«Ранние западные путешествия, том III: Андре Мишо, Франсуа Андре Мишо и Фаддей Мейсон Харрис»

Дом моего хозяина был обставлен столь же убого, как и те, где мне доводилось ночевать в течение нескольких предыдущих дней, и я снова был вынужден спать на полу. Большинство жителей Кентукки живут там слишком недолго, чтобы сделать какие-либо значительные улучшения; у них крайне скудные запасы всего, кроме индейской кукурузы и фуража.

{147} 27 августа я выехал очень рано утром; примерно в тринадцати милях от дома мистера Кесли я пересек линию, отделяющую штат Теннесси от штата Кентукки. Там же заканчиваются пустоши, и к моему великому удовлетворению я попал в леса. [46] Ничто не может быть утомительнее унылого однообразия этих необъятных лугов, где некого встретить и где, за исключением огромного множества куропаток, мы не видим и не слышим никаких живых существ, чувствуя себя еще более одинокими, чем посреди лесов.

Первая плантация, до которой я добрался при въезде в Теннесси, принадлежала человеку по фамилии Чекс; у меня сложилось о нем весьма дурное мнение из-за беседы, которую он вел с семью или восемью своими соседями, распивая с ними виски. Опасаясь стать свидетелем какой-нибудь сцены убийства, что среди жителей этой части страны часто является концом опьянения, вызываемого данным видом спиртного, я быстро распрощался и остановился в постоялом дворе примерно в трех милях дальше, где нашел все удобства. Сын покойного герцога Орлеанского останавливался в этом доме несколькими годами ранее. [47] На {148} следующий день я прибыл в Нашвилл, проехав двадцать семь миль.

Пустоши, или луга Кентукки, простираются на шестьдесят — семьдесят миль в длину и на шестьдесят миль в ширину. Судя по значению этого слова, я предполагал, что мне придется пересекать обнаженное пространство, усеянное тут и там редкими растениями. В моем мнении меня укрепили рассказы некоторых сельских жителей об этих лугах еще до того, как я добрался до них. Они говорили мне, что в эту пору я погибну от жары и жажды и не найду ни малейшей тени на всем пути, поскольку большинство американцев, живущих в лесах, не имеют ни малейшего представления о том, что какая-то часть страны может быть совершенно открытой, а тем более о том, что там можно жить. Вместо того чтобы увидеть страну такой, какой ее мне живописали, я был приятно удивлен, обнаружив прекрасный луг, где трава достигала высоты от двух до трех футов. Среди этих пастбищных земель я открыл большое разнообразие растений, среди которых были gerardia flava, или желчь земли; gnaphalium dioicum, или белый подорожник; и rudbekia purpurea. Я заметил, что корни последнего растения отчасти обладают острым вкусом листьев spilanthus {149} oleracea. Когда я пересекал эти луга, пора цветения у трех четвертей растений уже миновала, но до времени созревания большинства семян было еще далеко; тем не менее я собрал около девяноста их различных видов, которые увез с собой во Францию.

В некоторых частях лугов мы наблюдали несколько видов дикого винограда и, в частности, тот, который жители называют летним виноградом; грозди его столь же велики, а виноград столь же хорошего качества, как и в виноградниках вокруг Парижа, с той лишь разницей, что ягоды расположены не столь плотно друг к другу.

Мне кажется, что попытки, предпринятые в Кентукки для налаживания культуры винограда, увенчались бы большим успехом на пустошах, почва которых представляется мне более пригодной для этого рода возделывания, чем почва на берегах Кентукки; последняя, правду сказать, богаче, но в то же время характер местности и близость лесов делают ее гораздо более сырой. Таково было и мнение моего отца; он считал, что из различных частей Северной Америки, которые он исходил за время двенадцатилетнего пребывания там, штаты Кентукки и Теннесси, и в особенности пустоши, были теми местами, где виноград можно {150} возделывать с наибольшим успехом. Его мнение основывалось в значительной мере на уверенности в том, что растительный слой в упомянутых штатах залегает на меловой массе.

Пустоши окружены лесом шириной около трех миль, который местами смыкается с окружающими лесами. Деревья в целом очень редки и располагаются тем дальше друг от друга, чем ближе подходят к лугам. Со стороны Теннесси эта полоса состоит исключительно из дуба двулопастного, или quercus obtusiloba, древесина которого очень тверда и не подвержена гниению, а потому предпочтительнее любой другой используется для изгородей. Это полезное дерево было бы легко акклиматизировать во Франции, так как оно растет среди сосен на худших почвах. Тут и там на лугу мы снова наблюдали несколько черных дубов, или quercus nigra; и ореховых деревьев, или juglans hickery, которые поднимаются примерно на двенадцать или пятнадцать футов. Иногда они образуют небольшие беседки, но всегда достаточно далеко друг от друга, чтобы не загораживать окружающий вид. За исключением мелких ив высотой около двух футов, salix longirostris, и нескольких сумахов, нет ни малейшего признака кустарника. Поверхность этих лугов в целом весьма ровная; по направлению к Капельному роднику я заметил {151} высокую возвышенность, слегка украшенную деревьями и усеянную громадными скалами, которые нависают над большой дорогой.

Похоже, на пустошах имеется множество подземных пещер, некоторые из которых находятся очень близко к поверхности. Незадолго до моего приезда несколько кусков разрушившихся скал с грохотом рухнули на дорогу возле Берс-Уоллоу как раз в тот момент, когда там проезжал путешественник, который чудом уцелел. Легко представить, к каким последствиям могут привести подобные происшествия в стране, где плантации находятся так далеко друг от друга и где путешественник, пожалуй, не проезжает по нескольку дней.

Мы заметили на этих лугах несколько воронок, расширяющихся кверху в форме воронок же, ширина которых варьируется в зависимости от их глубины. В некоторых из этих воронках, примерно в пяти-шести футах от дна, течет небольшая жилка воды, которая по мере наполнения исчезает в другом месте. Подобного рода родники никогда не иссякают; вследствие этого многие жители прельстились возможностью поселиться в их окрестностях; ибо, за исключением реки Большой Баррен, я не видел ни малейшего ручейка или речушки и не слышал, чтобы они когда-либо пытались копать {152} колодцы; но если бы они предприняли такую попытку, я не сомневаюсь в их успехе. Согласно только что сделанным нами наблюдениям, недостаток воды и дерева, пригодного для изготовления изгородей, еще долго будет препятствовать росту поселений в этой части Кентукки. Тем не менее одно из этих двух неудобств можно было бы устранить, изменив нынешний способ огораживания земель и заменив его живыми изгородями, для которых с успехом можно было бы использовать gleditsia triacanthos, одно из самых распространенных деревьев в стране. Пустоши в настоящее время заселены очень редко, учитывая их протяженность; ибо на дороге, где плантации расположены ближе всего друг к другу, мы насчитали всего восемнадцать на пространстве в шестьдесят — семьдесят миль.

