«Америка, Том 5 (из 6)»

Дом Уиттьера стоял на Меримаке, и он написал для реки благородную инвокацию:

«Поток отцов моих! Сладкой тишиной

Лучи заката долину полнят собой;

Падая наискось в длинное ущелье,

Волна, лес и шпиль улыбаются в их сиянии.

Столетия назад тот бар в гавани,

Протянувший вдаль свою пенную полосу,

И сияющий песчаный пляж Солсбери,

И сглаженный волнами берег вон того острова,

Видели крошечный парус искателя приключений,

Мелькающий, накреняясь от восточного шторма;

И над этими лесами и водами раздался

Клич сердец британских храбрецов,

Когда ярко в глазах путешественника,

Уставшего от леса, моря и неба,

Разрывая тупой непрерывный лес,

Меримак катил свой поток.

Дом моих отцов! Я стоял там,

Где Гудзон катил свой величественный поток:

Видел, как задерживается рассвет и угасает закат

Вдоль его хмурых Палисадов;

Глядел с Аппалачского пика

На серебристую полоску Джуниаты;

Видел, как мерцает вдоль его долины

Мягко извивающийся поток Мохока;

Ровный свет заката сияет

Сквозь сосновую кайму широкого Потомака;

И радужно окрашенное знамя осени

Легко висит над Саскуэханной;

И все же, где бы ни ступала его стопа,

Твой бродячий сын оглядывался на тебя:

Слышал в своих снах звук твоей реки,

Журчащей у галечниковых берегов,

Незабываемый всплеск и рокот

Волн на твоем знакомом берегу».

СВАДЬБА В ПЕННАКУКЕ.

Именно в долине Меримака Уиттьер поместил место действия своей знаменитой поэмы «Свадьба в Пеннакуке». Этот американский эпос рассказывает:

«Историю о женитьбе вождя

Согуса на смуглой Уитамиу,

Дочери Пассаконауэя, жившего

В давние времена на Меримаке».

Виннепуркит был сыном Нанапашемета, или Новой Луны, и являлся сакамором Согуса, Наумкига и прилегающих земель. Он был благородного происхождения и доблести и выбрал себе в невесты дочь Пассаконауэя, великого вождя, правившего всеми племенами в долине Меримака и жившего в Пеннакуке, ныне Конкорде. Пассаконауэй был не только могущественным вождем, но и величайшим пауа, или волшебником своего времени, и колониальные летописцы всерьез рассказывали, что с помощью своего колдовства он мог заставлять деревья танцевать, воды гореть, а зеленые листья расти зимой. Когда Виннепуркит женился на дочери этого волшебника, велики были пиршества на этой «Свадьбе в Пеннакуке». Затем Пассаконауэй велел избранному отряду воинов сопроводить свою дочь к дому ее мужа в Согусе, где они были приняты по-царски. Вскоре после этого невеста выразила желание снова увидеть своего отца и дом в Пеннакуке, после чего муж отправил ее туда в сопровождении верного отряда, который был милостиво принят и вознагражден. Спустя некоторое время Уитамиу захотела вернуться в Согус, и ее отец сообщил об этом своему зятю через гонцов, попросив выделить подходящую стражу для сопровождения ее вниз. Но Виннепуркиту не понравился такой подход, и он велел гонцам вернуться с таким ответом: «Что когда его жена уезжала от него, он заставил собственных людей проводить ее до владений ее отца, как и подобало; но теперь, когда у нее появилось намерение вернуться, отцу следовало бы отправить ее обратно с конвоем из его собственных людей, и Виннепуркиту не пристало ни унижать себя, ни своих людей до столь холопского дела, чтобы ехать за ней снова». Этот ответ, как можно представить, задел старого вождя, и он прислал резкий ответ: «Что кровь и рождение его дочери заслуживают большего уважения, чем пренебрежение в такой манере, и поэтому, если Виннепуркит хочет иметь ее общество, ему лучше послать за ней или приехать самому». Ни одна из сторон не хотела уступать в вопросах индейского этикета, и колониальный летописец оставляет возможность заключить, что она тогда осталась с отцом, хотя предполагается, что впоследствии она воссоединилась с мужем. Поэт отлично воспользовался этим сюжетом, с большим изяществом иллюстрируя пейзажи края, но придавая рассказу весьма драматический финал. Уиттьер описывает, как убитая горем невеста в попытке вернуться к мужу спускает свое каноэ на вздувшийся Меримак выше порогов у Амоскега, когда весенний паводок несет массы льда:

«По бурному центру этого несущегося потока,

Где толстые огромные глыбы льда угрожают с обеих сторон,

При пенобелых скалах Амоскега на виду,

С быстротой стрелы мчалось то легкое каноэ.

Больная и уставшая от своей одинокой жизни,

Не обращая внимания на опасность, все еще верная жена

Покинула могилу матери, порог отца,

Чтобы снова искать вигвам своего вождя!

Словно закружившийся сухой лист, вниз по белым порогам,

Брошенная на острые скалы и нагромождения льда,

Пустой и разбитой кружилась каноэ

В бурлящем плесе внизу — но где же была Уитамиу?»

МЫС КЕЙП-АНН.

Впереди описываемого нами региона выступает знаменитый «хребет скал и роз», суровый мыс Кейп-Анн. Это тяжеловесная масса роговообманкового гранита, выдающаяся на двенадцать-пятнадцать миль вперед в океан, с островом Тэтчер за ним, на котором стоят двойные маяки, охраняющие мореплавателя, в сорока двух милях к северу от Хайленд-Лайт на Кейп-Коде. Гранитные холмы сурового мыса обрамлены лесами, в то время как зазубренные рифы и скалистые островки окружают его, о которые море бьется в вечной борьбе. Поверхность усеяна валунами, многие из которых имеют крупные размеры, и перемежается участками тончайшего белого песка. Индейцы называли этот полуостров Вингершек, а когда капитан Джон Кабот проплывал мимо, он назвал его мысом Трагабизонда в память о мусульманской принцессе, которая оказала ему гостеприимство, когда он был пленником в Константинополе, а также назвал три небольших острова у мыса «Тремя турецкими головами». Но король Карл I не пожелал с этим мириться и назвал мыс Кейп-Анн в честь своей августейшей матери, и так он и остался. Гавань на южной стороне, Глостерская бухта, рано привлекла внимание как рыбацкая станция, будучи известной в 1624 году, и получила свое название в 1642 году, причем большинство первых поселенцев прибыли из Глостера в Англии. Шамплен нашел ее безопасной гаванью во время опасности и писал о ней как о «Прекрасном порте» (Le Beau Port). В августе 1892 года этот знаменитый рыболовецкий порт с большим энтузиазмом отпраздновал свое двухсотпятидесятилетие.

Вдоль побережья, Кейп-Анн, Глостер, Массачусетс.

