подножие противоположного утеса по большой плавной дуге, с перпендикулярной или террасированной стеной, поднимающейся от уреза воды на много сотен футов. Одно из таких мест оказывается весьма симметричным, и мы называем его Амфитеатром Самнера. Скалы редко прерываются впадением боковых каньонов, и мы огибаем один изгиб за другим вдоль практически непрерывных стен в течение нескольких миль.

Поздно во второй половине дня мы замечаем, что река становится гораздо бурнее, и натыкаемся на пороги — неопасные, но все же требующие пристального внимания.

Ночью мы разбиваем лагерь на правом берегу, пройдя сегодня двадцать шесть миль.

8 июля. — Сегодня утром Брэдли и я отправляемся на восхождение и достигаем высоты более двух тысяч футов над рекой, но все же не добираемся до вершины стены.

После обеда мы проходим через область дичайшего запустения. Каньон очень извилистый, река очень бурная, и с обеих сторон впадает множество боковых каньонов. Обычно они имеют свои разветвления, так что этот район изрезан в целую пустыню серых и бурых утесов. В нескольких местах эти боковые каньоны разделены лишь узкими стенами, часто высотой в сотни футов, но местами настолько тонкими, что там, где внизу обнаруживаются более мягкие породы, они разрушились и оставили в стене дыры, образуя проходы из одного каньона в другой. Мы часто называем их естественными мостами; но они никогда не предназначались для перекрытия потоков. Их, пожалуй, лучше называть боковыми дверями между камерами каньона.

К этим стенам прислонены груды битого камня; повсюду видны утесы и башенкоподобные пики; а далеко над ними — длинные линии разорванных скал, а выше и за скалами простираются сосновые леса, проблески которых нам удается поймать, заглядывая сквозь каменную перспективу.

Стены почти лишены растительности; то тут, то там виднеются редкие карликовые кустарники, цепляющиеся за скалы, а из расщелин растут кедры — не такие кедры, как в стране, освеженной дождями, с пышными кронами, покрытыми брызгами, а уродливые комья, похожие на боевые палицы, усеянные шипами. У нас возникает желание назвать это место Каньоном Запустения.

Сегодня нас сильно докучает ветер. Вода, бурная из-за порогов, становится еще более неспокойной из-за встречных штормовых ветров. Там, где большая скальная поверхность обращена на юг, разреженный воздух поднимается, а снизу устремляется ветер — вверх или вниз по каньону, или в обоих направлениях, порождая местные течения.

Как раз на закате мы преодолеваем сложный порог и разбиваем лагерь у его подножия.

9 июля. — Наш сегодняшний путь пролегает через каньон с рваными, изломанными стенами, в который с обеих сторон впадает множество боковых оврагов или каньонов. Река бурная, и время от времени возникает необходимость использовать лини при прохождении скалистых участков. Во второй половине дня мы выходим к довольно открытой долине-каньону, тянущейся на запад, дальний конец которой теряется в горах. С точки, на которую мы поднимаемся, открывается хороший вид на ее русло, пока его угловатые стены не теряются в дымке.

10 июля. — Самнер, отличный механик, учится проводить наблюдения для определения времени с помощью секстанта. Сегодня он остается в лагере для практики.

Хоуланд и я решаем подняться наверх и отправляемся вверх по боковому каньону, взяв с собой барометр с целью измерения мощности пластов, которые мы проходим. Показания барометра внизу записываются каждые полчаса, и наши наблюдения должны быть одновременными. Там, где слои, которые мы хотим измерить, очень толстые, мы должны подниматься с максимальной скоростью, чтобы достичь их вершин вовремя. С другой стороны, там, где залегают более тонкие пласты, мы ждем наступления нужного момента; и так, трудными и легкими этапами, мы пробираемся к вершине стены каньона и около двух часов дня достигаем лежащего наверху плато.

Хоуланд, у которого при себе ружье, видит пасущихся в миле или двух позади оленей и отправляется на охоту. Я иду к пику, который кажется самым высоким в этом районе, примерно в половине мили отсюда, и поднимаюсь на него с целью обследования топографии прилегающей местности. Отсюда открывается прекрасный вид. Длинное плато пересекает реку в восточном и западном направлениях, его вершина покрыта сосновыми лесами с перемежающимися возвышенными долинами и оврагами. Само плато рассечено каньоном надвое. Другие боковые каньоны берут начало далеко от реки и сбегают к Грин. Помимо этого, видны глубокие и крутые каньоны, берущие начало на плато и направляющиеся на север к рекам Уинта и Уайт. Еще другие каньоны берут начало в долинах и направляются на юг. Возвышение плато примерно на восемь тысяч футов над уровнем моря переносит его в область влажности, о чем свидетельствуют леса и травянистые долины. Плато, кажется, постепенно поднимается на запад, пока не сливается с горами Уосатч. На этих высоких плоскогорьях в изобилии водятся лоси и олени; они служат излюбленными охотничьими угодьями для индейцев уте.

