«Аравия: Колыбель ислама»

PILGRIMS AROUND THE KAABA IN THE SACRED MOSQUE AT MECCA

Мекки. Это должностное лицо является номинальным, а часто и реальным правителем города. Он выбирается из сайидов, или потомков Мухаммеда, живущих в Хиджазе, или добивается этого высокого поста силой. Срок его полномочий зависит от одобрения и власти турецкого султана, гарнизоны которого занимают форт близ города.

Заповедная мечеть (Месджит-эль-Харам), содержащая Каабу, или Бейт-Аллах, является молитвенным центром мусульманского мира и конечной целью тысяч паломников ежегодно. Согласно мусульманским писателям, она была впервые построена на небесах за 2000 лет до сотворения мира. Адам, первый человек, построил Каабу на земле точно под местом, занимаемым ее идеальной моделью на небесах. 10 000 ангелов, назначенных охранять этот дом Бога, судя по всему, весьма халатно относились к своим обязанностям, ибо он часто страдал от рук людей и стихий. Она была разрушена потопом и перестроена Исмаилом и Авраамом. Легенды, связанные с ее строительством и историей, занимают множество страниц мусульманских преданний и комментариев. Название Кааба означает куб; однако здание построено не по правильной линии и фактически представляет собой неравнобедренную трапецию. [10] Из-за своего расположения в низине и покрытия черной тканью эти неровности незаметны для глаза.

Сама Кааба стоит на продолговатой площадке длиной 250 шагов и шириной 200. Это открытое пространство окружено колоннадами, используемыми для школ и в качестве общего места сбора паломников. Его, в свою очередь, окружает внешняя стена храма с девятнадцатью воротами и шестью минаретами. Мечеть значительно моложе Каабы, которая была хорошо известна как языческое аравийское святилище задолго до времен Мухаммеда. Заповедная мечеть и ее Кааба содержат следующие сокровища: Черный камень, колодец Земзем, большую кафедру, лестницу и Кубаттейн — две малые мечети Сааба и Аббаса. Остальная часть пространства занята мостовыми и гравием, расположенными так, чтобы вместить четыре ортодоксальных толка и различать их во время богослужений.

Черный камень, несомненно, является древнейшим сокровищем Мекки. Поклонение камням было аравийской формой идолопоклонства в очень давние времена, и его следы сохраняются во многих частях полуострова. Максим Тирский писал во II веке: «Аравитяне воздают почести не знаю какому богу, которого они изображают в виде четырехугольного камня». Гебры, или древние персы, утверждают, что черный камень был эмблемой Сатурна и был оставлен в Каабе Махабадом. У нас есть мусульманское предание о том, что он сошел с небес белоснежным и был почернен от прикосновения греха — согласно одному преданию, греха нечистой женщины, а согласно другому — поцелуев тысяч верующих. Вероятно, он представляет собой аэролит и обязан своей репутацией падению с неба. Мусульманские историки не отрицают, что он был объектом поклонения до ислама, но они избегают моральной трудности и оправдывают своего пророка праздными рассказами о камне и его отношении ко всем патриархам, начиная с Адама.

Камень представляет собой фрагмент того, что похоже на черную вулканическую породу, усыпанную нерегулярными красноватыми кристаллами, сглаженными от прикосновений веков. Он скреплен широкой металлической полосой, как говорят, серебряной, и вмурован в юго-восточный угол Каабы в пяти футах от земли. Общеизвестно далеко не всё, но существует и второй священный камень на углу, обращенном на юг. Он называется Ракн-эль-Йемани, или йеменский столп, и к нему часто прикладываются паломники, хотя, согласно правильному ритуалу, его следует приветствовать лишь прикосновением правой руки.

Колодец Земзем расположен недалеко от Макам-Ханбали, места молитвы этого толка. Здание, окружающее колодец, было возведено в 1072 году хиджры (1661 г. н. э.), и его интерьер выполнен из белого мрамора. Мекка, возможно, обязана своим происхождением как старый аравийский центр этому целебному источнику с изобилием слабительных вод, поскольку кочевники и сегодня преодолевают большие расстояния

ALI BEY’S PLAN OF THE PROPHET’S MOSQUE AT MECCA

Commonly called Bait Allah or Gods House

чтобы посетить серные и другие источники в различных частях Аравии. Колодец Земзем является одним из главных источников дохода для жителей Мекки. Воду развозят для продажи на улицах и в мечетях в диковинных кувшинах из неглазурованной глины. Они слегка пористые, чтобы охлаждать воду, которая от природы всегда имеет лукавую температуру, и все они отмечены определенными мистическими знаками черным воском. Во время паломничества вокруг колодца собираются толпы, и множество медных монет достается на долю удачливых мекканцев, имеющих привилегию набирать воду для верующих.

Паломничество в Мекку следует совершать в двенадцатый лунный месяц календаря, называемый Зу-ль-хиджа. Оно является обязательным для каждого верующего, за исключением законных препятствий из-за бедности или болезни. Мухаммед сделал его пятым столпом религии, и более чем что-либо другое это способствовало объединению мусульманского мира. Учение Корана относительно обязанностей паломников у Заповедной мечети гласит следующее: «Возвести людям о паломничестве, чтобы они шли к тебе пешком и на всех тощих верблюдах, прибывающих из всех глубоких ущелий». (Сура XXII, 28.) «Воистину, ас-Сафа и аль-Марва — одни из знамений Аллаха. Кто совершает хадж к Храму или умру, тот не совершит греха, если обойдет их оба». (II, 153.) «Пусть паломничество совершается в известные месяцы, и кто обязуется совершить в них паломничество, тот да не знает женщины, и да не грешит, и да не препирается в паломничестве... Не будет для вас грехом, если вы ищете милости от вашего Господа (в торговле); а когда вы быстро двинетесь дальше от Арафата, то поминайте Аллаха у Заповедной мечети... Поминайте Аллаха в назначенные дни; но если кто поторопится в два дня, то нет на нем греха, и если кто задержится, то нет на нем греха». (Сура II, passim.)

Из одного лишь Корана невозможно почерпнуть определенного представления об обязанностях паломника; но, к счастью для всех истинных верующих, переданный в преданиях безупречный пример Пророка не оставляет ничего неясного и предписывает каждую деталь поведения со смехотворной дотошностью. Ортодоксальный путь таков: приблизившись на небольшое расстояние к Мекке, паломники, мужчины и женщины, снимают свою обычную одежду и облачаются в одеяние хаджи. Оно состоит из двух кусков белой ткани, один из которых повязывается вокруг бедер, а другой набрасывается на спину; разрешается носить сандалии, но не туфли, а голова должна оставаться непокрытой. (В языческие времена арабы не носили никакой одежды при совершении обхода Каабы). Обратившись лицом к Мекке, паломник произносит ният, или «намерение»:

“Here I am, O Allah, here I am;

No partner hast Thou, here I am;

Verily praise and riches and the kingdom are to Thee;

No partner hast Thou, here am I.”

