«Аравия: Колыбель ислама»

Месопотамия богата не только финиковыми рощами, но и зерновыми, шерстью, камедями, корнем солодки и другими продуктами. Экспорт одной лишь шерсти в 1897 году оценивался в £288 700. А совокупный экспорт в том же году для двух вилайетов, Багдадского и Басрского, определялся в £522 960. Басра является пунктом отгрузки для всего окрестного региона, и океанские пароходы значительных размеров неизменно находятся в басрской гавани; в течение 1897 года порт покинул 421 парусник и 95 пароходов общим тоннажем 131 846 регистровых тонн; 91 пароход был британским.

Население двух вилайетов приводится Куине, опирающимся на турецкие официальные источники, следующим образом:

Moslems. Christians. Jews. Total.

Bagdad Vilayet, 789,500 7,000 53,500 850,000

Busrah Vilayet, 939,650 5,850 4,500 950,000

В Багдадском вилайете почти четыре пятых мусульманского населения принадлежат к суннитскому толку, в то время как в Басрском вилайете три четверти из них составляют шииты. Сабеи обычно причисляются к христианам, хотя последние и без того достаточно разделены на латинян, греко-православных, греков, сирийцев, халдеев-католиков, армян-григориан, армян-католиков и протестантов — последних в наименьшем возможном меньшинстве, а прочие главным образом отличаются взаимным недоверием и общей ненавистью к протестантизму.

Багдадский вилайет вновь делится на три санджака, или округа: Багдад, Хилла и Кербела, а Басрский — подобным же образом на санджаки Басра, Амара, Мунтифик и Неджд. Из этих шести округов Багдадский является крупнейшим по площади и значению и служит центром военной власти для обоих вилайетов. Границы Багдадского санджака доходят до Анаха на Евфрате на севере и включают Кут-эль-Амару на юге вместе с обеими берегами Тигра. Хилла и Кербела тянутся вдоль Евфрата с нечеткими границами, в то время как санджак Мунтифик с его провинциальным городом Насирия отделяет их от санджака Басра. Санджак Амара начинается в нескольких милях к северу от слияния двух рек, а вся граница по направлению к Персии остается совершенно неопределенной или во всяком случае «находящейся в споре», как значатся на турецких официальных картах.

Две турецкие провинции обладают всем запутанным механизмом турецкой гражданской и военной администрации. Здесь изобилуют должности и чиновники, а также постоянные перестановки в обеих сферах. В каждой провинции имеется генерал-губернатор, или вали, и (за пределами санджака губернатора) каждый округ имеет своего мутасарриф-пашу либо первого, либо второго класса — те, с кем приходится иметь дело, как правило, оказываются последними. Затем идут каймакамы для меньших округов или городов и, наконец, мудиры для деревень. По месту нахождения правительства, именуемому сераем, располагается административный совет, включающий наиба, или кади, что соответствует главному судье; дефтердара, или секретаря по финансам; муфтия, или публичного толкователя мусульманского права; накиба и т. д., и т. п. Имеются несколько судов разного ранга; таможенная администрация устроена по плану e pluribus unum и системе ne plus ultra. Помимо этого существуют «Режи де табак», или табачная монополия, администрация почт и телеграфов, санитарные управления, инспекции соли и, в Кербеле, тариф на трупы, взимаемый с приезжих паломников. Чтобы удовлетворительно описать все это, потребовался бы целый том.

XIII ГОРОДА И СЕЛЕНИЯ ТУРЕЦКОЙ АРАВИИ

Эль-Кувейт [39] на заливе, чуть южнее речной дельты, по всей вероятности, вскоре приобретет большое значение и станет столь же известным, как Суэц или Порт-Саид. Здесь находится лучшая гавань во всей Восточной Аравии, и это значительный город с населением от 10 000 до 12 000 человек. Вероятно, здесь будет конечный пункт предполагаемых железных дорог, которые должны связать Индию и залив с Европой кратчайшим путем. Поскольку вся округа представляет собой практически пустыню, город полностью зависит от своей торговли. В нем больше багалоу (парусных судов), чем в любом другом порту залива; он отличается удивительной чистотой, имеет несколько очень хорошо построенных домов и обширную верфь для судостроения. Город и племя номинально находятся в подчинении у Турции, хотя слово «покровительство» подходит лучше, и ходят слухи, что Кувейт вскоре окажется в руках англичан в такой же мере, как и Бахрейн.

Бедуинские племена Северной Хассы и даже из Неджда привозят сюда лошадей, скот и овец для обмена на финики, одежду и огнестрельное оружие. Возле города почти всегда располагается большой лагерь бедуинов. Сухопутный путь из Кувейта в Басру пролегает через пустыню до старого искусственного канала; оставляя Джебель-Синам слева, за второй переход мы прибываем в Зубеир — небольшую деревню на месте древней Басры, находящуюся всего в нескольких часах пути от нынешнего местоположения города. В Зубеире находится гробница мусульманского предводителя, в честь которого названа деревня. Селение насчитывает около 400 домов, а его население зажиточно и фанатично. Поблизости расположены сады, где выращивают особую разновидность дыни, славящуюся по всей округе своей сладостью и изысканным вкусом. Путешествие из Кувейта в Басру обычно совершается, даже местными жителями, на багалоу, в то время как пароходы Персидского залива, не заходя в Кувейт, следуют напрямую из Бушира в Фао, в устье Шатт-эль-Араба. Серьезным препятствием для торговли является бар, образованный аллювиальными отложениями огромной реки при ее впадении в залив. Во время отлива глубина в самой глубокой части фарватера составляет всего десять футов, и даже во время прилива крупным пароходам приходится пробираться через ил, чтобы добраться до Басры.

Фао не имеет никакого значения, кроме как конечный пункт кабеля из Бушира. Британская телеграфная станция была основана здесь в 1864 году. Турецкая телеграфная система, идущая вверх по рекам, заканчивается в Фао, и здесь же у них есть представитель для управления этим местом и обеспечения строгого карантина. Шатт-эль-Араб монотонно петляет среди обширных финиковых садов или пустынных берегов на протяжении около сорока миль, пока мы не достигаем реки Карун и персидского города Мохамерх. Басра находится в шестидесяти семи милях от бара, и между ней и Фао на обоих берегах реки расположено много важных селений. Абу-Хассиб, пожалуй, является наиболее значительным из них и представляет собой крупный центр культивирования и упаковки фиников.