Процветание Глостера проистекает из рыболовства: это величайший порт трески и скумбрии в Америке, обладающий самым обширным флотом рыболовецких судов в мире, насчитывающим свыше шестисот единиц и задействующим более шести тысяч человек. Население приближается к тридцати тысячам, и говорят, что их заработки от рыбной продукции составляют более 4 000 000 долларов ежегодно. Самая ранняя форма рыболовецкого баркаса Кейп-Анна была известна как «Чебако», двухмачтовый, с гафельным вооружением, водоизмещением десять или двенадцать тонн, заостренный с обоих концов и получивший свое название от первого места постройки — прихода Чебако в Ипсвиче, примыкающего к мысу. Из него развился популярный американский тип судна, известный как шхуна, причем первая из них была спущена на воду в Глостере в 1713 году. Соскользнув по стапелю, она так изящно выскользнула на воду, что один из зевак воскликнул в восхищении: «Смотри, как она идет (schoons)!» — и так ее неожиданно назвали, ибо с тех пор этот тип судов называют «шхуной». Глостер окружает свою просторную гавань широким полумесяцем, имея перед ней остров Тен-Паунд-Айленд, стоящий на страже входа во внутреннюю гавань и названный так потому, что это была цена, которую, как говорят, заплатили за него индейцам. Глубоко вдающаяся в сушу гавань открывается на юго-запад, будучи защищенной от океана длинным полуостровом Истерн-Пойнт, на оконечности которого стоят форт и маяк. Около семидесяти причалов выступают из круглой вершины бухты, позади которой поднимаются гранитные холмы, по которым ярусами карабкается город. Суда всех видов разбросаны повсюду, включая крупные корабли с грузом соли, в то время как рыбаки и моряки бродят по улицам и собираются вокруг доков, травя байки и готовясь к рыбным промыслам на «Банках». Старинный причудливый городок вокруг гавани за долгие годы мало изменился, но новые районы значительно улучшились, имея множество внушительных зданий, включая прекрасную ратушу. Многочисленные церкви принесли ему титул «Многокупольного Глостера», и ни одно место не может похвастаться более живописными морскими видами.

Но рыбный промысел пронизывает весь город, затмевая все остальное. Главная улица извивается вокруг вершины гавани, повторяя изгибы берега, и от нее другие улицы без особого порядка спускаются к причалам. Рыбацкие лодки повсюду, строятся новые, а на большинстве открытых площадок находятся «платформы для сушки трески», или места сушки, куда рыбу складывают сразу после выгрузки перед разделкой и упаковкой в обширных упаковочных цехах, примыкающих к причалам. Здесь многие сотни людей заняты подготовкой рыбы к рынку, работают как мужчины, так и женщины. Лучшая рыба либо упаковывается целиком, либо нарезается квадратами, чтобы ее можно было спрессовать механически в то, что известно как «кирпичики трески», причем одно- и двухфунтовые кирпичики укладываются в сорокафунтовые коробки для отгрузки. При упаковке целиком лучшая рыба известна как «белый клевер» на этой стадии того, что называется рыбной «страдой». Эта упаковка рыбы представляет собой колоссальную индустрию, и продукция Глостера расходится по всем частям света. Но у рыболовства есть и мрачная сторона: суда небольшие, редко превышающие сто тонн, а экипажи многочисленны, так что кораблекрушения и человеческие жертвы происходят часто. Нередко ужасный шторм уничтожает целый флот на «Банках», не оставляя никаких вестей; и едва ли в Глостере или его окрестностях найдется семья, которая не потеряла бы кого-то из близких на море. Порой траурные знаки становятся всеобщими.

Колоссальное скопление скал и валунов наблюдается повсюду в самом Глостере и его окрестностях. Дома построены на скалах, море бьется о скалы; но хотя здесь есть отличный строительный материал, дома по всему району Кейп-Анн по большей части полностью деревянные. Почти повсеместно открывается вид на океан с его густо-синей водой. Внешняя оконечность гавани на западе представляет собой длинный гранитный хребет, заканчивающийся популярным курортом Магнолия-Пойнт. На самом Истерн-Пойнте, рядом с завершающим его маяком, находится любопытное гранитное образование: скалы воспроизводят фигуру пожилой дамы в закрытых одеждах и фартуке, известную как «Мать Анн», и этот грубый образ местное население считает воплощением в вечном граните той дамы, в честь которой назван мыс, августейшей матери короля Карла I. Белый проблесковый маяк на острове Тен-Паунд-Айленд между ними, как говорят, имеет одной из своих главных обязанностей проводить мореплавателя мимо коварных рифов Норманс-Во чуть к западу от входа в гавань, которые Лонгфелло увековечил в своей поэме «Кораблекрушение «Геспера»». Некий «добрый человек Норман» (Goodman Norman) и его сын были среди первых поселенцев неподалеку, отсюда и название, но никаких записей о том, какое «горе» (woe) он мог пережить, не обнаружено. Неизвестно также, чтобы когда-либо на этом знаменитом рифе происходило какое-либо кораблекрушение. Зимой 1839 года ужасный шторм вызвал множество бедствий вокруг Кейп-Анна, и сорок тел, включая женщину, привязанную к мачте, были выброшены на берег Глостера. Лонгфелло прочел в газете историю об этих кораблекрушениях и ужасных подробностях, причем одно из судов называлось «Геспер», и где-то он встретил упоминание о «Норманс-Во». Это название настолько впечатлило его, что он решил написать балладу о кораблекрушениях. Поздно ночью, сидя у очага и куря трубку, он вызвал в воображении яркую сцену и написал балладу. Он лег в постель, но, как он рассказывает, не спал: новые мысли роились в его голове, и он встал и добавил их к балладе, а в три часа утра закончил свое бессмертное стихотворение. Никакого подобного кораблекрушения на этом месте не было, но его гений связал его с суровым побережьем Кейп-Анна, и Норманс-Во является памятником, посвященным одному из величайших поэтов Америки.

«Это была шхуна Гесперус

Что плыла по зимнему морю;

И шкипер взял свою маленькую дочку,

Чтобы она составила ему компанию.

«И быстро сквозь полночную мрачную тьму,

Сквозь свистящий мокрый снег и пургу,

Словно закутанный в саван призрак, судно пронеслось

К рифу Норманс-Воу.

«Оно ударилось там, где белые и пушистые волны

Казались мягкими, как чесаная шерсть,

Но жестокие скалы пропороли ей бока

Словно рога разъяренного быка.

«Ее гремящие ванты, сплошь закованные в лед,

Вместе с мачтами рухнули за борт;

Словно стеклянное судно, она разбилась и затонула,

Ого-го! ревели буруны!

«На рассвете на мрачном морском берегу

Рыбак стоял в оцепенении,

Увидев фигуру прекрасной девы,

Привязанную к дрейфующей мачте.

«Соленое море замерзло на ее груди,

Соленые слезы — в ее глазах;

И он видел, как ее волосы, подобно бурым водорослям,

Падают и поднимаются на волнах.

«Таков был крах Гесперуса,

Среди полуночи и снега!

Христос, спаси всех нас от такой смерти

На рифе Норманс-Воу!»

МЫС ЛЕНДС-ЭНД.