После определенных законных омовений паломник входит в Мечеть через Баб-эс-салам и целует Черный камень, совершая обход бегом вокруг Каабы семь раз (в языческие времена арабы делали это в подражание движениям планет — пережиток их сабеийского поклонения). Произносится другая особая молитва, после чего паломник направляется к Макам Ибрахим, где, как говорят, стоял Авраам, когда перестраивал Каабу. Там хаджи совершает регулярные поклоны и молитвы. Затем он пьет из священного колодца и еще раз целует Черный камень. Затем следует бег между холмами Сафа и Марва. Выходя из Мечети через ворота Сафа, он поднимается на холм, декламируя 153-й аят суры «Корова»: «Воистину, Сафа и Марва — знамения Аллаха». Достигнув вершины холма, он поворачивается к Каабе и трижды произносит слова:

“There is no god but God!

God is great!

There is no god save God alone!

He hath performed His promise and hath aided His servant and put to flight the hosts of infidels by Himself alone!”

Затем он бежит от вершины Сафа через долину к вершине Марва семь раз, повторяя вышеупомянутые молитвы каждый раз на обоих холмах. Это шестой день, вечером которого паломник снова охватывает Каабом обход. На следующий день происходит проповедь с великой кафедры. На восьмой день паломник отправляется за три мили в Мину, где Адам тосковал по своему утраченному раю (!), и проводит там ночь. На следующее утро он отправляется в Арафат, другой холм примерно в одиннадцати милях от Мекки, слушает вторую проповедь и возвращается до наступления ночи в Муздалифу, место на полпути между Миной и Арафатом.

Следующий день — великий день паломничества. Он называется днем Жертвоприношения и одновременно празднуется по всему мусульманскому миру. [11] Ранним утром паломник направляется в Мину, где находятся три столпа, называемые «Великий дьявол», «Средний столп» и «Первый». В этих немых идолов «единобожник» швыряет семь камешков и, бросая их, говорит: «Во имя Аллаха, и Аллах велик, из ненависти к дьяволу и его позору я делаю это». Затем он совершает жертвоприношение — овцу, козу, корову или верблюда в зависимости от средств паломника. Жертву кладут лицом к Каабе и вонзают нож в горло животного с криком «Аллаху акбар». Эта церемония завершает собственно паломничество; затем стригут волосы и ногти и снимают ихрам, заменяя его обычной одеждой. Еще три дня иногда считаются принадлежащими к паломничеству — одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый дни, называемые эйям-у-ташрик, или дни вяления мяса, потому что в течение них мясо жертвенных животных режут на ломтики и сушат на солнце, чтобы есть во время обратного пути.

После мекканского паломничества большинство мусульман отправляются в Медину, чтобы посетить гробницу Мухаммеда; ваххабиты, однако, считают это «неверием» и почитанием творения больше, чем Творца. Другие мусульмане основывают свое поведение на изречении самого пророка: Ман юхаджжа ва лам йе-зурни факад джефани, «кто совершает хадж и не навещает меня, тот оскорбил меня!» Жители Мекки называют себя «соседями Бога», а жители Медины — «соседями пророка». На протяжении долгих веков между двумя городами существовало яростное соперничество, которое, начинаясь с насмешки или шутки, часто заканчивается кровопролитием.

Паломник, завершив все предписанные законом требования, непременно посещает надлежащие власти и получает свидетельство, чтобы доказать соотечественникам, что он настоящий хаджи, и подкрепить свое религиозное хвастовство в грядущие дни. Свидетельство также требуется, когда кто-то совершает паломничество за умершего мусульманина или богатого мусульманина, прикованного к постели. В таком случае заместитель имеет все удовольствия (!) поездки за счет своего доверителя, но заслуга достается человеку, который оплачивает счета и который закономерно жаждет получить расписку. Свидетельство бывает различных форм и содержит грубые изображения святых мест и стихи из Корана.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О МЕККЕ, выдаваемое паломникам в священный город, рассматривается мусульманами практически как паспорт на небеса. Оно особенно интересно благодаря тому внутреннему представлению, которое оно дает о магометанской религии. В верхней части каждой страницы находятся цитаты из Корана.

НА ИЛЛЮСТРАЦИИ I в правом верхнем углу изображена мечеть Муздалифа и палатки паломников; слева от нее — мечеть Нимр близ горы Арафат, а под ней — махмали Сирии и Египта, то есть паланкины, перевозимые на верблюдах и увенчанные флагами. Справа изображена гора Арафат, священная гора примерно в 12 милях к северо-востоку от Мекки, которая, согласно мусульманскому преданию, считается местом, где встретились Адам и Ева после грехопадения. Представленные ниже три столпа Мины являются древними языческими святилищами, у каждого из которых каждый паломник должен бросить семь камней в дьявола. Рядом изображены Месджед, или мечеть Таифа, алтарь Измаила, Купол Абд-эль-Кадера в Багдаде и на крайнем правом краю — купол «нашего господина» Хусейна аль-Кербелы, куда ежегодно привозят для захоронения тысячи тел умерших персов. Он находится к северо-западу от Багдада и располагается на турецкой территории. Также изображены места рождения Мухаммеда, Али ибн Аби Талиба, Абу Бакра и Фатимы, а также гробница Амины и Хадиджи; кроме того, два колоколообразных холма — Джебель-Таур и Джебель-Нур.

НА ИЛЛЮСТРАЦИИ II изображен четырехугольный двор мекканского харама, внутри которого находится круговая колоннада, окружающая Каабу, или Бейт-Аллах — Дом Бога. Под изображением Каабы запечатлена знаменитая маккама Авраама — камень длиной 20 дюймов и шириной 15 дюймов. Он имеет форму чаши и зарыт в землю. Имя Авраама связано с ним согласно преданию о том, что он первым построил Каабу. Под этим можно заметить знаменитый «Бир-Земзем», или колодец Земзем, который, как утверждается, является водой, увиденной Хагар, когда Измаил умирал от жажды. Вокруг круга расположены молитвенные места маликитов, ханафитов, ханбалитов и шафиитов — четырех великих толков ислама. Вокруг четырехугольника расположены 20 ворот, такие как Баб-су-Неби (Врата Пророка), Врата Авраама, Мира, Аббаса, Кобылы, Мула, Сафа, Прощания, Мудрости и т. д., и т. п., — помимо различных святынь.

НА ИЛЛЮСТРАЦИИ III представлены изображения святых мест эль-Медины, гробницы Мухаммеда. Большой купол в левом верхнем углу — это гробница Мухаммеда. Вокруг страницы нарисованы мечеть Фатимы, мечеть Силы Ислама, мечети Хамзы, Абу Бакра, Али и Сулеймана, гробница Османа и различные другие святыни.

