«Первые сквозь Большой каньон»

ПЕРВЫЕ В БОЛЬШОМ КАНЬОНЕ

ДРУГИЕ КНИГИ ХОРАСА КЕХАРТА

НАШИ ЮЖНЫЕ ГОРЦЫ Иллюстрированная, 2,50 долл. нетто

КНИГА О КЕМПИНГЕ И ВУДРАФТЕ Иллюстрированная. Тканевый переплет — 1,50 долл. нетто. Кожаный переплет — 2,00 долл. нетто

СПОРТИВНОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 70 центов нетто

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫ В ПОХОДЕ 70 центов нетто

БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ

ПЕРВЫЕ В БОЛЬШОМ КАНЬОНЕ

Автор МАЙОР ДОН УЭЗЛИ ПАУЭЛЛ

Будучи хроникой пионерской разведки реки Колорадо в 1869–70 годах

ПОД РЕДАКЦИЕЙ ХОРАСА КЕХАРТА

НЬЮ-ЙОРК ИЗДАТЕЛЬСТВО OUTING MCMXV

Авторское право, 1915 г., издательство OUTING PUBLISHING COMPANY

Все права защищены.

ВВЕДЕНИЕ

Река Колорадо Западнаго формируется на юго-востоке Юты слиянием рек Гранд и Грин. На протяжении сотен миль она течет через череду глубоких ущелий, во многих местах глубиной от 4000 до 6000 футов, поднимающихся почти вертикально на значительное расстояние над водой. Эти каньоны имеют ширину от одной до пятнадцати миль поверху. Самый известный из них — Мраморно-Большой каньон (на самом деле непрерывный, хотя и носящий два названия: Мраморный и Большой). Через эту обширную теснину Колорадо падает на 2330 футов на протяжении 283 миль, причем течение иногда достигает скорости в двадцать пять миль в час. Сама река варьируется по ширине от семидесяти пяти футов до четверти мили. В самых узких местах ее глубина порой превышает 100 футов.

Вплоть до 1869 года о реке Колорадо от ея истока до места ея выхода в долину Гранд-Уош практически ничего не было известно, за исключением того, что можно было разглядеть с обзорных точек на вершинах каньонов или из тех немногих мест, где удавалось спуститься на дно. Это была река тайн и страха. Считалось, что на больших протяжениях она течет под землей. Не было никаких свидетельств того, что кто-либо из людей когда-либо проходил сквозь каньоны и выходил оттуда живым. Индейцы, обитавшие в окрестностях, считали подобное предприятие нелепым.

Тогда появился ученый и человек с железными нервами, майор Джон Уэсли Пауэлл, который внимательно изучил реку в нескольких пунктах вдоль ея берега и хладнокровно решил рискнуть жизнью, чтобы прояснить эту тайну, пройдя на судах вниз по течению прямо до Уоша.

Это предприятие было тем более примечательным, что у Пауэлла была лишь одна рука. Он потерял правую руку в битве при Шайло. Его отважная молодая жена, на которой он был женат всего месяц, находилась в штабе, когда он был ранен, и незамедлительно предложила себя в качестве замены недостающей конечности, чтобы ея муж мог продолжить службу. Там же и тогда же она завербовалась, и генералы Грант выдал ей «постоянный пропуск», чтобы следовать за армией в выбранном ею качестве. С этой помощью майор Пауэлл продолжал активную службу до самого окончания войны.

В студенческие годы Пауэлл специализировался на том, что тогда называлось «естественной историей». По окончании войны он принял профессуру геологии в Иллинойском Уэслианском университете, а позже занимал аналогичную кафедру в Иллинойском нормальном университете. Летом 1867 года он положил начало практике студенческих полевых работ, вывезя свой класс в горы Колорадо для геологических изысканий. Именно в этой поездке у него зародилась идея исследования каньонов реки Колорадо Западной. Получив средства от общественных институтов Иллинойса на снаряжение своей небольшой экспедиции, он выступил из Грин-Ривер-Сити, выше истока реки Колорадо в собственном смысле слова, 24 мая 1869 года в одно из самых рискованных приключений в истории исследований. Он вышел из Большого каньона 29 августа с пятью из девяти человек, с которыми начинал. Четверо дезертировали в пути, и трое из них были убиты индейцами.

Отчет майора Пауэлла об этом первом исследовании реки Колорадо был издан Смитсоновским институтом в 1875 году. Вместе с приложенными научными данными он представляет собой объемистый том в формате кварто, который ныне вышел из печати. Повествовательная часть переиздается здесь без сокращений.

В 1870 году Конгресс учредил Топографическую и геологическую съемку реки Колорадо Западной, и Пауэлл был поставлен во главе ея. В 1871–1872 годах он совершил второй сплав по реке, на сей раз для правительства. Он вновь вышел из него невредимым, доказав свое мастерство в столь сложном виде навигации, что многие из тех, кто пытался повторить это в последующие годы, погибли в тех бурных водах.

Значительная часть внимания Пауэлла уделялась американской этнологии, и когда правительство сформировало Бюро этнологии, он был назначен его директором. В 1881 году он сменил Кларенса Кинга на посту директора Геологической службы США. Майор Пауэлл скончался 23 сентября 1902 года.

Хорас Кехарт.

CONTENTS

CHAPTERPAGE IThe Valley of the Colorado15 IIFrom Green River City to Flaming Gorge27 IIIFrom Flaming Gorge to the Gate of Lodore39 IVThe Canyon of Lodore60 VFrom Echo Park to the Mouth of the Uinta River83 VIFrom the Mouth of the Uinta River to Junction of the Grand and Green113 VIIFrom the Junction of the Grand and Green to the Mouth of the Little Colorado142 VIIIThe Grand Canyon of the Colorado198 IXThe Rio Virgen and the U-In-Ka-Ret Mountains258

ПЕРВЫЕ В БОЛЬШОМ КАНЬОНЕ

ГЛАВА I ДОЛИНА КОЛОРАДО

Река Колорадо образуется при слиянии Гранд и Грин.

Река Гранд берет начало в Скалистых горах, в пяти-шести милях к западу от пика Лонга, приблизительно на 40° 17′ северной широты и 105° 43′ западной долготы. Группа небольших альпийских озер, получающих воды непосредственно от вечных снежников, сбрасывает их в общий водоем, известный как озеро Гранд — прекрасный водоем. Его тихая гладь отражает возвышающиеся утесы и гранитные скалы на восточном берегу, а на западной окраине стоят величественные сосны и пихты.

Грин-Ривер берет начало возле пика Фримонта в горах Уинд-Ривер, приблизительно на 43° 15′ северной широты и 109° 45′ западной долготы. Эта река, как и предыдущая, берет истоки в альпийских озерах, питаемых вечными снегами. Тысячи этих малых озер с глубокими, холодными, изумрудными водами лежат среди скал Скалистых гор. Эти потоки, рожденные в холодных, мрачных пустынях верхней горной зоны, имеют странную, полную событий историю, по мере того как они проходят сквозь ущелья, бурля в каскадах и водопадах, пока не достигают жарких, засушливых равнин Нижнего Колорадо, где воды, бывшие столь чистыми наверху, впадают мутными потоками в Калифорнийский залив.

