«По Америке; Или, Великий Запад и Тихоокеанское побережье»

Общий цвет стен — серовато-желтый, но то тут, то там они испещрены зелеными и черными пятнами; и обычно в каждой нише и щели, где дерево может зацепиться корнями, пышно растут огромные ели и сосны. Во многих местах, однако, ее стены стоят отвесно и обнаженно, огромные массы честного гранита высотой от полумили до мили; и, пожалуй, я не смогу составить о них лучшего впечатления, чем сказав, что если бы любой из них опрокинулся, то во многих случаях он заполнил бы долину и даже больше. Наверху, на вершине хребта, снег лежит круглый год в большей или меньшей степени; но внизу, в сердце долины, вы имеете общий климат внешней Калифорнии, но без ее засушливости, ибо здесь летом идут дожди, как на Востоке. Когда я был там, на вершинах стен и куполов снег все еще лежал глубиной в пять-шесть футов; внизу же долина представляла собой июньский луг, богатый травой, с разбросанными тут и там рощами сосен и пихт, взмывающими на двести и триста футов в воздух, но кажущимися карликовыми саженцами на фоне величественных стен. Березы, ивы и кизил окаймляли ручьи; первоцветы, фиалки и другие ранние цветы усеивали лужайки; синяя птица, малиновка и бобовая птица —

"June's bridesman, poet o' the year,

Gladness on wings—"

щебетали среди деревьев; и со всех сторон, куда бы мы ни шли или ехали, в траве поспевала дикая земляника, наполняя ароматом ветер.

То тут, то там с высоких стен низвергались водопады непревзойденной красоты: некоторые представляли собой лишь линию тумана, несомую туда и сюда пролетающим ветром подобно марлевой вуали, а другие гремели с силой, приближающейся даже к ниагарской. Позже в течение сезона, когда снега в значительной степени исчезают, эти водопады, конечно, сильно уменьшаются в размерах, и тогда посетители видят их лишенными части их красоты и величия. Но именно тогда, в столь раннее время сезона, они встретили во всей полноте, и я насчитал с разных точек два десятка и более гремящих хором водопадов. Мы подъехали к подножию Вуали Невесты, обычно представляющей собой лист туманной кисеи, а теперь — ревущий водопад, и глянули вверх на девять тысяч футов туда, где он срывался с южной стены. Затем мы переправились к Эль-Капитану — массивному бастиону или углу в северной стене из цельного гранита, поднимающемуся отвесно в воздух на три четверти мили без единого разрыва, за исключением ниши на трети высоты, где высокая пихта зацепилась корнями и никогда не будет потревожена рукой человека. Оттуда мы повернули и поехали вверх по долине туда, где Йосемити-Фолс смело вырывался из северной стены подобно живому существу и стремглав гремел вниз на двадцать шесть сотен футов, то есть в пятнадцать раз выше Ниагары. Наверху, где он срывался с утеса, и впоследствии он казался хорошей рекой; но задолго до того, как он достигал дна, он превращался в колонну тумана, которую ветер раскачивал из стороны в сторону по своему желанию, но чей грохот все еще сотрясал долину. Оттуда мы поехали обратно к Хатчинсу; и в ту ночь, когда взошла луна и с безоблачного неба затопила долину своим серебряным светом, природа словно старалась превзойти сама себя ради нас.

На следующий день мы поехали вверх по реке Мерсед, которая извивается по долине и осушает ее — потоку глубиной в десять-двенадцать футов и вдвое большей ширины в ярдах, настолько чистой и прозрачной, что везде можно сосчитать гальку на дне — к озеру и Куполам. Первое представляет собой небольшой водоем удивительной прозрачности, который отражает окружающие горы и водопады, как зеркало; последние представляют собой куполообразные массы обнаженной породы, характерные для пейзажей побережья, венчающие Сьерру именно там. О Южном Куполе я уже говорил; Северный Купол уступает ему по размерам и высоте, но являет собой полноценный купол, на который удивительно смотреть. Дюжина таких куполов, какими увенчан капитолий в Вашингтоне, легко поместилась бы внутри него, и осталось бы место еще для нескольких. Отсюда, огибая угол Южного Купола, мы поймали великолепный вид на Южный рукав Мерседа, который катился по горной стене милей или более дальше в виде сплошной массы пены. С такого расстояния он казался листом пушистой белизны — чистейшей овечьей шерсти — сотен футов в высоту, а скалы и деревья обрамляли его как картину. Возвращаясь, мы снова поехали к грандиозному водопаду Йосемити и, привязав коней, начали карабкаться к подножию водопада, которое казалось не так уж высоко над нами; но калифорнийский воздух снова обманул нас, и после двух- трех часов карабканья по склону горы от куста к кусту и от камня к камню, не достигнув его, мы были вынуждены повернуть назад из-за приближающегося вечера.

На следующее утро мы увидели тонкий дымок, вьющийся над деревьями в нижней части долины, и после завтрака имели удовольствие поприветствовать профессора Уитни и его партию из Геологической службы штата. Они уже несколько недель занимались геологическими изысканиями в Сьерре к югу от Йосемити и вошли в долину накануне вечером по тропе Марипоса, чтобы повторить некоторые триангуляции и измерения, в которых не были до конца уверены. Они сообщили, что маршрут Марипоса довольно крут, но проходим, и это была хорошая новость, так как они были перпроходцами сезона в ту сторону. В партии было человек пять-шесть, все энергичные, атлетически сложенные люди, столь же увлеченные ходьбой и скалолазанием, сколь и анализом с расчетами. Они путешествовали с вьючным караулом и неизменно «разбивали лагерь под открытым небом», и их бедуинские привычки сделали всех загорелыми до черноты. Покончив с приветствиями, наши лошади были быстро поданы к крыльцу, и вскоре мы все вместе отправились к водопадам Вернал и Невада. Примерно в миле выше Хатчинса мы вышли к главному рукаву Мерседа и, повернув вверх по его берегу, вскоре обнаружили, что подъем слишком сложен для лошадей. Спешившись и отпустив животных пастись на волю, мы продолжили путь пешком по узкой тропе, которая вилась под тенистыми соснами и пихтами прямо у кромки реки, пенившейся и ревевшей здесь у наших ног стремительным каскадом на протяжении мили или около того. Огибая отрог каньона, брызги от водопада Вернал мгновенно промочили нас до нитки; но изысканные радуги, безупречные по форме и цвету, начали пылать и кружить вокруг нас, пока почти не стало казаться, что можно положить их разноцветные концы себе в карманы. Радуги — четвертькружья и полукружья — часто можно увидеть в других местах; но эти были совершенными кругами, кружившимися вокруг нас и отличавшимися наивысшей насыщенностью цвета. Какими бы мокрыми мы ни были, все мы остановились, чтобы насладиться зрелищем, и неохотно двигались дальше.

