«Ранние западные путешествия, том III: Андре Мишо, Франсуа Андре Мишо и Фаддей Мейсон Харрис»

На следующий день (1 июля) мы очень рано утром покинули Бедфорд. Стояла чрезмерная жара; хребты, на которые нам приходилось карабкаться безостановочно, и мелкие горы, поднимающиеся между этими хребтами, делали путешествие чрезвычайно трудным; за этот день мы прошли всего двадцать шель миль. Примерно в четырех милях от Бедфорда дорога разветвляется на два направления; мы выбрали левое и остановились позавтракать у мельника, который держал трактир. Мы нашли там лежащего на земле человека, завернутого в одеяло, которого накануне укусила гремучая змея. Первыми симптомами, проявившимися примерно через час после несчастного случая, стали сильные рвотные позывы, сменившиеся бурной лихорадкой. Когда я увидел его впервые, его нога и бедро сильно опухли, дыхание было очень затрудненным, а лицо — одутловатым, похожим на лицо человека, больного водобоязнью, которого мне довелось видеть в больнице Шарите. Я задал ему несколько вопросов, но он был настолько отрешенным, что добиться от него {43} хотя бы малейшего ответа оказалось невозможно. От некоторых людей в доме я узнал, что сразу после укуса к ране приложили сок определенных растений в ожидании приезда врача, жившего в пятнадцати или двадцати милях оттуда. Те, кто не умирает от этого укуса, навсегда остаются очень болезненными и чувствительными к изменениям атмосферного давления. Растения, используемые против укуса, весьма многочисленны, и почти все они сочные. В этих гористых частях Пенсильвании водится множество гремучих змей; мы находили на дороге немало убитых особей. В теплую и сухую пору года они вылезают из-под скат укрытий и селятся в местах, где есть вода.

В тот же день мы пересекли хребет, который носит более конкретное название Аллеганских хребтов. Дорога, по которой мы шли, была чрезвычайно пересеченной и усеяна огромными камнями. Мы достигли вершины после двух часов мучительного пути. Поистине поразительно, как колесные экипажи преодолевают столь легко и с таким малым количеством происшествий это множество крутых холмов и хребтов, непрерывно сменяющих друг друга от Шиппенсберга до Питтсбурга и пространства между которыми заполнены бесчисленными небольшими горами меньшей высоты.

{44} Аллеганский хребет — самый возвышенный горный узел в Пенсильвании; на его вершине стоят два весьма посредственно построенных бревенчатых дома на расстоянии около трех миль друг от друга, служащие постоялыми дворами. Это были единственные жилища, встретившиеся нам на дороге от Бедфорда; остальная часть местности необитаема. Мы остановились во втором, которым владел некий Чатлерс; он был сносно снабжен съестными припасами для этих мест, поскольку нам подали на обед ломтики ветчины и оленины, обжаренные на очаге, с подобием маффинов из муки, которые они выпекали перед огнем на небольшой дощечке.

Несмотря на очень сильный дождь, в тот день мы отправились ночевать в Стэнли-Таун — небольшое селение, которое, подобно всем поселениям в этой части Пенсильвании, построено на холме. Оно состоит примерно из пятидесяти домов, половина из которых — бревенчатые; среди остальных имеются несколько постоялых дворов и две-три лавки, снабжаемые из Филадельфии. Расстояние от дома Чатлерса составляет около семи миль; разделяющая их местность очень плодородна и изобилует деревьями высочайшего роста; среди лесной растительности наиболее преобладают белый, красный и черный дубы, бук, тюльпановое дерево и magnolia acuminata.

Купленная нами в Шиппенсберге лошадь, на которой {45} мы ехали по очереди, была сильно утомлена, вследствие чего мы продвинулись вперед едва ли дальше, чем если бы шли пешком; между тем американский офицер, мой спутник, спешил в Питтсбург, чтобы успеть на празднование 4 июля в ознаменование американской независимости. Чтобы выиграть день, он нанял лошадь в Стэнли-Тауне, на которой мы пересекли Лорел-Хилл — четырехмильный участок пути. Направление этого хребта параллельно тем, которые мы оставили позади; покрывающие его леса более густы, а растительность выглядит более оживленной. Название, данное этой горе, происходит, в чем я не сомнеюсь, от обилия calmia latifolia высотой от восьми до десяти футов, которая произрастает исключительно на всех пустующих местах, а также рододендрона наибольшего (rhododendron maximum), окаймляющего бурные потоки; ибо местные жители называют рододендрон лавром столь же часто, как и calmia latifolia. Некоторые описывают этот последний кустарник под названием коликового дерева (colico-tree), листья которого, по их словам, являются сильнейшим ядом для овец, погибающих почти мгновенно после их поедания. У подножия Лорел-Хилл начинается Лигонирская долина, в которой примерно в четверти мили от горы расположен Уэст-Либерти-Таун, состоящий {46} из восемнадцати или двадцати бревенчатых домов. Почва этой долины кажется чрезвычайно плодородной. Совсем недалеко от этого места французы, в прошлом властвовавшие в Канаде, построили форт Лигонир, поскольку вся часть Соединенных Штатов к западу от Аллеганских гор зависела от Канады или Луизианы [14].

Глава V

{47} ГЛ. V

Отправление из Уэст-Либерти-Тауна в горы на поиски кустарника, из которого предположительно добывают хорошее масло; новый вид азалии. — Лигонирская долина. — Угольные шахты. — Гринсберг. — Прибытие в Питтсбург.

Во время моей поездки в Ланкастер мистер В. Гамильтон сообщил мне, что на небольшом расстоянии от Уэст-Либерти-Тауна, возле плантации мистера Патрика Арчибальда, растет кустарник, плоды которого, как ему говорили, дают превосходное масло. Несколько человек в Нью-Йорке и Филадельфии слышали о том же и питались надеждой, что при масштабном культивировании он может принести общую пользу. Воистину, было бы настоящим сокровищем найти кустарник, который наряду с ценными качествами масличного дерева сочетал бы способность выдерживать холода самых северных стран. Побуждаемый этими мотивами, я оставил своего {48} попутчика, чтобы отправиться в горы на поиски этого кустарника. Примерно в двух милях от Уэст-Либерти-Тауна я прошел мимо Пробес-Фернес — литейного завода, основанного выходцем из Эльзаса, который производит всевозможные сосуды из латуни и меди; самые крупные из них вмещают около двухсот пинт и отправляются в Кентукки и Теннесси, где их используют для получения соли путем выпаривания; более мелкие предназначены для домашнего обихода. На литейном заводе мне указали дорогу, которой следует идти, несмотря на то, что я часто сбивался с пути из-за того, что дороги к разбросанным по лесам плантациям оказывались в разной степени пересеченными; тем не менее я встретил величайшую любезность со стороны местных жителей, которые очень любезно указали мне верную дорогу, и тем же вечером я добрался до дома Патрика Арчибальда, где меня радушно приняли после того, как я объяснил цель своего визита. Можно было бы подумать, что этот человек, имеющий собственную мельницу и прочие ценности, способен жить в величайшем комфорте; однако он проживает в жалком бревенчатом доме длиной около двадцати футов, открытом всем непогодам. Четыре большие кровати, две из которых очень низкие, днем задвигаются под остальные, а вечером выкатываются {49} на середину комнаты, принимая всю семью, состоящую из десяти человек, а порой и случайных странников, которые невзначай просят о ночлеге. Такой образ жизни, который в Европе свидетельствовал бы о нищете, у них отнюдь не является ее признаком; ибо на протяжении двух тысяч миль пути и более нет ни единой семьи, у которой не было бы в доме молока, масла, соленого или вяленого мяса и кукурузы; беднейший человек всегда имеет одну или несколько лошадей, а местный житель крайне редко отправляется пешком навестить соседа.

