«Буэнос-Айрес и провинции Рио-де-ла-Плата: Их настоящее состояние, торговля и долг»

Если бы не эта несомненная пресность воды, чужеземец едва ли поверил бы, что он все еще не в море. Ему предстоит подняться вверх по реке почти на двести миль, прежде чем он достигнет якорной стоянки у Буэнос-Айреса, и тогда, в конце путешествия, если судно окажется крупным [9], ему, вероятно, будет трудно разглядеть сушу.

Лишь из «посос», или внутреннего рейда, город становится виден во всей своей красе, простираясь вдоль пологого возвышения, которое ограничивает реку. Церковные башни и тут и там одинокое дерево умбу — лишь они нарушают очертания, столь же ровные, как и горизонт самой реки. У этой картины нет заднего плана, нет гор, нет деревьев; дальше расстилается одна огромная сплошная равнина, простирающаяся почти на 1000 миль без единого разрыва до чилийских Кордильер.

Если погода не установилась полностью, о чем лучше всего свидетельствует барометр, высадка на берег сопряжена с опасностью. Мне доводилось знать о немалом числе лодок, потерянных при пересечении отмели или банки, лежащей между внешним и внутренним реидами [10]. И банка — не единственная опасность: временами налегают густые туманы, внезапно погружающие сушу и воду в кромешную тьму без малейших предварительных признаков; в такой ситуации, если лодку застигнет врасплох отсутствие средств для постановки на якорь, велика вероятность, что ее унесет вниз по реке течениями, а люди будут полуголодными, прежде чем их подберут или они снова найдут сушу.

Но если предположить, что эти опасности позади, ничто не может быть более неудобным или поразительно характерным для страны, чем сама высадка на берег. Корабельной шлюпке редко хватает воды, чтобы подойти вплотную к берегу, и, когда она оказывается в сорока или пятидесяти ярдах от него, ее осаждают телеги, вечно выслеживающие пассажиров, выехать на которых во всей этой красе, смею утверждать, не сможет ни один другой народ в мире.

На широкую плоскую ось пары гигантских колес высотой семь или восемь футов укреплена некая платформа из полудюжины досок, расположенных в двух-трех дюймах друг от друга, сквозь которые просачивается влага от каждого всплеска воды снизу; торцы открыты — грубая плетенка образует борт, а короткое прочное дышло от оси завершает экипаж; к этой громоздкой машине лошадь просто крепится кольцом на конце дышла, привязанным к подпруге или ремню, вокруг которого всадник может поворачивать ее как на шарнире и либо тянуть, либо толкать машину вперед наподобие тачки, в зависимости от того, что в данный момент удобнее: — таким образом, впервые в жизни я увидел телегу впереди лошади; — в Европе мы смеемся над этой идеей, а в Южной Америке нет ничего более привычного, чем эта реальность.

Дикий и свирепый вид смуглых возчиков этих телег, полуголых, кричащих, вопящих, толкающих друг друга и стегающих кнутами своих несчастных изнуренных животных прямо в воде, словно желая показать, сколь ни во что не ставится живая тварь в этих краях, способен поразить чужеземца по прибытии и заставить его на мгновение усомниться, действительно ли он высаживается в христианской стране. Это новый и странный образец человеческой породы, мало располагающий к благоприятному первому впечатлению.

В прежние времена существовало некое подобие мола, которое уходило довольно далеко в реку и устраняло по крайней мере часть этих неудобств, однако несколько лет назад его либо смыло, либо разрушило бурей, и с тех пор жители были слишком ленивы или заняты, чтобы взяться за его восстановление; впрочем, дело было не в недостатке проектов перестройки, среди которых один проект цепного пирса, представленный правительству несколько лет назад, казался особенно подходящим для данной местности; почему его не приняли, я так и не слышал, но местным жителям не делает чести то, что нечто подобное до сих пор не построено. Ничто не востребовано больше и не заслуживает первоочередного внимания властей, в то время как я убежден, что никакая работа, за которую они могли бы взяться, не окупила бы свои расходы столь верным образом, ибо удобство для пассажиров — лишь мелочь по сравнению с тем значением, которое любое удобное место высадки товаров в Буэнос-Айресе имело бы для торговли. Убытки и ущерб, ежегодно наносимые нынешним способом доставки товаров на берег в описанных мною грубых телегах, неисчислимы и крайне пагубны для порта с коммерческой точки зрения.

Что касается подъема вверх по реке, то, хотя он несколько запутан, он отнюдь не так опасен, как долгое время считалось, вероятно потому, что торговые суда из Испании редко поднимались выше Монте-Видео, куда местная продукция из Буэнос-Айреса и внутренних провинций большей частью доставлялась на судах меньшего размера для отправки в Европу.

В 1789 году Маласпина начал подробное описание реки, впоследствии завершенное Оярвиде и дополненное наблюдениями капитанов Бофорта и Хейвуда из британского военно-морского флота, последний из которых также опубликовал подробные указания для судовождения по различным проходам между банками. При наличии его карты и навигационных инструкций, а также при должном внимании к глубинам и течениям риск теперь невелик; и этот риск уменьшился бы еще сильнее при установке давно планируемого плавучего маяка у оконечности банки Ортис и двух-трех створных знаков напротив прохода Чико.

Самые опасные участки реки ограждены буями, а у ее устья дежурят лоцманы с лицензией, готовые проводить суда либо в гавань Монте-Видео, либо вверх до Буэнос-Айреса.

Суда с осадкой в пятнадцать-шестнадцать футов могут свободно подниматься до якорной стоянки этого города. Иностранные суда не поднимаются выше, поскольку Буэнос-Айрес в настоящее время является единственным портом захода; более того, если бы дело обстояло иначе и навигация по верхним участкам реки была открыта и объявлена свободной, как того временами желали некоторые провинции, вряд ли европейские суда стали бы этим пользоваться, учитывая, что подъем вверх от Буэнос-Айреса до Корриентес, помимо дополнительного риска, занял бы по меньшей мере столько же времени, сколько все плавание из Франции или Англии.

СНОСКИ:

[7] Коцебу называет цифру 200: «На широте Рио-де-ла-Плата, хотя мы находились в 200 милях от суши, течение ежедневно сносило нас с курса на тридцать девять миль; велико же влияние этой могучей реки». — Кругосветное плавание Коцебу, 1823–1826.

[8] Расстояние между мысом Пьедрас и мысом Санта-Люсия составляет пятьдесят три мили.

[9] Суда с осадкой более шестнадцати футов редко подходят ближе чем на семь-восемь миль.

[10] В прежние времена командиры наших военных кораблей установили хорошее правило: «ни одна шлюпка не должна отправляться на берег без якоря, и ни одна не должна покидать его после захода солнца»; если бы торговые суда следовали этому правилу, это могло бы предотвратить немало бедственных происшествий.

[11] Их можно найти в «Навигационном справочнике по Южной Атлантике» Парди, изданном Лори в 1837 году, вместе с материалами г-на Барраля из французского военно-морского флота, представляющими результаты еще более недавней съемки реки.

