«Ранние западные путешествия, том III: Андре Мишо, Франсуа Андре Мишо и Фаддей Мейсон Харрис»

Мы уже собирались покинуть их около двух часов ночи, как вдруг лодка села на мель. При таких обстоятельствах мы не могли бросить наших хозяев, которые принимали нас как могли лучше и угостили дикой индюшкой, подстреленной накануне вечером на речном берегу. Мы вместе с лодочниками спустились в воду и с помощью больших палок, заменявших нам весла, после двух часов мучительных усилий сумели сдвинуть судно на плаву.

Среди ночи мы проплыли устье Малого Кановая, который, омыв ту часть Виргинии, впадает в Огайо со стороны его правого берега. Его берега необитаемы на протяжении более чем пятнадцати или двадцати миль от устья. Остальная часть страны столь гориста, что о создании там поселений вряд ли задумаются в ближайшее время. Примерно в пяти милях по эту сторону устья этой речушки и на правом берегу Огайо расположен Бельпре, где насчитывается не более десятка домов; однако поселения, возникшие в окрестностях, быстро разрастаются. Эту весть нам сообщили в доме, где мы остановились после расставания с кентуккийской лодкой.

23 июля около десяти часов утра мы увидели Пойнт-Плезант, расположенный немного выше устья Большого Кановая, на оконечности мыса, образованного правым берегом этой реки, которая течет почти по прямой линии до середины Огайо. Ситуацию делает еще более прекрасной то, что на протяжении четырех-пяти миль по эту сторону мыса Огайо шириной в четыреста саженей сохраняет неизменную ширину на всем этом пространстве и являет собой повсюду совершенную прямую линию. Его покатые берега высотой от двадцати пяти до сорока футов, как и на всем протяжении изгибов реки, усажены у своего основания ивами высотой пятнадцать-восемнадцать футов, чьи плакучие ветви и листва создают приятный контраст с сахарными кленами, красными кленами и ясенями, растущими непосредственно выше. Последние, в свою очередь, возвышаются над платанами, тополями, буками и магнолиями высочайшего роста, огромные ветви которых, стремясь к более яркому свету и простору, простираются в сторону берегов, осеняя реку и в то же время полностью скрывая деревья, растущие под ними. Это природное убранство обоих берегов образует с каждой стороны правильную арку, тень которой, отражаясь в хрустальном потоке, необычайно украшает этот великолепный пейзаж.

Огайо у Мариетты представляет собой перспективу отчасти схожую, быть может, даже более живописную, чем та, которую я только что описал, благодаря домам этого маленького городка, которые мы разглядели за пять-шесть миль и которые стоят лицом к середине реки, если подниматься вверх против течения.

Большой Кановай, более известный в здешних местах под этим наименованием, нежели под именем Новой Реки, которое значится на некоторых картах, берет начало у подножия Желтой горы в Теннесси, однако масса его вод формируется за счет части Аллеганских гор. Водопады и стремнины, столь часто встречающиеся на этой реке на протяжении более чем четырех сотен миль, всегда будут препятствовать вывозу через Огайо и Миссисипи продовольствия из той части Виргинии, которую она орошает. Ее берега обитаемы, но в меньшей степени, чем берега Огайо.

Глава XI

ГЛ. XI

Галлиполи. — Состояние французской колонии Скиото. — Александрия в устье Большого Скиото. — Прибытие в Лаймстон в Кентукки.

Галлиполи расположен в четырех милях ниже Пойнт-Плезанта, на правом берегу Огайо. В этом месте собралась почти четвертая часть французов, которые в 1789 и 1790 годах покинули родину, чтобы отправиться на поселение в Скиото: но лишь после пятнадцатимесячного пребывания в Александрии в Виргинии, где они ожидали окончания войны с дикарями, они смогли вступить во владение землями, за которые заплатили столь дорого. Они даже едва не лишились их из-за споров, возникших между Компанией Скиото и Компанией Огайо, у которой первая первоначально приобрела эти владения; но едва они прибыли на предназначенную им землю, как война между американцами и индейцами вспыхнула с новой силой и завершилась уничтожением этих несчастных колоний. Нет сомнений, что в одиночестве и без поддержки они были бы все перебиты, если бы не привязанность, которую все индейские племена вокруг Канады и Луизианы питают к французам. К тому же, пока они не принимали активного участия в этой войне, их не трогали; но после того как американская армия одержала решительную победу близ устья Большого Кановая и перешла Огайо, жители Галлиполи были присоединены к ней. С тех пор они были лишены защиты и не могли выйти за пределы своего селения. Из двух человек, удалившихся всего на двести ярдов, один был убит и с него сняли скальп, а другой был уведен пленным далеко в глубь материка. Когда я был в Галлиполи, от него как раз пришли известия. Он весьма благополучно зарабатывал на жизнь ремонтом ружей и занятием ювелирным ремеслом в индейской деревне, где жил, и не выражал ни малейшего желания вернуться к соотечественникам.

По окончании войны конгресс в возмещение понесенных этими несчастными французами последовательных убытков выделил им двадцать тысяч акров земли, расположенных между речушками Сэнди и Скиото, на семьдесят миль ниже Галлиполи. Эти двадцать тысяч акров составляли из расчета по двести десять акров на каждую семью. Те из них, у кого не хватило сил или решимости во второй раз отправиться без всякой поддержки, кроме собственных детей, в уединение посреди лесов, чтобы вырубать, сжигать и корчевать нижние части деревьев, которые зачастую превышают пять футов в диаметре, а затем раскалывать их для ограждения своих полей, продали свои участки американцам или французам, оказавшимся чуточку предприимчивее. Лишь тридцать семей отправились обосновываться в своих новых владениях. За те три-четыре года, что они там проживают, им удалось упорным трудом создать себе сносные условия, где благодаря исключительно плодородной почве они обеспечены продовольствием в изобилии; по крайней мере, так мне показалось, когда я там находился.

Галлиполи, расположенный на берегах Огайо, состоит исключительно примерно из шестидесяти бревенчатых домов, большинство из которых необитаемы и разрушаются; остальные заняты французами, влачащими жалкое существование. Лишь двое из них кажутся окруженными хоть какими-то удобствами: один держит постоялый двор и гонит первачом персиковую водки, которую отправляет в Кентукки или продает с неплохой выгодой; другой, господин Буро из Парижа, у которого я был хорошо принят, хотя и не был с ним знаком. Ничто не может сравниться с упорством этого француза, которого характер его торговли заставляет постоянно ездить по берегам Огайо и совершать раз или два в год путешествие в четыре-пять сотен миль сквозь леса в города, расположенные за Аллеганскими горами. От него я узнал, что перемежающиеся лихорадки, которые поначалу усугубляли бедствия жителей Галлиполи, не давали о себе знать уже более трех лет. Впрочем, это не помешало дюжине из них отправиться недавно в Новый Орлеан в поисках лучшей доли, однако почти все они умерли от желтой лихорадки в первый же год по прибытии.