На следующий день после моего прибытия я отправился в лес и в ходе своей первой же вылазки нашел кустарник, бывший в тот момент предметом моих поисков. Я узнал в нем то же растение, которое мой отец открыл пятнадцатью годами ранее в горах Южной Каролины и которое, несмотря на всю проявленную им заботу, он так и не смог довести до какого-либо совершенства в своем саду [15]. Мистер В. Гамильтон, получивший несколько семян и саженцев из той части Пенсильвании, где я тогда находился, не добился большего успеха. Семена портятся настолько быстро, что в течение нескольких дней теряют способность к прорастанию и приобретают необычную едкость. Этот кустарник, редко вырастающий выше пяти футов в {50} высоту, является двудомным. Он произрастает исключительно в горах и встречается только в прохладных, тенистых местах с очень плодородной почвой. Его корни лимонного цвета не ветвятся, а простираются горизонтально на большое расстояние, давая начало нескольким побегам, которые крайне редко поднимаются выше чем на восемьнадцать дюймов. Корни и кора при растирании издают неприятный запах. Я поручил своему хозяину собрать полбушеля семян и отправить их мистеру Уильяму Гамильтону, снабдив его необходимыми инструкциями для сохранения их свежести. На берегах ручья, где построена мельница мистера Арчибальда, и вдоль ручейков в окрестностях растет вид азалии, которая в то время находилась в полном цветении. Она достигает в высоту от двенадцати до пятнадцати футов. Ее цветки прекрасного белого цвета, более крупные, чем у других известных видов, источают восхитительный аромат. Азалия ярко-красная (azalea coccinea), напротив, растет на вершине гор, имеет настурциевый цвет и зацветает на два месяца раньше.

Лигонирская долина считается очень плодородной. Пшеница, рожь и овес относятся к числу ее главных продуктов. Некоторые жители сажают кукурузу на вершине гор, но она там не удается из-за того, что местность слишком холодная. Солнца там {51} не видно в течение трех четвертей часа после его восхода. Здесь также культивируют коноплю и лен, и каждый собирает их в количестве, достаточном для удовлетворения домашних потребностей; а поскольку все женщины умеют прясть и ткать, они обеспечивают себя и семью полотном таким способом. Стоимость земли составляет от одного до двух пиастров за акр. Налоги весьма умеренные, и на них никогда не поступает жалоб. В этой части Соединенных Штатов, как и во всех горных странах, воздух очень целебный. Я видел там людей старше семидесяти пяти лет, что большая редкость в атлантических штатах, расположенных к югу от Пенсильвании. Во время моих странствий по этой местности широко свирепствовала корь. По приглашению хозяина я ходил проведать нескольких его родственников и друзей, пораженных этой болезнью. Я застал их за питьем виски для стимуляции потоотделения. Я посоветовал им отвар из листьев вяза вязкого с добавлением столовой ложки уксуса на пинту и унции кленового сахара. Вследствие бедности края и невысокой численности населения здесь мало врачей, и в случае необходимости за ними приходится отправляться за двадцать или тридцать миль.

{52} 4 июля я покинул дом Арчибальда и поспешил в направлении Гринсберга, находящегося примерно в одиннадцати милях от него. Проехав немного, мне пришлось пересечь Чеснат-Ридж — очень крутой холм, вершина которого на протяжении двух миль представляет собой лишь сухую и меловую почву, изобилующую дубами и карликовыми каштанами; но по мере приближения к Гринсбергу облик местности меняется, почва становится лучше. Плантации, хотя и окруженные лесами, расположены не так далеко друг от друга, как в Лигонирской долине. Дома гораздо больше, и большинство из них имеют по две комнаты. Лучше обработанная земля и аккуратные изгороди ясно доказывают, что это немецкое поселение. У них во всем чувствуется зажиточность — плод их трудолюбия. Они помогают друг другу на уборке урожая, живут дружно между собой, всегда говорят по-немецки и по возможности сохраняют обычаи своих предков, некогда приехавших из Европы. Они живут намного лучше, чем американские потомки англичан, шотландцев и ирландцев. Они не столь пристрастны к спиртным напиткам и не имеют того бродячего нрава, который часто по малейшему повод побуждает их эмигрировать на несколько {53} сотен миль в надежде отыскать более плодородную почву.

Перед прибытием в Гринсберг [16] мне довелось отметить несколько участков леса, состоящих исключительно из белых дубов, или quercus alba, листва которых светлого зеленого оттенка составляла прекрасный контраст с другими деревьями более темного цвета. Примерно в миле от города, у края огромной воронки, я заметил недвусмысленные признаки угольной шахты. В Гринсберге и Питтсбурге я узнал, что это вещество настолько распространено и его так легко добыть, что многие жители жгут его из соображений экономии. Дело не в нехватке леса — вся страна им покрыта, — но дорогá рабочая сила; так что едва ли найдется землевладелец, который не согласился бы продать сажень дров за полсуммы стоимости угля, при условии, что покупатель сам отправится за милю рубить деревья и доставит их домой.

Гринсберг насчитывает около ста домов. Город построен на вершине холма на дороге из Филадельфии в Питтсбург. Почва в окрестностях плодородная; жители немецкого происхождения с большим успехом выращивают пшеницу, рожь и овес. Мука вывозится через Питтсбург.

{54} Я остановился на постоялом дворе «Семь звезд» у некоего Эрбаха, содержащего хорошее заведение [17]. Там я сошелся с путешественником, прибывшим из штата Вермонт, и по необходимости нам пришлось спать в одной комнате. Не вдаваясь в объяснения относительно целей нашего путешествия, мы поделились друг с другом замечаниями о местности, которую только что пересекли. Он проехал более шести миль с момента отправления из своего места жительства, а я — четыреста сорок [так в тексте, в оригинале 400] с тех пор, как покинул Нью-Йорк. Он предложил сопровождать меня в Питтсбург. Я заметил ему, что путешествую пешком, и объяснил свои причины, поскольку в Америке передвижение таким образом крайне необычно, а беднейший житель всегда имеет одну или даже несколько лошадей.