НА ИЛЛЮСТРАЦИИ IV содержатся святые святыни Иерусалима. Харам-эш-Шариф, или четырехугольный участок, где когда-то располагался храм Соломона, занимает центр страницы. Мечеть, широко известная как мечеть Омара, здесь именуется «Бейт-эль-Мукдас», или Святой Дом. Под куполом в черном круге находится «Камень Бога», или «Подвешенный камень», который пророк оттолкнул ногой, когда тот попытался последователь за ним на небеса. Два следа ног пророка изображены под камнем. Ниже находятся весы «Мизан», на которых будут взвешены все деяния людей в последний день, вместе с ножницами, которые отрезают человеческую жизнь. Внизу находится великий мост Сират огромной длины, шириной в волос и острый, как бритва, по которому каждый смертный должен пройти босиком. Справа от него находится ярма Геенны, или ада, а слева — Дженнах, то есть Рай. Это опасное предприятие, поскольку от него зависит вечная судьба человека. Вокруг этого участка изображены гробницы Давида, Соломона, Моисея и Иакова, а в правом верхнем углу виден Джебель-Тур-Сина, или гора Синай.

Излишне говорить, что эти свидетельства стоят денег, как и всё в Мекке, кроме воздуха, которым вы дышите. Ни один честный мусульманин никогда не отзывался с похвалой о горожанах Мекки; многочисленны их пословицы, доказывающие, почему нечестие процветает во дворах Аллаха. И европейские путешественники сходятся во мнении, что среди всех восточных жителей мекканцы забирают пальму первенства по части закоренелого мошенничества. Али-бей пространно рассуждает о распущенности мужчин и легкомыслии женщин Мекки. Хургенье беззастенчиво приподнимает завесу, скрывающую развращенность службы священного храма с ее армией евнухов-полицейских, и рисует невольничий рынок в самом разгаре в двух шагах от Каабы. Бертон так характеризует людей, которые живут за счет своей религии и толстеют (фигурально) благодаря разоблачению ее тайн перед другими:

«Мекканец — корыстолюбивый транжира. Его богатство, легко добытое, легко и ценится. Жалованье, пенсии, стипендии, подарки и «икрам» здесь, как и в Медине, обеспечивают горожанина средствами для праздности. У него всё масштабно и дорого: брак, религиозные церемонии и расходы на домашнее хозяйство. Его дом роскошно обставлен, приемы происходят часто, а гулянки женщин составляют кругленькую сумму в конце года. Обычной практикой для горожанина является приближение сезона паломничества через попадание в руки ростовщика. Самые неприятные особенности мекканцев — это их гордыня и грубость языка. Они считают себя сливками сынов земли и с чрезвычайной остротой реагируют на малейшее уничижительное слово в адрес Священного города и его обитателей. Они гордятся своим священным происхождением, изгнанием неверных, строгими постами, своими учеными людьми и чистотой языка. На самом деле их гордыня проявляется в каждый момент; но это не та гордыня, которая мешает человеку совершить мерзкий поступок. Мекканцы показались мне отличающимися даже в этом сквернословящем Востоке своей превосходящей распущенностью языка. Ругань была достаточно скверной на улице, но в доме она становилась невыносимой». [12]

Временные браки, которые являются лишь прикрытием для открытой проституции, обычны в Мекке и являются, по сути, одним из главных средств к существованию местных жителей [13]. Наложничество и развод распространены более универсально, чем в любой другой части мусульманского мира [14]; содомия практикуется в самой Заповедной мечети [15], а пригороды города становятся ареной ночных карнавалов беззакония, особенно после того, как паломники уезжают и местные жители богатеют за счет свежей добычи от этой торговли [16]. Как и следовало ожидать, суеверие расцветает на такой почве и при таких обстоятельствах. Здесь в изобилии встречаются всевозможные святые места, легенды, священные скалы, деревья и дома. Каждый мусульманский святой, который останавливался в городе или умер там, оставил нечто такое, что следует помнить и почитать.

Грубое невежество в сочетании с равным самомнением кажется универсальной характеристикой жителей Мекки. Современная наука высмеивается, и всё вращается, согласно птолемеевой системе, вокруг маленького мирка Корана. Джиннов изгоняют; ведьмаков и дурной глаз избегают с помощью амулетов; короче говоря, все суеверные практики мусульманского мира культивируются в этом центре всемирного паломничества. Астрология по-прежнему узурпирует место астрономии, и считается богохульством претендовать на знание часа затмения или дня новолуния до того, как это будет открыто с небес. Алхимия — это наука, которая привлекает мекканского лекаря больше, чем чудеса хирургии; зелья из священного писания или талисманы до сих пор используются при растяжениях и вывихах. Их невежество в географии и истории за пределами пределов мира паломников вызывает жалость. Один из главных мулл спросил Хургенье: «Сколько дней пути на караване от Москова (России) до Андалусии (СПАИИ — ред.)?» В последние годы в Мекке открыта правительственная типография и издается официальная газета; но даже турецкая цивилизация и ученость считаются далекими от ортодоксальности, ибо их нравы слишком сильно напоминают нравы «неверных» из остальной Европы. Фотография является запретным искусством, а деньги с «изображениями» королев и императоров используются только с молитвой «истагфир аллах» — «Прошу прощения у Бога». С другой стороны, многие старые европейские монеты, которые больше не находятся в обращении, считаются вдвойне ценными в качестве амулетов и талисманов. Считается, что одна из них, мишкаш, обладает особой силой для молодоженов.

«Ирония истории, — как замечает Хургенье, — не удовлетворилась тем, что в Медине могила Мухаммеда, проклинавшего поклонение святым, стала центром паломничества, но добавила обстоятельство, что в Мекке мусульманские женщины, отвергающие изображения и поклонение Христу, ценят в качестве амулета изображение Иисуса и евангелиста». Разумеется, сами женщины находятся в полном неведении относительно надписи и характера монеты.

A CHRISTIAN COIN USED AS AN AMULET BY MECCAN WOMEN.[17]]

В Мекке наблюдается великое изобилие школ, но нет образования. Всё идет по старым лекалам, начинаясь и заканчиваясь Кораном — этим прокрустовым ложем для человеческого интеллекта. «Буква убивает». И именно буква — в первую очередь, превыше всего и всегда — является предметом изучения. Юноши учатся читать Коран не для того, чтобы понять его смысл, а чтобы профессионально вытягивать его на похоронах и праздниках: столько-то глав за столько-то шекелей. Современная наука или история даже не упоминаются, не говоря уже о том, чтобы преподаваться даже в высших школах Мекки. Грамматика, просодия, каллиграфия, аравийская история и первые элементы арифметики, но главным образом комментарии к Корану и хадисы, хадисы, хадисы составляют учебную программу магометанского колледжа. Те, кто желает пройти последипломный курс, посвящают себя мистицизму (тасаввуф) или присоединяются к ордену дервишей, у которых есть свои представители-шейхи в Мекке.