Таково было положение колонии Скиото, когда я там находился. Если они преуспели не больше, то вовсе не потому, что французы менее упорны и трудолюбивы, чем американцы и немцы; дело в том, что среди отправившихся на Скиото и десятая часть не годилась для тех тягот, переносить которые им было суждено. Впрочем, со стороны спекулянтов, продававших по пять шиллингов за акр землю, которая в то время в Америке не стоила и цента, было неразумно уведомлять тех, кого они подбивали на покупку, что в течение первых двух лет им придется по девять часов в день не выпускать из рук топор; или что хороший дровосек, не имеющий за душой ничего, кроме собственных рук, быстрее обустроится на этих плодородных берегах, которые ему, однако, сперва придется расчистить, нежели тот, кто прибывает туда с двумя или тремястами гинеями в кошельке и не привык к подобному труду. Эта причина, независимо от войны с туземцами, была более чем достаточна, чтобы погрузить новых колонистов в нищету и задушить колонию в зародыше.

25 июля мы выехали из Галлиполи в Александрию, расстояние до которой составляет около ста четырех миль, и прибыли туда через три с половиной дня. Земля, отведенная под этот город, находится в устье Большого Скиото и в угле, образуемом правым берегом этой реки с северо-западной границей Огайо. Хотя план Александрии был составлен много лет назад, селиться туда никто не идет, и число ее домов не превышает двадцати, большинство из которых представляют собой бревенчатые дома. И это несмотря на то, что ее расположение весьма благоприятно ввиду многочисленных поселений, уже возникших за новым городом на Большом Скиото, берега которого, не столь высокие и более болотистые, как говорят, почти так же плодородны, как берега Огайо. Население было бы гораздо значительнее, если бы жители каждую осень не страдали от перемежающихся лихорадок, которые редко утихают до наступления зимы. Эта часть страны является самой нездоровой во всем необъятном штате Огайо. Резиденция властей этого нового штата находится в Чилликоте, насчитывающей около полутора сотен домов и расположенной в шестидесяти милях от устья Большого Скиото. Там издается еженедельная газета.

В Александрии и других небольших городках западной страны, расположенных на очень богатой почве, пространство между домами почти сплошь покрыто дурманом (stramonium). Это опасное и неприятное растение удивительным образом распространилось везде, где земля была обнажена и обработана в течение последних двенадцати или пятнадцати лет, и, как ни стараются жители, оно с каждым годом захватывает все большие пространства. Принято считать, что оно появилось в Джеймстауне в Виргинии, откуда и получило название джеймсовой травы (Jamesweed). Путешественники используют его для залечивания ран на спинах лошадей, возникающих от трения седла.

Коровяк (Mullein) — второе европейское растение, обнаруженное мной в изобилии в Соединенных Штатах, хотя и в меньшей степени, чем дурман. Оно весьма распространено на дороге, ведущей из Филадельфии в Ланкастер, но встречается реже по прошествии города; за Аллеганскими горами я его больше не видел.

1 августа мы прибыли в Лаймстон в Кентукки, на пятьдесят миль ниже Александрии. На этом закончилось мое путешествие по Огайо. Мы проплыли на каноэ от Уилинга триста сорок восемь миль, затратив на этот путь десять дней, в течение которых были вынуждены беспрестанно грести из-за медленности течения. Этот труд, и без того тягостный для тех, кто к нему не привык, стал еще более тяжелым из-за сильной жары. Мы также сильно страдали от жажды, не имея возможности добыть что-либо пить иначе как останавливаясь у плантаций на речных берегах; ибо летом вода в Огайо приобретает такую степень нагрева, что становится непригодной для питья, пока не постоит сутки. Эта чрезмерная жара объясняется, с одной стороны, крайней жаркостью климата в эту пору года, а с другой — медленным движением течения.

Я назначил 1 декабря [прим: в оригинале 1 октября] сроком своего возвращения в Чарлстон в Южной Каролине, и мне предстояло проехать по суше почти тысячу миль, чтобы добраться туда, если следовать задуманному плану путешествия через штат Теннесси, что значительно удлиняло мой маршрут. Стесненный во времени, я отказался от намерения плыть дальше вниз по Огайо и распрощался с мистером Сэмюэлем Крафтом, который продолжил путь в одиночку на каноэ до Луисвилла, откуда, спустившись по Огайо и Миссисипи, он должен был подняться по реке Язу до Начеза, а затем вернуться сухим путем в штат Вермонт, куда рассчитывал прибыть примерно к середине следующего ноября, совершив за шесть месяцев круговой маршрут длиной почти в четыре тысячи миль.

Глава XII

ГЛ. XII

Рыба и ракушки Огайо. — Жители речных берегов. — Сельское хозяйство. — Американский эмигрант. — Торговые сведения относительно этой части Соединенных Штатов.

Берега Огайо, хотя и возвышающиеся на двадцать — шестьдесят футов, почти не содержат твердых пород на всем протяжении от Питтсбурга; за исключением крупных отколовшихся камней сероватого цвета и весьма мягких, замеченных нами на протяжении десяти-двенадцати миль ниже Уилинга, остальная часть представляет собой, по-видимому, растительную землю. За несколько миль до нашего прибытия в Лаймстон мы начали замечать пласт мелового характера, чья значительная мощность не оставляла сомнений в том, что он должен простираться на огромное расстояние.

Две разновидности кремня, округлые и среднего размера, в изобилии устилали ложе Огайо, особенно по мере приближения к островам, где они намываются силой течения; одни из них, темного оттенка, легко раскалываются; другие, меньшего размера и в меньшем количестве, на три четверти белые и едва прозрачные.

В Огайо, а также в Аллегани, Монолонгахиле и других реках на западе в изобилии водится разновидность речной жемчужницы (Mulette), имеющая в длину от пяти до шести дюймов. Ее не употребляют в пищу, но перламутр, очень толстый у этого моллюска, используется для изготовления пуговиц. Я видел в Лексингтоне несколько пуговиц, которые были столь же прекрасны, сколь и те, что делают в Европе. Эта новая разновидность, которую я привез с собой, была описана господином Боском под названием Unio Ohiotensis.

Огайо изобилует рыбой различных видов; наиболее распространенным является сом, или silurus felis, которого обычно ловят на удочку, и вес которого иногда достигает ста фунтов. Первые лучи спинных плавников этой рыбы сильны и заострены, подобно лучам окуня, и сом использует их, чтобы убивать рыб меньшего размера. Он проплывает на несколько дюймов ниже того, на кого хочет напасть, а затем, стремительно взмывая вверх, несколько раз пронзает его брюхо; нам довелось дважды наблюдать это {108} во время нашего плавания. Эту рыбу также ловлят с помощью своеобразного острога.

До 1796 и 1797 годов берега Огайо были настолько малонаселены, что на протяжении четырехсот миль там едва насчитывалось тридцать семей; но начиная с той эпохи сюда прибыло большое число эмигрантов из гористых районов Пенсильвании и Виргинии, которые обосновались здесь. В результате плантации теперь разрослись настолько, что находятся на расстоянии не более двух-трех миль друг от друга, и, находясь на реке, мы всегда видели хотя бы некоторые из них.

