«Буэнос-Айрес и провинции Рио-де-ла-Плата: Их настоящее состояние, торговля и долг»

Ничто не может быть более пышным, чем растительность в этой провинции; в то время как равнины дают хлеб, маис, рис и табак в изобилии, подножия и склоны горных хребтов на западе покрыты благородными деревьями самых разных видов, перемежающимися с бесчисленными кустарниками и увитыми красивейшими паразитическими растениями. Обширные рощи арома и апельсиновых деревьев источают благоухание, которое приумножает прелесть этого благодатного края. Сахарный тростник растет на низменностях сам по себе и мог бы приносить большую пользу; однако спрос на него в настоящее время недостаточен, чтобы заставить сельских жителей уделять ему внимание. Иное дело табачное растение, которое они культивируют и на которое находят готовый спрос во всех соседних провинциях. Жители представляют собой доброжелательный, выносливый народ, гордящийся своей прекрасной страной и всегда готовый взяться за оружие для защиты Ла-Патрии.

Именно в Тукумане в 1816 году конгресс депутатов от различных провинций торжественно провозгласил независимость и отделение от Испании. С 1810 года до того периода созданные правящие власти были явно лишь временными, и все их акты совершались от имени короля, в то время как народ тщетно надеялся на восстановление власти короля ради исправления своих обид. Теперь бесполезно говорить, что если бы испанское руководство обошлось с ними с добротой и примирительными мерами, они нашли бы в колониях прежние преданные и нежные чувства к метрополии, которые в другие годы они неоднократно являли столь поразительными примерами.

Королю советовали иначе; и последовал естественный результат: южноамериканцы, осознавшие собственную силу и значимость вместе с убеждением, что им не на что надеяться и всего следует опасаться от возвращения к правлению метрополии, провозгласили себя вершителями собственных судеб.

ПРОВИНЦИЯ КАТАМАРКА

Катамарка, отделенная от Тукумана сьеррами Аконкиха, — одна из тех второстепенных провинций, которые, подобно Риохе, обязаны своей независимостью скорее своей незначительности и уединенному положению, нежели каким-либо претензиям народа на самоуправление; по справедливости она должна быть подчинена правительству Тукумана, к которому конгресс присоединил ее в 1814 году.

Когда я обратился к губернатору за некоторой общей статистической информацией о масштабах и ресурсах его провинции, он честно признался в собственном неведении и полной неспособности ответить на мои вопросы; тем менее было возможно получить какие-либо удовлетворительные топографические данные.

Население провинции оценивается в 30 000–35 000 человек, из которых около 4000 проживают в Катамарке. Так называемая долина, в которой сосредоточена бо́льшая часть этого населения, тянется с северо-запада на юго-востоке, простираясь от пределов Атакамы до пределов Риохи. С восточной стороны она отделена от Тукумана сначала сьеррами Анкасти и Амбато, а севернее — высоким хребтом Аконкиха; ее орошает река, протекающая через нее (как говорят, некогда это был гораздо более полноводный поток, чем в наши дни), воды которой в конечном счете теряются на низких песчаных равнинах провинции Сантьяго.

Климат здесь душный, и жители в определенные сезоны весьма подвержены перемежающимся лихорадкам. Они производят достаточно зерна и скота для собственного пропитания и в больших количествах снабжают соседние провинции своим хлопком, причем качество хлопка из Катамарки пользуется лучшей репутацией для их домашнего ткачества; значительное количество красного перца также отправляется оттуда в Буэнос-Айрес.

Катамарка находится примерно в шестидесяти лигах к юго-западу от Тукумана по обычному тракту. В находящейся у меня рукописи дена Фунеса она помещена под южной широтой 28° 12´. Первое испанское поселение в этой части страны было основано Хуаном Пересом де Суритой в 1558 году. Он назвал его Новой Англией, а главный город — Лондоном в честь бракосочетания своего государя короля Филиппа с нашей Марией. Оттуда, однако, испанцы вскоре были изгнаны местными индейцами и, переселившись в долину Конандо, основали город Вильягран. Этот район впоследствии был оставлен по той же причине — из-за постоянной враждебности туземцев; и население окончательно обосновалось в долине Катамарки.

Кальчаки, изначально населявшие эти места, представляли собой воинственное племя, владения которого простирались от пределов Перу по всей стране, лежащей между цепями Кордильер на западе и Аконкиха на востоке. Они получили свое название от долины Кальчаки, что на языке кичуа выразительно указывает на плодородия почвы; и долгое время они защищались от испанцев с упорной храбростью, равной которой, пожалуй, не было ни в одной другой части Южной Америки, за исключением Араукании. История этих мест в течение первого полуторастолетия представляет собой не более чем перечисление их кровопролитных войн с испанцами, в которых последние часто терпели поражения с тяжелыми потерями, их города осаждались и разрушались, а сами они были вынуждены бежать перед храбрыми защитниками земли, доведенными до отчаяния их бессмысленной жестокостью и притеснениями. Среди прочих примеров возмутительного и надменного поведения завоевателей, которые зафиксированы в летописях, один может служить образцом — тот, о котором рассказывает Фунес в отношении дона Филиппа Альборноса, назначенного губернатором Тукумана: некоторые касики кальчаков, находившиеся тогда в хороших отношениях с испанцами, прибыли в Тукуман, чтобы преподнести ему обычную дань по случаю его назначения. По прибытии вместо оживленного приема он по своему капризу приказал публично высечь их, обрить им головы и отправить обратно туда, откуда они пришли. Кальчаки поклялись отомстить: они тайно разослали гонцов, чтобы поднять всех людей своих племен, особенно из Андальгалы, Фаматины, Копояна и Гуандакола, которые, как было известно, страдали под игом своих новых надсмотрщиков, ибо эта часть страны была лишь номинально покорена испанцами; а затем с превосходящими силами одновременно обрушились на Жужуй, Сальту, Тукуман, Лондон и Ла-Риоху, неся повсюду опустошение и не щадя ни мужчин, ни женщин, ни детей. Никогда еще испанцы в тех краях не оказывались в столь безвыходном положении; они тщетно пытались заключить мир, индейцы не хотели слушать никаких условий, и эта война бушевала в течение десяти лет с большими потерями для испанцев и полным уничтожением многих их поселений. И лишь когда из Перу удалось выделить значительные силы, это грозное восстание было подавлено.

Испанцы, снова став хозяевами, отплатили им той же монетой. Многие племена были истреблены; другие заключили с победителями соглашение о том, чтобы полностью покинуть родные долины, и были переселены вдаль; среди прочих народ по имени кильмес, населявший часть долины Кальчаки и сократившийся после долгого сопротивления примерно до 200 семей, был отправлен в Буэнос-Айрес, где губернатор поселил их недалеко от города в месте, которое до сих пор носит их имя.

