«Аравия: Колыбель ислама»

От Лихиги мы начали подъем и после полудня труднейшего восхождения достигли вершины перевала в полдень; мой барометр показывал 7050 футов. Здесь, на плоской выступающей скале, с которой открывался великолепный панорамный вид на вади Местель, где обитают бни-рувейха, мы пообедали и были рады утолить жажду из бурдюка, который проводник носил на плече. С вершины перевала мы спустились на ровное плоскогорье на высоте 6200 футов и на закате достигли идеальной по своей красоте деревни Шерига. Она лежит в кольцевом ущелье глубиной в несколько сотен футов, напоминающем огромный амфитеатр, где на террасах в богатом изобилии растут яблоки, персики, гранаты, виноград и другие плоды умеренного пояса. Зимой здесь часто видят лед и снег, а летом температура не поднимается выше 80°F. В марте температура составляла 40°, и мы наслаждались огромным костром в гостевой комнате, куда пришли навестить нас сто арабов, развлекавших нас чтением арабской поэзии. Такой возможностью нельзя было не воспользоваться, и они как земледельческий народ проявили интерес к притче о Сеятеле и ее объяснению...»

TENOOF FROM THE EAST.

From a pencil sketch by Peter J. Zwemer.

«Мы продолжили путь по труднейшим горным дорогам к Тенуфу у подножия гор на противоположной стороне. Низва, старая столица Омана, находится всего в трех часах езды от Тенуфа. В ней есть большой круглый форт диаметром около 200 футов, построенный из грубо обтесанного камня и цемента. Мы намеревались вернуться в Маскат по долинной дороге через Сомейль, но положение дел в Низве делало дороги через враждебную территорию небезопасными, и мы решили пересечь горы снова, вновь наслаждаясь их прохладным климатом и дружелюбием местных жителей. Совершая долгие верблюжьи переходы и делая короткие привалы, мы смогли добраться до Маската с вершины гор за четыре дня, пробыв в пути двадцать один день».

X

«Все мы, от высшего до низчайшего — рабы одного господина: Жемчуга», — сказал мне однажды вечером Мухаммед бен Тани; и это выражение было вполне к месту. Все мысли, все разговоры, все занятия вращаются вокруг этой единственной темы, все остальное — лишь пустая забава и не заслуживает даже вторичного внимания». — Палгрейв.

Посреди Персидского залива, у восточного побережья Аравии, между полуостровом Эль-Катар и турецкой провинцией Эль-Хасса, лежат острова Бахрейн. [33] Это название прежде применялось ко всему треугольному выступу на побережье между соленым морем залива и пресноводным потоком Евфрата; отсюда и его название Бахрейн — «два моря». Но со времен карты Буркхардта это название закреплено за архипелагом. Сам больший остров часто называют Бахрейном, в то время как следующий по величине именуется Мухаррек — «место сожжения». Арабы говорят, что его так назвали потому, что индуистские торговцы использовали его для кремации своих мертвецов.

MAP OF THE ISLANDS OF BAHREIN.

Главный остров имеет в длину около двадцати семи миль с севера на юг и в ширину десять миль. Ближе к центру расположено слегка приподнятое плоскогорье, по большей части бесплодное. В двенадцати милях от северной оконечности находится группа темных вулканических холмов высотой 400 футов, называемая Джебель-Духан, то есть «Гора Дыма». Северная половина острова изобилует множеством пресноводных источников, всегда имеющих теплую температуру. Эта часть острова покрыта прекрасными садами финиковых пальм, гранатовых и других деревьев. Побережье везде низкое, а вода на большом расстоянии мелководна. Здесь нет ни пирса, ни причала, поэтому, за исключением времени прилива, лодки бросают якорь почти в четверти мили от берега.

Общая численность населения островов оценивается почти в 60 000 человек, все они мусульмане, за исключением примерно 100 торговцев-банья из Синда (Индия). Менамах, крупный город на северо-восточной оконечности острова с населением, возможно, в 10 000 жителей, вытянулся вдоль берега примерно на милю; дома в основном бедные, многие представляют собой простые хижины из циновок. Этот город является рыночной площадью и торговым центром для всей группы. Здесь находится почтовое отделение и таможня, и здесь же совершается основная часть торговли всего острова. На небольшом расстоянии от Менамаха расположен старый город Белад-лед-Кадим с руинами лучших зданий и прекрасной мечетью с двумя минаретами. Мечеть очень древняя, так как на всех ее надписях присутствует более ранний куфический шрифт, кое-где перекрытый более поздней резьбой и надписями на позднем арабском языке.

Самый большой источник на островах называется Эль-Адхари, «девственницы». Он бьет из резервуара шириной в тридцать ярдов и глубиной по меньшей мере тридцать футов, образуя поток шириной шесть-восемь футов и глубиной в два фута. Это замечательно для Аравии и дает некоторое представление об изобилии водных ресурсов. Под водой, вблизи острова Мухаррек, бьют пресноводные источники, всегда покрытые саженем соленой воды. Местные жители опускают полую утяжеленную бамбуковую трубку, через которую пресная вода бьет ключом на несколько дюймов выше уровня моря. Источник этих пресноводных источников Бахрейна должен находится на материковой части Аравии, так как все противоположное побережье демонстрирует схожее явление. По всей видимости, река Афтан, отмеченная на старых картах полуострова как впадающая в Персидский залив возле Бахрейна, была подземной рекой, известной более старым географам.

Если Египет — это дар Нила, то Бахрейн вполне можно назвать даром жемчужной устрицы. Ничто другое не создало древнюю историю островов, и ничто в такой степени не определяет их нынешнее значение. Жемчужный промысел — главная индустрия Бахрейна. Он ведется ежегодно с июня по октябрь и даже дольше, если жаркая погода наступает раньше. Почти все население острова так или иначе занято в этом деле, и в течение сезона в кофейнях и вечерних меджлисах звучит только одна тема для разговоров — ЖЕМЧУГ. Жемчуг обладает тем отличием от всех прочих драгоценных камней, что не требует человеческой руки для раскрытия своей красоты. Современные ученые считают, что жемчуг является результатом аномального секрета, вызванного раздражением раковины моллюска каким-либо инородным веществом, — короче говоря, болезнью жемчужной устрицы. Но неудивительно, что у арабов существует множество любопытных суеверий о происхождении жемчуга. Их поэты рассказывают о том, как муссонные дожди, падающие на банки Цейлона и Бахрейна, случайно попадают в открытый рот жемчужной устрицы. Каждая капля превращается в драгоценный камень, а размер дождевой капли определяет удачу будущего ныряльщика. Рожденный на небесах и выпестованный в глубоком синем море, он является чистейшим из драгоценных камней и, в их глазах, самым драгоценным.

THE VILLAGE OF MENAMAH, BAHREIN ISLANDS.