От Гринсберга до Питтсбурга насчитывается около тридцати двух миль. Ведущая туда дорога очень гористая. Чтобы избежать жары и ускорить путь, я выступил в четыре часа утра. У меня не было проблем с выходом из дома, так как дверь была лишь на щеколде. На постоялых дворах в маленьких городах, напротив, проявляют крайнюю заботу о запирании конюшен, поскольку конокрады отнюдь не редкость в определенных частях {55} Соединенных Штатов; и это одна из опасностей, которой путешественники подвергаются наибольшим образом, особенно в южных штатах и западных землях, где им порой приходится ночевать в лесах. Нередко конокрады уводят лошадей и у местных жителей; при этом ничего нет проще, поскольку в определенное время года лошадей выпускают в леса, и весной они часто бредут за много миль от дома; однако при малейшей вероятности того, по какой дороге скрылся вор, ограбленный житель энергично пускается в погоню и часто преуспевает в поимке преступника, после чего запирает его в окружную тюрьму или — что не редкость — убивает на месте. В различных штатах законы против конокрадства очень суровы, и эта суровость, судя по всему, обусловлена огромными возможностями, которые страна предоставляет для совершения этого преступления.

Я прошел около пятнадцати миль, когда меня догнал американский джентльмен, с которым я познакомился накануне вечером в Гринсберге. Хотя он был верхом, он проявил любезность, убавив шаг, и я сопровождал его до Питтсбурга. Эта вторая встреча сблизила нас. Он сообщил мне, что его намерение {56} состоит в том, чтобы следовать вдоль Огайо. Имея тот же замысел, я выразил желание путешествовать с ним, тем более что он не был любителем виски: вынужденный из-за жары часто останавливаться на постоялых дворах, которых довольно много, я заметил, что он пил очень мало этого ликера, разведенного в воде, и отдавал предпочтение кислому молоку, когда таковое удавалось раздобыть [18]. В этом отношении он отличался от американского офицера, с которым я проехал почти весь путь от Шиппенсберга.

Примерно в десяти милях от Гринсберга слева ответвляется дорога, срезающая более трех миль, но проходимая исключительно для пешеходов или всадников. Мы свернули на нее и спустя полчаса увидели реку Мононгахила, вдоль которой шли до самого Питтсбурга. Страшный ливняк заставил нас искать укрытие в доме примерно в ста туазах от реки. Хозяин, признав в нас чужеземцев, сообщил, что именно на этом самом месте французы в Семилетней войне наголову разбили генерала Брэддока, а также показал нам несколько деревьев, до сих пор поврежденных ядрами [19].

Мы прибыли в Питтсбург в весьма ранний час, где {57} я поселился у француза по имени Мари, содержащего респектабельный постоялый двор. Больше всего меня обрадовало то, что я завершил свое путешествие, так как начал уставать от переходов по столь гористой местности; ибо на протяжении ста восьмидесяти миль, которые я прошел почти исключительно пешком, я, пожалуй, не прошел и пятидесяти туазов без подъема или спуска.

Глава VI

{58} ГЛ. VI

Описание Питтсбурга. — Торговля города и прилегающих стран с Новым Орлеаном. — Строительство крупных судов. — Описание рек Мононгахила и Аллегани. — Города, расположенные на их берегах. — Сельское хозяйство. — Кленовый сахар.

Питтсбург расположен при слиянии рек Мононгахила и Аллегани, соединение которых образует Огайо. Ровная земля, на которой он построен, имеет в окружности не более сорока или пятидесяти акров. Он имеет форму угла, три стороны которого замкнуты либо руслами двух рек, либо исполинскими горами. Дома преимущественно кирпичные, их насчитывается около четырехсот, и большинство из них выстроено на Мононгахиле; эта сторона считается наиболее торговой частью города. Поскольку множество домов отделено друг от друга большими пространствами, {59} вся поверхность этого мыса оказывается полностью занятой. На острие мыса французы построили форт Дюкен, который ныне полностью разрушен, и от него не осталось ничего, кроме следов окружавших его рвов [20]. Это место открывает прелестнейший вид, создаваемый перспективой рек, затененных лесами, и особенно Огайо, которая течет прямой линией и, по-видимому, теряется в пространстве.

Воздух в Питтсбурге и его окрестностях очень здоровый; перемежающиеся лихорадки там неизвестны, хотя столь обычны в южных штатах, к тому же летом жителей не донимают москиты. Прожитки там обходятся втрое дешевле, чем в Филадельфии. Две типографии давно обосновались там и для развлечения любопытствующих выпускают по еженедельной газете каждая [21].

Питтсбург издавна считался американцами ключом к западным землям. Отсюда федеральные войска выступали в поход против индейцев, противившихся прежнему расселению американцев в Кентукки и на берегах Огайо. Однако ныне индейские племена отброшены на значительное расстояние и лишены возможности {60} причинять вред самым отдаленным поселенцам во внутренних районах штатов; кроме того, западный край приобрел огромную массу населения, вследствие чего в Питтсбурге остался лишь слабый гарнизон, расквартированный в форте, принадлежащем городу на берегах реки Аллегани [22].

Однако, хотя этот город утратил свое значение как военный пост, он приобрел еще бо́льшую важность в отношении торговли. Он служит складом для различных видов товаров, отправляемых Филадельфией и Балтимором в начале весны и осени для снабжения штатов Огайо, Кентукки и поселения Натчез.

Перевозка товаров из Филадельфии в Питтсбург осуществляется на больших крытых фургонах, запряженных четырьмя лошадьми цугом по две. Стоимость доставки грузов варьируется в зависимости от сезона; но в целом она не превышает шести пиастров за центнер. От Филадельфии до Питтсбурга считается триста миль, и перевозчики обычно совершают этот путь за двадцать — двадцать четыре дня. Стоимость перевозки не была бы столь высокой, если бы фургоны часто не возвращались пустыми; хотя на обратном пути в Филадельфию или {61} Балтимор они иногда привозят пушнину из Иллинойса или женьшень, который очень распространен в этой части Пенсильвании.

Питтсбург является складом не только филадельфийской и балтиморской торговли с западными землями, но и многочисленных поселений, возникающих на Мононгахиле и Аллегани. Земельная продукция этой части страны находит легкую и выгодную транспортировку по Огайо и Миссисипи. Зерно, ветчина и вяленая свинина — главные статьи, отправляемые в Новый Орлеан, откуда они переэкспортируются в Вест-Индию. Для потребления Луизианы также вывозят полосовое железо, грубое полотно, бутылки производства Питтсбурга, виски и соленое сливочное масло. Значительная часть этой провизии поступает из Редстоуна — небольшого торгового городка, расположенного на Мононгахиле примерно в пятидесяти милях за Питтсбургом [23]. Все эти преимущества в совокупности за последние десять лет увеличили вдесятеро население и цены на товары в городе и способствуют его развитию, которое с каждым днем становится все более бурным.