Труды иезуитов, однако, в конечном счете оказались успешнее всех воинских сил, направленных против кальчаков. Неутомимые миссионеры привели одно племя за другим к состоянию относительной цивилизации и в конце концов вывезли бо́льшую их часть с родной земли, чтобы заложить ядро христианских поселений, которые они стремились основать по собственному плану на берегах Бермехо среди индейцев Чако. Там они вскоре утратили всякое значение, а враждебность других индейских племен и страшная эпидемия, разразившаяся среди них в 1718 году, окончательно положили конец существованию доблестного народа, который не только прославил свое имя успешными войнами против испанцев, но и задолго до того отстаивал свою независимость вопреки всем попыткам династии инков Перу подчинить его своей власти.

САЛЬТА

является пограничной провинцией республики на севере и географически следует за провинциями Тукуман и Катамарка, которые граничат с ней на юге и западе. Река Бермехо и ее приток, река Тариха, составляют ее границы на востоке. Она делится на четыре департамента: Сальта, Жужуй, Оран и Тариха; последний из которых был оккупирован боливийцами, очевидно, с твердым намерением удержать его за собой. За вычетом населения этого департамента, остальная территория Сальты, по оценкам, насчитывает почти 60 000 душ. В городе Сальта проживает от 8000 до 9000 жителей. Он был основан в 1582 году доном Филиппом де Лермой, губернатором Тукумана, с целью обезопасить сообщение между этой провинцией и Перу от прерывания враждебными индейцами. Его широта указывается как 24° 30´. В целом он имеет аккуратный вид и может похвастаться своим собором и множеством церквей. Тем не менее он дурно расположен на дне долины, по которой протекают реки Ариас и Сильета, причем последняя в последние годы оставила свое прежнее русло и, судя по всему, грозит в неطалеком будущем прорваться на низкие болотистые земли, на которых стоит город. Зажатая горными хребтами поблизости, атмосфера в определенные сезоны насыщена миазмами, что приводит к перемежающимся лихорадкам и ознобам, весьма обычным в те периоды среди жителей.

Форма правления в этой провинции, как и во всех остальных, основана на примере Буэнос-Айреса и состоит из народного собрания, обладающего правом избирать губернатора. Но хотя она демократична в теории, на практике дело обстоит совсем иначе: низы не имеют ни малейшего представления о подлинном значении представительной формы правления и покорно подчиняются диктату патриархальной клики влиятельных семейств, которые, поочередно избирая и будучи избираемыми, устраивают управление между собой так, как им наиболее удобно и выгодно. Если к народу и обращаются когда-либо, то обычно из-за необходимости поддержать демонстрацией грубой силы претензии какого-либо конкретного кандидата на власть.

Таковы эти правительства на заре общества. Одно может служить образцом для остальных, хотя местные обстоятельства могли породить незначительные оттенки различий в их облике. Сальта, будучи пограничной провинцей, во время борьбы за независимость сильно подвергалась перипетиям войны; но именно это обстоятельство пробудило энергию народа и зародило в нем дух созидания, который поставил его выше большинства Верхних провинций. Создание типографии, откуда время от времени выходит газета, и школ, в которых обучают чтению, письму и азам арифметики, являются великими шагами вперед по сравнению с положением дел при старом режиме. Духовенство также, по убеждению ли или в силу обстоятельств, с каждым днем становится все более толерантным, и мнения, о которых в старые времена было бы ересью и помыслить, теперь обсуждаются столь же свободно, как и в Буэнос-Айресе, где религиозная терпимость стала законом страны.

От Буэнос-Айреса до Сальты 414 лиг по почтовому тракту, и до сих пор путешествие можно проделать целиком в четырехколесной повозке; однако дальше Сальты это уже невозможно, и путешественнику приходится садиться на мула, чтобы пересечь области Кордильер, которые здесь, можно сказать, начинаются всерьез, а их крутые и обрывистые перевалы совершенно непроходимы для любого другого вида транспорта.

Сальтенцы хвастаются, что на собственной территории они обладают любым климатом, от чрезвычайной жары до сильнейших холодов, и, следовательно, могут взращивать почти любое творение природы; ибо хотя они находятся прямо под тропиком, горные хребты поднимаются местами до высоты вечных снегов, нейтрализуя влияние солнца в большей или меньшей степени в зависимости от высоты. Таким образом, в то время как во всем департаменте Оран на востоке провинции тропическое солнце действует в полную силу, под той же широтой на западе, в горных районах Росарио и Ринконада, холода стоят свирепые. В промежуточных долинах климат умеренный и приятный. Именно в этих долинах в основном сосредоточено население: они большей частью весьма плодородны, орошаясь множеством мелких рек и ручьев, которые, текут на восток из горных районов и впадают в Саладо и Бермехо, уже описанные как главные артерии этих Верхних провинций. Действительно, именно в этой провинции обе эти благородные реки берут свое начало, о чем я рискну изложить следующие сведения, почерпнутые главным образом из данных, опубликованных полковником Ареналесом, сыном покойного губернатора Сальты, а ныне возглавляющим топографический департамент Буэнос-Айреса.

В качестве общего наблюдения можно отметить, что притоки Саладо текут на юг, в то время как притоки Бермехо обнаруживаются к северу от города Сальта, что можно увидеть при обращении к карте.

Истоки Саладо можно проследить до снежных хребтов Акай, где берет начало река Качи примерно в пятидесяти лигах пути к западу от Сальты; она течет почти строго на юг на протяжении более чем тридцати лиг через долины, последовательно именуемые Качи, Кальчаки, Сиклантас и Сан-Карлос; на этом пути к ней с запада присоединяются три меньшие реки. В шести-семи лигах от Сан-Карлоса в нее впадает с юга река Санта-Мария. Эта река берет начало в провинции Катамарка в сорока лигах отсюда и течет с юга на север почти без изменений. Дорога из Сальты в Катамарку и Ла-Риоху следует вдоль ее русла. У слияния с Санта-Марией Качи меняет направление с юго-восточного на северо-восточное и принимает название Гуачипас по одноименному городу, мимо которого она затем протекает. Чуть дальше этого места в нее впадает Сильета, примерно в шестнадцати лигах к югу от Сальты. Эта река берет начало возле озера дель-Торо к северо-западу от Сальты и пополняется Ариасом из этого города, а также двумя или тремя другими второстепенными потоками. Оттуда Гуачипас снова поворачивает на юг и в десяти лигах ниже своего слияния с Сильетой пересекает большую дорогу из Буэнос-Айреса, где она называется «Эль-Пасахе». В летний сезон, когда вода спадает, ее ширина здесь составляет около 100 ярдов, а глубина не превышает трех-четырех футов, так что ее можно безопасно перейти вброд; но в другие сезоны, когда вода поднимается, она превращается в очень широкую и грозную реку, переход через которую становится крайне опасным даже для тех, кто лучше всего ее знает, не только из-за увеличившейся глубины и стремительности, но и из-за множества крупных валунов и стволов деревьев, которые несомы течением с непреодолимой силой и сносят все на своем пути.