Басра состоит из туземного города, где находятся главные базары, правительственное здание и основная часть населения, и нового города на реке. Туземный город расположен примерно в двух милях от реки на узком протоке под названием Ашар; вдоль берега проложена хорошая дорога, которая фактически объединяет обе части города в единое целое, так как на большей части своего протяжения она застроена жилыми домами. Басра видала и лучшие времена, но бывали у нее и худшие. В середине XVIII века ее население насчитывало более 150 000 человек. В 1825 году оно сократилось до 60 000; чума 1831 года уменьшила его еще почти вдвое, а после чумы 1838 года осталось едва ли 12 000 жителей. В 1854 году, как говорят, в нем было всего 5 000 жителей. В настоящее время город ежегодно растет по численности населения и значению, несмотря на дурное управление и губительное налогообложение. Он обладает всеми природными преимуществами перед Багдадом, за исключением климата, и еще превзойдет город старых халифов, если турецкое правление исправится или прекратится. Нынешнее население собственно города оценивается османскими властями в 18 000 человек. Множество руин по всей равнине и в окружающих садах свидетельствуют о его прежних размерах и великолепии. В настоящее время туземный город выглядит печально обветшалым и повествует историю запущенности и упадка. Беспримерная грязь на улицах и неосушенные болота в окрестностях делают это место proverbial нездоровым. Это негигиеничное состояние усугубляется тем, что проток Ашар служит одновременно общей сточной канавой и общим источником водоснабжения более чем для половины населения. Зажиточные классы отправляют лодки за водой из реки, но все бедняки пользуются протоком. Таковы результаты слабоумного правительства, которое могло бы легко осушить болота и обеспечить каждого в изобилии чистой водой.

Древняя Басра, располагавшаяся недалеко от нынешнего места Зубеира, была основана в 636 году нашей эры вторым халифом Омаром как ключ к Евфрату и Тигру. Она достигла большого процветания и была очагом поэзии и грамматических знаний, подобно тому как Багдад был центром науки и философии. После двенадцатого века город начал приходить в упадок, и при завоевании Багдада Мурадом IV в 1638 году весь этот участок страны перешел в руки турок. Тогда нынешний город принял название Басра. Позже он находился в руках арабов и персов, а с 1832 по 1840 год им владел Мухаммед Али. Под правлением Мидхат-паши, генерал-губернатора Багдада, город Басра возрос в своем значении отчасти благодаря учрежденной им Турецкой пароходной судоходной компании. Но это была жизнь во сне. Британская торговля и предприимчивость основательно разбудили это место, и гудок пароходов не дает ему спать со времени открытия Суэцкого канала, связавшего торговлю с Европой через залив. [40]

Совершая путешествие из Басры в Багдад, путешественник имеет выбор между двумя линиями речных пароходов: османская служба располагает шестью пароходами, а английская компания — тремя, однако последним турецкое правительство разрешает использовать только два. Ради романтики, неудиств и утомительности выбирайте первую; по всем остальным причинам — вторую. Я испробовал обе. Английские пароходы доставляют почту в Багдад и совершают еженедельные рейсы; на подъем по реке уходит четыре-пять дней, а вниз — три дня, хотя при мелководье путешествие может значительно затянуться. В труднопроходимых или мелководных местах пароходы часто выгружают часть груза, перетаскивают судно через мель и снова загружаются. Разумеется, торговля страдает, и огромные массы товаров часто неделями лежат в Басре в ожидании отправки. Османское правительство не предпринимает никаких мер для противодействия огромной потере воды, которая утекает в болота. С течением времени, если этому не препятствовать, такая потеря приведет к перекрытию главного русла Тигра точно так же, как Евфрат ниже Сук-эс-Шюха превратился в болото из-за отсутствия ухода.

Добрый пароход «Меджидие» с его любезным капитаном Каули или корабль-побратим «Халифа» стоит на якоре прямо у британского консульства, над мачтами развевается голубой вымпел, а палубы переполнены самыми разными людьми — персами, турками, индийцами, арабами, армянами, греками; багаж, тюки, ящики, фляги для воды — куры, гуси, овцы, лошади, не говоря уже о населении из насекомых, плату за провоз которого взыскать невозможно. Пароходы несколько напоминают тип американских речных судов на Миссисипи, но еще не нашлось своего Марка Твена, чтобы увековечить их, хотя они предоставляют еще более благодатную тему. Имея двойную палубу и широкую палубу, они перевозят сотни пассажиров и поразительное для своих размеров количество груза. Условия размещения в прохладную погоду отличные, а в жаркие дни никто не путешествует ради роскоши.

Первое место, куда заходит пароход, — Курна, расположенная у слияния рек, откуда путь лежит вверх по Тигру на Багдад. Гробница Ездры, примерно в девяти часах пути от Басры, является излюбленным местом паломничества евреев. Это живописное местечко на берегу реки, оживленное толпой садящихся на суда и сходящих на берег евреев и евреек. Гробница представляет собой увенчанный куполом клуатр, окружающий квадратный мавзолей и выложенный синей плиткой. Над дверным проемом находятся две доски из черного мрамора с надписями на иврите, свидетельствующими об аутентичности гробницы. Вполне вероятно, что Ездра похоронен здесь, так как в Талмуде утверждается, что он умер в Замзуме, городе на Тигре. Говорят, что он скончался здесь по пути из Иерусалима в Сузы, чтобы защитить дело пленных евреев. Иосиф Флавий утверждает, что он был похоронен в Иерусалиме, но ни один багдадский еврей не сомневается в том, что останки Ездры покоятся на Тигре.

В десяти часах пути дальше, также на западном берегу, мы проезжаем Абу-Садру — гробницу арабского святого, отмеченную лишь хижиной из тростника и рощей тополей. Следующей идет Амара, крупное и растущее селение с угольным складом и предприимчивым населением. Это место было основано в 1861 году и обещает стать торговым центром. Миновав небольшие селения Али-Шерги, Али-Герби и Шейх-Саад без остановок, пароход заходит в Кут-эль-Амару — селение, еще более крупное, чем Амара, расположенное на восточном берегу и насчитывающее более 4 000 жителей.

THE REPUTED TOMB OF EZRA ON THE TIGRIS RIVER.

Весь путь от Басры до Багдада, но особенно вдоль этой части реки, мы проплываем мимо бедуинских племен, разбивающих лагеря в черных шатрах Кедара, занятых самым примитивным земледелием или орошением своих земель, либо мчащихся вдоль берегов, чтобы приветствовать проходящий пароход. Это голодная, наглая, шумная и жизнерадостная толпа; она вызывает жалость у милосердных и побуждает к смешу легкомысленных, когда они карабкаются вверх и вниз по берегам в воду, чтобы поймать брошенный им кусочек хлеба или горсть фиников.

RUINS OF THE ARCH OF CTESIPHON NEAR BAGDAD.

Между тем мы пдем дальше, минуя Бугелу, Азизию, Багдадию, и достигаем Бустани-Кесра, или арки Ктесифона. Небольшая деревня Сулейман-Пак названа в честь благочестивого человека, который был личным цирюльником пророка Мухаммеда. После различных странствий бедный благочестивый Пак был похоронен здесь, всего в нескольких шагах от великой арки. Возле гробницы выросло селение, паломники приходят отовсюду, и утверждается, что чудеса совершаются тем, кто при жизни брал в руки лишь бритву. Весь регион Месопотамии богаче святыми, гробницами и святилищами паломников, чем любая другая часть Аравии.

