«Аравия: Колыбель ислама»

I left Taiz on a mule July 26th, and arrived at Seyanee the same day. The following night we reached Ibb. Here I was forced to lodge outside of the town, as the guard had instructions not to let me “see things.” I endured this impatiently, until I learned that our servant had been imprisoned on our arrival because he told me the names of the villages on the route! I then appealed to the Mayor, and on virtue of my passports demanded the right of going about the town and the release of my servant. After some delay, both requests were granted. The incident is one of many to show the suspicion with which a stranger is regarded by the authorities in Yemen. On Saturday the soldier and I hastened on to reach the large town of Yerim before Sunday, and rest there, waiting for the baggage camel. It was a long ride of twelve hours, but through a delightful country everywhere fertile and terraced with coffee plantations and groves of kaat.

Yerim, with perhaps 300 houses, lies in a hollow of the Sumara range of mountains. It has a fortress and some houses of imposing appearance, but the general aspect of the town is miserable. A neighboring marsh breeds malaria, and the place is proverbially unhealthy in this otherwise salubrious region. Niebuhr’s botanist, Forskal, died here on their journey in 1763. The road from Ibb to Yerim has perhaps the finest scenery of any part of Yemen; never have I seen more picturesque mountains and valleys, green with verdure and bright with blossoms. Scabiosa, bluebells, forget-me-nots, golden-rod, four-o’clocks and large oleander-trees—

“All earth was full of heaven

And every bush afire with God.”

The cacti-plants were in full bloom, and measured twenty feet against the mountain passes. Two thousand feet below one could hear the sound of the water rushing along the wady-bed or disappearing under the bridges that span the valleys. While high above, the clouds were half concealing the summit of the “Gazelle Neck” (Unk el-Gazel).

Sunday, July 29th, was a cold day at Yerim; early in the morning the temperature went down to 52°, and at night two blankets were needed. Not until nine o’clock was it warm enough for the Yerim merchants to open their shops.

A Jewish family, en route for Taiz, were stopping with us at the caravansari, and at night I spoke for over two hours with them and the Arabs about Christ. There was no interruption, and I was impressed to see the interest of a Jew and Arab alike in what I told them from Isaiah liii., reading it in Arabic by the dim candle light, amidst all the baggage and beasts of an Oriental inn. At the little village of Khader, eight miles from Waalan, angry words arose from the “guard” because I tried to speak to a Jew. When I spoke in protest they began to strike the Jew with the butt end of their rifles, [22] and when the poor fellow fled, my best defence was silence. On my return journey, I inadvertently raised trouble again, by mentioning that Jesus Christ and Moses were Jews—which the Arabs considered an insult to the prophets of God.

On the road beyond Yerim we passed a large boulder with an irregular impression on one side. This is called Ali’s footprint, and the Arabs who pass always anoint it with oil. The steep ascents and descents of the journey were now behind us. From Yerim on to Sana the plateau is more level. Wide fields of lentils, barley and wheat take the place of the groves of kaat and coffee; camels were used for ploughing, and with their long necks and curious harness, were an odd sight.

The next halt we made was at Damar, 8,000 feet above sea-level. It is a large town, with three minaret-mosques and a large bazaar; the houses are of native rock, three and four-stories high, remarkably clean and well-built. Inside they are whitewashed, and have the Yemen translucent slabs of gypsum for window-panes. From Damar the road leads northeast over Maaber and the Kariet en-Nekil pass to Waalan; thence, nearly due north, to Sana. From Damar to Waalan is thirty-five miles, and thence to the capital, eighteen miles more. The roads near the city of Sana are kept in good repair, although there are no wheeled vehicles, for the sake of the Turkish artillery.

On Thursday, August 2d, we entered Sana by the Yemen gate. Three years before I had entered the city from the other side, coming from Hodeidah; then in the time of the Arab rebellion and now myself a prisoner. I was taken to the Dowla and handed over to the care of a policeman until the Wali heard my case. After finding an old Greek friend from Aden, who offered to go bail for me, I was allowed liberty, and for nineteen days was busy seeing the city and visiting the Jews. [23]

Sana, anciently called Uzal, and since many centuries the chief city of Yemen, contains some 50,000 inhabitants and lies stretched out in a wide, level valley between Jebel Nokoom and the neighboring ranges. It is 7,648 feet above sea-level. The town is in the form of a triangle, the eastern point consisting of a large fortress, dominating the town, and built upon the lowest spur of Nokoom. The town is divided into three walled quarters, the whole being surrounded by one continuous wall of stone and brick. They are respectively the city proper, in which are the government buildings, the huge bazaars, and the residences of the Arabs and Turks; the Jews’ quarter; and Bir-el-azib, which lies between the two, and contains gardens and villas belonging to the richer Turks and Arabs. The city had once great wealth and prosperity, and to-day remains, next to Bagdad, the most flourishing city in all Arabia. The shops are well supplied with European goods, and a large manufacture of silk, jewelry and arms is carried on. The government quarter, with its cafés, billiard-rooms, large Greek shops, carriages, bootblacks, and brass-band reminds one of Cairo. Sana has forty-eight mosques, thirty-nine synagogues, twelve large public-baths, a military hospital with 200 beds, and is the centre of trade for all northern Yemen and northwestern Hadramaut, as well as for the distant villages of Nejran and fertile Wady Dauasir. Arabs from every district crowd the bazaars, and long strings of camels leave every day for the Hodeidah coast.

On August 14th I took an early morning walk to Rhoda, a village about eight miles north of Sana, and in the midst of beautiful gardens. From Roda the direct caravan route leads to Nejran, and from the outskirts of the village, looking north, an inviting picture met the eye. A fertile plateau stretched out to the horizon, and only two days’ journey would bring one into the free desert beyond Turkish rule. But this time the way across the peninsula was closed by my bankruptcy; robbed at Yerim in the coffee-shop, and already in debt at Sana, it would have been impossible to proceed, except as a dishonest dervish.

On the 21st of August I left Sana for Hodeidah, receiving a loan of twenty dollars from the Ottoman government, to be paid back at the American consulate. We followed the regular postal route, the same which I had travelled on my first journey.