Большая часть купцов, обосновавшихся в Питтсбурге или его окрестностях, являются партнерами либо факторами филадельфийских домов. {62} Их маклеры в Новом Орлеане продают по возможности за наличные или предпочтительно берут в обмен хлопок, индиго, сырой сахар — продукцию Нижней Луизианочки [так в тексте, переводим: Нижней Луизианы], которую отправляют морем в дома Филадельфии и Балтимора, покрывая таким образом свои первоначальные авансы. Бурлаки возвращаются морем в Филадельфию или Балтимор, откуда сушей направляются в Питтсбург и окрестности, где обычно проживает большинство из них. Хотя переход из Нового Орлеана в один из этих двух портов занимает двадцать или тридцать дней и им приходится преодолевать трехсоткилометровый сухопутный путь для возвращения в Питтсбург, они предпочитают этот способ, поскольку он не столь сложен, как сухопутное возвращение из Нового Орлеана в Питтсбург, расстояние до которого составляет четырнадцать или пятнадцать сотен миль. Однако, когда баржи направляются лишь в Лаймстон в Кентукки или в Цинциннати в штате Огайо, бурлаки возвращаются сушей, преодолевая тем самым маршрут в четыре или пять сотен миль.

Судоходство по Огайо и Миссисипи в последнее время настолько усовершенствовалось, что с почти полной уверенностью называют расстояние от Питтсбурга до Нового Орлеана, которое исчисляют в две тысячи сто миль. Баржи весной {63} обычно затрачивают на этот путь сорок — пятьдесят дней, в то время как два-три человека в пироге [24] преодолевают его за двадцать пять дней.

Возможно, в Европе многие не знают о том, что на Огайо и в городе Питтсбург строят крупные суда. Одна из главных корабельных верфей находится на Мононгахиле, примерно в двухстах туазах за последними домами города. Используемая ими древесина включает белый дуб (quercus alba), красный дуб (quercus rubra), черный дуб (quercus tinctoria), разновидность ореха (juglans minima), виргинскую вишню (cerasus virginiana) и породу сосны, применяемую как для мачт, так и для бортов судов, требующих более легкой древесины. Поскольку вся эта древесина находится под рукой, затраты на постройку не столь велики, как в портах атлантических штатов. Канаты изготавливаются в Редстоуне и Лексингтоне, где имеются две обширные канатные мастерские, снабжающие такелажем и корабли, строящиеся в Мариетте и Луисвилле. Во время моей поездки в Питтсбург в июле 1802 года трехмачтовое судно [25] водоизмещением в две {64} с половиной сотни [так в тексте, переводим: двести пятьдесят] тонн и меньшее судно на девяносто тонн были близки к завершению. Эти корабли должны были отправиться следующей весной в Новый Орлеан, будучи нагружены местной продукцией, после того как пройдут две тысячи двести миль до выхода в океан. Нет сомнений в том, что по тому же правилу суда можно строить в двухстах лигах выше устья Миссури, в пятидесяти от устья реки Иллинойс и даже на Миссисипи в двухстах лигах выше мест впадения этих рек, то есть в шестистах пятидесяти лигах от моря, поскольку их русло на назначенном отрезке столь же глубоко, сколь и русло Огайо у Питтсбурга; следовательно, ошибочно предполагать, будто необъятный край, орошаемый этими реками, недостаточно населен для осуществления таких начинаний. Быстрый прирост населения в трех новых западных штатах при менее благоприятных обстоятельствах подтверждает истинность этого утверждения [26]. В этих штатах, где тридцать лет назад едва ли насчитывалось триста жителей, теперь, по подсчетам, проживает свыше ста тысяч; и хотя плантации вдоль дорог отстоят друг от друга едва ли на четыре мили, крайне редко можно найти такую, даже среди процветающих, где нельзя было бы с уверенностью спросить хозяина, откуда он эмигрировал, или, на манер просторечья американцев: «Из какой части света вы прибыли?», — словно эти необъятные и плодородные регионы призваны служить общим убежищем для всех обитателей земного шара. Если же мы примем во внимание эти поразительные и быстрые улучшения, то какие мысли мы должны составить о высоте процветания, к которой поднимаются западные земли, и о новом подъеме, который торговля, народонаселение и культура страны получают в результате присоединения Луизианы к американской территории.

Река Мононгахила берет свое начало в Виргинии, у подножия горы Лорел, составляющей часть цепи Аллеганских гор; направляя свой бег на запад, она втекает в Пенсильванию и прежде чем достичь Аллегани принимает в свое течение реки Чиат и Йогиогени, текущие с юго-запада. Территория, орошаемая этой рекой, чрезвычайно плодородна, а образованные на ее берегах поселения расположены не слишком далеко друг от друга. Она начинает судоходную часть у Моргантауна, состоящего примерно из шестидесяти домов и расположенного справа, в ста милях от ее устья [27]. Из всех маленьких городков, построенных на {65} Мононгахиле, Новый Женева и Редстоун ведут наиболее активную торговлю. В первом имеется стекловаренный завод, продукция которого идет на экспорт преимущественно в западные земли; во втором находятся обувная и бумажная макрофабрики [так в тексте, переводим: мануфактуры], несколько мукомольных мельниц, и в нем проживает около пятисот человек. В этом городе садится на суда множество переселенцев из восточных штатов, направляющихся на запад. Он также славится постройкой больших лодок, именуемых «кентуккийскими лодками» (Kentucky boats), которые используются в кентуккийской торговле; множество их строится и в Элизабеттауне [28], расположенном на той же реке примерно в двадцати трех милях от Питтсбурга: там было спущено на воду парусное судно «Мононгахила Фармер» водоизмещением в двести тонн.

Аллегани берет исток в пятнадцати или двадцати милях от озера Эри; ее течение увеличивается за счет Французского ручья (French Creek) и различных мелких рек меньшего значения. Аллегани становится судоходной в пределах двухсот миль от Питтсбурга. Берега этой реки плодородны; поселенцы, основавшие там селения, вывозят, подобно жителям Мононгахилы, продукты своего труда через Огайо и Миссисипи. На берегах этой реки начинают формироваться небольшие городки; среди наиболее значительных — Мидвилл, расположенный в двух {67} [так в тексте, в оригинале 230] милях от Питтсбурга, Франклин примерно в двухстах и Фрипорт едва ли в одном; каждый из них насчитывает не более сорока-пятидесяти домов.

Какова бы ни была погода, течение Аллегани чистой и прозрачной; воды Мононгахилы, напротив, становятся несколько мутными после нескольких дней непрекращающихся дождей в той части Аллеганских гор, где она берет начало.