Незадолго до заката мы с Хоуландом снова встречаемся у вершины бокового каньона и начинаем спуск. Уже поздно, и мы должны очень спешить, иначе нас настигнет темнота; поэтому мы идем, где можем бегом; перепрыгиваем через уступы; спускаем друг друга на рыхлых камнях, пока хватает видимости. Когда наступает темнота, мы все еще находимся на некотором расстоянии от лагеря и совершаем долгий, медленный, тревожный спуск к мерцающему костру.

После ужина проводятся наблюдения для определения широты, и до рассвета остается всего два-три часа на сон.

11 июля. — На небольшом расстоянии ниже лагеря мы проходим порог и при этом ломаем весло, а затем теряем другое — оба принадлежат «Эмме Дин». Так что у флагманской лодки остается всего два весла.

Мы не видим ничего, из чего можно было бы сделать весла, поэтому решаем плыть дальше до какого-нибудь места, где кажется возможным подняться к лесам на плато, и там мы добудем подходящую древесину для изготовления новых.

Вскоре мы приближаемся к другому порогу. Стоя на палубе, я думаю, что его можно пройти, и мы движемся вперед. Приближаясь, я вижу, что внизу он делает резкий поворот налево, где воды громоздятся у утеса. Здесь мы пытаемся пристать, но быстро обнаруживаем, что, находясь на быстром течении выше водопада, мы не можем добраться до берега, будучи ослабленными потерей двух весел; поэтому нос лодки поворачивается вниз по течению. Мы проносимся мимо большой скалы; встречная волна окатывает нашу маленькую лодку и заполняет ее. Я вижу, что место опасное, и быстро подаю сигнал остальным лодкам приставать там, где они смогут. Едва мы успеваем это сделать, как другая волна переворачивает нашу лодку, и меня отбрасывает на некоторое расстояние в воду. Я быстро обнаруживаю, что плыть очень легко и утонуть невозможно. Нужно лишь делать достаточные гребки, чтобы держать голову над водой, хотя время от времени, когда меня окатывает бурун, я закрываю рот и проношусь сквозь него. Лодка дрейфует впереди меня футах в двадцати-тридцати, и когда большие волны остаются позади, я догоняю ее и обнаруживаю, что Самнер и Данн цепляются за нее. Как только мы достигаем спокойной воды, мы все плывем к одному боку и переворачиваем ее. При этом Данн теряет опору и уходит под воду; когда он выныривает, Самнер подхватывает его и втаскивает в лодку. Тем временем мы проплыли вниз по течению некоторое расстояние и видим впереди еще один порог. Насколько он опасен, мы не можем сказать, поэтому плывем к берегу, изо всех сил подтягивая за собой лодку, но нас сносит вниз гораздо быстрее, чем удается приблизиться к берегу. Наконец мы достигаем огромной кучи плавника. Наши свертки с одеялами, два ружья и барометр находились в открытом отсеке лодки, и при ее опрокидывании они выпали. Ружья и барометр утеряны, но мне удалось поймать один из свертков с одеялами, когда он проплывал мимо, пока мы плыли к берегу; два других утеряны, и в дальнейшем нам, возможно, придется спать в холоде.

На берегу разводят огромный костер, нашу одежду раскладывают сушиться, а затем из бревен плавника мы выбираем одно, из которого, по нашему мнению, можно сделать весла, и остаток дня уходит на их выпиливание.

12 июля. — Сегодня утром новые весла готовы, и мы снова отправляемся в путь. Мы проходим несколько дурных порогов, делая короткий волок на одном из них, а до полудня подходим к длинному, опасному водопаду, где русло слева завалено камнями, направляя воды вправо, где они проходят под нависающей скалой. При осмотре мы решаем пройти его, держась как можно ближе к левым камням, насколько позволяет безопасность, чтобы избежать нависающего утеса. Маленькая лодка благополучно проходит; другая следует за ней, но люди не могут удержать ее достаточно близко к левому берегу, и ее стремительным потоком выносит на огромные волны справа, где ее начинает бросать из стороны в сторону, и Брэдли выбивает за борт, но его нога застревает под сиденьем, и его волочит по воде вниз головой; приложив огромные усилия, он левой рукой схватывается за планшир и может время от времени поднимать голову над водой. Нам, находящимся внизу, кажется невозможным удержать лодку от попадания под нависающий утес; но Пауэлл на мгновение, не обращая внимания на неудачу Брэдли, изо всех сил гребет с полдюжины раз, после чего опасность минает; затем он хватает Брэдли и втягивает его внутрь. Люди в лодке наверху, видя это, причаливают, и ее спускают на линях.