Устье Колорадо находится на 31° 53′ северной широты и 115° западной долготы.

Река Грин крупнее Гранд и представляет собой верхнее продолжение Колорадо. Включая эту реку, общая длина течения составляет около двух тысяч миль. Регион страны, дренируемый Колорадо и его притоками, имеет длину около восьмисот миль и ширину от трехсот до пятисот, вмещая около трехсот тысяч квадратных миль — площадь, большую, чем все штаты Новой Англии и Средние штаты, а также Мэриленд и Виргиния вместе взятые, или равную по площади Миннесоте, Висконсину, Айове, Иллинойсу и Миссури.

Имеются две отчетливые части бассейна Колорадо. Нижняя треть находится лишь немногим выше уровня моря, хотя то тут, то там горные цепи поднимаются на высоту от двух до шести тысяч футов. Эта часть долины ограничена с севера линией утесов, представляющих собой крутой, зачастую вертикальный уступ высотой в сотни или тысячи футов по отношению к лежащим выше плоскогорьям.

Верхние две трети бассейна поднимаются на высоту от четырех до восьми тысяч футов над уровнем моря. Этот высокогорный регион на востоке, севере и западе обставлен цепями покрытых снегом гор, достигающих над уровнем моря высоты от восьми до четыéрнадцати тысяч футов. Всю зиму на его увенчанной горами кромке падает снег, заполняя ущелья, наполовину погребая леса и покрывая утесы и пики мантией, сотканной ветрами из волн моря — мантией из снега. Когда приходит летнее солнце, этот снег тает и низвергается по горным склонам миллионами каскадов. Десять миллионов каскадных ручейков сливаются в десять тысяч бурных речушек; десять тысяч бурных речушек сливаются в сотню рек с порогами; сотня ревущих рек сливается в Колорадо, который катит безумный, мутный поток в Калифорнийский залив.

Рассмотрите действие одной из таких рек: ея исток в горах, где выпадают снега; ее течение сквозь засушливые равнины. Теперь, если бы в половодье на равнинах шли бури, ее русло прорезалось бы лишь немногим быстрее, чем размывалась бы прилегающая местность, и общий уровень таким образом сохранялся бы; однако в условиях, упоминаемых здесь, река углубляет свое ложе, поскольку здесь происходит мощная глубинная эрозия и незначительное боковое разрушение.

Итак, все потоки врезаются все глубже и глубже, пока их берега не превращаются в возвышающиеся утесы из сплошной скалы. Эти глубокие, узкие ущелья называются каньонами.

На протяжении более чем тысячи миль своего течения Колорадо прорезала для себя такой каньон; но в некоторых редких точках, где к ней примыкают боковые потоки, каньон прерывается, и узкие поперечные долины закономерно делят его на ряд каньонов.

Вирген, Канаб, Пария, Эскаланте, Дёрти-Девил, Сан-Рафаэль, Прайс и Уинта на западе, а также Гранд, Ямпа, Сан-Хуан и Колорадо-Чикито на востоке прорезали для себя столь же узкие, извилистые ущелья, или глубокие каньоны. Каждая река, впадающая в них, прорезала собственный каньон; каждый боковой ручей прорезал каньон; каждый ручеек бежит в каньоне; каждый микроручеек, рожденный дождем и вновь рожденный дождем и живущий только во время этих дождей, прорезал для себя каньон; так что вся верхняя часть бассейна Колорадо пересечена лабиринтом этих глубоких ущелий.

В силу великого разнообразия геологических условий эти каньоны сильно различаются по общему виду. Рио-Вирген между Долиной Долголетия (Long Valley) и мормонским поселением Шунесбург течет через каньон Па-ру-ну-веап, ширина которого зачастую составляет не более двадцати или тридцати футов, а глубина — от шестисот до полутора тысяч футов.

Далеко на севере Ямпа впадает в Грин через каньон, который я пытался пересечь осенью 1868 года и терпел неудачу день за днем, пока не миновала почти четвертая попытка, прежде чем я смог найти путь вниз к реке. Но в тридцати милях выше ея устья этот каньон заканчивается, и обнаруживается узкая долина с поймой. Еще выше по течению река спускается через другой каньон, а за ним обнаруживается узкая долина, и верхнее ея течение проходит то через каньон, то через долину.

Все эти каньоны одинаково изменчивы по своим топографическим характеристикам.

Самый длинный каньон, по которому течет Колорадо, — это участок между устьем Колорадо-Чикито и Гранд-Уошем, протяженностью в двести семнадцать с половиной миль. Но от другого каньона выше, длиной в шестьдесят пять с половиной миль, он отделен лишь узкой каньонной долиной Колорадо-Чикито.

Все живописные особенности этой страны каньонов имеют гигантский масштаб, они странны и причудливы. Потоки текут на почти недоступных глубинах, хлеща по скалам, преграждающим их русла, катятся в порогах и низвергаются в водопадах, создавая дикую музыку, которая лишь добавляет мрачности этому уединению.

Небольшие долины, приютившиеся вдоль потоков, разнообразятся окаймляющими их ивами, рощами клена ясенелистного и небольшими рощами тополя.

Низкие столовые горы, сухие и безлесные, тянутся от кромки каньона вглубь суши, зачастую демонстрируя гладкие поверхности обнаженной сплошной скалы. В некоторых местах, поскольку коренные породы сложены мергелями, поверхность представляет собой ложе из рыхлого, дезинтегрированного материала, и идти по нему приходится как по слою золы. Зачастую эти мергели богато окрашены и пестры. В других местах коренная порода представляет собой рыхлый песчаник, разрушение которого оставило широкие полосы блуждающих песков — белых, золотистых и киноварных.

Там, где этот песчаник является конгломератом, осталось галечное покрытие, мозаика из множества цветов, отполированная блуждающими песками и мерцающая в солнечных лучах.

После каньонов самыми примечательными чертами местности являются протяженные линии утесов. Это крутые уступы, зачастую высотой в сотни или тысячи футов, великие географические ступени протяженностью в десятки или сотни миль, представляющие крутые скальные поверхности, нередко совершенно вертикальные.

Взбебравшись на одну из таких ступеней, можно спуститься по пологому, порой незаметному склону к подножию другой. Таким образом они представляют собой ряд террас, ступени которых являются четко очерченными скальными уступами. Протяжение такой линии утесов по горизонтали обычно весьма нерегулярно; на лежащие внизу равнины выступают острые мысы, а в лежащие выше террасы врезаются глубокие углубления.

Периодические потоки, стекающие по утесам, прорезали множество каньонов или каньонных долин, по которым путешественник может пройти с равнины внизу на террасу наверху. По этим гигантским лестницам можно подняться на высокие плато, покрытые лесами из сосны и пихты.

Регион также разнообразен короткими цепями вулканических гор. Обширная система трещин — огромных трещин в горных породах, уходящих в глубины — простирается по всей стране. Из этих расселин изливались потоки лавы, покрывая столовые горы и плато листами черного базальта. Угасающая энергия этих вулканических сил нагромоздила огромные шлаковые конусы, которые стоят вдоль трещин — красные, бурые и черные, лишенные растительности и являющиеся заметными ориентирами на фоне ярких, пестрых пород осадочного происхождения.

