«Ранние западные путешествия, том III: Андре Мишо, Франсуа Андре Мишо и Фаддей Мейсон Харрис»

[175] Луни были видным семейством в ранней истории Восточного Теннесси. Капитан Дэвид Луни был офицером ополчения во время Революции и индейских войн.—​Ред.

[176] Доктор Бенджамин С. Бартон был одним из самых известных ученых и натуралистов своего времени, а также искусным врачом. Родившись в Ланкастере, Пенсильвания, он получил образование в Европе и начал практику в Филадельфии. В 1789 году он стал профессором ботаники и естественной истории в Пенсильванском университете; он был вице-президентом Американского философского общества и членом других ученых организаций. Он был назначен редактором научных данных экспедиции Льюиса и Кларка, но умер до того, как успел это сделать (1815).—​Ред.

[177] Уильям Бартрам, сын и соратник Джона Бартрама, одного из первых натуралистов Америки, родился в Пенсильвании в 1739 году. Он посвятил свою жизнь изучению ботаники, много путешествуя в поисках растений. Его штаб-квартира находилась в ботанических садах близ Филадельфии.—​Ред.

[178] Джон Овертон был одним из самых известных юристов Теннесси. Родившись в Виргинии, он рано эмигрировал в Кентукки, откуда перебрался в Нашвилл примерно в то время, когда Джексон начинал свою карьеру. Он стал партнером и горячим другом Джексона. С 1804 по 1810 год он был судьей высшего суда и оказал большую услугу в урегулировании земельных титулов; следующие пять лет (1811–1816) судья Овертон заседал в верховном суде штата. Он был одним из первых собственников Мемфиса и умер возле Нашвилла в 1833 году.—​Ред.

[179] Джон Картер был главным человеком раннего поселения Ватога. Прибыв из Северной Каролины, он обладал престижем происхождения и высшим образованием, был избран главой нового сообщества, эффективно служа в самых разных качествах. Он участвовал в движении за создание штата Франклин и часто призывался во главе ополчения в индейские экспедиции. Округ Картер был назван в его честь, и он имел там крупное поместье.—​Ред.

[180] Мишо возвращался через горы другим путем, нежели тот, которым уходил. Северная, или верхняя, дорога через Желтую гору представляется более посещаемой; нижняя дорога, через хребет Железных гор и вниз по Ноличаки — более прямой. См. рассказ младшего Мишо (далее) о трудностях этого маршрута, когда он проходил по нему шесть лет спустя. Известковая бухта, вероятно, находилась в устье Известкового ручья, притока Ноличаки на западной, или теннессийской, стороне горы. Ручьи Кейн и Пейпер — небольшие притоки Ноличаки на восточном, или северокаролинском, склоне гор.—​Ред.

[181] C. rostrata, Ait.—​К. С. С.

[182] V. hastata, Michx.—​К. С. С.

[183] M. macrophylla, Michx.—​К. С. С.

[184] Брод Такседжи находится между нынешними округами Гастон и Мекленбург, примерно в десяти милях к западу от Шарлотта.—​Ред.

[185] Примечание: перед переправой через брод я обедал с... Александром, очень почтенным человеком, от которого я получил много любезностей.—​Мишо.

[186] Из этого упоминания невозможно определить, кого именно из многочисленных представителей семьи Александров посетил Мишо. Александры из Мекленбурга были известны как патриотичные, богобоязненные шотландцы-пресвитериане, которые внесли большой вклад в Войну за независимость в своей стране. Абрахам председательствовал на Мекленбургском конвенте (1775), членами которого были Адам и Джон Макнитт Александр.—​Ред.

[187] Когда не хочется проезжать через Шарлотт по дороге в Линкольн, нужно осведомиться за двенадцать или пятнадцать миль до них о левой дороге, которая проходит через брод Такседжи.—​Мишо.

[188] Было высказано предположение, что это может относиться к F. Caroliniana, Walt. (F. Walteri, Michx.).—​К. С. С.

[189] Совершенно неясно, какой кустарник имеет в виду Мишо в этой записи. Мистер Канби, к которому обращались по поводу нескольких сомнительных мест в Дневнике и чьи знания о растениях Аллеганского региона не имеют себе равных в настоящее время, предполагает, что Мишо мог обнаружить Darbya. В его гербарии нет ничего, что указывало бы на то, что он когда-либо видел это растение, которое, однако, было найдено М. А. Кертисом недалеко от Моргантона.—​К. С. С.

[190] Вероятно, Silene Pennsylvanica, как предполагает мистер Канби, или S. Baldwinii, как предполагает мистер Михан. У обоих видов лепестки иногда бывают розового цвета.—​К. С. С.

[191] Planera aquatica, Gmelin.—​К. С. С.

[192] Солончак Бледсо. Один пионер сказал Лайману К. Дрейперу, что это место часто называли «Кровавой землей», потому что там было убито так много белых индейцами — примесь в рукописях Дрейпера, Историческое общество Висконсина, 20 XX 18.—​Ред.

Путешествия к западу от Аллеганских гор,

by François André Michaux

Reprint from London edition, 1805

Карта Центральных, Западных и Южных штатов Соединенных Штатов. Начерчена Дюпиа-младшим, XII год. __1804.

ПУТЕШЕСТВИЯ К ЗАПАДУ ОТ АЛЛЕГАНСКИХ ГОР В ШТАТАХ ОГАЙО, КЕНТУККИ И ТЕННЕССИ И ОБРАТНО В ЧАРЛСТОН ЧЕРЕЗ ВЕРХНИЕ КАРОЛИНЫ; ВКЛЮЧАЮЩИЕ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ПОДРОБНОСТИ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВАХ ЭТИХ СТРАН: А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОРГОВЛИ, СУЩЕСТВУЮЩЕЙ МЕЖДУ ВЫШЕУПОМЯНУТЫМИ ШТАТАМИ И СТРАНАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ К ВОСТОКУ ОТ ГОР И В НИЖНЕЙ ЛУИЗИАНЕ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ В 1802 ГОДУ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА М. ШАПТАЛЯ, МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, Ф. А. МИШО, ЧЛЕНА ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ В ПАРИЖЕ; КОРРЕСПОНДЕНТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА В ДЕПАРТАМЕНТЕ СЕНА И УАЗ.

ЛОНДОН: Напечатано Д. Н. ШУРИ, Бервик-стрит, Сохо; ДЛЯ Б. КРОСБИ И КОМП. Стейшенерс-корт; И Дж. Ф. ХЬЮЗА, Вигмор-стрит, Кавендиш-сквер:

1805.