Методика преподавания в школах Мекки, которую можно считать примером лучшего из того, что может предложить Аравия, выглядит следующим образом. Ребенку с интеллектуальными задатками сначала преподают алфавит по небольшой деревянной доске, на которой их пишет учитель; грифельные доски неизвестны. Затем он изучает абджад, или числовое значение каждой буквы, — занятие в настоящее время бесполезное, поскольку повсеместно используется арабская нумерация, происходящая из Индии. После этого он учится записывать девяносто девять имен Аллаха и читать первую главу Корана; затем он берется за последние две главы, потому что они короткие. Учитель затем подгоняет его по книге, заставляя ученика читать во весь голос. Строжайшим образом соблюдается произношение и паузы, но ничего не говорится для объяснения значения слов. Завершив таким образом Коран, то есть прочитав его от корки до корки один раз, ученик приступает к элементам грамматики, заучивая наизусть правила как сарфа (словоизменения), так и нахва (синтаксиса). Затем следуют свободные науки: аль-мантык (логика), аль-хисаб (арифметика), аль-джабр (алгебра), аль-маана ва-ль-беян (риторика и стихосложение), аль-фикх (юриспруденция), аль-акаид (схоластическая теология), ат-тафсир (экзегетика), илм уль-усуль (наука об источниках толкования) и, наконец, венец образования — аль-ахадис (хадисы). Обучение ведется путем лекций; учебники используются редко; уроки начинаются утром и продолжаются несколько часов; во второй половине дня они прерываются временем молитвы. Даже в Мекке излюбленным местом обучения является двор мечети, где постоянные прерывания и отвлечения должны делать его приятным для ленивого ученика.

A WOMAN OF MECCA

A MECCAN WOMAN IN HER BRIDAL COSTUME

IV. СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ АРАВИИ — МЕДИНА

«В пределах святилища или границ города все грехи запрещены; однако различные школы отстаивают разную степень строгости. Имам Малик, например, не допускает никаких отхожих мест ближе к эль-Медине, чем Джебель-Айр, на расстоянии около трех миль. Он также запрещает убивать диких животных, но в то же время не устанавливает никакого наказания за это правонарушение. Все авторы решительно запрещают в пределах границ убивать человека (за исключением захватчиков, неверных и святотатцев), пить спиртное и вести аморальный образ жизни. Что касается достоинства святилища, существует лишь одно мнение: множество преданий свидетельствуют о его чести, хвалят его народ и грозят страшными карами тем, кто причинит вред ему или им». — Бертон

Примерно в семидесяти милях к юго-востоку от Мекки расположен небольшой, но приятный городок Таиф, куда были сосланы паши, осужденные за убийство султана Абдул-Азиза. Это один из самых интересных и привлекательных городов всей Аравии, окруженный садами и виноградниками, которыми Мекка снабжалась на протяжении веков. Тропические дожди в Таифе длительный период длятся от четырех до шести недель, а для полива садов после прекращения дождей имеется изобилие хороших колодцев, благодаря чему это место славится своей садовой продукцией. Находясь в непосредственной близости от бесплодного мекканского района, Таиф представляет собой рай для паломника и курорт для изможденного желтухой и лихорадкой мекканца. В Таифе Даути увидел трех старых каменных идолов «дней невежества»: эль-Узцу, глыбу гранита длиной около двадцати футов; другого по имени Хуббал, с рассетиной посередине «от удара мечом нашего господина Али»; и эль-Лат, бесформенную скалу из серого гранита. Это были более ранние каменные боги арабов, и теперь они лежат забытые в грязи, в то время как их божественный собрат, знаменитый Черный камень, принимает почитание миллионов!

Дорога из Мекки в эль-Медину — «город», названный так потому, что пророк избрал его своим домом во время гонений, — ведет почти строго на север. Это неинтересная и по большей части заброшенная страна, которая разделяет два соперничающих города. Бертон пишет, что она напомнила ему строки,

“Full many a waste I’ve wandered o’er,

Clomb many a crag, crossed, many a shore,

But, by my halidome

A scene so rude, so wild as this,

Yet so sublime in barrenness,

Ne’er did my wandering footsteps press,

Where’er I chanced to roam.”

Существует два караванных пути, оба из которых используются паломниками, но восточная дорога используется чаще.

Регион между Меккой и Мединой является родиной древних поэтов Аравии и представляет собой классическую землю. Семь муаллакатов, или подвешенных стихов, разворачивают свое действие в этом регионе. Лебид писал:

“Deserted is the village—waste the halting place and home,

At Mina, o’er Rijam and Ghul wild beasts unheeded roam,

On Rayyan hill the channel lines have left their naked trace,

Time-worn as primal writ that dints the mountain face.”

Эль-Медина, ранее называвшаяся Ясриб, теперь также именуется эль-Муновера («освещенная»), и набожные мусульмане обычно утверждают, что при приближении к городу видят светящуюся дымку, висящую над его мечетями и домами. Легенды и суеверия, которые сплотились вокруг последнего пристанища Пророка, не менее многочисленны и не менее достоверны, чем те, что прославляют место его рождения, хотя город составляет лишь около половины по размеру и насчитывает 16 000 жителей. Он состоит из трех основных частей: самого города, форта и пригородов. Он окружен стеной сорока футов высотой; улицы узкие и немощеные; дома имеют плоские крыши и сложены из двойного камня.

Однако текущий спор на протяжении многих веков велся относительно относительной святости и значимости двух городов — Мекки и Медины. Визит в Медину называется зиярат, как и визит в Мекку называется хадж; последний является обязательным по повелению Корана, в то время как первый является заслугой на авторитете предания. Ортодоксы далее оговаривают, что обход вокруг гробницы пророка в Медине не разрешен, как вокруг Каабы в Мекке, и мужчины не должны носить ихрам или целовать гробницу. С другой стороны, плевать на нее или относиться к ней с презрением, как это делали ваххабиты, считается поступком неверного. Цитируя вновь Бертона: «Общий консенсус ислама признает превосходство Бейт-Аллаха в Мекке над всем миром; и объявляет Медину более почтенной, чем каждая часть Мекки, и, следовательно, всей земли, за исключением только Бейт-Аллаха. Последний взгляд juste milieu вовсе не пользуется благосклонностью у жителей того или иного места».

