«Ранние западные путешествия, том III: Андре Мишо, Франсуа Андре Мишо и Фаддей Мейсон Харрис»

Этот небольшой городок, хотя и построенный более пятнадцати лет назад, не имеет никаких мануфактур или общественных заведений; однако там имеется типография, выпускающая еженедельную газету. Также началось основание колледжа, которому были переданы различные пожертвования на содержание, но это заведение находилось лишь в зачаточном состоянии, имея всего семь-восемь студентов и одного профессора. [51]

Стоимость труда в этом городе выше, чем в Лексингтоне, и такая же диспропорция существует между ней и ценами на продовольствие. Там насчитывалось от пятнадцати до двадцати лавок, которые снабжаются из Филадельфии и Балтиморы, но они не казались столь хорошо укомплектованными, как лексингтонские, а товары, при большей цене, отличаются худшим качеством. Причину их дороговизны можно отчасти объяснить транспортными расходами, которые намного выше из-за огромного расстояния, которое лодки, направляющиеся в Теннесси, должны пройти вверх по Огайо. Фактически, миновав Лаймстон — место разгрузки для Кентукки, находящееся в четырехстах двадцати милях от Питтсбурга, — им предстоит пройти вверх по реке еще шесть {200} сотен девятнадцать миль до устья реки Камберленд и сто восемьдесят миль до Нашвилла, что в целом составляет пространство в одну тысячу пятьсот двадцать одну милю от Филадельфии, из которых две тысячи — по воде. Некоторые купцы также получают товары из Нового Орлеана, откуда лодки поднимаются по Миссисипи, Огайо и Камберленду. Последнее расстояние составляет около тысячи двух сотен сорока трех миль; а именно: тысяча миль от Нового Орлеана до устья Огайо, шестьдесят три мили оттуда до Камберленда и сто восемьдесят от этой реки до Нашвилла.

Очень немногие земледельцы берутся сами экспортировать плоды своего труда, состоящие главным образом из хлопка; большая их часть продает его торговцам в Нашвилле, которые отправляют его рекой в Новый Орлеан, откуда он спешно переправляется в Нью-Йорк и Филадельфию или вывозится напрямую в Европу. Эти купцы, подобно лексингтонским, не всегда расплачиваются наличными за приобретаемый хлопок, но заставляют земледельцев брать товары в обмен, что значительно увеличивает их прибыль. Большое его количество также отправляется сушей в Кентукки, где каждая семья обеспечивается им для изготовления предметов домашнего обихода.

{201} Когда я был там в 1802 году, была предпринята первая попытка отправить хлопок по Огайо в Питтсбург с тем, чтобы оттуда перевезти его в отдаленные районы Пенсильвании. Я встретил несколько барж, груженных им близ Мариетты; они поднимались вверх по реке с шестом, делая около двадцати миль в день. Так самые отдаленные уголки западных штатов объединяются коммерческими интересами, основой которых служит хлопок, а средством связи — Огайо, что должно принести высокое процветание этой части Теннесси и обеспечить ее жителям заметное преимущество перед обитателями Огайо и Кентукки, земельные продукты которых не имеют характера товаров, способных найти большой сбыт в самой стране или прилегающих областях, и которые они вынуждены отправлять в Новый Орлеан.

У меня было письмо от доктора Брауна из Лексингтона к мистеру Уильяму Питеру Андерсону, адвокату из Нашвилла, который принял меня самым обходительным образом; ему же я обязан знакомством с несколькими другими джентльменами; среди них был мистер Фиск из Новой Англии, президент колледжа, с которым я имел удовольствие путешествовать до Ноксвилла. [52] Жители обладают весьма привлекательными манерами и соблюдают мало церемоний. {202} По моему прибытии я едва успел сойти с коня, как несколько человек, находившихся на постоялом дворе, пригласили меня на свои плантации.

Все жители западной страны, отправляющиеся рекой в Новый Орлеан, возвращаются по суше через Нашвилл — первый город за пределами Натчеза. Интервал, разделяющий их, составляет около шести сотен миль и совершенно необитаем, что заставляет их брать с собой продовольствие на лошадях для питания в дороге. Правда, им приходится пересекать два или три маленьких городка, населенных чикасо; но вместо того, чтобы пополнять там свои запасы, сами туземцы снабжены настолько скудно, что путешественникам приходится проявлять большую осторожность, как бы те не пожелали поделиться с ними. Несколько лиц, проезжавших этой дорогой, уверяли меня, что на пространстве четырех или пяти сотен миль за Натчезом местность очень пересеченная, почва весьма песчаная, местами покрытая соснами и малопригодная для какого-либо возделывания; но что берега реки Теннесси, напротив, весьма плодородны и даже превосходят самые богатые округа Кентукки и Теннесси.

Поселение Натчез, описываемое под названием Миссисипской территории, с каждым днем приобретает {203} новый приток процветания, несмотря на нездоровый климат, из-за которого три четверти жителей ежегодно страдают от перемежающихся лихорадок в течение лета и осени; тем не менее огромные прибыли, извлекаемые от хлопка, привлекают в эти края множество чужеземцев. Население ныне составляет пять тысяч белых и три тысячи негров-рабов. [53]

Дорога, ведущая к Натчезу, прежде представляла собой лишь тропу, змеившуюся сквозь эти бескрайние леса, однако федеральное правительство только что проложило трассу, которая близка к завершению и станет одной из лучших в Соединенных Штатах как по своей ширине, так и по прочности мостов, возведенных над пересекающими ее речушками; к этим достоинствам прибавится то, что она короче прежней на сто миль. Таким образом, отныне при пересечении западной страны можно проехать в экипаже от Бостона до Нового Орлеана — расстояние более чем в две тысячи миль.

Глава XXII

{204} ГЛ. XXII

Отъезд в Ноксвилл. — Прибытие в Форт-Блаунт. — Замечания об обмелении рек летом. — Плантации на дороге. — Плодородие почвы. — Экскурсии на каноэ по реке Камберленд.

5 сентября я отправился из Нашвилла в Ноксвилл вместе с мистером Фиском, направленным штатом Теннесси для более точного определения границ между двумя штатами совместно с комиссарами Виргинии. Мы прибыли лишь 9-го числа к Форт-Блаунту, построенному на реке Камберленд примерно в шестидесяти милях от Нашвилла; по дороге мы останавливались у различных знакомых мистера Фиска, среди прочих — у генерала Смита, одного из старейших жителей края, где он проживает уже шестнадцать или семнадцать лет. Именно ему обязаны появлением лучшей карты этого штата, имеющейся в «Географическом атласе», изданном книготорговцем Мэтью Кэри в Филадельфии. Тем не менее он признался мне, что эта карта, {205} составленная несколько лет назад, во многих отношениях несовершенна. У генерала прекрасная плантация, засеянная индийской пшеницей и хлопком; у него также есть аккуратный перегонный куб для персикового бренди, которое он продает по пять шиллингов за галлон. В часы досуга он занимается химией. Я видел у него английские переводы трудов Лавуазье и Фуркруа. [54]

Мы также повидали, {en passant}, генерала Винчестера, который находился в строившемся для него каменном доме на дороге; этот особняк, учитывая особенности страны, нес на себе внешние признаки величия: он состоял из четырех больших комнат на первом этаже, одного этажа и мансарды. Рабочие, нанятые для внутренней отделки, прибыли из Балтиморы, с расстояния почти семисот миль. Камни имеют меловую природу; других в той части Теннесси нет, за исключением округлых кремней, которые встречаются в руслах некоторых рек, берущих начало в гористой местности, откуда они были вынесены силой бурных потоков. С другой стороны, очень немногие жители строятся подобным образом из-за стоимости работ, поскольку каменщики до сих пор встречаются еще реже плотников и столяров.