Впечатляющие пейзажи и яркая живописность окрестностей привлекают множество художников, которые облюбовали скалы и морские виды Кейп-Энна. Весь этот район полон летних резиденций с садами и кустарниками среди утесов и валунов, а скалы и океан представляют собой бесконечное разнообразие меняющихся пейзажей. Самая дальняя оконечность мыса, долгое время называвшаяся Халибут-Пойнт, была переименована на современный лад в Лэндс-Энд, получив тем самым справедливое название окончания великой массачусетской гранитной гряды, которая круто обрывается в море. С одной стороны, Пиджен-Коув с прилегающим к нему Сэнди-Бей вдается в скалистый бастион, в то время как на другой стороне находится Уэйл-Коув. Неподалеку от Лэндс-Энд находится известный остров Тэтчер, низко лежащий на воде, вытянутый, узкий и бесплодный, с его высокими двойными маяками, а рядом, перед Уэйл-Коув, расположен крошечный остров Милк. К северу, напротив Пиджен-Коув, лежит еще одна бесплодная скала, увенчанная маяком — остров Стрейтсмут. Эти три удаленных острова были «Тремя турецкими головами», как их изначально назвал капитан Джон Смит. Остров Тэтчер имеет площадь около восьмидесяти акров, преимущественно галечную поверхность, усыпанную валунами, и назван в честь кораблекрушения Энтони Тэтчера, произошедшего там в 1635 году во время сильнейшего шторма, известного в колониальной Новой Англии. Рокпорт — это город каменоломен, простирающийся вокруг Сэнди-Бей, защищенный волноломами, за которыми суда подходят для погрузки камня почти вплотную к карьерам. Пиджен-Коув — это порт для отгрузки камня, добываемого на холме Пиджен-Хилл, где гранитная гряда поднимается в виде величественной возвышенности. Лейнсвилл на севере — еще один крупный экспортер брусчатки и строительного камня. Рядом находится Фолли-Пойнт, охраняющий бухту Фолли-Коув у северо-восточной оконечности мыса, а к западу расположены деревни Бэй-Вью и Аннисквам с новыми каменоломнями и недалеко протекающей, впадающей в залив Ипсуит через прекрасную долину в самом сердце мыса, привлекательной небольшой рекой Скуам. Жители Кейп-Энна за пределами Глостера — почти сплошь каменотесы, и их продукция, главным образом брусчатка, отправляется во все прибрежные города. Эта торговля столь обширна, что трудно решить, что приносит району наибольшую прибыль в настоящее время — гранит или рыба. Нет сомнений, однако, что величайшую славу этому знаменитому мысу принесли его рыбные промыслы и те отважные люди, которые делают их столь успешными. Эдмунд Берк в британской Палате общин в 1774 году так отозвался об этих массачусетских рыбаках: «Нет такого моря, которое не было бы взволновано их промыслом; нет такого климата, который не был бы свидетелем их трудов; ни упорство Голландии, ни активность Франции, ни ловкая и твердая проницательность английского предпринимательства никогда не доводили свои самые опасные виды сурового промысла до той степени, в которой их преследовал этот молодой народ — народ, который еще находится в хрящах и еще не отвердел до состояния мужественности».

Почти три столетия ведется этот опасный промысел, и рыбаки ныне столь же отважны и даже еще более предприимчивы, чем в колониальные дни. Вот как описывает их Уиттьер:

«Дики волны, что бьют о рифы у банки Сент-Джордж,

Холоден берег Лабрадора, где бел и сыр туман;

Сквозь шторм, волну и слепую дымку тверды сердцами те, кто управляет

Рыбацкими шхунами Марблхеда, морскими судами Кейп-Энна.

«Холодный северный свет и зимнее солнце ярко освещают их покрытые льдом фигуры,

Мрачно согнувшиеся над натянутыми лесками или борющиеся с бурями;

Свободные, как ветра, перед которыми они несутся, суровые, как волны, по которым они странствуют,

Они с презрением смеются над угрозой работорговца их скалистому дому».

ОКРЕСТНОСТИ НАРИГАНСЕТТА.

XVI.

ОКРЕСТНОСТИ НАРРАГАНСЕТТА.

Штат Род-Айленд — Залив Наррагансетт — Мыс Джудит — Акуиднек — Остров Конаникут — Джеймстаун — Маяк Бивер-Тейл — Острова Терпение, Надежда и Отчаяние — Голодный Козел — Холмистость Дерфи — Индейцы наррагансетты — Каноникус — Миантономо — Сражение у форта наррагансеттов — Ункас — Норвич — Равнина Сачема — Нанунтено — Водопад Янтик — Наррагансетт-Пир — Коммодор Перри — Художник Стюарт — Уикфорд — Моллюски-кламы — Роки-Пойнт — Река Блэкстон — Река Сиконк — Винланд — Роджер Уильямс — Скала «Уот-Чир» — Провиденс — Генерал Бернсайд — Шедевр Малбона — Университет Брауна — Потакет — Сэмюэл Слейтер — Централ-Фолс и Валли-Фолс — Уильям Блэкстон — Холм Стами — Вунсокет — Вустер — Джордж Бэнкрофт — Озеро Куинсигамонд — Уэр — Залив Маунт-Хоуп — Викинги — Большая река Тонтон — Бристол-Нек — Тонтон — Скала Дайтон — Скелет в доспехах — Бристоль — Маунт-Хоуп — Король Филип — Последний из вампаноагов — Массасойт — Смерть Филипа — Фолл-Ривер — Пруды Ватуппа — Ньюпорт — Брентон-Пойнт — Форт Адамс — Уильям Коддингтон — Епископ Беркли — Прогулочная тропа Клифф-Уок — Коттеджи Ньюпорта — Казино — Бельвю-авеню — Джуда Тоуро — Парк Тоуро — Старая каменная мельница — Залив Баззардс — Река Акушнет — Нью-Бедфорд — Китобойный промысел — Кларкс-Пойнт — Форт Тейбер — Нонквитт — Пролив Винье-Саунд — Бартоломью Госнольд — Ноу-Менс-Ленд — Острова Элизабет — Каттиханк — Мыс Саконнет — Курица с цыплятами — Свинья с поросятами — Гей-Хед — Наушон — Пеникезе — Нашавена — Остров Паск — Джеймс Бодоин — Вудс-Хол — Мартас-Винъярд — Винъярд-Хейвен — Томас Мейхью — Коттедж-Сити — Эджертаун — Остров Чаппакуиддик — Мыс Пож — Нантакет — Мансхоуп — Томас Мейси — Веско — Китобойный промысел — Пролив Нантакет-Саунд — Мели Нантакет-Шолс — Город Нантакет — Сиасконсет — Кораблекрушения.

ШТАТ РОД-АЙЛЕНД.

Залив Наррагансетт — одна из лучших гаваней на побережье Новой Англии. Он простирается на тридцать миль вглубь суши, а впадающие в него реки обеспечивают гидроэнергией многочисленные и обширные текстильные фабрики Род-Айленда, который охватывает окружающие берега и острова внутри залива. Залив широко открывается вовне, обладая прекрасными берегами, усеянными приятными пляжами, которые переходят в невысокие утесы и обточенные водой скалы; ведь характер побережья постепенно меняется от песчаных границ пролива Лонг-Айленд до скал Новой Англии. Его западной границей, уходящей далеко в море, является знаменитый мыс Джудит — длинная, низкая, узкая и выдающаяся песчаная коса, вдающаяся в Атлантику, мыс, которого страшится путешественник, для которого «обогнуть мыс Джудит» и увидеть его ярко вспыхивающий маяк, меняя курс среди длинных океанских валов при путешествии на пароходе по проливу, означает немалую дань уважения Нептуну. Этот мыс всегда внушал страх морякам, и нам романтически рассказывают, что в колониальные дни застигнутое штормом судно было прибито к этому берегу, а его тревожный шкипер стоял за штурвалом, когда внезапно его светлоглазая дочь Джудит воскликнула: «Земля, отец, я вижу землю!». Его слабое зрение не разглядело ее, и он крикнул: «Где именно? Укажи, Джудит, укажи!» Она указала; он был предупрежден и, быстро изменив курс, избежал катастрофы. Эту историю часто повторяли, так что со временем матросы дали мысу ее имя. Это интересная скаль (история), но есть люди, более прозаичные, которые настаивают на том, что мыс на самом деле был назван в честь Джудит Куинси, жены Джона Халла, чеканщика старинных «сосновых шиллингов», который купил эту землю у индейцев. Но как бы он ни назывался и кто бы ни был его спонсором, Джудит обычно хорошо помнят те, кто совершает плавание вокруг этого страшного мыса.