The plateau or table-land between Sana’a and Banàn is a pasture country. The Bedouins live in the stone-built villages and herd their immense flocks on the plain; camels, cows and sheep were grazing by the hundreds and thousands. After Banàn begins the difficult descent to the coast down breakneck mountain stairways rather than roadways, over broken bridges, and through natural arches. Fertile, cultivated mountain slopes were on every side, reminding one of the valleys of Switzerland. In one district near Suk-el-Khamis the whole mountain-side for a height of 6,000 feet was terraced from top to bottom. General Haig wrote of these terraces: “One can hardly realize the enormous amount of labor, toil and perseverance which these represent. The terraced walls are usually from five to eight feet in height, but toward the top of the mountain they are sometimes as much as fifteen or eighteen feet. They are built entirely of rough stone, laid without mortar. I reckon on an average that each wall retains a terrace not more than twice its own height in width, and I do not think I saw a single breach in one of them unrepaired.” [24]

In Yemen there are two rainy seasons, in spring and in autumn, so that there is generally an abundance of water in the numerous reservoirs stored for irrigation. Yet, despite the extraordinary fertility of the soil and the surprising industry of the inhabitants, the bulk of the people are miserably poor, ill-fed and rudely clothed, because they are crushed down by a heartless system of taxation. Every agricultural product, implement and process is under the heavy hand of an oppressive administration and a military occupation that knows no law. The peasantry are robbed by the soldiers on their way to market, by the custom-collector at the gate of each city, and by the tax-gatherer in addition. On the way to Sana my soldier-companion stopped a poor peasant who was urging on a little donkey loaded with two large baskets of grapes; he emptied the best of the grapes into his saddle-bags, and then beat the man and cursed him because some of the grapes were unripe! No wonder we read of rebellions in Yemen, and no wonder that intense hatred lives in every Arab against the very name of Turk.

From Suk-el-Khamis, a dirty mountain village, [25] with an elevation of over 9,500 feet, the road leads by Mefak and Wady Zaun to the peculiarly located village of Menakha. At an altitude of 7,600 feet above sea-level, it is perched on a narrow ridge between two mountain ranges. On either side of the one street that forms the backbone of the summit are precipices 2,000 feet deep. So narrow is the town that there are places where one can stand and gaze down both sides of the abyss at the same time. To reach it from the west there is only one path zigzagging up the mountain-side, and from the east it can only be approached by a narrow track cut in the face of the precipice and winding up for an ascent of 2,500 feet. Menakha is the centre of the coffee trade; it has a population of 10,000 or more, one-third of which are Jews. There are four Greek merchants, the Turks had 2,000 troops garrisoned in the town, and the bazaars were equal to those of Taiz. Its exact elevation is given by Defler, after eighteen observations, as 7,616 feet above sea-level.

From Menakha to the coast is only two long days’ journey; three by camel. The first stage is to Hejjeila, at the foot of the high ranges, thence to Bajil, a village of 2,000 people, and along the barren, hot plain to Hodeidah. At Bajil the people are nearly all shepherds, and the main industry is dyeing cloth and weaving straw. Here one sees the curious Yemen straw hats worn by the women, and here also the peasant-maidens wear no veils. Yet they are of purer heart and life than the black-clouted and covered women of the Turkish towns.

Hodeidah by the sea is very like Jiddah in its general appearance. The streets are narrow, crooked and indescribably filthy. The “Casino” is a sort of Greek hotel for strangers, and the finest house in the city is that of Sidi Aaron, near the sea, with its fine front and marble courtyard. The population is of a very mixed character; east of the city in a separate quarter live the Akhdam Arabs, whose origin is uncertain, but who are considered outcasts by all the other Arabs. They are not allowed to carry arms and no Arab tribe intermarries with them.

From Hodeidah there is a regular line of small steamers to Aden, and the Egyptian Red Sea coasting steamers also call here fortnightly. The trade of Hodeidah was once flourishing, but here too Turkish misrule has brought deadness and dullness into business, and taxation has crushed industrial enterprise.

AN ARABIAN COMPASS.

VII THE UNEXPLORED REGIONS OF HADRAMAUT

“As when to them who sail

Beyond the Cape of Hope, and now are past

Mozambic, off at sea northeast winds blow

Sabean odors from the spicy shore

Of Araby the blest.”—Milton.

We must take at least a glimpse of the almost unknown region called Hadramaut. [26] This is a strip of territory stretching between the great desert and the sea from Aden eastward to Oman. Our knowledge of the interior of this region was almost a perfect blank until some light was thrown on it by the enterprising traveller A. Von Wrede in 1843. The coast is comparatively well known, at least as far as Makalla and Shehr. The land rises from the coast in a series of terraces to Jebel Hamra (5,284 feet), which is connected on the northeast with Jebel Dahura, over 8,000 feet high.

Adolph Von Wrede sailed from Aden to Makalla and thence penetrated inland as far as Wady Doan the most fertile spot of all South Arabia. This wady flows northward through the land of the Bni Yssa and the district is bordered on the west by Belad-el-Hasan and on the east by Belad-el-Hamum. But how far this region extends northward and whether the sandy desert of El Ahkaf (quicksands) really begins with the Wady Rakhia, a branch of the Doan are points on which Von Wrede throws no light and which are still uncertain. In 1870 the French Jew, Joseph Halévy, made a bold attempt to penetrate into Hadramaut from Yemen. Since then little was added to our knowledge of Hadramaut until 1893 when Shibam, the residence of the most powerful Sultan of Hadramaut was visited by Theodore Bent and his wife. In 1897 they made a second journey into the same region which cost Mr. Bent his health and afterward his life. From the account of these journeys we quote a few paragraphs which set forth clearly the interesting character of this almost unknown country. [27]

“Immediately behind Makalla rise grim arid mountains of a reddish hue, and the town is plastered against this rich-tinged background. By the shore, like a lighthouse, stands the white minaret of the Mosque, the walls and pinnacles of which are covered with dense masses of seabirds and pigeons; not far from this the huge palace where the Sultan dwells reminds one of a whitewashed mill with a lace-like parapet; white, red and brown are the dominant colors of the town, and in the harbor the Arab dhows with fantastic sterns rock to and fro in the unsteady sea, forming altogether a picturesque and unusual scene.

“Nominally Makalla is ruled over by a Sultan of the Al Kaiti family, whose connection with India has made them very English in their sympathies, and his Majesty’s general appearance, with his velvet coat and jewelled daggers, is far more Indian than Arabian. Really the most influential people in the town are the money-grubbing Parsees from Bombay, and it is essentially one of those commercial centres where Hindustani is spoken nearly as much as Arabian. We were lodged in a so-called palace hard by the bazaar, which reeked with mysterious smells and was alive with flies; so we worked hard to get our preparations made and to make our sojourn in this uncongenial burning spot as short as possible....