ГЛАВА III. ГОРОД БУЭНОС-АЙРЕС.

Первые впечатления от Буэнос-Айреса. Дата основания и долгое пребывание колонии в ничтожном положении. Контрабандная торговля через него как источник недовольства метрополии. Превращение в отдельное вице-королевство в 1776 году и открытие его торговли в результате смягченной системы, принятой Испанией примерно в то же время. Выгоды этого для Буэнос-Айреса.

Если мои первые чувства при высадке в Буэнос-Айресе на телеге столь диким образом, как я описал, были не из приятных, они вскоре прошли и уступили место иным впечатлениям. Когда я шел к приготовленным для меня апартаментам, меня поразила правильность улиц и зданий, облик церквей, общая жизнерадостность оштукатуренных в белый цвет домов и особенно независимый, довольный вид людей — разительный контраст с жалкими нищими и рабским населением, коих я недавно видел в таком изобилии в Рио-де-Жанейро.

Дата основания этого города сравнительно недавняя и относится к периоду задолго после прибытия первых первооткрывателей страны, для которых ни вид пампы, ни воинственный нрав керанди, тогдашних обитателей, судя по всему, не представляли никакого интереса. Они искали землю золота и серебра, каковой эта земля явно не являлась: в поисках этих драгоценных металлов они поднялись вверх по реке и большей частью обосновались в более манящих краях Парагвая, надеясь оттуда установить легкое сообщение с богатыми странами Перу.

Первое поселение в Буэнос-Айресе в 1535 году, осажденное индейцами керанди.

(По оригинальному изображению, приведенному в отчете Ульриха Шмиделя о его возвращении в Нюрнберг.)

В 1535 году аделантадо Дон Педро де Мендоса, направляясь в Парагвай с одной из блестящих экспедиций, когда-либо снаряженных Испанией для Южной Америки, высадился для пополнения сил людей близ того места, где ныне стоит Буэнос-Айрес, и велел впервые построить там форт, в котором оставил, как он полагал, достаточный гарнизон для его защиты; но он ошибался — воинственные туземцы, едва он ушел, изгнали испанских солдат и оставались еще почти полвека в беспрепятственном владении всей этой частью страны. [12]

Лишь в 1580 году знаменитый Дон Хуан де Гарай, находившийся тогда в Парагвае, решил еще раз попытаться основать постоянное поселение в тех же местах. При этой попытке испанцы, как и прежде, встретили упорнейшее сопротивление со стороны туземцев, которые напали на них, вооружившись своими грозными пращами (болас, ныне используемыми гаучо), а также луками и стрелами, к которым они привязывали горящие фитили, поджигавшие не только палатки, но и их суда. Небольшой отряд де Гарая, состоявший всего из шестидесяти воинов, поначалу чуть не был смят полчищами дикарей, хлынувших на них в отчаянной борьбе за свои земли. С обеих сторон рассказывают о чудесах личной храбрости. Однако смерть касика, командовавшего всеми силами, похоже, решила исход битвы; индейцы, увидев его падение, бежали, преследуемые победителями до тех пор, пока те не устали их убивать; и резня была столь велика, что по сей день место этого сражения называется Ла-Матанса, или «Место убийства».

После этой победы де Гарай вступил во владение страной от имени короля Испании и основал нынешний город Буэнос-Айрес — 1580 г. н. э.

В течение двух веков основанное таким образом поселение прозябало в безвестности, предоставленное собственным ресурсам, а метрополия, судя по всему, скорее опасалась его возвышения, чем желала его; и на то были причины: поистине, Испания несла столь колоссальные убытки из-за контрабандной торговли, осуществляемой из Перу через Рио-де-ла-Плата, что привыкла смотреть с большим, чем просто безразличие, на владение, которое вследствие ее собственной запретительной и ограничительной системы было для нее совершенно бесплодным, в то время как предоставляемые им возможности для незаконной торговли делали его неисчерпаемым источником обид и споров с другими нациями.

Однако масштабы этих бедствий со временем привели к их собственному разрешению. Король Испании наконец обнаружил, что вице-король в Лиме не может справиться с контрабандистами на Рио-де-ла-Плата или предотвратить постоянные территориальные посягательства португальцев в тех же краях.

Уже давно назрела необходимость установления отдельной и независимой власти на месте, где ее бдительность требовалась ежедневно, и в 1776 году Буэнос-Айрес стал резиденцией нового вице-королевства, отделившись от управления Перу.

Примерно в то же время Испания внесла важнейшие изменения в свою колониальную систему. Эксклюзивной и пагубной монополии на всю торговлю Южной Америки, которой до тех пор владели купцы Севильи и Кадиса, был положен конец, и впервые было разрешено относительно свободное сообщение со многими портами нового света, общение с которыми до тех пор каралось смертью. Буэнос-Айрес пожинает большую долю выгод от этого изменения коммерческих взглядов и политики метрополии и из гнезда контрабандистов превратился в один из ведущих торговых городов Испанской Америки. Быстрый рост его населения в этих новых условиях заслуживает внимания.

СНОСКИ:

[12] См. прилагаемую иллюстрацию, скопированную с оригинала в отчете, опубликованном Ульрихом Шмиделем, добровольцем из армии Мендосы и одним из гарнизона, осажденного керанди.

ГЛАВА IV. НАСЕЛЕНИЕ БУЭНОС-АЙРЕСА.

Статистика населения. Его значительный рост за последние пятьдесят лет. Касты, на которые оно ранее делилось, ныне исчезают. Число обосновавшихся там иностранцев, особенно британцев. Их влияние на привычки местных жителей. Дамы Буэнос-Айреса; мужчины и их занятия.

В 1767 году, когда Бугенвиль посетил Буэнос-Айрес, он сообщал, что число жителей не превышало 20 000 человек.

В 1778 году, когда порт был частично открыт в соответствии с так называемыми правилами свободной торговли Испании, была проведена перепись, из которой следует, что число жителей города и его кампании, или сельского округа, составляло 37 679 душ, из которых 24 205 приходилось на город, 12 925 — на сельскую местность и 549 были членами религиозных общин, разделенных следующим образом:

Colour. City. Country.

Males. Females. Total. Males. Females. Total.

1, Spaniards and Creoles 7,821 7,898 15,719 5,008 4,724 9,732

2, Indians 276 268 544 841 702 1,543

3, Mestizoes 289 385 674 .. .. ..

4, Mulattoes 1,366 1,787 3,153 571 449 1,020

5, Negroes 1,933 2,182 4,115 351 279 630

Total 11,685 12,520 24,205 6,771 6,154 12,925

Summary.