Жители берегов Огайо большую часть времени проводят за охотой на оленей и медведей ради шкур, которые они сбывают. Привычка, которую они приобрели к такому образу жизни, пагубно сказывается на обработке их земель; к тому же у них почти не остается времени на благоустройство своих новых владений, которые обычно составляют от двух до трех сотен акров, причем расчищено из них не более восьми или десяти. Тем не менее дохода, получаемого с этих земель, вместе с молоком их коров хватает для них самих и их семей, которые всегда весьма многочисленны. Дома, в которых они обитают {109}, построены на берегах реки, как правило, в живописной местности, откуда открываются восхитительные виды; однако их способ строительства не соответствует красоте этих мест, так как представляет собой не что иное, как убогие бревенчатые дома без окон, столь маленькие, что две кровати занимают большую их часть. И это несмотря на то, что два человека могут возвести и отделать такое жилище менее чем за три дня — жилище, которое своими миниатюрными размерами и жалким видом скорее подошло бы краю, где древесина чрезвычайно дефицитна, а не местам, изобилующим лесами. Жители берегов Огайо без колебаний принимают путешественников, обращающихся к их гостеприимству; они предоставляют им ночлег, то есть позволяют спать на полу, завернувшись в дорожные коврики. Гостей угощают хлебом, маисом, вяленой ветчиной, молоком и маслом, но редко чем-либо еще; в то же время цены на продовольствие в этой части Соединенных Штатов и по всему западному региону весьма умеренные.

Жители не уделяют внимания ничему, кроме выращивания маиса; и хотя он не достигает большого совершенства из-за того, что почва так полна корней, стебли вырастают от десяти до двенадцати футов {110} в высоту и дают от двадцати до тридцати пяти центнеров зерна с акра. В течение первых трех лет после расчистки земли маис растет слишком бурно и осыпается до появления початков, так что на ней нельзя сеять в течение четырех или пяти лет после расчистки, пока земля не будет избавлена от пней и корней, оставшихся с самого начала. Американцы во внутренних районах занимаются выращиванием маиса скорее из спекулятивных соображений, чтобы отправлять муку в морские порты, а не для собственного потребления, поскольку девять десятых из них не едят никакого другого хлеба, кроме испеченного из маиса. Они делают из него караваи весом от восьми до десяти фунтов, которые выпекают в печах, или небольшие лепешки, выпекаемые на доске перед огнем. Этот хлеб обычно едят горячим, и он не слишком приятен на вкус для тех, кто к нему не привык.

Персик — единственное фруктовое дерево, которое они пока культивировали; оно растет столь быстро, что начинает плодоносить уже на второй год.

Цена лучших земель на берегах Огайо не превышала трех пиастров за акр; в то же время на левом берегу, в штатах Виргиния и Кентукки, где поселения считаются не столь хорошими, земля стоит не так дорого.

Поскольку оба берега Огайо, строго говоря, были заселены не более восьми или девяти лет назад, {111} равно как и берега впадающих в нее рек, американцы, обосновавшиеся там, лишь весьма слабо участвуют в торговле, осуществляемой через водный путь Миссисипи. Эта торговля в настоящее время состоит из ветчины и соленой свинины, водки, дистиллированной из кукурузы и персиков, масла, пеньки, шкур и различных сортов муки. Они также отправляют скот в атлантические штаты. Торговцы, которые закупаются в Питтсбурге и Уиллинге и передвигаются вверх и вниз по реке на каноэ, доставляют им галантерейные товары, и особенно чай и кофе, получая взамен часть их продукции.

Более половины тех, кто населяет берега Огайо, — это опять же первые поселенцы, или, как их называют в Соединенных Штатах, первые поселенцы (first settlers), — те люди, которые не могут обосноваться на земле, которую они расчистили, и которые под предлогом поиска лучших земель, более здорового климата и большего обилия дичи продвигаются вперед, неуклонно стремясь к самым отдаленным рубежам американского населения и отправляясь селиться по соседству с дикими племенами, которым они бросают вызов даже в их собственных краях. Их неблагородное обращение с туземцами порождает частые стычки, которые приводят к кровавым войнам, в которых они обычно становятся жертвами {112}, скорее из-за своей малочисленности, чем из-за недостатка мужества.

До нашего прибытия в Мариетту мы встретили одного из таких поселенцев, жителя окрестностей Уиллинга, который сопровождал нас вниз по Огайо и с которым мы путешествовали два дня. Один в каноэ длиной от восемнадцати до двадцати футов и шириной от двенадцати до пятнадцати дюймов, он направлялся исследовать берега Миссури [36] на сто пятьдесят миль за ее устье (embouchure). Превосходное качество земли, которая, как считается, там еще плодороднее, чем на берегах Огайо, и которую испанское правительство в то время распорядилось раздавать бесплатно (gratis), а также изобилие бобров, лосей и особенно бизонов были побудительными причинами, заставившими его эмигрировать в эту отдаленную часть страны. Выбрав подходящее место, чтобы поселиться там с семьей, он возвращался за ними с берегов Огайо, что заставило его совершить путешествие в четырнадцать или пятнадцать сотен {113} миль. Его костюм, подобно облачению всех американских охотников, состоял из жилета с рукавами, панталонов и большого красно-желтого шерстяного кушака. Карабин, томагавк (или небольшой топорик, который индейцы используют для рубки леса и уничтожения своих врагов), две ловушки на бобров и большой нож, подвешенный на боку, составляли его охотничье убранство. Дорожный коврик составлял весь его багаж. Каждый вечер он разбивал лагерь на берегу реки, где, разведя огонь, проводил ночь; и когда он находил место благоприятным для охоты, то оставался в лесу по нескольку дней подряд и за счет добычи добывал себе средства к существованию и новые боеприпасы в обмен на шкуры убитых животных.

Таковы были первые обитатели Кентукки и Теннесси, которых сейчас осталось совсем немного. Именно они начали расчищать эти плодородные земли и отвоевывали их у дикарей, которые яростно оспаривали их права; короче говоря, именно они стали хозяевами этих владений после пяти или шести лет кровавой войны. Но долгая привычка к бродячей и праздной жизни помешала им насладиться плодами своих трудов и извлечь выгоду из {114} той цены, до которой эти земли поднялись за столь короткое время. Они эмигрировали в более отдаленные части страны и основали новые поселения. То же самое произойдет и с большинством тех, кто населяет берега Огайо. Та же склонность, которая привела их туда, заставит их эмигрировать отсюда. На смену последним придут свежие эмигранты, прибывающие также из атлантических штатов, которые оставят свои владения, чтобы отправиться на поиски более мягкого климата и более плодородной почвы. Деньги, вырученные за прежние земли, покроют расходы на новые приобретения, мирное благополучие которых гарантировано многочисленным населением. Новые прибывающие вместо бревенчатых домов, которыми довольствуются нынешние жители, построят деревянные, расчистят больше земли и будут столь же трудолюбивы и настойчивы в благоустройстве своих новых владений, сколь прежние были ленивы во всем из-за своей страсти к охоте. К культуре маиса они добавят выращивание других зерновых, пеньки и табака; богатые пастбища прокормут бесчисленные стада, а выгодный сбыт всей продукции края будет обеспечен им через реку Огайо.