Единственное, что дает Медине претензию на святость, — это гробница пророка, и все же существуют некоторые сомнения относительно того, действительно ли он похоронен в мечети, возведенной в его честь; разумеется, каждый мусульманин, ученый или невежественный, верит в это, но есть много аргументов против этого предположения. Один из этих аргументов сам по себе имел бы мало ценности против столь древнего предания и практики, но их совокупную силу нельзя отрицать, и она бросает серьезную тень сомнения на вопрос о том, содержит ли нынешняя мечеть пророка хоть следы его останков. С другой стороны, благочестивые мусульмане утверждают, что пророк на самом деле не умер, но «ест и пьет в могиле до дня воскресения» и жив точно так же, как и всегда.

REPORTED ARRANGEMENT OF THE INTERIOR OF THE HUJRAH.

Месджид-эль-Неби, или мечеть пророка в Медине, имеет размеры около 420 футов в длину и 340 в ширину. Она построена почти с севера на юг и имеет большой внутренний двор, окруженный портиками. С западной стороны мы входим в Раузу, или сад пророка. С севера и запада она не отделена от остальной части портика; с южной стороны проходит низкая стена, а с востока она ограничена решеткой Худжры. Это нерегулярный квадрат размером около пяти футов, отделенный со всех сторон от стен мечети широким проходом. Внутри, как говорят, находятся три гробницы, тщательно скрытые внутри железной ограды тяжелым занавесом, устроенным наподобие кровати с четырьмя столбиками. У Худжры есть четверо ворот, все они содержатся запертыми, кроме четвертых, через которые допускаются только ответственные за сокровищницу должностные лица, евнухи, которые подметают пол, зажигают лампады и уносят подарки, брошенные в ограду преданными. Обычно утверждается, что многие ранние мусульманские святые и воины желали оставить оставшееся пространство для своей могилы, но по воле Мухаммеда оно зарезервировано для Исы при его втором пришествии и смерти. История с гробом, подвешенным на магнитах, разумеется, не имеет под собой никаких оснований в действительности и могла возникнуть из грубых рисунков гробниц.

Зиярата в мечети заключается в молитвах и подаянии милостыни с молчаливым созерцанием священного характера Мухаммеда. Следующий образец «молитвы», произносимой у святыни Фатимы, дает некоторое представление о том, что для христианских ушей является кощунственным богослужением: «Мир тебе, о дочь апостола Аллаха! Мать превосходного семени. Мир тебе, о госпожа среди женщин. Мир тебе, о пятая из людей плаща Пророка! Чистая, о дева! Мир тебе, о супруга нашего господина Али аль-Муртазы, о мать Хасана и Хусейна — двух Лун, двух Светил, двух Жемчужин, двух князей юношей Небес, утешения глаз правоверных! и т. д., и т. п.» Молитвы, произносимые у могилы пророка, более цветисты похвалой и намного длиннее. Что сказал бы погонщик верблюдов из Мекки, если бы услышал их?

Как в Мекке, так и в Медине горожане поголовно живут за счет паломников. Хранителем мечети является турецкий паша с большим жалованьем и множеством привилегий; на жалованье содержатся казначеи, профессора, писцы и шейхи этих евнухов. Уборщики и носильщики — все евнухи, а также гиды, как и в Мекке, которые живут за счет бакшиша или вымогательства. Водоносы и здесь развозят солоноватую жидкость по чашкам жаждущим паломникам. Те, кто не состоит на службе мечети, обычно держат пансионы или продают молитвы, которые должны быть совершены раз в год у гробницы пророка за отсутствующего паломника. Большинство чиновников получают жалованье из Константинополя и Каира.

Население Медины представляет собой не меньшую пеструю толпу, чем население Мекки; здесь также справедливо наблюдение Зеема: «каждое паломничество приносит новых отцов». Бертон свидетельствует: «Невозможно поверить, чтобы в городе, гарнизонированном турецкими войсками, полном путешествовавших торговцев и содержащемся за счет грабежа хаджи, могли существовать первобытные добродетели арабов. Мекканцы, народ с темной кожей, говорят о маданийцах, что их сердца так же черны, как их кожа бела. Это, конечно, преувеличение; но не будет преувеличением утверждать, что гордыня, воинственность, своеобразное чувство чести и мстительность удивительной силы и терпения являются единственными характерными чертами арабского характера, которые горожане эль-Медины неизменно проявляют». Опьяняющие напитки изготавливаются в Медине и продаются, хотя и не открыто.

В Медине есть два колледжа с «библиотеками» и множество мечетных школ. Во времена Буркхардта он обвинял город в крайнем невежестве и неграмотности, но теперь они, по-видимому, посвящают себя литературе, по крайней мере до некоторой степени.

Климат Медины лучше, чем в Мекке, а зимы холодные и суровые. Считается, что Мухаммед сказал: «Тот, кто терпеливо переносит холод эль-Медины и жару Мекки, заслуживает награды в раю».

Возвращаясь из меньшего паломничества в Медину, путешественник может проделать свой путь обратно в Мекку и оттуда в Джидду либо отправиться в более близкий порт Янбо (Ембо) и оттуда вернуться домой на пароходе или парусном судне. Расстояние по верблюжьему пути между Мединой и портом составляет 132 мили, шесть переходов, хотя хороший дромедар может преодолеть его за два дня. В Янбо начинаются владения султана в Аравии, так как побережье к северу принадлежит Египту. Город внешне напоминает Джидду, имеет 400 или 500 домов, построенных из белой коралловой породы, грязные улицы и ненадежное водоснабжение. Сэдлир (1820 год), после своего путешествия через полуостров, посетил Янбо и описывает его как «жалкий арабский морской порт, окруженный стеной»; однако Янбо имеет хорошую гавань и в более ранние времена был крупным и важным местом; он отождествляется с селением Иамбия на карте Птолемея — гаванью древних набатеев.

На этом заканчивается наше паломничество по Святой Земле Аравии. Давайте в заключение обдумаем слова Стэнли Лейн-Пула относительно того места, которое занимают Мекка и паломничество в магометанской религии. «Спрашивают, как разрушитель идолов мог примирить свою совесть с обходами Каабы и почитанием Черного каменца, покрытого благоговейными поцелуями. Обряды паломничества определенно не могут быть оправданы от обвинения в суеверии; но легко понять, почему Мухаммед предписал их... Он хорошо знал объединяющий эффект создания центра, к которому должны собираться его приверженцы, и поэтому он подтвердил святость Черного камня, который „сошел с небес“; он постановил, чтобы повсюду по всему миру мусульманин молился, обращаясь лицом к Каабе, и предписал ему совершать туда паломничество. Мекка для мусульманина — то же, что Иерусалим для иудея. Она несет в себе все влияние вековых ассоциаций. Она уносит мусульманина к колыбели его веры и детству его пророка... И более всего она призывает его помнить, что все его братья-мусульмане молятся в направлении одного и того же священного места; что он является частью великого сообщества верующих, объединенных единой верой, преисполненных одних и тех же надежд, почитающих одно и то же и поклоняющихся единому Богу».