Некоторые жители делят земли пустошей в Кентукки на три класса в зависимости от их качества. Та земля, которую пересекал я, где почва желтоватая и довольно каменистая, показалась мне наиболее пригодной для выращивания зерновых. Индийская пшеница — это почти единственное, чему уделяют внимание жители; но поскольку поселения основаны недавно, земля еще не смогла приобрести ту степень плодородия, которая наблюдается по эту сторону Малдер-Хилла. Большинство жителей, отправляющихся селиться в этой стране, жмутся к опушкам или селятся по берегам {153} Малого и Большого Баррена, где их привлекают преимущества, которые луга предлагают в качестве пастбищ для скота — преимущество, которого в значительной степени лишены жители самых плодородных районов, поскольку страна настолько лесистая, что травы почти не видно.

Ежегодно в течение марта или апреля жители поджигают траву, которая к тому времени высыхает и из-за своей чрезмерной высоты скрывала бы от скота еще недели две или три новую траву, начинающую тогда пробиваться. Этот обычай тем не менее подвергается всеобщему осуждению, поскольку из-за раннего поджога новая трава лишается укрытия, которое должно защищать ее от весенних заморозков, и вследствие этого ее вегетация задерживается. Обычай выжигать луга практиковался некогда туземцами, приходившими в эту часть страны на охоту; по сути, они делают это и сейчас в других частях Северной Америки, где имеются саванны необъятных размеров. Их цель при поджоге — заманить оленей, бизонов и т. д. в выжженные места, где их можно разглядеть издалека. Если человек не видел этих страшных пожаров, невозможно составить {154} о них ни малейшего представления. Пламя, занимающее обычно пространство в несколько миль, порой гонимо ветром с такой стремительностью, что жители даже на лошадях становились его жертвами. Американские охотники и дикари спасаются от этой опасности весьма изобретательным способом: они немедленно поджигают ту часть луга, где находятся, а затем отступают на выжженное пространство, где грозившее им пламя останавливается за неимением пищи.

Глава XVII

{155} ГЛ. XVII

Общие наблюдения о Кентукки.—​Природа почвы.—​Первые поселения в штате.—​Неопределенность права собственности.—​Население.

Штат Кентукки расположен между 36°30' и 39°30' северной широты и 28° и 89° западной долготы; его границами на северо-западе являются река Огайо на протяжении примерно семисот шестидесяти миль, на востоке — Виргиния, а на юге — Теннесси; он отделен от Виргинии рекой Сэнди и Лореловыми горами, одним из главных отрогов Аллеган. Наибольшая длина этого штата составляет около четырехсот миль, а наибольшая ширина — около двухсот. Это обширное пространство, судя по всему, лежит на пласту мелового камня, однородного по своей природе и покрытого слоем растительной земли, которая варьируется по своему составу и имеет толщину от десяти до пятнадцати футов. {156} Границы этого огромного пласта еще не очерчены точным образом, но его мощность должна быть весьма значительной, судя по рекам этой страны, берега которых, и в частности берега Кентукки и Дика, являющегося ее притоком, местами поднимаются на триста футов отвесно, обнажая чистый меловой камень.

Почва в Кентукки, хотя и пересеченная, не является гористой, если не считать некоторых мест, примыкающих к Огайо и со стороны Виргинии. Меловой камень и обильные залежи каменного угля, которые лежат без дела, — единственные минеральные вещества, заслуживающие внимания. Железные рудники там очень редки, и, насколько я помню, разрабатывался лишь один, чего далеко не достаточно для нужд страны.

Реки Кентукки и Грин впадают в Огайо после трехсотмильного течения; летом они мелеют настолько, что их переходят вброд в ста пятидесяти милях от их устья; однако зимой и весной они испытывают столь внезапные и мощные подъемы, что воды Кентукки поднимаются примерно на сорок футов за четыре и двадцать часов. Это колебание еще более заметно в притоках второго порядка, впадающих в нее; последние, {157} хотя часто и имеют ширину от десяти до пятнадцати саженей, летом сохраняют столь мало воды, что едва ли найдется хоть один, который нельзя было бы перейти, не замочив ног, и водный струек, змеящийся по ложу из меловой породы, в это время сокращается до нескольких дюймов в глубину; вследствие этого Кентукки можно рассматривать как громадный бассейн, который, независимо от естественного стока вод по руслу рек, теряет значительную их часть через внутренние отверстия.

Атлантическая часть Соединенных Штатов в этом отношении представляет собой полную противоположность Кентукки, так как по другую сторону Аллеганских гор не видно и следа мелового камня. Реки же, большие и малые, как бы далеко ни находились от своих истоков, не подвержены никаким изменениям в объеме вод, кроме тех, что проистекают из более или менее дождливого сезона; а их родники, весьма многочисленные, всегда поставляют воду в изобилии; это относится в первую очередь к южным штатам, которые мне отлично знакомы.

Согласно краткому представлению, которое мы только что дали о Кентукки, легко заключить, что жители подвержены весьма серьезному неудобству, {158} а именно — недостатку воды летом; впрочем, следует сделать исключение для тех, кто обитает вблизи крупных рек и их главных притоков, где всегда сохраняется достаточно воды для удовлетворения домашних нужд; отсюда проистекает то, что многие поместья, даже среди самых плодородных, остаются нерасчищенными, и владельцы не могут избавиться от них без величайшего труда, поскольку эмигранты, нынче более осведомленные, не совершают покупок, не имея точного описания местности.

Кентукки — это первый по времени заселения из трех штатов, расположенных к западу от Аллеган. Эта страна была открыта в 1770 году виргинскими охотниками, и благоприятные отзывы, которые они о ней давали, побудили других отправиться туда. Однако никаких постоянных поселений там не возникало вплоть до 1780 года. В то время эта обширная страна не была занята ни одним индейским племенем; индейцы приходили туда охотиться, но все единодушно вели истребительную войну против тех, кто желал там поселиться. Отсюда эта страна получила название Кентукки, что на языке туземцев означает Земля Крови. Когда там появились белые, туземцы оказали еще более яростное сопротивление их поселению; долгое {159} время они несли смерть и опустошение и расправлялись со своими пленниками обычным для них способом в самых мучительных истязаниях. Такое положение дел продолжалось до 1783 года, когда американское население стало настолько сильным, что индейцы уже не могли проникнуть в центр поселения и были вынуждены нападать на эмигрантов в пути; кроме того, их бросили англичане в Канаде, которые подстрекали и поддерживали их в войне.