Здесь, у водопада Вернал, вся масса Мерседа падает с высоты 350 футов без единого уступа, и объем воды в то время был очень велик. Лестницы и стремянки выводят наверх, и здесь естественная стена или бруствер из цельного гранита позволяет наклониться вперед и без малейшей дрожи оглядеть водопад, каскады и дикий каньон внизу. Выше река стремительно несется стрелой по полумиле отполированного гранита от подножия верхнего или Невадского водопада. Там Мерсед совершает еще один прыжок общей высотой в семьсот футов; но на полпути вниз скала образует уступ как раз достаточный, чтобы задерживать воду в ее течении, откуда она изливается к низу спешащими пластами кружевной пены. Вода здесь казалась поистине наделенной жизнью и движением; длинные линии марлевой пены кружились все ниже и ниже; и все это походило на единое огромное полотно живого кружева, которое природа вечно ткала здесь для украшения Йосемити. Пелерины и воротники из валансьена и игольного кружева никогда не были столь воздушными и изысканными; но здесь они падали, струились и кружились в миллионах белоснежных узоров.

Возвращаясь мимо горы Бродерик, мы с профессором Уитни и его спутниками спустились к пику Сентинел и Собору Скал, ведя по пути множество интересных и приятных бесед, и вернулись к Хатчинсу с наступлением темноты. День выдался утомительным, так как большая часть маршрута оказалась дикой и каменистой; и я рано лег спать с натертыми ногами и уставшими ногами. В целом, однако, день выдался очень насыщенным и приятным; и теперь я оглядываюсь на него как на один из самых славных и лучших периодов, проведенных мной на побережье. Виды Йосемити повсюду были возвышенными и живописными; а на закате мы наблюдали, как «уходящий день» все еще играет среди Сьерры, в то время как Мерсед и луга внизу уже погружались в теневые сумерки. На самом деле, внизу в долине, глядя вверх, в лучшем случае видишь лишь узкую, похожую на ленту полоску неба, с обеих сторон окруженную горами; а зимой в течение половины утра и половины дня солнце у Хатчинса вообще не видно. Йосемити — это просто открытый туннель, так сказать, глубиной в полмили или более в сердце Сьерры, и в зимнее время солнечный свет там вряд ли может пробиться куда-либо, кроме как около полудня. Несомненно, снег и лед там в ту пору должны быть чем-то великолепным и возвышенным — ледники, тянущиеся со стен, и лавины, время от времени гремящие с высот в далекие глубины внизу.

ГЛАВА XXX.

ИЗ ЙОСЕМИТИ В САН-ФРАНЦИСКО.

На следующее утро (31 мая) я распрощался с мистером Хатчинсом, самым гостеприимным из хозяев и любезным из проводников, и отправился в обратный путь через Марипосу. В дополнение к капитану Коултеру со мной теперь был также мистер Гален Кларк, который проводил профессора Уитни из рощи гигантских деревьев Марипоса. Рысью проехав по лугоподобной долине, мы добрались до лагеря профессора и застали их как раз за сборами к возвращению через Коултервилл. Обменявшись крепкими рукопожатиями и взаимными обещаниями вновь встретиться в Стоктоне, если удастся, мы расстались и продолжили путь вниз по долине мимо Эль-Капитана, величайшего из гор, Трех Братьев и водопада Вуаль Невесты; а наконец, повернув налево, вышли на тропу Марипоса. Естественно предположить, что выход можно найти, следуя вниз по реке; но Мерсед прорывается между отвесными стенами огромной высоты, простирающимися на мили, так что единственным путем в долину или из нее тогда оставались старые индейские тропы на Коултервилл или Марипосу. [28]

Тропа Марипоса поднимается резкими зигзагами по южной стене, используя каждый камень и куст, где индеец мог найти опору для ног, и мы сочли подъем долгим и утомительным, прежде чем добрались до вершины. По часам прошло больше часа; но когда мы наконец обогнули последний изгиб и встали, потные и запыхавшиеся, на выступающем уступе Инспирейшн-Пойнт, какой же вид открылся перед нами! Отсюда открывается, пожалуй, лучший общий вид на Йосемити в целом, какой только возможен; и по мере того как взгляд скользит по его пикам и куполам, бастионам и башням — его массивным стенам, сверкающим потокам, пенящимся водопадам, благоухающим рощам и спящим лугам — душа переполняется невыразимой радостью; или, скорее, все ваше существо склоняется в благоговении и трепете. Справа спускается изысканно прекрасный водопад Вуаль Невесты, обвитый туманами и радугами. Вдали Три Братья и пик Сентинел пронзают небеса. Слева в торжественном и страшном величии стоит Эль-Капитан — суровый и сосредоточенный на себе, монарх долины, властвующий над всем. Вдали несравненный водопад Йосемити, словно изливаясь из облаков, прыгает, качается и гремит — его туман временами струится великолепным вымпелом, а глубоко звучащая основа служит вечным Te Deum. А еще дальше, возвышаясь над всем, четко и отчетливо вырисовываясь на фоне сапфирового неба, великий Южный Купол возносит свой устрашающий фас, подобно лику Всемогущего, и призывает вселенную склониться и воздать почести. Цепляясь за корявое и низкорослое дерево, проросшее прямо из гранита, мы пробрались далеко по скальному уступу и там буквально почувствовали себя объятыми Бесконечностью.

Ошеломляющее величие, жуткое одиночество и пустынность пейзажа — его торжественная красота и грандиозность — были просто невыразимы. Это было место, заставляющее ощутить ничтожность всех человеческих достижений и возвышающее человека из его собственного «я» к Богу. Это было предстояние перед Богом лицом к лицу, как в моменты великой опасности или в часы торжественной и внезапной смерти. Это был опасный край битвы. Это были буря и кораблекрушение. Это была многократно увеличенная Ниагара. Это была Швейцария, спрессованная в coup d'œil. Я стоял на Скалистых горах; я спускался по Колумбии; я пересекал Сьерру. Но Йосемити заключал в себе все это и многое другое, сжатое в единый вид; и, конечно, наша планета не знает ему равных. Совершенно справедливо Конгресс выделил Йосемити из общественного достояния и посвятил его человечеству в качестве Национального парка и зоны отдыха навсегда. Пусть он никогда не будет опущен до более низкого назначения. До сих пор он был свободен от опошляющих ассоциаций, и Калифорния как его естественный страж должна сохранить его таковым. Помимо необходимых дорожек и мостов, он пока избежал наших так называемых «улучшений»; и впредь, как и прежде, остается надеяться, что природе будет позволено следовать своей собственной доброй воле там, не стесненной рукой человека.