Не только при своем создании, но и при освобождении из своей темницы под десятой саженью воды жемчуг требует боли и жертв. Поскольку это можно измерить в фунтах стерлингов и пенсах, сии затраты легко поддаются подсчету. Общая стоимость жемчуга, экспортированного из Бахрейна в 1896 году, составила £303 941 стерлингов ($1 500 000). Число участвующих в промысле бахрейнских лодок составляет около девяти сотен, а стоимость подъема улова одной лодки на поверхность равна 4810 рупиям (около $1600). [34] Сотни судов прибывают к устричным банкам и из других портов залива. Излишне говорить, что ныряльщики за жемчугом не получают сумму, справедливо причитающуюся им за их труд. Все они до единого являются жертвами «трак-системы» в ее худшем проявлении, будучи вынужденными приобретать все припасы и т. д. у своих хозяев. В результате они оказываются настолько по уши в долгах перед ним, что часто становятся фактически его рабами. Лодки обычно принадлежат купцам, а команде платят по низкой ставке за работу в течение целого года, выплачивая лишь небольшое дополнительное пособие, когда они поднимают жемчужины особого размера или блеска. В зимний сезон эти ныряльщики остаются без работы и потому наживают крупные долги, которые записываются на счет следующего сезона. В силу обстоятельств и вековой практики островитяне также весьма подвержены пороку азартной игры на рынке. Даже беднейший рыбак сделает ставку — и проиграет ее. Не тридцать тысяч рыбаков залива с их более чем пятью тысячами лодок богатеют на жемчужном промысле; истинная прибыль достается тем, кто остается на берегу, — арабским и индусским брокерам Бомбея, ведущим дела напрямую с Берлином, Лондоном и Парижем. Жемчужина часто утраивает свою стоимость, переходя из рук в руки еще до того, как достигает бомбейского рынка.

A BAHREIN HARBOR BOAT.

Ныряльщики используют в своей работе самые примитивные методы. Их лодки такие же, какими пользовались их предки до изгнания португальцев из Бахрейна в 1622 году. Даже Синдбад-мореход мог бы узнать каждую веревку и странные ложкообразные весла. Эти лодки бывают трех видов, очень похожих по внешнему виду, но различающихся по размеру: бакарет, шуаи и батиль. [35] Все лодки имеют хорошие обводы и прекрасно построены местными мастерами из индийской древесины. Во всем остальном все изготовлено в Бахрейне, за исключением блоков, которые прибывают из Бомбея. Парусная ткань ткана в Менамахе, а веревки ссучены из финикового волокна на примитивных веревочных заводах, где нет сколько-нибудь значимого оборудования. Даже длинные мягкие железные гвозди, скрепляющие лодки, по одному куются на наковальне бахрейнскими кузнецами.

Каждая лодка имеет подобие носовой фигуры, называемой кубайт, обычно покрытой шкурой овцы или козы, принесенной в жертву при первом спуске лодки на воду. Это одна из семитских черт, проявляющихся в различных формах по всей Аравии, — кровавое жертвоприношение, — которую ислам так и не искоренил. Все рыбаки предпочитают выходить в море на лодке, заключившей договор крови с Нептуном. Более крупные лодки, используемые при нырянии, вмещают от двадцати до сорока человек, из которых менее половины — ныряльщики, а остальные — держатели веревок и гребцы. Один человек на каждой лодке называется эль-мусульли, то есть молящийся, поскольку его единственная ежедневная обязанность — следить за веревкой того, кто останавливается для молитвы или еды. У него нет регулярной работы, и когда он не занят иным образом, он заодно чинит веревки и паруса или готовит рис и рыбу на углях. Поэтому его также называют эль-гиллас, «сиделец», что очень точно отражает его синекурную должность.

Ныряльщики не носят сложных водолазных костюмов, а спускаются, одетые лишь в фитаам и хабаат. Первое представляет собой настоящее пенсне или зажим для носа, похожий на бельевую прищепку. Оно сделано из двух тонких пластинок рога, скрепленных заклепкой, или вырезано целиком в форме четверти круга так, чтобы плотно прилегать к нижней части носа и не пропускать воду. На нем есть перфорированная головка, через которую проходит веревка, подвешивающая его к шее ныряльщика за ненадобностью. Хабаат — это «напалечники», изготовленные из кожи и втрое превосходящие по длине обычный наперсток. Их надевают для защиты пальцев при сборе жемчужных раковин со дна моря; в разгар жемчужного сезона большие корзины, наполненные напалечниками всех размеров, выставляются на продажу на базаре. Каждый ныряльщик использует за сезон два комплекта (двадцать штук). Корзина под названием даджин и груз-камень завершают снаряжение ныряльщика. Этот камень, на который ныряльщик становится при погружении ногами вперед, привязан к веревке, проходящей между его пальцами ног, и немедленно поднимается вверх; к ныряльщику и его корзине привязывается другая веревка, с помощью которой он подает сигнал и его вытягивают наверх. Лучшие ныряльщики остаются под водой самое большее две-три минуты, а когда поднимаются, они на девять десятых задыхаются. Многих из них поднимают без сознания, и зачастую их не удается вернуть к жизни. Глухота и нагноение уха, вызванные небрежностью или перфорацией барабанных перепонок из-за огромного давления воды на таких глубинах, обычны среди ныряльщиков. Ревматизм и невралгия носят всеобщий характер, и добытчики жемчуга составляют главное исключение среди арабов, не обладая красивыми зубами.

Акулы многочисленны, и нападения их на ныряльщиков не редкость. Но бахрейнские ныряльщики больше боятся мелкой разновидности дьявол-рыбы, которая цепляется за любую часть тела и быстро пускает кровь. Против этого морского чудовища они защищаются, надевая «комбинезон» из белой ткани в начале сезона, когда оно появляется на банках. Их страшные рассказы о дьявол-рыбе не уступают историям Виктора Гюго в его романе «Труженики моря».

Ныряльщики остаются в лодках до тех пор, пока хватает запаса пресной воды, часто три недели или даже дольше. Строки сэра Эдвина Арнольда поэтому не столь точны, сколь прекрасны:

“Dear as the wet diver to the eyes

Of his pale wife who waits and weeps on shore

By sands of Bahrein in the Persian Gulf;

Plunging all day in the blue waves; at night,

Having made up his tale of precious pearls,

Rejoins her in their hut upon the shore.”

Когда жемчужные устрицы подняты наверх, их оставляют на палубе на ночь, а на следующее утро вскрывают с помощью изогнутого ножа длиной в шесть дюймов под названием мифлакет. До эпохи английской торговли перламутр выбрасывали как бесполезный. Теперь он имеет хорошую рыночную стоимость и (после очистки скребком от мелких паразитов, поражающих внешнюю раковину) упаковывается в деревянные ящики и экспортируется в больших количествах. Общая стоимость этого экспорта в 1897 году составила £5694 ($28 000). Арабы с удивлением спрашивали меня, что в мире «франки» делают с пустыми ракушками; а некоторые рассказывают праздные байки о том, как их перетирают в жемчужную пыль и прессуют в искусственные драгоценные камни или используют в качестве облицовки для покрытия кирпичных домов.