В 1782 году здесь начали прокладывать дороги для повозок во внутренних районах страны; до этого существовали лишь тропы, пригодные для пешеходов и всадников. До 1788 года те, кто эмигрировал из восточных штатов, путешествовали через Виргинию. Сначала они отправлялись к Блок-Хаусу, расположенному в Холстоне, к западу от гор; и поскольку правительство Соединенных Штатов не предоставляло им эскорта, они ждали в этом месте, пока не наберется достаточное число людей, чтобы благополучно пройти через Вайлдернесс — необитаемое пространство в сто тридцать миль, которое им предстояло преодолеть до прибытия в Крэб-Орчард, первый укрепленный пост, занятый белыми. [48] Энтузиазм по поводу эмиграции в Кентукки доходил в то время до {160} такой степени в Соединенных Штатах, что, как известно, в некоторые годы через него проходило по двадцать тысяч человек, причем многие из них даже бросали свои имения, не имея возможности продать их достаточно быстро. Этот приток новых колонистов очень скоро поднял цены на землю в Кентукки: с двух пенсов и двух с половиной пенсов за акр она внезапно подскочила до семи-восьми шиллингов. Биржевые спекулянты наживались на этом безумии и, не довольствуясь умеренной долей прибыли, прибегали к самым незаконным мерам, чтобы с выгодой сбыть землю. Дело дошло до того, что они фабриковали фальшивые планы, на которых наносили реки, удобные для мельниц и других нужд; таким образом множество воображаемых участков площадью от пятисот до ста тысяч акров было продано в Европе и даже в нескольких крупных городах Соединенных Штатов.

До 1792 года Кентукки составлял часть Виргинии; но расстояние от Ричмонда, местопребывания правительства этого штата, составляющее семьсот миль от Лексингтона, доставляло жителям самые серьезные неудобства, и когда их число значительно превысило количество, требуемое для образования независимого штата, в марте следующего года они были приняты в союз. {161} Штат Виргиния, отказываясь от своих претензий на эту страну, согласился на это лишь на определенных условиях; он возложил на конвенты Кентукки обязательство частично следовать своему своду законов и, в частности, поддерживать работорговлю.

До 1782 года число жителей в Кентукки не превышало трех тысяч; в 1790 году оно составляло около ста тысяч, а по всеобщей переписи, проведенной в 1800 году, достигло двухсот тысяч. Когда я был в Лексингтоне в августе 1802 года, его население оценивалось в двести тысяч человек, включая двадцать тысяч чернокожих рабов. Таким образом, в этом штате, где не было и десятка уроженцев двадцати пяти лет от роду, число жителей теперь столь же значителено, как и в семи старых штатах, и лишь в четырех из них население вдвое многочисленнее. Этот рост, и без того столь стремительный, был бы еще более быстрым, если бы не одно обстоятельство, мешающее эмигрантам ехать туда; я имею в виду трудность доказательства прав собственности. Из всех штатов союза этот — тот, где права отдельного человека наиболее подвержены спорам. Я не останавливался ни у одного жителя, который был бы уверен в законности собственного права {162} и при этом не казался бы сомневающимся в праве своего соседа.

Среди многочисленных причин, породивших эту невероятную путаницу в отношении собственности, одну из главных можно приписать невежеству землемеров или, скорее, трудностям, с которыми они сталкивались в начале своей деятельности на этом поприще. Перманентное состояние войны, в котором находилась тогда страна, часто заставляло их приостанавливать работу, чтобы не быть застреленными туземцами, подстерегавшими их в лесах. Риск, которому они подвергались, был велик, ибо хорошо известно, что туземец готов пройти более ста миль, чтобы убить хотя бы одного врага; он по нескольку дней сидит в дупле дерева, чтобы застать его врасплох, а убив, снимает скальп и возвращается с той же стремительностью. В результате такого положения дел один и тот же участок не только измерялся несколько раз разными землемерами, но еще чаще пересекался различными линиями, которые отделяют определенные части этого участка от прилегающих участков, находящихся, в свою очередь, в таком же положении по отношению к сопредельным с ними; короче говоря, существуют участки в тысячу акров, на которых сотня {163} не освоена. Военные права по-прежнему считаются наиболее надежными. Примечательно то, что многие жители находят гарантию для своих столь запутанных имений в том, что закон, всегда стоящий на стороне земледелия, постановляет, что все улучшения должны быть возмещены лицом, которое выступает вперед и заявляет себя первым владельцем; а поскольку оценка из-за высокой стоимости труда всегда производится в пользу земледельцев, то получается, что многие люди не смеют заявлять свои права из опасения, что с них будут взысканы крупные компенсации, и они сами окажутся изгнанными другими, которые могут напасть на них в тот момент, когда они меньше всего этого ожидают. Эта неопределенность в праве собственности служит неисчерпаемым источником долгих и дорогостоящих судебных процессов, которые обогащают людей юридической профессии в этой стране.

Глава XVIII

{164} ГЛ. XVIII

Разделение имений.—​Виды деревьев, свойственные каждому из них.—​Женьшень.—​Животные в Кентукки.

В Кентукки, как и в Пенсильвании, Виргинии и Каролине, имения делятся на три класса для лучшего налогообложения. Это деление в отношении плодородия земли является относительным для каждого из этих штатов; так, в Кентукки, например, в первый класс отнесли бы такие имения, которые к востоку от гор были бы причислены ко второму, а в третий — те, которые в Джорджии и Нижней Каролине были бы вторыми. Однако я не хочу сказать этим, будто в восточных штатах нет столь же плодородных земель, как в западных; но они встречаются редко, главным образом вдоль рек и в долинах, и не охватывают столь значительного пространства, как в {165} Кентукки и той части Теннесси, которая расположена к западу от Камберлендских гор.

В этих двух штатах плодородие земли оценивают по различным видам произрастающих на ней деревьев; поэтому, объявляя о продаже имения, непременно указывают конкретные породы деревьев, свойственные его различным частям, что служит достаточным ориентиром для покупателя. Это правило, однако, имеет исключение для пустошей, почва которых, как я уже отмечал, достаточно плодородна и где тем не менее то тут, то там попадаются карликовые дубы, или quercus nigra, гикори с шелушащейся корой, или juglans hickery, которые в лесах служат признаком худших почв. В подтверждение этого способа оценки плодородия почвы по природе производимых ею деревьев в Америке я приведу замечательное наблюдение, сделанное мной при въезде в этот штат. В Кентукки и Камберленде, [49] независимо от нескольких деревьев, коренных для этих местностей, основу лесов в имениях первого класса составляют те же виды, которые {166} встречаются, хотя и очень редко, к востоку от гор на самых плодородных почвах; эти виды таковы: cerasus virginiana, или вишня; juglans oblonga, или белый орех; pavia lutea, конский каштан; fraxinus alba, nigra, cerulea, или белый, черный и синий ясень; celtis foliis villosis, или каркас; ulmus viscosa, или вяз малый; quercus imbricaria, или дуб черепитчатый; guilandina dioica, или бундук; gleditsia triacanthos, или гледичия трехколючковая; и annona triloba, или папайя, достигающая в высоту тридцати футов. Эти последние три вида указывают на самые богатые земли. В прохладных и гористых местах, а также вдоль рек с не слишком крутыми берегами мы вновь наблюдали quercus macrocarpa, или крупноплодный белый дуб, желуди которого размером с куриное яйцо; acer saccharinum, или сахарный клен; fagus sylvatica, или бук; а также platanus occidentalis, или платан; liriodendrum tulipifera, или белый и желтый тополь; и magnolia acuminata, или огуречное дерево — все три измеряются от восемнадцати до двадцати футов в окружности; платан же, как я уже отмечал, достигает большего диаметра. Две разновидности тополя, т. е. белая и желтая древесина, не имеют ни малейшего внешнего признака ни в листьях, ни в цветках, по которому их можно было бы {167} отличить друг от друга; и поскольку желтая древесина гораздо полезнее, перед тем как срубить дерево, зарубкой убеждаются, что оно принадлежит именно к этой разновидности.