CONTENTS

ГЛ. I

Отправление из Бордо.— Прибытие в Чарлстон.— Замечания о желтой лихорадке.— Краткое описание города Чарлстон.— Наблюдения над несколькими деревьями, уроженцами старого континента, выращенными в ботаническом саду близ города 117

ГЛ. II

Отправление из Чарлстона в Нью-Йорк.— Краткое описание города.— Ботанические экскурсии в Нью-Джерси.— Замечания о quercus tinctoria, или черном дубе, и ореховых деревьях той страны.— Отправление из Нью-Йорка в Филадельфию.— Проживание 125

{vi} ГЛ. III

Отправление из Филадельфии в западные земли.— Сухопутная связь в Соединенных Штатах.— Прибытие в Ланкастер.— Описание города и его окрестностей.— Отправление.— Колумбия.— Переправа через Саскуэханну, Йорк, Дувр, Карлайл.— Прибытие в Шиппенсбург.— Замечания о состоянии сельского хозяйства во время путешествия 132

ГЛ. IV

Отправление из Шиппенсбурга в Страсбург.— Путешествие через Голубые хребты.— Новый вид рододендрона.— Переправа через реку Джуниата.— Использование шишек magnolia acuminata.— Прибытие к судебному дому Бедфорда.— Злоупотребления, к которым пристрастились уроженцы этой части страны.— Отправление из Бедфорда.— Путешествие через Аллеганский хребет и Лорел-Хилл.— Прибытие в Уэст-Либерти-Таун 141

ГЛ. V

Отправление из Уэст-Либерти-Тауна в горы на поиски кустарника, предположительно дающего хорошее масло, нового вида азалии.— Лигоньерская долина.— Каменноугольные шахты.— Гринсбург.— Прибытие в Питтсбург 149

{vii} ГЛ. VI

Описание Питтсбурга.— Торговля города и прилегающих стран с Новым Орлеаном.— Строительство крупных судов.— Описание рек Мононгахила и Аллегани.— Города, расположенные на их берегах.— Сельское хозяйство.— Кленовый сахар 156

ГЛ. VII

Описание Огайо.— Судоходство по этой реке.— Мистер С. Крафт.— Цель его путешествия.— Замечания о состоянии штата Вермонт 163

ГЛ. VIII

Отправление из Питтсбурга в Кентукки. — Путешествие по суше в Уилинг. — Состояние сельского хозяйства на маршруте. — Городок Уэст-Либерти в Виргинии. — Уилинг 168

ГЛ. IX

Отправление из Уилинга в Мариетту. — Вид берегов Огайо. — Природа лесов. — Необычайные размеры нескольких пород деревьев 172

{viii} ГЛ. X

Мариетта. — Судостроение. — Отправление в Галлиполи. — Встреча с кентуккийской лодкой. — Пойнт-Плезант. — Великая Канова 177

ГЛ. XI

Галлиполи. — Состояние французской колонии Сайото. — Александрия в устье Великого Сайото. — Прибытие в Лаймстоун в Кентукки 182

ГЛ. XII

Рыба и моллюски Огайо. — Жители побережий реки. — Сельское хозяйство. — Американский эмигрант. — Сведения о торговле в этой части Соединенных Штатов 188

ГЛ. XIII

Лаймстоун. — Путь из Лаймстоуна в Лексингтон. — Вашингтон. — Соляные промыслы в Мейс-Лике. — Миллсберг. — Парис 195

ГЛ. XIV

Лексингтон. — Основанные там мануфактуры. — Торговля. — Доктор Сэмюэл Браун 199

{ix} ГЛ. XV

Отправление из Лексингтона. — Культура винограда в Кентукки. — Переправа через реки Кентукки и Дик. — Отправление в Нашвилл. — Малдер-Хилл. — Переправа через реку Грин 206

ГЛ. XVI

Переход через пустоши, или луга. — Плантации на дороге. — Предстающий взору вид. — Обнаруженные там растения. — Прибытие в Нашвилл 215

ГЛ. XVII

Общие наблюдения о Кентукки. — Характер почвы. — Первые поселения в штате. — Неопределенность прав собственности. — Население 222

ГЛ. XVIII

Разделение земель на категории. — Виды деревьев, свойственные каждой из них. — Женьшень. — Животные в Кентукки 228

ГЛ. XIX

Различные виды возделывания земли в Кентукки. — Вывоз колониальных продуктов. — Персиковые деревья. — Налоги 237

{x} ГЛ. XX

Особенности нравов жителей Кентукки. — Лошади и рогатый скот. — Необходимость давать им соль. — Дикие лошади, пойманные на равнинах Новой Мексики. — Вывоз соленого мяса 243

[ГЛ.] XXI

Нашвилл. — Торговые подробности. — Поселение Натчез 250

ГЛ. XXII

Отправление в Ноксвилл. — Прибытие в форт Блаунт. — Замечания об обсыхании рек летом. — Плантации на дороге. — Плодородие почвы. — Прогулки на каноэ по реке Камберленд 255

ГЛ. XXIII

Отправление из форта Блаунт в Уэст-Пойнт через дикую местность (Вайлдернесс). — Ботанические экскурсии по Ревущей реке. — Описание ее берегов. — Найденные там соляные отложения. — Индейцы чероки. — Прибытие в Ноксвилл 258

{xi} ГЛ. XXIV

Ноксвилл. — Торговые сведения. — Деревья, растущие в окрестностях. — Превращение некоторых участков лугов в леса. — Река Нолачаки. — Гринсвилл. — Прибытие в Джонсборо 265

ГЛ. XXV

Общие наблюдения о штате Теннесси. — Реки Камберленд и Теннесси. — Что подразумевается под Восточным Теннесси, или Холстоном, и Западным Теннесси, или Камберлендом. — Первые поселения в Западном Теннесси. — Деревья, коренные для этой страны 271

ГЛ. XXVI

Различные виды продукции Западного Теннесси. — Домашние хлопчатобумажные мануфактуры, поощряемые легислатурой этого штата. — Способ сдачи имений в аренду некоторыми эмигрантами 276

ГЛ. XXVII

Восточный Теннесси, или Холстон. — Сельское хозяйство. — Население. — Торговля 280

{xii} ГЛ. XXVIII

Отправление из Джонсборо в Моргантон в Северной Каролине. — Путешествие через Железные горы. — Пребывание в горах. — Путешествие через Голубой хребет и горы Линевилл. — Прибытие в Моргантон 283

ГЛ. XXIX

Общие наблюдения об этой части цепи Аллеганских гор. — Саламандра, обитающая в горных потоках. — Охота на медведя 286

ГЛ. XXX

Моргантон. — Отправление в Чарлстон. — Линкольнтон. — Честер. — Уинсборо. — Колумбия. — Вид местности на дороге. — Сельское хозяйство и т. д. 290

ГЛ. XXXI

Общие наблюдения о Каролинах и Джорджии. — Сельское хозяйство и продукция, свойственные верхней части этих штатов 296

ГЛ. XXXII

Низовья Каролин и Джорджии. — Сельское хозяйство. — Население. — Прибытие в Чарлстон 301

ПУТЕШЕСТВИЯ И Т. Д.

Глава I

ГЛ. I

Отправление из Бордо. — Прибытие в Чарлстон. — Замечания о желтой лихорадке. — Краткое описание города Чарлстон. — Наблюдения над несколькими деревьями — уроженцами Старого Континента, выращенными в ботаническом саду близ города.

Так как Чарлстон в Южной Каролине был моим первым пунктом назначения, я отправился в Бордо как в один из портов Франции, наиболее торгующих с южными частями Соединенных Штатов и куда чаще всего заходят суда из разных пунктов Северной Америки. Я отплыл 24 {2} сентября 1801 года на судне «Джон и Фрэнсис» под командованием того же капитана, с которым вернулся в Европу несколько лет назад. [1] Две недели спустя после нашего отправления нас застал штиль в видах Азорских островов. Сан-Жоржи и Грасиоза были ближе всего к нам, и на них мы отчетливо различили несколько домов, казавшихся построенными из камня и мести, а также крутой склон земли, разделенный изгородями, которые, по всей вероятности, разделяли владения разных хозяев. Большая часть этих островов изобилует грандиозными горами, протянувшимися в различных направлениях, за которыми вершина Пику в форме пирамиды величественно возвышается над облаками, освещенными тогда лучами заходящего солнца. С поднятием легкого ветерка мы вскоре потеряли из виду этот прелестный пейзаж и 9 октября того же года вошли на рейд Чарлстона в сопровождении двух других судов, вышедших из Бордо: одно — за восемнадцать дней, а другое — за месяц до нас.