“Leaving these villages behind us, we climbed rapidly higher and higher, until, at an elevation of over 5,000 feet, we found ourselves at last on a broad level plateau, stretching as far as the eye could reach in every direction, and shutting off the Hadramaut from the coast. This is the ‘mons excelsus’ of Pliny; here we have the vast area where once flourished the frankincense and the myrrh. Of the latter shrub there is plenty left, and it is still tapped for its odoriferous sap; but of the former we only saw one specimen on the plateau, for in the lapse of ages the wealth of this country has steadily disappeared; further east, however, in the Mahra country, there is, I understand, a considerable quantity left.

“Near Hajarein are many traces of the olden days when the frankincense trade flourished, and when the town of Doani, which name is still retained in the Wady Doan, was a great emporium for this trade. Acres and acres of ruins, dating from the centuries immediately before our era, lie stretched along the valley here, just showing their heads above the weight of superincumbent sand which has invaded and overwhelmed the past glories of this district. The ground lies strewn with fragments of Himyaritic inscriptions, pottery, and other indications of a rich harvest for the excavator, but the hostility of the Nahad tribe prevented us from paying these ruins more than a cursory visit, and even to secure this we had to pay the Sheikh of the place nineteen dollars; and his greeting was ominous as he angrily muttered, ‘Salaam to all who believe Mohammed is the true prophet.’

“At Assab they would not allow us to dip our vessels in their well, nor take our repast under the shadow of their Mosque: even the women of this village ventured to insult us, peeping into our tent at night, and tumbling over the guys in a manner most aggravating to the weary occupants.

“Our troubles on this score were happily terminated at Haura, where a huge castle belonging to the Al Kaiti family dominates a humble village surrounded by palm groves. Without photographs to bear out my statement, I should hardly dare to describe the magnificence of these castles in the Hadramaut. That at Haura is seven stories high, and covers fully an acre of ground beneath the beetling cliff, with battlements, towers, and machicolations bearing a striking likeness to Holyrood. But Holyrood is built of stone, and Haura, save for the first story, is built of sun-dried bricks; and if Haura stood where Holyrood does, or in any other country save dry, arid Arabia, it would long ago have melted away....

“One of the most striking features of these Arabian palaces is the wood-carving. The doors are exquisitely decorated with intricate patterns, and with a text out of the Koran carved on the lintel; the locks and keys are all of wood, and form a study for the carver’s art, as do the cupboards, the niches, the supporting beams and the windows, which are adorned with fretwork instead of glass. The dwelling-rooms are above, the ground floor being exclusively used for merchandise, and the first floor for the domestics.”

Concerning the chief town of the interior of Hadramaut Mr. Bent writes as follows:

“Then he sent us to reside for five more days in his capital of Shibam, which is twelve miles distant from Al Katan, and is one of the principal towns in the Hadramaut valley. It is built on rising ground in the centre of the narrowest point of the valley, so that no one can pass between it and the cliffs of the valley out of gunshot of the walls. This rising ground has doubtless been produced by many generations of towns built of sun-dried bricks, for it is the best strategical point in the neighborhood. Early Arab writers tell us that the Himyarite population of this district came here when they abandoned their capital at Sabota, or Shabwa, further up the valley, early in our era, but we found evident traces of an earlier occupation than this—an inscription and a seal with the name ‘Shibam’ engraved on it, which cannot be later than the third century, B.C. And as a point for making up the caravans which started from the frankincense-growing district, Shibam must always have been very important.

“The town of Shibam offers a curious appearance as you approach; above its mud-brick walls with bastions and watch towers appear the tall whitewashed houses of the wealthy, which make it look like a large round cake with sugar on it. Outside the walls several industries are carried on, the chief of which is the manufacture of indigo dye. The small leaves are dried in the sun and powdered and then put into huge jars—which reminded us of the Forty Thieves—filled with water. Next morning these are stirred with long poles, producing a dark blue frothy mixture; this is left to settle, and then the indigo is taken from the bottom and spread out on cloths to drain; the substance thus procured is taken home and mixed with dates and saltpetre. Four pounds of this indigo to a gallon of water makes the requisite and universally used dye for garments, the better class of which are calendered by beating them with wooden hammers on stones.”

Of the coast town of Shehr and its ruler Mr. Bent says:

“Shehr is a detestable place by the sea, set in a wilderness of sand. Once it was the chief commercial port of the Hadramaut valley, but now Makalla has quite superseded it, for Shehr is nothing but an open roadstead and its buildings are now falling into ruins. Ghalib, the eldest son and heir of the chief of the Al Kaiti family, rules here as the viceregent of his father, who is in India as jemadar or general of the Arab troops, chiefly all Hadrami, in the service of the Nizam of Hyderabad. Ghalib is quite an Oriental dandy, who lived a life of some rapidity when in India, so that his father thought it as well to send him to rule in Shehr, where the capabilities for mischief are not so many as at Bombay. He dresses very well in various damask silk coats and faultless trousers; his swords and daggers sparkle with jewels; in his hand he flourishes a golden-headed cane; and, as the water is hard at Shehr, he sends his dirty linen in dhows to Bombay to be washed.”

The Arabs of Hadramaut have been still more in contact with Java than with India. Large colonies of Hadramis emigrated to the Dutch Archipelago more than a century ago; intermarriage between the Javanese and the Arabs is very common; and the Mohammedanism of the Dutch East Indies is entirely of the Hadramaut type. These interesting facts were first bought to light by Van den Berg, a Dutch scholar in his elaborate work on this province of Arabia and the Arab colonies in Java. [28] His account of Hadramaut is a compilation from the lips of the Arab immigrants, but the description of the manners and customs of the people and their religious peculiarities is from personal observation. Altogether, in spite of minor geographical inaccuracies, the book is the best single volume on Southern Arabia and tells the story of Islam in the Dutch Archipelago as it is to-day. The Arabs have always been a strong race at colonizing but it is well to note that the influence of Hadramaut on Java and Sumatra to-day is not less than that of Oman on Zanzibar and East Africa in the last century. Even Hadramaut will not always remain undiscovered and unremembered. The incense-country of antiquity has a future before it even as it has had a glorious past.

A CASTLE IN HADRAMAUT

VIII MUSCAT AND THE COASTLANDS OF OMAN

“Oman is separated from the rest of Arabia by a sandy desert. It is, in fact, as far as communication with the rest of the world is concerned, an island with the sea on one side and the desert on the other. Hence its people are even more primitive, simple and unchanged in their habits than the Arabs generally. Along the coast, however, especially at Muscat they are more in contact with the outer world.”— General Haig.