Population of the city 24,205

Population of the country 12,925

Ecclesiastical establishments 549

Total 37,679

Однако к этим цифрам следует сделать некоторую и весьма немалую прибавку за счет недоучета, особенно в сельских районах; ибо, памятуя при рассмотрении всех подобных официальных оценок населения испанских колоний о том, что любая попытка властей провести перепись неизменно воспринималась как предвестник новых поборов в пользу метрополии, ее столь же неизменно старались избегать, особенно низшие слои населения, и, соответственно, результаты оказывались ниже действительности. В эту перепись, судя по всему, не были включены военнослужащие, однако в том или предшествующем году из Испании под командованием вице-короля Севальсой было отправлено не менее 10 000 человек в дополнение к обычным силам для ведения войны с португальцами: можно предположить, что большая их часть никогда не возвращалась, и потому их следует добавить к числу колонистов. Сделав справедливую поправку на эти недостатки переписи 1778 года, мы получим, что население в то время, вероятно, составляло не менее 50 000 душ, и этот расчет может быть скорее занижен, чем завышен.

Десять лет спустя, в 1789 году, немецкий путешественник Хелмс, направляясь в Перу, услышал от вице-короля в Буэнос-Айресе, что в городе проживает от 24 000 до 30 000 жителей — расчет, вероятно, основанный на переписи 1778 года с добавлением его собственных смутных представлений о возможном приросте за этот промежуток времени. О сельском населении он не упоминает.

В 1795 году вице-король Аредондо, передавая управление своему преемнику, воспользовался случаем упомянуть о значительном росте населения, произошедшем с момента открытия торговли, и заявил, что тогда оно составляло в общей сложности около 60 000 душ.

В 1800 году Асара оценил его в 71 668 человек, из которых 40 000 приходилось на город, а 31 668 — на провинциальные города и деревни в его юрисдикции. Это значительный прирост по сравнению с 1778 годом, который можно объяснить лишь более либеральной политикой Испании и мощным импульсом, данным благодаря этому колонии. Однако это было лишь предзнаменованием дальнейших результатов, ожидавшихся от отмены оставшихся ограничений, которые по-прежнему тяжело сковывали энергию общества и сдерживали раскрытие потенциала страны, созданной самой природой для роли великого торгового эмпория. Британские вторжения 1806 и 1807 годов пробудили в жителях Буэнос-Айреса осознание собственной политической значимости, а последовавшая борьба с метрополией за независимость открыла их порты всему миру; и ни в чем последствия не проявляются столь ярко, как в чрезвычайном росте населения, произошедшем с той эпохи, несмотря на все опустошения войны во всех ее проявлениях, внешних и гражданских, на суше и на море.

Следующие таблицы браков, рождений и смертей в городе и сельских районах провинции за 1822, 1823, 1824 и 1825 годы взяты из данных, опубликованных по распоряжению правительства; основанные на них расчеты дают самое точное из возможных представление о численности населения к концу 1825 года.

No. 1.—MARRIAGES.

City. Country.

1822. 1823. 1824. 1825. 1822. 1823. 1824. 1825.

1. Whites 331 366 357 393 602 547 513 549

2. Free Coloured People 120 88 119 135 81 86 81 62

3. Slaves 130 112 107 71 40 59 48 41

Total 581 566 583 599 723 683 642 652

No. 2.—BAPTISMS.

City. Country.

1822. 1823. 1824. 1825. 1822. 1823. 1824. 1825.

1. Whites 1962 2110 2163 2102 2703 2672 2534 2735

2. People of Colour 748 816 835 793 498 532 498 399

Total 2710 2926 2998 2895 3201 3204 3032 3134

No. 3.—DEATHS.

City. Country.

1822. 1823. 1824. 1825. 1822. 1823. 1824. 1825.

1. Whites 1448 1927 1498 1812 1463 1801 1446 1392

2. Free Coloured People 591 846 714 895 350 364 333 252

3. Slaves 114 145 114 98 52 74 90 47

Total 2153 2918 2326 2805 1865 2239 1869 1691

Summary.

1822 1823 1824 1825

Total Marriages 1305 1249 1225 1251

" Baptisms 5911 6130 6030 6029

" Deaths 4018 5157 4195 4496

Excess of Births over Deaths 1893 973 1835 1533

Таким образом, соотношение рождений и смертей составляет примерно четыре к трем: среди цветного населения рождения лишь ненамного превышают смертность; в городе они сильно уступают ей; следовательно, прирост происходит за счет белого населения. Число рождений на один брак составляет примерно пять к одному.

В «Статистическом регистре Буэнос-Айреса» годовой показатель смертности принимается за один на тридцать два в городе и один на сорок в сельской местности; взяв среднее арифметическое результатов за 1822 и 1823 годы, он приходит к выводу, что жители города на начало 1824 года составляли 81 136 человек, а сельского населения — 82 080, что в общей сложности дает население в 163 216 человек. Если мы рассчитаем по тому же правилу среднее значение по метрикам смертности за четыре года, заканчивающиеся 1825 годом, это даст нам население города в 81 616 человек, а сельских районов — в 76 640, всего 158 256 человек на конец 1825 года; примерно на 5000 меньше, чем оценка в «Регистре» двумя годами ранее, причем сокращение произошло за счет сельской местности; но это легко объясняется рекрутингом 1825 года для войны с Бразилией, который должен был унести гораздо большее число людей; с учетом этого, полагаю, мы можем смело утверждать, что общая численность населения города и провинции Буэнос-Айрес к концу того года была близка к 165 000 душ, что, насколько у нас есть средства подсчета, примерно вдвое превышает показатель двадцатилетней давности. В момент написания этих строк, десять лет спустя, я не сомневаюсь, что оно достигает почти 200 000 [13].

В качестве дополнительного подтверждения роста населения со времен м-ра де Бугенвиля я прилагаю план города, показывающий его границы в его время и то, что было добавлено с тех пор.

От численности перейдем к общему составу этого населения.

Перепись 1778 года разделяла его на пять каст.

1. Испанцы и их потомки, родившиеся в Америке, обычно известные как креолы.

2. Коренные индейцы.

3. Метисы — потомки испанца и индианки.

4. Мулаты — потомки испанца и негра.

5. Негры или уроженцы Африки.

Однако из этих пяти каст индейцы и их потомки-метисы составляли весьма малую и незначительную долю и могут рассматриваться лишь как случайно обосновавшиеся в Буэнос-Айресе в силу того, что он был в то время главным каналом связи между Перу, их истинной родиной, и Испанией.

Город БУЭНОС-АЙРЕС в 1767 г. (закрашен так ■) и в 1825 г. (белый).