Но наше пребывание там подошло к концу, и, сняв шляпы, мы благоговейно попрощались с Йосемити и, оседлав коней, повернули лица к Марипосе. Короткая поездка по четко обозначенной тропе среди шуршащих сосновых листьев и гигантских шишек привела нас к Эрмитажу — огромной сахарной сосне диаметром в десять-двенадцать футов, полой внутри, где какой-то калифорниец некогда устроил себе жилище, закрыв вход грубой дверью. Она предоставляла ему комнату вполне приличных размеров, гораздо лучше многих хижин на рубеже; и здесь, посреди гигантских сосен, в милях от любого человеческого жилья, размахивая топором или кипятя котелок, он должен был наслаждаться уединением вволю.

Двигаясь дальше, мы вскоре наткнулись на снег, и на протяжении пяти-шести миль нас снова ждала, как и при въезде в долину, решительно «трудная дорога». Так барахтаться и продираться сквозь снежное поле за снежным полем было до крайности утомительно и тяжело, но делать было нечего, и мы упорно продвигались вперед. В миле или около того от Инспирейшн-Пойнт, пересекая открытую поляну, где снег растаял в лужу, мы заметили рябчиков и оленей; но они скрылись прежде, чем Кларк, опытный охотник, успел по ним выстрелить. Примерно в двух милях дальше мы вышли на более обширную поляну и, оторвав глаза от слепящего снега, увидели прямо на нашей тропе, ярдах в ста впереди, огромную самку гризли с двумя маленькими медвежатами. Мы все шли пешком, ведя лошадей по снегу как могли — капитан Коултер позади, Кларк и я на несколько ярдов впереди бок о бок друг с другом. Нашим единственным оружием были наши надежные револьверы да длинная одноствольная винтовка Кларка. Мой собственный хороший карабин «Спенсер» (семизарядный), который я так преданно пронес через весь континент и через Аризону без надобности применить его, я оставил в Сан-Франциско, не считая его необходимым в Калифорнии. Как же я жалел о нем теперь, с его семью готовыми к немедленному использованию пулями!

Одновременно с тем, как мы заметили ее, мадам Гризли тоже увидела нас, и Кларк сразу же откровенно заявил, что мы в большой опасности, если она проявит агрессию. Минуту-другую она стояла с поднятой головой, втягивая носом воздух, как бы оценивая шансы, а затем решительно развернулась на месте и скрылась в лесу, а ее медвежата резвились рядом, как неуклюжие котята. Кларк мгновенно бросил мне свой повод и решил попытаться выстрелить, если удастся прицелиться ей в сердце; но она держалась в укрытии, удаляясь, и он боялся стрелять, не будучи уверенным в том, что убьет ее. Он сказал, что если он промахнется или только ранит ее, нам придется спасаться на деревьях, так как нападение сделает ее свирепой и лютой; а также, что если ее медвежата вдруг повернут и побегут к нам в игре, как они часто делали, нам придется бежать или карабкаться вверх, так как она примет это за враждебное движение и яростно набросится на нас. При сложившихся обстоятельствах благоразумие явно было лучшей частью храбрости; тем не менее Кларк хотел заполучить парочку медвежат, и когда она вперевалку заковыляла сквозь слякоть и снег, он осторожно последовал за ней, решив попытать счастья, если она представит ему приличный шанс. Перебегая от куста к кусту и от дерева к дереву на довольно значительное расстояние, он крался вслед за ней; но вскоре вернулся без выстрела, заявив, что риск слишком велик для такого предприятия, и мы не огорчились, что так легко отделались от нее. По правде говоря, она была размером с небольшую корову и в целом представляла бы собой скверного противника, если не убить ее с первого же выстрела.

Кларк сказал, что гризли теперь редкость на этом маршруте, хотя раньше их встречали часто. И действительно, на обоих маршрутах и во время всех наших поездок среди Сьерра-Невады меня поражало общее отсутствие животного мира — как это было и в Скалистых горах. Я сомневаюсь, что в каком-либо из этих хребтов где-либо существует такое разнообразие и изобилие фауны, какое мы всегда находим на Востоке в глухих лесах и горах. Торжественная тишина, радостное безмолвие, совершенный мир и покой Сьерры казались повсюду глубокими; и нигде и никогда это не ощущалось сильнее, чем во время сегодняшней поездки в целом.

Оказавшись наконец на воле вне снега, мы вновь оседлали наших бойких маленьких коней, и оставшуюся часть дня тропа вела вниз и через хребты — сквозь великолепные леса сосен и елей, кедров и пихт, где сама конная прогулка была роскошью и наслаждением. Преобладающим деревом была калифорнийская сахарная сосна, так названная потому, что индейцы добывают грубый сахар, уваривая ее сок. Эти сахарные сосны часто достигают десяти-двенадцати футов в диаметре и взмывают на двести пятьдесят и триста футов в высоту. Они приносят гигантскую шишку обычно четырех дюймов в диаметре и шестнадцати в длину; и чтобы это не показалось «калифорнийской байкой», пожалуй, следует добавить, что я сам подобрал одну по дороге, длиной более восемнадцати футов, и она хранится у меня в личном кабинете. Их опавшие листья толстым ковром устилали землю под ногами, и часто наши лошади ступали шагом почти бесшумно. Наверху их густая тень загораживала солнце, которое с каждым часом становилось все более невыносимым по мере нашего спуска с хребта; в то время как горный воздух везде был насыщен смолистым ароматом.

Поздно во второй половине дня мы пересекли последний хребет и, спускаясь в долину Южного Мерседа, остановились у «Кларка», в доме нашего нового проводника. После отъезда от Хатчинса мы проехали двадцать две миль и нашли здесь отличные условия для ночлега. Сам мистер Кларк был с Востока, кажется, из Пенсильвании, но теперь являлся страстным калифорнийцем. Он рассказывал, что прибыл в Калифорнию много лет назад законченным чахоточным; но стоило ему оказаться среди Сьерры и вдохнуть их смолистый воздух, как его легкие быстро исцелились, и теперь он собирался провести здесь оставшиеся дни. Он вообще не мог жить в Сан-Франциско, тамошний воздух был слишком сырым и резким; зато здесь, среди Сьерры, он чувствовал себя здоровым и сильным, и выглядел поистине таким же суровым, как сами горы. Его дом содержал несколько комфортабельных комнат, и поток путешественников в Йосемити уже устремлялся в эту сторону, принося ему хороший доход.