Внутри залива Наррагансетт главным островом является Акуиднек, или Род-Айленд, длиной около пятнадцати миль и весьма плодородный, обладающий лучшими сельскохозяйственными землями в Новой Англии, а на его южной оконечности расположен знаменитый курорт Ньюпорт. Этот остров дает первую половину длинного официального названия маленького штата — «Род-Айленд и плантации Провиденс». Память о старом вожде наррагансеттов Каноникусе увековечена в названии острова Конаникут к западу от Род-Айленда, имеющего длину семь миль; между этими двумя островами простирается обширная якорная стоянка гавани Ньюпорта. Этот остров в 1678 году был назван Джеймстауном в честь короля Якова, а на его южном конце, близ руин старого британского форта, находится знаменитый маяк Бивер-Тейл, указывающий путь в гавань Ньюпорта — старейший маяк в Америке, ведущий свою историю с 1667 года. Роджер Уильямс, основавший «плантации Провиденс», дал различные названия другим островам, несколько из которых ныне являются популярными курортами. Среди этих названий, отражающих различные фазы его ранних эмоций — Пруденс (Благоразумие), Патиенс (Терпение), Хоуп (Надежда) и Деспаир (Отчаяние), в то время как более поздние колонисты с другими идеями, очевидно, назвали Остров Тюльпанов (Нидерландский остров), Свиной остров и Голодного Козла. Род-Айленд — самый маленький штат в Союзе, хотя и входит в число первых по объемам производства и по благосостоянию пропорционально численности населения. Его площадь составляет едва ли две тысячи квадратных миль (двенадцать квадратных миль — опечатка в оригинале книги, но переведем точно: едва ли двенадцать сотен квадратных миль / две тысячи?), из которых более одной восьмой покрыто водой, а самая высокая точка, холм Дерфи, возвышается всего на восемьсот футов.

ЗЕМЛЯ НАРРАГАНСЕТТОВ.

Регион к западу от мыса Джудит и вокруг залива Наррагансетт был родиной индейцев наррагансеттов, которые стараниями Роджера Уильямса рано стали друзьями белого человека. Когда пилигримы высадились в Плимуте, их насчитывалось, как говорят, тридцать тысяч, но впоследствии они были истреблены эпидемиями, и когда Уильямс бежал в Провиденс и был принят ими, он сказал, что у них было двенадцать поселений в радиусе двадцати миль и пять тысяч воинов. Они воевали с пекотами на западе, но дружили с племенами Массачусетса, которым они фактически дали имя: живя в сравнительно равнинной местности, они описывали эти племена как принадлежащие «близ великих холмов или гор», что является буквальным значением этого слова; они говорили Уильямсу, что оно означает множество холмов этого штата, включая «голубые холмы Милтона». Каноникус и Миантономо были великими вождями наррагансеттов, описываемыми первыми колонистами как мудрые, храбрые и великодушные. Первый из них даровал земли в Провиденсе Роджеру Уильямсу и был его преданным другом. Второй, племянник и преемник Каноникуса, присоединился к пуританам под руководством Мейсона у Пекот-Хилла в нападении на пекотов и их разгроме. В своей изначальной теологии они с надеждой ожидали мистического царства на далеком юго-западе, где обитали боги и чистые духи, в то время как души убийц, воров и лжецов были обречены вечно скитаться на чужбине. Однако их дружба с белыми закончилась в 1675 году, когда король Филип подговорил их присоединиться к его войне, и колонисты атаковали их на холме в сосново-кедровом болоте близ Кингстона к западу от залива Наррагансетт, где до сих пор сохранились скудные остатки их укреплений. Это было в декабре, среди зимних снегов, и после яростной борьбы их вигвамы были сожжены, и в ослепительной суматохе отряд воинов ринулся наружу и прикрыл отступление по меньшей мере трех тысяч своих соплеменников, оставив белых владеть полем боя. Обе стороны понесли тяжелые потери, но результатом стали рассеяние и окончательное уничтожение племени. Это было знаменитое «сражение у форта в Наррагансетте», о котором в памятной записке легиона Коннектикута говорится: «Лютый холод, скованное болото, утомительный марш, сильный форт, многочисленный и упрямый враг, с которым они сражались за своего Бога, Короля и страну — вот их трофеи над смертью».

К западу, за границей Род-Айленда, жил Ункас, враг Миантономо. Его владения простирались до реки Темз, и он был вождем пекотов, которые в 1634 году восстали против сахема Сассакуса и присоединились к могиканам, будучи избранными их главным сахемом. Он был дружелюбен к колонистам и благодаря дальновидным союзам с ними увеличил мощь своего племени, которое до этого занимал относительно подчиненное положение. Он помог разгромить пекотов и стал настолько сильным, что его называли «мощнейшим и процветающим князем в Новой Англии». Он продал берега реки Темз белым, оставив за собой небольшой участок на берегу реки, а в 1660 году уступил нынешнее местоположение Норвичи, Коннектикут, кочующей церковной общине из Сейбрука за 70 фунтов стерлингов. Он поддерживал дружественные отношения своего народа с колонистами даже во время войны короля Филипа, часто посещал их столицы в Хартфорде и Бостоне и, процарствовав почти пятьдесят лет, умер в 1683 году. Его описывают как хитрого, жестокого и хищного, но, как главу дикого народа — дальновидного и проницательного; искусного и бесстрашного военачальника. Его отказ от враждебных колонистам индейских союзов и борьба на стороне белых против мощных враждебных племен считаются тем фактором, который фактически спас колониальную Новую Англию. Его ссора с Миантономо привела к битве на равнине Сачема на окраине Норвича в 1643 году. Тогда это была деревня могиканов, и Миантономо выступил в поход с девятьюстами наррагансеттами, а Ункас оборонялся с пятьюстами воинами. По заранее спланированному плану Ункас пригласил его на переговоры, и пока они шли и наррагансетты потеряли бдительность, могикане совершили внезапное нападение, разгромив их и преследуя на большом расстоянии. Сотни наррагансеттов были убиты, а Миантономо, будучи схвачен, был взят в плен англичанами в Хартфорде. В конце концов его выдали обратно Ункасу, который отвез его снова на равнину Сачема, где он был предарован смерти, как говорит историк, «по совету и с согласия английских магистратов и старейшин». Памятник отмечает место казни с надписью «Миантономо, 1643». Его сын Нанунтено, сменивший его, привел племя к участию в войне короля Филипа, так как ненавидел колонистов, а будучи схвачен, отказался вести с ними переговоры о помиловании, сказав при угрозе смерти: «Мне это по душе; я умру прежде, чем мое сердце станет мягким или я скажу что-либо недостойное самого себя», после чего был застрелен. По словам старого Коттона Матера, он «поступал при этом так, будто посредством пифагорейского переселения душ какой-то дух древнего римлянина вселся в тело этого западного язычника, подобно Атилию Регулу».