Счастливое положение этой реки дает основания рассматривать ее как центр торговой активности между {115} восточными и западными штатами. По ней последние получают промышленные товары, которыми Европу, Индию и Антильские острова снабжают первые; и это единственный открытый водный путь к океану для вывоза продовольствия из огромной и плодородной части Соединенных Штатов, заключенной между Аллеганскими горами, озерами и левыми берегами Миссисипи.

Все эти преимущества в сочетании со здоровостью климата и красотой пейзажей, оживляемых весной караванами лодок, которые течении с удивительной быстротой уносит вдаль, и необычайным количеством парусных судов, отправляющихся из самого сердца этого огромного континента прямиком на Антильские острова — все эти преимущества, повторяю я, заставляют меня думать, что берега Огайо, от Питтсбурга до Луисвилла включительно, в течение двадцати лет станут самой густонаселенной и торговой частью Соединенных Штатов и местом, где я предпочел бы поселиться больше, чем где-либо еще.

Глава XIII

{116} ГЛ. XIII

Лаймстоун.— Путь из Лаймстоуна в Лексингтон.— Вашингтон.— Соляные промыслы в Мейс-Лике.— Миллсберг.— Париж.

Лаймстоун, расположенный на левом берегу Огайо, состоит всего из тридцати или сорока деревянных домов. Можно было бы подумать, что этот небольшой городок, построенный более пятнадцати лет назад, гораздо больше. Долгое время он был местом высадки всех эмигрантов, прибывавших из северных штатов через Питтсбург, и до сих пор остается главным складом для всевозможных товаров, отправляемых из Филадельфии и Балтимора в Кентукки.

Путешественники, прибывающие в Лаймстоун по Огайо, испытывают большие трудности с наймом лошадей для поездки к местам назначения. Местные жители, как и в Шиппенсбурге, пользуются этим неподобающим образом, чтобы продавать их по {117} чудовищной цене. Поскольку я намеревался пробыть некоторое время в Лексингтоне, что значительно увеличило бы мои расходы, я решил отправиться туда пешком; оставив свой багаж у хозяина постоялого двора, где я остановился, который обязался за один пиастр переправить его мне в Лексингтон, я пустился в путь в тот же день. Считается, что от Лаймстоуна до Лексингтона шестьдесят пять миль, которые я преодолел за два с половиной дня. Первым городом на нашем пути был Вашингтон, находившийся всего в четырех милях от отправной точки. [37] Он гораздо крупнее Лаймстоуна и насчитывает около двухсот домов, сплошь деревянных, построенных по обеим сторонам дороги. Торговля там идет весьма оживленно; она заключается главным образом в продаже кукурузы, вывозимой в Новыи Орлеан. В окрестностях имеется несколько прекраснейших плантаций, земля на которых обработана столь же хорошо, а изгороди устроены столь же капитально, как в Виргинии и Пенсильвании. В первый вечер я прошел семь миль, а на следующий день добрался до Спрингфилда, состоящего из пяти или шести домов, среди которых выделяются два просторных и хорошо построенных постоялых двора, где собираются жители окрестностей. Оттуда я проследовал через Мейс-Лик, где находится соляной рудник. Я остановился там, чтобы изучить процесс добычи соли. {118} Колодцы, снабжающие рассолом, имеют глубину около двадцати футов и находятся не более чем в пятидесяти-шестидесяти саженях от реки Солт-Лик, воды которой летом слегка солоноваты. Для выпаривания используют медные котлы вместимостью около двухсот пинт, по форме схожие с теми, что применяются во Франции для щелока. Их ставят по десятку или дюжине в ряд над ямой глубиной в четыре фута и шириной, пропорциональной их диаметру, так что края котлов лежат на краях ямы, поддерживаемые лишь горстями белой глины, которая лишь весьма несовершенно заполняет промежутки между сосудами. Древесина, распиленная на чурки длиной около трех футов, забрасывается с торцов ямы. Подобные печи крайне неэкономны и потребляют колоссальное количество дров; я указал на это людям, занятым в производстве, на что они ответили, что не знают никакого лучшего способа и будут следовать своему, пока кто-нибудь из Старой Света (подразумевая Европу) не приедет и не научит их делать это лучше. Нехватка рабочих рук для рубки и подвозки дров, а также малое содержание солей в растворе делают соль очень дорогой; ее продают по четыре- {119} пять пиастров за центнер. Именно эта нехватка побуждает многих искать соляные источники. Обычно их находят в местах, именуемых солончаками (Licks), куда бизоны, лоси и олени, обитавшие в Кентукки до прибытия европейцев, сотнями ходили слизывать соляные частицы, которыми пропитана почва. В этом штате и в Теннесси имеется немало шарлатанов, которые с помощью ореховой лозы якобы способны обнаруживать источники соленой и пресной воды; но к ним обращаются лишь самые невежественные слои населения, да и то лишь тогда, когда какое-то обстоятельство заставляет их обследовать участок земли, где они подозревают наличие такого источника.

Местность, которую мы пересекали в течение десяти миль по эту сторону Мейс-Лика и восьми миль за ним, не являла ни малейшего следа плантации. Почвы сухие и песчаные; дорога покрыта огромными плоскими камнями цвета известняка, синеватыми на изломе, с обкатанными краями. Единственными деревьями, которые мы заметили, были белый дуб (quercus alba) и орешник (juglans hickery), однако их угнетенный рост и убогий вид явно свидетельствовали о бесплодии почвы, несомненно вызванном содержащимися в ней солями.

{120} Из Мейс-Лика я направился в Миллсберг, состоящий из пятидесяти домов; я зашел туда навестить господина Савари, который был очень близок с моим отцом, и по его приглашению покинул постоялый двор, чтобы остановиться у него. [38] Господин Савари — один из крупнейших землевладельцев в этой части страны; ему принадлежит более восьмидесяти тысяч акров земли в Виргинии, Теннесси и Кентукки. Налоги, которые он платит, хотя и умеренны, тем не менее весьма тягостны для него; тем более что он с величайшим трудом может найти покупателей на свои земли, поскольку эмиграция из восточных штатов избрала иное направление и лишь очень слабо склоняется в сторону Кентукки.

Возле Миллсберга протекает небольшая речушка шириной от пяти до шести саженей, на которой построены две лесопилки. Поток тогда был столь мелок, что я перешел его по крупным известняковым камням, составлявшим часть его дна и бывшим в то время над водой. Зимой же, напротив, река так разливается, что ее едва можно пересечь по мосту двадцати пяти футов высоты. Мосты, переброшенные через небольшие реки или ручьи, которые часто встречаются во внутренних районах страны, особенно в восточных штатах, сплошь состоят из {121} уложенных вплотную поперек стволов деревьев. Эти мосты не имеют перила; и всякий раз, когда путешествуешь верхом, всегда благоразумнее спешиться, чтобы перебраться по ним.