Радость, испытанная нами при виде берега, очень скоро улетучилась. Лоцман сообщил нам, что желтая лихорадка произвела страшные опустошения в Чарлстоне и продолжает уносить жизни большого числа жителей. Это известие встревожило {3} пассажиров, коих было четырнадцать человек; у большинства из них в городе были друзья или родственники. Каждый опасался узнать какие-нибудь бедственные новости. Едва был поднят якорь, как те, кто никогда не привыкал к жарким странам, были сопровождены своими друзьями на остров Салливан. Этот остров расположен примерно в семи милях от Чарлстона. Его сухая и выжженная почва почти лишена растительности, но поскольку он обдувается ветром со стороны открытого моря, воздух здесь обычно прохладный и приятный. В последние несколько лет, с тех пор как это желчно-воспалительное заболевание, общеизвестное под названием желтой лихорадки, стало регулярно проявляться каждое лето в Чарлстоне, множество жителей и плантаторов, укрывавшихся в городе от перемежающихся лихорадок, которые поражают семь десятых сельских жителей, построили дома на этом острове, где они пребывают с начала июля до первых заморозков, обычно наступающих около 15 ноября. Некоторые из жителей содержат пансионы, принимая в них тех, у кого нет постоянного жилья. Было замечено, что иностранцы, недавно прибывшие из Европы или штатов Северной Америки и {4} сразу поселившиеся на этом острове, избавлены от желтой лихорадки.

Сколь ни вескими были эти соображения, они не смогли заставить меня отправиться проводить время в столь унылом и печальном пристанище; поэтому я отверг советы друзей и остался в городе. Я чуть не стал жертвой своего упрямства, так как спустя несколько дней у меня проявились первые симптомы этой страшной болезни, от которой я страдал больше месяца.

Желтая лихорадка варьируется каждый год в зависимости от интенсивности жары; в то же время наблюдения еще не были столь убедительными, чтобы указать характерные признаки, по которым можно было бы определить, будет ли она более или менее злокачественной летом. Местные жители не столь подвержены ей, как иностранцы, восемь десятых которых умерли в год моего прибытия; и когда первые заболевают ею, это всегда происходит в гораздо меньшей пропорции.

Было замечено, что в течение июля, августа, сентября и октября, когда это расстройство обычно наиболее распространено, лица, покидающие Чарлстон всего на несколько дней, по возвращении в город гораздо более склонны подхватить ее, {5} чем те, кто оставался дома. Уроженцы Верхней Каролины, живущие в двух-трехстах милях отсюда, подвержены ей в такой же степени, как и иностранцы, а жители окрестностей не всегда избавлены от нее; откуда следует, что в течение трети года все сообщения между деревней и городом почти прекращаются; туда отправляются весьма неохотно и редко или вовсе никогда там не ночуют. Снабжение продовольствием в это время осуществляют только негры, которые никогда не подвержены лихорадке. По возвращении в Чарлстон в октябре 1802 года из моих путешествий по западной части страны я не встретил на самой многолюдной дороге на протяжении трехсот миль ни единого путешественника, который бы либо направлялся в город, либо возвращался из него; а в домах, где я останавливался, не было ни одного человека, который бы считал свое дело настолько важным, чтобы заставлять его ехать туда, пока длится сезон.

С 1 ноября до мая картина меняется кардинально: все обретает новую жизнь, оживляется торговля, возобновляются прерванные сообщения, дороги покрываются повозками, доставляющими со всех сторон продукцию из глубинки; огромное количество экипажей и одноконных кабриолетов стремительно катят {6} вперед и поддерживают непрерывное сообщение между городом и близлежащими плантациями, где владельцы проводят большую часть сезона. Короче говоря, торговая активность делает Чарлстон столь же оживленным, сколь унылым и печальным он бывает летом.

В Чарлстоне принято считать, что желтая лихорадка, свирепствующая там, а также в Саванне каждое лето, аналогична той, что вспыхивает в колониях, и что она не заразна; однако это мнение разделяют далеко не во всех северных городах. Факт заключается в том, что всякий раз, когда эта болезнь распространяется в Нью-Йорке и Филадельфии, местные жители заражаются ею столь же легко, как и иностранцы, и уезжают, как только узнают, что ею заболели их соседи. Тем не менее, у них есть одно весьма ценное преимущество, которого нет в Чарлстоне: сельская местность, примыкающая к Филадельфии и Нью-Йорку, приятна и целебна, и на расстоянии двух-трех миль жители находятся в полной безопасности, даже несмотря на то, что в вышеупомянутых городах это заболевание производило величайшие опустошения.

Я взял на себя смелость сделать это небольшое отступление, чтобы предупредить тех, кому, возможно, придется отправиться в {7} южные части Соединенных Штатов, что приезжать туда в июле, августе, сентябре и октябре опасно. Я полагал, подобно многим другим, что применение всех средств, необходимых для предотвращения вскипания крови, является безошибочным предохраняющим средством против этого недуга; но каждый год опыт доказывает, что те, кто придерживался такого образа жизни, который, безусловно, является наилучшим, вовсе не избавлены от участи разделить судьбу тех, кто ограничивает себя каким-либо определенным режимом.

Чарлстон расположен при слиянии рек Эшли и Купер. Участок земли, который он занимает, имеет в длину около мили. С середины главной улицы были бы отчетливо видны обе реки, если бы не общественное здание, построенное на берегу Купера, которое загораживает вид. Самая густонаселенная и торговая часть города расположена вдоль Эшли. Несколько плохо построенных набережных выступают в реку, чтобы облегчить торговым судам погрузку грузов. Эти набережные сооружены из стволов пальм, соединенных вместе и уложенных квадратами друг над другом. Опыт показал, что стволы этих деревьев, хотя и обладают весьма губчатой структурой, лежат в {8} воде много лет, не гния; по этой причине их обычно предпочитают для таких целей любой другой древесине в стране. Улицы Чарлстона чрезвычайно широки, но не замощены, в результате чего каждый раз, когда ваша нога соскальзывает с подобия кирпичного тротуара перед дверями, вы погружаетесь в песок почти по щиколотку. Быстрое движение экипажей, число которых, пропорционально говоря, здесь гораздо значительнее, чем в любой другой части Америки, непрерывно перетирает этот зыбучий песок и измельчает его таким образом, что даже самый легкий ветер заполняет им магазины и делает его весьма неприятным для пешеходов. На равном расстоянии друг от друга насосы снабжают жителей водой столь солоноватого вкуса, что просто поразительно, как иностранцы могут к ней привыкнуть. Две трети домов построены из дерева, остальные — из кирпича. Согласно последнему подсчету, сделанному в 1803 году, население, включая иностранцев, составляло 10 690 белых и 9 050 рабов.