Арка Ктесифона не является святилищем, но ее определенно стоит посетить. Это единственный заметный объект, оставшийся от обширных руин Ктесифона на восточном берегу Тигра и Селевкии на западном. Арка теперь почти разрушена, но когда-то, должно быть, являлась фасадом великолепного здания. Ее длина составляет 275 футов, а высота указывается по-разному — восемьдесят шесть или сто футов; толщина стен превышает двенадцать футов, а пролет величественной арки составляет почти восемьдесят футов. Каким был Ктесифон во времена царей из династии Сасанидов, мы читаем у Гиббона. Ныне его былое величие исчезло, и у гробницы цирюльника посетителей больше, чем у древнего трона Хосровов. Через восемь часов после выхода из руин Ктесифона наш пароход появляется во всей красе перед городом Гаруна Рашида.

Багдад — знакомое название даже для мальчика, который читает арабские сказки, а не учебник географии. Это один из главных городов Турецкой империи, история которого гораздо древнее самой империи. Основанный халифом Мансуром около 765 года нашей эры, он был столицей мусульманского мира в течение пятисот лет, пока не был разрушен Халаку, внуком Чингисхана. Расположенный посреди некогда самого богатого и плодородного региона старого мира, он теперь уже не является царицей земли, а скорее напоминает об упадке и разложении. Его нынешние красоты — лишь руины былого величия. Неопрятные солдаты, слоняющиеся по улицам, зловонные базары и разрушенные мечети, гнилой мост на лодках, перекинутый через реку, лица бедняков и несчастных, просящих милостыню на улицах, — все это указывает на проклятие турецкого бессилия и угнетения.

На западном берегу реки раскинулся старый город, окруженный обширными апельсиновыми и финиковыми рощами. На восточном берегу находится Новый Багдад, который также выглядит достаточно старым. Здесь расположены правительственные учреждения, консульства, главные торговые здания, а также таможни. Багдад до сих пор остается важным городом по многим причинам. Ни один другой город Турецкой империи не испытывает на себе столь сильного влияния пустыни и Аравии, как Багдад; и ни один другой не находится в столь прямом контакте с городами внутренней части полуострова. Арабский язык здесь сравнительно чист, а в социальной жизни людей во многом по-прежнему преобладают бедуинские манеры. Город имеет очень пестрое население — с одной стороны, из-за торговли, а с другой — из-за множества паломнических святынь. Гробницы Абд-уль-Кадира и Абу-Ханифы, а также золоченые купола и минареты, отмечающие места упокоения двух шиитских имамов, — все это привлекает ежегодные толпы паломников из многих стран и народов. На его улицах говорят на всех языках Леванта, хотя арабский преобладает над всеми. Д-р Х.М. Саттон отмечает: «Я находился у постели больного, где в компании из полудюжины человек нам довелось использовать пять языков, а в другом случае мы были в компании примерно из сорока человек в комнате, где было представлено не менее четырнадцати языков. Таким образом, земля Сенаар остается местом смешения языков». Багдад, как и Басра, сильно страдал от опустошительных эпидемий чумы в разное время, но особенно в 1830 году, когда за чумой последовало страшное наводнение. За одну ночь, когда река прорвала дамбы, рухнуло 7 000 домов и погибло 15 000 человек.

Население Багдада в настоящее время оценивается по-разному: от 120 000 до 180 000 человек. Почти треть составляют евреи, в то время как восточные христиане насчитывают около 5 000 человек. Торговля Багдада развита широко не только с регионом, лежащим к югу и в сторону Басры, но также с Недждум и Северной Месопотамией. Импортная торговля из Индии и Европы в Багдад превышает 1 000 000 фунтов стерлингов ежегодно, а объем экспортной торговли только в Европу оценивается в 522 960 фунтов стерлингов за 1897 год. Река к северу от Багдада несудоходна для пароходов, но огромное количество келлеков ежедневно прибывает с севера, груженных лесом из Курдистана и другими продуктами. Эти келлеки представляют собой суденышки, сделанные из надутых козьих шкур, на которые уложены доски из тростника и циновки. Лодочники возвращаются с пустыми шкурами посуху с караванными компаниями. Еще более характерным для Багдада является небольшое речное судно, называемое куффа или круглая лодка. Оно состоит из совершенно круглого корпуса диаметром от шести до восьми футов с бортами, загнутыми внутрь подобно огромной корзине, и покрытого смолой. Этот тип судна так же древен, как и Ниневия, и они довольно точно изображены на старинных памятниках.

В Багдаде насчитывается более шестидесяти восьми мечетей, шесть церквей и двадцать две синагоги. Некоторые из мечетей, например мечеть Дауд-паши, находятся в прекрасном состоянии; другие почти разрушены и напоминают замечание леди Анн Блант: «Город, давно миновавший пору своего расцвета, его одежда слишком велика для его иссохших ног». Главной достопримечательностью Багдада, разумеется, является река Тигр с ее стремительным течением, которое вечно омывает глинистые берега и орошает сады на милю вокруг. Дома подступают вплоть до уреза воды, и некоторые из них имеют прелестные сады, почти нависающие над потоком, а также террасы и веранды — восточные и живописные. Британская резиденция, пожалуй, наиболее красива своим расположением и выходом к реке, но и другие консульства не уступают ей в демонстрации путешественнику мощи и гостеприимства европейских государств. Европейская община здесь больше, чем в Басре.

XIV ПУТЕШЕСТВИЕ ВНИЗ ПО ЕВФРАТУ

Благодаря любезному содействию полковника Мокклера, бывшего в то время генеральным консулом и резидентом в Багдаде, осенью 1892 года мне удалось совершить путешествие из Багдада через Хиллу вниз по Евфрату — маршрут, которым путешественники пользуются нечасто. Сделав необходимые приготовления и найдя подходящего слугу, мы наняли двух мулов и покинули город старых халифов с караваном, направлявшимся в Кербелу. Стоял июль, и нашу первую остановку мы сделали в четырех часах пути от Багдада, ночуя на одеяле под звездами. Через час после полуночи вьючные седла водрузили на места, и мы снова тронулись в путь. Это была разношерстная компания: арабы, персы и турки; купцы, направлявшиеся в Хиллу, и паломники к священным святыням; женщины в тех закрытых занавесками клеткоподобных сооружениях, называемых тахти-ван, — две переносные женские половины, свисающие с каждого животного; дервиши пешком, в зеленых тюрбанах, с тяжелыми тросами и грозными ликами; и, в довершение картины, несколько грубых гробов, привязанных крест-накрест к вьючным мулам и содержавших останки «правоверных», уже давно готовых обрести покой на священной земле в Неджефе (Недхефе).

Караван двигался по пустынной дороге преимущественно по ночам, чтобы избежать страшной полуденной жары, во время которой мы искали укрытия в общественном хане. Ничто не может быть более неинтересным, чем местность между Багдадом и Вавилоном в это время года. На картах отмечено шесть ханов на этом маршруте, но три из них лежат в руинах, а остальные представляют собой скорее караванные стоянки, чем деревни или центры земледелия. Почва кажется превосходной, но оросительные каналы отсутствуют, и все вокруг имеет заброшенный вид. Несколько низких кустарников среди холмов и насыпей древней цивилизации; глинобитные хижины возле ханов и несколько арабских лагерей; белеющие на обочине под палящим солнцем скелеты верблюдов; и пара отрядов газелей, спешащих к речным берегам, — вот и все, что вы видите, пока не доберетесь до обсаженного пальмами Евфрата у Хиллы.