По эту сторону Лексингтона мы проехали через Париж — административный центр округа Бурбон. Этот небольшой городок в 1796 году насчитывал не более восемнадцати домов, а теперь — более ста пятидесяти, причем половина из них кирпичные. Он расположен на восхитительной равнине и орошается небольшой рекой, возле которой находятся несколько мукомольных мельниц. Все вокруг словно возвещает об удобстве и достатке его жителей. Семь или восемь человек пили виски на приличном постоялом дворе, где я остановился освежиться из-за сильной жары. После того как я ответил на различные вопросы относительно цели моего путешествия, один из них пригласил меня пообедать с ним, пожелав познакомить меня с моим соотечественником, недавно прибывшим из Бенгалии. Я поддался на его уговоры и действительно встретил француза, который покинул Калькутту, чтобы поселиться в Кентукки. Он обосновался в Париже, где промышлял учительством.

Chapter XIV

{122} CHAP. XIV

Лексингтон.— Мануфактуры, учрежденные в нем.— Торговля.— Доктор Самюэль Браун.

Лексингтон, административный центр округа Фейет, расположен посреди ровной местности размером около трех сотен акров, подобно остальным небольшим городам Соединенных Штатов, не лежащим на морских берегах. Город распланирован по регулярному плану, и его улицы, достаточно широкие, пересекаются под прямым углом. Отсутствие мостовых делает его очень грязь в зимнее время и в дождливую погоду. Дома, большинство из которых кирпичные, рассредоточены на пространстве в восемьдесят или сто акров, за исключением тех, что образуют главную улицу, где они примыкают друг к другу. Этот город, основанный в 1780 году, является старейшим и наиболее зажиточным из трех новых западных штатов; в нем проживает около трех тысяч жителей. Франкфурт, резиденция правительства Кентукки, находящаяся более чем в двадцати {123} милях от него, не столь многолюден. [39] Быстрый рост Лексингтона можно объяснить его положением в центре одной из самых плодородных частей страны, заключенной в подобие полукруга, образованного рекой Кентукки.

В Лексингтоне имеется две типографии, в каждой из которых дважды в неделю издается газета. Часть бумаги производится в самой стране и стоит на треть дороже, чем во Франции. [40] Бумага, используемая для письма, первоначально импортируется из Англии и доставляется через Филадельфию и Балтимор. Две крупные канатные мастерские, работающие непрерывно, снабжают такелажем суда, строящиеся на Огайо. На берегах небольшой речушки, протекающей вблизи города, устроено несколько кожевенных заводов, удовлетворяющих нужды жителей. У ворот этих заводов я заметил прочные кожи желтоватого оттенка, дубленные черным дубом; благодаря этому я понял, что это дерево растет в Кентукки, хотя я и не замечал его между Лаймстоуном и Лексингтоном. В самом деле, я видел лишь земли либо иссушенные, либо чрезвычайно плодородные; и, как я убедился впоследствии, это дерево не растет ни на тех, ни на других — оно является обитателем горных районов, где почва гравистая и довольно влажная.

{124} Нехватка рабочих рук стимулирует изобретательность жителей этой страны. Когда я был в Лексингтоне, один из них только что получил патент на гвоздильный станок — более совершенный и производительный, чем тот, что используется в тюрьмах Нью-Йорка и Филадельфии; а второй заявил о создании машины для измельчения и очистки пеньки, а также распиловки дерева и камня. Эта машина, приводимая в движение лошадью или силой течения воды, способна, по словам изобретателя, трепать и очищать восемь тысяч фунтов пеньки в день.

Изделия, производимые в Лексингтоне, весьма сносного качества, и говорят, что дельцы сколачивают здесь состояния в кратчайшие сроки, несмотря на крайнюю нехватку рабочих рук. Эта нехватка происходит от того, что жители отдают столь решительное предпочтение земледелию, что очень немногие отдают детей в ученики какому-либо ремеслу, нуждаясь в их помощи в поле. Следующее сравнение яснее покажет эту нехватку ремесленников в западных штатах: в Чарлстоне в Каролине и в Саванне в Джорджии мебельщик, плотник, каменщик, жестянщик, портной, сапожник и т.д. зарабатывают два пиастра в день и не могут прожить менее чем на шесть в неделю; в Нью-Йорке и Филадельфии у него всего один пиастр, а жизнь {125} обходится в четыре в неделю. В Мариетте, Лексингтоне и Нашвилле в Теннесси эти рабочие зарабатывают от одного до полутора пиастров в день и могут прожить неделю на заработок одного дня. Другой пример может дать представление о дешевизне продовольствия в западных штатах. Пансион, в котором я жил во время моего пребывания в Лексингтоне, считается одним из лучших в городе, и нас кормили вволю из расчета два пиастра в неделю. Мне сообщали, что жизнь столь же дешева в штатах Новой Англии, куда входят Коннектикут, Массачусетс и Нью-Гэмпшир; но там и уровень заработка ниже, а потому более пропорционален ценам на продовольствие.

Независимо от упомянутых мануфактур, действующих в Лексингтоне, здесь есть несколько обычных гончарных мастерских и один или два пороховых завода, продукция которых потребляется внутри страны или экспортируется в Верхнюю Каролину и Нижнюю Луизиану. Сера доставляется из Филадельфии, а селитра производится на месте; сырье извлекается из гротов и пещер, находящихся на склонах высоких холмов в самой горной части штата. Почва там чрезвычайно богата нитратными частицами, что очевидно объясняется {126} известковой скалой, за счет разрушения которой образовались все эти пустоты, а также растительными остатками, случайно попадающими внутрь. Это кажется свидетельством того, что присутствие животных веществ не является абсолютно необходимым даже при формировании искусственных селитровых жил для достижения более высокой степени нитрификации. Селитра первичной очистки продается примерно по шесть с половиной пенсов за фунт. Среди различных образцов, что я видел, я никогда не замечал ни малейшего признака морской соли. Применяемый процесс столь же несовершенен, как и приготовление соли; я говорю лишь о добыче селитры, поскольку пороховых заводов я не видел. В заключение замечу, что селитру производят только в Кентукки и Теннесси, а не в атлантических штатах.

Большинство жителей Лексингтона торгуют с Кентукки; [41] они получают товары из Филадельфии и Балтимора за тридцать пять или сорок дней, включая двух с половиной дневный переход от Лаймстоуна, где выгружаются все товары, предназначенные для Кентукки. Цена перевозки составляет от семи до восьми пиастров за центнер. Семь десятых промышленных изделий, потребляемых в Кентукки, как и в других частях {127} Соединенных Штатов, импортируются из Англии; они состоят главным образом из грубой и тонкой галантереи, скобяных изделий, железа и жестяной посуды; короче говоря, суконные товары, мануфактура, лекарства, тонкая глиняная посуда, муслин, нанки, чай и т.д. ввозятся напрямую из Индии в Соединенные Штаты американскими судами; а с Антильских островов получают кофе и различные сорта сырого сахара, поскольку лишь беднейший класс жителей пользуется кленовым сахаром.