Недалеко от дома генерала протекает река, {206} шириной от сорока до пятидесяти футов, которую мы перешли посуху. Ее берега местами достигают высоты более двадцати пяти футов, дно ее русла образовано плитаминяка, изборожденными небольшими желобками шириной около трех-четырех дюймов и такой же глубины, по которым текла вода; однако зимой течение настолько сильное, что с помощью плотины они задерживают достаточное количество воды для вращения мельницы, расположенной на высоте более тридцати футов.

Мы уже миновали несколько таких речушек, которые могли бы перешагнуть, но в сезон половодья их пересекают с помощью паромных лодок.

В нескольких милях от плантации генерала Винчестера и на небольшом расстоянии от дороги расположен небольшой городок, основанный в последние годы и получивший название Каир в память о взятии Каира французами.

Между Нашвиллом и Форт-Блаунтом плантации, хотя и стоят уединенно среди лесов, находятся тем не менее на дороге в двух-трех милях друг от друга. Жители обитают в удобных бревенчатых домах; большинство держит негров и, судя по всему, живет счастливо и в изобилии. На всем этом пространстве почва лишь слегка волнистая, порой весьма ровная и в целом отличная; вследствие чего {207} леса выглядят очень красиво. В особенности у {Диксон-Спринг}, в пятидесяти милях от Нашвилла и в нескольких милях по эту сторону от владений майора Диксона, где я пробыл полтора дня, мы отметили это великое плодородие. В окрестностях мы снова увидели значительные массивы лесов, заросших теми тростниками или камышами, о которых я упоминал ранее и которые растут настолько густо, что на расстоянии десяти-двенадцати футов человека невозможно было бы заметить, спрячься он там. Их пушистая листва образует массу зелени, которая радует глаз посреди этих безмолвных и мрачных лесов. Я уже отмечал, что по мере возникновения новых плантаций эти камыши за несколько лет исчезают, поскольку скот предпочитает их листья любым другим растениям и уничтожает их еще больше, ломая стебли при обкусывании верхушек побегов. Свиньи также способствуют этому истреблению, разрывая землю в поисках молодых корешков.

Форт-Блаунт был построен около восемнадцати лет назад для защиты переселенцев, прибывавших в то время для поселения на Камберленде, от нападений туземцев, объявивших им непрерывную войну с целью изгнать их; но после заключения с ними мира и значительного {208} увеличения населения те оказались неспособны причинять дальнейший вред, и форт был разрушен. На этом месте ныне красуется прекрасная плантация, принадлежащая капитану Уильяму Самсону, у которого обычно останавливается мистер Фиск. За те два дня, что мы пробыли у него, я поднялся на каноэ вверх по реке Камберленд на несколько миль. Такой способ осмотра природных богатств, еще более разнообразных по берегам рек, предпочтительнее любого другого, особенно когда реки, подобные этой, ограничены огромными скалами, столь крутыми, что едва ли кто-нибудь отваживается подняться на их высокие кручи. В этих экскурсиях я обогатил свои коллекции семенами деревьев и растений, свойственных этой стране, и различными другими объектами естественной истории.

Глава XXIII

{209} ГЛ. XXIII

Отъезд из Форт-Блаунта в Уэст-Пойнт через Вайлдернесс. — Ботанические экскурсии на реке Роринг. — Описание ее берегов. — Обнаруженные там соляные выходы. — Индейцы-чероки. — Прибытие в Ноксвилл.

11 сентября мы направились из Форт-Блаунта к дому некоего мистера Блэкборна, плантация которого, расположенная в пятнадцати милях от этой крепости, является последней у белых людей по эту сторону линии, отделяющей территорию Соединенных Штатов от земель индейцев-чероки. Эта линия представляет собой вплоть до Уэст-Пойнта на Клинче необитаемую местность шириной более восьмидесяти миль, которой дают название {Вайлдернесс} и большую часть которой занимают горы Камберленда. Поскольку мистер Фиск должен был ехать на судебное заседание, проводимое в нескольких милях оттуда, в округе {210} Джексон, мы отложили пересечение Вайлдернесса на несколько дней, и я воспользовался его отсутствием, чтобы съездить на реку Роринг — один из притоков Камберленда. Эта река шириной от десяти до пятнадцати саженей получила свое название от глухого шума, слышимого за милю и производимого водопадами, образуемыми внезапным падением ее русла, состоящего из крупных плоских каменных плит, прилегающих друг к другу. Эти водопады высотой в шесть, восемь и десять футов находятся так близко друг от друга, что несколько их можно увидеть на пространстве от пятидесяти до ста саженей. Мы заметили посреди этой реки огромные камни диаметром от пяти до шести футов, совершенно круглые, происхождение которых никто не мог даже вообразить.

Правый берег реки Роринг местами поднимается на высоту от восьмидесяти до ста футов и увенчан на этой высоте скалами, выступающими на пятнадцать-двадцать футов и прикрывающими толстые слои железистого сланца, залегающие горизонтально. Пластины, из которых он состоит, столь мягки и хрупки, что при малейшем прикосновении отламываются кусками длиной в фут и рассыпаются в подобие пыли, которая со временем незаметно подтачивает скалы. На пластах сланца, наименее подверженных воздействию воздуха {211} и воды, мы наблюдали род белого выцвета, чрезвычайно тонкого и очень похожего на снег.

На берегах этой реки и в других частях Камберленда вновь обнаруживаются огромные пещеры, где залегают массы алюминиевых субстанций, причем степень их чистоты, необходимая для применения в крашении, столь мала, что жители не только приносят их для собственных нужд, но и экспортируют в Кентукки. Они вырубают их куски топором; однако никто там не знаком с процессом, применяемым в Старом Свете для подготовки различных веществ в том виде, в каком они поступают в торговлю.

Крупные ручьи, поплутав по лесам, завершают свои извивы у крутых берегов этой реки, откуда с журчанием низвергаются в ее русло, образуя великолепные каскады шириной в несколько саженей. Постоянная влажность, поддерживаемая этими каскадами в таких местах, дает жизнь множеству растений, произрастающих посреди густого мха, покрывающего скалу и образующего прекраснейший зеленый ковер.