В шести милях от дома Кларка, на границе округов Марипоса и Фресно, находится роща гигантских деревьев Марипоса. Мы посетили их на следующее утро (1 июня) под руководством самого Кларка, который считает их своими подопечными. Всего их насчитывается около пяти-шести сотен, разбросанных примерно на квадратную милю, но обычно кучками вместе. Вы подъезжаете к ним через редкий лес огромных сахарных сосен и кедров, которые в любом другом месте сочли бы лесными монстрами — в десять и двенадцать футов толщиной; но эти Гигантские Деревья превращают даже таких исполинов в карликов. Многие из них действительно достигают двадцати пяти и тридцати футов в диаметре и поднимаются в высоту на триста футов или более — первые сто футов или около того без сучьев и почти не уменьшаясь в размерах. Шесть из них имеют диаметр более тридцати футов и окружность от девяноста до ста футов; пятьдесят — более шестнадцати футов в диаметре; и двести — более двенадцати футов. «Гризли Гигант», самый крупный из них, имеет тридцать три фута в диаметре, а его первая ветвь на высоте девяноста футов от земли сама по себе имеет шесть футов в обхвате. В другое дерево, все еще стоящее прямо и бодро, но выжженное изнутри огнем, мы втроем въехали верхом друг за другом, и там все еще оставалось место для других. В другое, лежащее на земле и источенное огнем изнутри — превращенное в огромную оболочку — мы въехали верхом на сто с лишним футов, а затем выехали наружу через небольшое дупло!

Среди них попадались молодые деревца, которые все еще росли, сущие саженцы; но в целом эти Гигантские Деревья (ботаники называют их, кажется, Sequoia Gigantea) поражают своим почтенным возрастом и седой древностью. Во многих местах горные пожары прошлых лет нанесли немалый урон, оставив на некоторых из них шрамы и наполовину обуглив их; но теперь этому положен конец, поскольку роща Марипоса также включена в грант Конгресса, который навсегда выделяет Йосемити в качестве Национального парка и зоны отдыха. Их кора толщиной в восемьнадцать и двадцать дюймов имеет чистый цвет корицы и продольно рифлена, как коринфская колонна. Их древесина имеет глубокий красный цвет и очень напоминает древесину великих секвой, встречающихся повсюду в Береговом хребте. Их листва и шишки во многом похожи на таковые у наших обычных восточных желтых сосен, хотя листья несколько мельче.

ГИГАНТСКОЕ ДЕРЕВО.

Деревья здесь принадлежат к тому же виду, что и в роще Калаверас, хотя я полагаю, что некоторые из последних несколько крупнее. Они также встречаются в других местах вдоль западного склона Сьерра-Невады разрозненными рощами или кучками; но общее их число невелико. Очевидно, они являются доживающими свой век реликтами какого-то прежнего геологического периода и, без сомнения, скоро вымрут. Многие из них считаются уже двухтысячелетними — некоторые утверждают, что шеститысячелетними; но профессор Уитни заверил меня, что он очень тщательно исследовал их возраст, подсчитав их годичные кольца и иными способами, и сомневался, что какое-либо из них старше нашей эры. Но по крайней мере здесь стоят деревья, которые ласкались с воздухом и радовались солнцу, когда младенец впервые был положен в ясли в Вифлееме. С тех пор они растут в красоте и величии сквозь все солнечные дни и бури девятнадцати столетий. И сегодня они стоят несравненными колоннами в великом храме Бога, свидетельствуя о Его мастерстве и могуществе — подобающая часть

"That cathedral, boundless as our wonder,

Whose quenchless lamps the sun and moon supply;

Its choir, the wind and waves; its organ, thunder;

Its dome, the sky."

Будучи поистине чудом самим по себе, в некотором смысле эти калифорнийские Гигантские Деревья представляют собой величайшую природную диковинку в мире, поскольку ни в одной другой стране нет подобных им деревьев. Если они и не являются подлинно sui generis, то их подобия, по крайней мере, я полагаю, еще не обнаружено. Калифорния по собственной просьбе была назначена их законным стражем; и нация, и человечество ожидают, что она будет хорошо присматривать за ними. Было бы истинным святотатством поднять руку на них; и тюремное заключение, безусловно, было бы малым наказанием для такого злодея.

Вернувшись к Кларку, мы выехали оттуда в полдень и тем же вечером прибыли в Марипосу, находившуюся в двадцати пяти милях оттуда. Пейзаж большую часть пути был великолепным, вид за видом постоянно открывались перед нами по мере спуска с гор; но солнце уже приобрело июньскую свирепость, и жара казалась вдвойне тягостной для того, кто только что прибыл со снегов Сьерры. Мы подъехали к «Марипоса-Хаус» запыленными и утомленными, изнурендими дорогой и уставшими; но на дворе была суббота вечер, и самый закоренелый циник признает, что неделя прошла не зря.

Мы обнаружили, что Марипоса представляет собой разбросанную деревню в несколько сотен жителей с неопределенными перспективами. Она является центром некогда великолепного поместья генерала Фримонта — в семьдесят квадратных миль в сердце округа Марипоса — и прежде была весьма известна своими горными разработками. Но ее россыпные рудники теперь в основном заброшены, за исключением Джона-китайца; а знаменитая кварцевая фабрика стоимостью более ста тысяч долларов — пожалуй, лучшая в Калифорнии — стояла без дела. Жители Марипосы, однако, все еще сильно верили в свои горные ресурсы и ожидали, что их отличный завод скоро возобновят работу. В промежутке городок дремал в макоберовской манере, свойственной застойным горнорудным центрам, и приветствовал мой приезд как передовой отряд путешественников в Йосемити на то лето.

Здесь я распрощался с Панти, неизменно верным пони, и любезным капитаном Коултером, моими спутниками на протяжении недели (удачи им обоим!), и снова сел на дилижанс до Стоктона через Гонитос. Это была стомильная поездка сквозь меняющиеся пейзажи — через водоразделы и вниз по долинами рек Мерсед, Туолумне, Станисло и Сан-Хоакин, — и, хотя было жарко и пыльно, она все же доставила полное удовольствие. При пересечении хребта в Бэре-Вэлли открывается великолепный вид на Береговой хребет и гору Дьяболо, находящуюся в ста милях отсюда; и на протяжении остальной части пути высокая вершина Дьяболо почти всегда остается на виду. Большая часть пути была бесплодной и невозделанной, но ранчо и поселения с каждым годом все дальше и дальше продвигались в предгорья; и по мере того как мы снова приближались к Стоктону, вокруг нас повсюду простирались беспредельные пшеничные поля.