Ханы представляют собой большое ограждение с массивными стенами из высушенного на солнце или вавилонского кирпича. Внутри находится множество альковов или ниш размером десять на шесть футов и в четырех футах от земли; вы отыскиваете пустую нишу и находите место для отдыха, пока караван не тронется в путь в полночь. В центре двора расположен колодец и большая площадка для молитвы, используемая для сна и приготовления пищи поздно прибывшими путешественниками, которые не нашли зарезервированной ниши, как это было в нашем случае. Остальная часть двора предназначена для животных и багажа. В этих местах отдыха можно было раздобыть обычные арабские припасы, но всякий комфорт здесь в дефиците, а хозяева постоялых дворов слишком заняты, чтобы проявлять гостеприимство.

Хан-эль-Хасва, куда мы прибыли на второй день, является центром небольшой деревни, насчитывающей, пожалуй, около 300 жителей. В три часа утра мы покинули Хасву, но до реки добрались почти в полдень из-за задержки в пути. Базар и торговля Хиллы раньше находились на вавилонской стороне реки, но теперь сосредоточены преимущественно на противоположном берегу шаткого моста из лодок в четырех милях ниже руин Вавилона. Заплатив пошлину, мы переправились на другой берег и нашли комнату в хане Паши — тесном, грязном месте, но в самом центре города и недалеко от реки. Хилла — крупнейший город на Евфрате к северу от Басры. Вокруг него раскинулись великолепные финиковые рощи, тянущиеся вдоль реки докуда хватает глаз. Главными товарами города являются пшеница, ячмень и финики. Две трети мусульманского населения составляют шииты, а оставшиеся сунниты — в основном турки. Здесь есть один или два местных христианина и много евреев, однако точно оценить численность населения Хиллы или любого другого города на Евфрате трудно. У Хиллы река имеет ширину менее 200 ярдов и течет гораздо спокойнее, чем Тигр у Багдада. На небольшом расстоянии к северо-западу от города находится Кербела. Это всего лишь деревня, но это место ежегодно посещают тысячи верных мусульман, почитающих двенадцать имамов шиитской секты. Здесь находится гробница Хусейна, внука пророка и сына Али, которого они считают истинным преемником халифата. Живя или умирая здесь, шиитский преданный последователь не имеет причин бояться загробного мира. Настолько сильна эта вера, что многие оставляют в завещаниях распоряжение похоронить их в этом священном месте. Тысячи трупов ввозятся сюда — некоторые даже из Индии после надлежащей сушки и соления — и предания земле на священной земле. Неджеф к югу от Хиллы — место мученической кончины Али, и он не менее священен для живых и мертвых.

В Кербеле производство торбата — пожалуй, единственное занятие местной промышленности. Торбат представляет собой небольшой кусочек обожженной глины длиной около двух дюймов, обычно круглой или продолговатой формы, с грубо выгравированными на нем именами Али и Фатимы. Изготовленные из священной земли, они увозятся домой всеми паломниками и используются почти каждым шиитом как опора для лба во время земных поклонов при молитве. Согласно всем отзывам, Кербела схожа с Меккой своей распущенной моралью и характером постоянного населения.

31 июля мы покинули Хиллу и поплыли вниз по реке на туземной лодке, похожей на бассрийский «беллум», но без навеса. Евфрат более мутный, чем Тигр, и его течение, хотя и менее извилистое, то тут, то там прерывается мелкими порогами. [41] Мы плыли всю ночь и не останавливались до прибытия в Диваниию на следующий день во второй половине дня. Многие селения на пути производили впечатление довольно густонаселенных; финиковые рощи встречались в изобилии, и мы миновали два или три мазхаба, или гробницы арабских шейхов, включая ту, что почитается как гробница Иова, «величайшего из всех сынов Востока».

В Диваниии меня направили в серай, или правительственное здание, где мутасериф-паша Хиллы выбивал налоги из не желавших платить арабов. Меня приняли любезно и, вероятно, благодаря моему паспорту, пригласили к столу паши. Диваниия имеет лишь небольшое население, и ее значение объясняется богатством пальмовых рощ и торговлей пшеницей, которая дает правительству еще одну возможность установить платный мост и таможню.

Арабы этого региона печально известны своим пиратством в отношении туземных судов, и в 1836 году они даже совершили нападение на английскую экспедицию по проведению съемки. Поэтому я покинул это место в сопровождении охраны из двух солдат — Саада и Салима, которые были так же счастливы, как и их имена. Чиня свои мундиры, засыпая на дне лодки, разделяя с нами хлеб и финики или начищая винтовки с клеймом «U. S. Springfield, Snider’s Pat. 1863», мы благополучно добрались до Самавы. Днем мы проплыли мимо деревушек Ум-Неджис, Абу-Хувариб, Румейта и Шевейт. Но общая картина представляла собой узкие протоки болот, ответвляющиеся от реки, где заросли тростника наполовину скрывали циновочные хижины и голых арабов. Эти речные племена не являются настоящими кочевниками, [42] а живут оседло, питаясь рыбой и продуктами речных буйволов. Странно видеть стадо крупных черных животных, переплывающих реку в сопровождении кричащих, плавающих и ругающихся пастухов. И когда-то это было родиной Авраама, друга Божия.

Возле Румейты располагался большой мензиль племени ламлум. Здесь мы привязали лодку на ночь, так как наша компания опасалась пересекать некоторые пороги при свете звезд. Несколько арабов подошли к нашей лодке, вооруженные кремниевыми ружьями и микваром — тяжелой палкой с набалдашником из песчаника или твердого битума, представляющей собой грозное оружие в руках араба. Большинство людей спали, и мы не смогли раздобыть никаких припасов, кроме двух жареных цыплят от турецкого гарнизона в глинобитном форте напротив. Даже один из них достался на долю голодному шакалу среди ночи. Мы тронулись в путь рано утром и после некоторых трудностей при пересечении мелких порогов через четыре часа прибыли в Самаву. Отпустив заптие, мы нашли комнату в хане хаджа Насира на втором этаже, с окнами на базар.

Это был день накануне Ашуры, великого дня Мухаррама, и весь город охватило похоронное волнение. Все лавки были закрыты. Шииты готовились к великому трауру, а сунниты искали безопасное место вдали от улицы. Как только я приехал, местный губернатор прислал предупреждение, что ни при каких обстоятельствах я не должен покидать хан или отваживаться выходить на улицу, поскольку он не будет нести ответственности за шиитское насилие. Поэтому я оставался в помещении до следующего дня и наблюдал из окна за суматохой ночи Ашуры, топотом толпы, биением себя в грудь, плачем женщин, окровавленными знаменами и сценами постановочных мученичеств, ритмичным завыванием и криками «Я Али! Я Хасан! Я Хусейн!», пока горло не охрипло и руки на мгновение не опустились, чтобы затем начать все сначала. Настоящий паноптикум, подобный пророкам Ваала на горе Кармил перед глухим и немым богом ислама, монотеистичным лишь в своей книге: «Нет бога, кроме Аллаха», и тем не менее для шиитских преданных приверженцев Мухаррама «Он не присутствует ни в одной из их мыслей». Халифы-мученики из Неджефа — их спасение и их надежда, их лоно гурий.