Все эти обстоятельства придают берегам реки Роринг прохладный и приятный вид, какого мне еще не доводилось наблюдать на берегах других рек. {212} Там также встречается очаровательное разнообразие деревьев и кустарников, которых больше нигде не увидишь. Мы наблюдали {magnolia auriculata, macrophilla, cordata, acuminata} и {tripetala}. Плоды этих деревьев, столь примечательных красотой своих цветов и великолепной листвой, находились в наивысшей степени совершенства. Я собрал несколько семян, чтобы размножить их во Франции и украсить наши сады. Эти семена очень быстро прогоркают. Я постарался устранить это неудобство, поместив их во влажный мох, который обновлял каждые две недели до возвращения в Каролину, где продолжал соблюдать те же предосторожности до момента посадки на судно в Европу. Впоследствии я с удовлетворением убедился, что мои труды не пропали даром и мне удалось таким образом сохранить их способность к прорастанию.

Майор Рассел, у которого я остановился после прощания с мистером Блэкборном и где ко мне присоединился мистер Фиск, очень любезно снабдил нас необходимыми припасами для двухдневного перехода через территорию чероки. Несмотря на царящее ныне согласие между белыми и этими индейцами, всегда благоразумнее путешествовать партией из пяти-шести человек. Тем не менее, поскольку мы находились на значительном расстоянии от обычного места сбора {rendezvous}, где останавливаются путешественники, мы решили {213} выступить вдвоем и благополучно прибыли в Уэст-Пойнт. Эта местность чрезвычайно гористая, за первый день мы смогли преодолеть не более сорока пяти миль, хотя ехали до полуночи. Мы разбили лагерь возле небольшой речки, где было вдоволь травы; и, разложив костер, спали в дорожных пледах, по очереди неся караул, чтобы охранять лошадей и дать им пастись рядом с нами из-за опасений перед туземцами, которые иногда угощают их вопреки всем мерам предосторожности, какие может предпринять путешественник, поскольку их ловкость в этом деле превосходит все вообразимое. За время дневного перехода мы не увидели ничего, кроме диких индеек, летевших стаями по тридцать-сорок птиц.

На второй день после нашего отъезда мы встретили партию из восьми или десяти индейцев, которые искали дикий виноград и шинкапины — разновидность мелких каштанов, превосходящих по вкусу европейские. Поскольку до Уэст-Пойнта нам оставалось пройти всего двадцать миль, мы отдали им остаток наших припасов, чему они были чрезвычайно рады. Хлеб для них — великое лакомство, их привычная пища состоит исключительно из дичи и пернатой дичи.

Дорога, пересекающая эту часть индейской территории, прорезает горы в Камберленде; она столь же широка и удобна, как и в окрестностях Филадельфии, благодаря изумительному количеству {214} эмигрантов, проезжающих по ней для поселения в западной стране. Тем не менее местами она весьма ухабистая, но далеко не в такой степени, как дорога, ведущая из Страсбурга в Бедфорд в Пенсильвании. Примерно в сорока милях от Нашвилла мы встретили семью переселенцев в экипаже, за которым пешком шли их негры, благополучно совершившие свой путь. Маленькие дощечки, окрашенные в черный цвет и прибитые к деревьям каждые три мили, указывают путешественникам оставшееся расстояние.

В этой части Теннесси лесной массив состоит из всех видов деревьев, принадлежащих преимущественно горным регионам Северной Америки, таких как дубы, клены и ореховые деревья. Сосны изобилуют там, где почва наименее плодородна. Что показалось мне весьма необычным, так это обнаружение участков леса на протяжении нескольких миль, где все сосны, составлявшие по меньшей мере пятую часть прочих деревьев, погибли еще в предыдущем году и все же сохранили всю свою иссохшую листву. Мне не удалось выяснить причины, породившие этот странный феномен. Я лишь слышал, что подобное случается каждые пятнадцать или двадцать лет.

В Уэст-Пойнте устроен форт, обнесенный частоколом из деревьев и возведенный на высокой возвышенности при {215} слиянии рек Клинч и Холстон. Федеральное правительство содержит там роту солдат, целью которой является усмирение индейцев и в то же время защита их от приграничных жителей, чьи бесчинства часто провоцируют их на войну. Целью этих оскорблений было изгнать их из своих владений; однако правительство пресекло этот бесплодный источник раздоров и войн, объявив, что все владения, занимаемые индейцами в пределах границ Соединенных Штатов, составляют часть их доменов.

Следующая черта дает представление о свирепом нраве некоторых из этих приграничных американцев. Один из них, живший в окрестностях Форт-Блаунта, потерял лошадь, которая заблудилась с его плантации и забрела на некоторое расстояние в индейские пределы. Примерно через две недели ее привели ему два чероки; они находились едва в пятидесяти ярдах от дома, когда хозяин, заметив их, убил одного на месте из карабина; другой бежал и принес весть своим соплеменникам. Убийца был заключен в тюрьму, но впоследствии освобожден за недостатком улик, хотя в глазах {216} каждого он оставался изобличенным. Пока он находился в заключении, индейцы сдерживали свой гнев в надежде, что смерть соплеменника будет отмщена; но едва до них дошла весть о его освобождении, как они убили белого более чем в полутораста милях от места первого убийства. До сего дня нам так и не удалось заставить индейцев понять, что наказание должно падать лишь на виновного; они убеждены, что убийство одного или нескольких их людей должно быть отомщено смертью равного числа лиц, принадлежащих к нации совершившего проступок. От этого обычая они не откажутся, особенно если убитый принадлежит к знатному роду, поскольку у криков и чероки существует высший класс, отличный от простого народа нации. Эти индейцы выше среднего роста, хорошо сложены и имеют здоровый вид вопреки долгим постам, которые они часто переносят в погоне за животными, мясо которых составляет их главную пищу. Карабин — единственное оружие, которым они пользуются; они владеют им весьма искусно и поражают цель на огромном расстоянии. Обычная одежда мужчин состоит из свободной рубахи {à l'européene}, {217} ниспадающей ниже пояса, и полосы синей ткани длиной около полуярда, заменяющей им брюки; они пропускают ее между бедрами и закрепляют оба конца спереди и сзади на подобие пояса. Они носят длинные гетры и обувь из выделанной оленьей кожи. В парадном облачении они надевают кафтан, жилет и шляпу, но никогда — брюки. Туземцы Северной Америки никогда не могли усмирить эту часть нашей одежды. На макушке у них оставлен лишь пучок волос, заплетенный в несколько косичек, свисающих по бокам лица, причем к их концам очень часто привязывают перья или маленькие серебряные трубочки. Множество из них прокалывают носы для вдевания колец и прорезают уши, которые свисают на два-three дюйма благодаря кусочкам свинца, привязываемым к ним в раннем возрасте. Лица они раскрашивают в красный, синий или черный цвет.