In Arab nomenclature Oman applies only to a small district in the vicinity of Muscat, but the name is generally given to the entire southeastern section of the Arabian peninsula, including everything east of a line drawn from the Kuria-Muria islands to the peninsula of Katar, anciently called Bahrein. Thus defined it is the largest province of Arabia and in some respects the most interesting. Historically, politically and geographically Oman has always been isolated from the other provinces. Turkish rule never extended this far nor did the later caliphs long exercise their authority here. The whole country has for centuries been under independent rulers called Imams or Seyyids. The population, which is wholly Arab and Mohammedan, (save in the coast towns) was derived originally from two different stocks known to the Arabs as Kahtani and Adnani or the Yemeni and Muadi. These names have changed since the beginning of the eighteenth century to Hinani and Ghaffiri. The Yemen tribes came first and are most numerous. The two rival races have been in open and continuous feud and antagonism and have kept the country in perpetual turmoil. They even inhabit separate quarters in some of the towns, according to Colonel Miles. In Somail, about fifty miles inland from Muscat a broad road marks the division between the two clans. These two parent stocks are subdivided into some 200 different tribes and these again into sub-tribes or “houses.” Each family-group has its own Sheikh, a hereditary position assumed by the eldest male in the family.

Very few of the tribes of Oman are nomadic; the greater part live in towns and villages along the wady-beds. With the exception of fruits of which there is a great variety and abundance, dates are the sole food product and the chief export of the province. Rice is imported from India. The total population of Oman is estimated by Colonel Miles not to exceed 1,500,000. There are numerous towns of 5,000 to 10,000 inhabitants; Muscat and Mattra are the chief towns on the coast, and are practically united as they are only two miles apart. The climate of Oman on the coast is excessively hot and moist during a large part of the year, although the rainfall here is only six to ten inches annually; in the interior the heat is greatly tempered by the elevation, the rainfall is much greater and the climate as pleasant as in the highlands of Yemen.

The Omanese state was at its greatest height of power at the beginning of the present century. Then the Sultans of Muscat exercised rule as far as Bahrein to the northwest, had possession of Bunder Abbas and Linga in Persia, and called Socotra and Zanzibar their own. At this time the Oman Arabs began their extensive journeys in Africa and, urged by the enormous profits of the slave-trade, explored every corner of the great interior of the Dark Continent. At present the authority of the Sultan at Muscat, Seyyid Feysul bin Turki, does not extend far beyond the capital and its suburbs.

In the early years of the Oman Sultanate, Nizwa was the capital, afterward Rastak became the seat of government, but since 1779, Muscat has been at once the capital and the key, the gateway and the citadel of the whole country. On approaching Muscat in a British India steamer, the land is first sighted, looming up in one mass of dark mountain ranges; closer, one portion of this mass directly over the town of Muscat is seen to be of a dark brown color, crag on crag, serrated and torn in a fantastic manner and giving the harbor a most picturesque appearance. The town itself shows white against the dark massive rocks, on the summits of which are perched numerous castles and towers. But, though presenting a pleasing prospect from a distance, a nearer view reveals the usual features of large Oriental towns,—narrow, dirty streets, unattractive buildings, and masses of crumbling walls under the torrid heat of a burning sun and amid all the sweltering surroundings of a damp climate.

The heat of Muscat is proverbial. John Struys, the Dutchman, who visited this town in 1672, wrote that it was “so incredibly hot and scorching that strangers are as if they were in boiling cauldrons or sweating tubs.” A Persian, named Abder-Razak, being a Persian, was able to surpass all others in exaggerated description and wrote of Muscat in 1442, “The heat was so intense that it burned the marrow in the bones, the sword in its scabbard melted like wax, and the gems that adorned the handle of the dagger were reduced to coal. In the plains the chase became a matter of perfect ease, for the desert was filled with roasted gazelles!” It is said that a black bulb thermometer has registered 189° F. in the sun at Muscat and 107° even at night, is not unusual during the hottest part of the year. The bare rocks form a parabolic mirror to the sun’s rays from the south and west; add to this the facts that the hills shut off the breezes and that Muscat lies on the Tropic of Cancer in the zone of greatest heat. According to the witness of a resident, “the climate of Muscat is bad beyond all description. For about three months in the year, from December to March, it is tolerably cool at night but after the latter month the heat becomes intense and makes Muscat rank but little after the Infernal Regions. There is a short break in the hot weather about the middle of July which generally lasts a month.”

THE HARBOR AND CASTLE AT MUSCAT

READY FOR A CAMEL RIDE IN THE DESERT

The most conspicuous buildings of Muscat are the two forts, the relics of the Portuguese dominion, which stand out boldly on each side of the town about 100 feet above the sea. They command not only the sea-approach, but the town itself and are only accessible by a fine stairway cut out of the natural rock. The guns that bristle from the forts are nearly all old and comparatively harmless. Several of them are of brass and bear the royal arms of Spain; one is dated 1606. In the fort to the right of the harbor, one can still see the ruins of a Portuguese chapel. When Pelly visited it in 1865 the following inscription was legible.

AVE MAR. GRASA P._EA ☐s TECUM Etc....

Приведенный им перевод гласит: «Радуйся, Мария, благодатная, Господь с Тобою. Дон Филипп III, король Испании, дон Хуан де Акунья, член его военного совета и генерал-капитан артиллерии, в 1605 году, на восьмом году своего правления короной Португалии, приказал через дона Кварте Менезеша, своего комиссара в Индии, построить эту крепость».

У султана также есть городская резиденция, которая наполовину разрушена, как и все остальные каменные, но скрепленные глиной дома местных жителей. Единственные хорошо построенные и долговечные здания — это дома британского резидента и американского консула. Первый занимает лучшее место в горном ущелье, где ветер дует с двух сторон. Базар Маската мало чем примечателен; одним из главных промыслов является производство сладостей хилави, или маскатской помадки, которая для привычного вкуса восхитительна, но для незнакомца пахнет прогорклым маслом и смахивает на сладкую путевую мазь.