К имениям второго класса относятся fagus castanea, или каштан; quercus rubra, или красный дуб; quercus tinctoria, или черный дуб; laurus sassafras, или сассафрас; diospyros virginiana, или хурма; liquidambar styraciflua, или ликвидамбар; nyssa villosa, или нисса, дерево, которое, в прямом противоречии со своим названием, не дает ни смолы, ни камеди. Почвы третьего класса, обычно сухие и гористые, производят очень мало чего-либо, кроме черных и красных дубов, горных каштановых дубов, quercus prinus montana, или скальных каштановых дубов, сосен и нескольких виргинских кедров.

Juglans pacane встречается за устьем рек Камберленд и Теннесси, откуда их иногда привозят на рынки Лексингтона. Это дерево не растет к востоку от Аллеганских гор. Lobelia cardinalis в изобилии растет во всех прохладных и болотистых местах, равно как и lobelia siphilitica. Последняя более распространена в Кентукки, чем в других частях Соединенных Штатов, которые я исходил. Laurus {168} benzoin, или миртовое дерево, также встречается там в больших количествах. Две разновидности vaccinium и andromeda, составляющие ряд из более чем тридцати видов, весьма распространенных в восточных штатах, кажутся в некоторой степени исключенными из западных и меловой области, где мы не нашли ничего, кроме andromeda arborea.

Во всех плодородных частях, покрытых лесами, почва совершенно лишена подлеска; никакой травянистой растительности не видно, за исключением нескольких растений, разбросанных тут и там; а деревья всегда находятся на достаточном расстоянии друг от друга, так что оленя можно разглядеть за сто или сто пятьдесят саженей. До поселения европейцев все это пространство, ныне голое, было покрыто видом крупного членистого тростника, называемого arundinaria macrosperma, или камыш, который в лесах имеет от трех до четырех дюймов в диаметре и растет на семь-восемь футов в высоту; в топях же и болотах, окаймляющих Миссисипи, он превышает двадцать футов. Хотя в Кентукки часто бывают заморозки от пяти до шести градусов по нескольку дней подряд, его листва всегда остается зеленой и, похоже, не страдает от холода.

Хотя женьшень не является растением, эндемичным для Кентукки, он все же весьма многочислен там. Это побуждает {169} меня рассказать о нем здесь. Женьшень встречается в Америке от Нижней Канады до штата Джорджия, что охватывает пространство более чем в пятнадцать сотен миль. Он произрастает главным образом в горных регионах Аллеган и становится гораздо более обильным по мере того, как цепь этих гор склоняется к юго-западу. Он также встречается в окрестностях Нью-Йорка и Филадельфии, а также в той части северных штатов, которая расположена между горами и морем. Он растет на склонах холмов, в прохладных и тенистых местах с наиболее богатой почвой. Человек не может выкопать более восьми-девяти фунтов свежих корней в день. Эти корни всегда имеют в диаметре менее дюйма, даже после пятнадцати лет роста — если вообще можно судить об этом с уверенностью по числу рубчиков, видимых вокруг верхней части шейки корня и образуемых стеблями, сменяющими друг друга ежегодно. Форма этих корней обычно эллиптическая; и когда корень раздваивается, что случается крайне редко, одно из ответвлений всегда толще и длиннее другого. Семена женьшеня ярко-красного цвета и прикреплены друг к другу. Каждый стебель редко дает более двух-трех семян. По форме и размеру они очень похожи на дикий {170} жимолостный цвет. Когда их очищают от мякоти, они оказываются плоскими и полукруглыми. Их вкус более пряный и не такой горький, как у корня. Через месяц или два после сбора они становятся маслянистыми; и, вероятно, прогорканию, которому со временем подвергается семя, следует приписать трудность их выращивания при слишком долгой лежке. Они полностью созревают с 15 сентября по 1 октября. Я собрал около полуунции семян, что составляло немало, учитывая трудность их добывания.

Именно французский миссионер впервые открыл женьшень в Канаде. Когда было подтверждено, что это растение тождественно тому, что растет в Тартарии и корень которого обладает столь ценными в глазах китайцев качествами, оно стало предметом торговли с Китаем. Некоторое время после его открытия корень продавался по весу золота; но эта прибыльная торговля длилась недолго. Женьшень, вывозимый из Америки, был так плохо подготовлен, что сильно упал в цене, и торговля почти полностью прекратилась. Впрочем, в последнее время дело обстоит несколько лучше. Хотя американцы столь долго были лишены этой выгодной торговли, {171} это можно объяснить лишь недостатком осмотрительности, которую они проявляли при сборе или обработке женьшеня. В Китайской Тартарии этот сбор является исключительной прерогативой императора; он производится только по его приказаниям, и к нему подходят с величайшей заботой. Он начинается осенью и продолжается всю зиму — в пору, когда корень достигает полной степени зрелости и совершенства; посредством очень простого процесса его делают почти прозрачным.

В Соединенных Штатах, напротив, сбор женьшеня начинают весной и заканчивают с наступлением осени. Его корень, в ту пору мягкий и водянистый, при сушке сморщивается, становится чрезвычайно твердым и теряет таким образом треть своего объема и почти половину веса. Эти причины способствовали падению его стоимости. В Америке его собирают лишь те жители, чьи обычные занятия оставляют им досуг, да охотники, которые со своей карабиной берут для этой цели сумку и кирку. Купцы, обосновавшиеся во внутренних районах страны, скупают сушеный женьшень по цене десять пенсов за фунт и перепродают его в морских портах по цене от восемнадцати пенсов до двух шиллингов. Я никогда не слышал точно, какая именно {172} его часть ежегодно вывозится в Китай, но думаю, что она должна превышать двадцать пять — тридцать тысяч фунтов веса. За последние четыре-пять лет эта торговля стала очень оживленной. Некоторые люди даже начинают применять приемы, используемые китайцами для придания корню прозрачности. Этот способ, давно описанный в нескольких трудах, до сих пор остается секретом, который продается за четыреста долларов в Кентукки. Такой подготовленный женьшень скупается филадельфийскими купцами по шесть-семь долларов за фунт и, как говорят, перепродается в Кантоне по пятьдесят или сто, в зависимости от качества корней. Опять же, барыши должны быть весьма значительными, раз находятся люди, которые вывозят его самостоятельно из Кентукки в Китай.