Эти каньонные ущелья, преграждающие утесы и пустынные пустоши препятствовали проникновению путешественников вглубь страны, так что до организации Экспедиции по исследованию реки Колорадо она была почти неизвестна. И все же было увидено достаточно, чтобы породить слухи, и в хижине охотника и лагере старателя рассказывалось немало удивительных историй. Пересказывались истории о партиях, входивших в ущелье на лодках и уносимых с пугающей скоростью в водовороты, где все они погибали в бездне вод; другие — об подземных ходах для великой реки, куда лодки уходили, чтобы никогда больше не появиться. Было широко распространено убеждение, что река теряется под скалами на несколько сотен миль. Существовали и другие рассказы о великих водопадах, чей ревущий шум был слышен на далеких горных вершинах. Ходило множество историй о партиях, блуждавших по краю каньона, тщетно пытаясь добраться до вод внизу и погибавших от жажды в конце концов на глазах у реки, чьи ревущие звуки насмешливо звучали в умирающих ушах.

Индейцы тоже вплели тайны каньонов в мифы своей религии. Давным-давно жил великий и мудрый вождь, который оплакивал смерть своей жены и не находил утешения, пока Та-ввоатс, один из индейских богов, не пришел к нему и не сказал, что она находится в более счастливой стране, и не предложил отвезти его туда, дабы он мог убедиться воочию, если по возвращении он перестанет скорбеть. Великий вождь пообещал. Тогда Та-ввоатс проложил тропу через горы, лежащие между той прекрасной землей и этой — пустынным домом бедных ну-ма.

Этой тропой было каньонное ущелье Колорадо. Через него он провел его; и когда они вернулись, божество потребовало от вождя обещания, что он никому не расскажет о радостях той земли, дабы из-за недовольства обстоятельствами этого мира они не пожелали отправиться на небеса. Затем он пустил в ущелье реку, безумный, яростный поток, который поглотил бы любого, кто попытался бы войти туда.

Индейцы не раз предостерегали меня от входа в этот каньон. Они считали это неповиновением богам и презрением к их авторитету и верили, что это неизвлеченно навлечет на меня их гнев.

За два года до экспедиции я проводил геологические изыскания среди верховий каньонов, ведущих к Колорадо, и во мне крепло желание исследовать сам Большой каньон. Ранней весной 1869 года для этой цели была организована небольшая партия. Лодки были построены в Чикаго и перевезены по железной дороге к пункту, где Тихоокеанская железная дорога пересекает реку Грин. На них нам предстояло спуститься по Грину в Колорадо, а по Колорадо — вниз до подножия Большого каньона.

ГЛАВА II ОТ ГРИН-РИВЕР-СИТИ ДО ФЛАМИНГ-ГОРДЖ

24 мая 1869 года. — Добрые жители Грин-Ривер-Сити высыпали посмотреть на наше отправление. Мы поднимаем наш маленький флаг, отталкиваем лодки от берега, и быстрое течение уносит нас вниз.

Наши лодки в числе четырех. Три построены из дуба; прочные и крепкие, с двойными шпангоутами, с двойными форштевнями и ахтерштевнями и дополнительно усиленные переборками, делящими каждую на три отсека.

Два из них, носовой и кормовой, покрыты палубой, образуя водонепроницаемые каюты. Предполагается, что они будут служить буйками для лодок, если волны захлестнут их на бурной воде. Эти судны длиной в двадцать один фут, и при вынутых грузах их могут нести четыре человека.

Четвертая лодка сделана из сосны, очень легкая, длиной всего шестнадцать футов, с заостренным волнорезом, во всех отношениях построенная для быстрого гребка и разделенная на отсеки так же, как и остальные.

Мы берем с собой пайки, которые считаем достаточными на десять месяцев; ибо рассчитываем, когда наступит зима и река покроется льдом, переждать в каком-нибудь месте до прихода весны; поэтому мы берем с собой обильные запасы одежды. У нас также есть большое количество боеприпасов и два-три десятка ловушек. Для строительства хижинок, ремонта лодок и удовлетворения прочих потребностей мы обеспечены топорами, молотками, пилами, буравчиками и другими инструментами, а также количеством гвоздей и шурупов. Для научной работы у нас есть два секстанта, четыре хронометра, некоторое число барометров, термометров, компасов и других инструментов.

Мука разделена на три равные части; мясо и все прочие статьи нашего пайка — таким же образом. Каждая из крупных лодок имеет топор, молоток, пилу, буравчик и прочие инструменты, так что все они загружены одинаково. Мы распределяем грузы таким образом, чтобы не остаться совершенно без какого-либо важного предмета в случае потери любой из лодок. В малую лодку мы упаковываем лишь часть научных инструментов, три ружья и три небольших свёртка одежды. На ней я следую впереди, чтобы исследовать фарватер.

Дж. С. Самнер и Уильям Х. Данн — мои гребцы на лодке «Эмма Дин»[1]; затем следует «Сестричка Китти Клайд», управляемая У. Х. Пауэллом[2] и Дж. Й. Брэдли; далее — «Но Нейм» с О. Г. Хоуландом, Сенекой Хоуландом и Франком Гудманом; и последней идет «Мейд-оф-те-Каньон» с У. Р. Хокинсом и Эндрю Холлом.

Наши лодки тяжело нагружены, и лишь с предельнейшей осторожностью удается держаться на бурной реке, не захлестывая воду.

В миле или двух ниже города мы налетаем на песчаную мель. Люди прыгают в реку и таким образом облегчают суда, так что те переплывают ее; и мы продолжаем путь. Пытаясь увернуться от скалы, на одной из лодок ломают весло, и она, получив повреждение, ударяется. Течение быстрое, и ее вертящейся и качающейся уносит в суводь. В суматохе еще два весла уносит за борт, и люди выглядят весьма огорченными, к великому забавлению остальных членов партии.

Поймав весла и тронувшись вновь, лодки снова несет вниз по течению, пока мы не пристаем к небольшой тополиной роще на берегу и не останавливаемся на полуденный привал.

Во второй половине дня мы спускаемся до точки, где река омывает подножие нависающего утеса, и здесь разбиваем лагерь на ночь. Солнце стоит еще в двух часах от заката, так что я взбираюсь на утесы и иду вглубь среди причудливо изрезанных скал бедленда Грин-Ривер. Это песчаники и сланцы, серые и палевые, красные и бурые, синие и черные пласты в многочисленных чередованиях, лежащие почти горизонтально и почти лишенные почвы и растительности. Они весьма рыхлые, и дожди с потоками вырезали из них причудливые формы. Передо мной простирается бесплодное запустение; и все же в этой картине есть своя красота. Фантастическая резьба, имитирующая архитектурные формы и напоминающая грубую, но причудливую скульптуру, в сочетании с яркими и разнообразными цветами горных пород сговариваются создать пейзаж, который обитатель поросших зеленью холмов едва ли сможет оценить по достоинству.

Стоя на высокой точке, я могу оглядывать во всех направлениях обширный ландшафт с выступающими скалами и утесами, сверкающими в вечернем солнце. В долинах и оврагах оседают темные тени, а высоты делаются выше, а глубины — глубже благодаря чарам и колдовству света и тени.