В Стоктоне я с удовольствием снова встретился с профессором Уитни и его спутниками и продолжил обмен мнениями о Калифорнии и Тихоокеанском побережье в целом. Оттуда мы вместе сели на пароход до Сан-Франциско и прибыли туда же 4 июня — сам я, правда, несколько измотанный и потрепанный, но с лихвой вознагражденный за все свои труды и тяготы поездки в Йосемити. Добрые друзья приветствовали мое прибытие, а прекрасное угощение и пуховые перины отеля «Оксидентал» казались вдвойне роскошными. Его владелец, разумеется, был из Леландов — из той семьи братьев, которые лучше всех прочих американцев умеют «держать отель»; а его внимательное отношение, искренняя доброжелательность и учтивость со всеми постоянно отмечались приезжими на Побережье.

ГЛАВА XXXI.

ИЗ САН-ФРАНЦИСКО В НЬЮ-ЙОРК.

Поездка вниз по заливу (8 июня) через Сан-Матео и Менло-Парк протяженностью около пятидесяти миль до Сан-Хосе завершила мои странствия по Тихоокеанскому побережью. Воздух в Сан-Франциско, свежий с океана, был сырым и резким; но в Сан-Хосе, защищенном Береговым хребтом, термометр показывал более чем на двадцать градусов теплее, и казалось, что тамошняя долина погружена в летний сон. Весь путь по железной дороге пролегает через фермы и сады, а сам Сан-Хосе предстал перед нами утопающим в розах и зелени. Здесь находятся старинные испанские монастыри и церкви в окружении виноградников, фиговых деревьев, апельсиновых рощ и т. д., как в Санта-Барбаре и Лос-Анджелесе, — только лучше сохранившиеся, а поездка туда является излюбленной экскурсией для жителей Сан-Франциско и приезжих. Этот сонный старый город резко контрастирует с суетой и водоворотом Золотых Ворот, а его мягкий и восхитительный воздух служит успокаивающим бальзамом для больных и ослабленных. Неплохой отель обеспечил хороший прием, и после столь суровой кочевой жизни во внутренних районах это место действительно показалось тихой гаванью.

Вернувшись в Сан-Франциско, мы произнесли последние прощальные слова, и 10 июня в 11 часов утра славный пароход «Конституция» унес нас к Панаме. Мы провели на Побережье шесть месяцев и с удовольствием остались бы дольше, особенно чтобы посетить «Гейзеры». Но моя официальная работа закончилась; кроме того, я получил частные письма, требовавшие моего присутствия на Востоке. Десятое число было «пароходным днем» — по-прежнему признанным событием в Сан-Франциско. Всякая торговля тогда замирала, а затем начиналась вновь. Вокруг отелей царила суета, а повсюду — атмосфера значимости. Сотни людей толпились на судне и причале, чтобы проводить своих друзей, и оставались до последней минуты. Но точно по минуте «Конституция» отдалила швартовы, развернулась на фарватере и вскоре направилась вниз по заливу к Золотым Воротам и Тихому океану. Миновав Алькатрас и остров Ангел, форт Сан-Хосе и Форт-Пойнт, мы достигли бара и пересекли его при волнении на море, которое вскоре отправило большинство пассажиров в каюты.

В Сан-Франциско ярко светило солнце, когда мы отплывали, но воздух был сырым и прохладным, как нашей поздней осенью; [29] а оказавшись в открытом море, мы столкнулись с нависшей дымкой, которая часто сгущалась в зимний туман. Эта неприятная погода продолжалась день-два, заставляя большинство пассажиров оставаться под палубой — многие из них страдали от морской болезни; но по мере того как мы продвигались вдоль побережья, погода постепенно смягчалась, и вскоре мы плыли под безупречным небом, поистине над «летними морями». Каким же великолепным путешествием выдался весь остальной путь! Оглядываясь на него теперь, он кажется скорее грандиозной экскурсией для пикника, чем подлинным морским путешествием. Океан в основном оправдывал свое название — Тихий. Днем мы очень редко теряли землю из виду. Пурпурные, малиновые и золотистые оттенки Берегового хребта вызывали постоянное удивление и восторг. Стаи морских свиней, а время от времени и заблудший кит оживляли день; а фосфоресцирующие волны, широко расходящиеся от нашего кильватера, превращали ночью наш след в сверкающий огненный путь.

И каким же было это небо! Днем — «глубоко, темно, прекрасно синее»; ночью — сплошное пламя сверкающих звезд. Это была настоящая роскошь путешествий — сама поэзия передвижения. Иногда я часами лежал на палубе, вдыхая благодатный воздух, наблюдая за чайками и фрегатами, парившими в нашем кильватере, или глядя на далекие холмы и горы, когда берег открывался перед нами, теряя всякое ощущение мысли и действия, довольствуясь лишь самим существованием. Даже чтение романов порой казалось тяжелым трудом, а письмо — огромным бременем. А когда наступал вечер, мы сидели и беседовали далеко за полночь; либо, опершись на леера, наблюдали за струей жидкого огня, которая бурлила, вилась и пенилась позади нас.

По мере продвижения дальше на юг климат становился теплее; однако синяя фланель и белый лен вместо зимней шерсти делали это вполне терпимым, и вообще переход от умеренного пояса к тропическому — от 38-й параллели к 7-й — казался не таким уж большим, не считая первых дня-двух пути из Сан-Франциско. Некоторые, впрочем, не побеспокоившиеся о такой смене одежды, горько жаловались на жару и вялость, хотя большинство из нас перенесло все весьма благополучно. Однажды ночью разразилась гроза, а на следующий день прошел сильный дождь, когда мы уже находились далеко у мексиканского побережья; но в остальном нас баловала непрерывно прекрасная погода.