V. АДЕН И ПУТЕШЕСТВИЕ В ГЛУБЬ СТРАНЫ

«Аден — это долина, окруженная морем; его климат настолько плох, что он превращает вино в уксус в пространстве десяти дней. Вода добывается из цистерн, а также привозится по акведуку длиной в два фарсанга».

— Ибн аль-Муджавир. (1200 г. н. э.)

Аравия несчастлива тем, что, подобно каштановой скорлупе, ее внешность груба и непривлекачна. По пейзажу и климату Йемену приходится хуже всех провинций. Два шлюза в Счастливую Аравию весьма несемейственны. Что может быть более унылым, тусклым и угнетающим, чем «мрачные холмы тьмы», образующие фон для Адена, если смотреть на него с гавани? Здесь нет зелени, не видно никакой растительности; везде одно и то же подобие кучи шлака. И где можно найти более грязный, жаркий, знойный, вонючий туземный город, чем Ходейда? И тем не менее эти два места являются воротами в самый красивый, плодородный, густонаселенный и здоровый регион всей Аравии.

Йемен — самая известная из всех провинций, и она довольно тщательно исследована десятком бесстрашных путешественников [20]. Большинство людей, однако, путешествуя на пароходе компании P.&O., заходящем в Аден за углем, остаются в полном неведении о прекрасных высокогорьях прямо за темными холмами, скрывающими горизонт. Йемен простирается от Адена до Асира на севере и на восток в Хадрамаут на неопределенное расстояние. На более ранних картах Счастливая Аравия простиралась до Омана — великого горного региона с умеренным климатом. Арабский автор, описывая Йемен таким, каким он был до времен Мухаммеда, писал: «Его жители все здоровы и сильны, болезни неизвестны, нет ни ядовитых растений, ни животных, ни глупцов, ни слепых, а женщины вечно молоды; климат подобен раю, и одну и ту же одежду носят и летом, и зимой».

Массивный скалистый мыс из вулканического базальта, называемый Аденом, с незапамятных времен был воротами и оплотом всего Йемена. Общепризнано, что пророк Иезекииль имел в виду Аден, когда писал: «Харан, Канне и Еден, торговцы Сабы, Ассура и Хилмада были твоими торговцами». Это место было укреплено, и его удивительные скальные цистерны, вероятно, были впервые построены древними химьяритами. Христианская церковь была воздвигнута в Адене посольством императора Констанция в 342 г. н. э., и Аден долгое время находился в руках христианских королей Йемена. Затем он пал жертвой абиссинцев, а после — персов, примерно во время рождения Мухаммеда. Альбукерке в 1513 году со своими португальскими воинами осаждал Аден в течение четырех дней, но вопреки штурмовым лестницам и пороху не смог взять город. Мамелюкские султаны Египта также не смогли захватить эту крепость. В 1838 году англичане взяли ее штурмом и удерживают это место по сей день.

Аден теперь является британским поселением, торговым центром, угольной станцией и крепостью — последнее с наибольшим упорством. Все новейшие достижения инженерного дела и артиллерии были задействованы для укрепления этого места. Поездка от Стим-Пойнт до «кратера» или от телеграфной станции до «Кресцента» дает некоторое представление об огромном количестве денег и труда, потраченных на то, чтобы придать форму этому Гибралтару и сделать его неприступным с суши и моря. Перешеек охраняется массивными линиями обороны, усиленными широким рвом, высеченным в цельной скале; бастионы, казематы и туннели служат одной цели; батареи, башни, арсеналы, склады, казармы; батареи на волах в сторону моря, мины в гавани, заградительные пирсы и вспомогательные сооружения — всё говорит о военной силе, и город всегда имеет воинственный вид, находящийся в полном соответствии с его суровой физической географией.

Обитаемый полуостров представляет собой неправильный овал окружностью около пятнадцати миль; в действительности это большой потухший кратер, образованный высокими обрывистыми холмами, самый высокий пик которых, Шем-Шем, имеет высоту почти 1800 футов. Разновидности горных пород многочисленны и варьируются по цвету от светло-коричневого до темно-зеленого. Пемза и туфы очень распространены, причем первая является предметом экспорта. Вода очень дефицитна, и в некоторые годы осадков почти нет. Когда происходит ливень, природа почвы и огромный водосбор для столь небольшой площади вызывают мощные потоки, устремляющиеся по долинам. Эти редкие случаи используются для заполнения огромных резервуаров близ аденского лагеря. Цистерны были построены еще в 600 году нашей эры йеменцами, которые построили также знаменитую плотину в Марибе и множество аналогичных сооружений в различных частях Йемена. Вода также доставляется по акведуку из Шейх-Османа, расположенного в семи милях, но большинство населения снабжается государственными опреснителями. Несмотря на пустынный характер почвы и засушливость климата, Аден не полностью лишен естественной растительности. Томас Андерсон из Бенгальской медицинской службы перечисляет девяносто четыре вида растений, найденных на Аденском полуострове, некоторые из которых совершенно уникальны. Большинство растений, однако, являются обитателями пустынь с острыми колючками, ароматическим запахом и выделяют камеди и смолы.

Аденское поселение имеет четыре центра населения: Стим-Пойнт, Кресцент, город Маала и «Лагерь», или собственно Аден. Дорога, по сути единственная дорога, простирается от Стим-Пойнт на западе до собственно Адена на востоке, и никто не может похвастаться тем, что видел Аден, если он не совершил поездку в джери от причала для высадки к цистернам. Аденские лошади — самые несчастные из всех созданий, ибо водители джери много бьют своих лошадей, но мало кормят их. Кресцент представляет собой полукруглый ряд домов и магазинов, прижатых к склону горы; с отелями «Отель де л'Юнивер» и «Отель де л'Европ» (оба одинаково «Гранд»); кафе, магазинами, банками и офисами. Почтовое отделение, больница, церкви и казармы находятся дальше на запад по направлению к телеграфной станции. Поездка примерно в две мили приводит нас к туземному городу Маала. Здесь дорога разветвляется: нижняя ведет к барьерным воротам и Шейх-Осману, а верхняя поднимается в гору через ворота фортификационных сооружений и по крутому спуску ведет вниз к городу Адену. Это не восточный город по своему управлению, но на его улицах присутствует весь пестрый характер Порт-Саида. Европейцы, американцы, африканцы, азиаты и смешанные расы представлены в толпе рынка или среди праздношатающихся на улицах. Общая численность населения составляет 30 000 человек, включая китайцев, персов, турков, египтян, сомалийцев, индусов, парсов, евреев и арабов из каждой части полуострова. Аден является крупным центром для туземного судоходства, и доу и баггало, которые каждый год плывут из Персидского залива в Йемен и Джидду, всегда заходят в Аден по пути. Также из Омана и Хадрамаута современные Синдбады направляют свои суденышки в Аден, чтобы обменять продукцию или пополнить запасы для своих плаваний к побережью Африки.