Исходные индейцы Буэнос-Айреса были враждебной расой, не желавшей иметь никаких контактов со своими завоевателями. Поэтому в этой конкретной части Южной Америки не произошло смешения испанской и туземной крови, которое могло бы породить отдельную касту, как в Верхних провинциях и в Перу, где более мирные и одомашненные жители продолжают и по сей день составлять основную массу населения. В тех краях мы видим разительную разницу в людях: чем дальше мы продвигаемся вглубь материка, тем реже встречаются белые по сравнению с цветными жителями. Кровь коренных индейцев решительно преобладает в кастах метисов, в то время как негры и их потомки-мулаты, столь распространенные на побережье, там практически неизвестны. Причина этого легко объяснима: в течение долгого периода очень немногие европейские женщины добирались до внутренних районов Америки; поэтому испанцы, поселившиеся там, были вынуждены смешиваться с туземцами, из каковой связи и возникла та многочисленная раса метисов, которая составляет столь большую часть нынешнего населения этих стран. Такой же трудности с доставкой женщин из Европы не возникало в отношении Буэнос-Айреса; там европейский элемент легко поддерживался, хотя в течение долгого периода рос медленно; и, если бы не случайное обстоятельство превращения его на несколько лет в склад для работорговли по договорам асьенто, население Буэнос-Айреса было бы почти свободно от... можно видеть, что индейцы и метисы больше не фигурируют: разделение производится просто на белое и цветное население; и хотя последнее в то время все еще составляло почти четверть от общего числа, оно перестало расти. За четыре года рождения едва превышали смертность, и в то время как доля смертей среди цветного населения увеличивалась, наблюдалось разительное падение числа их браков и рождений даже в период с 1822 по 1825 год. Работорговля фактически запрещена с 1813 года декретом Учредительного собрания, следовательно, любое дальнейшее пополнение за счет негритянского элемента прекратилось, и пройдет совсем немного времени, прежде чем все следы его прежнего существования растворятся в быстром росте белого населения — результат, который будет значительно ускорен прибытием новых переселенцев из Европы, ежедневно прибывающих и обосновывающихся в новой республике. О масштабах этого можно судить по тому факту, что число иностранцев, которые к 1832 году обосновались в городе и провинции Буэнос-Айрес, вместе с женами и детьми составило от 15 000 до 20 000 человек. Из них около двух третей составляли британцы и французы в примерно равных пропорциях; остальное приходилось на итальянцев, немцев и выходцев из других стран, среди которых не последними по численности были эмигранты из Соединенных Штатов и особенно из Нью-Йорка.

Поскольку некоторым из моих читателей может быть интересно узнать, какие классы наших соотечественников находят работу в Буэнос-Айресе, я привел в Приложении отчет о них, составленный на основе реестра, который я учредил по собственном прибытии туда, а также сведения о браках, рождениях и смертях среди них, насколько их удалось выяснить за указанный период; вдобавок я поместил копию Договора, заключенного мной с правительством Буэнос-Айреса в 1825 году, который гарантировал подданным Его Величества в этой стране множество важных привилегий, в том числе свободное отправление своей религии — великая цель для столь многочисленной общины; впоследствии я имел удовольствие видеть это полностью воплощенным в жизнь благодаря возведению английской церкви, вмещающей 1000 человек, на строительство которой само правительство Буэнос-Айреса пожертвовало ценный участок земли; правительство Его Величества назначило капеллана и регулярно оплачивает половину ежегодных расходов, а британские резиденты платят остальное. Пресвитерианская часовня была построена впоследствии на основании той же привилегии шотландской частью общины; а для католиков разрешено служение ирландского священника в одной из национальных церквей.

При столь смешанном населении и его ежедневном общении с выходцами из других стран неудивительно, что национальные особенности практически исчезли. Так, мужчин высших классов в Буэнос-Айресе трудно отличить по одежде от французских и английских купцов, обосновавшихся среди них, в то время как дамы соревнуются друг с другом в подражании последней парижской моде; разница заметна лишь в их верхней одежде для выхода на улицу: тогда более идущие им мантилья и шаль, наброшенные на голову и плечи, вытесняют европейские шляпки и пелерины. Некоторые из них очень красивы, а их вежливые и предупредительные манеры, особенно по отношению к незнакомцам, делают их вдвойне привлекательными. Наши соотечественники заключили с ними немало брачных союзов, что, несомненно, способствовало тому благожелательному чувству, с которым к ним в целом относятся местные жители.

Образование, правда, пока не сделало больших успехов среди них, но и в этом отношении происходят улучшения, и если молодые девицы Буэнос-Айреса не изучают историю и географию, они искусны во многих приятных талантах; они танцуют с большим изяществом, очень мило поют и играют; фортепиано же служит постоянным источником развлечений как утром, так и вечером в каждом уважающем себя доме.

Среди мужчин есть местные поэты, чьи произведения делают честь испанскому языку. Сборник их стихов под названием «Ла Лира Аргентина» был издан в 1823 году и вполне заслуживает внимания всех любителей испанской поэзии. Но у мужчин больше преимуществ в отношении образования, чем у дам: в своих школах и университетах они теперь получают весьма неплохую основу по большинству отраслей общих знаний, и в последние годы среди лучших семей вошло в большой обычай отправлять своих сыновей в Европу для завершения учебы.

Я бы сказал о них в целом, что они наблюдательны, сообразительны и чрезвычайно стремятся к самосовершенствованию.

На их обычные привычки, безусловно, сильно влияет климат: я не могу назвать их трудолюбивым народом, и тем не менее редко встретишь человека, у которого не было бы какого-нибудь номинального занятия.

По количеству докторов чужеземец может подумать, что все высшие классы состоят из юристов или врачей. Это не совсем так; но поскольку эта степень служит признаком человека, получившего либеральное образование, ее обычно получают те, кто проходит через школы, без особой привязки к своему будущему призванию. Так, я знал докторов во всех сферах — министров государства, служащих всех мастей, клерков в государственных учреждениях, офицеров и купцов; все они придавали ей такое же значение, какое мы придаем — пожалуй, с меньшим на то правом — обычному титулу эсквайра как обозначению джентльмена.

Однако юриспруденция и медицина дают работу... революция в этой, как и в других католических странах, положила конец неконституционному влиянию, оказываемому ими в прежние времена и при иных обстоятельствах: правительство завладело церковной собственностью, и отправляющие службу священники вынуждены довольствоваться жалованьем, в целом едва достаточным для их пристойного содержания, так что у мужчин почти не остается стимулов посвящать себя безбрачной жизни.

Но именно торговля и коммерция Буэнос-Айреса являются главным источником занятости для его обширного населения; поскольку, хотя импортно-экспортная часть бизнеса может вестись в основном иностранными купцами, детали по большей части остаются на усмотрение местных жителей: они собирают, подготавливают и доставляют на продажу всю продукцию страны, а также торгуют в розницу товарами, импортированными из зарубежных стран; и молодые люди из самых лучших семей вовсе не считают унизительным стоять за прилавком: там они болтают со своими прекрасными покупательницами на полном равенстве, и в щегольстве буэнос-айресский лавочник может дать фору самому изысканному лондонскому или парижскому галантерейщику.

Механики и ремесленники также составляют многочисленный класс, как можно предполагать в стране, где всего не хватает и никто не склонен много работать; именно в этой сфере европеец имеет столь решительное преимущество перед местным жителем благодаря своим более трудолюбивым привычкам, ибо ему не нужна сиеста, и он работает, пока туземцы всех классов, высоких и низких, спят: его ждет неминуемый успех, если только он будет избегать питейных заведений; но в этом вопросе он должен быть тверд, ибо это искушение он встречает на углу каждой улицы: в одном лишь городе открыто не менее 600 пульперий, как следует из списка лицензий, ежегодно выдаваемых полицией [14].