Вдали к югу протянулась длинная цепь гор Уинта; высокие пики вонзаются в небо, и снежные поля сверкают, как озера расплавленного серебра; и сосновые леса мрачно-зеленого цвета; и розоватые облака, играющие по краям огромных черных масс; и высоты, и облака, и горы, и снежные поля, и леса, и каменистые земли сливаются в единый грандиозный вид. Вот солнце заходит, и я возвращаюсь в лагерь.

25 мая. — Сегодня мы трогаемся рано утром и идем с хорошей скоростью примерно до девяти часов, когда нас выносит на галечную мель. Все выпрыгивают и общими силами перетаскивают лодки. Затем начинается дождь, и река с облаками сговариваются вымочить нас до нитки. Промокшие, продрогшие и уставшие до изнеможения, мы останавливаемся у тополиной роши на берегу, разводим огромный костер, завариваем чашку кофе и вскоре чувствуем себя отдохнувшими и весьма веселыми. Когда тучи «убираются с нашего солнца», мы снова пускаемся в путь. Несколько миль ниже на утесе справа замечают стадо снежных баранов. Лодки тихо причаливают, и три-четыре человека отправляются вслед за ними. Спустя два-три часа они возвращаются. Повар преуспел и добыл жирного барашка. Безуспешные охотники дразнят его тем, что он нашел его мертвым, но барашек быстро свежеван, приготовлен и съеден, составив отличный обед в четыре часа.

«Все по местам» — и вниз по реке еще на добрый десяток миль. По пути мы минуем устье Блэкс-Форк, грязноватого ручейка, который кажется несколько вздутым. Сразу за его устьем мы пристаем и разбиваем лагерь.

26 мая. — Сегодня мы минуем несколько причудливо сформированных останцев, стоящих между западным берегом реки и высокими утесами позади. Эти останцы являются выносными элементами тех же пластов пород, что обнажаются на обрывах утесов; тонкослоистые сланцы и песчаники многих цветов, стоящие наверху вертикальными обрывами и подпертые снизу вырезанным водой талюсом; некоторые из них достигают высоты почти в тысячу футов над уровнем реки.

Мы бесшумно скользим вниз по безмятежному течению мимо изрезанных утесов бедленда, то и дело получая проблески далеких гор. Время от времени из просветов среди ив вспугиваются олени; и после погони по воде подстрелено несколько диких гусей.

После обеда мы проходим через короткий узкий каньон в широкую долину; от нее по обе стороны тянутся длинные боковые долины так далеко, как хватает глаз.

В двух-трех милях ниже справа впадает Генри-Форк. Мы пристаем на небольшом расстоянии выше слияния, где несколько месяцев назад в пещере у подножия утеса, в некотором отдалении от реки, был устроен тайник с инструментами и пайками. Здесь он был в безопасности от стихии и диких зверей, но не от человека. Мы испытываем некоторое беспокойство, поскольку узнали, что поблизости от него уже несколько недель лагерем стоят индейцы. Наши страхи вскоре рассеиваются, ибо мы находим все в порядке. Колесики наших хронометров не взяты для украшений волос; трубки барометров — для бус; а секстант не брошен в реку как «дурное лекарство», как предсказывали.

Забрав наш тайник, мы спускаемся к подножию гор Уинта и в холодную бурю встаем лагерем.

Река течет на юг; горы имеют восточно-западное простирание прямо поперек ея курса, однако она скользит себе тихонько, словно полагает горный хребет не столь уж грозным препятствием для своего пути. Она входит в хребет через расширяющееся, блестящее красное ущелье, которое с севера видно за добрый десяток миль.

Основная масса горного хребта, через который прорезано ущелье, сложена ярко-киноварными породами; но сверху они увенчаны широкими полосами пестрого палевого и серого цветов, и эти полосы с мягким изгибом спускаются к самой кромке воды на ближнем склоне горы.

Это начало первого каньона, который нам предстоит исследовать — вводного к серии каньонов, проложенных рекой через этот хребет. Мы называем его Фламинг-Гордж. Утесы или стены, как показало измерение, имеют высоту около одной тысячи двухсот футов.

27 мая. — Сегодня идет дождь, и мы занимаем время ремонтом одного из наших барометров, разбитого по пути из Нью-Йорка. Требуется вставить новую трубку; то есть длинную стеклянную трубку нужно наполнять ртутью по четыре-пять дюймов за раз, и каждую порцию кипятить над спиртовкой. Сделать это, не разломав стекло — деликатная задача, но мы преуспеваем и снова готовы измерять горы.

28 мая. — Сегодня мы поднимаемся на вершину утеса слева и производим наблюдения высоты, а также занимаемся различной топографической и геологической работой.

29 мая. — Сегодня утром мы с Брэдли переправляем через реку и взбираемся на высоту более чем в тысячу футов в точку, откуда можем видеть реку, описывающую долгий прекрасный изгиб через лежащее внизу ущелье. Повернувшись и глядя на запад, мы можем видеть долину Генри-Форк, по которой на протяжении многих миль течет извилистым руслом маленькая речка. Тополиные рощи рассажены тут и там вдоль ея течения, а между ними тянутся участки травянистых земель. Узкая горная долина ограничена с обеих сторон покатыми стенами из обнаженной скалы множества ярких цветов. К югу от долины лежат Уинты, а далеко на западе смутно виднеются пики гор Уосач. На севере пустынные равнины, усеянные то тут, то там причудливо изрезанными холмами и останцами, простираются до пределов видимости.

На протяжении многих лет эта долина была домом для нескольких горцев, которые изначально были охотниками и трапперами, живущими среди индейцев. Большинство из них имеют одну или нескольких жен-индианок. Они больше не кочуют с бродячими племенами в погоне за оленьими шкурами или бобрами, а накопили стада скота и лошадей и считают себя весьма зажиточными. Некоторые из них построили хижины; другие до сих пор живут в вигвамах.

Джон Бейкер — один из самых известных среди этих людей; и с нашей точки мы можем видеть его вигвам в трех или четырех милях выше по реке.

Расстояние от Грин-Ривер-Сити до Фламинг-Горджа составляет шестьдесят две мили. Река течет между обрывами, в некоторых местах стоящими столь близко друг к другу, что поймы не видно. В таком месте про реку вполне можно сказать, что она течет через каньон. Бедленд по обе стороны то тут, то там прерывается участками полыни, или шалфейного кустарника. Там, где вдоль любого из берегов реки имеется пойма, можно увидеть несколько тополей.

ГЛАВА III ОТ ФЛАМИНГ-ГОРДЖА ДО ВОРОТ ЛОДОР

Не следует представлять себе горный хребет в виде линии пиков, стоящих на равнине; это широкая платформа шириной во много миль, из которой воды вырезали горы. Вы должны также вообразить, что это плато во многих направлениях изрезано оврагами и каньонами, а на различных высотах разбросаны прекрасные долины. Первая серия каньонов, которую нам предстоит исследовать, представляет собой речное русло через такой горный хребет. Каньон прорезан почти наполовину через хребет, затем поворачивает на восток и прокладывается вдоль центральной линии, или оси, постепенно пересекая ее на юг. Сохраняя это направление на протяжении более пятидесяти миль, он затем резко поворачивает на юго-запад и идет по диагонали через южный склон хребта.