На берегу жемчуг классифицируется купцами по весу, размеру, форме, цвету и блеску. Бывает жемчуг пуговичный, в виде подвесок, округлый, овальный, плоский и идеальный; жемчуг белый, желтый, золотой, розовый, синий, лазурный, зеленый, серый, матовый и черный; мелкий жемчуг размером с песчинки и жемчуг такой величины, какую может придать рассказ араба, подкрепленный частыми «валлах!». Я видел жемчужину-подвеску размером с лесной орех стоимостью в несколько тысяч рупий, но есть арабы, которые поклянутся бородой пророка (каждый волос которой священен!), что они поднимали жемчужины размером с голубиное яйцо. Жемчужные брокеры носят свой товар в мешочках из ярко-красного ситца; они взвешивают его на крошечных латунных весах и определяют точный размер с помощью хитроумного приспособления, состоящего из набора латунных сит, именуемого таос, в количестве шести штук, с отверстиями, слегка различающимися по размеру. Жемчуг сначала засыпают в самое крупное сито; те жемчужины, которые не проваливаются сквозь его отверстия размером с горошину, называются рас, то есть «главный»; обычно это драгоценный жемчуг, хотя его ценность больше всего зависит от веса и безупречности формы. Второй размер называется бату, «брюхо», а третий — дхайл, «хвост». Цвет имеет лишь модное значение: Европа предпочитает белый, а Восток — золотисто-желтый; черные жемчужины не слишком ценятся восточными жителями.

Перед отправкой крупный жемчуг очищают в реета — разновидности местного мыльного порошка, а мелкий — в мягком коричневом сахаре; затем его завязывают в ситец и продают партиями по весу, причем каждый сверток должен содержать жемчуг примерно равной средней стоимости. Как можно собирать таможенные пошлины на жемчуг среди народа, чья совесть соперничает с их широкими нагрудными карманами по части вместимости, превосходит всякое понимание. Но это делается, ибо откупщик таможенных пошлин богатеет, а статистика экспорта не является чистой воды догадками.

На островах Бахрейн также производится много фиников, ведется экспортная торговля удивительно прекрасной породой ослов, славящихся по всему Персидскому заливу. Хорошего бахрейнского ослика легко оседлать, и он почти так же хорош для поездок, как обычная лошадь. Единственными изделиями, помимо парусины, являются грубая ткань для тюрбанов и тростниковые циновки очень тонкой выделки. Главными статьями импорта служат рис, лесоматериалы и штучные товары, складским распределителем которых для всей Восточной Аравии является Бахрейн. Туристу-страннику на островах Бахрейн показывают три достопримечательности: жемчужные промыслы, пресноводные источники и древние руины ранней цивилизации у деревни Али. Эти руины — «байут эль-овалин», жилища первых обитателей, которые, как считается, были уничтожены Аллахом за их нечестие. Часовая поездка верхом через финиковые сады и мимо минаретов приводит нас к деревне Али. Ее обычно видно издалека из-за дыма, поднимающегося от огромных печей, где обжигают глиняную посуду. Гончар сегодня вращает свой круг и ловкой рукой лепит местные кувшины для воды, совершенно не зная и не заботясь о любопытных погребальных курганах, бросающих тень к его ногам. К югу и западу от деревни вся равнина усеяна холмами, их по меньшей мере триста, причем самый крупный достигает в высоту около сорока футов. Лишь два или три из них когда-либо вскрывали или исследовали. Теодор Бент в сопровождении своей жены исследовал их в 1889 году со скудными результатами, однако никаких дальнейших изысканий не проводилось, хотя это область, которая еще может принести крупные результаты. М. Жюль Опперт, французский ассириолог, и другие считают этот остров чрезвычайно древним центром цивилизации, и теперь хорошо известно, что первые поселения из древней Вавилонии находились в Персидском заливе, который тогда простирался на север до Мугейра, близ Сук-эш-Шьюха. Но те первые поселенцы, вероятно, направлялись к берегам Африки и в царства Южной Аравии, и в таком случае Бахрейн лежал на их пути. Он всегда должен был быть складом для судоходства из-за обильного водоснабжения в регионе, где пресная вода обычно в дефиците. Курганы у Али, вероятно, относятся к этому очень раннему периоду; хотя подтверждений в виде цилиндров или кирпичей с надписями еще не найдено, характер сооружений, обнаруженных в курганах, служит несомненным доказательством их глубокой древности.

Более крупный курган, вскрытый Бентом, в настоящее время состоит из двух сложенных из камня камер из очень крупных тесаных блоков квадратной кладки, без каких-либо следов арки или колонны. Нижняя камера имеет двадцать восемь футов в длину, пять футов в ширину и восемь футов в высоту; в ней имеются четыре ниши или углубления глубиной около трех футов: две в конце прохода и две у его входа. Верхняя камера имеет ту же длину, что и нижняя, но ее ширина на шесть дюймов меньше, а высота составляет всего четыре фута восемь дюймов. Нижний проход оштукатурен вручную, о чем до сих пор свидетельствует отпечаток руки каменщика на боковой стене. Если бы раскопки были проведены ниже курганов или были вскрыты другие курганы, могли бы получиться лучшие результаты, и, возможно, были бы обнаружены надписи или цилиндры. Год или два назад некоторые местные рабочие нашли возле Али кувшин с большим количеством золотых монет; однако они оказались куфическими и относились к гораздо более позднему периоду, чем курганы. Возле Яу и Зиллага, на другой стороне острова, также имеются руины и очень глубокие колодцы, вырубленные в цельной скале, с глубокими следами от веревок на оголовках; возможно, они также относятся к раннему периоду. На острове Мохаррек есть место под названием Эд-Даир, «монастырь», с руинами того, что арабы называют церковью; относиться ли это к португальской эпохе, подобно замку, или восходит к гораздо более раннему периоду до Мухаммеда, мы сказать не можем.

Климат Бахрейна не так плох, как его часто описывают случайные приезжие. Ни одна часть Персидского залива не может называться бальнеологическим курортом, но и нездоровым климат в любое время года назвать нельзя. В марте и апреле, октябре, ноябре и декабре погода восхитительна, температура в помещении редко поднимается выше 85° F или опускается ниже 60° F. Когда в январе и феврале дуют северные ветры, часто бывает достаточно холодно для разведения огня; это дождливые месяцы года и наименее здоровые, особенно для местных жителей в их плохо построенных хижинах из циновок. С мая по сентябрь включительно стоит жаркий сезон, хотя ночи остаются прохладными, а жара смягчается морскими бризами (называемыми эль-барих) вплоть до середины июня. Ночью обычны обильные росы, которые делают атмосферу мутной и душной, когда нет морского бриза. Сухопутные бризы с запада и юга дуют с перебоями в течение всего лета. Когда они стихают, термометр подскакивает выше ста и остается там день и ночь до тех пор, пока рябь на застойном, безмятежном море не возвестит об отсрочке от пытки удушающей жары. Запись температур, веденая в деревне Манама летом 1893 года, показывает минимальную температуру в помещении 85° и максимальную 107° F в тени. Преобладающим ветром в Бахрейне и, по сути, по всему Зальву является шеммаль, или норд-вест, слегка меняющий свое направление по мере очертания побережья. Воздух во время шеммаля обычно очень сухой, а небо безоблачное, но зимой они порой сначала сопровождаются дождевыми шквалами. Зимой они очень свирепы и представляют опасность для судоходства. Единственный другой сильный ветром называется каус; это зюйд-ост, дующий нерегулярно с декабря по апрель. Он обычно сопровождается пасмурной, мрачной погодой, сильными шквалами и падением барометра. Высказывание моряков о том, что «в Заливе всегда либо слишком много ветра, либо его нет вовсе», очень справедливо для Бахрейна.