Сахарный клен очень распространен во всех частях Пенсильвании, которые орошают Мононгахила и Аллегани. Это дерево лучше всего произрастает в холодных, сырых и гористых странах, и его сок всегда бывает более обильным при суровой зиме. Добываемый из него сахар обычно очень грубый и продается после приготовления в буханках по шесть, восемь и десять фунтов каждая по цене семь пенсов за фунт. Жители производят его исключительно для собственного потребления; бо́льшая часть из них ежедневно пьет чай и кофе, но употребляет его сразу после первой стадии выпаривания и никогда не берет на себя труд рафинировать его из-за больших потерь, вызываемых этой операцией.

Глава VII

{68} ГЛ. VII

Описание Огайо. — Судоходство по этой реке. — Мистер С. Крафт. — Цель его путешествия. — Заметки о штате Вермонт.

Огайо, образующаяся от слияния рек Мононгахила и Аллегани, кажется скорее продолжением первой, нежели последней, впадение которой происходит лишь под косым углом в месте слияния. Ширина Огайо у Питтсбурга может составлять две сто сажени. Течение этой огромной и великолепной реки сначала направляется на северо-запад на протяжении около двадцати миль, а затем постепенно отклоняется к западу-юго-западу. Оно сохраняет это направление примерно на протяжении пяти потом миль; затем поворачивает на юго-запад на сто шестьдесят миль; затем на запад на двести семьдесят пять; наконец, впадает в Миссисипи в юго-западном направлении под широтой 36 град. 46 мин., примерно в одиннадцатистах милях от Питтсбурга и почти на таком же расстоянии от Орлеана. Эта река течет столь извилисто, что при спуске по ней вам кажется, будто вы следуете курсом, прямо противоположным тому, который вы намерены взять. Ее ширина колеблется от двухсот до тысячи саженей. Острова, встречающиеся в ее течении, весьма многочисленны. Мы насчитали свыше пятидесяти на пространстве в триста восемьдесят миль. Некоторые содержат лишь несколько акров, а длина других превышает тысячу. Их берега весьма низкие и, должно быть, подвержены наводнениям. Эти острова представляют собой большую помеху для судоходства летом. Пески, наносимые рекой, образуют у вершины некоторых из них множество мелких отмелей, и в это время года русло из-за недостатка воды сужается настолько, что редкие лодки, даже среднего размера, отваживающиеся плыть вниз, часто садятся на мель, и снять их с нее удается с большим трудом; несмотря на это, в любое время воды достаточно для ялика или каноэ. Поскольку эти маленькие лодки очень легки, при ударе о пески их весьма легко столкнуть на более глубокое место. Вследствие этого Огайо судоходна лишь весной и осенью, по крайней мере до Лаймстона, примерно в ста двадцати милях от Питтсбурга. В течение этих двух сезонов вода поднимается до такой высоты, что суда в триста тонн, управляемые лоцманами, знакомыми с рекой, могут спускаться вниз с величайшей безопасностью. Весенний сезон начинается в конце февраля и длится три месяца; осень начинается в октябре и длится лишь до первого декабря. Между тем эти два периода наступают раньше или позже, в зависимости от того, более или менее дождливой выдается зима или быстрее или медленнее тают реки. Опять же, случается, что в течение лета в Аллеганских горах идут сильные и непрекращающиеся дожди, внезапно вздувающие Огайо: в это время спускаться по ней можно с величайшей безопасностью, однако на такие обстоятельства не всегда приходится полагаться.

Берега Огайо высоки и тверды; ее течение свободно от множества препятствий, которые делают судоходство по Миссисипи трудным, а часто и опасным, если судами не управляют искусные лоцманы. На Огайо можно путешествовать всю ночь без малейшей опасности; в то время как на Миссисипи благоразумие требует останавливаться каждый вечер, по крайней мере от устья Огайо до Начеза, на пространстве почти в семьсот пятьдесят миль.

Быстрота течения Огайо чрезвычайна весной; в то же время в этот сезон нет никакой необходимости грести. Чрезмерная стремительность, которую лодке придало бы это средство, была бы опаснее, чем полезна, снося ее с течения и выбрасывая на какой-нибудь остров, где она могла бы запутаться среди массы полузатопленных мертвых деревьев, и выбраться из них было бы весьма затруднительно; по этой причине обычно плывут по течению, которое всегда достаточно сильно для того, чтобы продвигаться с большой скоростью, и всегда более бурно посреди потока. Поразительная быстрота Огайо влияет на форму плавающих по ней лодок, и эта форма рассчитана не на ускорение их движения, а на преодоление силы встречного потока. Все лодки и баржи, будь то суда для торговли с Кентукки или Миссисипи либо перевозящие семейства, направляющиеся в восточные или западные штаты, построены одинаково. Они имеют квадратную форму, одни длиннее других; их борты возвышаются над водой на четыре фута с половиной; длина их составляет от пятнадцати до пятидесяти футов; оба конца квадратные, причем на одном из них имеется подобие навеса, под которым пассажиры укрываются во время дождя. Я был один на берегах Мононгахилы, когда заметил вдалеке пять или шесть таких барж, спускавшихся по реке. Я не мог понять, что это за большие квадратные ящики, которые, предоставленные течению, поочередно поворачивались к нам то концами, то бортами, то даже углами. По мере их приближения я услышал смутный шум, но ничего не мог разобрать из-за очень высоких бортов. Однако, поднявшись на речные кручи, я увидел на этих баржах несколько семейств, перевозивших с собой лошадей, коров, домашнюю птицу, фургоны, плуги, упряжь, постели, сельскохозяйственные орудия — словом, все необходимое для обработки земли, а также для домашнего обихода. Эти люди отдавали себя на милость течения, не зная места, где они остановятся, чтобы приложить свой труд и мирно наслаждаться плодами своих усилий под управлением одного из лучших правительств, существующих в мире.

Я пробыл в Питтсбурге десять дней, в течение которых несколько раз видел шевалье Дюбака, бывшего офицера французской службы, который, будучи вынужден из-за революции эмигрировать из Франции, сначала отправился поселиться на Скиото, но очень скоро сменил место жительства и перебрался в Питтсбург, где теперь ведет торговые дела. У него весьма точные представления о западных землях; он также отлично знаком с судоходством по Огайо и Миссисипи, поскольку несколько раз ездил в Новый Орлеан, и с полным любезно оказывает тем немногим из своих соотечественников, кто направляется в те края, наставления, облегчающие их путешествие и предотвращающие несчастья, которые могли бы с ними случиться.

Во время моего пребывания в Питтсбурге я завязал самое тесное знакомство с моим попутчиком мистером Сэмюэлем Крафтом, жителем штата Вермонт, которого встретил впервые в Гринсберге. От него я узнал, среди прочего, что в этом штате и прилегающих к нему расходы на расчистку земли всегда покрываются за счет производства поташа, извлекаемого из золы сжигаемых деревьев; и что есть даже люди, которые берутся расчистить ее на том единственном условии, что поташ достанется им. Однако такой вид хозяйствования не встречается в других частях Северной Америки; ибо во всех восточных частях, от Нью-Йорка на запад, деревья сжигают с несомненным убытком. Верно то, что жители Новой Англии, под которой, строго говоря, понимаются все штаты к востоку от Нью-Йорка, признаны самыми предприимчивыми и трудолюбивыми изо всех американцев, особенно те, кто лучше других понимает домашнюю экономику.