От Сан-Франциско до Панамы немногим более трех тысяч миль, и мы преодолели их за пятнадцать дней. Наш пароход был прекрасным представителем своего класса, водоизмещением 3500 тонн и грузоподъемностью одиннадцатьсот пассажиров, не считая груза. Его длина составляла триста сорок футов при ширине сорок пять футов, а его просторная палуба по утрам и вечерам служила великолепным променадом. Пассажиров у нас было всего около четырехсот, так что каюты достались всем с избытком. Мы везли собственную говядину, баранину и птицу, которые забивались по мере необходимости, а еда в целом была отличной и обильной. Наша компания, надо признаться, оказалась довольно пестрой, но в целом очень общительной и приятной. С нами ехали армейские офицеры с женами, возвращавшиеся на Восток по отпуску или к новому месту службы; консул США на Сандвичевых островах, направлявшийся в Вашингтон по государственным делам; англичане из Гонконга, следовавшие в Нью-Йорк или Лондон; купцы, банкиры и игроки из Сан-Франциско; шахтеры в красных рубахах из Невады и Аризоны; а также женщины всех сортов — от изысканных дам и истинных матерей до дульсиней сомнительной репутации. Общее благопристойствие, впрочем, было выше всяких критик; а по воскресеньям, когда священник из Сан-Франциско проводил богослужение, все внимательно слушали, несмотря на его высокоцерковные нелепости. Утренний променад на палубе и вечернее курение у лееров были главными поводами для общения, и все наслаждались ими сполна.

Нашей первой остановкой был мыс Сан-Лукас — крайняя точка Южной Калифорнии, где мы высадили двух пассажиров и никого не приняли на борт. Оттуда мы пересекли устье Калифорнийского залива и остановились в Мансанильо (Мексика) — маленьком селении в двести-триста душ, порте прекрасного города Колима, расположенного примерно в семидесяти пяти милях вглубь страны. Здесь мы выгрузили сто тонн груза, предназначенного для внутренних районов, и провели несколько часов. Через восемь дней мы достигли Акапулько, главного мексиканского порта на Тихоокеанском побережье, всемирно известного в прежние времена, когда здесь правил испанский король. Гавань здесь полностью защищена от суши, с крупными островами у входа и глубокой водой прямо у берега, и здесь должна была бы находиться великая и могущественная столица. От Сан-Франциско на юг, не считая Сан-Диего, это первая по-настоящему хорошая гавань; и отсюда пролегает великий путь для торговли и путешествий через Мексику через столицу и Веракрус к Атлантике. Тем не менее мы обнаружили лишь унылый поселок с двумя-тремя тысячами жителей, в основном наполовину негров и наполовину индейцев, с примесью испанской крови тут и там. Горстка американцев и немцев контролировала торговлю города; а что до остальных — они казались безмятежной, инертной расой, которую не без основания называли «гризероами». Повсюду царил общий вид упадка; и если это образец мексиканской цивилизации после двух или более веков испытаний, то горе ее будущему! Из города в глубь страны не везло ни одной колесной дороги ни в каком направлении, а единственным средством передвижения во внутренние районы или обратно были лошади или мулы по извилистым горным тропам, точно так же, как во времена Кортеса.

Мы прибыли туда 18 июня, вскоре после завтрака; и едва легли в дрейф, как филистимляне — не то чтобы напали на нас, а — обступили нас. Они роились вокруг нашего судна на лодках-долбленках и туземных судненках всех форм и размеров, предлагая апельсины, лаймы, бананы, ракушки и т. д. за вознаграждение, поднимая их по бортам корабля на веревке в крошечной корзинке и полагаясь на то, что мы вернем условленную монету. Когда это переставало развлекать, они демонстрировали свое мастерство пловцов и ныряльщиков, камнем уходя под воду, когда за борт бросали монету, и неизменно успевая поймать ее до того, как она достигала дна. Почти или совсем без одежды, за исключением набедренных повязок, а часто и без них, они казались какими-то земноводными существами, чувствующими себя одинаково уверенно как на суше, так и на море.

Поскольку нам предстояло провести здесь несколько часов, пополняя запасы угля и воды до Панамы, многие из нас воспользовались возможностью сойти на берег и осмотреть город. Когда мы коснулись пляжа, нас встретили симпатичные девушки кофейного цвета кожи с корзинами и нитями ракушек, любую из которых мы могли получить на память при условии, что хорошо за них заплатим. Они всегда предлагают свой товар в «подарok» — уловка Акапулько, а также Мансанильо и Панамы; но неизменно рассчитывают получить взамен больше их реальной стоимости. Проходя дальше, мы обнаружили, что город состоит из одноэтажных глинобитных саманных домов с улицами, едва ли более просторными, чем хороший тротуар на Востоке, и практически без всякой торговли, если не считать той, что приносили трехмесячные пароходы. Лавки представляли собой в основном корзины или ящики на тротуарах или углах улиц, и даже ими управляли женщины, в то время как выглядевшие ленивыми мужчины бездельничали или слонялись в тени, попивая агуардиенте или попыхивая сигаретками с бесконечным удовольствием. Ватаги детей, от младенцев до подростков, обычно обходились без одежды, и все казались бесконечно счастливыми, лишь бы сосать апельсин или жевать банан.

Все с добродушным любопытством разглядывали американцев, и десятка два человек жаждали проводить нас к консульству США, которое уже издали выделялось звездно-полосатым флагом, лениво свисающим с флагштока. Сам консул, к сожалению, отсутствовал; но его заместитель, мистер Саттер, оказал нам радушный прием, и мы провели час с пользой, слушая его рассказы о мексиканской жизни и нравах. Оттуда мы отправились к грубой церкви или «кафедральному собору» на площади и обнаружили в ее безвкусных украшениях и кукольных изображениях — восковых Христах, ангелах из папиросной бумаги и оловянных амулетах — простое объяснение невежества, нищеты и застоя этого народа. Толстый и веселый священник прервал свои молитвы, чтобы продать нам оловянные амулеты (он клялся Девой Марией, что они серебряные!), которые должны были защитить нас от лихорадки и кораблекрушения в плавании; а затем пригласил нас заглянуть выпить глоточек агуардиенте и посмотреть на его любимого бойцового петуха. После этого мы прогулялись по пляжу между рядами пальм и бананов к старому испанскому форту и обнаружили, что он по-прежнему представляет собой прочное и капитальное сооружение, хотя ему уже век или два. Правда, он не выстоял бы долго против одного из наших современных мониторов, но в свое время это было прекрасное фортификационное сооружение и выглядело оно неплохо до сих пор. Гарнизон состоял из роты или двух грязных и оборванных солдат — их мундиры были разношерстными, а оружие — поистине никчемным. Мы передали приветствие коменданту в надежде получить разрешение войти, но его не было на месте, а его напыщенный подчиненный отказался впускать таких северных варваров.