Это утверждение справедливо и в отношении политической истории Залива. Бахрейн из-за своей торговли жемчугом всегда стоил того, чтобы за него бороться, и он служил яблоком раздора среди соседних правителей со времени морского сражения, данного первыми обитателями против римлян. После дней Мухаммеда карматы захватили острова. Португальцы, арабы из Омана, персы, турки и, наконец, англичане по очереди предъявляли права на управление архипелагом или установление над ним протектората. Здесь достаточно отметить, что в 1867 году Иса ибн Али (названный Исавом в «Персии» Керзона — как будто это имя происходит от брата Иакова, а не от арабской формы имени Иисус!) был назначен правящим шейхом англичанами, которые сместили его отца Мухаммеда ибн Халифу за организацию пиратства.

Нынешний шейх — типичный араб и большую часть времени проводит за соколиной охотой и погоней за дичью; религиозное управление, что на мусульманской земле означает судебный и исполнительный отдел, возложено на кади, или судью. Законодательного органа не существует, так как закон был установлен раз и навсегда в Коране и преданиях. Отправление правосудия происходит редко. Угнетение, вымогательство и взяточничество носят всеобщий характер; и за исключением торговли и работорговли, британский протекторат не принес на остров никаких реформ. Быть «под защитой» означает здесь строгий нейтралитет во внутренних делах и абсолютный диктат в делах с другими правительствами. «Защищать» означает сохранять дела в status quo до тех пор, пока не созреет час для аннексии. Иногда процесс перехода от одного к другому происходит настолько постепенно, что напоминает естественный рост; в таком случае было бы уместно говорить о росте Британской империи.

Контакт с европейцами и западной цивилизацией, тем не менее, многое сделал для Бахрейна в деле искоренения предрассудков и пробуждения ленивого ума арабов, чтобы те заглянули за пределы своего «Острова арабов». Еще в 1867 году Палгрев мог написать: «Исходя из морского и в некотором роде центрального положения Бахрейна, мои читатели могут сами заключить, что глубокое невежество Неджда в отношении европейцев и их различных классификаций сменяется здесь частичным знакомством с этими темами; так, англичане и французы, искаженные в местные инглиз и франсис, являются привычными словами в Манаме, хотя немцы и итальянцы, чьи суда редко или никогда не посещают эти моря, пока еще не заняли никакого места в бахрейнском лексиконе, в то время как голландцы и португальцы, кажется, канули в полное забвение. Но русские, или московы, то есть московиты, одинаково известны и внушают страх — благодаря персидским связям и инстинкту наций. Помимо того, политика Константинополя и Тегерана свободно и порой разумно обсуждается в этих кофейнях наряду с бурной дипломатией Неджда и его опасными посягательствами».

Для бахрейнских арабов Бомбей является центром мира цивилизации, и тот, кто видел этот город, считается человеком, знающим все об обычаях чужеземцев. Мальчики настолько жаждут поездки на пароходе Британской Индии к этому Эльдорадо науки и тайны, что порой убегают из дома и отправляются в путь в качестве безбилетных пассажиров или выпрашивают проезд. Этот тесный контакт с Индией оказал влияние на арабский язык, на котором говорят на острове и который, хотя и не является диалектом, изобилует хиндустанскими словами. За последние годы в Бахрейн наблюдалась значительная персидская иммиграция с побережья между Лингой и Буширом, и помимо арабского персидский язык является наиболее используемым.

XI ВОСТОЧНЫЙ ПОРОГ АРАВИИ

За Бахрейном материк простирается на запад на восемьсот миль через провинцию Хаса и Нижний Неджд и Хиджаз до Красного моря. Как Джидда является западным портом, так Бахрейн — восточным портом для всей Аравии. Это ворота во внутренние районы, порог которых — Хаса. Проведите линию от Манамы до Катифа, затем далее к Хофуфу (или Эль-Хасе) и оттуда обратно к Манаме, и образовавшийся треугольник включит в себя каждый значительный город или деревню Восточной Аравии. К северу от этого треугольника на побережье лежит неблагоприятная, бесплодная, малонаселенная страна племени Бани-Хаджар; к югу от него находится полуостров Эль-Катар; на запад простирается песчаная пустыня на пять дней пути до Рияда и старой вахабитской страны. Ограниченный таким образом регион в действительности представляет собой всю Хасу, хотя на картах это название присваивается всему побережью вплоть до Басры. Но ни авторитет турецкого правительства, ни значение слова «Хаса» (низкая, влажная земля) нельзя распространять за пределы этого треугольника.

Полуостров Эль-Катар, протяженностью около 100 миль и шириной пятьдесят, непривлекателен во всех отношениях и достаточно бесплоден, чтобы называться пустыней. Словесный портрет Палгрева невозможно улучшить: «Чтобы иметь представление о Катаре, мои читатели должны представить себе мили за милями низких бесплодных холмов, суровых и выжженных солнцем, едва ли с одним-единственным деревом, нарушающим сухой монотонный контур; ниже них илистый пляж простирается на четверть мили в сторону моря в виде вязкой зыбучей топи, окаймленной поломой грязи и морских водорослей. Если мы посмотрим в сторону суши за холмы, то увидим то, что при крайнем снисхождении можно назвать пастбищами, унылыми холмистыми равнинами с двадцатью камешками на каждую травинку; и над этим меланхоличным равнинным пейзажем, редкими и разбросанными островками, высятся небольшие скопления убогих, жалких глинобитных домишек и хижин из пальмовых ветвей, узких, уродливых и низких; таковы деревни, или „города“ (ибо так их называют жители) Катара. И тем не менее, сколь ни бедна и ни нага эта земля, в ней очевидно кроется нечто еще более убогатое и обнаженное позади нее, короче говоря, нечто еще более лишенное ресурсов, чем само побережье, и обитатели чего ищут здесь силой то, чего не могут найти дома. Ибо деревни Катара все до единой тщательно обнесены стенами, в то время как возвышенности за ними усеяны башнями и здесь и там замками, массивными и квадратными, с их маленькими окнами и узкими порталами».

NEIBUHR’S MAP OF THE PERSIAN GULF.

Население Катара невелико; его главный город — Бедаа. Все жители живут за счет моря — добычи жемчуга и рыболовства, и в сезон снаряжают двести лодок. На весь полуостров с его диким бедуинским населением предъявляет права Турция, и он служит ужасом для несчастных солдат, которых туда отправляют поддерживать мир и получать мизерное жалованье, пока они трясутся от малярии и тоскуют по Багдаду. Арабы всегда враждуют с правительством, и после захода солнца находиться за пределами стен крайне небезопасно.