В такие периоды курьеры иногда пересекают ее вплавь или держась за хвосты лошадей, которых они гонят перед собой. Любое экипажное сообщение на время становится невозможным, и обычное движение между Сальтой и нижними провинциями в сезон дождей, разумеется, приостанавливается. Чтобы предотвратить столь серьезные неудобства, во времена старых испанцев было проведено исследование этой части реки и предложен правительству проект возведения моста через скалистый проход, который, будучи осуществлен, позволил бы как повозкам, так и пешеходам переправляться через нее в сухую и в любую погоду. Материалы были под рукой, а смета всех расходов — столь незначительной, что трудно было найти возражения против него; напротив, он был единогласно одобрен; но, поскольку в этих странах ничего не делается спешно, он, как и многие другие замечательные проекты, был отложен «hasta mejor oportunidad», до лучших времен, которые, к несчастью для жителей Сальты, так до сих пор и не настали.

В десяти-двенадцати лигах ниже перевала впадает река Де-лас-Пьедрас, последний сколько-нибудь значительный приток; оттуда течение реки направляется на восток с наклоном на юг вплоть до Питоса, пограничного форта Сальты в том направлении. На плоской солончаковой равнине, по которой она течет далее, ее вода приобретает солоноватый привкус, от которого она получает название Саладо, или соленой реки, сохраняемое ею на всем пути до слияния с Параной близ Санта-Фе. Ранее я уже упоминал, что эта река считается судоходной до Матары на широте Сантьяго-дель-Эстеро.

Бермехо, важнейший из всех притоков Парагвая, образуется двумя значительными потоками, которые в целом можно назвать реками Жужуй и Тариха по тем двум департаментам, которые они соответственно дренируют. В своих истоках они находятся на небольшом расстоянии друг от друга, но спускаясь с противоположных склонов заснеженного хребта, отроги которого широко ветвятся на юг и восток, они вскоре устремляются в совершенно разных направлениях; каждая из них, однако, огибая в конечном счете основание упомянутого грандиозного поднятия, описывает после долгого течения сегмент окружности, который становится почти полным благодаря слиянию их вод в точке примерно в шестнадцати лигах ниже Орана, откуда они текут вместе на юг единым мощным и судоходным потоком на всем пути до Параны. Название Бермехо, или красная река, происходит от периодического окрашивания вод красной аллювиальной почвой, которая смывается в них во время сезонных паводков.

Что касается многочисленных мелких потоков, впадающих в реки Жужуй и Тариха, то они по большей части представляют собой простые горные ручьи, не имеющие большого значения, за исключением того, что они пополняют их воды, которые в конечном счете становятся судоходными ниже Орана.

Река Жужуй берет начало возле Абра-де-Кордерас, примерно в трех лигах от Колорадоса, одной из высочайших точек, проходимых путешественником по дороге в Потоси: оттуда отчетливо видны возвышающийся на севере пик Чорольке за Туписой и заснеженные хребты Атакамы на северо-западе. Русло реки при ее сходе с этого высокогорного региона на всем пути до Жужуя представляет собой не что иное, как череду обрывистых ущелий, временами расширяющихся в котловины, весьма интересные для геолога, поскольку со всех сторон они демонстрируют свидетельства колоссальных катаклизмов, которые в какую-то отдаленную эпоху должны были до самого основания расколебать и сотрясти эту часть континента. Дорога на Потоси петляет вдоль нее, но это, похоже, край, подходящий лишь для диких лам, альпак и викуний, которые бродят бесчисленными стадами по заснеженным хребтам выше, с видимым удивлением глядя на случайного путника, пробирающегося своим трудным путем через эти пересеченные теснины. Излюбленной пищей этих животных является ичу, очень жесткая трава, которая встречается лишь на высоте, чуть не доходящей до зоны вечных снегов. У Жужуя река поворачивает на восток через более открытый и пригодный для жизни регион, окаймляющий южное подножие этих горных хребтов, и примерно в двадцати лигах далее принимает Сианкас, или Лавайен, свой важнейший приток, берущий начало на высотах Сан-Лоренцо к северо-западу от города Сальты; — затем в нее впадают Ледесма и три или четыре других второстепенных потока, прежде чем она впадает в реку Тариха, как уже упоминалось, ниже Орана.

Течение Тарихи поначалу почти столь же стремительно, как и течение Жужуя, пролегая через изломанные горные перевалы; но когда оно поворачивает на юг и принимает Пескадо (разделяющий департаменты Оран и Тариха), а вскоре после этого Сенту, оно выходит на широкие и обширные долины, пересекаемые множеством ручьев, которые, стекая в главную реку, орошают богатые земли по ее берегам и соединяются с теплом тропического климата, образуя один из самых плодородных районов в мире.

Таковы главные реки этой провинции. Ее произведения столь же разнообразны, как и ее физические особенности. На западе рудники Серро-де-Акай и Сан-Антонио-де-лос-Кобрес временами разрабатывались с немалым успехом; а в еще более высокогорных районах, граничащих с Атакамой, уроженцы Кочиноки, Ринконады, Серильос, Санта-Каталины и Росарио занимаются сбором значительных количеств золота из аллювиальных отложений после сильных дождей.

Именно в этих холодных краях водятся альпаки и викунии; здесь также в изобилии обитает гуанако и прекрасная маленькая шиншилла, тысячи дюжин шкурок которой ежегодно собираются и отправляются в Буэнос-Айрес для вывоза в Европу.

В той же части провинции, недалеко к югу от Ла-Ринконады, простираются обширные соляные равнины, именуемые солончаками Касабиндо, куда жители прилегающих районов направляются, когда соль становится твердой и сухой, и вырубают топорами крупные ее блоки, которые нагружают на лам и ослов и везут в Сальту, Жужуй и другие части провинции; — там же они заготавливают таким же образом снег, используемый в тех городах для приготовления мороженого в летний сезон. Глаза путешественников, вынужденных пересекать эти неприветливые дикие места, как говорят, страдают от слепящего солнца, отражающегося от этих соляных полей, ничуть не меньше, чем от заснеженных гор, ограничивающих их. Касабиндо находится примерно в сорока пяти лигах к востоку от Атакамы, причем промежуточное расстояние полностью занято Кордильерами, и расположено на пустынной дороге из Сальты, которая метко названа Эль-Деспобладо.

В расположенных южнее долинах Колалао, Сан-Карлос, Кальчаки и Качи, орошаемых ручьями, которые впоследствии впадают в Саладо, как уже описывалось, выращивается большое количество пшеницы и маиса, которыми в основном снабжается остальная часть провинции; также здесь широко культивируется виноград, из которого ежегодно делается изрядное количество простого вина, выпиваемого в тех местах за неимением лучшего.