Расстояние от Адена до старой столицы Йемена, Саны, составляет почти 200 миль по прямой линии, но во время моего второго путешествия туда, в 1894 году, я был вынужден совершить объездной путь в Таиз из-за арабского восстания. Это и гористый характер страны сделали расстояние более 250 миль. Этот маршрут проходит через все важные города Йемена к югу от Саны или вблизи них.

TRAVELLING IN SOUTHERN ARABIA

THE KEITH FALCONER MEMORIAL CHURCH IN ADEN

Вместе со своим спутником-бедуином Насиром я покинул Шейх-Осман рано утром второго июля. Мы достигли небольшой деревни Вахат в полдень, термометр показывал 96° в тени. После короткого отдыха мы сели на верблюдов в семь часов вечера для ночного перехода. Наш путь пролегал через бесплодную местность, и на рассвете мы вошли в вади Мергия с редкой растительностью, остановившись на отдых в деревне с тем же названием под гигантской акацией. На следующий день мы вошли в горы, где богатая растительность указывала на более прохладный климат. Мы миновали несколько деревень: Дар-эль-Кадим, Хотейба, Сук-эль-Джума и другие. Поскольку это считалось опасным участком дороги, весь караван, к которому мы присоединились в Вахате, был настороже, с тлеющими фитилями для своих кремневых ружей, свисавшими с плеч и выглядевшими в темноте как бесчисленные светлячки. В три часа ночи мы поднялись к верховьям вади и остановились на дневной отдых в Мабеке. Все дома здесь каменные, а лачуги из финиковых циновок и ветвей встречаются только на приморской равнине Йемена. За ночь среди диких арабов деревни ходили разговоры о том, чтобы взять меня в заложники для получения денег от англичан в Адене! Но Насир успокоил их тройной бедуинской клятвой, что я не правительственный чиновник и не англичанин, а американский путешественник.

День после выезда из Мабека привел нас к началу счастливых долин Йемена, сильно отличающихся от знойного побережья. Страна, где апельсин, лимон, айва, виноград, манго, слива, абрикос, персик, яблоко, гранат, инжир, финик, банан и шелковица приносят плоды в свой сезон; где пшеница, ячмень, кукуруза, просо и кофе являются основными продуктами и где наблюдается великолепное изобилие полевых цветов, называемых «травой» не поэтичными погонщиками верблюдов. Земля, чьи горы поднимают свои главы выше 9000 футов, террасированными от холодной вершины до теплой долины сельскохозяйственными амфитеатрами, орошаемыми тысячей ручейков и речушек, некоторые из которых являются постоянными, текущими по искусственным руслам или срывающимися вниз по скалам миниатюрными водопадами. Земля, где иволга вьет свое гнездо на темной акации, дикие голуби прячутся в рассетинах скал, а хамелеон щеголяет своими цветами у обочины дороги под высоким цветущим кактусом. Таков Йемен. Растительность Счастливой Аравии начинается чуть раньше Муфаллиса, на этом маршруте, где турецкий замок и таможня провозглашают границу османской агрессии.

Beautiful was the air and scenery on our march. Arab peasants were at work in the fields, plowing [21] with oxen, repairing the walls of the terraces and opening the watercourses. The women were all unveiled and had the picturesque costume universal in southern Yemen; their narrow trousers were fastened at the waist and ankles, while over their shoulders hung long mantle-like garments, low in the neck, girded, and fringed at the bottom with embroidered cloth of green or red. Here they wear a kind of light turban, but on the Hodeidah coast broad-brimmed straw hats cover the heads of the Yemen belles as they urge their donkeys to market.

At sunrise we were in sight of the highest peaks to the left of the wady-bed. One of them is crowned by a walli or saint’s tomb of Saled bin Taka. These tombs are common in Yemen and thousands of people visit them annually to ask intercession, each saint having a special day in the Moslem calendar. At Mocha the grave of the Arab sheikh Abu-el-Hassan Shadeli, who first discovered the use of coffee, is highly honored by distant pilgrims.

At eight o’clock on the morning of July fourth we reached the burj called Mufallis and had our first experience of Turkish rule in Yemen. Unexpectedly we here stumbled upon a Turkish custom-house, which I had thought was located at Taiz, as the boundary of Turkish Yemen on my maps did not extend further south. An unmannerly negro, calling himself Mudeer of Customs, looked out of a port-hole and demanded my ascent. Through dirt and up darkness I reached his little room and stated my errand and purpose. No kind words or offered backsheesh would avail; all the baggage must be opened and all books were forbidden entrance into Yemen by a recent order,” so he affirmed. First, therefore, I unscrewed the covers of the two boxes with an old bowie-knife. The books, after having been critically examined by eyes that could not read, were seized; next my saddle-bags were searched, and every book and map was also confiscated. I was refused even a receipt for the books taken, and to every plea or question the only reply was, to go on to Taiz and appeal to the Governor.

Despoiled of our goods, we left the “custom-house” at eleven A.M., taking an old man on a donkey armed with a spear, as guide and defence, because Nasir heard that there was disturbance in this quarter. At two o’clock we rested for half an hour under the shade of a huge rock in the bed of the wady, and then warned by peals of thunder, we hastened on, hoping to reach Hirwa before dark. In less than an hour, however, the sky was black, rain fell in torrents, and we found it hopeless to attempt to urge the slow camels on through the wady. There was no shelter in sight, so we crouched under a small tree halfway up the mud bank. The rain turned to hail—large stones that frightened the camels so that they stampeded—and we became thoroughly chilled.

When the storm ceased, our donkey man came with looks of horror to tell us that his poor beast had fallen down the slope and was being swept away by the torrent! What had been a dry river bed half an hour before, was now a rushing rapids. We decided to climb up the terraces to a house which we saw on the mountain side. The camels had preceded us, and after a vigorous climb over mud-fields and up the rocks we reached the house and hospitality of Sheikh Ali. Over the charcoal fire, after drinking plenty of kishr, (made from the shell of the coffee bean,) we had to listen to a long discussion concerning the lost donkey. Finally, matters were smoothed over by my offering to pay one-half the price of the animal on condition that our guide should proceed with us to Hirwa.