A PUBLIC KHAN IN TURKISH-ARABIA.

Между Самавой и Насирией, следующим важным городом, мы проплыли деревни: Захара, Эль-Кидр, Дердж-Калат (где находятся турецкий мудир и телеграфная станция на линии Хилла — Басра), Луптика, Эль-Аин, Абу-Табр и Эль-Асания. Ниже Самавы река начинает расширяться, и ее берега красивы благодаря пальмам и ивам. Нас снова задержали у платного моста; в Турции налоги должны быть повсюду: на суда и на рыбаков, на лодки и на мосты, на табак и на соль; но такое взимание налогов с одного и того же груза в каждом речном порту — это нечто особенное.

ARAB PILGRIMS ON BOARD A RIVER STEAMER.

Насирия — сравнительно современный город и застроен лучше, чем любой другой на реке Евфрат. Его базар велик и широк, а правительственные здания внушительны по меркам Аравии. Неподалеку от пристани стоит небольшая канонерская лодка, и эта плавучая кастрюля с ее гарнизоном солдат и звуками горна представляет собой единственную цивилизацию, которая до сих пор проникла в долину Евфрата, и вызывает удивление у арабов. Напротив Насирии расположены два больших обнесенных стеной огороженных участка — зернохранилища с пшеницей, защищенные от арабских грабителей. В трех часах езды к западу лежат руины Мугейра — Ура Халдейского.

Наша мехеле поплыла вниз по реке до рассвета и пять часов спустя прибыла в Сук-эль-Шюх — «базар стариков». Абд-эль-Фаттах, в персидской кахва которого мы нашли убежище, был космополитом. Он уже видел «франджи», бывал в Бомбее, Адене и Джидде, кое-что знал из книг, еще меньше — о благовещении и говорил два английских слова, которыми очень гордился: «Stop her» («Стоп машина») и «Send a geri» («Пошли кобылку»). Он был образцовым хозяином постоялого двора, и если бы не его чай и беседы, три дня удушающей жары под циновочной крышей переносились бы труднее.

К югу от Сук-эль-Шюха река расширяется в болота, где фарфор настолько мелок, что часть груза всех речных судов приходится перегружать на суденышки поменьше. Из-за этой задержки у нас истощились запасы провизии до прибытия в Курну, а наши лодочники были настолько предвзятыми сектантами, что потребовались уговоры и солидный бакшиш, чтобы договориться о покупке риса и пользовании их котлом. Мы были «неджис», «кафир» и тому подобное, а капитан поклялся, что в Басре ему придется отмывать всю лодку от следов ног неверных. Между Суком и слиянием двух рек в Шатт-эль-Араб у Курны раскинулось множество широких, пустынных болот, где растет тростник и пастбища для буйволов — рассадник насекомых и ужас для лодочников из-за меданских пиратов. Мы провели на этой части реки три дня, и часто нам всем приходилось лезть в воду, чтобы приподнимать и тащить лодку через отмели. Эль-Хеит — единственная деревня хоть какого-то размера на всем этом протяжении, но бедуины болота, которые проводят половину времени в воде и не дошли даже до стадии набедренной повязки в своем цивилизационном развитии, представляют собой великое множество. Наконец мы добрались до Курны и оттуда по широкому, величественному Шатт-эль-Арабу — к миссионерскому дому в Басре.

Каково же будущее этой великой и богатой долины, которая некогда поддерживала мириады жизней и была центром культуры и древней цивилизации? Будет ли она вечно покоиться под тенью фески и полумесяца? Единственное проклятие этой земли — бестолковое правительство и его безжалостное налогообложение. Курица, несущая золотые яйца, в Турции убиваема ежедневно — по крайней мере, ее обирают до последнего гнездового яйца. Племена пастухов, жители сел, кочевники, земледельческие общины — все одинаково страдают от одной и той же причины. Когда и откуда придет избавление? Быть может, частичный ответ на эти два вопроса обнаружится, если мы прочитаем между строк в нашей главе о недавней политике Аравии. Турецкая железная дорога в долине Евфрата заржавела бы; но железная дорога под управлением любого другого правительства развила бы регион, способный к великолепному благоустройству.

XV ВНУТРЕННИЕ РЕГИОНЫ — ИЗВЕСТНЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ

«Центральные провинции Неджда, подлинная вахабитская страна, представляют собой для остальной Аравии нечто вроде львиного логова, куда немногие осмеливаются заходить и еще меньшее число возвращается». — Палгрев.

«Мир пустыни нового и страшного облика! Черные верблюды и причудливые враждебные горы; и обширная песчаная пустыня, полого спускающаяся к городу зловещего самозванца». — Даути.

Регион, который за неимением более точного названия мы можем назвать Внутренними областями, включает четыре крупных округа. Три из них сравнительно хорошо исследованы и нанесены на карты, но четвертый совершенно неизвестен. Эти округа: Руб-эль-Хали, Неджран с вади Дауасир, собственно Неджд и Джебель-Шаммар.

Удивительно, что на исходе девятнадцатого века на нашей планете остается столько неисследованных уголков. У нас есть лучшие карты северного полюса и Луны, чем Юго-Восточной Аравии и частей Центральной Азии. Треугольник, образованный линиями, проведенными от Харрары в Омане до Эль-Харика в Южном Неджде, оттуда до Мариба в Йемене и обратно к Харраре, будет иметь в длину почти ровно по 500 миль на каждой из своих верхних сторон и 800 миль по основанию. Этот треугольник площадью 120 000 квадратных миль столь же совершенно неизвестен широкому миру, будто он является не открытым континектом в каком-то полярном море. Его никогда не пересекал ни один европейский путешественник и не ступала нога исследователя. Он включает всю внутреннюю область (хинтерленд) племен махр и гарах, весь западный Оман и так называемую Руб-эль-Хали (в буквальном переводе «пустая обитель») пустыни Дахна, а также ту загадочную область Эль-Ахкаф, о которой упоминает Коран и которую арабы называют морем зыбучих песков, способным проглотить целые караваны.

На большинстве карт этот регион оставлен пустым; другие обозначают его как сплошную пустыню от Мекки до Омана; в то время как на карте Птолемея этот регион описывается как производящий мирру и изобилующий арабскими племенами и караванными путями. Все, что мы знаем об этой стране в настоящее время, должно быть результатом арабских слухов, записанных путешественниками в прибрежных провинциях. Немногие географические названия, приведенные для Руб-эль-Хали, не заставили бы предположить, что «сплошная пустыня» была ее единственной характерной чертой. На севере находятся Джебель-Аталь (Горы Тамариска) и вади Йебрин. Вади Шибван и вади Хабуна, судя по всему, простираются по крайней мере на некоторое расстояние в треугольник с запада, в то время как в самом центре мы встречаем весьма необычные для пустынного региона названия Белад-эз-Зодур (Цветочная страна) и Эль-Джоз (ореховые деревья). Нет сомнений в том, что большая часть этого региона в настоящее время является пустынной и необитаемой; но так было не всегда, и он может хранить свои собственные тайны, археологические и географические.