Город отделен от лежащей позади равнины прочной стеной, тянущейся от холма к холму. В этой стене прорезаны двое ворот, которые всегда охраняются и закрываются через пару часов после заката. Внешний ров у стены сухой. За ним стоят дома и сотни хижин из циновок, населенных главным образом белуджами и неграми. Американский миссионерский дом также находится за стеной, в этом квартале. Примерно в трети мили дальше лежат сады Маската и колодцы, защищенные башней и стражей. «Сады» на закате всегда посещают любители прогуляться для поддержания формы, однако они едва ли достаточно велики, «чтобы обеспечить недельным запасом пищи сотню самовважающих саранчу нормального аппетита».

Население Маската отличается крайней пестротой: здесь живут арабы, белуджи, торговцы-банья, негры, персы и представители любой другой нации, посещающей этот перевалочный пункт. Арабский язык во всем Омане представляет собой диалект, весьма отличный от недждского или йеменского, однако маскатский арабский изобилует искаженными английскими и хинди словами (пиджин-инглиш и пиджин-хиндустани). Обширные и давние связи с Занзибаром и Восточной Африкой также оказали влияние на речь и привычки арабских торговцев Маската. Нынешняя торговля все еще весьма значительна, хотя и меньше, чем столетие назад. Она ведется преимущественно с Индией, тогда как прямой торговли с Великобританией почти нет. Главными статьями экспорта являются финики, фрукты, акульи плавники, рыба и соль; импорта — рис, сахар, штучные ткани, кофе, шелк, керосин и оружие. Наибольший объем экспорта приходится на финики, которые почти целиком отправляются на американский рынок. Помимо большого числа пароходов, заходящих в этот порт, местным купцам принадлежат несколько старых британских парусников, некоторые из которых в свое время славились как быстроходные клиперы; они совершают один-два рейса в год и приносят прибыль своим владельцам. Местные лодки также доставляют грузы, выгруженные в Маскате, в менее посещаемые порты. Это повышает значение Маската как торгового склада для Омана. Матра является конечным пунктом караванных путей из внутренних районов и связана с Маскатом узкой горной тропой и морем.

Так называемый Пиратский берег тянется вдоль северной границы Омана на Персидском заливе от Эль-Катара до Рас-Мусендума и еще во времена Птолемея населялся дикими, беззаконными арабами. На его карте Аравии они названы ихтиофагами, или рыбоедами. Нибур писал об этой части Омана: «Рыба на побережье настолько обильна и так легко ловится, что ее используют не только для кормления коров, ослов и других домашних животных, но даже как удобрение для полей». Сэр Джон Малкольм в своих живописных очерках Персии сорок лет назад писал: «Я спросил, кто те обитатели бесплодного берега Аравии, которых мы видели. Он ответил с явной тревогой: „Они принадлежат к секте вахабитов и называются джавасиме. Но да сохранит нас Бог от них, ибо они чудовища. Их занятие — пиратство, а их наслаждение — убийство, и вдобавок ко всему они приводят самые благочестивые причины для каждого совершаемого ими злодеяния. Они следуют букве священного писания, отвергая все комментарии и предания. Если вы их пленник и предлагаете все, чтобы спасти свою жизнь, они говорят: „Нет! В Коране написано, что грабить живых не дозволено; но нам не запрещено раздевать мертвых“ — и с этими словами пробивают вам голову».

Благодаря английской торговле и канонерским лодкам эти фанатичные вахабиты стали более смирными, и большинство из них давно оставило пиратство ради добычи жемчуга. Среди них поселились индуистские торговцы, их базаров достигает внешняя торговля, а черная палатка уступает место трем-четырем важным городам — Дубаю, Шардже, Абу-Даби и Рас-эль-Хейме, с растущим населением и увеличивающимся благосостоянием.

Мыс Мусендум и лежащая к югу от него земля, именуемая Рас-эль-Джебель, очень гориста, но за Рас-эль-Хеймой побережье становится низким и плоским вплоть до самого верховья залива. Селения выстроены вблизи устьев соленых заводей или болот, служащих гаванями во время прилива. По большей части побережье бесплодно, однако вблизи Шарджи зеленеют пальмовые рощи, а в глубине суши лежат оазисы. Острова у этого берега по большей части необитаемы.

Побережье Батина представляет собой исключение среди всех прибрежных равнин, окружающих столь значительную часть полуострова; в западной и восточной Аравии эти низкие песчаные равнины почти лишены какой-либо растительности, но здесь обширные финиковые плантации и сады тянутся почти до самого океанского пляжа. Позади поднимающейся равнины возвышаются высокие хребты Джебель-Ахдар. Это плодородное побережье начинается у Сиба, примерно в двадцати пяти милях от Маската, и тянется на 150 миль до окрестностей Хор-Кальбы при средней ширине около двенадцати миль. Здесь много городов и селений; главные из них следующие. Сиб — разбросанный город, построенный главным образом из хижин из циновок, с двумя небольшими отдельными фортами. В нем есть совсем маленький базар, но обширные финиковые рощи и сады. Позади Сиба по дороге вверх по побережью виден великий утвес Джебель-Ахдар высотой 9900 футов, видимый более чем за 100 миль в открытом море. Барка имеет высокую арабскую крепость, но в остальном ее внешний облик характеризуют хижины из циновок среди финиковых плантаций. Здесь собирают и отправляют во внутренние районы большое количество моллюсков; базар хорошего качества, и здесь поселилось несколько торговцев-банья. Миновав несколько островов, мы попадаем в следующий город — Суайк. За ним следует более крупный город Сохар с населением, возможно, в 4000 человек. Этот город обнесен стеной, в центре ее возвышается высокий форт — резиденция шейха. Высокий конический пик светлого цвета отчетливо поднимается примерно в двенадцати милях к западу от города и вместе с окружающими финиковыми садами и другими деревьями создает живописную картину, в целом более зеленую, чем можно ожидать на аравийских берегах. За Сохаром главными селениями по порядку являются Шинас, Эль-Фуджайра и Дибба. Последние два находятся уже за пределами Батины и зажаты между высокими скалами и глубоким морем.

Направляясь от юго-восточного Маската вниз по побережью к Рас-эль-Хадду, мы сначала проезжаем маленькую деревушку Судаб и Бандер-Джиссу. Последняя представляет интерес как место, которое французы в прошлом году пытались приобрести у маскатского султана под угольную станцию. Она имеет хорошую якорную стоянку, находится всего в пяти милях от Маската, а вход защищает остров-обрыв высотой 140 футов. Миновав затем Карият, Таиву, Калхат и более мелкие селения, мы достигаем Сура. Этот крупный двойной город расположен на хоре, или заводи, с двумя фортами на западе. Жители численностью около 8000 человек состоят из двух кланов — Бни-Бу-Али и Бни-Джанаба, которые часто враждуют друг с другом. Страна во внутренних районах частично возделывается, изобилуют финиковые рощи. Сур всегда был местом торговли и предприимчивости, и его бугало посещают Индию, Занзибар и Персидский залив. Его жители на протяжении многих поколений являются отважными моряками. Но за Суром закрепилась и незавидная репутация центра незаконной работорговли даже поныне. За Суром лежит мыс Джебель-Саффан и Рас-эль-Хадд — самая восточная точка Аравии, почти достигающая шестидесятого градуса долготы.