Однако главную прибыль сальтенцы в прежние времена получали от своих богатых пастбищ, орошаемых горными ручьями. До революции, когда верхние провинции, составляющие ныне отдельное государство Боливия, входили в состав Вице-королевства Буэнос-Айрес, жители Сальты вели большую торговлю мулами, 50 000 или 60 000 голов которых ежегодно продавались там для нужд перуанских перевозчиков; эти мулы в основном выращивались в провинциях Санта-Фе и Кордова и доставлялись в Сальту в возрасте двух-трех лет, где после содержания в течение сезона или двух на богатых пастбищах этой провинции они считались достаточно крепкими для работы, ожидавшей их в более суровом климате Анд. В окрестностях Сальты устраивалась периодическая ярмарка, куда стекались покупатели из Перу и скупали животных стадами по цене четырнадцать-шестнадцать долларов за голову (на пять-шесть больше, если они были объезжены), причем примерно треть этой суммы составляла чистую прибыль сальтенцев, которые покупали их у кордовских и сантафеских заводчиков по цене, редко превышавшей десять долларов. Те из них, что добирались до Лимы, стоили вдвойне против цены, уплаченной за них в Сальте. Правительство взимало налог, именуемый сисой, в размере трех четвертей доллара с каждой мулы, ежегодный сбор которого шел на содержание пограничных фортов, поддерживаемых в качестве защиты от набегов индейцев Чако.

Борьба за независимость прекратила эту торговлю, поскольку верхние провинции и бо́льшая часть Перу до последнего оставались в руках роялистов, всякое сообщение с Сальтой было прервано на многие годы, и с момента восстановления мира не появилось какого-либо достаточного стимула для ее возобновления. Перу тем не менее нуждается в мулах, и не похоже, чтобы оно могло получить их в достаточном количестве из какого-либо другого источника.

Продвигаясь на восток через долины Кампо-Санто и те, что орошаются Лавайеном и его притоками, в Оран и по всему этому департаменту, повсюду встречаешь тропическую растительность во всей ее природной пышности. Леса из благородных деревьев покрывают берега рек и простираются далеко вниз по берегам Бермехо, ценные не только как строевой лес, но и как источник плодов, которые можно сказать заменяют туземцам хлеб и вино: — таков, среди прочих, рожковое дерево, разновидность акации, из плодов которой, представляющих собой крупные бобы в гроздьях стручков, смешивая их с кукурузой, индейцы пекут лепешки, а путем ферментации производят чичу, крепкий опьяняющий напиток, находящийся в самом широком употреблении. Хинное дерево, пальма и растение, из которого изготовляют знаменитый мате, или парагвайский чай, столь же здесь коренными обитателями, равно как и многие другие, известные нам пока лишь под своими индейскими названиями, перечислять которые было бы бесполезно.

Везде встречаются кактус с насекомым кошенилью и алоэ; из размоченных волокон последнего индейцы Чако прядут нити и вьют веревки, которые гниют в воде меньше, чем пенька: — из этого материала изготавливаются их рыболовные сети, а также различные сумы и кошели, на которые всегда есть спрос среди их более цивилизованных соседей; эти изделия окрашиваются в различные несмываемые цвета, также приготовляемые индейцами. Нет сомнений в том, что это растение, произрастающее в большинстве частей Южной Америки так же обыкновенно, как у нас чертополох, могло бы найти здесь, как и везде, весьма значительное применение для многих полезных целей. Я видел изготовленные из него не только прекрасные веревки, но и очень хорошую грубую ткань; более того, у меня сейчас хранятся картины, выполненные в Перу на холсте из этого материала, который невозможно отличить от любого грубого полотна европейского производства.

В Буэнос-Айресе, где живые изгороди обычно делают из обыкновенного алоэ, у меня была возможность поэкспериментировать с этим растением, и матросы с одного из кораблей Его Величества изготовили из него канаты прекрасной текстуры и белизны. Я также попробовал сделать пульке, ознакомившись с описанием того, как его делают в Мексике, которое привел мистер Уорд; но, хотя мы получили изобилие этого напитка, следуя описанному им процессу извлечения стебля, как только он начинал побегообразование, и сбора сока по мере его накопления в углублении или чаше под ним, на наш вкус он оказался недостаточно приятным для питья; однако это, вероятно, произошло из-за нашего недостатка опыта в способе его приготовления. Тем не менее, я не сомневаюсь, что найдется достаточно любителей этого или любого подобного напитка среди народа, который может пить столь мерзкое снадобье, как чича — напиток, широко распространенный среди уроженцев объединенных провинций, одним из ингредиентов которого, как говорят, является кукуруза, разжеванная старыми индейскими женщинами. [66]

В некоторых из этих солончаковых и засушливых районов, где нельзя найти никакой другой пресной воды, растет вид алоэ, хорошо известный местным жителям: если сделать надрез на одном из самых толстых листьев, из него брызнет чистая струя, достаточная, чтобы утолить жажду путешественника.

Многие части Орана изобилуют знаменитым растением кука, или кока (Erythroxylon Peruviana), которое иногда называют El Arbol del hambre y de la sed — «Дерево голода и жажды»; для местных жителей оно важнее хлеба. Голодный или уставший индеец-перуанец, имея при себе несколько листьев коки для жевания, смешанных с небольшим количеством извести или щелочи собственного приготовления, кажется, не заботится ни о каком другом пропитании: он никогда не глотает их, а постоянно жует, подобно тому как азиаты жуют бетелевый орех. Дайте ему только суму, полную этого растения, и в крайнем случае немного сушеной кукурузы в придачу, и он возьмется за самую тяжелую работу на рудниках, а в качестве курьера совершит самые поразительные пешие путешествия, нередко преодолевая сто льго по снежным и безлюдным регионам Кордильеры.

Изучая такие страны, все еще находящиеся в своем естественном состоянии, невозможно на каждом шагу не поражаться бесконечному и удивительномум разнообразию творений Всевышнего и явным свидетельствам, которые они неизменно демонстрируют, неустанно и благосклонно заботясь о всех нуждах Своих творений в любом климате и при любых обстоятельствах.

В долинах, орошаемых Жужуем и его притоками, как и во многих других частях республики, индиго растет в диком виде, а сахарный тростник и табак культивируются в больших масштабах; причем последние два производятся в количестве, достаточном не только для потребления всей провинции Сальта, но и для вывоза в остальные верхние провинции, а порой и в Чили. Хлопок также выращивается там в значительных количествах и такого качества, которое ценилось бы на рынках Европы, как, впрочем, и практически всякая ценная продукция этого благодатного края.