Приезжие, прибывающие в Чарлстон или в любой другой город Соединенных Штатов, не находят здесь ни меблированных отелей, ни комнат внаем для своего размещения, ни кофейен, где они могли бы угоститься. Всё это заменено пансионами, где предоставляется всё необходимое. {9} В Каролине в этих заведениях платят от двенадцати до двадцати пиастров в неделю. Эта огромная сумма никоим образом не соразмерна ценам на продовольствие. Например, говядина очень редко превышает шесть пенсов за фунт. Овощи там дороже мяса. Независимо от предметов потребления, поставляемых страной, порт Чарлстон обычно заполнен небольшими судами из Бостона, Ньюпорта, Нью-Йорка и Филадельфии, а также из всех небольших промежуточных портов, которые загружены мукой, солониной, картофелем, луком, морковью, свеклой, яблоками, овсом, маисом и сеном. Доски и строительные материалы составляют другую значительную статью импорта; и хотя эти различные виды продукции привозятся с расстояния в триста-четыреста лье, они не столь дороги и имеют лучшее качество, чем те, что выращены на месте.

Зимой рынки Чарлстона хорошо снабжены живой морской рыбой, которую привозят из северной части Соединенных Штатов на судах, сконструированных так, чтобы обеспечивать ее постоянным притоком воды. Корабли, занятые в этом виде перевозок, на обратном пути загружаются рисом и хлопком, большая часть которого реэкспортируется в Европу, причем фрахт {10} всегда выше в северных штатах, чем в южных. Хлопковое волокно, которое они оставляют на севере для собственного потребления, более чем достаточно для снабжения мануфактур, коих весьма немного; излишки же сбываются в сельской местности, где женщины изготавливают грубые хлопчатобумажные ткани для нужд своих семей.

Древесина в Чарлстоне баснословно дорога; она стоит от сорока до пятидесяти шиллингов {2} за корд, несмотря на то, что леса, почти беспредельные по своей протяженности, начинаются в шести милях и даже на еще меньшем расстоянии от города, а их доставка облегчается двумя реками, при слиянии которых он расположен; по этой причине большое количество жителей жжет уголь, привозимый из Англии.

Как только я оправился от болезни, я покинул Чарлстон и поселился на небольшой плантации примерно в десяти милях от города, где мой отец развел ботанический сад. Именно там он собирал и с величайшей заботой культивировал растения, которые он находил в долгих и тяжелых путешествиях, совершать которые почти каждый год в разных уголках Америки его побуждала страстная любовь к науке. Всегда одушевленный желанием служить стране, в которой он находился, он полагал, что климат Южной Каролины {11} должен быть благоприятен для выращивания нескольких полезных растений Старого Континента, и составил о них записку, которую зачитал в Сельскохозяйственном обществе в Чарлстоне. Несколько удачных опытов укрепили его в этом мнении, но возвращение в Европу не позволило ему продолжить прежние попытки. По прибытии в Каролину я обнаружил в этом саду великолепную коллекцию деревьев и растений, которые пережили почти полное забвение в течение почти четырех лет. Я также нашел там множество деревьев, принадлежащих Старому Континенту, которые посадил мой отец, причем некоторые из них находились в самом процветающем состоянии. Я главным образом отметил два экземпляра Ginkgo biloba, посаженных не более семи лет назад и достигших тогда высоты более тридцати футов; несколько Sterculia platanifolia, которые приносили семена уже более шести лет; короче говоря, более ста пятидесяти экземпляров Mimosa albizizia, первое растение которой прибыло из Европы диаметром около десяти дюймов. Я посадил несколько до моего возвращения во Францию, так как это дерево в то время очень ценилось за свои великолепные цветы. Сельскохозяйственное общество Каролины теперь владеет этим садом: они намерены поддерживать его в порядке и культивировать полезные растения, принадлежащие Старому Континенту, которые {12} благодаря сходству климата сулят полный успех. [3] Остаток осени я потратил на сбор семян, которые отправлял в Европу, а зиму — на посещение различных частей Нижней Каролины и разведку мест, где в следующем году я мог бы собрать более обильный урожай и раздобыть различные виды, которые мне не удалось собрать осенью.

В связи с этим я должен заметить, что в Северной Америке, и, пожалуй, в большей степени, чем в Европе, существуют растения, произрастающие только в определенных местах; откуда случается так, что ботаник, несмотря на все свое усердие и активность, годами не встречает их, в то время как другой, ведомый счастливым случаем, находит их в своей первой же экскурсии. Я добавлю в пользу тех, кто желает путешествовать по южной части Соединенных Штатов с ботаническими изысканиями, что пора цветения начинается в начале февраля; время сбора семян травянистых растений — в августе, а лесных деревьев — 1 октября.

Глава II

{13} ГЛ. II

Отправление из Чарлстона в Нью-Йорк. — Краткое описание города. — Ботанические экскурсии в Нью-Джерси. — Замечание о Quercus tinctoria, или черном дубе, и ореховых деревьях этой страны. — Отправление из Нью-Йорка в Филадельфию. — Пребывание там.

Весной 1802 года я покинул Чарлстон, чтобы отправиться в Нью-Йорк, куда прибыл после десятидневного перехода. Торговля между северными и южными штатами идет настолько оживленно, что в Чарлстоне обычно всегда есть возможность сесть на судно, следующее в любой из портов северных штатов по вашему выбору. На нескольких судах имеются каюты, со вкусом обставленные и удобно оборудованные для приема пассажиров, которые ежегодно толпами отправляются жить в северную часть Соединенных Штатов на время нездорового сезона и возвращаются в Чарлстон в ноябре. За проезд платят от сорока до пятидесяти {14} пиастров. Продолжительность поездки варьируется в зависимости от погоды. Обычно она составляет около десяти дней, но иногда затягивается из-за сильных порывов ветра, внезапно поднимающихся при огибании мыса Хаттерас.

Нью-Йорк, расположенный при слиянии рек с востока и севера, находится гораздо ближе к морю, чем Филадельфия. Его гавань, безопасная и легкодоступная во все сезоны, делает ее весьма выгодной для города и непрестанно увеличивает его размеры, богатство и население. Город насчитывает более 50 000 душ, среди которых числится лишь очень небольшое число негров. Жизнь там не так дорога, как в Чарлстоне; питаться в пансионе можно за восемь-десять пиастров в неделю.

Во время моего пребывания в Нью-Йорке у меня часто была возможность видеться с доктором Хосаком, пользовавшимся высочайшей репутацией как профессор ботаники. В то время он занимался устройством ботанического сада, где намеревался читать регулярный курс лекций. Этот сад находится в нескольких милях от города; участок земли хорошо приспособлен, особенно для растений, требующих особого освещения или местоположения. Мистер Хосак является врачом больницы и тюрьмы, благодаря чему он разрешил мне сопровождать его во время одного из визитов, и у меня {15} появилась возможность увидеть эти два заведения. Больница расположена хорошо, здания обширные, комнаты высокие и хорошо проветриваемые; но кровати показались мне весьма посредственными: они состоят из очень низкого каркаса, окаймленного доской шириной около четырех дюймов, и снабжены матрасом, или скорее тюфяком, набитым овсяной соломой, не очень толстым, простынями из грубого коричневого полотна и одеялом. Тюрьма примечательна благопристойностью, порядком, чистотой, царящими там, и особенно охотой, с которой заключенные, судя по всему, трудятся на различных порученных им работах.

Каждому, казалось, давали работу по его способностям или профессии: одни шили обувь, другие производили рубленые гвозди. Эти гвозди, изготавливаемые с помощью машины, не имеют острия и не могут использоваться для тех же целей, что и другие, кованные обычным способом; тем не менее, очень многие предпочитают их для прибивания кровель домов. Они утверждают, что эти гвозди не имеют неудобства вылезать наружу из-за погодных условий, как это часто случается с другими, поскольку на крышах старых домов можно увидеть большое количество гвоздей, {16} которые, судя по всему, вбиты не более чем на половину или треть своей длины.