Столь многое нам было известно еще до входа, поскольку прошлой осенью мы совершили частичную разведку региона, взобравшись на многие его пики, а в нескольких местах достигнув кромки стен каньона и заглянув с обрывов высотой в много сотен футов на воду внизу.

Тут и там стены разорваны боковыми каньонами, руслами малых потоков, впадающих в реку; через два или три из них ранней зимой мы нашли путь вниз к Грину и несколько миль прошли по низкому водному пляжу у подножия утесов. Там, где река имеет это общее восточное направление, лишь западная часть прорезала себе каньон, в то время как восточная образовала широкую долину, называемую в честь старого траппера Браунс-Парк и издавна известную как излюбленное зимнее пристанище горных людей и индейцев.

30 мая. — Сегодня утром мы готовы войти в таинственный каньон и отправляемся с некоторой тревогой. Старые горцы говорят нам, что пройти его невозможно; индейцы утверждают: «Вода с головой схватить!» — но все горят желанием испытать силы, и мы трогаемся в путь.

Войдя во Фламинг-Гордж, мы быстро проносимся через него на быстром течении и выходим в небольшой парк. В полумиле ниже река резко колеблется влево, и мы сворачиваем в другой каньон, прорезанный в горе. Мы входим в узкий проход. С обеих сторон стены стремительно набирают высоту. Слева высятся нависающие уступы и утесы высотой в пятьсот, тысячу, полторы тысячи футов.

Справа скалы разбиты и изломаны, а вода заполняет русло от утеса до утеса. Теперь река резко поворачивает вокруг мыса вправо, и воды стремятся вниз среди огромных валунов; и здесь мы впервые сталкиваемся с речными порогами каньона. Я встаю на палубу своей лодки, чтобы отыскать проход среди омываемых волнами скал. Поскольку мы еще совершенно не искушены в таких водах, моменты наполнены глубочайшей тревогой. Вскоре наши лодки достигают стремительного течения; пара взмахов весел, то с одной стороны, то с другой — и мы с воодушевляющей скоростью преодолеваем узкий проход, взбираясь на высокие волны, чьи пенящиеся гребцы брызжут на нас, и ныряя в ложбины, пока не достигаем тихой воды внизу; и тогда приходит чувство великого облегчения. Наш первый порог пройден. Еще миля — и мы снова выходим в долину.

Позвольте мне объяснить этот каньон. В том месте, где река выше поворачивает налево, она берет курс прямо в гору, проникая в самое ея сердце, затем возвращается назад и выходит в долину, из которой начала путь, всего в полумиле ниже точки, где вошла в нее; таким образом, каньон имеет форму вытянутой буквы U, с вершиной в центре горы. Мы называем его каньоном Хорсшу.

Вскоре мы покидаем долину и входим в другой короткий каньон, поначалу очень узкий, но расширяющийся внизу по мере того, как стены каньона увеличиваются в высоте. Здесь мы обнаруживаем устье прекрасного небольшого ручья, спускающегося через свой узкий выточенный водой разлом. Сразу у его входа лежит парк площадью в двести-триста акров, окруженный со всех сторон почти вертикальными утесами высотой в сотни футов, с тремя проходами через стены — один вверх по реке, другой вниз, а третий — проход, через который втекает ручей. Река широка, глубока и тиха, а ее воды отражают возвышающиеся скалы.

Вокруг потоков резвятся зимородки, и поэтому мы принимаем названия Кингфишер-Крик, Кингфишер-Парк и Кингфишер-Каньон. Ночуем мы у подножия этого каньона.

Наш общий курс в этот день был на юг, но здесь река поворачивает на восток вокруг мыса, округленного до формы купола, на склонах которого действием воды вырезаны маленькие ячейки; и в этих углублениях, покрывающих лик купола, сотни ласточек построили свои гнезда. Порхая вокруг утесов, они похожи на рои пчел, придавая всему вид колоссального улья старинной формы, и потому мы называем это место Бихайв-Пойнт.

Противоположная стена представляет собой громадный амфитеатр, поднимающийся чередой террас на высоту 1200 или 1500 футов. Каждая ступень построена из красного песчаника, с фасадом из обнаженной красной скалы и гласисом, одетым зеленью. Так что амфитеатр кажется полосатым, красным и зеленым, а вечернее солнце играет розоватыми вспышками на скалах, мерцающей зеленью на листве кедров и переливчатыми отблесками на танцующих волнах. Ландшафт купается в солнечном свете.

31 мая. — Мы спускаемся в другой каньон и достигаем порогов, ставших опасными из-за высоких валунов, лежащих в русле; поэтому мы пристаем к берегу и спускаем наши лодки на бечевах. Во второй половине дня мы подходим к более опасным порогам и останавливаемся для их осмотра. Я обнаруживаю, что нам придется проделать ту же работу снова, но, оказавшись не на том берегу реки для обретения опоры, мы должны сначала переправиться — задача не из легких при таком течении, с порогами и скалами внизу. Мы переправляем пионерскую лодку «Эмма Дин» и разгружаем ее на берегу; затем она возвращается и берет следующий груз. Курсируя туда и обратно, она вскоре переправляет половину нашего груза; затем одна из крупных лодок укомплектована командой и переправлена, хотя ее сносит почти к самым скалам вопреки упорной гребле. Остальные лодки следуют за ней и причаливают, и мы встаем лагерем на ночь.

У подножия утеса с этой стороны тянется длинный склон, покрытый соснами; под ними мы устраиваем наши постели и вскоре после захода солнца ищем отдыха и сна. Утесы по обе стороны сложены из красного песчаника и устремляются к небесам на 2500 футов. С этой стороны длинный покрытый соснами склон увенчан перпендикулярными утесами с соснами на их вершинах. Стена с другой стороны представляет собой голые скалы от самой кромки воды вверх на 2000 футов, а затем отступает назад, давая опору соснам и кедрам.

По мере того как сумерки сгущаются, скалы становятся темными и мрачными; угрожающий рев воды звучит громко и непрерывно, и я лежу без сна, думая о завтрашнем дне и предстоящих каньонах, прерываемый то тут, то там особенностями пейзажа, привлекающими мое внимание. И здесь я совершаю открытие. При взгляде на гору прямо перед собой крутость склона сильно преувеличивается, в то время как расстояние до ея вершины и ея истинная высота соответственно уменьшаются. Ранее я обнаружил, что для правильного суждения о склоне горы ее нужно видеть в профиль. Спускаясь сегодня днем по реке, я наблюдал склон конкретной части стены и сделал оценку ея высоты. За ужином я заметил тот же утес из положения лицом к нему, и он показался круче, но не вдвое выше. Теперь, лежа на боку и глядя на него, истинные пропорции проявляются. Это кажется чудом, и я поднимаюсь, чтобы взглянуть на него стоя. Это тот же утес, что и во время ужина. Ложась снова, я вижу его в профиль, с длинным склоном и далекой вершиной. Размышляя об этом, я забываю «о завтрашнем дне и предстоящих каньонах». Я нахожу способ оценивать высоту и уклон наклона так же, как могу судить о расстоянии вдоль горизонта. Причина проста. Обращение к стереоскопу подскажет ее. Расстояние между глазами образует базовую линию для оптической триангуляции.