Хотя в этом, как и в любом другом регионе республики, нехватку населения можно считать главным препятствием для полного раскрытия его природных ресурсов, сальтенос, особенно в восточных районах провинции, получают значительную помощь в обработке своих земель от индейцев племени матако, живущих по берегам Вермехо ниже слияния с Жужуем. Эти индейцы, ныне независимый народ, не признающий никакой иной власти, кроме власти собственных касиков, в былые времена были в известной степени приучены иезуитами к цивилизованному образу жизни, плоды которого до сих пор заметны в их периодических контактах с христианскими соседями. К последним они приходят в сезоны сева и сбора урожая, чтобы обменять свой наемный труд на предметы одежды, а также бусы и безделушки для своих женщин. Они очень трудолюбивы и при распределении работы берут на себя вдвое большую дневную норму, чем креолы. Оплата, которую они получают за месяц работы, составляет от десяти до пятнадцати ярдов очень грубой ткани или байки, стоимость которой в Сальте может составлять около четверти испанского доллара, или около шиллинга за ярд. С этим и своей пищей они абсолютно довольны, и по подобной ставке любое их количество можно было бы побудить периодически покидать свои родные места ради работы на сахарных и табачных плантациях испанцев. Один англичанин, долгое время живший в Оране, рассказывал мне, что ежегодно сотни таких индейцев нанимаются по вышеуказанной ставке для уборки урожая в окрестностях этого места.

Если к столь низкой стоимости производительного труда прибавить существование — ныне неоспоримо доказанное — беспрепятственного судоходства на всем пути от Орана до Параны и далее до Буэнос-Айреса, нельзя не поразиться огромным природным преимуществам, которыми обладает эта провинция, и тому ничтожному количеству энергии, которое, по-видимому, требуется от местных жителей, чтобы извлечь из них максимальную пользу. Они сами виноваты, если сахар и табак, хлопок, индиго и кошениль Орана не соперничают с продукцией Бразилии и Колумбии на рынках Европы. Пусть жители этих стран откроют глаза на важность собственных ресурсов и не воображают, будто они не способны претворить их в жизнь; к сожалению, такое настроение является одним из тех бедствий для страны, порожденных старой колониальной системой Испании, которые оказывают пагубное влияние, сводя на нет дух уверенности в собственных силах и усилий, к которым во всех отношениях призываются жители этих стран в их новом политическом положении. Именно это чувство заставило их обратить взоры на создание компаний в Европе как на лучший способ привлечь внимание к их плодородным землям и заняться их возделыванием — ошибочное представление, которое не может быть исправлено слишком рано. Я не утверждаю, что в умеренном климате Буэнос-Айреса европейских рабочих нельзя использовать с выгодой; но когда заходит речь о том, чтобы отправлять их в тропические регионы в сердце континента, будь то в качестве сельскохозяйственных рабочих или шахтеров, я убежден, что этот эксперимент закончится лишь полным разочарованием для всех сторон. Во-первых, следует помнить, что для обеспечения в Европе какого-либо сбыта продукции столь отдаленной страны стоимость ее возделывания должна быть чрезвычайно низкой, какой она, судя по всему, является в настоящее время; однако какой рабочий из Европы согласился бы хоть на что-то, приближающееся даже к удвоенному обычному вознаграждению за дневной труд в той части света? Предположим, однако, что он будет доставлен туда и на какое-то время останется доволен изобилием окружающих его предметов первой необходимости, но что он знает о культивировании тропических культур, если вероятность того, что он за всю свою жизнь никогда не видел сахарного тростника или хлопчатника, крайне велика? Но что еще важнее, как долго продержатся его физические силы в климате, жара которого будет для него почти невыносимой и в котором само потакание его обычным привычкам вскоре подорвет его здоровье и разрушит всю его энергию? Из сотен людей Бересфорда и Уитлока, оставшихся в стране после эвакуации Буэнос-Айреса британскими войсками, очень немногие впоследствии встретились бы такими, которые не опустились бы до самой низкой ступени нищеты и моральной деградации!

Я убежден, что в тропическом климате европейцы никогда не смогут соперничать по объемам ежедневного труда с местными жителями: напротив, везде, где проводились подобные испытания, труд индейца оказывался способным выдерживать бесконечно большую степень физической нагрузки, чем самый крепкий европеец. Поистине трудно поверить в то, через что эти люди способны пройти. Особенно на рудниках, где объем их ежедневной работы и грузы, которые они способны выносить, вызывали изумление каждого, кто уделял этому вопросу хоть малейшее внимание. Самый крепкий из корнуоллских шахтеров, сопровождавших капитана Хеда в его визите к руднику Сан-Педро-Ноласко, едва мог идти с грузом руды, который один из местных жителей с видимой легкостью вынес из шахты на своих плечах, в то время как два других члена партии, попытавшиеся поднять его, оказались совершенно не в состоянии сделать это и воскликнули, что у них от этого переломится спина.

В этих наблюдениях я, разумеется, имею в виду рабочий класс — я говорю о руках, а не о головах, ибо я полностью согласен с необходимостью внедрения улучшений в культивацию местных продуктов; эти улучшения, несомненно, лучше всего будут внедряться иностранцами, обладающими достаточной квалификацией и опытом в других странах для надзора и руководства теми процессами, как культивации, так и последующей подготовки, которые могут потребоваться для обеспечения их немедленного сбыта на тех зарубежных рынках, для которых они предназначены. Таких людей, пожалуй, лучше всего искать в Ост- или Вест-Индии либо в Бразилии; и они, вне сомнения, принесут пользу не только себе, но и своим работодателям, внедряя в этих новых странах результаты своего практического опыта, приобретенного в других местах. Именно на иностранцев должны рассчитывать местные жители и в том, чтобы те обучили их использованию пароходов, от которых в конечном счете столь во многом будет зависеть будущее продвижение этих отдаленных стран к богатству и цивилизации.

Я добавлю к уже высказанным по этому вопросу наблюдениям лишь свое убеждение в том, что если правительства Буэнос-Айреса, Санта-Фе и Корриентэса объединятся в искреннем стремлении дать честный шанс этому эксперименту, то в Буэнос-Айресе найдутся люди, которые не пожелают ничего лучше, чем быть нанятыми на такую службу; что же касается какого-либо сопротивления, которое мог бы оказать доктор Франсия, оно не стоит и минуты внимания. [67] Дайте опытному английскому мичману вооруженный пароход и отборную команду либо из его соотечественников, либо из североамериканцев, к которым он мог бы добавить превосходных матросов из Парагвая, и я абсолютно уверен, что он доставит груз из Буэнос-Айреса вверх по Вермехо в полной сохранности до Орана, невзирая на доктора Франсию или любое подобное пугало. Это, однако, цель, которая должна получить сердечную поддержку и содействие со стороны правящих сил. Если они закроют глаза на важность ее успеха, то для любого частного лица было бы пустой тратой сил добровольно браться за эту попытку.

Правительство Буэнос-Айреса, как власти, отвечающие за общие интересы Республики, в силу своих регулярных контактов с народами других стран должно в полной мере осознавать ту огромную пользу, которую пароходство принесло в других местах и сколь сильно оно способствовало росту благосостояния и цивилизации иных наций. В их силах распространить эти блага на собственных соотечественников в сердце южноамериканского континента и создать поистине Единую Конфедерацию Провинций вместо той, что сейчас является едва ли не номинальной из-за огромных разделяющих расстояний, служащих препятствием практически для любых контактов между ними.