Обычный маршрут из Бахрейна во внутренние районы Хасы заключается в переправе на лодке до Оджеира на материке и оттуда путешествии караваном до Хофуфа. В октябре 1893 года я избрал этот маршрут, возвращаясь из столицы в Катиф и оттуда обратно в Манаму. Отплыв на закате, на следующий день до рассвета мы высадились в Оджеире, и я разыскал турецкого чиновника таможни, к которому у меня было рекомендательное письмо от бахрейнского купца. Оджеир, хотя в нем нет ни базара, ни постоянного населения, располагает глинобитным фортом, карликовым флагштоком и внушительным зданием таможни. Гавань, хотя и неглубокая, защищена от северных и южных ветров и потому является хорошим местом для высадки огромного количества риса и штучных товаров, доставляемых из Бахрейна во внутренние районы. Караван из двух-трехсот верблюдов отправляется из Оджеира каждую неделю. Ибо хотя страна Джебель-Шаммар, вероятно, снабжается сухопутным путем из Басры и Багдада, весь Южный Неджд получает штучные товары, кофе, рис, сахар и изделия из Бирмингема через Бахрейн и Оджеир.

Вся равнина в таможне и вокруг нее была завалена тюками и ящиками, а воздух наполнен шумом погрузки семисот верблюдов. Я договорился с Салихом, недждийцем, о поездке в его отряде, и перед полуденной молитвой мы тронулись в путь. Местность в течение многих часов представляла собой голую пустыню, кое-где с живописной песчаной грядой и в одном месте с жилой зеленоватого известняка. С наступлением ночи мы все расстелили одеяла на чистом песке и спали под открытым небом; те, кто пренебрег бурдюками при отправлении, теперь утоляли жажду, выкапывая руками колодец глубиной в три-четыре фута и находя запас воды. Днем солнце палило и стихал бриз; но ночью под сияющими звездами и при северном ветре казалось по контрасту пронзительно холодно. На второй день в полдень мы увидели пальмовые леса, окружающие Хофуф и придающие ему, по словам Палгрева, «общий вид белого и желтого оникса, оправленного в изумрудную кайму». Поскольку мы добрались до «изумрудной каймы» только после полудня, я решил остановиться в Джифре, одной из многочисленных пригородных деревень. Здесь у Салиха были друзья, и восхитительный обед из хлеба, масла, молока и фиников, — все свежее, — стал одним из многих знаков гостеприимства. На закате мы продолжили путь до следующей деревни, Меназелех, проехав около трех миль через сады и бурлящие ручьи тепловатой воды. На следующее утро рано мы снова ехали через сады и финиковые рощи, наполовину видимые в утреннем тумане. В семь часов мечети и стены Хофуфа предстали прямо перед нами, когда солнце приподняло завесу; это было прекрасное зрелище.

Эль-Хофуф может претендовать на значительную древность. Под именем Хаджар он был, наряду с Мобаррезом, цитаделью знаменитых племен Бани-Кинда и Абд-эль-Кайс (570 г. н. э.). Оба этих города, как и вообще каждая деревня Хасы, обязаны своим существованием подземным водотокам, которые являются главной особенностью провинции; повсюду наблюдается то же изобилие этого великого блага. Земля рек и фонтанов — бьющих ключом посреди соленого моря, как в Бахрейне; текущих неведомо и несокровено под сухой пустыней у Оджеира; клокочущих в вечных родниках, как в Катифе; или извергающихся семью горячими источниками, которые текут, остывая, чтобы благословить широкие поля риса и пшеницы в Мобаррезе. Весь этот край способен давать богатые урожаи, и тем не менее теперь более половины его пустует. Не нашлось человека, чтобы возделывать землю, и рай лежит в запустении, за исключением окрестностей деревень. В прочих местах бедуинские разбойники и турецкие налоги препятствуют земледелию. Эти двое — проклятие сельского хозяйства во всех османских провинциях Аравии.

PALGRAVE’S PLAN OF HOFHOOF.

Сам Хофуф окружен садами, и его планировка дает хорошее представление об общем характере городов Аравии. Замок или дом правителя; базар с прилегающими жилищами и глинобитная стена, возведенная вокруг для защиты всего этого. Рвы теперь сухие и наполовину засыпаны обломками стен, которые находятся не в лучшем состоянии. Город в поперечнике по своему наибольшему диаметру составляет почти полторы мили, но дома построены не так тесно друг к другу, как принято в большинстве восточных городов; здесь присутствует приятная особенность — сады внутри стен. Финиковая пальма преобладает и действительно достигает удивительного совершенства, но также налицо набак, папайя, инжир и гранат. Возделывается индиго, а также хлопок, в то время как весь окружающий край зеленеет полями риса, сахарного тростника и овощей — лука, редиса, бобов, вики и маиса.

Население города полностью мусульманское, за исключением одного католика-христианина, который служит турецким врачом, и полудюжины евреев. Трое европейцев, которые ранее посетили Хофуф и описали его — это капитан Садлир (1819 г.), Палгрев (1863 г.) и полковник Пелли (1865 г.). Первый оценивает численность населения в 15 000 человек, а Палгрев говорит о 20 000–30 000. В 1871 году, когда турецкая экспедиция против Неджда взяла город, в ее отчетах сообщалось, что в нем насчитывается 15 000 домов и 200 пригородных деревень (!) Это показывает полную ненадежность большинства статистических данных в отношении Аравии.

Эль-Хаса (Хофуф) — первый этап на прямом караванном пути из восточной Аравии в Мекку и Джидду. Абд-эр-Рахман ибн Салама, арабский шейх при турецком губернаторе квартала Рифаа в городе, предоставил мне следующую информацию об этом пути. От Хасы до Рияда шесть дней пути на верблюде, от Рияда до Джебель-Шаммара девять дней; до Вади-Давасир семь; и от Рияда до Мекки восемнадцать дней. Это составило бы двадцать восемь дней пути для пересечения полуострова, не считая остановок в дороге и при передвижении со скоростью обычного каравана, то есть три мили в час.

Кайсария, или базар Хофуфа, хорошо снабжена всеми обычными потребностями и предметами роскоши Леванта: оружием, тканями, золотой вышивкой, финиками, овощами, вяленой рыбой, лесом, соленой саранчой, фруктами, сандалиями, табаком, медной посудой и штучными товарами — в бессистемном беспорядке, как перечислено. Общественные аукционы часто проводятся на площади или на равнине за стенами. Здесь же цирюльники занимаются своим ремеслом, а кузнецы бьют по наковальням под навесом пальмовой хижины. В квартале Рифаа находятся лучшие дома, тогда как в Наатале их наибольшее количество; «Ист-Энд» в Хофуфе предназначен для богатых, а «Вест-Энд» для бедных, как и подобает в стране парадоксов.

Хаса славится двумя видами изделий: плащами, или абьями, с богатой вышивкой золотой и цветной нитью, искусно сотканными и элегантного узора, — самыми нарядными и дорогими одеждами Аравии; и латунными кофейниками любопытной формы и красивого вида, которые вместе с плащами вывозятся по всей Восточной Аравии, даже до Басры и Маската. Когда-то торговля процветала, и купцы богатели в этом крае легкого земледелия и плодородной почвы. Но междоусобные войны, вахабитский фанатизм и турецкая праздность, вымогательство и налогообложение отняли процветание, и столица Хасы уже не та, что была в старые времена, когда город удерживали карматы.