Французские товары, присылаемые в эту часть страны, сводятся к немногим шелковым изделиям вроде тафты, шелковых чулок и т.д., а также к водке и жерновам, несмотря на их огромный вес и удаленность от морских портов.

Из Лексингтона различные товары рассылаются по внутренним районам штата, а излишки отправляются гужевым транспортом в Теннесси. Купцам легко сколотить состояния: во-первых, они обычно получают годовой кредит от торговых домов Филадельфии и Балтимора, а во-вторых, поскольку торговцев так мало, они всегда способны установить в свою пользу курс колониальных продуктов, принимаемых ими в обмен на товары, поскольку из-за крайней нехватки наличных денег большинство этих сделок совершается путем бартера. Тем не менее купцы {128} прикладывают все усилия, чтобы заполучить в свои руки те немногие наличные деньги, что находятся в обращении; лишь за наличные или в обмен на продукцию, сбыт которой всегда обеспечен — например, местное полотно или пеньку, — продаются отдельные товары. Расчеты наличными всегда дают разницу в пятнадцать-двадцать процентов в пользу торговой прибыли. Вся наличность, собранная в ходе торговли, отправляется сушей в Филадельфию; я видел подобные обозы из пятнадцати-двадцати лошадей. [42] Хлопоты по транспортировке столь велики, что предпочтение отдается банковским билетам Соединенных Штатов, которые имеют двухпроцентный дисконт. Торговцы повсеместно принимают их, но простые жители отказываются из страха перед подделками. Должен еще раз отметить, что в Кентукки нет ни единого вида колониальных продуктов, за исключением женьшеня (gensing), который выдержал бы расходы по сухопутной перевозке из этого штата в Филадельфия; поскольку доказано, что отправка двадцати пяти фунтов веса {129} этим путем, даже поднимаясь по Огайо, обойдется дороже, чем тысяча фунтов по той же реке, не считая морского перехода, хотя мы неоднократно видели примеры, когда путь из Нового Орлеана в Филадельфию или Нью-Йорк порой длится столько же, сколько путь из Франции в Соединенные Штаты.

Ходячая монета в штатах Кентукки и Теннесси имеет те же номиналы, что и в Виргинии. Доллар, или пиастр, делится на шесть шиллингов. Мелкие монеты («сотни»), приблизительно соответствующие нашим полупенсам, хотя и имеют принудительный курс, в обращении не появляются. Четверть, восьмая и шестнадцатая доли пиастра составляют мелкую серебряную монету. Поскольку она крайне редка, ее заменяют весьма несовершенным методом, который тем не менее кажется необходимым и заключается в разрезании долларов на части. Поскольку каждый вправе производить такое деление, находятся люди, делающие это ради наживы; в то же время в розничной торговле продавец скорее уступит в цене за целый доллар, чем получит его полную стоимость в виде шести или восьми кусков.

Я слышал от нескольких весьма сведущих людей, что во время последней войны, когда цены на кукурузу держались на непомерно высоком уровне, подсчитали, что вывоз из Кентукки уравновесил стоимость {130} ввоза английских товаров из Филадельфии и Балтимора через Огайо; но после заключения мира, когда спрос на муку и солонину на Антильских островах прекратился, цены на кукурузу значительно упали, так что торговый баланс стал полностью неблагоприятным для страны.

Во время моего пребывания в Лексингтоне я часто виделся с доктором Самюэлем Брауном из Виргинии, врачом Эдинбургского университета и членом Философского общества, которому несколько членов этого общества дали мне рекомендательные письма. Заслуженная репутация неоспоримо ставит доктора С. Брауна в первый ряд врачей, обосновавшихся в той части страны. Регулярно получая научные журналы из Лондона, он всегда в курсе новых открытий и обращает их на пользу своим согражданам. Именно ему они обязаны введением коровьей оспы. К тому времени он привил уже более пяти человек в Кентукки, тогда как в Нью-Йорке и Филадельфии делали лишь первые попытки. Доктор Браун также занимается сбором окаменелостей и других природных редкостей, коими изобилует эта интересная земля. Я видел у него дома несколько останков очень крупных неизвестных рыб, выловленных в {131} реке Кентукки и примечательных своими странными формами. Анализ минеральных вод в Мад-Лике должен был занять его первое свободное время. Эти воды находятся примерно в шести милях от Лексингтона; они пользуются большой славой, и самые видные персоны края пили их в ту пору, когда я был в городе. «Философские труды» (Philosophical Transactions) и «Ежемесячное обозрение» (Monthly Review), издаваемое в Нью-Йорке доктором Митчелом, — вот периодические издания, в которых доктор Браун публикует плоды своих наблюдений и изысканий. [43]

Я имел также удовольствие познакомиться с несколькими французскими джентльменами, поселившимися в тех краях: господином Робером, к которому меня направил младший господин Марбуа, находившийся тогда в Соединенных Штатах, и господами Дюамелем и Мантелем, сыновьями членов Национального института с теми же именами. Последние двое обосновались в окрестностях Лексингтона: первый — врачом, а второй — фермером. Я встретил с их стороны столь заметное внимание и уважение, столь приятные для иностранца вдали от родины и друзей, что ныне счастлив воспользоваться случаем публично выразить им свою глубочайшую признательность.

Chapter XV

{132} CHAP. XV

Отъезд из Лексингтона.— Культура винограда в Кентукки.— Переправа через реку Кентукки и Дик-Ривер.— Отъезд в Нашвилл.— Малдер-Хилл.— Переправа через реку Грин-Ривер.

Я отправился 10 августа из Лексингтона в Нашвилл, в штате Теннесси; а поскольку заведение, созданное для акклиматизации винограда в Кентукки, находилось всего в нескольких милях от моей дороги, я решил заехать и посмотреть его. Нет ни одного американца, который не проявлял бы живейшего интереса к подобным начинаниям, и несколько лиц в атлантических штатах говорили мне об успехе, увенчавшем это предприятие. Поскольку французские вина являются одной из главных статей нашей торговли с Соединенными Штатами, я желал лично убедиться в степени процветания, достигнутой этим предприятием. {133} Между тем, судя по тому пренебрежительному тону, в каком о нем отзывались в округе, я заранее подозревал, что первые опыты не были слишком счастливыми.

Примерно в четырнадцати милях от Лексингтона я оставил дорогу на паром Хикмана, свернул налево и углубился в лес, так что добрался до виноградника лишь к вечеру, где был любезно принят господином Дюфуром, заведующим этим делом. Он пригласил меня переночевать и провести у него следующий день, на что я согласился.