Для каждого, кто хочет работать, найдется занятие, а что касается реальной нужды, она едва ли может существовать в стране, где говядина дорога по полпенни за фунт и где простые люди в массе своей не нуждаются ни в чем другом.

СНОСКИ:

[13] Согласно отчету за 1836 год, в городе в том году

The Marriages were 412

Baptisms 3211

Deaths 2785 exclusive of those in the hospitals. I have no return from the Country.

[14] Этот же список дает некоторое представление об общем распределении профессий за 1836 год; оно было следующим:

358 Wholesale stores.

348 Retail shops.

323 Tailors, shoemakers, milliners, and all handicrafts.

6 Booksellers.

598 Pulperias, or drinking shops.

26 Billiard-tables.

44 Hotels, taverns, and eating-houses.

48 Confectioners and liqueur-shops.

29 Chemists and apothecaries.

76 Flour-shops and bakeries.

44 Baracas, or hide-warehouses.

33 Timber-yards.

13 Livery-stables.

6 Coachmakers.

874 Carts and carriages paid duties.

ГЛАВА V. ГОРОД БУЭНОС-АЙРЕС.

Большие размеры города. Общественные здания. Неудобная планировка и отсутствие комфорта в жилищах местных жителей несколько лет назад. Предрассудки против дымоходов. Последующие улучшения, введенные иностранцами. Железные решетки на окнах необходимы. Вода редка и дорóга. Вода Рио-де-ла-Плата превосходна и способна сохраняться очень долгое время. Мощение Буэнос-Айреса.

Буэнос-Айрес, как и все другие города Испанской Америки, построен по единообразному плану [15], предписанному, полагаю, Индийским советом, состоящему из прямых улиц, пересекающих друг друга под прямым углом каждые 150 ярдов; и из-за особой конструкции домов он занимает по меньшей мере вдвое большую площадь, чем потребовалось бы для любого европейского города с таким же населением.

За исключением церквей, которые, хотя и не завершены снаружи, демонстрируют в своем интерьере все показное богатство религии, к которой они принадлежат, и будут вечными памятниками благочестивого усердия иезуитов, построивших большую их часть, в стиле общественных зданий нет ничего примечательного. Старое правительство считало деньги, потраченные на украшение города, выброшенными на ветер для колонистов, а новое правительство до сих пор было слишком бедно, чтобы делать что-либо сверх абсолютной необходимости; тем не менее то, что было сделано, сделано хорошо и делает честь республиканским властям.

В их частных жилищах ощущался убогий недостаток всякого комфорта, когда я впервые приехал в эту страну. За редкими исключениями, они ограничивались одним этажом; комнаты строились анфиладой, без коридоров, вокруг двух или трех последовательных четырехугольных дворов, называемых патио, выходящих друг в друга; и все планирование было настолько примитивным и неудобным, насколько можно вообразить.

Полы в лучших комнатах были из кирпича или плитки, балки крыши редко скрывались потолком, стены были такими холодными, какими их могла сделать побелка; в то время как мебель была самого кричащего, безвкусного североамериканского производства: несколько ярких французских гравюр служили, пожалуй, показателем состояния изящных искусств в Южной Америке.

Ничто не могло быть более некомфортным для английских глаз. В холодную погоду эти выглядящие холодными комнаты обогревались жаровнями, с риском угореть от испарений древесного угля; дымоходы не только не считались полезными вентиляторами, но рассматривались как верные проводники сырости и холода; и лишь долгое время спустя после того, как их введение европейскими жителями на практике доказало их безопасность и превосходство над старыми испанскими жаровнями, местных жителей удалось уговорить попробовать их. Опасения по поводу того, что они увеличивают риск пожара, также были лишены оснований, ибо никогда человеческие жилища не строились из столь негорючих материалов. Крыши и полы, как я уже говорил, все из кирпича, а те немногие балки, которые необходимы для поддержки первых, выполнены из парагвайского дерева, столь же твердого, как тик, и почти столь же негорючего, как и сами кирпичи.

К предрассудкам местных жителей насчет дымоходов я, пожалуй, отношусь довольно чувствительно из-за личного практического опыта по этому вопросу вскоре после высадки среди них. Во всех апартаментах, что я занимал с семьей, был всего один дымоход, и этот единственный дымоход мой испанский хозяин, к моему немалому смятению и изумлению, приказал каменщику заложить однажды во второй половине дня прямо над нашими головами, потому что у него возник спор с моими слугами о необходимости время от времени прочищать его, и он предпочел положить этому конец столь радикальным способом. Погода стояла сырая и скверная, и я как никогда нуждался в уюте хорошего камина; но никакие уговоры или увещевания не могли поколебнуть упрямую решимость старого дона. Он имел преимущество перед нами, живя этажом выше, в верхних комнатах здания, и был полон решимости заставить нас в полной мере прочувствовать фактическое превосходство своей власти. Сам он не нуждался в дымоходе, и ему никак нельзя было объяснить, что испанская жаровня не удовлетворит все наши английские потребности так же хорошо, как удовлетворяет его.

Однако я прожил в Буэнос-Айресе достаточно долго, чтобы увидеть большие перемены в этих вопросах и такие новшества в старых привычках и нравах народа, которые заставили бы чужеземца ныне сомневаться, действительно ли это то самое место, о котором он читал. Ни в чем изменения не поражают так сильно, как в сравнительном комфорте, если не роскоши, проложившем себе путь в жилища лучших классов: благодаря английским и французским обойщикам, хлынувшим в Буэнос-Айрес, старые побеленные стены были покрыты обоями всех парижских расцветок, а европейская мебель всякого рода встречается в каждом доме. Английские решетки для каминов, снабжаемые углем, привозимым из Ливерпуля в качестве балласта и часто продаваемым по более низким ценам, чем в Лондоне, вошли в самое широкое употребление и, безусловно, способствовали здоровью и комфорту города, атмосфера которого девять дней из десяти подвержена влиянию речной сырости. И улучшения не ограничиваются внутренним убранством домов: разительные перемены произошли во всем стиле строительства в Буэнос-Айресе. С притоком чужеземцев стоимость недвижимости, особенно в более центральной части города, значительно возросла, что побудило местных жителей задуматься об экономии земли путем надстройки верхних этажей к своим домам на европейский манер, очевидное преимущество чего, несомненно, спустя немного лет сделает этот план всеобщим и значительно украсит город.