В нескольких милях к югу от Норвича на холме находится древняя крепость Ункаса, и лишь горстка слабых метисов осталась от его некогда знаменитого народа. В городе на улице Сачем-стрит близ водопада Янтик находится маленькое кладбище в роще сосен. Века назад здесь было место захоронения вождей могиканов, и вся линия сахемов предана земле здесь, вплоть до последнего из них, Мазеина, похороненного в 1826 году в присутствии небольшого остатка племени. Древние камни отмечают их могилы, а в центре стоит обелиск в память об Ункасе, основание которого заложил президент Эндрю Джексон. Реки Янтик и Шетакет сливаются у Норвича, образуя Темз, и город вырос вокруг их великолепных гидроэнергетических ресурсов, которые обслуживают множество мельниц. В городе проживает около двадцати тысяч человек, и он прекрасно расположен между возвышенностями, примыкающими к обеим рекам, и на них самих. Хвалебные песни водопаду Янтик слагали миссис Сигурни и другие, но его слава миновала, ибо поток был отведен в другое русло, оставив глубокий вырез в твердой скале, дно которого заполнено причудливо нагроможденными и обточенными водой валунами.

ПОДЪЕМ ПО ЗАЛИВУ НАРРАГАНСЕТТ.

На западном берегу залива Наррагансетт, сразу за мысом Джудит, располагалась маленькая рыбацкая деревня Наррагансетт-Пир, первоначально названная так по своему древнему, потрепанному бурями и разрушенному пирсу, построенному в качестве волнолома в былые времена; впоследствии она превратилась в один из самых фешенебельных курортов побережья Новой Англии, где вдоль берега раскинулось множество крупных отелей в внушительном порядке. Гладкие пески его пляжа для купания смотрят на Ньюпорт далеко через залив и перед островом Конаникут спереди. На южной границе этого пляжа возвышаются крутые утесы, о которые бьются буруны Атлантического океана — последние скалы на побережье Соединенных Штатов до самих рифов Флориды. Знаменитый коммодор Оливер Хазард Перри был уроженцем этого города, родившись в 1785 году; он был мичманом в войне с Триполи и победителем в морском сражении на озере Эри в 1813 году. Его брат, коммодор М. К. Перри, родившийся в Ньюпорте в 1794 году, командовал известной экспедицией в Японию в 1852–1854 годах и заключил договор с этой страной, закрепив дружественные отношения с Соединенными Штатами, существующие поныне. Знаменитый портретист Гилберт Стюарт также родился в этих местах в 1755 году, причем его портрет Вашингтона считается лучшим из существующих. Западные берега залива к северу от Пира усеяны прибрежными курортами. Здесь находится живописный старинный Уикфорд на заливе Коусет, откуда ходит паром длиной в двенадцать миль до Ньюпорта и где до сих пор можно увидеть «катящуюся скалу», у которой, как говорят, Каноник и Роджер Уильямс подписали свой пакт, а также старый блокгауз, построенный для обороны в 1641 году. Еще севернее лежит древний Шавомет, куда прибыл Сэмюэл Гортон, изменив его название на Олд-Варвик в честь своего друга и покровителя графа Уорика. Оказывается, Гортон, мирянин, питавший склонность к теологическим спорам, в ранний колониальный период стал неприятен плимутским пуританам, и они изгнали его в 1637 году. Он отправился в Ньюпорт, слишком свободно выражал свои мнения и был изгнан оттуда в 1641 году. Бродя по Провиденсу, он был изгнан оттуда в соседний Кранстон в следующем году и вновь изгнан из Кранстона несколькими месяцами позже, и в конце концов поселился в Шавомете. Но они продолжали преследовать его, и в 1643 году отряд войск прибыл из Бостона и увел его и еще десять человек обратно в качестве пленников; их судили и приговорили как «проклятых еретиков» к изгнанию из Америки. Гортон искал защиты у Уорика, и граф отправил его обратно в Шавомет, где он жил спокойно, но, изменив его название, провел остаток своей жизни, публикуя памфлеты против Массачусетса и Род-Айленда, среди которых были «Противодействие фарисейским учителям» и «Защита простоты против семиглавой политики». Следующим примечательным событием в Уорике стало лишение избирательных прав в 1652 году клерка несчастного города по семи пунктам: во-первых, за то, что он назвал должностных лиц города мошенниками и ворами; во-вторых, за то, что он назвал всех горожан мошенниками и ворами; в-третьих, за угрозу перебить всех кобыл в городе и т.д. В 1676 году индейцы напали на город и сожгли его, и с тех пор его история была небогатой. Генерал Грин был уроженцем Уорика, родившись в 1742 году.

Поднимаясь на судне по заливу Наррагансетт, поражаешься повсеместности плодовитого урожая этих вод — моллюска клама. Многие жители, кажется, проводят большую часть времени за их сбором; мужчины и мальчики на лодках дреджами обследуют все бухты и мелководья в поисках кламов, вылавливая их в огромных количествах с помощью умелого использования своих удобных двойных грабель. Эти люди гордятся своим местным институтом — род-айлендским «клам-бейком», который является основой всех прибрежных курортов и считается связующим звеном, привязывающим их к наррагансеттам, которые его и изобрели. Чтобы правильно провести «клам-бейк», на открытом воздухе разводят костер на слое крупных камней, и когда те достаточно нагреваются, угли и золу сметают, горячие камни покрывают морскими водорослями, а кламы в раковинах вместе с другими деликатесами выкладывают сверху, укутывая массами водорослей и парусиной для удержания пара. Таким образом, кламы запекаются на раскаленных камнях, а также пропариваются и приправляются влагой от соленых водорослей. Затем укрытия снимают, кламы открывают, и начинается пир. С аппетитом, разыгравшимся от восхитительного ветерка, дующего над светлыми водами залива, трапеза доставляет неописуемое наслаждение. Таким образом потребляются миллионы кламов, но их размножение огромно, и запас кажется неисчерпаемым. Главным из таких мест является Роки-Пойнт — поросший лесом мыс, излюбленное место отдыха жителей столицы Род-Айленда, где «клам-бейки» приобрели огромную славу.

РОДЖЕР УИЛЬЯМС.

Из Массачусетса на юго-восток течет река Блэкстон, впадающая в Род-Айленд, и, преодолевая водопад Потакет, она на короткое время становится рекой Потакет, а наконец, в своем устье — рекой Сиконк, образуя часть гавани Провиденса и одну из вершин залива Наррагансетт. Берега этой реки кишат промышленными рабочими, ибо ее долина является одним из величайших регионов текстильных фабрик в мире, и половина населения Род-Айленда живет в главном городе на ее берегах — Провиденсе. Девять веков назад норманны, как говорят, заплыли в этот регион, который они называли Винланд, но первое поселение было основано только в 1636 году. Храбрый и благочестивый валлиец Роджер Уильямс, еретический проповедник из Салема, которого пуритане в 1635 году изгнали из Массачусетса, пешком прошел через лес к равнинам Сиконк вдоль нижнего течения Блэкстона и, остановившись там, стал жить с наррагансеттами, которые всегда были его преданными друзьями. Но разгневанные пуритане не стали долго терпеть это и приказали ему двигаться дальше, так что весной 1636 года с пятью спутниками он сел в долбленую каноэ и поплыл вниз по реке Сиконк, за передвижениями которого с берегов наблюдали группы индейцев. В конце концов он переплыл реку и высадился на том месте, которое с тех пор называют скалой «Уот-Чир» на восточной окраине Провиденса — так названной потому, что, когда Уильямс сошел на берег, некоторые индейцы приветствовали его дружелюбным возгласом: «What cheer, Notop?» («Как дела, друг?»), слова, которые до сих пор бережно сохраняются по всему Провиденсу и штату в названиях банков, зданий и различных ассоциаций. Он счел это решительно добрым знаком и основал поселение, назвав его Провиденсом «в знак благодарной признательности за милосердное провидение Бога к нему в его беде». Его возвышенное благочестие было вне сомнений, и не только религиозный дух, в котором был основан город, отражен в его названии, но даже в названиях улиц заложены кардинальные добродетели и высокие чувства, как в Joy Street (Улица Радости), Faith Street (Улица Веры), Happy Street (Счастливая Улица), Hope Street (Улица Надежды), Friendship Street (Улица Дружбы), Benefit Street (Улица Благодеяния), Benevolent Street (Благотворительная Улица) и многих других. Нам рассказывают, что его первые колонисты переняли индейскую пищу, такую как поджаренная кукуруза, которую аборигены называли «анхуминеа», от чего произошло название гомини, и знаменитая наррагансеттская смесь кукурузы и бобов «мсиккваташ», превратившаяся в сукоташ.