Мужская рубашка и короткая юбка составляют одежду женщин, которые носят также гетры, как и мужчины; они отращивают свои волосы, всегда угольно-черные, до их естественной длины, но никогда не протыкают носы и не обезображивают уши. Зимой мужчины и женщины, чтобы защититься от холода, заворачиваются в синее грубое одеяло, которое они всегда {218} носят с собой и которое составляет существенную часть их багажа.

Возле форта устроен своего рода склад, куда чероки приносят женьшень и пушнину, состоящую главным образом из шкур медведя, оленя и выдры. Они отдают их в обмен на грубые ткани, ножи, топоры и другие предметы, в которых они нуждаются.

В Уэст-Пойнте я узнал от нескольких лиц, совершающих частые поездки к чероки, что в последние несколько лет те занялись обработкой своих земель и добились быстрого прогресса. У некоторых из них есть хорошие плантации и даже рабы-негры. Некоторые женщины прядут и производят хлопчатобумажные ткани. Федеральное правительство ежегодно выделяет сумму на снабжение их инструментами, необходимыми для сельского хозяйства и различных ремесел. Будучи ограничен во времени, я не смог проникнуть вглубь страны, как намеревался, и не воспользовался рекомендательными письмами, которые мистер В. П. Андерсон дал мне для этой цели офицерам гарнизона в форте.

От Уэст-Пойнта до Ноксвилла считают тридцать пять миль. Примерно в миле от Уэст-Пойнта мы проехали через Кингстаун, состоящий из тридцати или сорока бревенчатых домов; после этого дорога идет более чем на восемнадцать {219} миль через неровную и каменистую почву, хотя и покрытую некоторой травой. Деревья на этом пространстве растут в двадцати или тридцати ярдах друг от друга, из-за чего кажется, будто эта местность меняет вид с луга на лес. После этого почва становится лучше, а плантации располагаются не так далеко друг от друга.

Глава XXIV

{220} ГЛ. XXIV

Ноксвилл.— Коммерческие сведения.— Деревья, растущие в окрестностях.— Превращение некоторых частей лугов в леса.— Река Нолачуки.— Гринсвилл.— Прибытие в Джонсборо.

Ноксвилл, административный центр штата Теннесси, расположен на реке Холстон, которая в этой части имеет ширину почти сто пятьдесят туазов. Домов в нем около двух сотен, и они главным образом построены из дерева. Хотя этот городок был основан восемнадцать или двадцать лет назад, он еще не имеет каких-либо заведений или мануфактур, за исключением двух или трех кожевенных заводов. Торговля тем не менее здесь оживленнее, чем в Нашвилле. Лавки, хотя их очень мало, в целом лучше снабжены товарами. Торговцы получают провизию сушей из Филадельфии, Балтимора и Ричмонда в Виргинии; и они отправляют взамен тем же путем произведения страны, которые покупают у земледельцев или берут в обмен на свои товары. Балтимор и Ричмонд — это города, с которыми эта часть страны ведет наибольшую торговлю. Цена перевозки из Балтимора составляет шесть-семь долларов за сто фунтов. От этого города до Ноксвилла считают семьсот миль, до Филадельфии — шестьсот сорок, а до Ричмонда — четыреста двадцать.

Они отправляют муку, хлопчатник и известь в Новый Орлеан по реке Теннесси; но этот путь не так сильно используется торговлей, поскольку судоходство по этой реке в двух разных местах сильно затруднено мелководьями, перемежающимися с камнями. От Ноксвилла до устья Теннесси в Огайо считают около шестисот миль, а оттуда до устья Огайо в Миссисипи — тридцать восемь миль.

{222} Мы остановились в Ноксвилле в доме некоего Хейнса, под вывеской «Генерал Вашингтон», лучшей гостинице в городе. Путешественники и их лошади устраиваются там по цене пять шиллингов в день; хотя это довольно дорого для страны, где обстановка отнюдь не благоприятствует сбыту провизии, которую они вынуждены отправлять в более отдаленные места. Причина дороговизны проистекает из желания разбогатеть в короткое время — общего желания в Соединенных Штатах, где каждый человек, занимающийся профессией или ремеслом, желает получить от этого много и не довольствуется умеренной прибылью, как это делают в Европе.

В Ноксвилле печатается газета [55], которая выходит два раза в неделю и пишется и издается мистером Роулстоном, земляком и другом моего спутника по путешествию, мистера Фиска. Примечательно, что большинство эмигрантов из Новой Англии превосходят остальных в отношении нравственности, трудолюбия и знаний.

{223} 17 сентября я простился с мистером Фиском и направился в сторону Джонсборо, примерно в ста милях от Ноксвилла, расположенного у подножия высоких гор, отделяющих Северную Каролину от штата Теннесси. При выезде из Ноксвилла почва неровная, каменистая и весьма посредственная, о чем легко судить по количеству сосен, или pinus mitis, которые растут в лесах. Мы также нашли там изобилие шинкапиновых дубов, или quercus prinus Chinquapin, которые редко вырастают выше трех футов, причем некоторые из них в тот год были так нагружены желудями, что согнулись до земли. Щавелевое дерево, или andromeda arborea, также весьма распространено. Это дерево, достигающее в горах около сорока футов, было бы одним из прекраснейших украшений для наших садов благодаря своим распускающимся кистям белых цветов. Его листья весьма кислые, и многие жители предпочитают их сумаху для крашения хлопчатобумажных тканей.

Я переправился через реку Холстон у Макби, примерно в пятнадцати милях от Ноксвилла; здесь почва становится лучше, {224} а плантации ближе друг к другу, хотя и не видны непосредственно друг от друга. На некотором расстоянии от Макби дорога на протяжении двух миль идет вдоль зарослей, чрезвычайно полных молодых побегов, самый высокий из которых не превышал двадцати футов. Поскольку я никогда раньше не видел ни одной части леса с таким составом, я сделал об этом наблюдение жителям страны, которые сказали мне, что это место некогда было частью пустоши, или луга, который естественным образом снова покрылся деревьями, и что пятнадцать лет назад они были полностью уничтожены пожаром с целью расчистить землю, что является обычным делом во всех южных штатах. Этот пример кажется демонстрирующим, что просторные луга в Кентукки и Теннесси обязаны своим рождением некоторому великому пожару, который истребил леса, и что они поддерживаются в качестве лугов благодаря заведенному обычаю ежегодно поджигать их. В этих пожарах, когда случай сохраняет какую-то часть от опустошения пламени на определенное число лет, она вновь заселяется деревьями; но {225} поскольку поросль тогда чрезвычайно густа, огонь полностью выжигает ее и снова превращает в подобие луга. Отсюда можно заключить, что в этих частях страны луга постоянно наступают на леса. То же самое, вероятно, происходило в Верхней Луизиане и Новой Мексике, которые представляют собой лишь огромные равнины, ежегодно выжигаемые туземцами, и где нельзя найти ни одного дерева.