Вернувшись на «Конституцию» поздно во второй половине дня, мы попрощались с Акапулько; и оттуда, следуя очертаниям континента, мимо залива Теуантепек, мимо Гватемалы, Сальвадора, Никарагуа, Коста-Рики и, наконец, Новой Гранады, мы наконец ранним утром 25 июня бросили якорь в Панаме. Во время этого недельного плавания мы почти никогда не теряли из виду берег и обычно находились настолько близко, что, проплывая мимо, могли разглядеть стада и стада животных, дома и деревья, а также буйную роскошь этого тропического побережья в целом. Величественные горные хребты и конусообразные вершины — старые вулканы, ныне потухшие, поднимающиеся на тринадцать и четырнадцать тысяч футов над уровнем моря — обычно были видны днем; а по ночам сполохи молний, по-видимому перескакивавших с вершины на вершину, часто освещали все небо.

Здесь, в Панаме, ключе к двум континентам и двум океанам, мы снова окунулись в суетливые течения современной жизни, хотя местным жителям из этого принадлежало немногое. Сам широкий залив с его живописными островками вечной зелени, увенчанными вечно изящными пальмами и бананами, представлял собой восхитительную картину, насквозь тропическую; но здесь также тянулись линии оживленных пароходов из Чили и Австралии, а также из Калифорнии, а старая гавань являла множество признаков жизни и энергии. Железная дорога до Аспинвалла, столь дорогая как жизнями, так и сокровищами, проложила путь через перешеек к мировой торговле, и Панама стоит у ее ворот. В другой стране или с лучшим народом она вскоре превратилась бы в могущественный мегаполис. Но мы нашли ее очень похожей на Акапулько, хотя с более широкими улицами, лучшими домами и большим населением. Кажется, тогда она насчитывала четыре-пять тысяч жителей; но в основном это была смешанная раса, в которой большая часть того, что действительно ценно в человеке, казалось, угасала. У них не было государственных школ, и они едва ли понимали, что такое народное образование. Их церкви, почтенные лишь своим возрадом, но восходившие еще к испанскому завоеванию, рушились. Их религия была лишь невежественным суеверием или диким фанатизмом. А их так называемое правительство находилось в состоянии хронической революции, так что никто, казалось, не знал, когда оно наверху, а когда внизу. Разумеется, реальный бизнес города находился в руках иностранцев — главным образом американцев, немцев и англичан, — и те «продвигали дела» с присущим им мастерством и энергией, несмотря на климат. Местные жители, как правило, довольствовались мелкой торговлей попугаями и ракушками, апельсинами и бананами и буквально обступали нас со всех сторон, пока мы не уставали от их криков и грязи.

Мы прибыли в Панаму, как я уже говорил, рано утром, но отправились в Аспинвалл лишь около полудня. Все это время ушло на высадку пассажиров с багажом и срочным грузом; но наконец нетерпеливый локомотив свистнул «по тормозам», и мы медленно тронулись с места. Поездка через перешеек составляет пятьдесят миль и обычно занимает два-три часа; но на полпути сломался багажный вагон, и мы провели четыре часа в непроходимых джунглях. В тот день утром в Панаме шел дождь, и солнце все еще было скрыто тучами; но воздух был насыщен густым теплом и влагой, которые висели слоями и складками вокруг вас без малейшего дуновения ветерка — и сказать, что мы парились и изнывали от жары все те долгие четыре часа, значит лишь наполовину передать наши ощущения от пота. Вдоль всей дороги наблюдалось тропическое буйство и великолепие, которое не поддается описанию словами, и здесь, в этих джунглях, оба они, казалось, достигали своего апогея. То, что мы в более суровом климате выращиваем в оранжереях и теплицах как редкие экзотические растения, там буйствовало под открытым небом, как им и полагалось, и вся природа буквально ломилась от изобилия и плодородия. Внизу травы и кустарник были настолько густыми, что только мачете мог прорубить путь или сдержать их рост. Наверху возвышались величественные пальмы и изящные бананы с цветущими лианами, свисающими, переплетающимися, ползущими и обвивающими все вокруг. Хлебные деревья и бананы висели повсюду гроздьями размером с корзину в полбушеля; а то тут, то там порхали птицы с ярким оперением, составляя достойную компанию болтливым мартышкам и визгливым попугаям в такой глуши. Сама поездка сквозь сердце тропиков в конце концов оставила редкие впечатления, а переход с парохода на поезд, несмотря на жару, стал долгожданной сменой обстановки.

Сама железная дорога казалась хорошо построенной и вполне управляемой. Говорили даже, что она буквально покоится на человеческих костях, так как при ее строительстве погибло столько бедняг от смертоносных миазмов. Шпалы были изготовлены из бакаута, а телеграфные столбы — из терракоты или цемента, поскольку ничто другое не выдержало бы насекомых и сырости перешейка. Станции располагались на приличном расстоянии друг от друга и казались созданными исключительно для нужд дороги, так как на них не садился и с них не сходил почти никто, кроме служащих компании. Проезжая мимо, мы видели местных жителей, лениво раскачивавшихся в гамаках или вытянувшихся на циновках в своих грубых хижинах из жердей и пальмовых листьев; а их ватаги детей бегали повсюду без присмотра, такими же голыми, как при рождении. Иногда у станции собиралось несколько местных жителей; но, как правило, это требовало слишком больших усилий, и они предпочитали предавался сладкому безделью (dolce far niente) в своих хижинах. Печать испанца, казалось, лежала на всех них; либо природа была к ним слишком благосклонна, избавляя от любых стимулов к труду, поскольку в нем не было необходимости.

Мы прибыли в Аспинвалл в 6 часов вечера и оставались там до 8 часов вечера. Мы потратили это время на осмотр города, но нашли мало интересного для себя. У него не было богатой событиями истории, как у Панамы; и его будущее зависело от «Пасифик Мейл». Некоторые нашли дешевое полотно, вина и сигары, поскольку Аспинвалл был порто-франко, и запаслись ими впрок на будущее, вопреки доходам нашей таможни. Но большинство из нас пресытилось и устало от необычных впечатлений этого дня и были рады, когда судовой колокол прозвонил «Все на борту!». Наш высокоцерковный капеллан оказался единственным по-настоящему полезным человеком в Аспинвалле в конце концов. Пока мы стояли там, он обвенчал пару и обвенчал бы еще одну, если бы хватило времени. Оба ждали уже несколько недель, выносливые души — в Аспинвалле, судя по всему, не нашлось священника.