Во время моего пребывания в Нью-Йорке я совершил ботаническую экскурсию в Нью-Джерси, вдоль берега реки на север. Эта часть Нью-Джерси очень неровная; почва твердая и каменистая, судя по траве, которую я видел местами вырванной с корнем. Большие скалы мелового характера, словно истлевшие, выступали вровень с землей почти на всех холмах. Тем не менее, мы наблюдали различные виды деревьев; среди прочих — разновидность красного дуба, желудь которого почти круглый; белый дуб, Quercus alba; а также среди различных видов или разновидностей ореховых деревьев — Juglans tomentosa, или моккер-нат, и Juglans minima, или пиг-нат. В низких и болотистых местах, заливаемых почти круглый год, мы обнаружили Juglans hickoria, или гикори с отслаивающейся корой; Quercus prinus aquatica, относящийся к ряду Prunus и не упомянутый в «Истории дубов». [4] В долинах посажены ясени, пальмы, Cornus florida, тополя и Quercus tinctoria, известные в стране под названием черного дуба.

Quercus tinctoria весьма распространена во всех {17} северных штатах; она также встречается к западу от Аллеганских гор, но не столь обильна в низинной части Джорджии и обеих Каролин. Листья нижних ветвей принимают форму, отличную от формы листьев верхних ветвей; последние более острые и заостренные. Иллюстрация, приведенная в «Истории дубов», изображает лишь листья нижних ветвей и их форму в совсем молодом возрасте. Среди этих многочисленных видов и разновидностей дубов, листья которых различаются по форме в зависимости от возраста, что обычно приводит к их путанице друг с другом, тем не менее существуют определенные характерные признаки, по которым Quercus tinctoria можно узнать всегда. У всех остальных видов черешок, жилки и сами листья светло-зеленого цвета, а к осени их цвет темнеет и приобретает красноватый оттенок; напротив, черешок, жилки и листья черного дуба имеют желтоватый оттенок и на вид очень сухие; кроме того, желтизна становится насыщеннее по мере приближения зимы. Этого замечания достаточно, чтобы не перепутать их; тем не менее, есть и другое, еще более определенное, по которому этот вид можно распознать зимой, даже когда он сбросил листья, — это горький вкус его коры и желтый цвет, {18} который приобретает слюна при ее жевании. Кора Quercus cinerea обладает почти таким же свойством; обнаружив это, я поделился наблюдением с доктором Бэнкрофтом, который находился в Чарлстоне зимой 1802 года. В целом, ошибиться в отношении этих двух видов дубов невозможно, ибо последний растет только в самых сухих частях южных штатов. Он очень редко превышает четыре дюйма в диаметре и восемнадцать футов в высоту, а его листья ланцетные; с другой стороны, Quercus tinctoria вырастает более чем на восемьдесят футов в высоту, а его листья имеют несколько лопастей и очень длинные.

Среди видов желудей, которые я переслал из северных штатов Америки во Францию, и тех, что я привез с собой весной 1803 года, были желуди черного дуба, которые в большом изобилии взошли в питомнике в Трианоне. У мистера Сельса в саду растет более сотни молодых их растений.

Виды и разновидности ореховых деревьев, произрастающих в Соединенных Штатах, также чрезвычайно многочисленны и могли бы стать предметом полезной и интересной монографии; однако эта работа никогда не будет абсолютно точной, если различные свойства этих деревьев не изучены в самой стране. Я {19} видел некоторые ореховые деревья, которые по листьям и цветам казались принадлежащими к одним видам, тогда как скорлупа и орехи заставляли относить их к разным категориям. Я видел, напротив, другие деревья, у которых листья и цветы были абсолютно разными, а плоды — совершенно аналогичными. Правда, существуют и такие, у которых плоды и цветы систематически регулярны одновременно, но их очень мало. Этот многочисленный вид ореховых деревьев не ограничивается Соединенными Штатами; он встречается во всех частях Северной Америки от северной оконечности Соединенных Штатов вплоть до Миссисипи, то есть на пространстве более восьмисот лье с севера на юг и пятисот с востока на запад. Я привез с собой новые орехи шести различных видов, которые взошли чрезвычайно хорошо и, судя по всему, еще не описаны.

8 июня 1802 года я выехал из Нью-Йорка в Филадельфию; расстояние составляет около ста миль. Дилижансы совершают эту поездку кто за день, кто за полтора дня; плата за проезд составляет пять пиастров с человека. В тавернах, где останавливаются дилижансы, платят один пиастр за обед, полпиастра за ужин или завтрак и столько же за постель. Пространство земли, разделяющее два города, полностью {20} расчищено, и фермы примыкают друг к другу. Примерно в девяти милях от Нью-Йорка находится местечко под названием Ньюарк — милый городок, расположенный в Нью-Джерси. Окружающие его поля засажены яблонями; сидр, который там производят, считается лучшим в Соединенных Штатах; однако я счел его многократно уступающим сидру из Сен-Ло, Кутанса или Байе. Среди других малых городов на дороге Трентон показался заслуживающим внимания. Его расположение на Делавэре и прекрасная местность, окружающая его, делают его восхитительным местом для проживания.

Филадельфия расположена на Делавэре, в ста милях от моря, и в этот период является самым обширным, красивым и густонаселенным городом Соединенных Штатов. По моему мнению, на Старом Континенте нет ни одного города, построенного по столь регулярному плану. Улицы пересекаются под прямым углом и имеют ширину от сорока до пятидесяти футов, за исключением центральной, которая вдвое шире. На этой улице построен рынок, примечательный своими размерами и исключительной чистотой; он находится в центре города и занимает почти треть его длины. Улицы удобно вымощены перед домами кирпичом; насосы, установленные по обеим сторонам на расстоянии около {21} пятидесяти ярдов друг от друга, обеспечивают обильное водоснабжение; на вершине каждого горит яркий фонарь. Вдоль нескольких улиц высажены итальянские тополя прекрасного роста, что придает домам элегантный сельский вид.

Население Филадельфии постоянно растет: в 1749 году было одиннадцать тысяч жителей, в 1785-м — сорок тысяч, а теперь их число оценивается примерно в семьдесят тысяч. Немногие находящиеся там негры свободны, и большая часть из них нанимается в прислугу. Продовольствие в Филадельфии не так дорого, как в Нью-Йорке, вследствие чего пансионы берут не более чем от шести до десяти пиастров в неделю. В Филадельфии никогда не встретишь бедняков, ни одного существа с выражением нищеты на лице; это удручающее зрелище, столь распространенное в европейских городах, неизвестно в Америке. Любовь к труду, трудолюбие, нехватка рабочих рук, дефицит рабочей силы, активная торговля и собственность служат прямыми причинами, противодействующими появлению нищенства как в городе, так и в деревне.

Во время моего пребывания в Филадельфии мне представилась возможность повидаться с преподобным доктором Коллином, пастором шведской церкви и президентом Философского {22} общества; мистером Джоном Воном, секретарем; господами Пайлом, Джоном и Уильямом Бартрамами. [5] Все эти джентльмены в прошлом были близко знакомы с моим отцом, и я получил от них знаки всяческого внимания и уважения. У мистера Пайла прекрасный кабинет естественной истории. Легислатура Пенсильвании предоставила ему помещение для его размещения — это единственное поощрение, которое он получил. Он постоянно занят его пополнением, увеличивая число своих корреспондентов в Европе, а также в отдаленных частях Соединенных Штатов; тем не менее, за исключением бизона, я не увидел в коллекции ничего такого, чего нельзя было бы найти в Музее в Париже.