Я остановился в первый день в месте, где большинство жителей — квакеры, приехавшие пятнадцать или восемнадцать лет назад из Пенсильвании. Тот, у кого я останавливался, имел отличную плантацию, и его бревенчатый дом был разделен на две комнаты, что весьма необычно для этой части страны. Вокруг дома были посажены великолепные яблони, которые, хотя и выросли из семечек, приносили плоды необычайного размера и насыщенности вкуса, что доказывает, насколько эта страна приспособлена для культивации фруктовых деревьев. Здесь, как и в Кентукки, предпочтение отдают персику из-за того, что из него {226} делают бренди. В том же доме, где я остановился, находились две семьи эмигрантов, составлявшие в общей сложности десять или двенадцать человек, направлявшиеся на поселение в Теннесси. Их рваная одежда и жалкий вид их детей, которые были босиком и в одних рубашках, являлись явным свидетельством их бедности — обстоятельство отнюдь не редкое в Соединенных Штатах. В то же время богатство жителей западной страны заключается вовсе не в звонкой монете; ибо я убежден, что и десятая доля из них не обладает ни единым долларом; тем не менее каждый наслаждается у себя дома продуктами своего имения, а деньги, вырученные от продажи лошади или нескольких коров, всегда более чем достаточны, чтобы приобрести ему второстепенные предметы, прибывающие из Англии.

На следующий день я проезжал мимо железоделательных заводов, расположенных примерно в тридцати милях от Ноксвилла, где остановился на некоторое время, чтобы раздобыть образец местной руды. Железо, получаемое из нее, как говорят, превосходного качества. Дорога в этом месте разветвляется на {227} две ветви, обе из которых ведут в Джонсборо; но так как я хотел осмотреть берега реки Нолачуки, столь славящейся в той части страны своим плодородием, я взял правую, хотя она была несколько длиннее и менее посещаема. Примерно в шести-семи милях от железоделательных заводов мы нашли на дороге мелкие горные хрустали, длиной в два-три дюйма и прекрасно прозрачные. Грани пирамид, завершающих оба конца призмы, совершенно равны по размеру, они лежат свободно и рассеяны в красноватой и несколько глинистой земле. Менее чем за десять минут я подобрал сорок штук. Прибыв к границам реки Нолачуки, я не заметил никаких видов деревьев или растений, которых не видел бы в другом месте, за исключением нескольких тополей и конских каштанов, носящих желтый цвет. Некоторые из этих тополей были пяти-шести футов в диаметре, совершенно прямые и свободные от ветвей на протяжении тридцати или сорока футов от земли.

21 числа я прибыл в Гринсвилл, который насчитывает едва ли сорок домов, построенных из квадратных {228} брусьев, наподобие бревенчатых домов. От этого места до Джонсборо считают двадцать пять миль. На этом пространстве местность слегка гористая, почва более приспособлена для культуры зерновых, чем индийской пшеницы, а плантации расположены по дороге на расстоянии двух-трех миль друг от друга.

Джонсборо, последний город в Теннесси, состоит примерно из ста пятидесяти домов, построенных из дерева и расположенных по обе стороны дороги. Там обосновалось четыре или пять приличных лавок, и торговцы, которые их держат, получают свои товары из Ричмонда и Балтимора. Все виды товаров английского производства здесь так же дороги, как и в Ноксвилле. В этом городе дважды в неделю издается газета в форме фолио. Периодические листки — единственные труды, которые когда-либо печатались в городах или селениях, расположенных к западу от Аллеганских гор.

Chapter XXV

{229} CHAP. XXV

General observations on the State of Tennessea.—​Rivers Cumberland and Tennessea.—​What is meant by East Tennessea or Holston, and West Tennessea or Cumberland.—​First settlements in West Tennessea.—​Trees natives of that country.

Штат Теннесси расположен между 35 и 36 град. 30 мин. широты и 80 и 90 град. 30 мин. долготы. Он ограничен на севере Кентукки, на юге территориями, принадлежащими индейцам чероки и чокто, на западе — Огайо, а на востоке — Аллеганскими горами, которые отделяют его от Виргинии и Северной Каролины. Его протяженность в ширину составляет почти сто три мили, {230} а в длину — триста шестьдесят. До 1796 года, эпохи его принятия в Союз, эта страна составляла часть Северной Каролины. Две главные реки — это Камберленд и Теннесси, которые впадают в Огайо в одиннадцати милях друг от друга и разделены цепью гор в Камберленде.

Река Камберленд, известная французским канадцам под именем реки Шаванон, берет свое начало в Кентукки, среди гор, отделяющих ее от Виргинии. Ее течение составляет около четырехсот пятидесяти миль. Она судоходна зимой и весной на протяжении трехсот пятидесяти миль от ее устья; но летом — не более чем на пятьдесят миль от Нашвилла. Река Теннесси, именуемая французскими канадцами рекой Чероки, является самой значительной из всех впадающих в Огайо. Она начинается у Уэст-Пойнта, где образуется слиянием рек Клинч и Холстон, берущих начало в той части Аллеганских гор, которая расположена в Виргинии, причем каждая из них имеет ширину более ста туазов у своего устья. {231} Обе они судоходны на огромное расстояние, и в особенности Холстон, на котором оно составляет двести миль. Река Франч-Брод, один из главных притоков Холстона, принимает воды Нолачуки, имеет ширину около двадцати туазов и судоходна весной. Таким образом, Теннесси вместе с Холстоном имеет в целом судоходное течение протяженностью почти в восьмисот миль: но это судоходство прерывается на шесть месяцев в году мышечными перекатами, своего рода мелководьями, перемежающимися с камнями, которые встречаются в ее русле в двухстах милях от ее устья в Огайо. От Уэст-Пойнта берега этой великой реки все еще почти полностью необитаемы. Значение названия Теннесси, которое она носит, неизвестно чероки и чокто, занимавшим эту страну до белых людей. Мистер Фиск, имевший несколько бесед с этими индейцами, никогда не слышал точного объяснения; вследствие чего наиболее вероятно, что это название было {232} дано ей народом, которому чероки пришли на смену. [56]

Камберлендские горы представляют собой лишь продолжение Лорел-Маунтин, которая сама по себе является одним из главных звеньев Аллеганских гор. Эти горы на границах Виргинии склоняются больше к западу и в силу принимаемого ими направления косо рассекают пополам штат Теннесси, который вследствие этого разделяет Восточный и Западный Теннесси на две части, первоначально известные под названиями поселений Холстон и Камберленд и представляющие каждая различный вид как по природе страны, так и по произрастающим там продуктам.