В Кентукки и западной стране водятся те же животные, которые населяют регионы к востоку от гор и даже Канаду: однако вскоре после поселения европейцев некоторые их виды полностью исчезли, в частности лоси и бизоны. Последние, тем не менее, были там более обычны, чем в любой другой части Северной Америки. Неосвоенность страны, обилие тростника и дикого гороха, круглый год обеспечивавших их обильной пищей, а также {173} солончаки (места, пропитанные солью, как я уже упоминал) — вот причины, которые удерживали их там. Их число было в то время столь значительным, что они встречались стадами от ста пятидесяти до двух охотников; они были столь далеки от свирепости, что не боялись приближения охотников, которые порой стреляли в них исключительно ради того, чтобы заполучить их язык, считавшийся ими лакомым кусочком. В четырехлетнем возрасте они весят от двенадцати до четырнадцати сотен веса, а мясо их, говорят, предпочтительнее бычачьего. В настоящее время от Огайо до реки Иллинойс их почти не осталось. Они почти полностью покинули эти края и перекочевали на правый берег Миссисипи.

Единственные виды животных, которые до сих пор обычны в этой стране, следующие: олень, медведь, волк, рыжая и серая лисица, дикая кошка, енот, опоссум и три-четыре вида белок.

Животное, которому американцы дают название дикой кошки, — это канадская рысь или просто другой ее вид; и ошибочно некоторые авторы утверждали, будто истинная дикая кошка, каковую они считают прародительницей домашнего вида, существовала в Соединенных Штатах или севернее.

Енот, или ursus lotor, размером с {174} лисицу, но не столь высок и более крепок. Взятый молодым, он очень быстро приручается и живет в доме, где ловит мышей подобно кошке. Название lotor весьма подходит ему, поскольку это животное предпочитает укрываться в дуплах деревьев, растущих по берегам ручьев или небольших речек, протекающих через болото; и именно в такого рода топях его чаще всего и находят. Он наиболее обычен в южных и западных штатах, а также в отдаленных частях Пенсильвании и Виргинии. Он наносит большой урон кукурузным полям. Обычный способ ловли этого зверя — с собаками, глубокой ночью, так как днем его увидишь крайне редко. Его шкурка очень ценится по всему пространству Соединенных Штатов производителями шляп, которые покупают их по два шиллинга за штуку.

Ближе к домам жителей донимают белки, которые также наносят значительный ущерб кукурузе. Этот вид, sciurus carolinianus, сероватого цвета и несколько крупнее европейских. Их количество столь огромно, что несколько раз на дню детей отправляют обходить поля, чтобы их отпугивать. При малейшем шуме они выбегают дюжинами и находят приют на деревьях, откуда тут же спускаются обратно. {175} Подобно медведям в Северной Америке, они подвержены переселениям. С приближением зимы они появляются в таком изобилии, что жители вынуждены собираться вместе, чтобы их истреблять. Подобная вылазка время от времени считается развлечением. Обычно они ходят по двое и убивают иногда по тридцать-сорок штук за утро. Одинокий же человек вряд ли сможет убить хотя бы одну, так как белка, вскакивая на ветку дерева, начинает кружиться, подстраиваясь так, чтобы оказаться по другую сторону от ствола дерева относительно стрелка. Я участвовал в одной из таких охот, где на обед, который обычно устраивают в какой-нибудь назначенной для сбора части леса, нам зажарили более шестидесяти штук. Их мясо белое и чрезвычайно нежное, и такой способ приготовления предпочтительнее любого другого.

Дикие индейки, которые начинают сильно редкостнеть в южных штатах, все еще чрезвычайно многочисленны на западе. В наименее населенных местах они настолько доверчивы, что в них можно стрелять из пистолета. На востоке же, напротив, и особенно в окрестностях морских портов, к ним очень трудно приблизиться. Они не пугаются шума, {176} но у них очень зоркое зрение, и как только они замечают стрелка, то улетают с такой быстротой, что собака не может догнать их в течение нескольких минут; а когда они видят, что их вот-вот настигнут, то спасаются, возобновляя полет. Дикие индейки обычно держатся в болотах и по берегам ручьев и рек, откуда выходят только по утрам и вечерам. Они ночуют на верхушках самых высоких деревьев, где, несмотря на их размеры, их не всегда легко заметить. Если их не пугать, они возвращаются на одни и те же деревья в течение нескольких недель подряд.

На протяжении восьмисот лье к востоку от Миссисипи существует только этот единственный вид дикой индейки. Они намного крупнее тех, что водятся в наших скотных дворах. Осенью и зимой они питаются главным образом каштанами и желудями. В это время удается подстрелить некоторых весом от тридцати до сорока фунтов. Разновидность домашних индеек происходит изначально от этого вида диких индеек; и если их не скрещивать с обычным видом, они сохраняют первоначальный цвет оперения и ног, имеющих темно-красный цвет. Хотя наши домашние индейки были акклиматизированы {177} в Испании еще в 1525 году, откуда они проникли в Европу, вполне вероятно, что они родом из каких-то более южных частей Америки, где, я не сомневаюсь, обитает иной вид, нежели тот, что встречается в Соединенных Штатах.

Глава XIX

{178} ГЛ. XIX

Различные виды возделывания в Кентукки.—​Вывоз колониальных продуктов.—​Персиковые деревья.—​Налоги.

В штате Кентукки, как и в южных частях, почти все жители, уединенно живущие в лесах, обрабатывают свои имения сами, особенно помогая друг другу во время уборки урожая; в то время как некоторые, более независимые, возделывают землю руками черных рабов.

В этом штате выращивают табак, коноплю и различные европейские злаки, главным образом пшеницу и индийскую кукурузу. Ранние заморозки неблагоприятны для культуры хлопчатника, которая могла бы стать прибыльной статьей торговли, если бы у жителей были хоть какие-то надежды на успех. Все зачинающие хозяйства начинают с возделывания индийской кукурузы; ибо в течение нескольких {179} лет после расчистки земли почва в имениях первого класса настолько плодородна, что стебли кукурузы падают до выколашивания метелки. Способ полевых работ таков: пропахав борозды на расстоянии около трех футов друг от друга, их пересекают перпендикулярно другими на таком же расстоянии и сажают по семь-восемь зерен в точки пересечения. Когда все они всходят, в земле оставляют лишь два или три растения — мера, необходимая для того, чтобы дать простор вегетации и обеспечить более обильный урожай. К середине лета листья в нижней части стебля начинают увядать, а следом за ними — и верхушечные. По мере высыхания их тщательно убирают и оставляют в качестве зимнего корма для лошадей, которые предпочитают этот вид фуража лучшему сену.