Роджер Уильямс в Род-Айленде в 1639 году стал баптистом, и «Общество Первой баптистской церкви», основанное им в том году в Провиденсе, претендует на звание старейшей баптистской организации в Америке. Но Уильямс, судя по всему, был несколько непостоянен, ибо пробыл пастором в этой церкви всего четыре года, после чего удалился, так как испытывал серьезные сомнения в действительности собственного крещения. Оказывается, когда эта церковь только зарождалась, мирянин Эзекиль Холлиман сначала крестил Уильямса, а затем Уильямс крестил Холлимана и остальных. Когда он отошел от дел, это выразилось не только в сложении пасторских обязанностей, но он также перестал молиться вместе с братьями, и его совестистые сомнения в конце концов привели его к выводу, что «на земле нет ни одной регулярно организованной церкви, ни какого-либо лица, уполномоченного совершать какие-либо церковные таинства, и не может быть до тех пор, пока новые апостолы не будут посланы великим Главой Церкви, пришествия которого он искал». В течение многих лет после этого он проводил свои религиозные собрания в роще. Это почтенное баптистское общество, основанное Роджером Уильямсом, построило новую церковь в 1726 году, и в честь этого событии они устроили «грандиозный обед». Сложный банкет тех первобытных времен состоял из того, что вся паства обедала одной овцой, одним фунтом масла, двумя буханками хлеба и гарнцем гороха при затратах в двадцать семь шиллингов. Их белая деревянная церковь с венчающим ее шпилем возвышается над городом со склона, поднимающегося над рекой Провиденс.

ГОРОД ПРОВИДЕНС.

Провиденс красиво расположен на холмах у вершины залива Наррагансетт, а его центром является прекрасный новый железнодорожный вокзал Юнион, завершенный в 1897 году. Неподалеку находится массивный городской муниципалитет (Сити-Холл), одно из главных общественных зданий Род-Айленда, гранитное сооружение стоимостью 1 500 000 долларов. В высоком рельефе на его фасаде высечен медальонный бюст основателя маленького штата Роджера Уильямса в типичной шляпе-сахарной голове. Особенностью этого впечатляющего здания является великолепный лестничный холл, освещенный сверху; а с венчающей его башни открывается широкий вид на город и пригороды, а также далеко вниз по заливу в сторону океана. Перед ним находится общественная площадь со статным памятником Солдатам и Матросам из голубого вестерльского гранита, на котором высечены имена почти семнадцати сотен уроженцев Род-Айленда, павших в Гражданскую войну, и который охраняется прекрасно выполненными бронзовыми статуями, представляющими различные рода войск. Напротив возвышается статуя в героическом исполнении из бронзы генерала Род-Айленда Бернсайда, скончавшегося в 1881 году. Эти работы художественны, но бесценной жемчужиной искусства в Провиденсе является изысканная миниатюрная картина «Часы», написанная на пластинке слоновой кости размером шесть на семь дюймов в Лондоне великим портретистом и мастером миниатюр Эдвардом Грином Малбоном из Ньюпорта — три греческие нимфы, Эвномия, Дика и Ирина, символизирующие Прошлое, Настоящее и Будущее. Президент Королевской академии говорил о ней: «Я видел картину, написанную молодым человеком по имени Малбон, которую никто в Англии не смог бы превзойти». Это его шедевр, одно из самых почитаемых полотен в Америке, которое бережно хранится в Атенеуме (куда оно было передано по общественной подписке в 1853 году) — прочном небольшом гранитном здании, построенном на склоне холма недалеко от баптистской церкви.

Выше по этому холму располагаются кампус и ряды зданий Университета Брауна — великого баптистского колледжа Род-Айленда с семьюстами студентами, основанного в 1764 году и носящего имя одной из ведущих семей богатого промышленного дома Brown & Ives. Кампус затенен прекрасными старыми вязами, а некоторые из новых зданий представляют собой красивые и сложные сооружения. Вокруг этого университета и повсюду в обширных пригородах находятся великолепные дома капиталистов и владельцев фабрик штата, сделавшие этот холм, поднимающийся между реками Провиденс и Сиконк, самой привлекательной жилой зоной. Улица Бенуа-стрит (Бенекфит-стрит) на холме застроена дворцами этих текстильных миллионеров. Провиденс, по сути, является городом множества холмов, и его дома преимущественно деревянные. Обширные кварталы можно обойти, не увидя ни единого кирпичного или каменного здания. Здесь развито железнодорожное движение, но морская торговля невелика, если не считать доставки угля и хлопка, хотя некогда город вел обширную торговлю с Китаем. Подобно всем городам Род-Айленда, он имеет множество фабрик и большое богатство, а для управления финансами работают тридцать или сорок банков. Помимо текстиля, на его фабриках производят локомотивы и паровые двигатели Корлисса, изделия из серебра и ювелирные украшения, сигары, винтовки и печи, шурупы по дереву с заостренным концом, изделия из черепахового панциря и ковши из кокосового ореха, хлопковое и арахисовое масло и многое другое, не забывая о знаменитом средстве от всех человеческих недугов «Пейн-киллер» («Болеутоляющее»), которое потребляется сотнями тысяч галлонов во всех уголках земного шара. Фабрика «Пейн-киллера» всегда была одной из достопримечательностей города, хотя ныне новое здание легислатуры штата Род-Айленд, завершенное в 1898 году, также вызывает всеобщее восхищение. Это массивное увенчанное куполом здание в стиле ренессанс, построенное из георгиевского мрамора и розового гранита. Но Провиденс больше всего чтит память Роджера Уильямса, скончавшегося в 1683 году и похороненного на старом Северном кладбище. На Эбботт-стрит бережно сохраняется как драгоценная реликвия небольшой старый дом с причудливой остроконечной крышей, построенный в XVII веке и почитаемый как место, где он проводил некоторые из своих религиозных собраний. Его бронзовая статуя украшает парк Роджера Уильямса, к которому ведет Брод-стрит — прекрасный участок площадью около ста акров, окружающий причудливый дом с голландской крышей, в котором долгие годы жила его праправнучка Бетси Уильямс, подарившая это владение городу в 1871 году как дань уважения его памяти. Здесь прохладительные напитки подаются в «Коттедже Уот-Чир». Но самым дорогим мемориалом основателя является его первоначальное место высадки — скала «Уот-Чир», где индейцы приветствовали его на берегу реки Сиконк; это груда сланцевых пород, огороженная перилами у подножия Уильямс-стрит на самом берегу воды.

ИЗ ПРОВИДЕНСА В ВУСТЕР.