Западный Теннесси охватывает две трети этого штата. Большая его часть покоится на пласте мелового вещества той же природы, пласты которого горизонтальны. Слой растительной земли, покрывающей его, кажется в целом не столь толстым, как в Кентукки, и менее причастен к глинистой природе. По цвету он обычно {233} темно-коричневого оттенка, без малейшей примеси каменистых веществ. Леса, покрывающие страну, ясно показывают, насколько почва благоприятна для растительности, так как большинство деревьев приобретают очень большой диаметр. Железные рудники здесь столь же редки, как и в Кентукки; и если бы были открыты какие-либо новые, их стали бы разрабатывать немедленно, поскольку железо, импортируемое из Пенсильвании, имеет столь огромную цену.

Второстепенные реки, которые в этой части Теннесси впадают в Камберленд, почти полностью пересыхают летом; и вполне вероятно, что по мере роста населения и образования плантаций дальше от их берегов нехватка воды будет ощущаться в этой части острее, чем в Кентукки. Тем не менее имеется несколько крупных ручьев, или криков, выходящих из углублений, которые обнаруживаются у подножия гор в различных частях страны: в то же время отмечается, что эти виды источников никогда не иссякают, хотя вода летом не столь глубока. {234} Прямо у устья этих подземных проходов их иногда сопровождает поток воздуха, достаточно сильный, чтобы погасить огонь. Я лично наблюдал это у истока ручья под названием Диксон-Спринг и другого, расположенного примерно в четырех милях от Нашвилла.

Именно в 1780 году белые люди впервые предприняли попытку перейти через Камберлендские горы и поселиться в окрестностях Нашвилла; но эмигранты были там не слишком многочисленны до 1789 года. Им пришлось вести в течение нескольких лет кровопролитную войну против индейцев чероки, и вплоть до 1795 года поселения на Холстоне и в Кентукки поддерживали связь с таковыми в Камберленде посредством караванов ради безопасного путешествия через столь обширное пространство необитаемой страны, разделявшее их; но в течение этих пяти-шести последних лет, с тех пор как был заключен мир с туземцами, установившиеся между странами связи налажены идеально; и хотя они не слишком оживленны, путешествуют там с такой же безопасностью, как и в любой другой части атлантических штатов.

{235} Поскольку эта страна заселялась после Кентукки, с самого начала были приняты все меры во избежание великой путаницы, существующей в отношении права собственности в последнем штате; в то же время титулы считаются более действительными и не столь подверженными спорам. Эта причина, чрезвычайное плодородие почвы и более здоровый климат являются столь сильными побудительными причинами для эмигрантов из атлантических штатов, что большинство из них предпочитает селиться в Западном Теннесси, а не в Кентукки. В настоящее время там насчитывают тридцать тысяч жителей и пять-шесть тысяч рабов-негров.

За некоторыми исключениями различные виды деревьев и кустарников, составляющие массу лесов, те же самые, что я наблюдал в наиболее плодородных частях Кентукки. Gleditsia triacanthos здесь еще более распространена. [57] Из этого дерева индейцы делали свои луки, прежде чем переняли использование огнестрельного оружия.

Мы нашли в этих лесах дерево, которое по форме своих плодов и расположению листьев кажется имеющим большое сходство с {236} sophora japonica, древесина которой используется китайцами для крашения в желтый цвет. Мой отец, обнаруживший это дерево в 1796 году, полагал, что оно может применяться для тех же целей и стать важным предметом торговли для страны. Он сообщил свои догадки мистеру Блаунту, тогдашнему губернатору этого штата, и его письмо было опубликовано в «Газете Ноксвилла» 15 марта 1796 года. Поскольку многие в стране страстно желали узнать, возможно ли закрепить прекрасный желтый цвет, который древесина этого дерева передавала воде простым холодным настоем, я воспользовался своим пребыванием в Нашвилле, чтобы отправить двадцать фунтов ее в Нью-Йорк, половина из которых была передана доктору Митчеллу, профессору химии, а другая адресована в Париж, в Совет по сельскому хозяйству при Министерстве внутренних дел, с целью проверки степени полезности, которую можно из него извлечь. Это дерево очень редко поднимается выше сорока футов и растет преимущественно на кнобах — разновидности небольших холмов, где почва очень богата. Некоторые жители {237} заметили, что в стране нет ни единого вида дерева, которое производило бы столь обильный сок. Количество, поставляемое им, превосходит даже таковое у сахарного клена, хотя последний вдвое больше по объему. Поскольку время моего пребывания в Нашвилле совпало с периодом созревания семян этого дерева, я собрал небольшое их количество, привез с собой, и все они взошли. Несколько растений в настоящее время имеют высоту десять или пятнадцать дюймов. Очень вероятно, что это дерево можно будет выращивать во Франции и что оно выдержит холода наших зим, тем более что, судя по тому, что мне говорили, зимы в Теннесси столь же суровы, как и в любой части Франции.

Западный Теннесси не столь целебен, как Холстон и Кентукки. Более теплый и влажный климат является причиной того, что перемежающиеся лихорадки там более обычны. Эмигранты в первый год своего поселения там и даже путешественники в этот сезон подвержены сыпному заболеванию, похожему на чесотку. Эта болезнь, которой я начал заболевать {238} еще до того, как добрался до форта Блаунт, излечилась охлаждающей диетой и неоднократными купаниями в реках Камберленд и Роринг. Это расстройство очень метко называют в стране теннессийской чесоткой.

Chapter XXVI

{239} CHAP. XXVI

Different kinds of produce of West Tennessea.—​Domestic manufactories for cottons encouraged by the legislature of this state.—​Mode of letting out estates by some of the emigrants.

Западный Теннесси, или Камберленд, будучи расположен в более южной широте, чем Кентукки, особенно благоприятен для произрастания хлопчатника; вследствие чего жители предаются ему почти полностью и возделывают кукурузу, коноплю и табак лишь в той мере, какая необходима для их собственного потребления.

Почва, жирная и глинистая, кажется недавним растворением растительных веществ и представляется {240} до сих пор менее приспособленной для культуры зерновых, чем для индийской пшеницы. Урожаи этого зерна столь же обильны, как и в Кентукки; стебли поднимаются на десять-двенадцать футов в высоту, а початки, растущие в шести-семи футах от земли, имеют длину от девяти до десяти дюймов и пропорциональны по размеру. Она культивируется так же, как и в других частях западной страны.

Вороны, которые являются настоящим бедствием в атлантических штатах, где они опустошают в три разные периода поля индийской пшеницы, которые приходится пересевать столько же раз, еще не появились в Теннесси; но весьма вероятно, что этот визит лишь отложен, так как ежегодно они наносят большой урон в Кентукки.

Должен также заметить здесь, что серые европейские крысы еще не проникли в Камберленд, хотя они очень многочисленны в других частях страны, особенно в тех поселениях, которые принадлежат белым.