В ежегодно дающих урожай имениях первого класса индийская кукуруза вырастает от десяти до двенадцати футов в высоту и дает в обычный год от сорока до пятидесяти английских бушелей с акра, а в урожайные годы — от шестидесяти до семидесяти пяти. Известны случаи, когда на второй и третий год после расчистки земли урожай составлял сто бушелей. Бушель, весящий около пятидесяти — пятидесяти пяти фунтов, никогда не продается дороже {180} четверти доллара, а порой не приносит и половины этой суммы.

Возделываемая разновидность кукурузы имеет длинную и плоскую форму и обычно глубокого желтого цвета. Время сбора урожая приходится на конец сентября. Один человек может возделывать восемь или десять акров. Культура кукурузы — одна из важнейших в стране; гораздо больше, однако, с точки зрения вывоза, нежели как предмет внутреннего потребления. Округ Файет, главным городом которого является Лексингтон, и окрестные округа поставляют больше всего. Хорошие имения дают от двадцати пяти до тридцати бушелей с акра весом около шестидесяти фунтов, хотя землю никогда не удобряют и пашут лишь единожды.

Жатва производится в начале июля. Кукурузу срезают серпом и молотят так же, как и в других частях Европы. Кукуруза имеет красивый цвет, и я убежден, благодаря превосходству почвы, что мука будет более высокого качества, чем в Филадельфии, которая, как известно, превосходит по белизне лучшую муку, произрастающую во Франции.

Плуг, которым они пользуются, легкий, {181} без колес, и в него запрягают лошадей. Так принято во всех южных штатах.

Головня, василек и мак, столь обычные на наших полях среди хлебов, не появлялись в Северной Америке.

Урожай 1802 года в Кентукки был столь обильным, что в августе месяце, когда я находился в Лексингтоне, кукуруза стоила не более восемнадцати пенсов за бушель (около двух шиллингов за центнер). Никогда прежде она не стоила так дешево. Тем не менее этот падение цен объяснялось не только обилием урожая, но также и возвращением мира в Европе. В этих местах уверены, что при такой цене выращивание кукурузы не может окупаться как предмет торговли и что для того, чтобы жители могли покрыть свои расходы, баррель муки должен продаваться в Новом Орлеане не дешевле чем за четыре-пять долларов.

Во всех Соединенных Штатах муку, предназначенную для экспорта, фасуют в легкие бочки из дуба одинакового размера. В Кентукки их стоимость составляет около трех восьмых доллара (пятнадцать пенсов). Они должны вмещать девяносто шесть фунтов муки, на что уходит пять бушелей кукурузы, включая расходы на помол.

{182} Фрахт лодки для перевозки муки в Нижнюю Луизиану обходится примерно в сто долларов. Они вмещают от двухсот пятидесяти до трехсот баррелей и управляются пятью людьми, из которых главный получает за путешествие сто долларов, а остальные — по пятьдесят каждый. От Луисвилла, откуда отправляется почти все судоходство, до устья Огайо они идут от тридцати до тридцати пяти дней, а оттуда до Нового Орлеана — около тысячи миль, что в общей сложности составляет путь в тысячу четыреста тридцать пять миль; причем этим лодкам приходится плыть по реке на протяжении восьми или девяти сотен миль, не встретив ни единой плантации. Часть экипажа возвращается в Лексингтон по суше, что составляет около одиннадцати сотен миль, за сорок — сорок пять дней. Это путешествие чрезвычайно утомительно, и те, кто страдает от его тягот, возвращаются морем. Они сажаются на судно в Новом Орлеане до Нью-Йорка и Филадельфии, откуда возвращаются в Питтсбург, а оттуда спускаются по Огайо до самого Кентукки.

Инспектор порта Луисвилл опубликовал в «Кентукки Газетт» от 6 августа {183} 1802 года данные о том, что с 1 января по 30 июня того же года из этого порта в Нижнюю Луизиану отправилось 85 570 баррелей муки. Более двух третей этого количества можно считать происходящим из штата Кентукки, а остальное — из Огайо и поселений, расположенных на реках Мононгахила и Аллегани. Весна и осень — главные сезоны, в которые осуществляется этот экспорт. Летом он практически сходит на нет — в эту пору почти все мельницы останавливаются из-за недостатка воды. Рожь и овес также произрастают в Кентукки чрезвычайно хорошо. Рожь почти целиком идет на дистилляцию виски, а овес — на корм лошадям, которым его часто дают небольшими пучками по два-three фунта без обмолота.

Культура табака за последние несколько лет получила значительное распространение. Температурный режим климата и необычайная плодородность почвы дают в этом отношении данному штату очень большое преимущество перед Виргинией; вследствие чего табак и кукуруза составляют главную отрасль его торговли. Ежегодно он экспортирует несколько тысяч бочек-хогсхедов весом от тысячи до двенадцати сотен фунтов каждая. Цена его составляет от двух до трех долларов за центнер.

{184} Конопля, как в необработанном, так и в обработанном виде, также является предметом экспорта. В том же 1802 году из страны было вывезено 42 048 фунтов сырья и 2402 центнера, переработанных в канаты и различные виды веревочных изделий.

Многие жители занимаются выращиванием льна. Женщины изготавливают из него полотно для своих семей, а излишки обменивают у торговцев на привезенные из Европы товары. Эти полотна, хотя и грубые, отличаются хорошим качеством; тем не менее их используют лишь беднейшие жители, остальные же отдают предпочтение ирландским полотнам, которые составляют значительную долю их торговли. Хотя они белее, они не так хороши, как наши бретонские полотна. Последние нашли бы огромный сбыт в западных штатах, если бы не уступка Луизианы; поскольку теперь наглядно доказано, что расходы на транспортировку товаров, поднимающихся вверх по реке от Нового Орлеана до Луисвилла, не так велики, как от Филадельфии до Лаймстона.

Хотя температурный режим климата в Кентукки и других западных штатах благоприятен для разведения плодовых деревьев, эти места еще недостаточно долго заселены, чтобы они достигли какого-либо значительного совершенства. К тому же американцы отнюдь не столь трудолюбивы или заинтересованы в этом роде {185} возделывания земли, как жители европейских государств. В настоящее время они ограничиваются посадкой персиковых и яблоневых деревьев.

Первые весьма многочисленны и достигают высшего совершенства. Существует пять или шесть их разновидностей: одни ранние, другие поздние, овальной формы и гораздо крупнее наших садовых персиков. Все персики растут в открытом грунте и происходят из косточек без какой-либо обрезки или прививки. Они побегопроизводят столь энергично, что уже на четвертом году жизни начинают плодоносить. Большинство жителей сажают их вокруг своих домов, а у других под них разбиты большие сады крест-накрест. Туда выпускают свиней на два месяца до созревания плодов. Эти животные с жадностью ищут персики, падающие в огромном количестве, и разгрызают их косточки ради ядер.