Затем мистер Крафт поведал мне о цели своего путешествия, которая заключалась в том, чтобы убедиться в справедливости опубликованных сведений о необычайной здоровости и плодородии берегов реки Язу, и в таком случае приобрести для себя и нескольких друзей несколько акров земли, чтобы отправиться туда жить с двумя-тремя семействами из своих соседей, оказавшимися в стесненных обстоятельствах. Мотив его эмиграции в столь отдаленную страну основывался, во-первых, на продолжительности зим, которые в штате Вермонт столь же суровы, как в Канаде, и сковывают активность его жителей более чем на треть года, а во-вторых, на дешевизне местных продуктов; напротив, в местах, орошаемых рекой Язу, температура климата и плодородие почвы благоприятствуют возделыванию хлопка, индиго и табака, продукция которых гораздо доходнее продукции северной части Соединенных Штатов, а сбыт обеспечен их вывозом в Новый Орлеан, куда можно туда и обратно доплыть по реке менее чем за две недели.

Глава VIII

ГЛ. VIII

Отправление из Питтсбурга в Кентукки. — Путешествие по суше в Уилинг. — Состояние сельского хозяйства на маршруте. — Уэст-Либерти-Таун в Виргинии. — Уилинг.

Мистер Крафт и я договорились отправиться вместе в Кентукки по Огайо, предпочитая этот путь, хотя он и длиннее на сто сорок миль, сухопутному пути, который обходится дороже. Однако, поскольку стояло то время года, когда воды стоят на самом низком уровне, чтобы выиграть время и избежать значительного изгиба, который делает река при выходе из Питтсбурга, нам посоветовали сесть на судно в Уилинг — небольшом городке, расположенном на Огайо, на восемьдесят миль ниже по реке, но не столь удаленном по суше. 14 июля вечером мы пустились в путь пешком и пересекли Мононгахилу у паромной переправы Джонс-Ферри, расположенной на противоположном берегу, у подножья Угольной горы — весьма высокой вершины, протянувшейся вдоль реки на огромное расстояние, так что она скрывает вид на все дома Питтсбурга, построенные на другом берегу.

Пройдя вдоль берегов Огайо около полутора миль, мы вошли в лес и отправились ночевать на посредственный постоялый двор на Чартер-Крик, где была лишь одна кровать, предназначенная для путешественников: когда случается, что собирается несколько путешественников, последние прибывшие спят на полу, завернувшись в дорожные ковры, которые они всегда берут с собой, отправляясь в отдаленные районы Соединенных Штатов.

На следующий день мы прошли более двадцати миль и остановились на ночлег у некоего Патерсона. На этом пути плантации находятся в двух или трех милях друг от друга и многочисленнее, чем во внутренних районах страны, что является общим наблюдением всех путешественников. Жители этой части Пенсильвании отличаются точностью в поведении и весьма религиозны. Мы видели в некоторых местах церкви, стоящие обособленно в лесах, а в других — кафедры для проповедей, установленные под большими дугами. Патерсон владеет значительной и обширной фермой и водяной мельницей для помола зерна, построенной на небольшой речке. Свое зерно он отправляет в Новый Орлеан. Реки и ручьи в этой части Виргинии довольно редки, по каковой причине они вынуждены прибегать к мельницам, приводимым в движение лошадьми; но получаемая на них мука потребляется на месте и не подлежит отправке в торговые оборот. Никто еще не додумался строить ветряные мельницы, хотя на вершинах нескольких холмов имеются достаточно расчищенные места, представляющие благоприятные условия.

16 июля мы прибыли в Уилинг очень утомленными. Мы шли пешком, и жара была чрезвычайной. Наше путешествие осложнялось характером местности, покрытой очень тесно расположенными холмами, на подъем к вершине некоторых из них у нас уходило почти полчаса. Примерно в шести милях от фермы Патерсона мы обнаружили разграничительную линию, отделяющую Пенсильванию от Виргинии и пересекающую дорогу под прямым углом. Эта линия проложена с помощью сваленного на возвышениях бурелома, состоящего из всех крупных деревьев на полосе шириной в сорок футов. За две мили до прибытия в Уилинг мы прошли мимо Либерти-Тауна — небольшого городка примерно из ста домов, построенных на холме. Плантации в окрестностях многочисленны, и почва, хотя и ровная, чрезвычайно плодородна. Урожайность земель разнится: они дают от пятнадцати до двадцати бушелей зерна на акр, когда они полностью расчищены, и лишь от двенадцати до пятнадцати, когда расчистка неполная, то есть когда остается много пней; ибо при расчистке начинают с того, что срубают деревья в двух футах от земли, а после выкорчевывают пни. Следует заметить, что жители производят лишь одну вспашку, не используют удобрений и никогда не дают почве отдыхать. Стоимость этой земли зависит от ее качества. Лучшая земля, из расчета двадцать-пятьдесят расчищенных акров на надел в двести или триста акров, стоит не более трех-четырех пиастров за акр. Налоги составляют от полпенни до пенни с акра. Поскольку рабочих рук очень мало, труд дорог и никоим образом не соотносится с ценой продуктов; в результате во всех средних и южных штатах, в пределах пятидесяти миль от моря, каждый собственник расчищает лишь немногим больше того, что может обработать своей семьей или при взаимной помощи некоторых соседей. Это в особенности относится к западным землям, где каждый может легко раздобыть землю и побуждаем к труду ее несравненным плодородием.

В полутора милях от Уэст-Либерти-Тауна дорога проходит через узкую долину длиной около четырех миль, склоны которой, поднимающиеся во многих местах на двадцать пять — тридцать футов, обнажают несколько пластов каменного угля толщиной от пяти до шести футов, залегающих горизонтально. Это вещество чрезвычайно распространено во всей этой части Пенсильвании и Виргинии; но поскольку страна представляет собой сплошной лес, а население редко, эти шахты не имеют никакого значения. С другой стороны, будь они расположены в восточных штатах, где в крупных городах жгут уголь, ввозимый из Англии, их ценность была бы велика.

Деревья, растущие в этой долине, стоят очень близко друг к другу, имеют большой диаметр, а их породы более разнообразны, чем в любой виденной мной ранее местности.