Своими знаниями о побережье за Рас-эль-Хаддом мы обязаны статьям помощника хирурга Г. Д. Картера в журнале Бомбейского филиала Королевского азиатского общества. [29] Две крупные арабские племенные группы, обитающие на этом побережье, — это махри и гара; первые на самом деле принадлежат Хадрамауту, но границы, проведенные на картах, чисто искусственны и не имеют никакого значения. Ни одно из племен не зависит от оманского султана и не признает над собой никакой власти. Махри происходят от древних химьяритов и занимают полосу побережья протяженностью почти 140 миль от Сайхута до Рас-Морбата; их главный город — Дамкут (Дункот) на заливе Камар. По росту махри ниже большинства арабов и отнюдь не красивы; при своем особом бедуинском способе приветствия они прижимают носы друг к другу и тихонько дышат! Они добывают средства к существованию рыболовством и донельзя бедствуют; их равнины, горы и долины, за исключением окрестностей Дамкута, песчаны и бесплодны. Религии у них практически нет, и Картер отмечает, что они даже не знают мусульманских молитв и совершенно невежественны в учениях Мухаммеда. Их диалект мягок и приятен, и они сами сравнивают его с языком птиц; очевидно, это испорченная форма древнего химьяритского языка и потому он имеет огромное значение для изучения филологии. [30]

Племя гара населяет побережье между островом Мусейра и островами Курия-Мурия. Их страна гориста и изрезана пещерами, она состоит из белой слоистой известковой формации на высоте 4000 или 5000 футов над уровнем моря. Верхняя часть гор покрыта хорошими пастбищами, а их склоны — густыми зарослями мелких деревьев, среди которых в изобилии растут ладан и другие камеденосные деревья. Все племя ведет троглодитский образ жизни — они «пещерные жители», поскольку природа предоставила им жилища лучше любой глинобитной хижины и более прохладные, чем самая большая палатка Кидара. Тем не менее они во многом кочуют и в своих странствиях перебираются из пещеры в пещеру. Их гардероб необременителен, так как состоит из единственного куска грубого синего ситца, обернутого вокруг поясницы наподобие короткого килта. Женщины носят свободное платье из той же ткани и цвета с широкими рукавами, доходящее спереди чуть ниже колен и волочащееся по земле сзади; вуаль им неведома. Дети ходят совершенно голыми. И мужчины, и женщины татуируют щеки. В качестве оружия они имеют мечи, копьги, кинжалы и фитильные ружья. Их пища состоит из молока, мяса и меда с дикими горными фруктами.

Весь этот регион по справедливости славится медом со времен греческих географов, которые перечисляют мед и ладан в числе его главных продуктов. Дикий мед Южной Аравии, собираемый со скал и упаковываемый в большие сухие тыквы, достоин гурмана. На карте Аравии Птолемея регион во внутренних районах этого побережья назван Либанотоферос Регио — место ладана; а Плинием он именуется регио турифера — область ладана. С самых ранних времен это была страна, производящая настоящий ладан в изобилии. некогда его экспорт служил источником богатства для жителей, ибо благовоние использовалось в храмах Египта и Индии, а также иудеями и всеми народами древности. Эта торговля имела столь важное значение в ранней истории мира, что Шпренгер посвящает несколько страниц в своей «Древней географии Аравии» описанию происхождения, масштабов и влияния ладана на цивилизацию. Арабы были тогда всеобщими посредниками в транспортировке между востоком и западом, то есть Индией и Египтом. Империя царицы Савской разбогатила на торговле ладаном; она принесла Соломону «пряностей в изобилии», и не было «таких пряностей» или принесенных «в таком изобилии», какие царица Савская даровала Соломону. (Около 992 г. до н. э.)

Возникновение ислама, падение древнего химьяритского царства, открытие морского пути вокруг Мыса Доброй Надежды — все это способствовало уничтожению былого значения и процветания Южной Аравии. В настоящее время ладан все еще экспортируется, но не в больших количествах. Камедь добывают путем надcечек на коре кустарника в мае и декабре. Поначалу она выступает белой, как молоко, но вскоре твердеет и меняет цвет. Затем ее собирают мужчины и мальчики, нанятые для присмотра за деревьями различными семействами, которым принадлежит земля, где они произрастают.

A BRANCH OF THE INCENSE TREE.

IX

«Чтобы увидеть настоящих живых дромадеров, моим читателям, боюсь, придется отправиться в Аравию, ибо этих животных редко встретишь в других местах, даже в Сирии; и тот, кто желает созерцать этот вид во всей его красе, должен продлить свое путешествие до Омана, который для дромадеров то же, что Неджд для лошадей, Кашмир для овец и Тибет для бульдогов». — Палгрейв.

Весь Оман, но особенно только что описанный регион, арабы называют Ум-эль-ибль — «мать верблюда». Палгрейв, Даути и другие аравийские путешественники сходятся во мнении, что оманский дромадер — царь всех верблюжьих пород, и Даути говорит, что в Мекке их ценят настолько высоко, что они стоят в три раза дороже других верблюдов.

Если не знать кое-что о верблюде, нельзя понять ни араба, ни его язык; без верблюда жизнь в значительной части Аравии в настоящее время была бы невозможна; без верблюда арабский язык был бы совсем иным. Согласно Хаммер-Пургсталлю, арабские словари дают этому животному 5744 различных названия; нет ни одной страницы в лексиконе, где не было бы какого-либо упоминания о верблюде.