С установлением пароходства расстояние перестанет быть расстоянием, и верхние провинции найдут дешевый и легкий сбыт для изобилия продукции, которая в настоящее время не стоит тех тяжелых расходов по отправке гужевым транспортом вниз до Буэнос-Айреса.

Это серьезный вопрос, заслуживающий самого пристального внимания тех, кому в настоящее время вверено управление этими странами, и в скорейшем разрешении которого, возможно, кроются их будущие политические судьбы в степени, далеко превосходящей понимание любого случайного наблюдателя.

ПРИМЕЧАНИЯ:

[59] Эта широта представляет собой среднее значение четырех наблюдений, сделанных г-ном де Суйяком (в 1784 г.), одним из астрономов комиссии по определению границ.

[60] После того как это было написано, я встретил джентльмена, который видел оригинальные рисунки трех масс с их соответствующими размерами; эти рисунки, насколько он понял, были выполнены людьми, отправленными на поиски этого железа правительством Буэнос-Айреса, когда мой образец был доставлен вниз.

[61] Луккок в своих «Путешествиях по Бразилии» рассказывает об очень своеобразном металлическом образовании, с которым он столкнулся в провинции Минас-Жерайс, недалеко от Вильярики. Он пишет (стр. 490): «Холм слева от нас теперь представлял собой удивительный объект; это была сплошная масса железа, настолько свободная от каких-либо примесей обычной почвы, что на ней не росло вообще ничего, а покрывал ее сплошной слой ржавчины, или оксида железа. Холм столь высок и крут, что подняться на его вершину не представлялось возможным; но с его более возвышенных участков скатывались конкреции изъеденного металла, сильно затруднявшие дорогу. У подножья горы почва представляет собой красную глину, смешанную с тяжелым бурым порошком. По мере продвижения вперед металл казался менее чистым, пока после двух с половиной лье он полностью не исчез, сменившись обычными глинистыми землями и т. д. Я часто слышал об этой громадной массе металла, но ни одно из сообщений не давало о ней адекватного представления воображению. Самая сердцевина холма, насколько мы могли судить, казалась состоящей из огромных блоков железа в виде пластов; и он настолько свободен от примесей, что при плавлении дает девяносто пять процентов чистого металла».

[62] Поскольку горные работы были навязаны индейцам завоевателями в качестве повинности, они стали восприниматься как занятие определенной касты — касты, на которую свысока смотрели все, кто хвастался хоть малейшей примесью европейской крови в своих жилах.

[63] «Необитаемый регион».

[64] Когда Сория спускался по Вермехо в 1826 году, это сочли прекрасной возможностью отправить в Буэнос-Айрес коллекцию образцов различных пород древесины из этих краев, чтобы их можно было изучить и дать им более точное описание; он рассказал мне, что у него было с собой не менее семидесяти трех различных видов, и все они вместе со всем остальным содержимым его судна были отобраны у него доктором Франсией в Парагвае.

[65] В 1834 году в Тулоне была проведена серия испытаний с целью выяснить сравнительную прочность канатов, изготовленных из пеньки и из алоэ (доставленного из Алжира), результаты которых оказались в значительной степени в пользу последнего. Из канатов одинакового размера канат из алоэ выдерживал вес в 2000 килограммов, а пеньковый — вес всего в 400.

[66] Мистер Уорд описывает пульке как излюбленный напиток низших классов в некоторых частях Мексики. Растение алоэ, из которого его готовят, культивируется для этой цели на обширных плантациях; и потребление его столь велико, что до революции доход от очень небольшого муниципального налога, взимаемого у ворот городов, составлял в среднем 600 000 жестких песо в год, а в 1793 году достиг 817 739, или около 170 000 фунтов стерлингов. См. Уорд, «Мексика», т. I, стр. 55.

[67] A small iron steamer, which might be had for 25,000l. or 30,000l., would be quite sufficient to begin with.

ГЛАВА XIV. ПРОВИНЦИИ КУЙО.

Город Куйо, некогда приписанный к Кордове. Значение старых муниципальных институтов. Сан-Луис, плачевное состояние населения. Бессилие правительства подвергает всю южную границу республики опасности со стороны индейцев. Аконкагуа видна из города. Рудники Каролины. Рассказ о путешествии через пампу в экипаже. Мендоса: протяженность, реки, искусственное орошение, продукция. Рудники, не стоящие разработки силами английских компаний. Древняя перуанская дорога. Город Мендоса и целебность климата. Сан-Хуан. Продукция, сходная с продукцией Мендосы: вино, бренди и зерно. Количество ежегодно производимого зерна. Рудники Хачаля. Характер народа. Перевалы через Анды. Рассказ доктора Гиллиса об экскурсии через перевалы Планчон и Лас-Дамас. Своеобразное животное, обнаруженное в провинциях Куйо под названием хламифорус, описанное г-ном Ярреллом.

Города Сан-Луис, Сан-Хуан и Мендоса с их округами, каждая из которых ныне считается отдельной провинцией, во времена вице-королевств подчинялись интендантству Кордовы. В 1813 году декретом Национального конгресса они были отделены от этого управления и объединены в особую провинцию под названием провинция Куйо [68], столицей которой была назначена Мендоса; однако здесь, как и в других административных единицах республики, созданных примерно в то же время, связи оказались слишком непрочными, чтобы выти натиск партийной борьбы и внутренних потрясений, и это устройство, хотя и мудро спланированное, пало вместе с роспуском Конгресса в Буэнос-Айресе, который его учредил.

Но если бы не кабильдо и муниципальные институты, которые все еще существовали в большинстве главных городов внутренних районов, когда в 1820 году столичное правительство было распущено, я полагаю, всякое подобие законной власти прекратило бы свое существование. В известной степени они сохранили полномочия не только по поддержанию общественного порядка, но и по отправлению правосудия; и хотя, возможно, в сложившихся обстоятельствах они способствовали внедрению федеративной системы в противовес более централизованной форме правления, нет сомнений в том, что они спасли обособленные города внутренней части страны от худших последствий. Эти институты были лучшей частью колониальной системы, насажденной метрополией, и они строились на принципах либеральности и независимости, что представляло собой весьма примечательное исключение из ее общей колониальной политики. Я сомневаюсь, что те институты, которые в большинстве случаев пришли им на смену, были столь же мудро созданы или столь же подходят к состоянию общества в этих странах. Народ в целом привык к ним и был привязан к ним, и если бы они сохранились — с некоторыми реформами, приспосабливающими их к новому порядку вещей, — они могли бы стать наилучшим фундаментом для новых республиканских институтов страны. Но правда заключалась в том, что они были по сути слишком демократичны для военной власти, возникшей в результате перемен; они уступили ей, и народ, не имея реального голоса в своих новых правительствах, не стал бороться за их сохранение.