В Соединенных Штатах царит общественный дух, заставляющий их жадно хвататься за любой план, ведущий к обогащению страны посредством земледелия и торговли. Идея разведения винограда в Кентукки была подхвачена с энтузиазмом. Несколько частных лиц объединились и образовали общество для ее осуществления, постановив учредить фонд в десять тысяч долларов, разделенный на двести паев по пятьдесят долларов каждый. Этот фонд был собран в кратчайшие сроки. Господин Дюфур, глава небольшой швейцарской колонии, обосновавшейся в Кентукки семью или восемью годами ранее, который и предложил это предприятие, был уполномочен отыскать подходящую почву, раздобыть саженцы и сделать все, что {134} он сочтет нужным для обеспечения успеха. Выбранный и расчищенный им участок находится на реке Кентукки, примерно в двадцати милях от Лексингтона. Почва отличная, и виноградник разбит на склоне холма, обращенного на юг, подножие которого лежит примерно в двухстах саженях от реки.

Господин Дюфур намеревался отправиться во Францию за саженцами и с этой целью поехал в Нью-Йорк; но война или иные причины, мне неведомые, помешали его отъезду, и он ограничился тем, что собрал в этом городе и Филадельфии черенки всех видов, какие только смог обнаружить у частных лиц, державших их в своих садах. После неустанных трудов он составил коллекцию из двадцати пяти различных сортов, которые привез в Кентукки и занялся их разведением. Однако успех не оправдал ожиданий; выжило лишь четыре или пять разновидностей, среди которых были те, что он описал под названиями Бургундское и Мадера, но первая далеко не здорова. Ягоды обычно портятся до созревания. Когда я их видел, грозди были редкими и бедными, ягоды — мелкими, и все предвещало, что винный урожай 1802 года будет не более {135} обильным, чем в предыдущие годы. Виноград Мадера, напротив, казалось, подавал некоторые надежды. Из полутораста или двух сотен кустов треть была усыпана прекрасными гроздями. Все эти виноградники занимают площадь не более шести акров. Они посажены и подвязаны на кольях подобно тому, как это делается в окрестностях Парижа.

Таково было положение этого предприятия в ту пору, причем акционеры уделяли ему крайне мало внимания. Ему предстояло перенести еще один удар из-за раздела семьи господина Дюфура, часть которой собиралась отправиться на берега Огайо для основания нового поселения. Эти подробности достаточны для того, чтобы составить о якобы процветающем состоянии виноградников в Кентукки представление, весьма отличное от того, что могло сложиться на основе помпезного описания, появившегося несколько месяцев назад в наших газетах.

Я воспользовался своим пребыванием у господина Дюфура, чтобы расспросить его, в какой именно части Кентукки осела та многочисленная эмиграция его соотечественников, о которой столь много шумели в наших газетах в 1793 и 1794 годах. Он ответил, что множество швейцарцев действительно собиралось там поселиться, но {136} как раз перед отъездом большинство передумало, и колония свелась к его семье и нескольким друзьям, составляя в общей сложности одиннадцать человек.

Я покинул виноградник лишь на второй день после прибытия. Господин Дюфур предложил, чтобы сократить мне путь, провести меня через лес к переправе через реку Кентукки. Я принял его предложение, и хотя расстояние составляло всего четыре мили, мы потратили на него два часа, так как были вынуждены то спешиваться, карабкаясь в горы или спускаясь с них, то перепрыгивать верхом через стволы старых деревьев, наваленных друг на друга. Почва, столь же плодородная, как в окрестностях Лексингтона, трудна для обработки из-за сильной пересеченности местности. Леса состоят главным образом из бука, орешника и дуба. Между тем мы пересекли речные отмели, сплошь поросшие прекрасными пальмами. Многие в этих краях страшатся близости этих пальм; они полагают, что пух, растущий с нижней стороны листьев весной и опадающий в течение лета, вызывает чахотку, производя почти незаметное, но постоянное раздражение легких.

{137} В эту пору года река Кентукки у парома Хикмана настолько мелка, что ее можно без труда перейти вброд.

Я заглянул на несколько минут на постоялый двор, где ходит паром при высокой воде, и пока моей лошади задавали корм, спустился к речным берегам, чтобы осмотреть их повнимательнее. Берега эти образованы огромной массой известковых скал причудливой формы высотой около ста пятидесяти футов, несущих от основания до вершины явные следы воздействия вод, размывших их в нескольких местах. Широкая и длинная улица с выстроенными в ряд домами дает представление о русле этой реки у парома Хикмана. Она невероятно разливается весной и осенью, и ее воды поднимаются тогда за несколько дней на шестьдесят-семьдесят футов.

На этом постоялом дворе я встретил местного жителя, обитавшего милях в шестидесяти выше по течению. Этот джентльмен, с которым я завел беседу и который, судя по всему, наслаждался безбедной жизнью, настойчиво приглашал меня погостить у него неделю; а поскольку он полагал, что я ищу место для основания поселения, что обычно является целью путешествующих в Кентукки, он предложил {138} свои услуги показать мне здоровую почву, очень желая, по его словам, иметь соседа из Старого Света. Мне часто случалось в этом штате, равно как и в Теннесси, отвечать отказом на подобные предложения незнакомцев, встреченных на постоялых дворах или в домах, где я просил ночлега, и которые приглашали меня после этого провести несколько дней в их семье.

Примерно в миле от Кентукки я оставил данвиллскую дорогу и свернул на дорогу в Харродсберг [44], чтобы навестить генерала Адэра [45], которому доктор Рамси из Чарлстона дал мне рекомендательное письмо. Я прибыл к нему в тот же день. Я переправился через Дик-Ривер, которая вдвое уступает по ширине реке Кентукки, но чрезвычайно живописна в эту пору года. Ее русло однородно высечено природой и словно облицовано камнем. Часть правого берега, напротив места высадки, являет прекрасную скалу известкового происхождения высотой более чем в двести пятьдесят футов. Пласт образует единый сплошной массив, не представляющий ни малейшего разрыва и отличающийся лишь поясами и параллелями синеватого оттенка, цвет которых контрастирует с белизной возвышающейся громады. У ее вершины на разной высоте виднеются многочисленные бороздки, {139} глубоко врезанные в скалу, очень близкие друг к другу и простирающиеся, кажется, ad infinitum (до бесконечности). Эти бороздки видимым образом образованы течением реки, которая в отдаленные эпохи имела свое русло на этих различных уровнях. Дик-Ривер, как и Кентукки, испытывает весной чрезвычайный подъем воды. Слой растительной земли, покрывающий скалу, кажется толщиной не более двух-трех футов. Виргинские кедры здесь очень обычны. Это дерево, любящее возвышенные места, где известковая порода залегает очень близко к поверхности почвы, процветает прекрасно; но прочие деревья, такие как черный дуб, гикори и т.д., угнетены и имеют жалкий вид.

Генерала Адэра не было дома, когда я прибыл на его плантацию. Его супруга приняла меня самым любезным образом, и в течение пяти или шести дней, что я у нее гостил, я был окружен знаками внимания и гостеприимства, как если бы был близко знаком со всей семьей.