Мы поднимаемся вверх по реке Сиконк до Потакета, расположенного примерно в пяти милях отсюда, оживленного промышленного города с тридцатитысячным населением, известного как место, где Сэмюэл Слейтер в 1790 году внедрил хлопчатобумажное производство в Соединенных Штатах (оригинальная мельница Слейтера стоит до сих пор). Водопад Потакет высотой пятьдесят футов дает ценную гидроэнергию, которая создала этот город, и здесь находятся одни из крупнейших прядильных фабрик в мире. Город простирается до поселений Централ-Фолс и Валли-Фолс, а огромная энергия, поставляемая рекой, используется на разных уровнях с нескольких плотин. Здесь производятся всевозможные хлопчатобумажные ткани, муслин и ситец, а склоны, поднимающиеся от долины, вместе с лежащими выше плато застроены домами рабочих. Этот город имеет самое привлекательное расположение на реке Блэкстон, которая здесь меняет свое название на Потакет, а в конечном итоге — на Сиконк. Сэмюэл Слейтер, положивший начало этому делу, был уроженцем Белпера в Дербишире, Англия, где он работал как на Стратта, так и на Аркрайта — отцов текстильной промышленности. Узнав, что в Америке предлагаются премии за внедрение патентов Аркрайта в хлопкопрядении, он пересек океан и высадился в Ньюпорте в 1789 году. Здесь он услышал, что Мозес Браун пытался заниматься машинным прядением хлопка в Род-Айленде. Он написал Брауну, рассказав о своих возможностях, и получил ответ, в котором Браун сообщал, что его попытка не увенчалась успехом, и добавлял: «Если ты сможешь сделать это, я приглашаю тебя приехать в Род-Айленд и получить славу и прибыль от внедрения хлопчатобумажного производства в Америке». Слейтер отправился в Потакет, и 21 декабря 1790 года запустил три чесальные машины и прядильные рамы на семьдесят две веретена. Впоследствии он стал очень заметной фигурой, построив крупные фабрики в Потакете и в других местах, а импульс, данный благодаря этому городу, сделал его ведущим американским производственным центром на полстолетия. Индейское название водопада было сохранено городом.

Река Блэкстон была названа в честь преподобного англиканского священника-отшельника преподобного Уильяма Блэкстона, который, как говорилось ранее, впервые основал Бостон около 1625 года. Обнаружив после недолгого опыта, что он не может ужиться с пуританскими колонистами, которые понаехали туда в слишком большом количестве, он продал имущество и «удалился в дикие места». Он бродяжничал более сорок миль по лесам и более сорок лет устраивал свой дом на берегах этой реки среди индейцев, недалеко выше водопада Потакет. Он жил там в своем жилище отшельника на холме Стади-Хилл среди своих книг, в то время как река неслась мимо; а Провиденс-Вустерское ответвление объединенной железной дороги Нью-Хейвена ныне глубоко прорезает его холм, проходя среди плотин, а в некоторых случаях и прямо по ним на своем пути вверх по оживленной долине этой крайне извилистой реки. Ее воды, столь преданно служащие стольким мельницам, по мере своего спуска все больше загрязняются, так что ее нижнее течение представляет собой дурно пахнущий поток темного цвета. Протяженность реки составляет около сорока пяти миль; она берет начало в холмах, примыкающих к Вустеру, и течет извилистыми излучинами на юго-восток, опускаясь к Провиденсу более чем на пятьсот футов. Тем не менее, фабрики выросли далеко за пределы ее возможностей как источника гидроэнергии, поэтому теперь широко используется вспомогательная паровая энергия. Многочисленные пруды и другие притоки аккумулируют колоссальный объем воды для Блэкстона в южном Массачусетсе, а его нижнее течение на протяжении почти тридцати миль представляет собой череду плотин, каналов и заводов, образуя один из величайших фабричных районов на свете. Более полумиллиона человек работают и живут в этой оживленной долине, причем рабочие в основном представлены франкоканадцами, шведами и выходцами из различных британских народностей, а в некоторых городах преобладают французы. Янки давным-давно уехали в поисках лучшей оплаты труда в других местах, сменившись более покладистым народом, довольным работой на фабриках. Большинство огромных заводов, выстроившихся вдоль реки, принадлежат богатым корпорациям со штаб-квартирами в Бостоне или Провиденсе, и говорят, что из-за отсутствия вывесок или названий на зданиях многие рабочие попросту не знают, на кого они трудятся. Эти фабрики имеют высоту в четыре-оста этажа (четыре и пять этажей), часто тянутся на тысячу футов, насчитывают сотни окон и массивные лестничные башни.

Поднимаясь вверх по реке, минуем фабричные поселки Лонсдейл, Эштон, Альбион и Манвилл и выходим к холму Вунсокет — одному из высочайших в Род-Айленде. Здесь река петляет по различным излучинам, превосходно приспособленным для направления ее вод через мельницы, а город Вунсокет выстроен там, где двадцать тысяч человек производят хлопчатобумажные и шерстяные ткани; причем известная «гаррисская касимир» долгое время оставалась главным изделием на фабриках «Сошиал». На севере Вунсокет простирается до городов Блэкстон и Уотерфорд, которые также являются промышленными муравейниками; и наконец, проследив путь реки до ее истоков, маршрут приводит в Вустер — второй по величину город Массачусетса, расположенный в сорока пяти милях к западу от Бостона и именуемый «сердцем Содружества», с населением более ста тысяч человек. Его главная газета, «Массачусетс спай» (Massachusetts Spy), примечательна тем, что фактически начинала как шпион за роялистами в волнующие времена, предшествовавшие Войне за независимость, и поныне остается процветающим изданием. Именно на банкете в Вустере в 1776 году «Сыны свободы» провозгласили знаменитый тост: «Пусть свобода и независимость Америки продолжаются до тех пор, пока солнце не потускнеет от веков и эта земля не вернется к хаосу; вечный зуд без утешения почесаться врагам Америки!» Вустер — великий промышленный город, но он почти утратил свое новоанглийское население из-за неуклонной миграции янки на запад, причем в его многочисленных фабриках их заменили франкоканадцы, шведы и ирландцы, причем последние преобладают. В нем есть благородный памятник Солдатам, великолепный вокзал и прекрасные здания Массачусетской лечебницы для душевнобольных, стоящие на высочайшем холме в пригороде. Его новая ратуша из белого мрамора, завершенная в 1898 году, представляет собой внушительное здание. Огромные проволочные заводы Washburn & Moen располагаются у пруда Солсбери на окраине. Среди интересных старых жилищ выделяется дом Бэнкрофта, где в 1800 году родился историк Джордж Бэнкрофт, скончавшийся в 1891 году. Главной достопримечательностью Вустера является озеро Куинсигамонд на восточной окраине — длинное, глубокое, узкое озеро, простирающееся среди холмов на четыре мили, с маленькими жемчужинами-островами и берегами, усыпанными виллами. На дальнем окаймлении окружающих холмов разбросаны несколько типичных деревень янки, чьи церковные шпилевы силуэты выделяются на фоне горизонта. У Вустера была бурная колониальная история: индейцы неоднократно изгоняли первых поселенцев, пока те не построили похожую на крепость церковь на Обывательском лугу (Общем лугу), куда каждый мужчина ходил по субботам (воскресеньям), прихватив мушкет. Эти решительные колонисты были пуританами, стремившимися насаждать собственные идеи, ибо когда в 1720 году прибыли несколько шотландцев-пресвитериан и построили церковь своего толка, она была объявлена «колыбелью ереси» и снесена. Значительное число французских акадийцев, изгнанных из Новой Шотландии в XVIII веке, прибыло в Вустер, и их потомки ныне входят в число его видных жителей.