Огромное количество собираемых персиков перегоняется на бренди, потребление которого в стране велико, а остальное идет на экспорт. Лишь немногие из жителей имеют собственные перегонные кубы; остальные привозят им свои персики и уносят обратно количество бренди, пропорциональное числу привезенных персиков, за вычетом части, оставляемой в уплату за услуги дистилляции. Персиковое бренди продается {186} по доллару за галлон, что равняется четырем английским квартам.

В Кентукки налоги взимаются следующим образом: платят сумму, эквивалентную одному шиллингу и восьми пенсам за каждого белого слугу, шести с половиной пенсам за каждого негро, трем пенсам за лошадь, двум шиллям за сто акров земли первого класса, возделанной или нет, семнадцати пенсам за сто акров второго класса и шести с половиной пенсам за сто акров третьего класса. Хотя эти налоги, как можно предположить, весьма умеренны и никто на них не жалуется, тем не менее значительное число налогоплательщиков имеют большую задолженность. Это я заметил по многочисленным объявлениям сборщиков налогов, которые видел расклеенными в разных частях города Лексингтона. При этом данные задержки не свойственны исключительно штату Кентукки, так как я отмечал то же самое и в восточных штатах.

Глава XX

{187} ГЛ. XX

Сведения, касающиеся нравов жителей Кентукки. — Лошади и крупный рогатый скот. — Необходимость давать им соль. — Дикие лошади, пойманные в равнинах Новой Мексики. — Экспорт солонины.

С некоторых пор жители Кентукки занялись разведением и тренировкой лошадей; [50] и благодаря этой прибыльной отрасли торговли они извлекают значительную выгоду за счет избыточного количества индийской кукурузы, овса и других кормов, которых не хватает в Новом Орлеане.

Из всех штатов, входящих в союз, Виргиния, как говорят, обладает самыми прекрасными упряжными и верховыми лошадьми, и те, что имеются в этой стране, происходят первоначально от них, причем большая их часть была привежена эмигрантами, прибывшими из Виргинии {188} для поселения в этом штате. Количество лошадей, ныне весьма значительное, увеличивается с каждым днем. Почти все жители занимаются тренировкой и улучшением породы этих животных; и столь высокая степень значения придается этому улучшению, что владельцы прекрасных жеребцов берут от пятнадцати до двадцати долларов за покрытие кобылы. Эти жеребцы происходят из Виргинии, и, как мне говорили, некоторые из них в разное время ввозились из Англии. Происходящие от них лошади имеют стройные ноги, пропорциональную голову и элегантно сложены. С упряжными лошадями дело обстоит совсем иначе. Жители не уделяют никакого внимания улучшению этой породы; вследствие чего они мелкие, имеют жалкий вид и похожи на тех, какими пользуется крестьянство во Франции. Они показались мне еще худшими в Джорджии и Верхней Каролине. Короче говоря, я должен сказать, что во всех Соединенных Штатах нет ни одной упряжной лошади, которую можно было бы хоть в какой-то мере сравнить с самой худой породой лошадей, виденной мною в Англии. Это утверждение, которому многие американцы, возможно, не поверят, тем не менее верно.

Многие лица берутся лечить больных лошадей, но ни у одного из них нет никаких систематических понятий о ветеринарном {189} искусстве — искусстве, столь необходимом в стране коневодства и достигшем за последние несколько лет столь высокой степени совершенства в Англии и Франции.

В Кентукки, равно как и в южных штатах, лошадей обычно кормят индийской кукурузой. Ее питательные качества ценятся вдвое выше овса; несмотря на это, иногда их смешивают. В этом штате лошади не ограничены в корме. На большинстве плантаций ясли наполнены кукурузой, они едят ее, когда пожелают, уходят из конюшни на пастбище и возвращаются по своему усмотрению, чтобы покормиться индийским злаком. Конюшни представляют собой не что иное, как бревенчатые дома, куда свет проникает со всех сторон, поскольку промежутки между стволами деревьев, из которых они построены, не замазаны глиной.

Южные штаты, и в особенности Южная Каролина, являются главными местами назначения для сбыта кентуккийских лошадей. Туда их гонят табунами по пятнадцать, двадцать и тридцать голов в начале зимы — в ту пору, когда в Каролине заключается больше всего сделок и когда погонщики не опасаются желтой лихорадки, внушающей величайший страх жителям внутренних районов. {190} Путь от Лексингтона до Чарлстона обычно занимает у них восемьнадцать или двадцать дней. Это расстояние, составляющее около семисот миль, создает разницу в двадцать пять или тридцать процентов в цене лошадей. Хорошая верховая лошадь в Кентукки стоит от ста тридцати до ста сорока долларов.

Во время моего пребывания в этом штате мне представилась возможность увидеть тех диких лошадей, которые отлавливаются на равнинах Новой Мексики и происходят от завезенных туда некогда испанцами. Чтобы поймать их, пользуются ручными лошадями, которые бегают гораздо быстрее и с помощью которых приближаются к ним на расстояние, достаточное, чтобы набросить недоуздок. Их везут в Новый Орлеан и Натчез, где они идут примерно по пятьдесят долларов. Экипажи лодок, возвращающиеся сушей в Кентукки, часто покупают некоторых из них. Те две лошади, которых я видел и испытывал, были чалой масти, среднего размера, с большой головой, непропорциональной шее, толстыми ногами и довольно густой, красивой гривой. Эти лошади имеют очень неприятный аллюр, капризны, трудно управляемы и даже часто сбрасывают седока и пускаются в бегство.

Численность крупного рогатого скота в Кентукки весьма значительна; те, кто ими торгует, покупают их {191} тощими и гонят стадами от двух до трех сотен в Виргинию вдоль реки Потомак, где продают скотоводам, которые откармливают их для снабжения рынков Балтиморы и Филадельфии. Цена хорошей дойной коровы в Кентукки составляет от десяти до двенадцати долларов. Молоко в значительной степени составляет основное пропитание жителей. Масло, не потребляемое внутри страны, закладывают в бочки и экспортируют по реке на Антильские острова.

В этих краях содержат очень мало овец; ибо, хотя я проехал по этому штату более двухсот миль, я видел их лишь на четырех плантациях. Их мясо ценится невысоко, а шерсть имеет то же качество, что и у овец в восточных штатах. Больше всего их мне довелось наблюдать в Род-Айленде.

Из всех домашних животных свиньи — самые многочисленные; их держат все жители, причем некоторые откармливают по сто пятьдесят или двести голов. Эти животные никогда не покидают леса, где всегда находят достаточное количество корма, особенно осенью и зимой. Они становятся чрезвычайно дикими и обычно ходят стадами. Всякий раз, когда их застают врасплох или нападает собака или какое-либо другое животное, они либо {192} спасаются бегством, либо сбиваются в круг для самообороны. Они имеют массивное телосложение, средний размер и прямые уши. Каждый житель узнает тех, что принадлежат ему, по особой форме обреза их ушей. Иногда они заблуждаются в лесах и не показываются в течение нескольких месяцев; тем не менее их приучают время от времени возвращаться на плантацию, бросая им индийскую кукурузу раз или два в неделю. Удивительно, что в столь обширной стране, покрытой лесами, столь редко заселенной по сравнению с ее огромными размерами и где так мало хищных зверей, свиньи не размножились настолько, чтобы одичать полностью.