САН-ЛУИС

Из всех мелких правительств внутренних районов правительство Сан-Луиса — одно из самых убогих. Население, оцениваемое в 20 000–25 000 душ, редко разбросано по эстансиям, или скотоводческим фермам, на огромных расстояниях друг от друга, где они ведут жизнь, столь далекую от какого-либо подобия цивилизованного общества, что можно сомневаться, действительно ли их положение намного лучше положения диких индейцев, которых они так непрестанно боятся и против чьих страшных набегов их жалкие провинциальные власти не могут предложить им никакой эффективной защиты. Их независимость и слабость представляют собой серьезное зло для всей республики, которая из-за этого остается беззащитной с наиболее уязвимой стороны. Провинции Кордова, Санта-Фе и Буэнос-Айрес вынуждены содержать каждая отдельное ополчение для защиты своих оставшихся открытыми для дикарей границ; а важнейшая из всех коммуникаций в республике, дорога из Буэнос-Айреса в Мендосу, постоянно небезопасна из-за полного отсутствия у правительства Сан-Луиса каких-либо средств сделать ее иной. С каждым годом такого положения дел пагубные последствия становятся все очевиднее; и если не покончить с нелепой независимостью некоторых из этих изолированных поселков путем их воссоединения со старыми провинциальными столицами, будут неминуемо уничтожены не только их собственные интересы, но и интересы республики в целом. Бессмысленно искать каких-либо улучшений при нынешней системе, которая может привести лишь к распространению невежества и моральной деградации, если только несчастное население вовсе не исчезнет при ней.

Разбросанный глинобитный город Сан-Луис-де-ла-Пунта, давший название провинции, насчитывает около 1500 жителей, все из которых невероятно бедны. Бауса помещает его в южной широте 33° 17´ 30", западной долготе 65° 46´ 30". Он живописно расположен на западном склоне одного из холмов цепи, которая, судя по всему, представляет собой последние отроги Сьерра-де-Кордова. Доктор Гиллис с помощью барометрических наблюдений определяет его высоту в 2417 футов над уровнем моря, что больше, чем путешественник из пампы мог бы предположить. Тем не менее, с него открывается великолепный вид: вдалеке блестит большое соленое озеро Беведеро, а на юг уходят бесконечные равнины, покрытые богатой растительностью и пестрящие яркими цветами, среди которых особенно выделяются луковичные растения. [69]

Ближе к закату часто видна увенчанная снегом Кордильера, хотя до нее более 200 миль. Обычно считается, что это Тупунгато; но Тупунгато не поднимается выше линии вечных снегов [70] и зачастую полностью свободен от них. Не более ли вероятно поэтому, что это Аконкагуа, которая, как обнаружил капитан Фитцрой, достигает огромной высоты в 23 200 футов — почти на 2000 футов выше знаменитого Чимборасо? Прямое расстояние от Сан-Луиса до обеих вершин различается весьма незначительно: Тупунгато находится в 213, а Аконкагуа — в 216 географических милях от него, причем последняя расположена примерно в 50 милях к северу от первой.

Золотые рудники Сан-Каролины находятся примерно в шестидесяти милях к северу от Сан-Луиса, в горах. Они уже давно затоплены водой, и, поскольку нет ни капиталистов, ни оборудования для их осушения, их больше не разрабатывают; однако жители поселка промывают и просеивают аллювиальную почву, собранную в определенных местах (лавадерос) в окрестностях, собирая таким образом ежегодно некоторое количество золота в виде песка и мелких бобовидных самородков, которые они называют пепитас. Согласно официальным отчетам времен испанского короля, добыча за один год, с которой была уплачена пошлина, составила около 150 фунтов. В настоящее время жители утруждают себя лишь тем, чтобы собрать ровно столько, сколько абсолютно необходимо для покупки в Сан-Луисе тех некторых предметов одежды и конской упряжи, которые им требуются; если они чем-то и отличаются, то разве что находятся в еще худшем положении, чем гаучо на эстансиях. Капитан Хед нанес им беглый визит и описал ужасную нищету, в которой они пребывают.

Изначально, еще до провозглашения Буэнос-Айреса вице-королевством, провинция Куйо подчинялась управлению Чили, причем Сан-Луис был в то время восточным пограничным городом и местом, где генерал-капитаны в связи с этим впервые получали причитающиеся им почести, пересекая пампу из Буэнос-Айреса для вступления в должность правителей. Свое название он получил от дона Луиса де Лойолы, губернатора Чили, который основал его в 1596 году.

По почтовой дороге он находится в 226 льго от Буэнос-Айреса и в 84 от Мендосы; это единственное место на всем протяжении пути, которое превосходит по размерам захудалую деревню. Проходящая через него дорога часто описывалась теми, кто пересекал пампу за последние двадцать лет, так что о ней мало что осталось добавить. Судя по всем рассказам, это крайне неинтересный путь, и главная цель поэтому состоит в том, чтобы преодолеть его с максимально возможной скоростью. Более распространенный способ совершить путешествие — верхом на лошади, но это неизбежно сопряжено с величайшей усталостью, и у того, кто на это решается, должно быть железное здоровье. Однако если он способен питаться еще теплым мясом или едва поджаренным на костре гаучо, обходиться без хлеба, пить солоноватую воду, спать как за роскошь на голой земле под открытым небом вопреки клопам размером с жуков, которые будут сосать его кровь, как вампиры, используя седло как подушку, а небо как покров, и с таким рационом скакать по сто миль в день — он может, если не случится непредвиденного, добраться до Мендосы примерно за десять дней. Он не найдет никаких соблазнов задерживаться в пути, хотя у него будет масса причин желать скорейшего окончания путешествия.

По всей линии дороги имеются почтовые станции, где можно получить смену лошадей — в общем и целом жалких животных, хотя работа, которую они порой выполняют, почти невероятна, и все это, конечно, исключительно на подножном зеленом корме. Правда, их всадники-гаучо никогда их не щадят, и их страшные шпоры, сочащиеся кровью при спешивании, слишком жестоко свидетельствуют о побуждающем их кнуте. В отличие от араба или казака, гаучо, кажется, не испытывает абсолютно никаких добрых чувств к своей лошади; истинная ценность животного не имеет значения, и если оно падает в дороге, наездник не заботится о нем — он накидывает аркан на другое животное, садится на него, а изнуренную скотину бросает на съедение кондорам и стервятникам, которые всегда выискивают такой случай и готовы содрать мяса с костей бедного животного, как только обнаружат, что у него не осталось сил стряхнуть или лягнуть их. Кобылам живется лучше, поскольку их держат исключительно для разведения, и обычай настолько силен, что никакие соображения не заставили бы гаучо сесть на нее. У индейцев пампы те же чувства, но они держат их как для еды, так и для разведения; кобылятина предпочитается ими всему остальному, более того, это их обычная пища.