Араб из вади Фатима рассказал Даути о том, каким было божественное разделение мира, следующими словами: «Две четверти Аллах разделил сынам Адама, третью часть Он отдал Гогу и Магогу, народцу-карлику, отделенному от нас стеной, которую они перепрыгнут в последние дни; и тогда они наводнят мир. К их роду принадлежат грубые турки и неверные персы; но вы, англичане, относитесь к доброму роду вместе с нами. Четвертая часть мира называется Руб-эль-Хали, пустая четверть». Даути добавляет: «Я никогда не встречал ни одного араба, который мог бы рассказать хоть что-нибудь, даже по слухам, об этой страшной стране. Возможно, это нефуд с зыбучими песками, в который можно войти и даже пересечь его на дойных верблюдицах в весенние недели. Теперь мое здоровье изменилось к худшему; иначе я попытался бы разгадать эту загадку». Она до сих пор ждет своего решения. В Омане говорят, что это всего лишь двадцать семь дней караванного пути по суше до Мекки прямо через пустыню; возможно, из оманских нагорий можно было бы легче проникнуть в неизвестность и благополучно добраться до Рияда, если не до Йемена.

Неджран, славящийся как древняя христианская провинция Аравии и священный кровью мучеников, лежит к северу от Йемена и к востоку от страны Асир. Вместе с регионом вади Дауасир он образует полосу территории длиной около 300 миль и шириной 100 миль, хорошо орошаемую и даже более плодородную, чем лучшие части Йемена [43] . Бесстрашный путешественник Галеви (1870 г.) первым посетил этот регион со стороны Йемена и обнаружил большую еврейскую общину в южной части. Он побывал в городах Махлаф, Риджлах и Карйет-эль-Кабиль, проник в вади Хабуна, но не смог добраться до вади Дауасир. Он описывает плодородие вади и обширные финиковые плантации этой части Аравии в терминах величайшего восхищения. Руины и надписи встречаются в изобилии. В вади Дауасир, по словам арабов, пальмовые рощи тянутся на три верблюжьих перехода. Жители являются сплошь земледельческими арабами, но, как и в Омане, они живут в состоянии непрекращающейся вражды и смут из-за племенных распрей и старых распрей.

Регион к востоку от вади Дауасир называется Афладж, или Феледж-эль-Афладж, находящийся на расстоянии двух дней пути; здесь также имеются пальмовые оазисы. Оттуда до Рияда — шесть дней пути, но дорога пересеченная, без селений. [44] Именно вдоль вади Дауасир я надеялся совершить сухопутное путешествие из Саны в Бахрейн в 1894 году; оказавшись за пределами турецкого шпионажа, путь был бы открыт. Согласно свидетельству Галеви, жители Неджрана и вади Дауасир не фанатичны. Нигде в Йемене к евреям не относятся так доброжелательно, как арабы Неджрана. Весь этот регион также следует отнести к плодородным областям Аравии. Вода здесь повсюду в изобилии спускается с Джебель-Риан, находящегося в пятнадцати днях пути от Тувейка, а также с южных хребтов Джебель-Бан и Джебель-Тумра. Жители Неджрана и Южного Дауасира — мусульмане-еретики. Они принадлежат к секте баядитов, как и жители Омана, [45] и считаются последователями Абд-Аллаха ибн Абада (746 год нашей эры).

В историческом отношении Неджран представляет особый интерес, поскольку именно здесь потерпела крушение римская армия численностью 11 000 человек, отправленная Августом Цезарем под предводительством Элия Галла, чтобы завладеть химерическими богатствами Счастливой Аравии. Воины погибли не в бою, а намеренно введенные в заблуждение своими союзниками набатеями, они шесть месяцев с мучениями маршировали по безводным пустыням Центральной Аравии; большинство погибло в нищете, и вернулась лишь горстка. Страбон, писавший со слов самого Галла, который был его другом и префектом Египта, дает описание аравийской пустыни, которое невозможно улучшить: «Это песчаная пустошь лишь с несколькими пальмами и ямами с водой; там растут акациевый терновник и тамариск; бродячие арабы живут в шатрах и пасут верблюдов».

Неджд — сердце Аравии, подлинная Аравия, Аравия поэтов — имеет следующие надлежащие границы: на востоке — турецкую провинцию Хаса; на юге — край пустыни близ Йемамы; на западе — Хиджаз в его наибольшем простирании до Хайбара; и на севере — Джебель-Шаммар. В таких границах он включает регионы Эль-Касим, Эль-Вошем, Эль-Ааред и Йемаму. «Зефиры Неджда» являются излюбленной темой многих арабских поэтов, и в этих высокогорьях воздух свеж, сух и бодрствующ, особенно для приезжих из жарких и влажных прибрежных провинций. Именно такой поэт писал в восточном восторге о климате Неджда:

“Then said I to my companion while the camels were hastening

To bear us down the pass between Menifah and Demar.

‘Enjoy while thou canst the sweets of the meadows of Nejd;

With no such meadows and sweets shalt thou meet after this evening.’

Ah! heaven’s blessing on the scented gales of Nejd,

And its greensward and groves glittering from the spring showers;

And thy dear friends when thy lot was cast in Nejd—

Months flew past, they passed and we knew not,

Nor when their moons were new nor when they waned.”

Что касается реальных и прозаических особенностей страны, то Неджд представляет собой плато, центром и хребтом которого является Джебель-Тувейк. Его средняя высота над уровнем моря составляет около 4 000 футов, но имеются и более высокие гряды и пики, достигающие 5 500 футов. Эти высокогорья по большей части покрыты прекрасными пастбищами; обычны деревья, одиночные или небольшими группами; и все плато пересечено лабиринтом долин, прорезанных в песчанике и известняке. В этих бесчисленных лощинах сосредоточены плодородие и население Неджда. Почва в долинах легкая, смешанная с мерглистым песком и галькой, смытой с утесов. Вода повсюду обнаруживается в колодцах на глубине не намного больше пятнадцати футов, а часто и меньше; в Касиме она имеет солоноватый привкус, а почва солончаковая, но в других частях Неджда в ней есть следы железа. Климат всего Неджда, по словам Палгрева, пожалуй, один из самых здоровых в мире. Воздух сухой, чистый и свободный от всякого малярийного яда побережья; лето теплое, но не душное, а зимний воздух кусающе холодный. Обычное однообразие арабского пейзажа оживляется не только присутствием финиковой пальмы близ деревень, но и группами тальха, небаа и сидра, этля и молочая-гада — все они являются довольно крупными кустарниками или деревьями. [46]