Во всех западных штатах и даже к востоку от Аллеганских гор, на протяжении двухсот миль морского побережья, скоту обязаны давать соль. Без этого даваемый им корм никогда не придал бы им ухоженный вид; на самом деле они до такой степени любят ее, что каждую неделю или дней через десять сами приходят выпрашивать ее к дверям домов и проводят целые часы, вылизывая корыто, в которое им насыпали небольшое количество. Эта потребность острее всего проявляется у лошадей; {193} впрочем, возможно, потому, что им дают ее чаще.

Солонина представляет собой еще одну важную статью кентуккийской торговли. Количество, экспортированное в первые шесть месяцев 1802 года, составило семьдесят две тысячи баррелей вяленой свинины и две тысячи четыреста восемьдесят пять — соленой.

Несмотря на избыток произрастающей в этой части страны кукурузы, едва ли кто из жителей держит домашнюю птицу. Эта отрасль домашнего хозяйства не увеличила бы их расходы, но добавила бы приятное разнообразие в их пищу. Можно назвать две причины такого пренебрежения: первая заключается в том, что употребление солонины (употребление, которому можно приписать распространенность среди них цинги) делает эти деликатесы слишком пресными; вторая — в том, что поля индийской кукурузы, примыкающие к плантациям, подверглись бы значительным повреждениям, поскольку окружающие их изгороди достаточны лишь для того, чтобы мешать скоту и свиньям забредать на посевы.

Жители Кентукки, как мы уже говорили, почти все уроженцы Виргинии, и в особенности ее самых отдаленных частей; и за исключением представителей судебного дела, врачей и небольшого {194} числа граждан, получивших образование, подобающее их профессиям в атлантических штатах, они сохранили нравы виргинцев. Страсть к азартным играм и спиртным напиткам развита у них до крайности, что часто заканчивается ссорами, унижающими человеческое достоинство. Трактиры всегда переполнены, особенно во время заседаний судов. Лошади и судебные тяжбы составляют обычную тему их разговоров. Если мимо случается проезжать путешественнику, его лошадь оценивают; если он останавливается, ему преподносят стакан виски, а затем задают тысячу вопросов, вроде: откуда вы родом? куда направляетесь? как вас зовут? где вы живете? какова ваша профессия? были ли лихорадки в разных частях страны, через которые вы проехали? Эти вопросы, часто повторяемые в ходе путешествия, начинают утомлять, но их расспросы легко пресечь с помощью небольшой ловкости; их единственная цель — удовлетворение любопытства, столь естественного для людей, живущих уединенно в лесах и редко видящих незнакомца. Они никогда не продиктованы недоверием; ибо из какой бы точки земного шара ни прибыл человек, он может посетить все порты и главные города Соединенных Штатов, оставаться {195} там сколько пожелает и путешествовать по любой части страны, ни разу не подвергнувшись допросу со стороны должностного лица.

Жители Кентукки настойчиво рекомендуют незнакомцам населенную ими страну как лучшую часть Соединенных Штатов, как место, где почва наиболее плодородна, климат наиболее целебен и куда все жители переселились из любви к свободе и независимости! Внутри своих домов они обычно очень аккуратны, что побуждало меня при любой возможности предпочесть ночлег в частном семействе, нежели в общественном доме, где условия хуже, хотя плата значительно выше.

Женщины редко помогают в полевых работах; они весьма усердны в домашних делах и прядении конопли или хлопка, из которых они изготавливают полотно для нужд своей семьи. Этот труд сам по себе поистине утомителен, поскольку найдется немного домов, где было бы менее четырех или пяти детей.

Среди различных сект, существующих в Кентукки, методисты и анабаптисты являются наиболее многочисленными. Дух религии обрел новую силу за эти семь или восемь {196} лет среди сельских жителей, поскольку, помимо воскресений, соблюдаемых со всей строгостью, они собираются летом среди недели для слушания проповедей. Эти собрания, часто насчитывающие две-три тысячи человек, прибывающих со всех концов округи в радиусе пятнадцати или двадцати миль, происходят в лесах и продолжаются несколько дней. Каждый приносит свои припасы и проводит ночь у костра. Священники произносят свои речи с большим пафосом. Часто посреди проповеди головы поднимаются, воображение распаляется, и вдохновенные падают навзничь, восклицая: «Слава! Слава!» Этот род исступления наблюдается главным образом среди женщин, которых выносят из толпы и кладут под дерево, где они долго лежат пластом, испуская самые жалобные вздохи.

Бывали случаи, когда подобным образом во время отправления религиозного обряда поражались двести или триста человек из числа собравшихся; так что треть слушателей была занята приведением в чувство остальных. Находясь в Лексингтоне, я присутствовал на одном из таких собраний. Более просвещенные люди не разделяют мнения толпы относительно этого экстатического состояния, и за это их {197} клеймят прозвищем «дурные люди». За исключением времени проведения этих проповедей, религия крайне редко становится темой разговоров. Будучи разделены на несколько сект, они живут в величайшем согласии; и всякий раз, когда заключается союз между семьями, различие вер никогда не считается препятствием: муж и жена придерживаются того богослужения, какое им больше по сердцу, а их дети, когда подрастают, поступают точно так же, без вмешательства родителей.

По всей западной стране детей исправно водят в школу, где они обучаются чтению, письму и основам арифметики. Эти школы содержатся на средства жителей, которые выписывают учителей, как только позволяют численность населения и их обстоятельства; вследствие чего крайне редко можно встретить американца, который не умел бы читать и писать. На Огайо и в Барренсе, где поселения расположены дальше друг от друга, жители еще не смогли добиться этого блага, которое является предметом забот в каждой семье.

Глава XXI

{198} ГЛ. XXI

Нашвилл. — Коммерческие подробности. — Поселение Натчез.

Нашвилл, главный и старейший город в этой части Теннесси, расположен на реке Камберленд, береги которой в этом месте образованы массивом меловой породы высотой более шестидесяти футов. За исключением семи или восьми домов, построенных из кирпича, остальные, в количестве около ста двадцати, возведены из дерева и распределены на пространстве в двадцать пять или тридцать акров, где скала повсюду выступает почти обнаженной. Достать воду в городе невозможно, не делая значительного крюка к берегам реки или не спускаясь по крутой и опасной тропе. Когда я был в Нашвилле, один из жителей пытался просверлить скалу, чтобы выкопать колодец; но в то время он {199} углубился лишь на несколько футов из-за поразительной твердости камня.