Один пережиток ее былого величия сохранился: уникальная и сугубо местная монета под названием товаил, или «длинный кусочек». Она состоит из небольшого медного брусочка с небольшой примесью серебра длиной около дюйма, расщепленного с одного конца и с чуть приоткрытой трещиной. Вдоль одной или обеих его уплощенных сторон тянутся несколько знаков куфического письма, почти неразборчивых на большинстве экземпляров, но, как говорят, читающихся как Мухаммед-аль-Сауд, то есть «Мухаммед из семьи Сауда». Монета не имеет ни даты, ни девиза, но несомненно была изготовлена ​​одним из карматских князей около 920 года н. э. Эта мусульманская секта берет свое начало от фанатика и энтузиаста, родившегося в Куфе и носившего имя Кармах, чьи последователи впервые появились около 277 года хиджры. Он принял высокие титулы Вождя, Направителя, Слова, Святого Духа, Глашатая Мессии и т. д. Его толкование Корана было очень вольным в вопросах омовения, поста и паломничества, но он увеличил число ежедневных молитв до пятидесяти. У него было двенадцать апостолов среди бедуинов, и его секта росла так быстро, что они могли собрать в поле 107 000 фанатичных воинов. Куфа и Басра были разграблены, а Багдад взят. В 929 году Абу Тахир взял штурмом Священный город Мекку, и карматы триумфально увезли черный камень в Катип. Центр их могущества оставался в Хасе в течение нескольких лет. Здесь чеканилась монета, которая является единственным пережитком их власти и фанатизма. И хотя доктрины карматов вызывают отвращение, их маленькие медные брусочки по-прежнему покупают рис и финики и прилипают к рукам менялы на базаре.

В прежние дни существовали золотые и серебряные монеты аналогичной формы. Некоторые серебряные все еще можно изредка найти с выгравированным благородным девизом на арабском языке: «Почет трезвому, позор честолюбивому». Когда я был в Хофуфе, этот странный двуногий медный брусочек стоил пол-анны и оспаривал свое первородство на рынке с рупиями, индийской бумагой, долларами Марии Терезии и турецкими медными монетами. Но как изменился бы сам базар для призрака какого-нибудь карматского воина девятого века, который впервые взял в руки «длинный кусочек»! Даже вахабиты исчезли, и табак, шелк, музыка и вино больше не являются смертельными грехами. Многие из этих мусульманских пуритан уехали в Рияд, а те немногие, что остались, гладят свои длинные белые бороды в ужасе от турецких эффенди в неверных панталонах, курящих сигареты, и при этом вздыхают по золотым дням Арабского Реформатора.

В Хофуфе есть военный госпиталь с хирургом и доктором, но во время моего визита ощущался острый недостаток лекарств и вопиющее отсутствие санитарии. Немногие солдаты соглашаются на больничное лечение, предпочитая дезертировать или искать отпуск в другом месте, а для арабского населения не делается ничего. До моего приезда здесь свирепствовала холера, как и на побережье, а во время моего короткого визита свирепствовала эпидемия оспы, унесшая множество, множество детей. Втройне ужасны такие болезни в стране, где практический фанатизм под благочестивым плащом религии презирает медицину или профилактические меры.

Управление провинцией Хаса устроено следующим образом. Санджак (по-турецки административная единица) делится на три каза: Неджд, Катар и Катип, и в каждом из этих казов находится небольшой гарнизон: 600 человек в Хофуфе и по 300 в Катаре и Катипе. Губернатор, именуемый мутасарриф-пашой, резиденствует в столице, а каймакамы, или субгубернаторы — в двух других центрах. Имеются обычные турецкие трибуналы, и каждое арабское племя имеет представителя или посредника для улаживания своих дел с губернатором. Основные племена, которые в настоящее время признают турецкую оккупацию и подчиняются их власти: Эль-Аджеман, Эль-Морах, Бани-Хаджар, Бани-Халед, Бани-Хассам, Эль-Моттер, Эль-Харб и Эль-Джаафер. Турецкое правительство открыло в провинции три школы; общее число учеников по турецкому официальному отчету составляет 3540 человек. Тот же отчет оценивает все население провинции в 250 000 человек; это дает неплорое представление об отсталости образования даже в этой провинции, которая всегда отличалась книжной ученостью. Большая мечеть с ее двадцатью четырьмя арками и портиками, гладко оштукатуренная и с покрытым циновками полом, всегда полна озорной молодежи, изучающей тайны грамматики и банальности мусульманского богословия; но дни поэзии и написания комментариев к Корану остались в прошлом; даже вахабитские купцы говорят о Бомбее и рады заполучить английский букварь или атлас нового мира, который стучится в их дверь в поисках допуска.

После четырех дней, проведенных в городе, я воспользовался возможностью вернуться на север с караваном; однако мне не разрешили отправиться в путь до тех пор, пока я не подписал бумагу, которая из-за небезопасности дороги снимала всякую ответственность с правительства в случае потери мною жизни, конечностей или багажа. Копия этого документа находится у меня, но единственным врагом, с которым я столкнулся в пустыне, была лихорадка. Во вторник в полдень наш небольшой отряд выступил в путь, двигаясь не через большой город Мобаррез, как я надеялся, а повернув на восток и достигнув Килабии в два часа. Мы миновали фонтаны, ручьи, рисовые поля и болота — все было совершенно не похоже на Аравию из школьного учебника географии. Однако через четыре часа мы снова оказались посреди пустыни, где солнце оказалось слишком жарким для меня, и у меня началась лихорадка, не отпускавшая меня до возвращения в Бахрейн. Дорога оставалась пустынной на всем пути до Катифа. В среду мы ехали всю ночь под звездами (из-за ложной тревоги о разбойниках) до девяти часов следующего утра. Затем мы отдохнули в месте, названном с горькой иронией Умм-эль-Хаммам; там нет бань, деревьев, травы, а лишь неглубокая яма с грязной водой и мелкий кустарник фиников. Здесь мы провели жаркий день. В пятницу утром мы вышли к границам Катифа — пальмовым рощам, колодцам и древним акведукам с диковинными башнями и продушинами через равные промежутки. Через сады и в обход большого квадратного форта мы вышли к морю. На таможне я снова обрел отдых и подкрепление.

Катип не пользуется доброй славой среди арабов Хасы; его расположение низкое и болотистое; «его жители большей частью хилого телосложения, с земляным цветом лица и постоянно страдают малярией. Сам город плохо построен, ужасающе грязен, влажен и неприятен по климату. Тем не менее в нем значительное население и бойкая торговля. Жители — преимущественно шииты персидского происхождения, и вахабиты, и турки одинаково презирают их как чуть ли не еретиков. Нынешнее местоположение Катифа соответствует очень древнему поселению Герра греческих географов, однако никаких поисков руин никогда не предпринималось. Португальский замок знаменует собой их оккупацию этого побережья также в период их господства в заливе. Катип был взят турками в 1871 году и с тех пор оккупирован ими».