Неджд — пастбищная земля, поэтому его порода овец известна по всей Аравии; их шерсть удивительно тонкая, по мягкости и нежности почти не уступающая кашмирской. Верблюды в изобилии; по словам Палгрева, Неджд — это «пустыня верблюдов». Окрас обычно буровато-белый или серый; черные верблюды встречаются к западу и югу в неприветливой стране харра по направлению к Мекке. Волы и коровы не являются редкостью. Дичь многочисленна, как пернатая, так и четвероногая. Куропатки, перепела, разновидность дрофы; газели, зайцы, тушканчики, дикие козы, дикие кабаны, дикобразы, антилопы и разновидность дикого быка (ватихи) с красивыми рогами. Змеи редки, но в изобилии водятся ящерицы, сороконожки и скорпионы. Страус также встречается в западном Неджде, равно как и в вади Дауасир. Бедуины охотятся на них, чтобы продавать шкуры дамасским торговцам перьями, которые прибывают с хаджем каждый год в Мекку; сорок риалов (долларов) — такова была цена, платившаяся во времена Даути за одну шкуру, что составляет целое состояние для бедного кочевника. Восседая на своих дромадерах, они выслеживают птицу, а затем устраивают на нее засаду, держа кремневое ружье наготове. Арабы считают грудку страуса хорошей пищей; жир служит для них главным средством от всех болезней, и половина финджана (мера арабской кофейной чашки) стоит половины турецкого меджидие. Страус уже не так распространен в Аравии, как прежде, и во многих частях полуострова эта птица неизвестна даже по названию.

Неджд — земля верблюдов и лошадей. Но хотя здесь существует прекрасная порода последних, распространенным заблуждением является мнение, будто лошади многочисленны в Центральной Аравии и каждый араб владеет своим скакуном. Даути говорит: «В Борейде или Анейзе и вообще ни в одном городе Неджда нет разведения или продажи лошадей». Большинство лошадей, отправляемых из Басры или Кувейта в Бомбей, происходят не из Неджда, хотя изначально имеют недждийскую породу, а поступают из Джебель-Шаммара и месопотамской долины. Тот, кто хочет узнать все о красоте недждийской лошади, должен посетить конюшни в Хаиле вместе с Палгревом, который «сходит с ума» от этих животных, или он может прочесть «Паломничество в Неджд» леди Анн Блант в поисках лошадей; еще лучше пусть купит замечательную книгу полковника Твиди: «Арабская лошадь, ее страна и ее народ». В этом томе лошадь выступает в роли главного героя, а арабы — в роли конюхов и конюшенных мальчиков. Араб относится к своей лошади добрее, чем к любому другому животному. Ни один араб и помыслить не может о том, чтобы привязывать лошадь за шею: недоуздок заменяется путами, причем одна из задних ног животного охватывается вокруг бабки легким железным кольцом или кожаным ремешком и соединяется цепью или веревкой с железным колышком. Недждийские лошади особенно ценятся за огромную резвость и выносливость. Все они созданы для верховой езды, а не для упряжки, и непрофессиональному глазу они вовсе не кажутся превосходящими лучших лошадей, которых можно увидеть в Лондоне или Нью-Йорке, но я оставляю этот вопрос на усмотрение упомянутых авторитетов. [47]

Управление в Неджде показывает, каковы независимые правители Аравии. Даути свидетельствует, что сумма всего, что он мог узнать из уст самих арабов об управлении Ибн Рашида (находящемся ныне в руках Абд-эль-Азиза ибн Митааба, его племянника), сводилась к следующему: «Он заручается верностью тех, кого можно склонить дарами, он обнажает меч против своих противников, он попирает тех, кто боится его, и он не был бы правым правителем, если бы не рубил головы!» Некоторые из кочевников считают правителя Неджда тираном, но жители сел в целом вполне довольны. Воистину, для них лучше иметь одного тирана, чем многих, как в дни до политических потрясений, объединивших центральную Аравию. Другие, более религиозные люди в Неджде, не могут забыть кровавый путь, которым Ибн Рашид завоевал свой престол власти, и называют его «Неджис (оскверненный), отсекающий своих сородичей мечом».

Щедрые суммы по меркам голодающих бедуинов тратятся на гостеприимство, но все гости остаются довольны и уходят от горы риса, восхваляя Бога и амира Неджда. Ежедневно в гостевой комнате, по словам Даути, сто восемьдесят порций ячменного хлеба с рисом и маслом бесплатно подаются мужчинам; для первоклассных гостей забивают верблюда или животное помельче, а общие расходы на его знаменитое гостеприимство составляют не более 1 500 фунтов стерлингов ежегодно. Доходы огромны, и личное состояние Ибн Рашида сильно выросло даже тогда, когда Даути посетил его в 1877 году. Он владеет бесчисленными стадами скота и «40 000 верблюдов»; около 300 чистокровных кобыл и 100 лошадей; более чем 100 чернокожими рабами; помимо личных богатств, вложенных в серебряные изделия, земли в Хаиле и плантаций в Джауфе.

По сравнению с турецкими провинциями Аравии, подданные эмира Неджда пользуются легким налогообложением, и даже бедуинские воины, состоящие на службе у недждского правителя, получают жалование лучше, чем регулярные войска султана. Из описа-

ний господина и госпожи Блант и Даути в Хаиле нельзя не почувствовать, что правительство Неджда гораздо более либерально и менее фанатично, чем в старые времена вахабитов, описанные Палгрейвом. Старая власть вахабитов теперь сломлена навсегда, и Неджд входит в соприкосновение с миром посредством торговли. Касим уже напоминает пограничные земли, а его жители обладают житейской мудростью бомбейских торговцев лошадьми. Многие молодые люди из Неджда посещают Багдад, Басру и Бахрейн в своих коммерческих начинаниях. По словам Даути, «весь Неджд, к востоку от Теймы, тяготеет к торговле Персидского залива, а не к Сирии [как западный Неджд]: и поэтому чужеземный колокол Неджда — месопотамский». Он удивлялся эрудиции недждских арабов, несмотря на их изоляцию, пока не обнаружил, что даже сюда в последние годы проникли газеты. Английские патентованные лекарства продаются на базаре Анейзы, и арабы в некоторой степени знакомы с чудесами Бомбея и Калькутты. Палгрейв нашел жителей Касима и южного Неджда гораздо более умными, чем жители севера. За исключением четырех крупных городов — Хаиля, Риада, Борейды и Анейзы, — в Неджде нет крупных центров населения. Бедуинские племена встречаются повсюду, а сельские жители возделывают плодородные оазисы даже в пустыне; однако плотность населения здесь не так высока, как в Омане или Йемене, или даже как в Неджране и вади Дауасир.