Уилинг, расположенный на одном из высоких берегов Огайо, существует не более двенадцати лет: он состоит примерно из семидесяти деревянных домов, которые, как и во всех новых городах Соединенных Штатов, разделены промежутками в несколько саженей. Этот городок ограничен длинным холмом высотой почти в двевести саженей, основание которого находится не ближе двухсот саженей от реки. На этом пространстве построены дома, образующие лишь одну улицу, посреди которой проходит больша́я дорога, следующая за изгибами реки на протяжении более двухсот миль. От пятнадцати до двадцати крупных хорошо снабженных магазинов обеспечивают продовольствием жителей в радиусе двадцати миль. Этот небольшой городок также участвует в экспортной торговле, которую ведет Питтсбург с западными землями. Многие филадельфийские купцы предпочитают отправлять товары туда, хотя путь на один день дольше; но это незначительное неудобство с лихвой окупается преимуществом, получаемым благодаря избеганию длинного изгиба, который делает Огайо при выходе из Питтсбурга, где многочисленные мели и медленное течение реки в летнее время задерживают судоходство.

Мы провели ночь в Уэлинге у капитана Реймера, который держит таверну под вывеской «Фургон» и принимает постояльцев по цене два пиастра в неделю. Удобства в целом весьма комфортные, поскольку продовольствие в этой части страны удивительно дешево. Дюжину цыплят можно было купить за один пиастр, а центнер муки стоил тогда всего полтора пиастра.

Глава IX

ГЛ. IX

Отправление из Уилинга в Мариетту. — Вид берегов Огайо. — Характер лесов. — Необычайные размеры деревьев различных пород.

18 июля утром мы купили каноэ длиной двадцать четыре фута, шириной восемнадцать дюймов и глубиной около того же. Эти каноэ всегда изготавливаются из цельного ствола дерева; сосна и тюльпанное дерево предпочитаются для этой цели, так как их древесина очень мягка. Эти каноэ слишком узки, чтобы ими удобно было управлять с помощью весел, и на мелководье их обычно продвигают либо распашным веслом, либо шестом. Будучи вынуждены порой сокращать путь, покидая затененные речные берега, чтобы выйти на струю или перебраться с одного мыса на другой, подвергаясь воздействию палящего солнца, мы покрыли наше каноэ на четверть его длины куском ткани, наброшенным на два обруча. Менее чем за три четверти часа мы решились продолжить путешествие по воде; несмотря на это, мы были вынуждены отложить отправление до полудня, дожидаясь провизии, которая могла понадобиться нам в пути, поскольку жители, живущие в разных местах по берегам реки, снабжаются очень плохо.

Мы выехали из Уилинга около пяти часов вечера, прошли в тот вечер двенадцать миль и отправились ночевать на правый берег Огайо, который образует границу территории, именуемой Северо-Западной территорией Огайо и ныне принятой в союз под наименованием штата Огайо. Хотя мы прошли не более двенадцати миль, мы страшно устали не столько от непрерывной гребли, сколько от постоянного сидения с вытянутыми ногами. Наше каноэ, очень узкое внизу, заставляло нас сохранять такое положение; малейшее движение грозило нам опрокидыванием. Однако в течение нескольких дней привычка свела эти неудобства на нет, и мы овладели искусством комфортного путешествия.

Путь до Мариетты, расположенной примерно в ста милях от Уилинга, занял у нас три с половиной дня. В наш второй день мы прошли тридцать миль, в третий — сорок, а на четвертый день утром добрались до этого маленького городка, расположенного в устье Большого Маскингума. В первый день, целиком поглощенные этим новым для нас способом передвижения, который не казался мне особо безопасным, я не обращал внимания ни на что другое; но на следующий день, лучше привыкнув к такого рода судоходству, я более спокойно созерцал из нашего каноэ виды, открываемые берегами этой великолепной реки.

Покинув Питтсбург, Огайо течет между двумя грядами, или высокими горами, почти одинаковой высоты, которая, по нашим оценкам, составляет около двухсот саженей. Часто их вершины казались волнистыми, в другое же время создавалось впечатление, что они были совершенно ровными. Эти холмы тянутся непрерывно на протяжении мили или более, затем наблюдается небольшой промежуток, иногда открывающий проход впадающим в Огайо рекам; но чаще всего другой холм такой же высоты начинается на очень небольшом расстоянии от места, где кончился предыдущий. Эти горы поднимаются друг за другом на протяжении трех миль, и из нашего каноэ мы могли наблюдать их тем отчетливее, чем ближе или дальше они находились от речных берегов. Их направление параллельно цепи Аллеганских гор; и хотя порой они отстоят от них на сорок — сто миль на протяжении двухсот миль, нельзя не рассматривать их как принадлежащие к этим горам. Вся эта часть Виргинии, расположенная на левом берегу Огайо, чрезмерно гориста, покрыта лесами и почти необитаема; как мне рассказывали живущие по берегам Огайо люди, каждый год зимой они отправляются туда охотиться на медведей.

Плоские и поросшие лесом участки между подножием этих гор и речными берегами, пространство которых порой достигает пяти-шести миль в ширину, называют речными низинами (river-bottoms и flat-bottoms). Большинство впадающих в Огайо рек также имеют такие низины, которые, подобно рассматриваемым здесь, легки в обработке, но ни в коей мере не сравнятся с плодородием берегов Огайо. Почва представляет собой настоящий растительный перегной, образуемый толстым слоем листьев, которым земля устилается ежегодно и который быстро превращается в гумус благодаря царящей в этих лесах сырости. Но то, что придает еще большую толщину этим сменяющим друг друга слоям растительной земли, — это стволы огромных деревьев, поверженных временем, которыми усеяна поверхность почвы повсеместно и которые быстро гниют. На пространстве более чем в тысячу лиг страны, по которой я путешествовал в разные эпохи в Северной Америке, я не помню ни одной, которую можно было бы сравнить с последней по силе вегетации ее лесов. Лучшие сорта земель в Кентукки и Теннесси, расположенные за Камберлендскими горами, во многом схожи; но деревья там не достигают столь громадных размеров, как на берегах Огайо. За тридцать шесть миль до прибытия в Мариетту мы остановились у хижины одного из жителей правого берега, который показал нам примерно в пятидесяти ярдах от своего порога платан, или platanus occidentalis, ствол которого раздулся до изумительных размеров; мы измерили его в четырех футах от поверхности почвы и обнаружили, что его окружность составляет сорок семь футов. Казалось, он сохранял те же размеры на высоте пятнадцати или двадцати футов, после чего разделялся на несколько ветвей соразмерной величины. По внешнему виду никто не мог бы сказать, что дерево полое; однако я убедился в этом, ударив по нему в нескольких местах чурбаном. Наш хозяин сказал, что если мы проведем у него день, то он покажет нам и другие столь же крупные деревья в разных частях леса, в двух-трех милях от реки. Это обстоятельство подтверждает наблюдения, сделанные моим отцом во время путешествия по той части страны, что тополь и платан — это деревья, достигающие наибольшего диаметра среди всех деревьев Северной Америки.