Как раз здесь мы выходим из Каньона Запустения, как мы его назвали, в более открытую местность, которая тянется почти на милю, после чего мы входим в другой каньон, прорезанный в сером песчанике.

Около трех часов пополудни мы сталкиваемся с новой трудностью. Река заполняет всё русло; стены с обеих сторон вертикальны прямо от уреза воды, а злой порог усеян камнями. Мы подходим к его началу и высаживаемся на камень в русле; маленькую лодку спускают к другой скале ниже, люди с большой лодки держат линь; вторая лодка спускается точно так же, и с ними переносят линь третьей лодки. Теперь третья лодка отчаливает от верхней скалы, и, поскольку у нас внизу ее линь, мы подтягиваем и ловим ее, пока она проносится мимо у подножия скалы, на которой мы стоим. Снова первая лодка спускается вниз по течению на всю длину своего линя, а вторая лодка спускается первой на длину своего линя, который удерживают люди в первой лодке; таким образом, она оказывается на расстоянии двух длин линя от места старта. Затем третья лодка спускается мимо второй и еще ниже, почти на длину своего линя, так что она привязана ко второй лодке и раскачивается на расстоянии трех длин линя, причем между ними находятся две другие лодки. Удерживая ее таким образом, люди могут затащить ее в бухту в левой стене, где ее закрепляют. Но это оставляет человека на скале наверху, который держит линь маленькой лодки. Когда всё готово, он прыгает со скалы, цепляясь за линь одной рукой и плыдя другой, и мы втягиваем его, когда он проплывает мимо. Поскольку две отвязанные таким образом лодки дрейфуют вниз, люди в бухте подтягивают нас всех, когда мы оказываемся напротив; затем мы обходим вокруг выступа скалы ниже бухты, вплотную к стене, пристаем и делаем короткий волок через самые опасные места на пороге, после чего отправляемся снова.

Ночью мы разбиваем лагерь на песчаном пляже; дует ураганный ветер; летящий песок почти слепит нас, и нам нигде не удается найти укрытие. Ветер продолжает дуть всю ночь; песок просачивается сквозь наши одеяла и насыпается поверх нас, пока мы не оказываемся занесенными, как в сугробе. Мы рады наступлению утра.

13 июля. — Сегодня утром нас ждет захватывающая поездка. Река быстрая, и здесь много гладких порогов. Я стою на палубе, внимательно глядя вперед, и мы скользим миля за милей, делая гребки то справа, то слева, ровно настолько, чтобы провести наши лодки мимо камней в спокойную воду. В полдень мы выходим из каньона Грей, как мы его назвали, и останавливаемся на обед под тополем, стоящим на левом берегу.

Обширные песчаные равнины тянутся от непосредственной речной долины так далеко, как хватает глаз, с обеих сторон. Эти голые, дрейфующие пески ярко сияют в полуденном солнце июля. Отраженное от слепящей поверхности тепло вызывает странное движение атмосферы; возникают маленькие течения, и все вокруг кажется дрожащим и движущимся во многих направлениях, или, не замечая, что движение происходит в атмосфере, создается впечатление нестабильности земли. Равнины, холмы, утесы и далекие горы кажутся смутно плывущими в дрожащем, покачиваемом волнами море, и участки пейзажа то уплывают и исчезают, то появляются вновь.

Прямо напротив находятся останцы, являющиеся отрогами утесов слева. Внизу они состоят из сланцев и мергелей светло-синего и грифельного цветов, а выше породы имеют бледно-желтый и серый цвета, а затем коричневый. Останцы снизу укреплены контрфорсами, где видны лазоревые породы, а выше террасированы по серо-бурым пластам. Длинная линия утесов или скальных уступов отделяет плато, прорезанное каньоном Грей, от нижней равнины. Глаз может проследить эти лазоревые пласты и утесы по обе стороны реки длинной линией, пересекающей ее русло, пока они не растворяются в перспективе. Эти утесы имеют длину в много миль и высоту в сотни футов; и все эти останцы — огромные горные массивы породы — танцуют, исчезают, появляются вновь и плавно движутся, по крайней мере, так они кажутся глазу, если смотреть на них сквозь колеблющуюся атмосферу.