Отсутствие мистера У. Гамильтона лишило меня удовольствия увидеться с ним; тем не менее, я побывал в его великолепном саду, расположенном на берегах Скулкилла примерно в четырех милях от Филадельфии. Его коллекция экзотов огромна и примечательна растениями из Новой Голландии; здесь собраны все деревья и кустарники Соединенных Штатов, по крайней мере те, которые могли перенести зиму в Филадельфии после удаления из родной почвы; короче говоря, было бы почти невозможно найти более приятное место, чем резиденция мистера У. Гамильтона. [6]

Глава III

{23} ГЛ. III

Отправление из Филадельфии в Западную страну. — Наземные сообщения в Соединенных Штатах. — Прибытие в Ланкастер. — Описание города и его окрестностей. — Отправление. — Колумбия. — Переправа через Саскуэханну, Йорк, Дувр, Карлайл. — Прибытие в Шиппенсберг. — Замечания о состоянии сельского хозяйства во время путешествия.

Штаты Кентукки, Теннесси и Огайо охватывают ту обширную территорию, которая известна в Америке под названием Западной страны. Почти все европейцы, опубликовавшие наблюдения о Соединенных Штатах, с легким сердцем утверждали по слухам, что эта часть страны очень плодородна, но они никогда не вдавалисть ни в какие подробности. Правда, чтобы добраться до этих новых поселений, приходится преодолевать значительный участок необитаемой местности, и что {24} эти путешествия утомительны, тяжелы и не представляют ничего особенно интересного для путешественников, желающих описать нравы людей, проживающих в городах или наиболее густонаселенных районах; но поскольку естественная история, и особенно растительный мир, а также состояние сельского хозяйства были главной целью моих изысканий, моим делом было избегать наиболее известных мест, чтобы посетить те, которые исследовались меньше; следовательно, я решил предпринять путешествие в эту отдаленную и почти изолированную часть страны. Мне предстояло проехать около двух тысяч миль до возвращения в Чарлстон, где я непременно должен был оказаться примерно в начале октября. Мое путешествие также судило задержку из-за тысячи банальных препятствий, которые либо невозможно предвидеть, либо невозможно каким-либо образом предотвратить. Однако эти соображения меня не остановили, и я назначил отъезд из Филадельфии на 27 июня 1802 года: у меня не было ни малейшего мотиву двигаться медленно ради сбора наблюдений, уже подтвержденных путешественниками, писавшими до меня на эту тему; именно эта причина побудила меня воспользоваться самым быстрым способом добраться до Питтсбурга, расположенного на краю Огайо, в результате чего я сел в Филадельфии {25} на дилижанс, следующий до Шиппенсберга через Ланкастер, Йорк и Карлайл. Шиппенсберг, находящийся примерно в ста сорока милях от Филадельфии, является конечным пунктом, куда доходят дилижансы на этой дороге. [8]

От Филадельфии до Ланкастера считается шестьдесят миль; туда я прибыл в тот же день во второй половине дня. Дорога поддерживается в хорошем состоянии посредством шлагбаумов, установленных на равном расстоянии друг от друга. Почти на всем пути дома стоят почти вплотную друг к другу; каждый собственник огородил свой участок. На всей территории Соединенных Штатов вся возделываемая земля огорожена изгородью, чтобы защитить ее от скота и четвероногих всякого рода, которых жители большую часть года оставляют в лесах, остающихся в этом отношении свободными. Близ городов или деревень эти {26} ограждения изготавливаются из столбов, вкопанных в землю примерно на расстоянии двенадцати футов друг от друга, с пятью пазами на расстоянии восьми или девяти дюймов, в которые вставляются длинные слеги диаметром около четырех или пяти дюймов, подобно шестам, используемым строителями для возведения лесов. Причина такого ограждения заключается главным образом в экономии, так как на него уходит совсем немного древесины, которая чрезвычайно дорога в окрестностях северных городов; но во внутренних районах страны и в южных штатах изгороди делаются из кусков дерева одинаковой длины, уложенных друг на друга в зигзагообразной форме и поддерживаемых своими концами, которые пересекаются и переплетаются между собой; изгороди имеют высоту около семи футов. В нижней части Каролин они делаются из пихты; в других частях страны и по всему Северу — из дуба и орехового дерева; говорят, что при хорошем уходе они служат около двадцати пяти лет.

Участок страны, который нам предстоит пересечь до Ланкастера, чрезвычайно плодороден и продуктивен; поля покрыты пшеницей, рожью и овсом, что служит доказательством того, что почва здесь лучше, чем между Нью-Йорком и Филадельфией. Почтовые станции очень {27} многочисленны на дороге; почти во всех них говорят по-немецки. Мои попутчики постоянно испытывали жажду и заставляли дилижанс останавливаться у каждой таверны, чтобы выпить стаканчик-другой грога. Этот напиток, широко используемый в Соединенных Штатах, представляет собой смесь бренди с водой или рома с водой, пропорции которой зависят от вкуса человека.

Ланкастер расположен на плодородной и хорошо возделываемой равнине. Город построен по регулярному плану; дома высотой в два этажа — все кирпичные; две главные улицы замощены, как в Филадельфии. Население составляет от четырех до пяти тысяч жителей, почти все немецкого происхождения и принадлежат к различным сектам, у каждой своя церковь; католическая — наименее многочисленная. Жители по большей части оружейники, шляпники, шорники и бочары; оружейники Ланкастера издавна славятся изготовлением нарезных ружей — единственного оружия, используемого жителями внутренней части страны и индейскими племенами, граничащими с границами Соединенных Штатов.

В Ланкастере я познакомился с мистером Мюленбергом, лютеранским пастором, который на протяжении двадцати лет занимался ботаникой. Он показал {28} мне рукопись «Флоры Ланкастера» (Flora Lancastriensis). Число описанных видов превышало двенадцать сотен. Мистер Мюленберг очень общителен, и не раз он выражал мне удовольствие, которое доставило бы ему установление близких отношений с французскими ботаниками; он регулярно переписывается с господами Вильденовом и Смитом. [9] В Ланкастере я встретил мистера У. Гамильтона, чей великолепный сад мне довелось видеть под Филадельфией. Этот любитель был очень близок с моим отцом, и я никогда не забуду знаков благосклонности, полученных мной от него и мистера Мюленберга, а также их беспокойства об успехе предпринятого мной долгого путешествия.

27 июня я выехал из Ланкастера в Шиппенсберг. Нас было всего четверо в дилижансе, оборудованном для перевозки двенадцати пассажиров. Колумбия, расположенная на Саскуэханне, — первый город, куда мы прибыли; он состоит примерно из пятидесяти домов, разбросанных то тут, то там и почти все построенных из дерева; в этом месте заканчивается дорога со шлагбаумами.