Культура хлопчатника, бесконечно более прибыльная, {241} чем культура зерновых и табака, является, как отмечалось ранее, той, которой отдают наибольшее предпочтение в Западном Теннесси. Едва ли найдется хоть один эмигрант, который не начал бы засаживать свое имение им на третий год после поселения в стране. Те, у кого нет негров, возделывают его с помощью плуга, почти так же, как индийскую пшеницу, уделяя особое внимание прополке и окучиванию земли несколько раз в течение сезона. Другие разбивают свои поля параллельными бороздами, сделанными мотыгой, высотой от двенадцати до пятнадцати дюймов. Подсчитано, что один человек, занимающийся исключительно этим, достаточен для обработки восьми или девяти акров, но не для сбора урожая. Мужчина и женщина с двумя или тремя детьми могут тем не менее обрабатывать четыре акра с величайшей легкостью, независимо от индийской пшеницы, необходимой для их пропитания; и рассчитывая на урожай в триста пятьдесят фунтов веса с акра, что весьма умеренно в соответствии с чрезвычайным плодородием почвы, они получат на четырех акрах продукцию в четырнадцать сотен фунтов {242} хлопчатника. Оценивая его по цене восемнадцать долларов за сто фунтов — низшая цена, до которой он упал в эпоху последнего мира, когда я был в стране, — это дает двести пятьдесят два доллара; вычитая из этого сорок долларов на расходы по культивации, они получат чистый доход в двести двенадцать долларов; в то время как то же число акров, засаженных индийской пшеницей или засеянных кукурузой, принесло бы лишь по пятьдесят бушелей с акра; и двадцать пять бушелей кукурузы — около пятидесяти долларов, если считать индийскую пшеницу по тринадцати пенсов, а кукурузу — по два шиллинга и два пенса за бушель, при предположении, что они могут продать ее по такой цене, что бывает не всегда. Этот легкий очерк демонстрирует, с какой легкостью бедная семья может быстро приобрести в Западном Теннесси определенную степень независимости, особенно после того, как они поселились там на пять-шесть лет, так как они добывают средства на покупку одного или двух негров и ежегодное увеличение их числа.

Вид хлопчатника, который здесь культивируют, {243} несколько более ценится, чем тот, который описывается под названием хлопчатника с зелеными семечками, в котором имеется незначительное отличие по цвету.

Хлопчатобумажные изделия, производимые в Западном Теннесси, чрезвычайно тонки и превосходят по качеству те, что я видел во время своих путешествий. Законодательное собрание этого штата, оценив преимущество поощрения этого рода промышленности и сокращения посредством этого импорта английских товаров того же рода, уже два года выдает премию в десять долларов жительнице, которая в каждом округе представит лучше всего изготовленное изделие; ибо в этой части, как и в Кентукки, высшие круги носят в летнее время столь же из патриотизма, сколь и из экономии, платья из хлопчатобумажных тканей, произведенных в стране. В то же время они убеждены, что это единственный способ сберечь ту малую монету, что имеется в стране, и предотвратить ее утечку в Англию.

Цена лучших земель пока еще не превышает пяти долларов за акр в окрестностях Нашвилла, а {244} в тридцати или сорока милях от города они не стоят и трех долларов. По этой цене они могут приобрести полностью сформированную плантацию, состоящую из двух-трех сотен акров, из которых пятнадцать-двадцать расчищены, с бревенчатым домом. Налоги в этом штате также не столь высоки, как в Кентукки.

Среди эмигрантов, ежегодно прибывающих из восточной страны в Теннесси, всегда есть такие, у которых нет средств на покупку имений; тем не менее нет никаких трудностей в приобретении их за определенную арендную плату; ибо спекулянты, владеющие многими тысячами акров, весьма рады получить арендаторов на свою землю, так как это побуждает других приезжать и селиться в окрестностях; поскольку спекуляция имениями в Кентукки и Теннесси столь выгодна владельцам, проживающим на месте и умеющим по прибытии эмигрантов дать указания по земледелию, что быстро повышает ценность их владений.

Условия, налагаемые на арендатора, состоят в том, чтобы расчистить и огородить восемь-девять акров, построить бревенчатый дом и платить владельцу восемь-десять бушелей {245} индийской пшеницы за каждый расчищенный акр. Эти контракты сохраняются в течение семи-восьми лет. На второй год после цены двухсот акров земли, принадлежащих новому поселению такого рода, она возрастает почти на тридцать процентов; и это имение приобретается в первую очередь новым эмигрантом, который уверен в сборе достаточного количества кукурузы для снабжения своей семьи и скота.

В этом штате не столь славятся разведением лошадей, как в Кентукки; однако принимается величайшая забота об улучшении их породы путем скрещивания с лошадьми последнего штата, откуда заказывают лучших кобыл, каких только можно раздобыть.

Хотя эта страна изобилует солеными источниками, ни один из них пока не разрабатывается, так как нехватка рабочих рук сделала бы соль дороже той, что импортируется из соляных копей Сент-Женевьев, снабжающих весь Камберленд. Она продается по два доллара за бушель весом около шестидесяти фунтов.

Chapter XXVII

{246} CHAP. XXVII

East Tennessea, or Holston.—​Agriculture.—​Population.—​Commerce.

Восточный Теннесси, или Холстон, расположен между высочайшими Аллеганскими и Камберлендскими горами. Он включает в длину пространство почти в сто сорок миль и отличается от Западного Теннесси главным образом тем, что земля не столь меловая и лучше орошается небольшими реками, вытекающими из прилегающих гор и пересекающими его повсюду. Лучшая земля находится по их берегам. Остальная часть территории, почти повсеместно перемежающаяся холмами, имеет среднее качество и не производит ничего, кроме белых, красных, черных, шинкапиновых {247} и горных дубов и т. д., перемежающихся с соснами; и, как мы уже отмечали, за исключением quercus macrocarpa, остальные никогда не растут даже в самых плодородных местах.

Индийская пшеница составляет здесь также одну из главных отраслей сельского хозяйства; но она очень редко поднимается выше семи-восьми футов, и урожай в тридцать бушелей с акра считается экстраординарным сбором. Природа почвы, несколько гравийная, кажется более приспособленной для культуры пшеницы, ржи и овса; вследствие чего ей уделяется больше внимания, чем в Камберленде. На культуру хлопчатника обращают мало внимания из-за холодной погоды, которая наступает очень рано. Судя по этому, можно заключить, что Холстон во всех отношениях уступает в плодородности Камберленду и Кентукки.

Чтобы потребить излишки своего зерна, жители разводят большое количество скота, который они гонят за четыреста-пятьсот миль к морским портам, принадлежащим южным штатам. Они теряют в пути очень мало этих животных, хотя им приходится {248} пересекать несколько рек и путешествовать через непрерывный лес, при том неудобстве, что скот чрезвычайно дик.