Некоторые особенности, вероятно, сохранятся надолго, среди прочего — железные решетки, или скорее решетчатые ограждения, защищающие окна и не раз оказывавшиеся лучшей защитой для жителей; европейцу требуется некоторое время, чтобы смириться с их видом, который плохо согласуется с идеалом республиканской свободы и общественной безопасности; тем не менее, если их покрасить в зеленый цвет, они скорее украшают, чем портят вид, особенно когда на них свисают, как это часто бывает, гирлянды прекрасных парагвайских воздушных растений, которые живут и цветут там даже на холодном железе, и к ним привыкаешь, полагаю, из-за скорого осознания их необходимости в нынешнем состоянии общества в тех странах; в жаркие летние ночи также утешительно иметь возможность оставить окно открытым без риска вторжения, хотя некоторая легкая на руку братия сделала это не столь безопасным, как прежде. Мне известен не один случай, когда ловкий вор уносил одежду спящих обитателей, выуживая ее через решетки с помощью одной из длинных местных тростей с крючком на конце; в одном известном случае карманные часы джентльмена были таким образом вытащены из кармана у изголовья его кровати, и он был разбужен испуганной женой как раз вовремя, чтобы заметить последний проблеск цепочки и подвесок, которые словно танцуя вылетали в окно.

Трудно поверить, что вода является дорогой статьей расходов в пятидесяти ярдах от Платы, но это так; ничто не может быть хуже обычного снабжения ею. Вода из колодцев солоноватая и скверная, а общественных цистерн или резервуаров нет, хотя город возвышается над рекой столь незначительно, что не было бы ничего проще, чем обеспечивать его постоянной водой с помощью самых обычных искусственных средств. В нынешнем же положении те, кто может себе это позволить, идут на большие расходы, сооружая под мощением своих внутренних дворов большие резервуары, куда по трубам направляется дождевая вода, собираемая с плоских террасированных крыш домов; и в целом этого может хватать для обычных нужд семьи; но низшие слои, которые не могут позволить себе такие расходы, зависят в деле более скудного снабжения от бродячих водоносов, которых в определенное время дня можно видеть лениво разгуливающими по улицам с огромными бочками, наполненными у реки, установленными на чудовищных деревенских колесах и влекомыми парой волов; в целом это неуклюжее и дорогое приспособление, из-за которого даже вода стоит дорого на расстоянии брошенного камня от величайшей реки в мире. Взятая у самого берега, она редко бывает чистейшей и обычно требует отстаивания в течение двадцати четырех часов, прежде чем осядет мутный осадок и она станет достаточно прозрачной для питья; после этого она великолепна и может храниться сколько угодно. Я сам пил ее на борту корабля после двух плаваний в Англию и обратно и никогда не пробовал ничего лучше.

Главные улицы теперь сносно вымощены гранитом, привезенным с островов выше Буэнос-Айреса, особенно с Мартин-Гарсии. Трудно понять, как люди передвигались до того, как они были вымощены, ибо улицы временами должны были представлять собой сплошную трясину; по крайней мере, если судить по состоянию тех из них, которые до сих пор не закончены и после сколько-нибудь продолжительной сырой погоды становятся почти или вовсе непроходимыми даже для всадников, не говоря уже о экипажах. Я видел на некоторых из них грязь столь глубокую, что волы не могли протащить сквозь нее деревенские телеги; и нередко в таком случае сами животные оказываются не в состоянии выбраться и остаются умирать и гнить в болоте посреди улицы.

Это был яркий пример жалкого экономничанья и убогой политики колониальных властей, что столь важному торговому городу, где движение возрастало с каждым днем, позволялось так долго оставаться в подобном состоянии, имея неисчерпаемый запас лучших в мире дорожных материалов в двадцати-тридцати милях от него и при столь легком водном сообщении. Однако людей заставляли верить, что трудности и препятствия на пути к такому улучшению, как общее мощение города, близки к непреодолимым.

Сам вице-король, маркиз де Лорето, когда была высказана первая идея такого плана, среди прочих доводов против него всерьез приводил опасность обрушения домов от сотрясения их фундаментов при езде тяжелых телег по каменной мостовой столь близко от них, в то время как другим и еще более веским возражением, по его мнению, была необходимость для жителей обивать колеса своих телег железными шинами и подковывать лошадей, что, как он напоминал, обойдется им дороже самих животных. К счастью, его непосредственные преемники, Аредондо и Авилес, не испугались подобных опасений. Первый энергично начал работы примерно в 1795 году с помощью добровольно собранной жителями подписки; а второй продолжил их в гораздо больших масштабах, введя для этого небольшую городскую пошлину, на которую охотно согласились, когда по мере продвижения работ улучшения стали очевидными. В более позднее время, особенно во время правления 1822–1824 годов, было сделано гораздо больше, и теперь осталось мало главных улиц, которые не были бы более или менее завершены.

Гранит превосходен и был тщательно осмотрен на месте английским инженером г-ном Бевансом несколько лет назад, который сообщил, что он легко поддается обработке, а запасы его неисчерпаемы. Когда местные жители лучше освоят его обработку, он, вероятно, найдет гораздо более широкое применение.

ПРИМЕЧАНИЯ:

[15] Мистер Скарлет дал наилучшее описание этого плана, сравнив его с шахматной доской: относительные пропорции составляют как можно ближе к четырем английским акрам на каждый квадрат.

ГЛАВА VI. КЛИМАТ БУЭНОС-АЙРЕСА И ЕГО ВЛИЯНИЕ.

Климат Буэнос-Айреса, подверженный внезапным изменениям. Влияние северного ветра. Случай Гарсии. Последствия памперо. Пыльные бури и грязевые ливни. Местные жители свободны от эпидемий, но подвержены особым недомоганиям из-за состояния атмосферы. Столбняк встречается очень часто. Оспа остановлена вакцинацией. Введена в 1805 году и сохранена частным лицом. Первое ее распространение среди местных индейцев генералом Росасом. Случаи долголетия встречаются часто.

Асара, лучший из всех авторов, писавших об этой стране, с большим основанием заметил, что климат Буэнос-Айреса определяется не столько его широтой, сколько ветром, перемена которого постоянно вызывает колебания показаний термометра на 20-30 градусов [16]?

Меня часто спрашивали, не являются ли летние жары почти невыносимыми. В некоторые дни дело обстоит именно так: столбик термометра, возможно, поднимается выше 90° в тени, и вся природа задыхается в поисках воздуха; но именно в такие дни самые опытные из местных жителей облачаются в теплую шерстяную одежду вместо полотняных курток и брюк из страха простудиться.

В течение большей части года преобладают ветры северных направлений, которые, проходя над болотистыми землями Энтре-Риос, а затем над широкими просторами Платы, впитывают испарения и к моменту достижения южных берегов реки оказывают сильное влияние на климат. Все сырое: на сапогах, почищенных только вчера, появляется плесень; книги покрываются плесенью, а ключи ржавеют в кармане. Хорошие печи — лучшее средство защиты, и я находил их, если не абсолютно необходимыми, то по крайней мере весьма комфортными в течение стольких же месяцев, сколько они понадобились бы мне в Англии; и тем не менее за девять лет я ни разу не видел снега или льда толще долларовой монеты, причем последний — лишь единожды. На организм человека это преобладающее влияние сырости производит общее чувство вялости и расслабления, открывая поры кожи и вызывая повышенную предрасположенность к простудам, ангинам, ревматическим заболеваниям и всем последствиям подавленного потоотделения; одной из лучших мер предосторожности против этого, несомненно, является шерстяная одежда местных жителей, о которой я уже упоминал, хотя она требуется им, пожалуй, тем более потому, что они редко выходят из дома в самый разгар дневной жары, и именно тогда, когда они выходят, когда солнце теряет свою силу и начинают опускаться вечерние туманы, такие предосторожности становятся вдвойне необходимы. Европейцы поначалу неохотно берегут себя, но рано или поздно обнаруживают, что местные жителя правы, и незаметно перенимают их привычки.