Но вовсе не обязательно подвергать себя тяготам верховой езды через пампу: для тех, кто склонен заботиться о своем комфорте, в Буэнос-Айресе можно приобрести превосходный экипаж под названием галера, внешне более всего напоминающий лондонский омникаб, который я когда-либо видел; он подвешен на сыромятных ременах и имеет легкую, но очень прочную конструкцию, и в нем путешествие до Мендосы можно совершить за четырнадцать-пятнадцать дней без всяких затруднений. В то же самое время, когда капитан Хед отправился в путь через пампу верхом, другой мой друг с четырьмя или пятью спутниками в свитере, желавший совместить как можно больше комфорта с подобным предприятием, выехал из Буэнос-Айреса в описанном мной экипаже. Кроме того, с ним была двухколесная повозка для перевозки багажа, постельных принадлежностей, кухонной утвари и т. д., а также примерно такой запас провизии, какой люди берут с собой в морское путешествие продолжительностью в две-три недели. По прибытии в Мендосу он прислал мне отчет о своем путешествии, из которого я выдержки ради блага тех, кто склонен последовать его примеру:

«Мендоса, декабрь 1825 г.

Мы добрались до этого места утром на восемнадцатый день после нашего отъезда из Буэнос-Айреса. Хэйд, отправившийся верхом одновременно с нами, проделал путь за девять дней, но с такой усталостью, что после этого был вынужден несколько дней отлеживаться, чтобы восстановить силы. Мы легко могли бы проделать этот путь в нашей галере за четырнадцать или пятнадцать дней, так как скакали почти все время, как и он, если бы не утомительные остановки, которые нам постоянно приходилось делать для ремонта нашей повозки; они задерживали нас на полдня в одном месте, на день — в другом и на целых два — в Сан-Луисе. Хотя вы и смеялись — и вполне заслуженно — над нашим отбытием и над видом нашей галеры и каратильо, набитых моими многочисленными приспособлениями для личного комфорта, я могу с полным правом сказать теперь, когда экспедиция завершена, что из всех экипажных приспособлений галера бесконечно лучше всего приспособлена для экскурсии через пампу. Наша машина шла на удивление плавно по самым неровным дорогам, была способна выдержать любые повреждения от них, а ее высокие колеса отлично предотвращали наше погружение в трясину, в то же время служа удобной спальней по ночам. О каратильо я не могу отозваться благоприятно: по своей конструкции он не был приспособлен поспевать за галерой. Две галеры были бы лучше, особенно если в партии есть дамы, и в таком случае одну из них можно было бы оборудовать специально для их удобства — с диванами для сна и т. д. Пироги и провизию можно было бы разместить в рундуках, как выразились бы матросы, сделанных для этой цели; и чем больше всякой всячины в виде съестного и выпивного вы сможете в них поместить, тем лучше, если только у вас не желудок страуса, способный переваривать то, что предлагают вам гаучо. Грязь на почтовых станциях не поддается описанию: в них полно грязи и всяких паразитов, и нет никаких удобств для путешественника. Даже наши пеоны предпочитали спать под открытым небом, а уж от них вы никак не ожидали бы излишней разборчивости; я за всю свою жизнь не видел такой компании диких чертей.

Местность более унылая, чем все, по которым мне доводилось путешествовать в любом уголке земного шара. Я бы разделил ее на пять регионов: во-первых, край чертополоха, населенный сычами и вискачами; во-вторых, травянистый край, где вам встречаются олени, страусы и крикливый чибис; в-третьих, область болот и топей, пригодная только для лягушек; в-четвертых, край камней и оврагов, где я каждую минуту ожидал перевернуться; и, наконец, область пепла и колючих кустарников, прибежище тарантула и бинчуко, или гигантского клопа.

Ее геологический облик несколько отличался от моих ожиданий. Я бы сказал, что к северу и югу от Мендосы существовали вулканы, извержения которых покрыли землю (возможно, дно моря) пеплом вплоть до Сан-Луиса. Своеобразная почва, образованная таким образом, в сочетании с влиянием климата и соленых озер, возможно, объясняет те специфические виды колючих растений, которые не описаны и ограничены этим регионом. Горные потоки, выходящие из берегов и заливающие соленые озера, служат причиной возникновения огромных болот между Сан-Луисом и Рио-Куарто, а разложившиеся гранит и гнейс из Сьерра-де-Кордова порождают различия в почве и ее возвышении вдоль Рио-Терсеро».

МЕНДОСА

Провинция Мендоса занимает пространство чуть более чем в 150 миль с севера на юг вдоль восточного склона Андской Кордильеры и почти такое же расстояние с востока на запад, измеряя от Десагуадеро до центрального хребта Анд. Северная граница образована линией, проходящей с востока на запад через почтовую станцию Чанар примерно в восемнадцати милях к северу от города и отделяющей ее от юрисдикции Сан-Хуана. На юге номинальной пограничной линией служит река Диаманте, хотя к югу от нее у индейцев были приобретены земли, которые, вероятно, могут стать одними из ценнейших в провинции, особенно для целей коневодства и скотоводства, для которых земли в окрестностях Мендосы не подходят.

Река Десагуадеро является разделительной линией между провинциями Сан-Луис и Мендоса; эта река представляет собой сток своеобразной цепи озер, известных под названием Гуанакаче, образованных слиянием реки Мендоса, которая впадает в них с юга, и реки Сан-Хуан, которая после прохождения одноименного города изливается в них с севера. Десагуадеро, приняв эти реки, течет сначала в восточном направлении, а затем на юг в огромное озеро под названием Беведеро ниже города Сан-Луис. Часть вод реки Тунуян также теряется в этом огромном озере мешковидной формы, которое таким образом становится резервуаром большей части потоков, сходящих с Анд между тридцать первым и тридцать четвертым градусами широты. Говорят, что в старые времена Тунуян также, подобно рекам Мендоса и Сан-Хуан, не имел другого стока, однако эта река позднее проложила себе новое русло, и хотя часть ее вод по-прежнему уносится в Беведеро, большая их часть сворачивает на юг, не доходя до него, потоком, который Бауса назвал Рио-Нуэво, а Круз — Десагуадеро [71], и течет в этом направлении на значительное расстояние, пока реки Диаманте и Чади-Лебу не соединяются с ним, образуя вместе еще один крупный внутренний водоем без какого-либо стока, именуемый Урре-Лаукэн, или Горькое Озеро, из-за его чрезвычайной солоности, как описано в главе восьмой. Рассказ об этом озере, данный Крузу индейцами, сопровождавшими его в путешествии через ту часть пампы в 1806 году, был подтвержден в последние годы генералом Альдао, который лично исследовал его во время экспедиции против дикарей в 1833 году, когда он объехал вокруг него и убедился, что оно не имеет стока.