1 июня. — Сегодня нас ждет захватывающая поездка. Река катится по каньону с поразительной скоростью, и при отсутствии преграждающих путь скал мы развиваем почти железнодорожную скорость. Тут и там вода врывается в узкое ущелье; скалы по бокам вкатывают ее в центр огромными волнами, и лодки скачут и подпрыгивают на них, как живые существа. Они напоминают мне сцены, виденные в Среднем Парке; стада испуганных оленей, скачущих сквозь леса, заваленные буреломом. Я упоминаю об этом сходстве некоторым охотникам, и оно оказывается столь поразительным, что становится расхожим выражением: «Смотри, как чернохвостые прыгают через бревна». Порой волны разбиваются и перекатываются через лодки, что требует немалого вычерпывания воды и заставляет нас периодически останавливаться для этой цели. Временами мы делаем двенадцать миль в час, включая остановки.

Прошлой весной у меня был разговор со старым индейцем по имени Па-ри-атс, который рассказывал мне об одном из соплеменников, пытавшемся пройти этот каньон. «Скалы, — говорил он, держа руки над головой, подняв руки вертикально и глядя между ними на небеса, — скалы в-ы-соко, в-ы-соко; вода шумит у-у-ух, у-у-ух; водный пони (лодка) сильно брыкается; вода хватает его; не видеть больше индейца! не видеть больше сквоу! не видеть больше паппоа!»

Те, кто видел этих диких индейских пони, встающих на дыбы попеременно то на передние, то на задние ноги, или «брыкающихся», как это называется на местном наречии, оценят его описание.

Наконец мы выплываем на спокойную воду, и вдали слышится угрожающий рев. Медленно приближаясь к точке, откуда исходит звук, мы подходим близко к водопадам и причаливаем прямо над ними слева. Здесь мы будем вынуждены сделать волок; поэтому мы разгружаем лодки и крепим длинный канат к носу, а другой — к корме меньшей из них, привязывая ее вплотную к кромке водопада. Затем носовой канат переносят вниз и надежно закрепляют; кормовой канат держат пять или шесть человек, и лодку спускают до тех пор, пока они могут удерживать ее против устремляющейся воды; затем, отпустив один конец каната, его пропускают через кольцо; лодка перепрыгивает через водопад и подхватывается нижним канатом.

Теперь мы отдыхаем до ночи.

2 июня. — Сегодня утром мы прокладываем тропу среди скал, переносим грузы в точку ниже водопадов, спускаем оставшиеся лодки и готовы тронуться в путь до полудня.

На высокой скале, мимо которой проходит тропа, мы обнаруживаем надпись: «Эшли 18-5». Третья цифра неразборчива — некоторые члены партии читают ее как 1835, некоторые как 1855[3].

Джеймс Бейкер, старый горный проводник, однажды рассказывал мне о партии людей, отправившихся вниз по реке, и Эшли упоминался в числе их. История гласит, что лодка перевернулась и некоторые участники утонули в одном из каньонов ниже. Слово «Эшли» служит для нас предостережением, и мы решаем соблюдать величайшую осторожность.

Водопады Эшли — так мы называем этот каскад.

Река очень узкая; правая стена вертикальна на двести-триста футов, левая возвышается на большую высоту, с громадной кучей разбитых скал, лежащих между подножием утеса и водой. Некоторые из обрушившихся с верхнего уступов скал рухнули в русло и вызвали этот водопад. Один большой кубический блок высотой в тридцать или сорок футов стоит посреди потока, и воды, разделяясь в обе стороны, падают примерно на двенадцать футов вниз и вновь разбиваются более мелкими камнями в лежащий ниже порог. Сразу под водопадами вода занимает все русло, поскольку у подножия утесов нет осыпи.

Мы отчаливаем и спускаемся немного вниз по течению, где находим удобное для привала место, чтобы пообедать.

Всю вторую половину дня нас снова качает на волнах. Близ нижнего конца этого каньона, которому мы дали название Красный каньон (Red Cañon), находится небольшая долина, куда с вершин далеких гор сбегают ручьи, впадающие в реку с обеих сторон; здесь мы и разбиваем лагерь на ночь под двумя величественными соснами.

3 июня. — Сегодня утром мы раскладываем на земле для просушки наши пайки, одежду и т. д., и несколько человек из нашей группы отправляются на охоту. Я совершаю пешую прогулку в пять-шесть миль к заросшей соснами долине, чей травяной ковёр украшен ярко-алыми бархатными цветами, собранными в группы на стеблях грушевидных кактусов; то тут, то там виднеются пятна кастиллеи с желтыми цветками, пробивающимися сквозь алые прицветники; сквозь траву проглядывают маленькие голубоглазые цветочки, а воздух наполнен благоуханием белых цветов таволги. Посреди долины бежит горный ручей, запруженный ниже плотинами бобров. Это тихое местечко позволяет уединиться от бурлящих вод каньона.

Напомним, что течение реки от Флэйминг-Гордж до Бихайв-Пойнт имеет южное направление и идет под прямым углом к горам Уинта, врезаясь в этот хребет до точки, находящейся в пяти милях от его гребня, где оно поворачивает на восток и следует курсом, не совсем параллельным простиранию хребта, а постепенно пересекает его ось в направлении чуть южнее востока. Таким образом, между рекой и осью гор образуется треугольный участок, острый угол которого простирается на восток. Я поднимаюсь на гору, с которой открывается вид на эту местность. На востоке вершины не слишком высоки, и большая часть снега уже растаяла; лишь кое-где под защитой скальных выступов лежат небольшие его островки. На западе вершины становятся выше, а снежные поля — больше. Между краем каньона и подножием этих вершин лежит высокая терраса. Несколько ручейков берут свое начало в снежниках на юге и текут на север в каньон, падая с высоты от 3000 до 5000 футов на расстоянии пяти-шести миль. В верхнем течении они протекают по травянистым долинам, но по мере приближения к Красному каньону быстро скрываются под общей поверхностью местности и выходят в каньон внизу через собственные глубокие и мрачные ущелья. Каждый из этих коротких боковых каньонов отмечен чередой каскадов и диким хаосом из камней, деревьев, валежника и густого подлеска.

Небольшие долины наверху представляют собой прекрасные парки; между ними раскинулись величественные сосновые леса, наполовину скрывающие выступы красного песчаника. Здесь в изобилии водятся олени-мазамы и вапити, а также гризли; дикие кошки, росомахи и пумы чувствуют себя здесь как дома. Лесные аллеи наполнены пением птиц, а долины украшены цветами. В них извиваются шумные ручьи, виднеются поросшие мхом скальные уступы, вдали блестят снежные поля, а вершины гор скрываются в облаках.

4 июня. — Мы отправляемся в путь рано и проходим до Браунс-Парка. На полпути вниз по долине отрог красноголовой горы пересекает реку, которая прорезает в нем каньон. Здесь стены сравнительно низкие, но отвесные. Огромное количество ласточек построило свои глинобитные гнезда на отвесах скал по обеим сторонам реки. Воды глубокие и тихие, но ласточки достаточно быстры и шумнисты: они проносятся по дугообразным траекториям в воздухе или щебечут на скалах. Птенцы высовывают свои головки на голых шейках из входов своих грязевых домиков, требуя еды. Это шумный народ.