«Примерно в пятнадцати милях вверх по реке Маскингум, на небольшом острове на Огайо, — сказал он, — мы нашли платан, или platanus occidentalis, окружность которого на высоте пяти футов от поверхности земли, где ствол был наиболее ровным, составляла сорок футов четыре дюйма, что равняется примерно тринадцати футам в диаметре. За двадцать лет до моих путешествий генерала Вашингтон измерил это же дерево и нашел его размеры почти такими же. Я измерял платаны и в Кентукки, но никогда не встречал деревьев окружностью более пятнадцати-шестнадцати футов. Эти деревья обычно растут в болотистых местах».

«Самым большим деревом в Северной Америке после платана является тополь, или liriodendron tulipifera. Его окружность иногда составляет пятнадцать, шестнадцать и даже восемнадцать футов: родиной их является Кентукки; между Берд-Тауном и Луисвиллом мы видели несколько участков леса, состоящих исключительно из них. Почва глинистая, холодная и болотистая, но никогда не затопляется».

«Деревья, обычно встречающиеся в лесах по берегам Огайо, — это платан, или platanus occidentalis; тополь, бук, magnolia acuminata, celtis occidentalis, акация, сахарный клен, красный клен, populus nigra и несколько видов ореховых деревьев; наиболее распространенные кустарники — annona triloba, evonimus latifolius и laurus bensoin».

Глава X

ГЛ. X

Мариетта. — Судостроение. — Отправление в Галлиполи. — Встреча с кентуккийской лодкой. — Пойнт-Плезант. — Большой Кановай.

Мариетта, главное из поселений Нового Континента, расположена на правом берегу Большого Маскингума, в месте его впадения в Огайо. Этот город, которого пятнадцать лет назад не существовало, ныне состоит более чем из двух двухсот домов, часть из которых построена из кирпича, но большинство — из дерева. Имеется несколько двух- и трехэтажных домов довольно элегантной постройки; почти все они обращены фасадом к Огайо. Горы, тянущиеся от Питтсбурга вдоль этой реки, в Мариетте находятся на некотором расстоянии от ее берегов и оставляют значительное пространство ровной земли, что всячески облегчит расширение города по регулярному плану и предоставит его жителям самые выгодные и приятные условия; это не будет сопряжено с неудобствами, встречающимися в Питтсбурге, который со всех сторон зажат высокими горами.

Жители Мариетты первыми додумались вывозить продукцию страны напрямую на Антильские острова на судне, построенном в их собственном городе, которое они отправили на Ямайку. Успех, увенчавший эту первую попытку, вызвал такое воодушевление среди жителей той части Западной страны, что несколько новых судов были спущены на воду в Питтсбурге и Луисвилле и отправлены на острова, а также в Нью-Йорк и Филадельфию. Верфь в Мариетте расположена недалеко от города, на Большом Маскингуме. Когда я там находился, строились три брига, одна из которых имела водоизмещение в двести двадцать тонн.

Река Маскингум берет начало в сторону озера Эри; она несудоходна на протяжении двух сотен миль от своего устья в Огайо, где ее ширина составляет около ста шестидесяти саженей. Протекаемая ею местность и особенно ее берега чрезвычайно плодородны.

Возле города Мариетты находятся остатки нескольких древних индейских укреплений. Когда они были обнаружены, они были заполнены деревьями тех же пород, что и в соседних лесах, причем некоторые из них достигали в диаметре более трех футов. Эти деревья были срублены, и теперь земля почти полностью засеяна маисом.

Генерал-майор Харт, с сыном которого я был знаком в Мариетте, опубликовал в Columbia Magazine за 1787 год (том I, № 9) план и подробное описание этих древних индейских укреплений, перевод которых приведен в его «Путешествии по Верхней Пенсильвании». Этот офицер, обладавший высочайшими достоинствами, пал в знаменитой битве, которую генерал Сент-Клер проиграл в 1791 году близ озера Эри объединенным дикарям. Когда я был в Мариетте, генерал Сент-Клер являлся губернатором штата Огайо — пост, который он занимал до принятия этого штата в союз. Его превосходительство, направляясь из Питтсбурга в Чилликоте, остановился у постоялого двора, где я жил. Поскольку он путешествовал в старом экипаже и без слуги, поначалу он не привлек моего внимания. В Соединенных Штатах те, кого призвали по воле сограждан исполнять столь важные обязанности, не меняют одежды, продолжают жить в собственных домах и ведут себя как частные лица, не выказывая излишней показухи и не неся лишних расходов. Жалованье, полагающееся по этой должности, различается в каждом штате; в Южной Каролине, одном из богатейших штатов союза, губернатор получает 4280 пиастров, в то время как губернатор Кентукки получает не более двенадцати-пятнадцати сотен. Жители штата Огайо расходятся во мнениях относительно политического поведения генерала Сент-Клера. Что касается талантов, он пользуется репутацией лучшего юриста, нежели вояки.

В канун моего отъезда я встретил в Мариетте француза, поселившегося на берегах Большого Маскингума, примерно в двадцати милях от города. Я очень сожалел, что не смог принять его приглашение навестить его плантацию, что дало бы мне время сделать более обширные наблюдения в той части Западной страны.

21 июля мы отправились из Мариетты в Галлиполи, расстояние до которого составляет около ста миль. Мы добрались туда, проведя на воде четыре дня. Местные жители, отчаливая от берега в ночное время, совершали этот переход за два с половиной или три дня. Согласно нашим подсчетам, средняя скорость течения составляла около полутора миль в час; она едва заметна в тех местах, где вода очень глубока; но по мере приближения к островам, которые, как я уже говорил, весьма многочисленны, русло реки становится мельче, так что зачастую вне главного фарватера нет и фута воды. Когда бы мы ни приближались к этим мелям, стремительность течения становилась чрезвычайной, и каноэ несло, как стрелу, что навело нас на мысль о том, что лишь по мере удаления от островов речное русло увеличивается в глубину, а течение становится менее бурным.

В день нашего отъезда мы присоединились к вечеру к кентуккийской лодке, направлявшейся в Цинциннати. Эта лодка длиной около сорока футов и шириной пятнадцать была нагружена полосовым железом и латунными горшками. На ней также находилось семейство эмигрантов, состоящее из отца, матери и семи детей, со всей их утварью и сельскохозяйственными орудиями. Лодочники, числом три человека, без труда разрешили нам привязать каноэ к корме их лодки и провести ночь вместе с ними. Мы намеревались таким образом ускорить наше путешествие, не останавливаясь на ночь, как делали это прежде, и надеялись провести ночь более комфортно, чем предыдущую, во время которой нас жестоко искусали блохи, которыми кишела большая часть домов, где мы ночевали с момента нашего отплытия. Однако наши надежды не оправдались; ибо, вместо того чтобы устроиться с удобствами, мы испытали еще большие неудобства. За время моих путешествий лишь на берегах Огайо мне довелось столкнуться с этой неприятностью.