Арабы высоко ценят верблюда, но не восхищаются его формами и внешним видом. Существует арабское предание, цитируемое в книге Бёртона «Золотые руди Мадиана», о том, что когда Аллах решил сотворить лошадь, Он призвал Южный Ветер и сказал: «Я желаю извлечь из тебя новое существо, сгустись, расставшись со своей текучестью». Затем Создатель взял горсть этой стихии, дунул на нее дыханием жизни, и появилось благородное четвероногое. Но лошадь пожаловалась своему Создателю. Ее шея оказалась слишком короткой, чтобы во время похода доставать до далеких травинок; на спине не было горба, чтобы удерживать седло; копыта ее были острыми и глубоко увязали в песке; и она добавила множество подобных жалоб. После чего Аллах создал верблюда, чтобы доказать глупость ее жалобы. Лошадь содрогнулась при виде того, во что она пожелала превратиться, и по этой причине каждая лошадь вздрагивает при первой встрече со своей карикатурой. Верблюд, возможно, и не прекрасен (хотя арабский лексикон показывает, что слова «красивый» и «верблюд» связаны), но он чрезвычайно полезен.

Это животное встречается в Персии, Малой Азии, Афганистане, Белуджистане, Монголии, Западном Китае, Северной Индии, Сирии, Турции, Северной Африке и некоторых частях Испании, но нигде оно не распространено столь широко и не развито столь прекрасно, как в Аравии. Два основных вида, не говоря уже о разновидностях, — это южный арабский одногорбый верблюд и северный бактрийский двугорбый верблюд. Каждый из них специально приспособлен к своей местности. Бактрийский верблюд длинношерстен, легко переносит сильный холод степей и, как говорят, ест снег, когда испытывает жажду. Арабский вид короткошерстен, не переносит холода, но способен выдерживать жажду и сильную жару. Арабам кажется невероятным, чтобы какая-либо верблюжья порода имела двойной горб. Верблюд отличается от дромадера исключительно кровью и породой. Верблюд — вьючное животное; дромадер — скакун. Верблюд массивного сложения, тяжелоступый, неуклюжий, тряский; дромадер имеет более тонкую шерсть, более легкий шаг, обладает мягким аллюром и лучше переносит жажду. Караван верблюдов — это товарный поезд; группа наездников на оманских теллюлах — это экспресс повышенной комфортности. Обычный караван проходит по шесть часов в день и со скоростью три мили в час, но хороший дромадер может пробегать по семьдесят миль в день без остановки. Торговец из Анейзы рассказал Даути, что проехал верхом от Эль-Касима до Таифа и обратно, преодолев расстояние более чем в 700 миль, за пятнадцать дней! Мехсан Аллайда однажды сел на своего дромадера после пятничной полуденной молитвы в Эль-Алы и молился в следующую пятницу в большой мечети в Дамаске примерно в 440 милях оттуда. Почтовый гонец по дороге хаджа в Маане может доставить послание в Дамаск, как говорят, через три дня; расстояние составляет более 200 миль.

У арабов есть поговорка, что «верблюд — величайшее из всех благ, дарованных Аллахом человечеству». Неудивительно, что задумчивый юноша из Мекки, водивший верблюдов Хадиджей в Сирию и обратно пустынным путем, обращался к неверующим в Аллаха и Его пророка со словами: «Не посмотрят ли они тогда на верблюда, как он создан?» (Сура 88:17 Корана.)

Описать верблюда — значит описать доброту Бога к обитателям пустыни. Все в этом животном свидетельствует об очевидном замысле. Его длинная шея дает широкий обзор во время переходов по пустыне и позволяет дотягиваться далеко до скудных кустарников пустыни по обе стороны от его пути. Хрящевая структура пасти позволяет ему питаться жесткими и колючими растениями — пастбищем пустыни. Его уши очень малы, а ноздри велики для дыхания, но обладают особой способностью закрываться с помощью клапаноподобных складок от страшного самума. Глаза выдаются вперед, но защищены тяжелым нависающим верхним веком, ограничивающим обзор вверх и тем самым защищающим от прямых лучей полуденного солнца. Его мягкие стопы исключительно приспособлены для удобства как седока, так и самого животного. Ему даны пять мозолистых подушечек, на которые он опирается, когда опускается на колени, чтобы принять груз, или для отдыха на горячем песке. Его горб — не вымышленный, а настоящий и признанный запас питательных веществ, а также природное вьючное седло для многовековой торговли. Его резервуары для воды в связи с желудком позволяют ему в хорошем состоянии путешествовать пять дней без воды. Кроме того, верблюд единственный из всех жвачных имеет резцы на верхней челюсти, которые вместе с особой структурой остальных зубов делают его укус — первую и главную защиту животного — весьма грозным. Скелет верблюда полон доказательств замысла. Обратите внимание, например, на арочную спину, сконструированную таким образом, чтобы выдерживать наибольший вес по отношению к пролету опор; сильный верблюд может нести тысячу фунтов веса, хотя обычная нагрузка в Омане составляет не более 600 фунтов.

Верблюд является домашним животным в полном смысле этого слова, ибо аравийское жилище обязано верблюду почти всем, что в нем есть. Все, что можно получить от животного, представляет ценность. Топливо, молоко, отличная шерсть для палаток, веревки, шали и более грубые ткани получаются от живого животного; а мясная пища, кожа, кости и другие полезные вещества — от мертвого. Даже следы верблюда, хотя они быстро стираются, имеют особую ценность в пустыне. Более легкая или маленькая нога не оставила бы следов, но верблюжий след дает данные для бедуинской науки атхар — искусства навигации для корабля пустыни. Верблюжьи следы — это сплетни и наука, история и философия для арабского каравана. Верблюжий переход — стандартная мера расстояния во всей Аравии; а цена дойной верблюдицы — стандарт стоимости во внутренних районах. Когда у них мало воды или ее нет совсем, несчастные кочевники ополаскивают руки верблюжьей водой, а женщины-кочевницы моют в ней своих младенцев. Верблюжье молоко является основной пищей тысяч людей в Аравии, даже если оно горькое из-за полынных пастбищ.