Мы называем это место каньоном Ласточки (Swallow Cañon).

Мы скользим по реке дальше, пока ранним днем не разбиваем лагерь под гигантским тополем, стоящим на правом берегу, немного в стороне от течения. Членам отряда удалось добыть знатную порцию диких уток, а во второй половине дня удается наловить рыбы.

5 июня. — Вместе с одним из людей я поднимаюсь на гору в стороне направо. К реке спускается длинный отрог с изломанными скальными выступами, и по нему, или вверх по узкому крутому гребню, как его называют, я совершаю подъем. Данн, который карабкается к той же точке, поднимается по оврагу. Два часа тяжелой работы привели нас на вершину. Эти горы сплошь покрыты зеленью; сосновые и кедровые леса располагаются на зеленых террасах; на западе вдали виднеются заснеженные горы; на севере перед нами простираются равнины верхнего течения Грин, пока не теряются в синеве небес; однако наполовину разделяющий их горный хребет заслоняет вид, а сама река находится у наших ног.

Эта полуразрушенная цепь за рекой состоит из длинных хребтов, почти параллельных долине. На дальнем хребте на севере берут начало четыре ручья. Они прорезают каньонами промежуточные гряды, одна из которых намного выше той, на которой они зарождаются; затем они плавными изгибами пересекают долину, а их берега поросли ивами, клёнами ясенелистными и тополевыми рощами.

На востоке мы смотрим вверх по долине Вермилион, через которую Фремонт проложил свой путь по дороге к великим паркам Колорадо.

Сняв показания барометра, мы вместе отправляемся в путь и добираемся до лагеря уставшие и голодные, что ни капли не умаляет нашего энтузиазма, когда мы рассказываем о дневной работе и открывшихся нам великолепных пейзажах.

6 июня. — На рассвете меня будит птичий хор. Кажется, что все пернатые певцы этого края слетелись к старому дереву. Несколько видов пеночек, дятлы и желто-бурые дятлы наверху, луговые западные трупиалы в траве и дикие гуси на реке. Я опираюсь на локоть, наблюдая за луговым трупиалом неподалеку, а затем бужу своего соседа по ночлегу, чтобы он послушал мою «Дженни Линд». Утренний концерт для меня, а вовсе не какие-нибудь «утренники».

Наш повар в прошлом работал погонщиком волов на равнинах в составе тех длинных обозов, которые теперь уже не увидишь, и он не забыл своих старых привычек. Посреди концерта раздается его голос: «Выкатывайте! Выкатывайте! Быки в загоне! Застегните цепи у проходов! Выкатывайте! Выкатывайте! Выкатывайте!» И это наш колокольчик к завтраку.

Сегодня мы проходим через парк и разбиваем лагерь у начала другого каньона.

7 июня. — Сегодня двое или трое из нас поднимаются на вершину утеса слева и обнаруживают, что его высота над лагерем составляет 2086 футов. Скалы испещрены глубокими и узкими трещинами, порой уходящими на дно на сто футов и более. Высокие сосны пускают корни в трещинах, заполненных рыхлой землей и разложившейся растительностью. На скале мы находим лужицу чистой холодной воды, оставшуюся от вчерашнего вечернего ливня. Хорошо напившись, мы подходим к краю каньона и смотрим вниз на воду. Теперь я могу это делать, но потребовалось несколько лет горных восхождений, чтобы мои нервы окрепли настолько, чтобы я мог сидеть, свесив ноги за край, и спокойно смотреть вниз на двухтысячефутовый обрыв. И все же я не могу смотреть, как то же самое делает кто-то другой. Я должен либо попросить его отойти, либо отвернуться.

Стены каньона грандиозно укреплены контрфорсами, между которыми залегают глубокие ниши; колонноподобные утесы венчают утесы, а внизу катит свои воды река.

Когда мы возвращаемся в лагерь в полдень, солнце во всем великолепии сияет на киноварных стенах, переходящих в зеленые и серые тона там, где камни покрыты лишайником; река заполняет русло от стены до стены, и каньон открывается, словно прекрасный портал, в край величия.

Этим вечером, пока я пишу, солнце садится, и в каньоне сгущаются тени. Киноварные отблески и розоватые оттенки, смешиваясь с зелеными и серыми тонами, наверху медленно сменяются мрачно-коричневыми, а по низу ползут черные тени; и вот это уже темный портал в страну мрака — врата, через которые нам предстоит вступить в завтрашнее экспедиционное путешествие. Что мы найдем?

Расстояние от Флэйминг-Гордж до Бихайв-Пойнт составляет девять с две трети мили. Помимо прохождения самого ущелья, река протекает через каньоны Хорсшу и Кингфишер, разделенные короткими долинами. Самая высокая точка стен у Флэйминг-Гордж находится на высоте 1300 футов над рекой. Восточная стена на вершине каньона Хорсшу возвышается над кромкой воды примерно на 1600 футов, и от этой точки стены понижаются как к началу, так и к концу каньона.

Kingfisher Cañon, starting at the water’s edge above, steadily increases in altitude to 1,200 feet at the foot.

Red Cañon is twenty-five and two-thirds miles long, and the highest walls are about 2,500 feet.

Браунс-Парк — это долина, с обеих сторон ограниченная горными хребтами, по сути представляющая собой расширение каньона. Река на протяжении парка имеет длину тридцать пять с половиной миль, но на своем пути проходит через два коротких каньона, где отроги южных гор перегораживают ее русло.

ГЛАВА IV КАНИОН ЛОДОР

8 июня. — Мы входим в каньон и до полудня встречаем череду порогов, через которые нашим лодкам приходится пробираться.

Здесь я должен объяснить наш метод действий в подобных местах. «Эмма Дин» идет впереди; остальные лодки следуют за ней по сигналам. Когда мы приближаемся к порогу или тому, что на других реках часто называют водопадом, я встаю на палубу, чтобы осмотреть его, пока гребцы дают задний ход и мы плывем по течению как можно медленнее. Если я вижу чистую стремнину между скалами — мы мчимся вперед; но если русло полностью загорожено, мы подаем сигнал остальным лодкам, причаливаем к берегу, и я иду вдоль него для более тщательного осмотра. Если это не выявляет свободного прохода, начинается тяжелая работа. Мы спускаем лодки к самому началу опасного места и проводим их на бечеве или устраиваем волок, часто перетаскивая через камни как сами лодки с грузом, так и только грузы, если лодки безопасно спустить по воде.

Волны, порождаемые такими падениями воды в реке, сильно отличаются от морских волн. Вода океанской волны лишь поднимается и опадает; перемещается лишь форма, и форма бесконечно преследует форму. Тело, плавающее на таких волнах, лишь поднимается и опускается — оно не продвигается вперед, если его не подгоняет ветер или какая-то иная сила. Но здесь вода в волне движется вперед, в то время как форма остается на месте. Воды низвергаются на десять или двадцать футов к подножию водопада; снова взмывают вверх огромной волной; затем вниз и вверх в череде валов, которые постепенно исчезают в более тихих водах ниже; но эти волны всегда на месте, и можно стоять наверху и считать их.