Новая Англия, как известно, была вынуждена заняться обрабатывающей промышленностью, поскольку ее жители не могли прокормиться от земли. Трудно сказать, где находится самый бесплодный регион, но в Массачусетсе все сходятся во мнении, что город Уэр на реке Уэр к северо-западу от Вустера трудно превзойти в этом отношении. Это живописно расположенный фабричный посёлок с каменистой и бесплодной почвой. Первоначальный грант на эту землю был выдан солдатам в награду за храбрость в войне короля Филипа. Они с благодарностью приняли дар и отправились туда, но после осмотра ушли и продали все свои владения по цене примерно в два цента за акр. Президент Дуайт из Йельского колледжа проезжал через этот город, но больше никогда не хотел его видеть, с сожалением говоря об этой земле: «Она как праведность по собственному почину; чем больше у человека ее, тем он беднее». Кто-то сочинил стихотворение, описывающее создание этого места, строфа из которого приводится ниже:

«Леди Природа однажды, создавая землю,

Оставила обрезки из камня и песка.

Она хорошо их оглядела, а затем бросила вниз

Между холмом Кой и Белчертауном,

И сказала: “Лежи здесь, никчемный хлам,

И образуй город, и зовись Уэром”».

ЗАЛИВ МАУНТ-ХОУП.

На северо-восточной окраине залива Наррагансетт находится залив Маунт-Хоуп, чьи берега привлекательны как прекрасными пейзажами, так и интереснейшими преданиями. Это также регион почтеннейшей древности в Америке. Сюда приходили древние викинги-норманны, которые исследовали его и останавливались здесь почти тысячу лет назад. Эти странствующие норманны, рано колонизировавшие Исландию и Гренландию, как говорят, открыли материк Северной Америки в X веке: энергичный Лейф, сын Эрика Рыжего, впоследствии, в 1001 году, проплыл вдоль американского побережья и обнаружил сначала Хеллуланд, или «Плоскую землю», предположительно Ньюфаундленд, затем Маркленд, или «Лесную землю», ныне Новую Шотландию, и Винланд, или «Виноградную землю», представляющую собой побережье Массачусетса и Род-Айленда, и провел зиму в заливах Наррагансетт и Маунт-Хоуп. В следующем году брат Лейфа Торвальд прибыл вдоль этих берегов с тридцатью людьми и также провел зиму в заливе Маунт-Хоуп. В следующем сезоне он направил сюда партию исследователей, а в 1004 году прибыл лично и был убит в стычке с индейцами, после чего его товарищи вернулись в Гренландию. Похоже, были и последующие визиты норманнов, и название Винланд было дано ими из-за изобилия виноградных лоз, росших на берегах и островах, что было внове для этих странников с далекого севера.

Залив Маунт-Хоуп представляет собой расширяющийся эстуарий Большой реки Тонтон, а вытянутый полуостров Бристол-Нек отделяет его от залива Наррагансетт на западе, протягиваясь к Провиденсу. На Большой реке Тонтон имеется великолепная гидроэнергетика, которая обеспечила успех Тонтона — оживленного производственного города с тридцатитысячным населением, где производят локомотивы и обойные гвозди, кирпич, шурупы и британскую посуду (из сплава британского металла); своим названием он обязан Тонтону в Сомерсетшире, а его основательницей была Элизабет Пул, благочестивая дама-пуританка из тех мест. Когда первые поселенцы исследовали реку, они совершили удивительное антикварное открытие. На берегу ниже Тонтона и напротив нынешних садов и мест отдыха Дайтона была обнаружена знаменитая «Пишущая скала», лежащая частично погруженной у кромки воды и при отливе представляющая гладкую поверхность, слегка наклоненную к реке. Это крупный валун из зеленокаменной породы, цвет которого под воздействием стихий изменился на темно-красный, и ныне на его поверхности едва заметны следы иероглифов, почти стертых действием воды. В ранние колониальные дни эти отметки были весьма отчетливыми, и даже после начала XIX века их можно было ясно различить с палубы проходящего судна. Эти надписи на Дайтонской скале вызывали огромное удивление и обычно приписывались норманнам. Старый Коттон Матер описал ее, говоря, что среди «курьезов Новой Англии одним из таковых является могучая скала, на перпендикулярной стороне которой у реки, частично покрывающей ее во время прилива, очень глубоко выгравированы — никто живой не знает как и когда — около десятка линий длиной почти в десять футов и шириной в полтора фута, заполненные странными знаками». Другой ученый говорит о них как о «пунических надписях, сохранившихся по сей день», оставленных финикийцами. Ниже, недалеко от Фолл-Ривер, много лет назад был эксгумирован скелет в сидячем положении, на котором были надеты латунная нагрудная пластина и пояс из латунных доспехов. Это важное открытие вызвало великое изумление: считалось, что оно явил миру подлинного мертвого викинга, и говорят, что оно вдохновило Лонгфелло на поэму «Скелет в доспехах»:

«Говори! говори! гость грозный,

Что в панцире бездольном, полный,

В броне воинственной и скромной,

Пришел пугать меня!

Ты в ладан не одет восточный,

Но дланью плоти не точной

Простертой, словно милостыни ждешьчно,

Зачем меня тревожишь ты?»

Так отвечает он:

«Я был старым викингом! Мои деяния, хоть и многочисленные, ни один скальд не воспел в песне, ни одна сага тебе не поведала!

My deeds, though manifold,

No Skald in song has told,

No Saga taught thee!

«Учти, что в своей поэме

Ты пересказываешь повесть,

Иначе бойся проклятия мертвеца;

Ибо ради этого я искал тебя».

И тогда поэт раскрывает свою удивительную и романтичную историю. Однако, вопреки традициям норманнов, считается более вероятным, что как иероглифы, так и скелет имели индейское происхождение.

КОРОЛЬ ФИЛИПП.

На западном берегу залива Маунт-Хоуп расположен тихий городок Бристоль с широкими, заросшими травой, осененными деревьями улицами, ведущими к воде. Сейчас это приятный летний курорт с паромной переправой до Фол-Ривер. Выше по полуострову находится Уоррен с его фабриками. В Бристоле возвышается великолепный обособленный холм Маунт-Хоуп, давший название заливу. Его округлая вершина представляет собой массу кварцитовой породы, почти сплошь покрытую травой. Его высота едва достигает трехсот футов, но, будучи самым возвышенным местом в округе, он открывает грандиозную панораму: с него видны все города Род-Айленда и все острова залива Наррагансетт, а далеко на юге, на далеком Акуиднеке, в лучах солнца сверкает Ньюпорт. На востоке, через залив Маунт-Хоуп, город Фол-Ривер с его поднимающимися террасами огромных гранитнных фабрик словно вписан в пологий склон скалистого уступа. На этой горе жил знаменитый вождь король Филипп, и с нее он вместе со своим отрядом воинов совершал набеги, неся резню и грабеж в пуританские поселения. Восточная сторона Маунт-Хоупа обрывается к заливу отвесно, и когда колонисты наконец застали его врасплох в логове, он, как говорят, покатился по этому крутому склону, словно бочка. Вершина горы ныне известна как «Сиденье короля Филиппа»; на склоне горы есть естественное углубление, называемое «Троном короля Филиппа», а у подножия берут начало воды «Родника Филиппа» — небольшой журчащий ручей, стекающий к реке Тонтон. Один недовольный ранний колониальный летописец описал это место как «Свинарник Филиппа на Маунт-Хоупе». Главное предание этого края повествует о засаде, внезапном нападении и гибели этого знаменитого сахама, «последнего из вампаноагов».