Дурные последствия всей этой сырости, поскольку они представляют опасность, судя по всему, ограничиваются непосредственной близостью реки и жителями города; ибо в пампе гаучо спят на земле большую часть года под открытым их небом без всякого риска. Однако их кожа, подобно шкуре охраняемого ими скота, вероятно, непроницаема для сырости.

До поездки в Буэнос-Айрес я сильно страдал от малярийной лихорадки, подхваченной в Греции; и когда я впервые увидел низкий, плоский, болотистый пейзаж всей этой страны, я не ожидал ничего меньшего, чем возвращения моей старой лихорадки. Все вокруг казалось предзнаменованием этого: однако Буэнос-Айрес свободен от подобных недугов, и случаи перемежающейся лихорадки, подобной той, о которой я говорю, там наблюдаются крайне редко.

И все же, хотя здесь нет малярии берегов Средиземноморья, сирокко Леванта не приносит с собой более неприятных недомоганий, чем «вЬенто норте», или северный ветер Буэнос-Айреса; поистине, раздражительность и дурное расположение духа, которые он вызывает у некоторых людей, граничат с временным расстройством их нравственных способностей: среди высших классов во время его буйства обычным делом является запираться в домах и откладывать все дела до тех пор, пока он не утихнет, в то время как среди низших слоев полиции хорошо известно, что случаи ссор и кровопролитий во время северного ветра происходят бесконечно чаще, чем в любое другое время. Иллюстрируя это, я приведу характерный случай, рассказ о котором я получил от одного из самых видных медицинских работников страны, который в ходе своей более чем тридцатилетней практики уделял особое внимание влиянию этого ветра на человеческий организм.

В каком-то году человек по имени Гарсия был казнен за убийство. Он был человеком некоторого образования, уважаемым теми, кто его знал, и в целом отличался скорее вежливостью и приятностью манер; его лицо было открытым и красивым, а нрав — прямым и щедрым; но когда начинался северный ветер, он, казалось, терял всякий контроль над собой, и его крайняя раздражительность доходила до того, что во время его буйства он едва ли мог заговорить с кем-либо на улице без ссоры. В беседе с моим информатором за несколько часов до казни он признался, что это было уже третье убийство на его совести, помимо участия более чем в двадцати драках на ножах, в которых он как наносил, так и получал множество серьезных ран; однако, заметил он, всю эту кровь пролил северный ветер, а не он. Когда он утром поднимался с постели, говорил он, то сразу осознавал его пагубное влияние на себя: тупая головная боль, а затем чувство нетерпимости ко всему окружающему заставляли его обижаться даже на членов собственной семьи по малейшему пустяку. Если он выходил на улицу, головная боль обычно усиливалась, над его висками словно повисала тяжесть, он видел предметы как сквозь туман и едва осознавал, куда идет. Он любил азартные игры, и если в таком настроении на его пути попадался игорный дом, он редко сопротивлялся искушению; оказавшись там, любой поворот неудачной игры так раздражал его, что он с большой долей вероятности мог оскорбить кого-то из зевак. Те, кто знал его, быть может, терпели его дурное настроение, но если ему случалось несчастливым образом встретить незнакомца, склонного рассердиться на его оскорбления, они редко расставались без пролития крови. Таков был рассказ, который этот несчастный поведал о себе, и впоследствии он был подтвержден его родственниками и друзьями, которые добавили, что стоило причине его возбуждения пройти, как он начинал горько сожалеть о своей слабости и не успокаивался до тех пор, пока не отыскивал тех, кого обидел или оскорбил, и не мирился с ними.

Европейцы, хотя и часто ощущают его влияние, в целом не столь подвержены воздействию этого отвратительного ветра, как местные жители, среди которых женщины страдают от него сильнее прочих, особенно от вызываемой им головной боли. Многих из них порой можно увидеть на улице разгуливающими с крупными дольками бобов, прилепленными к вискам — верный знак того, куда дует ветер. Боб, прикладываемый в сыром виде, по-видимому, действует как легкое нарывное средство и противодействует расслаблению, вызванному состоянием атмосферы.

Но страдает не только человеческий организм; неудобства дня обычно усугубляются расстройством большинства домашних заготовок: мясо тухнет, молоко сквашивается, и даже хлеб, выпекаемый во время его буйства, часто оказывается испорченным. Все жалуются, и в ответ слышится лишь одно: «Señor, es el viento norte».

Все эти бедствия, однако, не лишены лекарства; когда страдания местных жителей достигают апогея, ртутный столбик дает верный знак приближения памперо, как называют юго-западный ветер; внезапно шелестящий бриз прорывает тишину застоявшейся атмосферы и за считанные секунды сметает инкуб и все остальное на своем пути; зарождаясь в снегах Анд, шквал с неукротимой яростью проносится по промежуточным пампам и, прежде чем достичь Буэнос-Айреса, часто превращается в ураган.

Тогда наступает совершенно иное положение дел, и из-за внезапности таких перемен происходят самые комичные, хотя порой и серьезные происшествия, особенно на реке, куда, особенно под вечер, устремляется значительная часть населения, чтобы охладиться в жаркую погоду. Там их можно увидеть — сотни и сотни мужчин, женщин и детей, сидящих вместе по горло в воде, точь-в-точь как лягушки на болоте; если памперо налелетает на такое скопление людей неожиданно, что случается нередко, поднявшуюся давку и суматоху легче вообразить, чем описать; счастливы те, кто взял с собой сопровождающего следить за одеждой, ибо в противном случае, задолго до того как они успеют выбраться из реки, каждый элемент одежды уносится ветром.

Нередко памперо сопровождается тучами пыли с иссушенной пампы, настолько плотными, что наступает кромешная тьма; мне известны случаи, когда купавшиеся в реке тонули, не успев найти дорогу к береговой линии. Я помню, как во время одного из таких происшествий ватага из двадцати каторжников, работавших в то время в кандалах на пляже, бежала в темноте, и ни один из них, кажется, не был пойман вновь.

Трудно передать какое-либо представление о странных эффектах этих пыльных бурь: день сменяется ночью, и ничто не может сравнить с временной темнотой, которую они порождают и которая, как мне доводилось наблюдать, длилась четверть часа среди бела дня; весьма часто они утихают от сильного дождя, который, смешиваясь с тучами пыли по мере своего излияния, буквально превращается в грязевой ливень [17]. Тот вид грязного рассола, в котором люди предстают после попадания в такую бурю, неописуем.