Хаил, нынешняя столица Неджда, насчитывает, возможно, до десяти тысяч жителей в пределах своих стен. Он лежит к востоку от Джебель-Аджа, гранитного хребта высотой 6000 футов, обрывающегося в этой точке. Город расположен на плоскогорье на высоте 3500 футов над уровнем моря. Замок эмира представляет собой грозную цитадель, занимающую позиции исключительной природной неприступности в Джебель-Аджа. Блант посетил это место в 1878 году, но не указывает его точное местонахождение, «чтобы эта информация не могла быть использована турками при возможных будущих непредвиденных обстоятельствах». У нас есть три словесных портрета Хаиля: портрет Палгрейва, который набросал план города; описание Даути с его планом резиденции эмира и

гостевого дома; и зарисовки леди Анн Блант во время ее паломничества. Это обнесенный стеной город с несколькими воротами, большим рыночным пространством, дворцами, возвышающимися над всем остальным, и мечетями, достаточными для молящихся. По словам Даути, это чистый, хорошо построенный город, приятный для жизни, если не считать страха перед правителем-тираном. Его окружность составляет почти час ходьбы; в центре обнесенного стеной пространства возвышается дворец; рядом с ним — большая мечеть и прямо напротив — главный базар. Большой кофейный зал, где эмир дает свои аудиенции, имеет длину в восемьдесят футов, высокие стены и благородные пропорции. В нем находятся длинные ряды колонн, «поддерживающих плоский потолок из балок этхеля и матов из пальмовых листьев, красиво окрашенных и покрытых лаком от дыма ежедневного гостеприимства. Под стенами тянутся глиняные скамьи, застланные багдадскими коврами. У входа стоит огромный луженый медный таз, или „море“, пресной воды с прикованной чашей, откуда черпает подающий кофе, и всякий, кто жаждет, может напиться. В верхней части этой княжеской кахвы (кофейни) находятся два очага, похожие на неглубокие могилы, где в более холодную погоду сжигают пустынный кустарник; хорошего топлива им не хватает, а огонь обычно раздувают под гигантскими кофейниками в глиняном очаге, похожем на кузнечный горн».

Дворцовые замки в Неджде построены с зубчатыми башнями из глиняного кирпича и побелены снаружи джиссом, или штукатуркой; это, в контрасте с пальмовыми садами внутри обнесенного стеной пространства, придает городу яркий, свежий вид. За пределами стен контраст между убожеством бедуинов и ржаво-черными базальтовыми скалами, лежащими в грубом беспорядке, разителен. Хаил лежит посреди бесплодной страны и представляет собой оазис не по воле природы, а благодаря упорству и настойчивости его основателей. Арабы племени шаммар поселились здесь с древнейших времен, и это место упоминается в древней поэме об Антаре.

Эр-Рияд, или Рияд («сады в пустыне»), был вахабитской метрополией Восточного Неджда и всей вахабитской империи. Город лежит в сердце страны Ааред, ограниченной с севера и юга хребтом Джебель-Тувейк, примерно в 280 милях к юго-востоку от Хаиля. Это крупный населенный пункт (по словам Палгрейва, с населением в 30 000 человек!), но о его нынешнем состоянии ничего не известно, так как со времен Палгрейва его не посещал ни один европейский путешественник. Общий вид Рияда, согласно нашему путеводителю, похож на вид Дамаска. «Перед нами раскинулась широкая открытая долина, а на ее переднем плане, непосредственно под галечным склоном, на вершине которого мы стояли, лежал большой и квадратный город, увенчанный высокими башнями и прочными оборонительными стенами, — масса крыш и террас, где над всем этим, возвышаясь, хмурился огромный, но нерегулярный массив королевского замка Фейсула, а рядом с ним поднимался не менее приметный дворец, построенный его старшим сыном Абдаллой и обитаемый им. Кругом на добрые три мили по окружающей равнине, но особенно на запад и юг, колыхалось море пальмовых деревьев над зелеными полями и хорошо орошаемыми садами; в то время как поющий, монотонный звук водяных колес доносился до нас даже там, где мы остановились в четверти мили или около того от ближайших городских стен. С противоположной стороны, на юг, долина открывалась в великие и еще более плодородные равнины Йемамы, густо усеянные рощами и селениями, среди которых ясно вырисовывался большой город Манхуфа, едва ли уступающий по размерам самому Рияду... Во всех странах, которые я посетил, а их немало, мне редко доводилось созерцать пейзаж, равный этому по красоте и историческому значению, богатый и полный как для глаза, так и для ума. Смешение тропической засухи и пышной зелени, скопления населения и пустынных участков — это то, что может представить одна лишь Арабия, и по сравнению с чем Сирия кажется пресной, а Италия — монотонной». [48]

Несомненно, население Рияда уменьшилось с тех пор, как резиденция правительства была перенесена в Хаил; в настоящее время он обладает еще меньшей торговлей и значением, чем Хофхуф (Эль-Хаса) со времени турецкой оккупации.

Джебель-Шаммар и северо-западная пустыня еще подлежат рассмотрению. Главными характеристиками этого региона являются обширные нефуды, или песчаные пустыни, и кочевое население. Джебель-Шаммар больше, чем какая-либо другая часть Аравии, является местом кочевий для сыновей Кидара. Повсюду стоят шатры из черной шерсти — дома из козьего волоса, столь прославленные в арабской поэзии и песнях. Названия мест на карте этой страны — это не деревни или города, а места водопоя для скота и стоянки племен из года в год. От Акабского залива до Евфрата и так далеко на север, где их стада могут найти пастбище, кочевники называют эту землю своей. Многие из них подчиняются правительству Неджда и платят небольшую ежегодную дань; некоторые номинально находятся под турецким владычеством, а другие не знают иного правителя, кроме своего шейха, и не имеют иного закона, кроме старинного бедуинского обычая.

Буркхардт рассуждает об этих людях как тот, кто жил среди них, изведав сладкое и горькое их голодной, простой жизни. Он описывает их палатки и их простую утварь, оружие, домашнюю утерю, рацион, искусство, промыслы, науки, болезни, религию, брак, управление и ведение войны. Он рассказывает об их гостеприимстве к чужестранцу; их грабежах путешественников; их кровной мести и договорах на крови; их рабах и слугах; их пирах и празднествах; их семейных отношениях и общественных обязанностях; их приветствиях и языке; и о том, как наконец они хоронят своих умерших в едином одеянии, выскребая неглугрокую могилу в обожженной солнцем почве и наваливая несколько грубых камней, чтобы отпугнуть мерзких гиен.

Буркхардт уделяет значительную часть своей книги перечислению бедуинских племен и их многочисленных подразделений. Это окажет большую услугу тем, кто посещает или пересекает северную часть Полуострова. Самым важным племенем является племя анайза. Они являются кочевниками в самом строгом смысле этого слова, так как пребывают в течение всего года практически в постоянном движении. Их летние стоянки находятся вблизи сирийских границ, а зимой они удаляются в сердце пустыни или к Евфрату. Когда палиток немного, они располагаются кругом, и это называется довар; в большем количестве они раскинуты рядами, один за другим, особенно вдоль ручейка или русла вади; такие стоянки называются незель. Шатры шейха или вождя занимают главное место, как правило, в том направлении, откуда можно ожидать гостей или врагов. Шатры анайза всегда изготавливаются из черного козьего волоса; некоторые другие племена имеют полотно, полосатое по белому и черному. Даже самые богатые из них никогда не имеют более одной палатки, если только у него не случается второй жены, которая не может ужиться с первой; тогда он ставит возле своей палатки палатку поменьше. Но полигамия весьма необычна среди арабских бедуинов, хотя развод распространен. Утварь палотки — сама простота; верблюжьи седла и кухонная утварь вместе с коврами и бурдюками для припасов — это все, за чем должна присматривать арабская домохозяйка.