Что касается характера верблюда и его доброго или злого нрава, авторитеты расходятся во мнениях. Леди Энн Блант считает верблюда самым обижаемым и тем не менее самым терпеливым животным на свете. Палгрейв же, напротив, так описывает глупость и скверный нрав этого зверя: «Находясь в Англии, я не раз слышал и читал о послушном верблюде. Если послушный означает глупый, тогда ладно; в таком случае верблюд — само воплощение послушности. Но если этот эпитет призван обозначать животное, которое проявляет интерес к своему седоку настолько, насколько это доступно зверю, которое подчиняется из своего рода покорности или полусочувствия к своему хозяину, подобно лошади и слону, тогда я утверждаю, что верблюд отнюдь не послушен, а совсем наоборот. Он никогда не попытается сбросить вас со спины, подобная уловка далеко за пределами его ограниченного понимания; но если вы упадете, ему и в голову не придет остановиться ради вас; и если его отпустить на свободу, тысяча против одного, что он никогда не найдет дорогу обратно к привычному дому или пастбищу. Единственный признак того, что он осознает присутствие своего седока, он подает тогда, когда тот собирается сесть на него; в таком случае вместо того, чтобы обратиться к седоку в стиле более сообразительного зверя Валаама: „Не я ли твой верблюд, на котором ты ездил с тех пор, как я стал твоим, до сего дня?“, он ответит тем, что повернет назад свою длинную змеевидную шею к хозяину, откроет огромную пасть, чтобы укусить, если бы осмелился, и изрыгнет страшное подобие стона, словно жалуясь на какую-то совершенно новую и беспрецедентную несправедливость, которую собираются по отношению к нему совершить. Одним словом, от начала и до конца это одомашненное и дикое животное, сделанное полезным лишь благодаря глупости. Ни привязанность, ни даже привычка не могут на него повлиять; он никогда не бывает ручным, хотя и недостаточно сообразителен, чтобы быть по-настоящему диким». Мы можем засвидетельствовать, что верблюды, на которых мы ездили в Хассе и Йемене, были куда более дружелюбны, чем скверное создание Палгрейва.

Главными источниками сведений о внутренних районах Омана до недавнего времени были Нибур, Уэлстед (1835), Уайтлок (1838), Элуа (1843) и Палгрейв (1863). Однако Палгрейв посетил лишь побережье, и его рассказ о внутренних районах и их истории — чистый вымысел. Более поздние путешественники побывали в главных городах Джебель-Ахдара и подтвердили точность лейтенанта Уэлстеда в его книге «Путешествия по Аравии». К сожалению, знакомство Уэлстеда даже с разговорным арабским языком было весьма ограниченным, и он откровенно признавал, что сталкивался с серьезными трудностями в понимании народа. «Карта Уэлстеда, — говорит Баджер, — единственная карта провинции, составленная нами на основе личных наблюдений, и... она дает мало или вообще не дает точных указаний о многочисленных городах и селениях за пределами ограниченных маршрутов путешественников. Примечательно и совершенно не делает чести британскому правительству в Индии, что, несмотря на наши тесные политические и коммерческие отношения с Оманом на протяжении последнего столетия, мы фактически знаем об этой стране за пределами побережья меньше, чем озерных районах Африки». [31] Баджер писал в 1860 году, но хотя полковник Майлз и другие посещали регион Джебель-Ахдара, вся страна за его пределами до сих пор остается в значительной степени terra incognita. Никто никогда не совершал путешествия за пределы горного хребта и не разгадал тайну Западного Омана, которая все еще остается белым пятном на лучших картах; мы также ничего не знаем о земле в 100 милях к юго-западу от Маската, за исключением арабских слухов.

Нагорья Омана можно разделить на три района: Джаалани — от Джебель-Саффана до Джебель-Фатлы на востоке; Оман Собственный — на Джебель-Ахдаре; и Эз-Захира — на восточных склонах Джебель-Окдата. Самым густонаселенным и плодородным районом является Джебель-Ахдар, который также лучше всего изучен. Плодородие всего региона поразительно и представляет собой разительный контраст с бесплодными скалами столь значительной части побережья. Обладая субтропическим климатом, высотой от 3000 до 5000 футов и обильными источниками, вади и оазисы Омана вызывают восхищение и изумление каждого путешественника, рискнувшего исследовать их. Вода — это бесценное сокровище во всей Аравии — бьет здесь неиссякаемыми потоками из многочисленных скальных трещин и тщательно сберегается искусством людей для широкого орошения с помощью каналов или водотоков, называемых фалюдж. Уэлстед так описывает эти подземные акведуки: «Насколько мне известно, они уникальны для этой страны и создаются ценой труда и мастерства, более свойственных китайцам, чем арабам. Поскольку большая часть поверхности земли лишена текущих по поверхности ручьев, арабы стали искать в возвышенных местах подземные ключи или родники. Затем от этого истока с очень небольшим уклоном прокладывается канал в направлении, куда ее нужно доставить, оставляя на регулярных расстояниях отверстия для света и воздуха тем, кого время от времени отправляют на его очистку. Таким образом вода часто проводится на расстояние шести или восьми миль, и таким образом получается неограниченный запас. Эти каналы имеют ширину около четырех футов и глубину два фута и несут чистый, быстрый поток. Большинство крупных городов или оазисов имеют четыре или пять таких ручьев, или фальдж (во множественном числе фалюдж), впадающих в них. Обособленные места, куда таким образом доставляется вода, обладают столь плодородной почвой, что почти каждое зерно, фрукт или овощ, обычные для Индии, Аравии или Персии, производятся почти спонтанно; и рассказы об оазисах больше не будут считаться преувеличением, поскольку один шаг переносит путешественника из слепящего песка пустыни в плодородный край, орошаемый сотней ручейков и изобилующий самой роскошной растительностью».

Главные внутренние караванные пути начинаются от побережья: из Сохара — через Вади-эль-Джази, из Суайка — через Вади-Тала, из Барки или Сиба — через Вади-Митал и Вади-Зайлу (альтернативные маршруты), из Матры — через те же самые, а из Сура — через Вади-Фальдж. На восточной стороне горного хребта главными городами являются Растак, Нахль и Сомейль. По другую сторону лежат Тенуф, Бехила и Низва — все они крупные, хорошо обеспеченные водой города. «Между этими плодородными оазисами путешественник иногда едет целый день [32] по каменистому вади или над вулканической порогой, взбираясь на трудный горный перевал или пересекая широкую, похожую на море пустыню, не видя ни одного жилища и не встретив ни единой живой души, кроме случайного каравана. Их винтовки перекинуты через плечи всадников, а их дикая песня отбивает такт медленной поступи верблюдов...»

«От Нахля до Лихиги у подножия Джебель-Ахдара — долгий день пути. В непосредственной близости находятся две другие живописно расположенные горные деревни — Овкан и Коия. Здесь, как и на горах, живет племя выносливых горцев — бни-риям. По своим чертам лица и привычкам это племя весьма отличается от других оманских племен. По всей этой горной местности люди ведут мирный образ жизни, и в глаза бросалось отсутствие огнестрельного оружия по сравнению с племенами долин, где каждый носит свою винтовку, часто лучшего английского или немецкого образца.