Арабское побережье к северу от Катифа вплоть до Кувейта не имеет ни одного крупного поселения. Преимущественно бесплодное и находящееся в руках грабительского и воинственного племени Бани-Хаджар, оно крайне неинтересно и совершенно непроизводительно.

XII РЕЧНАЯ СТРАНА И ФИНИКОВАЯ ПАЛЬМА

«Богатые равнины Месопотамии и Ассирии, которые некогда возделывались густонаселенным народом и орошались поразительными усилиями человеческого труда, ныне заселены, вернее, опустошаемы бродячими арабами. До тех пор пока эти плодородные провинции будут оставаться под управлением, или скорее анархией, турок, они неизбежно будут оставаться пустынями, в которых природа угасает за неимением попечительной заботы человека» — Нибур (1792).

Какие исторические перемены оставили свои следы в руинах, именах и легендах на великих аллювиальных равнинах Северо-Восточной Аравии! Две реки до сих пор носят свои библейские имена: Евфрат и Диджля, или Хиддекель, но ничто другое не сохранилось из того, что можно было бы назвать раем. Больше всего путешественника поражает то, что столь обширная часть этого плодородного края лежит в запустении и не приносит плодов под властью выродившегося режима. В былое великолепие трудно поверить из-за нынешнего запустения. Повсюду видны следы древних империй, и все же это кажется невероятным, когда мы наблюдаем за полуголыми арабами, пашущими илистые берега со своими дикими буйволами и примитивными орудиями.

Была ли это колыбель человеческого рода? Вавилон и Ниневия предстают здесь для археолога; Ктесифон, Куфа и Зубеир — для историка; Багдад и Басра (или Бассора) — для старинных арабских романтических историй; а Ур Халдейский — для исследователя Библии. С тех пор как Гарун ар-Рашид ходил переодетым, сколько еще более странных сказок Тысячи и одной ночи видел Багдад! Как удивился бы Синдбад-мореход при виде упадка Басры, имеющей тем не менее дюжину «дымящих судов» в своей гавани!

Месопотамия, называемая арабами Эль-Джезира, некогда ограничивалась землей, лежащей между двумя реками и к югу от старой стены, которой они соединялись выше Багдада. От этой точки до Персидского залива область именовалась и до сих пор именуется Ирак-Араби, в отличие от персидского Ирака. Обычно, однако, название Месопотамии (Междуречья) применяется ко всей северо-восточной части Аравии. Она имеет общую площадь в 180 000 квадратных миль и отличается большой однородностью как в физических, так и в этнотических характеристиках. Арабы живут, и арабский язык используется на протяжении трехсот миль за Багдадом вплоть до Диарбекира и Мардина; однако мы ограничим наше описание регионом между Басрой и Багдадом, включая дельту в устье рек.

Возле Багдада две гигантские реки, осушив Восточную Малую Азию, Армению и Курдистан, сближаются совсем близко; оттуда основные русла соединены несколькими протоками и временными водотоками, главным из которых является Шатт-эль-Хай. У Курны обе реки сливаются, образуя Шатт-эль-Араб, который пересекает плоскую плодородную равнину, усеянную деревнями и покрытую искусственно орошаемыми лугами и обширными финиковыми рощами. Вплоть до Багдада река судоходна круглый год для пароходов значительных размеров. Исключительно благодаря предприимчивости английской торговли и пароходной линии Багдад — Басра этот край, столь мрачно описанный Нибуром в 1792 году и даже Чесни в 1840 году, получил развитие в новую жизнь и процветание. Даже турецкое дурное управление и угнетение не способны полностью уничтожить естественное плодородие и продуктивность; и если бы когда-нибудь хорошее правительство завладело этим краем, он вернул бы свое древнее значение и удвоил свое нынешнее население.

В физической географии этого региона выделяются две особенности. Во-первых, плоские, почти ровные пространства лугов без каких-либо возвышенностей или понижений, за исключением древних искусственных курганов. Во-вторых, финиковая пальма. Протяжение всей страны от Фао и Мохамерера до земель арабов монтифик выше Курны представляет собой одну большую финиковую плантацию по обеим сторонам широкой реки. Всюду высокие стройные деревья обрамляют горизонт, а вблизи нижнего эстуария Шатт-эль-Араба они особенно пышны и многочисленны. Раньше каждая пальма на Ниле регистрировалась и облагалась налогом; но сосчитать каждое такое дерево на Шатт-эль-Арабе было бы бесконечной задачей.

Настоящим гербом для всей Нижней Месопотамии стала бы финиковая пальма. Это «знамя климата» и богатство страны. В этих длинных рощах и рядах пропорциональных колонн, чьи верхушки скрыты в листве, может быть некоторая монотонность, но в них нет абсолютно ничего утомительного. Финиковый сад являет собой зрелище чрезвычайной красоты, сильно меняющееся в зависимости от времени суток и состояния погоды. На рассвете или закате великолепные цвета падают на изящно поникшие листья или мягко пробиваются сквозь более светлую листву и отражают сочную зелень, столь прекрасную, что однажды увидев ее, уже никогда не забудешь. В полдень темные тени и глубокие краски финиковых лесов освежают и дают отдых глазу, утомленному медным сиянием песка и неба. Но лес выглядит наилучшим образом, когда в росистую ночь восходит полная луна и заставляет жемчужину блестеть на каждом игольчатом листе, а тени кажутся черными как ночь на контрасте с сиянием верхней листвы.

Именно арабский поэт первым сложил песнь о финиковой пальме, столь прекрасно переложенную Баярдом Тейлором:

“Next to thee, O fair Gazelle!

O Bedowee girl, beloved so well,—

Next to the fearless Nejidee

Whose fleetness shall bear me again to thee—

Next to ye both I love the palm

With his leaves of beauty and fruit of balm.

Next to ye both, I love the tree

Whose fluttering shadows wrap us three

In love and silence and mystery.

Our tribe is many, our poets vie

With any under the Arab sky

Yet none can sing of the palm but I.

The noble minarets that begem

Cairo’s citadel diadem

Are not so light as his slender stem.

He lifts his leaves in the sunbeam glance

As the Almehs lift their arms in dance;

A slumberous motion, a passionate sigh

That works in the cells of the blood like wine.

O tree of love, by that love of thine

Teach me how I shall soften mine.”

Марк Твен сравнил пальмовое дерево с «флагштоком свободы с копной сена» на макушке. Истина лежит посередине между поэтом и путешественником «простачком», ибо финиковое дерево — это одновременно и поэзия, и предмет торговли; в представлении араба это совершенство красоты и практичности.

Финиковая пальма встречается в Сирии, Малой Азии, почти во всех частях Аравии и на южных островах Средиземноморья, но наибольшего совершенства она достигает в Верхнем Египте и Месопотамии. Некоторое представление об огромном значении этого единственного урожая в богатстве Месопотамии можно получить из утверждения старого английского купца из Басры о том, что «весь ежегодный урожай фиников в Речной стране можно консервативно оценить в 150 000 тонн».