Здесь не бесполезно заметить, что в Соединенных Штатах название города часто дают группе из семи-восьми домов и что способ их строительства везде неодинаков. В {29} Филадельфии дома построены из кирпича. В других городах и окружающих их сельских местностях половина, а зачастую и целиком все построено из дерева; но в местах, удаленных от моря на семьдесят или восемьдесят миль, в центральных и южных штатах, и особенно в тех, что расположены к западу от Аллеганских гор, треть жителей проживает в бревенчатых домах (log-houses). Эти жилища сделаны из стволов деревьев длиной от двадцати до тридцати футов и диаметром около пяти дюймов, уложенных друг на друга и удерживаемых пазами, вырезанными на их концах. Крыша образована из кусков аналогичной длины с теми, что составляют основу дома, но не столь толстых, и постепенно скошена с обеих сторон. Две двери, которые часто заменяют окна, делаются путем выпиливания части стволов, образующих стены дома; дымоход, всегда располагаемый на одном из концов, также изготавливается из стволов деревьев подходящей длины; задняя стенка дымохода сделана из глины толщиной около шести дюймов, отделяющей огонь от деревянных стен. Несмотря на такое отсутствие предосторожности, пожары в сельской местности случаются очень редко. Пространство между этими стволами деревьев заполнено глиной, но столь небрежно, {30} что свет видит сквозь нее повсюду; вследствие чего эти хижины чрезвычайно холодной зимой, несмотря на поразительное количество сжигаемого дерева. Двери движутся на деревянных петлях, и большая их часть не имеет замков. Ночью их просто притворяют или закрепляют деревянным колышком. Четырех-пяти дней достаточно двум мужчинам, чтобы закончить один такой дом, в котором не используется ни одного гвоздя. Две большие кровати вмещают всю семью. Случается, что летом дети спят на полу на подобии коврика. Пол поднят над поверхностью земли на один-два фута и застлан досками. Обычно они используют пуховые перины или просто пух, а не матрасы. Поскольку овец очень мало, шерсть стоит очень дорого; в то же время ее оставляют для вязания чулок. Одежда, принадлежащая семье, развешена по комнате или подвешена на длинном шесте.

У Колумбии Саскуэханна имеет в ширину почти четверть мили. Мы переправились через нее на пароме. В то время в ней было так мало воды, что мы легко могли видеть дно. Берега этой реки были образованы высокими и величественными холмами, а ее русло усеяно маленькими островами, которые {30} словно делят ее на несколько потоков. Некоторые из них занимают не более пяти-шести акров максимум, и все же они так же высоки, как и окружающие холмы. Их неровность и те своеобразные формы, которые они представляют, делают это место живописным и поистине замечательным, особенно в то время года, когда деревья находились в полном цвету.

Примерно в миле от Саскуэханны я заметил Annona triloba, плоды которой довольно хороши, хотя и пресны. По достижении зрелости она размером с обычное яйцо. По свидетельству мистера Мюленберга, этот кустарник растет в окрестностях Филадельфии.

Примерно в двенадцати милях от Колумбии находится небольшой городок под названием Йорк, дома которого не так разбросаны, как во многих других, и построены в основном из кирпича. Жителей насчитывается более восемнадцати сотен, большинство из них немецкого происхождения, и никто не говорит по-английски. Примерно в шести милях от Йорка мы проехали через Дувр, состоящий из двадцати или тридцати бревенчатых домов, возведенных то тут, то там. Дилижанс остановился у дома некоего Маклогана, который держит жалкую таверну в пятнадцати милях от Йорка. [10] В тот день мы проехали всего тридцать или сорок миль.

Гостиницы в Соединенных Штатах встречаются очень часто, особенно в небольших городах; тем не менее практически везде, за исключением главных городов, они весьма дурны, несмотря на изобилие рома, бренди и виски [11]. По сути, в заведениях подобного рода все виды спиртного считаются самым главным, поскольку на них обычно наблюдается огромный спрос. Путешественники обычно ждут, пока семья сядет за стол. На завтрак подают весьма посредственный чай и еще худший кофе, а также небольшие ломтики ветчины, обжаренные на плите, к которым иногда добавляют яйца и жареного цыпленка. На обед дают кусок соленой говядины и жареную птицу, а в качестве напитка — ром с водой. Вечером — кофе, чай и ветчина. В комнатах, где вы спите, всегда стоит несколько кроватей; чистые простыни попадаются редко. Счастлив тот путешественник, который прибывает в день, когда их случайно меняют, хотя американец отнесется к этому совершенно равнодушно.

Ранним утром 28 июня мы прибыли в Карлайл, расположенный примерно в пятидесяти четырех милях от Ланкастера. Город состоит примерно из двухсот домов, лишь немногие из которых построены из кирпича, но подавляющая часть {33} — из дерева. В целом он производит респектабельное впечатление благодаря значительному числу крупных магазинов и складов. Эти торговые точки снабжаются из внутренних районов страны большим количеством ювелирных изделий, галантерейных товаров, специй и т. д. Владельцы этих магазинов скупают у сельских жителей продукцию их ферм, а также ведут с ними бартерную торговлю, после чего отправляют ее в портовые города на экспорт.

От постоялого двора Маклогана до Карлайла местность бесплодная и гористая, вследствие чего дома вдоль дороги встречаются не так часто — на расстоянии двух-трех миль друг от друга, а в стороне от главной дороги они рассеяны еще сильнее. Белый, красный и черный дубы, каштан и клен — наиболее распространенные деревья в лесах. На вершине холмов мы заметили quercus banisteri. От Карлайла до Шиппенсберга местность продолжает оставаться гористой, малонаселенной, а также бесплодной и невозделанной.

Мы встретили на дороге лишь очень немного хижин, и те своим жалким видом недвусмысленно давали понять, что их обитатели прозябают в весьма бедственном положении, поскольку, судя по всем признакам, их приближающийся {34} урожай мог обеспечить им лишь скудное пропитание.

Экипаж остановился на постоялом дворе под названием «Генерал Вашингтон» в Шиппенсберге, которым управлял некий полковник Райпи, заслуживший репутацию человека весьма любезного со всеми путешественниками, которым случается заглянуть к нему во время поездки в западные земли. В Шиппенсберге едва ли наберется семьдесят домов. Основная часть его торговли заключается в сделках с зерном и мукой. Когда я покидал это место, баррель муки весом в девяносто шесть фунтов стоил пять пиастров.

От Шиппенсберга до Питтсбурга расстояние составляет около ста семидесяти миль [12]. Поскольку дилижансы дальше не идут, путешественнику приходится либо преодолевать оставшуюся часть пути пешком, либо покупать лошадей. Несколько лошадей всегда есть на продажу; однако местные жители, пользуясь затруднительным положением таких путешественников, заставляют их платить более чем вдвое выше их стоимости; а когда по возвращении вы прибываете в Питтсбург, то можете продать их лишь за половину того, что они стоили. Из соображений экономии мне бы хотелось проделать остаток пути пешком, но под влиянием услышанных замечаний я решил купить лошадь совместно с американским офицером, с которым ехал в дилижансе и который также направлялся в Питтсбург. Мы договорились ехать верхом по очереди.

Глава IV

{35} ГЛ. IV

Отправление из Шиппенсберга в Страсбург. — Путешествие через Голубые хребты. — Новый вид рододендрона. — Переправа через реку Джуниата. — Использование шишек магнолии заостренной (Magnolia acuminata). — Прибытие к зданию суда в Бедфорде. — Беспорядки, к которым пристрастились уроженцы этой части страны. — Отправление из Бедфорда. — Путешествие через Аллеганский хребет и Лорел-Хилл. — Прибытие в Уэст-Либерти-Таун.