Лодка, идущая по таким волнам, подскакивает и стремительно несется вперед. Трудность преодоления этих падений при отсутствии камней заключается в первой волне у подножия. Она порой на мгновение вздымается,громоздясь все выше и выше, пока не обрушивается назад. Если лодка ударяет в нее в момент обрушения, она разрезает ее, и безумный бурун обдает лодку брызгами, и нас смыло бы за борт, если бы мы крепко не держались. Если же лодку при прохождении падения занесет каким-нибудь боковым течением и развернет лагом к волне, а та обрушится в тот же момент, лодка перевернется. И все же мы должны держаться за нее: поскольку герметичные отсеки действуют как буйки, она не может утонуть; и так нас волочит сквозь волны, пока мы не достигаем спокойной воды. Тогда мы выпрямляем лодку и забираемся внутрь. Сегодня у нас было несколько таких случаев.

Ночью мы разбиваем лагерь на правом берегу на небольшой пологой скале между рекой и подножием утеса; и с наступлением ночи в эти великие глубины приходит мрак.

После ужина мы сидим у костра, сложенного из застрявших между камнями плавников, и рассказываем истории из дикой жизни, ведь наши люди повидали ее в горах, на равнинах и на полях сражений Юга. Уже поздно, когда мы расстилаем наши одеяла на гальке.

Лёжа на земле, мы смотрим вверх сквозь каньон и видим, что над головой видна лишь малая толика синевы небес — серп голубого неба с двумя или тремя созвездиями, глядящими на нас сверху.

Я долго не могу уснуть, так как возбуждение дня еще не прошло. Вскоре я замечаю яркую звезду, которая, кажется, покоится прямо на самом краю нависающего сверху восточного утеса. Медленно она словно отплывает со своего места на скале над каньоном. Сначала она похожа на драгоценный камень, оправленный в край утеса; но по мере того как она удаляется от скалы, я почти удивляюсь, почему она не падает. На самом деле кажется, что она опускается по пологой дуге, как будто яркое небо, в которое вкраплены звезды, раскинулось поперек каньона, опираясь на обе стены, и прогнулось вниз под собственным весом. Звезды кажутся находящимися внутри каньона. Вскоре я обнаруживаю, что это яркая звезда Вега, и мне приходит в голову назвать эту часть стены «Утесом Арфы».

9 июня. — Один из участников предлагает назвать это место каньоном Лодор, и это название принимается. Мы продвигаемся очень медленно, часто карабкаясь по камням у кромки воды на протяжении нескольких сотен ярдов, чтобы осмотреть русло, прежде чем идти по нему.

Во второй половине дня мы подходим к месту, где необходимо сделать волок. Маленькую лодку причаливают к берегу, а остальным подают сигнал подходить.

Когда случаются такие пороги или крутые падения, русло обычно внезапно сужается из-за камней, обрушившихся с утесов или принесенных боковыми ручьями. Сразу над узким каменистым руслом с одной или обеих сторон часто образуется заводь со спокойной водой, где мы можем с легкостью причалить. Иногда вода с гладкой, рябящей поверхностью спускается из широкого тихого разлива выше в узкое, бушующее русло внизу по полукруглому прогибу. Нужно проявлять величайшую осторожность, чтобы не перевалиться через край в эту обманчивую воронку, но выше нее мы можем грести безопасно. Я иду вдоль берега, чтобы осмотреть местность, оставляя одного из своих людей с флагом, чтобы направлять остальные лодки к месту причала. Вскоре я вижу, как одна из лодок благополучно пристает к берегу, и успокаиваюсь; но минуту спустя слышу крик и, оглянувшись, вижу одну из лодок, мчащуюся по центру прогиба. Это «Ноу-Нейм» с капитаном Хоуландом, его братом и Гудманом. Я чувствую, что ее падение неизбежно, и бегу спасать третью лодку. Еще минута — и она огибает мыс и держит курс к берегу. Затем я снова поворачиваю вниз по течению и карабкаюсь вдоль берега в поисках лодки, которая сорвалась вниз. Первый водопад небольшой, всего десять-двенадцать футов, и мы часто проходим такие; но внизу река снова грохочет сорок или пятьдесят футов в русле, заполненном опасными валунами, которые разбивают волны на водовороты и взбивают их в пену. Я обхожу огромный утес как раз вовремя, чтобы увидеть, как лодка ударяется о камень и, отскочив от удара, накреняется, заливая водой открытый отсек. Двое мужчин теряют весла; лодка разворачивается и с огромной скоростью несется лагом вниз по течению на протяжении нескольких ярдов, с силой ударяется миделем о другой камень, ломается пополам, а людей выбрасывает в реку; ухватившись за большую плавучую часть лодки, они вскоре подплывают к ней и дрейфуют вниз по реке мимо камней на несколько сотен ярдов к второму порогу, забитому огромными валунами, где лодка снова ударяется, разлетается в щепки, а люди и обломки быстро скрываются из моих глаз. Бежав следом, я закруглюсь за поводом и вижу человеческую голову над водой, которую мотает в водовороте под большой скалой.

Это Франк Гудман, вцепившийся в нее мертвой хваткой, от которой зависит жизнь. Поравнявшись с ним, я вижу, как Хоуланд пытается прийти ему на помощь с острова, на который его выбросило. Вскоре он подходит достаточно близко, чтобы дотянуться до Франка шестом, который протягивает ему. Тот отпускает скалу, хватает шест и его вытаскивают на берег. Сенека Хоуланд оказывается снесен дальше по острову, цепляется за какие-то камни и, хотя немного ушиблен, умудряется благополучно выбраться на берег. Рассказ об этом занимает много времени, но все происходит быстро.

И вот три человека сидят на острове, с обеих сторон от которого бушует быстрая, опасная река, а внизу шумит водопад. «Эмму Дин» быстро спускают вниз, и Самнер, оттолкнувшись как можно выше по течению, выплывает. Искусно владея веслами, он несколькими гребнями добирается до нужной точки на острове. Затем они все тянут лодку вверх по течению так далеко, как могут, пока не оказываются по шею в воде. Один садится на камень и держит лодку, пока остальные готовятся тянуть, затем дает лодке толчок, цепляется за нее руками и забирается внутрь, пока они гребут к большой земле, куда благополучно прибывают. Мы рады пожимать им руки так, будто они совершили кругосветное путешествие и потерпели крушение у далеких берегов.

В половине мили ниже по реке мы обнаруживаем, что задняя каюта потерпевшей крушение лодки с частью рваного и расщепленного днища приплыла к скале и села на мель. В каюте находятся ценные вещи; но, осмотрев их, мы решаем, что ради их спасения нельзя рисковать жизнями. Разумеется, запас пайков, приборов и одежды утрачен.

Мы возвращаемся к лодкам и разбиваем лагерь на ночь. Сон не идет ко мне все эти темные часы. Пайки, приборы и одежда были распределены по лодкам в предвидении подобной аварии; и мы отправились в путь с дубликатами всего, что считалось необходимым для успеха. Но при распределении было одно исключение из этой предосторожности: все барометры были сложены в одну лодку, и они утеряны. Есть вероятность, что они находятся в каюте, застрявшей у скалы, так как именно там их и хранили. Но как же добраться до них! Река поднимается. Будут ли они там завтра? Смогу ли я съездить в Солт-Лейк-Сити и раздобыть барометры в Нью-Йорке?