Эта часть Теннесси начала заселяться в 1775 году, и население увеличилось настолько, что теперь насчитывается, как полагают, около семидесяти тысяч жителей, включая три-четыре тысячи рабов-негров. В 1787 году они предприняли попытку сформироваться в независимый штат под названием штат Франклин; но этот проект был оставлен. [58] Очень вероятно, и об этом уже шла речь, что Восточный и Западный Теннесси в конечном итоге образуют два отдельных штата, каждый из которых увеличится за счет нового присоединения части территории, принадлежащей индейцам чероки. Туземцы, правда, не хотят и слышать о каких-либо уступках, возражая, что их участок земли едва достаточен для того, чтобы обеспечивать охотой пропитание их семей. Однако рано или поздно они будут вынуждены уступить. Разделение Теннесси не может не произойти в скором времени, будь то из соображений {249} удобства или предпринимательского нрава американцев. Оно предписано, с одной стороны, границами, которые сама природа предписала между двумя странами, разделив их Камберлендскими горами, а с другой стороны — их торговлей, которая совершенно различна, поскольку Камберленд ведет свою торговлю через Огайо и Миссисипи, в то время как Холстон ведет большую часть дел сушей с морскими портами, принадлежащими атлантическим штатам, и имеет очень мало общего с Новым Орлеаном по реке Теннесси и почти ничего — с Камберлендом и Кентукки. С этой точки зрения Холстон является из всех обитаемых ныне частей Соединенных Штатов наиболее неблагоприятно расположенным, будучи со всех сторон окружен значительными пространствами земли, производящими те же припасы и являющимися либо более плодородными, либо более близкими к морским берегам.

То, что было сказано относительно нравов жителей Кентукки, в значительной степени применимо и к Теннесси, поскольку они происходят, как и первые, {250} из Северной Каролины и Виргинии: тем не менее жители Теннесси еще не обладают той степенью независимости, которая отмечается среди жителей Кентукки. Они также кажутся менее религиозными, хотя в то же время являются весьма строгими соблюдателями воскресений. Мы обнаружили в Теннесси очень мало церквей. Странствующие проповедники бродят летом по разным округам и проповедуют в лесах, где собирается народ.

Chapter XXVIII

{251} CHAP. XXVIII

Departure from Jonesborough for Morganton in North Carolina.—​Journey over Iron Mountains.—​Sojourn on the mountains.—​Journey over the Blue Ridges and Linneville Mountains.—​Arrival at Morganton.

21 сентября 1802 года я отправился из Джонсборо, чтобы пересечь Аллеганы в направлении Северной Каролины. Примерно в девяти милях от Джонсборо дорога разветвляется на две ветви, которые снова соединяются в пятидесяти шести милях далее за горами. Левая, предназначенная главным образом для повозок, пролегает через Желтую гору, а другая — через Железную {252} гору. Я выбрал последнюю, так как мне сообщили, что она значительно короче. В тот день я прошел всего девятнадцать миль и остановился у некоего Кайерда в Известняковой Бухте, куда прибыл онемевшим от холода из-за густого тумана, который почти привычно царит в долинах этих огромных гор.

В семи милях по эту сторону плантации Кайерда дорога, или скорее тропа, начинает быть настолько мало проложенной, что едва можно различить колею из-за растений всех видов, покрывающих ее поверхность; она также загромождена зарослями рододендронов, кустарников высотой от восемнадцати до двадцати футов, ветви которых, перекручиваясь и переплетаясь между собой, ежеминутно мешают путешественнику, так что он вынужден использовать топор, чтобы расчистить себе путь. Торренты, которые нам приходилось пересекать непрерывно, увеличивали трудность и опасность путешествия, причем лошади подвергались падению из-за рыхлых круглых кремней, скрытых бурлением вод, которыми наполнены днища этих потоков.

На следующий день мне предстояло пройти {253} двадцать три мили, не встретив ни малейшего подобия плантации. После того как я навел самые подробные справки относительно пути, который мне предстояло взять, я выехал около восьми часов утра из Лаймстоун-Коува и спустя три часа пути достиг вершины горы, которую узнал по нескольким деревьям с надписью «дорога» на каждом и в том же направлении, указывающей демаркационную линию, отделяющую штат Теннесси от штата Северная Каролина. Расстояние от Лаймстоун-Коува до вершины горы исчисляется примерно в две с половиной мили, и оттуда до другой стороны — три мили. Спуск с обеих сторон очень крутой, настолько, что с величайшим трудом удается усидеть на лошади, и половину времени приходится идти пешком. Прибыв к подножию горы, мне снова, как и накануне вечером, пришлось пробираться через заросли рододендронов и большой бурный поток под названием Роки-Крик, извилистое течение которого пересекало тропу в двенадцати или пятнадцати местах; каждый раз я был вынужден слезать с лошади или {254} подниматься вверх по потоку, идя посреди него на протяжении десяти-пятнадцати туазов, чтобы вновь обрести на другом берегу продолжение тропы, которая крайне редко находится прямо напротив и вход в которую часто скрывался кочками травы или ветвями деревьев, успевающими вырасти и раскинуть свою листву, поскольку проходят целые месяцы, прежде чем ею проедут путешественники. Наконец я благополучно прибыл в конец своего путешествия. Тут я осознал всю безрассудность своего поступка — подвергнуть себя опасности без проводника на столь мало посещаемой дороге, где человек ежеминутно рискует заблудиться из-за разветвлений дороги, которые в конце концов исчезают и которые было бы невозможно отыскать вновь, не зная в совершенстве местных условий и расположения страны, где препятствие за препятствием противостоят пути путешественника, положение которого в скором времени стало бы весьма критическим из-за нехватки провизии.

23-го я прошел двадцать две мили через {255} усыпанную горами местность, но не столь высокую, как та, которую я только что перешел, и прибыл в дом некоего Дэвенпорта, владельца очаровательной плантации на реке До — бурном потоке шириной около сорока футов, впадающем в Нолачуки. Накануне я узнал от человека, у которого останавливался, что именно у Дэвенпорта жил мой отец и что именно этот человек служил ему проводником через горы во время его путешествий с целью открытия их произведений. Я был тогда очень далек от мысли, что в то самое время, когда этот достойный человек развлекал меня рассказами о своем старом спутнике по путешествиям, я терял любимого отца, умершего жертвой своего рвения к прогрессу естественной истории на побережье острова Мадагаскар!

Я пробыл неделю у Дэвенпорта, чтобы отдохнуть после шестисот миль пути, который только что проделал, и в этот промежуток времени обследовал хребты Блю-Ридж, окружающие его плантацию. 2 октября 1802 года я снова пустился в путь {256} и направился к Моргантону, находящемуся в тридцати пяти милях. Примерно в четырех милях от реки До я вновь пересек цепь Блю-Ридж. Ее вершина достигается по пологому спуску, который гораздо длиннее и круче на восточной стороне, не будучи при этом непроходимым для повозок. Путешествие через эту гору исчисляется примерно в четыре с половиной мили.