Утром 30 июня мы выехали из Шиппенсберга и в двенадцать часов прибыли в Страсбург, преодолев расстояние в десять миль. Этот город состоит примерно из сорока бревенчатых домов и расположен у подножия первой цепи Голубых хребтов. Участок местности, который необходимо пересечь до прибытия туда, хоть и неровный, гораздо лучше; с него открывается вид на несколько плантаций, сносно {36} возделанных. Немного отдохнув в Страсбургe, мы продолжили путешествие вопреки страшной жаре и поднялись на первый хребет по чрезвычайно крутой и каменистой тропинке. Достигнув вершины после трех четвертей часа трудного пешего подъема, мы пересекли еще два хребта почти такой же высоты, идущих в том же направлении. Эти три хребта образуют две небольшие долины: в первой виднеется несколько мелких хижин, построенных на склоне; во второй, довольно более обширной, расположен город под названием Фенетсбург, состоящий примерно из тридцати домов, которые стоят по обеим сторонам дороги; окружающие их плантации насчитывают около двадцати штук, каждая из которых состоит из двух-трех сотен акров лесистой земли, из коей по причине нехватки рабочих рук редко расчищено более нескольких акров. В этой части Пенсильвании каждый довольствуется обработкой земли лишь в объеме, достаточном для себя и своей семьи; и в зависимости от того, более или менее многочисленна семья, расчищенные участки оказываются более или менее обширными; откуда следует, что чем больше у человека помощников в семье, тем большей независимостью он пользуется; это одна из главных {37} причин быстрого прироста населения в Соединенных Штатах.

В этот день мы проехали всего двадцать шесть миль и заночевали в Форт-Литтлтоне, примерно в шести милях от Страсбурга, в доме некоего полковника Бёрда, который держит хороший постоялый двор. Начиная от Шиппенсберга, горы изобилуют кремнем, а почва чрезвычайно плохая; деревья отличаются посредственным ростом, особенно белый дуб, произрастающий на вершине, и кальмия широколистная (calmia latifolia) на остальных участках.

На следующий день мы отправились в путь очень рано утром, чтобы добраться до Бедфорд-Корт-Хауса. От Форт-Литтлтона до реки Джуниата мы обнаружили очень мало плантаций; кругом простиралась лишь череда хребтов, пространства между которыми были заполнены бесчисленными холмами. С вершины одного из этих высоких хребтов неровности этой группы гор, увенчанных бесчисленными лесами и затеняющих землю, производили почти такое же впечатление, какое представляет взволнованное море после страшного шторма.

За две мили до подхода к реке Джуниата дорога разветвляется на два рукава, которые снова сходятся у берега реки. Правая ветвь ведет через горы, а левая, по которой пошли мы, судя по всему, {38} была и остается лощиной глубокого потока, поскольку земля там влажная и заболоченная. Берега поросли андромедой, вакциниумом и особенно видами рододендрона, которые цветут чистейшими белыми цветами; нити тычинок у него тоже белые, а листья более тупые и не такие крупные, как у rhododendron maximum. Эта своеобразная разновидность, разумеется, позволяет выделить ее в особый вид. Я обнаружил этот прекрасный кустарник во второй раз на горах Северной Каролины. Его семена в то время созрели, и я привез с собой во Францию несколько штук, которые взошли превосходно. Река Джуниата в том месте была не шире тридцати или сорока туазов, и из-за очень низкой воды мы перешли ее вброд; тем не менее бо́льшую часть года ее переходят на пароме. Ее берега высоки и очень просторны. Magnolia acuminata очень распространена в окрестностях; в этих краях она известна под названием «огуречное дерево» (cucumber tree). Жители отдаленных районов Пенсильвании, Виргинии и даже западных стран срывают зеленые шишки, чтобы настаивать их на виски, что придает напитку приятную горечь. Эта горечь очень ценится в стране как средство профилактики перемежающихся {39} лихорадок; однако я сомневаюся, пользовалась бы она столь широким успехом, если бы обладала теми же свойствами при смешивании с водой.

От места переправы через реку Джуниата до Бедфорд-Корт-Хауса местность, хоть и гористая, все же лучше и более населена, чем та, которую мы пересекли от Шиппенсберга. Плантации, хотя их редко видно друг с другом, расположены достаточно близко, чтобы придавать местности более оживленный вид. Мы прибыли в Бедфорд в сумерках и остановились на постоялом дворе, хозяин которого был знаком с тем американским офицером, с которым я путешествовал. Его дом был удобным и имел один этаж над цокольным, что большая редкость в той части страны. День нашего прибытия стал днем празднества для сельских жителей, которые собрались в этом маленьком городке, чтобы отпраздновать отмену налога на винокуренные заводы, — довольно деспотичного налога, который настроил жителей внутренних районов против покойного президента господина Адамса [13]. Общественные дома, постоялые дворы и особенно тот, где мы остановились, были заполнены простонародьем, которое учинило такой страшный дебош и предалось столь чудовищным эксцессам, что {40} об этом почти невозможно составить малейшее представление. Комнаты, лестницы и двор были усеяны пьяными мужчинами; а те, у кого еще сохранялся дар речи, издавали лишь возгласы ярости и безумия. Страсть к спиртным напиткам — одна из черт, характеризующих сельских жителей внутренних районов Соединенных Штатов. Эта страсть настолько сильна, что они время от времени покидают свои дома, чтобы напиться в трактирах; по правде говоря, я не думаю, что найдется и десять человек из ста, у которых хватило бы воли воздержаться от этого хоть на мгновение, если спиртное окажется у них под рукой, несмотря на то, что их обычным напитком летом служит лишь вода или кислое молоко. Сидр их мало интересует, поскольку они считают его слишком слабым. Неприязнь к этому полезному и приятному напитку тем досаднее, что они могли бы легко добывать его с ничтожными затратами, ибо яблони всех сортов растут в этой стране с удивительным совершенством. Это замечание я сделал как к востоку, так и к западу от Аллеганских гор, где, как мне довелось узнать, из семечек вырастали высокие деревья, приносившие яблоки окружностью от восьми до девяти дюймов.

В Бедфорде всего едва ли наберется сто двадцать домов, да и те имеют жалкий {41} вид, будучи по большей части деревянными. Этот городишко, как и все остальные на той дороге, торгует всякого рода зерном, мукой и т. д., которые наряду с солеными мясными продуктами служат единственными статьями вывоза на экспорт. Во время войны, в период Французской революции, местным жителям было выгоднее отправлять зерно и прочее в Питтсбург для дальнейшей переправки по Огайо и Миссисипи в Новый Орлеан или погрузки на суда для Вест-Индии, чем отправлять их в Филадельфию или Балтимор, несмотря на то, что от Бедфорда до Филадельфии насчитывается не более двухсот миль, а от Бедфорда до Балтимора — сто пятьдесят, в то время как расстояние от Бедфорда до Нового Орлеана составляет около двух тысяч двухсот миль (а именно: сто миль по суше до Питтсбурга и две тысячи сто миль по воде от Питтсбурга до устья Миссисипи). Согласно этому расчету, очевидно, что судоходство по Огайо и Миссисипи весьма просто и намного дешевле, поскольку оно окупает огромную разницу, существующую между этими двумя расстояниями. По этому правилу положение Нового Орлеана по отношению к Вест-Индии дает этому городу решающее преимущество перед всеми портами восточной части Соединенных Штатов; и по мере того как {42} новые западные штаты будут расти в численности населения, Новый Орлеан станет центром необъятной торговли. Другие факты также подтверждают это наблюдение.