The next day we were off early. Because of the steep ascents I was obliged to walk most of the way, and I sprained my ankle severely. It did not pain me until night, when it was swollen and kept me “on crutches” for several days. Hirwa is a small Arab village with a weekly market, and we found shelter in the usual coffee-shop characteristic of Yemen. The following day we reached Sept Ez zeilah, where we found cleaner quarters than the night before. At about midnight a war party of Bedouins came and frightened the peaceful villagers with demands for food, etc. They had just returned from setting fire to a small castle, and, numbering sixty hungry men, were not to be intimidated. They were about to force their way into our quarters when Nasir and the women promised to give them food. Within, I kept quiet and listened to the noise of grinding and baking and coffee-pounding. Without, some of the Arabs seized a cow belonging to a poor woman and butchered it for their feast. At this there was a crying of women and barking of dogs and swearing of oaths by the Great Allah, such as I hope never to hear again. Finally, the Arabs went away with full stomachs, and we slept a broken sleep for fear they might return. The next day we proceeded to Taiz, and arrived at noon, one week after leaving Aden.

The Mutasarrif Pasha, or Governor, was satisfied with my passports, and expressed his regrets that the books had been seized at Mufallis, but such was the law. He would, however, allow me to send for them for inspection. What is written here in four lines was the work and patience of four weary days! A soldier was sent to Mufallis; I was obliged to entrust him with money to pay the custom dues; to hire a camel to carry the books; finally to pay for two sticks of sealing wax (price in Taiz one rupee) with which to seal the books and maps lest they be tampered with—all this at the order of the enlightened government of the Sublime Porte! The first messenger never reached Mufallis; on the road he was attacked by Arabs, stabbed in the neck, robbed of his rifle, and carried back to the military hospital at Taiz. Then there was more delay to find and send a second soldier with the same camel and money and sealing wax, but with a new rifle. He returned with the books safely after five days! No Turk could set a value on a book, and so the law is that books are taxed by weight, boxes included. The customs receipt was attached for “200 kilograms Jewish books (at twenty piastres a kilo), value, 4,000 piastres, and custom dues amounting to 288 piastres.” In the same document I was spoken of as “the Jew, Ishmail, Dhaif Ullah,”—a rather curious combination of names. I was called a “Jew” because of the case of Hebrew New Testaments; Ishmail was the equivalent for Samuel; and Dhaif Ullah, my Arabic cognomen.

VI YEMEN: THE SWITZERLAND OF ARABIA

“If the Turks would clear out of Yemen, a wonderful field for commerce would be thrown open, for the Turkish government is vile and all cultivators are taxed to an iniquitous extent.”— Ion Keith Falconer.

While waiting at Taiz I had an opportunity to study Yemen town life and the system of government, as well as to learn a little about the cultivation of coffee and kaat, the two chief products of this part of Yemen.

Taiz has not often been visited by travellers from the occident, and is a most interesting place. It is a large fortified village of perhaps 5,000 inhabitants, the residence of a Mutasarrif whose authority extends from the province of Hodeidah to the Aden frontier including Mocha and Sheikh Seyyid on the coast, recently abandoned by France. The place has five gates, one of which has been walled up, and five large mosques in Byzantine style. The largest Mosque is called El Muzafer, and has two large minarets and twelve beautiful domes. Taiz was once a centre of learning and its libraries were celebrated all over Arabia. Firozabadi, the Noah Webster of the Arabic language, taught in Taiz and edited his “Ocean” dictionary there. He died at the neighboring town of Zebid, in 1414 A.D., and his grave is honored by the learned of Yemen.

The bazaar is not large, but the four European shops kept by Greek merchants are well supplied with all ordinary articles of civilization. One public bath, in splendid condition, and a military hospital show Ottoman occupation. The fort holds perhaps 1,300 soldiers and the residence of the Mutasarrif is in a beautiful and comfortable little building outside of the town. The mosques were once grand but are now ruined and a home for bats; the famous libraries have disappeared and the subterannean vaults of the largest Mosque formerly used as porticoes for pupils are now Turkish horse-stables. There is a post office and telegraph; the post goes once a week to Hodeidah via Zebid and Beit el Fakih, and the telegraph in the same direction a little more rapidly when the wires are in order.

Taiz is girt around by Jebel Sobr, the highest range of mountains in southern Yemen. Hisn Aroos peak, near the town, has an elevation of over 7,000 feet. According to Niebuhr and Defler, on a clear day one can look from the summit of this peak across the lowlands and the Red Sea into Africa. I was unable to reach the summit as my Arab guide failed me and the days were misty and frequent rains fell.

Taiz is the centre of kaat-culture for all Yemen, and coffee comes here on its way to Hodeidah or Aden. Amid all the wealth of vegetation and fruitage every plant seems familiar to the tourist save kaat. It is a shrub whose very name is unknown outside of Yemen, while there it is known and used by every mother’s son, as well as by the mothers and daughters themselves. Driving from Aden to Sheikh Othman, one first learns the name. Why are those red flags hoisted near the police stations, at intervals on the road, and why are they hauled down as soon as those camels pass? Oh, they are taking loads of kaat for the Aden market, and the flags are to prevent cheating of the customs. Over 2,000 camel loads come into Aden every year, and each load passes through English territory by “block-signal” system, for it is highly taxed. As to its use, step into a kahwah in any part of Yemen shortly before sunset, and you will see Arabs each with a bundle of green twigs in his lap, chewing at the leaves of kaat.

At Taiz I first had an opportunity to meet the Jews of the interior of Yemen. Altogether they number perhaps 60,000 in the whole province. They live mostly in the large towns and very few are agriculturists. They are a despised and down-trodden race, but they say at Sana, that their condition is not so bad under the Turks as it was under the Arab rulers before 1871. The accounts of their origin are discrepant. Some say they are descended from the Jews of the Dispersion, but others hold that they were immigrants from the North over 900 years ago. They are more cleanly, more intelligent and more trustworthy than the Arabs; and although they are out of all communication with the rest of the world and in ignorance of their European countrymen they are not ignorant of Hebrew and rabbinic learning. Their synagogue near Taiz is a low stone building, twenty-five by fifteen feet. For furniture it has only a few curtains of embroidered texts, a printed diagram of the ancient candlestick, with the names of the twelve tribes, and a high reading-desk. Such are all the synagogues of Yemen.

At Taiz the Jews seemed to have grown content under long centuries of oppression and taxation. Many of the old Moslem laws against infidels, such as those forbidding them to ride, to carry weapons or wear fine clothes in public, are still rigorously enforced by custom if not by the government. The Jew is universally despised, yet he cannot be spared, for nearly all artisan work is in Jewish hands. The Moslem Arab has learned nothing from the Jew outside of the Koran; but, alas! the Jew has imbibed many foolish customs and superstitions foreign to his creed from Islam.

When the Hebrew Scriptures reached Taiz I was again disappointed, for the Governor would not permit the boxes to be opened, but they were to be sent sealed and under guard to Sana. I afterward learned that the “guard” was for me as well as the books, and that the soldier carried a letter with this accusation written: “This is a converted Jew, who is corrupting the religion of Islam, and sells books to Moslems and Jews.” I had no alternative but to proceed to Sana; taking a Damar Arab as servant, having dismissed the Aden camels.