Финиковое дерево состоит из одного стебля или ствола высотой около пятидесяти-восьмидесяти футов, без единой ветви, увенчанного на вершине пучком листьев, или «пальм», которые несколько поникают в форме огромного зонта. Каждая из этих пальм имеет длинные ланцетовидные листья, раскидывающиеся веером от центрального стебля, который часто достигает длины в десять или даже двенадцать футов. В диком состоянии последовательные ряды пальм, отмечающие ежегодный прирост дерева, засыхают и сморщиваются, но остаются на стволе, производя при каждом дуновении ветра скрипящий звук, столь часто слышимый в тишине пустынной ночи. Но там, где пальмы культивируются, старые стебли срезают по мере их высыхания и находят им множество различных применений. Поэтому ствол пальмового дерева имеет вид чешуек, позволяющих человеку, чье тело привязано к дереву веревочной петлей, с легкостью взбираться на верхушку и собирать плоды. Издали эти годовые кольца финиковой пальмы кажутся рядом диагональных линий, разделяющих ствол. Пальмы часто достигают возраста ста лет. Финиковая пальма — двудомное растение; но в Месопотамии пестичные пальмы значительно превосходят по численности тычиночные. Свадьба пальм происходит каждую весну и является хлопотным временем для земледельца, так как взлезть на все деревья и опылить их — немалый труд.

A DATE ORCHARD NEAR BUSRAH.

DATES GROWING ON A DATE-PALM.

Арабы писали книги, а европейцы сочиняли басни о тысяче различных применений пальмового дерева. Каждая часть этого удивительного дерева оказывается полезной для арабов самым неожиданным образом. Начнем с верхушки: пестики финикового цвета содержат тонкое курчавое волокно, которое выколачивается и используется во всех восточных банях в качестве губки для мытья тела с мылом. На оконечности ствола находится верхушечная почка, содержащая беловатое вещество, напоминающее миндаль по консистенции и вкусу, но в сто раз большее по размеру. Это величайший деликатес. Говорят, существует более ста разновидностей финиковой пальмы, каждая из которых отличается своими плодами, и арабы утверждают, что «хорошая хозяйка может снабжать своего мужа целый месяц каждый день блюдом из фиников, приготовленных по-разному». Финики составляют основную пищу арабов на большей части территории Аравии и всегда подаются в том или ином виде к каждой трапезе. Из старых фиников делают сироп и уксус, а те, кто пренебрегает Кораном, варят даже нечто вроде бренди. Финиковая косточка размалывается и идет на корм коровам и овцам, так что ни одна частица драгоценного плода не пропадает даром. Целые косточки используются в качестве бусин и счетных жетонов для арабских детей в их играх на песках пустыни. Ветви, или пальмы, очищаются от листьев и используются наподобие ротанга для изготовления кроватей, столов, стульев, колыбелей, птичьих клеток, подставок для чтения, лодок, ящиков и т. д. Из листьев делают корзины, веера и веревки, а лыко наружной части ствола образует превосходное волокно для канатов разных размеров и качеств. Древесина ствола, хотя и легкая и пористая, широко используется в мостостроении и архитектуре и весьма долговечна. Короче говоря, когда финиковая пальма срубается, от нее не остается впустую ни малейшей частицы. Это дерево — «богодельня» и убежище для всей Аравии; без него миллионы остались бы ни с чем ни в плане пищи, ни в плане жилья. Ибо половина населения Месопотамии живет в жилищах из пальмовых циновок.

Хотя повсюду выращивание фиников является важной отраслью промышленности, Басра выступает центром торговли, поскольку здесь находится главный экспортный склад. Три лучшие разновидности фиников, известные в Басре — это халлави, хадрави и сайер. Это единственные виды, которые выдерживают транспортировку на европейские рынки. Их укладывают слоями в деревянные ящики или в картонные коробки меньшего размера. Средний объем экспорта в Лондон и Нью-Йорк из Басры за последние пять лет составлял около 20 000 тонн, почти половина из которых предназначалась для американского рынка. Другие важные сорта — зехди, берем, дери и шукри. Они упаковываются грубее в циновки или корзины и рассылаются по всему арабскому побережью, в Индию, на побережье Красного моря и в Занзибар. Рядом с Басрой культивируется еще более тридцати сортов для местного потребления. Некоторые из них имеют любопытные названия, такие как: «Мать духов», «Запечатанная», «Красный сахар», «Дочь семерых», «Невестин палец», «Маленькая звезда», «Чистая дочь»; другие носят названия, которые лучше не переводить.

Палгрев и другие, с чьим вердиктом я согласен, признали финик халаси из Эль-Хасы превосходящим все прочие виды. Недавно он был завезен в Месопотамию. Палгрев говорит: «Буквальный и вполне уместный перевод этого названия — „квинтэссенция“, — вид, свойственный Хасе и безоговорочно первый в своем роде». Сам плод несколько меньше обычного финика халлави, но он не такой сухой и гораздо более сочный. Он насыщенного темного янтарного цвета, почти розоватый и полупрозрачный; косточка маленькая и легко отделяется, на вкус финик сладкий, как сахар, и настолько превосходит финик, покупаемый на американском рынке, насколько спелый ранет превосходит сушеные яблочные кольца.

В Басре сезон сбора фиников открывается в сентябре и занимает всех до тех пор, пока огромный урожай не будет собран и отправлен. Финики на экспорт в Европу и Америку имеют превосходное качество, коробка весом в полцентнера на борту парохода в оптовых ценах стоит около трех-четырех шиллингов. Все плохие, влажные и мелкие финики упаковываются отдельно в циновки или мешки и отправляются в Индию как второй сорт. Самые худшие партии отправляются целиком на винокурни в Англии. Таким образом, ничто не пропадает даром. Упаковщики фиников, укладывающие плоды слоями, получают три-четыре камери за упаковку ящика. Лучшие упаковщики способны упаковать лишь четыре ящика в день, так что их заработная плата составляет около крана (около десяти центов) в день. Они живут впроголодь на фруктах и приводят с собой всю семью, младенцев и старцев, чтобы расположиться на сезон в финиковых садах. Сезон фиников в Басре начинается в начале или середине сентября и длится шесть-восемь недель. Цена на урожай фиников колеблется. Она обычно устанавливается на собрании, проводимом в каком-нибудь финиковом саду, где производители и покупатели играют на повышение и понижение до достижения соглашения. Цены в 1897 году были, на языке торговли: «340 шами за халлави, 280 шами за хадрави и 180 шами за сайер». Семнадцать шами равны примерно одному фунту стерлингов, а указанные цены даются за кару, составляющую около пятидесяти центнеров.

Культивация фиников неуклонно росла последние пятнадцать лет. В 1896 году большая часть страны была затоплена сильными паводками, и, как утверждается, более миллиона пальм погибло; постоянно закладываются новые сады. Арабы Месопотамии демонстрируют большое мастерство и необычайную заботу в удобрении, орошении и улучшении своих финиковых плантаций, ибо они все яснее понимают, что это немаловажный источник богатства. Одним из недавних применений экспортных фиников является производство уксуса; кажется, раз индустрия свекловичного сахара оказалась столь прибыльной, должен существовать некий способ производства хорошего сахара из финикового сиропа.