Иногда последствия оказываются более серьезными, и памперо сопровождается ужаснейшими раскатами грома и молниями; такими, каких, полагаю, нельзя увидеть ни в одной другой части света, разве что в Зондском проливе. Ничто не может быть более устрашающим. У Асары можно прочесть отчет о девятнадцати человеках, убитых молнией, которая ударила в городе во время одной из таких бурь.

Но атмосфера эффективно очищается; человек снова свободно дышит, и вся природа оживает под бодрящей свежестью шквала: местные жители, добродушные и беспечные, смеются над менее серьезными последствиями и быстро забывают худшее, счастливые в вере в то, что по крайней мере они избавлены от эпидемических болезней иных краев.

И все же подобные отклонения от обычного хода природы не могут не порождать странных последствий; и хотя кратковременные эффекты перенасыщенной атмосферы могут быстро рассеяться благодаря памперо, а люди действительно свободны от эпидемий других стран, есть все основания полагать, что в этом конкретном климате человеческий организм в высокой степени восприимчив к недугам, которые в других местах не сочли бы заслуживающими и минуты внимания. Помимо тех, о которых я уже говорил как о порождаемых северным ветром, старые раны вновь открываются, новые заживают с большим трудом; казалось бы, незначительное растяжение связок влечет за собой слабость сустава, на восстановление которой могут уйти годы, как мне известно по собственному опыту; а столбняк от самых ничтожных происшествий настолько распространен, что составляет причину очень большой доли смертей от травм в общественных больницах. Порезанный большой палец, вонзившийся в руку или ногу гвоздь, разорванная мышца обычно завершаются им; и наши собственные медики прекрасно знают, сколь велика доля наших раненых в нападениях 1806 и 1807 годов умерла от этой страшной причины. Местные практики приписывают его частые появления некоторой особенности атмосферы, воздействующей на организм способом, который они пока не могут объяснить. Под названием «mal de siete dias» (семидневная болезнь) огромное число детей уносится им в первую неделю их существования; но поскольку эта смертность в основном ограничивается низшими классами, ее, пожалуй, в большинстве случаев можно объяснить неправильным уходом и небрежностью. У нас долгое заточение матери обеспечивает такой же уход за младенцем в первые недели его жизни; но в стране, где мать встает с постели через два-три дня, чтобы вернуться к работе, ребенок неизбежно оказывается заброшен. Многих буэнос-айресских прачек можно увидеть за их обычной работой у речного берега через три-четыре дня после родов, в то время как их младенец большую часть дня лежит на куске холодной шкуры рядом с ней на сырой земле. Разве может кто-то удивляться, что он простужается и умирает? Было время, причем всего несколько лет назад, когда всерьез утверждалось, что смертность среди младенцев происходит оттого, что их крестят холодной водой, и власти, разделяя это мнение, издали указ о том, чтобы в церквах для таких целей использовалась исключительно теплая вода. Я полагаю, впрочем, что уменьшения смертности не обнаружилось и священникам вновь позволено использовать холодную воду, как и прежде, хотя я сомневаюсь, что постановление об обратном когда-либо отменялось; но почему эти случаи столь часто заканчиваются столбняком [18]?

Страшные опустошения, некогда производимые оспой, в последнее время были в значительной мере остановлены среди цивилизованной части жителей благодаря всеобщему распространению вакцинации: случайно занесенная в Буэнос-Айрес в 1805 году владельцем партии рабов, она была сохранена патриотическим усердием просвещенного священника доктора Сегуролы, который, глубоко проникнувшись ее огромной важностью, добровольно посвятил себя делу ее распространения среди соотечественников, особенно бедняков, с чьими невежественными предрассудками ему часто приходилось бороться и коих он нередко был вынужден подкупать, чтобы они согласились на процедуру. Шестнадцать лет он неустанно трудился на этом поприще, по истечении которых с удовлетворением обнаружил, что его одиночных усилий уже недостаточно для удовлетворения всеобщего спроса на нее. Тогда правительство (в 1822 году) освободило его от этих обязанностей и учредило надлежащее заведение специально для бесплатного распространения вакцинации не только в городе Буэнос-Айрес, но и по всей республике; позже были добавлены другие в различных сельских округах, откуда лимфа теперь распределяется всем обращающимся и разослана по каждой внутренней провинции. Власти делают обязательным, насколько это возможно, для родителей приводить детей в эти учреждения; а приходские священники обязаны следить за тем, чтобы они это делали.

Согласно отчету по этому вопросу, опубликованному в 1829 году, выяснилось, что только в городе за предыдущие девять месяцев было привито 4160 детей — значительная доля по отношению к числу рождений, которое оценивается чуть более чем в 6000 ежегодно. Ко мне не раз обращались за ней из Рио-де-Жанейро, куда она всегда охотно пересылалась буэнос-айресскими администраторами.

Но разрушения, причиняемые оспой среди испанцев, ничтожны по сравнению с ее страшными последствиями среди местных индейцев. Целые племена были сметены ею: я полагаю, народы, чьи языки были утрачены. Чума не является более грозной карающей силой, чем этот недуг, когда он поражает несчастных обитателей пампы: они сами считают его неизлечимым, и это чувство усиливает его плачевные последствия, ибо не успевает он объявиться, как их палатки сворачиваются и все племя пускается в бегство, обрекая несчастных страдальцев на верную гибель от голода и жажды, если свирепость самого недуга не погубит их первой.

Однако во время моего пребывания в Буэнос-Айресе представился случай ознакомить этих бедных людей также с действием вакцинации при обстоятельствах, которые, как следует надеяться, в конечном счете приведут к ее распространению среди них, а также их более цивилизованных соседей.

Большой отряд из дружественных племен со своими женами и детьми прибыл в город с должным визитом к губернатору, генералу Росасу, и пробыл там недолго, как некоторые из них заболели оспой, среди прочих — один из их главных касиков. Как водится, заболевшие были немедленно брошены собственными сородичами и могли бы подохнуть как собаки, если бы их более цивилизованные друзья не взяли заботу о них на себя, за что бедняки были весьма благодарны; но их изумлению не было предела, когда сам губернатор, питавший уважение к старому вождю, лично отправился навестить его. Генерал Росас не преминул заметить сильное впечатление, произведенное его визитом, и сразу понял, в каких целях его можно использовать. Приказав привести к нему изумленных индейцев, он показал им метку на собственной руке и подробно объяснил суть секрета, который позволил ему навестить их умирающего касик без всякого для себя риска. Результатом стало то, что около 150 человек из них, включая некоторых их касиков — Катриу, Качуля, Тетруэ, Киндуле, Каллинао, Ториано и Венансио, — со своими женами и детьми были вакцинированы на месте по их собственному настоятельному требованию; и великим было их детское ликование, когда они со временем обнаружили на своих руках признаки болезни, будучи полностью убеждены, что это послужит безотказным амулетом против худших сил Злого духа.