Просторный и удобный дом, множество чернокожих слуг, экипажи — все свидетельствовало об оппозиции (достатке) генерала, которая, как хорошо известно, в Америке не всегда сопутствует лицам, удостоенным этого звания. Его плантация расположена {140} близ Харродсберга в округе Мерсер. Великолепные персиковые сады, огромные поля индийской пшеницы окружают дом. Почва там чрезвычайно плодородна, что проявляется в крупных размерах листьев кукурузы, их необычайной высоте и изобилии урожаев, дающих ежегодно по тридцать-сорок центнеров зерна с акра. Массив окружающих лесов состоит из тех пород деревьев, что встречаются на лучших землях, таких как gleditia acanthus, guilandina dioica, ulmus viscosa, morus-rubra, corylus, annona triloba. Короче говоря, на несколько миль вокруг поверхность земли ровная, что большая редкость для тех мест.

Поскольку я не мог долее откладывать свое путешествие, я не принял приглашение госпожи Эдэр, умолявшей меня остаться до возвращения ее мужа, и 20 августа отправился в путь, чтобы продолжить дорогу на Нашвилл, глубоко сожалея о том, что мне не удалось познакомиться с генералом.

Мой первый дневной переход составил более двадцати миль, и к вечеру я остановился у некоего Хейза, который держит нечто вроде постоялого двора примерно в пятидесяти милях от Лексингтона. Харродсберг, через который я проезжал {141} в тот день, в настоящее время состоит лишь из двадцати домов, беспорядочно разбросанных и построенных из дерева. Двенадцать миль спустя я вновь обрел у Чаплен-Форк дорогу на Данвилл. На этом пространстве, являющемся необитаемым, почва превосходная, но весьма пересеченная.

На второй день я прошел около тридцати миль и остановился на постоялом дворе, содержащемся человеком по фамилии Скеггс. В десяти милях по эту сторону возвышается Малдер-Хилл — крутая и высокая гора, образующая нечто вроде амфитеатра. С ее вершины окрестный пейзаж являет вид необъятной долины, покрытой лесами необозримых размеров, откуда докуда хватает глаз не видно ничего, кроме мрачного зеленого пространства, образованного кронами тесно сомкнутых деревьев, сквозь которое не угадывается ни малейшего следа человеческого жилья. Глубокое молчание, царящее в этих лесах, не населенных хищниками, и безопасность этого места создают ensemble (ансамбль), редко встречающийся в других странах. На вершине Малдер-Хилла дорога разветвляется, чтобы сойтись вновь несколько миль дальше. Я взял влево, и первой плантацией, до которой я добрался, было имение господина Макмахона, бывшего профессора колледжа в Виргинии, который совсем недавно приехал жить в эту часть страны, где исполняет обязанности священника.

{142} Постоялый двор Скеггса, где я остановился после Малдер-Хилла, оказался худшим пристанищем на моем пути от Лаймстоуна до Нашвилла. Там не было никаких съестных припасов, и мне пришлось спать на полу, завернувшись в дорожный коврик, не сумев раздобыть ужина. Поскольку на этой плантации не было конюшни, я выпустил лошадь пастись в персиковый сад. Изгороди вокруг него были повалены, и, опасаясь, как бы она не убежала ночью, я повесил ей на шею колокольчик — такие возят с собой путешественники, когда вынуждены ночевать в лесу. Персики в то время были в полном соку, и я заметил, что моя лошадь лакомилась ими по огромному количеству косточек, валявшихся под тремя или четырьмя деревьями. Это было для нее очень легко, так как ветви, обремененные плодами, свисали почти до самой земли.

Около восьми миль отсюда я перешел вброд реку Грин, которая впадает в Огайо после бесчисленных изгибов и протекает по узкой долине шириной не более мили. В том месте, где я ее пересек, глубина ее не достигала трех футов при ширине от пятнадцати до двадцати саженей; но весной, в единственную пору, когда она судоходна, вода поднимается примерно на восемьнадцать футов, о чем можно судить по корням {143} деревьев, украшающих ее берега и обнаженных течением. За рекой мы вновь выходим на дорогу, которая на протяжении двух миль петляет по той части долины, что лежит на левом берегу. Почва этих низин болотистая и весьма плодородная; здесь во всем великолепии произрастает, среди прочих деревьев, буковые. Его диаметр обычно пропорционален высоте, а массивный ствол порой поднимается на двадцать пять или тридцать футов от земли, не имея ни единой ветви. Почва, занятая этими деревьями, считается жителями самой труднокорчуемой.

Глава XVI

{144} ГЛ. XVI

Проход через пустоши, или луга.—​Плантации на дороге.—​Вид, который они представляют.—​Обнаруженные там растения.—​Прибытие в Нашвилл.

Милях в десяти от реки Грин протекает Малый Баррен — небольшая речка шириной от тридцати до сорока футов; земля в ее окрестностях сухая и бесплодная, на ней растет лишь несколько виргинских кедров, двухвойных сосен и черных дубов. Чуть дальше начинаются пустоши, или луга Кентукки. В первый день я проехал тринадцать миль через эти луга и остановился на ночлег в доме мистера Уильямсона, недалеко от Берс-Уоллоу.

Утром, перед отъездом, я захотел напоить коша, после чего хозяин направил меня к роднику примерно в четверти мили от дома, откуда брала воду его семья; я бродил {145} около двух часов в поисках этого родника, пока не обнаружил плантацию в низкой и узкой долине, где узнал, что сбился с пути, и был вынужден вернуться туда, откуда пришел. Хозяйка дома рассказала, что живет на пустошах уже более трех лет и что в течение полутора месяцев до моего приезда она не видела ни единой живой души; устав от столь уединенной жизни, ее муж уже больше двух месяцев как уехал из дома на поиски другого места, в сторону устья Огайо. Таков был повод для этого переезда, ставшего уже третьим с тех пор, как семья покинула Виргинию. Дочь лет четырнадцати и двое детей значительно младше составляли всю ее компанию; дом же ее, с другой стороны, был в изобилии завален овощами и зерном.

Эта часть пустошей, по которой меня занесло побродить, была точно такой же, как и та, которую я пересек накануне. Я нашел родник в углублении округлой формы, где у меня ушло больше часа на то, чтобы набрать полведра воды для коня. Время, потраченное таким образом, а также то, что я потерял, бродя вокруг, в сочетании с сильной жарой, заставили {146} меня сократить маршрут, вследствие чего я остановился на ночлег у Капельного родника, примерно в десяти милях от Берс-Уоллоу.

На следующий день, 26-го числа, я проехал двадцать восемь миль и остановился в доме мистера Иакова Кесли, принадлежавшего к секте дункеров, что я понял по его длинной бороде. Примерно в десяти милях от Капельного родника я перешел вброд Большой Баррен, который показался мне на треть шире реки Грин; там же находилась плантация некоего Макфиддита, который управляет паромной лодкой, когда вода высока, и другая, принадлежащая некоему Чепмену. Примерно в трех милях далее находятся два старейших поселения на дороге, причем каждое из них было построено более четырнадцати лет назад. Когда я был в этом месте, прибыла лодка с солью из Сент-Женевьев — французской деревни, расположенной на правом берегу Миссисипи, примерно в ста милях за устьем Огайо.