Число наших пассажиров увеличилось за счет прибывших из Вальпараисо и Мельбурна, поэтому от Аспинвалла до Нью-Йорка нам было несколько тесновато. Наш славный корабль «Райзинг Стар» оказался надежным и мореходным, но без просторных удобств «Конституции» и ее безупречного оснащения. Всю говядину и баранину везли из Нью-Йорка на льду, чтобы их хватило на двадцатидневное плавание до Аспинвалла и обратно, и к моменту прибытия в Нью-Йорк они уже не были похожи на жену Цезаря — вне подозрений. Но в целом жаловаться приходилось мало, и судовые офицеры определенно делали все возможное, чтобы всем было удобно и комфортно.

Наш путь в Нью-Йорк, лежавший на расстоянии около двух тысяч миль, пролегал через Карибское море, а затем мимо восточной оконечности Кубы через Вест-Индию домой. Пересекая Карибское море, мы столкнулись с ненастной погодой с непрекращающимися грозами и молниями, казалось, в течение пары дней. Но, миновав его, мы вошли в область голубого неба и благодатных ветров и через восемь дней после выхода из Аспинвалла увидели Нью-Йорк. Мы прошли мимо Кубы так близко, что ее зеленые холмы и горы казались на расстоянии брошенного камня, а лавируя среди Вест-Индских островов, попали в Гольфстрим, откуда и пар, и течение понесли нас вперед. Мы достигли Сэнди-Хука в сумерках 3 июля, где нас к нашему крайнему неудовольствию посадили на карантин до утра. Но 4 июля забрезжило во всем великолепии над городом и заливом; и под звон колоколов, пушечные залпы и трепещущие флаги мы гордо поднялись вверх по гавани — она еще никогда не казалась такой величественной, — и прикоснувшись к пирсу, завершили наше путешествие.

Высадиться на берег в такой день казалось достойным завершением годового странствия по континенту и морям; и тот вечер дома, в окружении любящих друзей, казался вдвойне дорогим после долгой разлуки и благополучного возвращения. Сколько всего мы увидели в Великой Республике — об этом здесь можно рассказать лишь немногое! Как это расширило и возвысило представление об Отчизне! Какая у нас действительно великолепная страна, омываемая двумя океанами, увенчанная горами и усыпанная озерами; и все же, очевидно, это лишь предзнаменование той Великой Америки, когда мы займем весь континент от Арктики до перешейка с кишащими миллионами и превратим Тихий океан фактически в янкинское море. Как нельзя лучше мелодично воспел наш самый истинный провидец Уиттьер:

"I hear the tread of pioneers,

Of nations yet to be;

The first low wash of waves, where soon

Shall roll a human sea."

И лучше всего то, что над всей этой обширной землей будут развеваться лишь один флаг и одна свобода, один закон и одна воля, одна Правота и одна Справедливость — для нас и для всех людей, где бы они ни родились и какой бы веры ни придерживались, сколь бедны или сколь скромны они ни были. И ради этой цели, и во имя этого давайте мы сами и все те, кто любит англосаксонскую расу, если не все человечество, искренне помолимся: Боже, храни Республику!

В заключение позвольте мне добавить, что мы многим обязаны тем многочисленным друзьям, которых повстречали на пути, за их бесчисленные проявления доброты и неизменную любезность, и я с благодарностью отмечаю это здесь. Благороднейшие души, более великодушные люди, чем те, с кем мы сталкивались, особенно в Колорадо и Калифорнии, никогда не рождались; и пусть им сопутствует удача, всем и каждому, где бы они ни находились! Поистине, они с честью выдержали суровую борьбу в своей нелегкой жизни на фронтире, прокладывая путь для цивилизации, и заслуживают признательности своей страны и своего народа.

Но всему приходит конец — включая и эту книгу; и потому, о читатель, выражаясь языком Побережья, «Адиос» и прощай!

Трентон, шт. Нью-Джерси, март 1874 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

На странице 51 я упоминаю Великие равнины как будущий крупный регион животноводства и молочного дела в Америке. В качестве подтверждения того, как быстро это предсказание становится реальностью, я прилагаю следующие выдержки из статьи доктора Г. Латема в газете «Omaha Herald» от 5 июня 1870 года:

«Доказанные факты. — 1870 год стал памятным сезоном в животноводческом бизнесе на равнинах. Он начался с сомнений, но завершается с безграничной уверенностью в полной осуществимости и прибыльности разведения скота и зимнего выпаса.

Увеличение поголовья скота на Западе. — Количество скота в стране к западу от реки Миссури и к востоку от Снежного хребта теперь вдвое, если не в четыре раза больше, чем в 1869 году. Его нынешний размах и перспективы на будущее заслуживают самого пристального внимания общественности.

Поставки говядины на рынки Востока. — Два года назад нашу говядину и скот привозили с Востока. Сегодня закупщики скота из Чикаго и Нью-Йорка останавливаются на каждой станции наших железных дорог и покупают скот во всех наших долинах для восточного потребления. Можно смело предсказать, что в нынешнем сезоне из наших долин на Восток будет отправлено 15 000 голов мясного скота. За прошедшую неделю я побывал на некоторых крупных пастбищах равнин и намерен рассказать о них вашим читателям.

Крупные стада. — Стада Эдварда Крейтона, Чарльза Хаттона и Томаса Алсопа пасутся на Большом Ларами, который является притоком Северного Платта. Долина Ларами расположена между Блэк-Хиллс и хребтом Медицин-Боу. Ее длина составляет около ста миль, а ширина — тридцать миль. Примерно в средней части этой долины и в шести милях от железнодорожной станции Ларами эти господа разместили свои животноводческие ранчо. У них есть просторные дома, конюшни и загоны. Когда мы покидаем станцию прекрасным августовским утром (для которого характерен чистейший голубой воздух и золотой солнечный свет), прямо перед вами открывается гора Агассис, в то время как горы Дикс и Додж с заснеженными вершинами находятся соответственно справа и слева.

Мы поднимаемся вверх по Ларами по ровной дороге, по которой колеса катятся словно по полу. Мы следуем по изгибам реки, чистой как слеза и прозрачной, как снег, откуда только что прибыли ее воды. Сначала мы выходим на стадо в 4000 коров наполовину и на три четверти породистых; то есть среди них нет ни одной с долей техасской крови более половины, а у многих она составляет лишь четверть. Среди торговцев скотом они известны как короткорогатый техасский скот. В этом стаде насчитывается 3600 телят с долей крови даремской породы от трех восьмых до половины. Эти коровы находятся здесь на равнинах уже одну зиму и два лета. Все сухостойные коровы исключительно жирные, а многие коровы с телятами у ног представляют собой отличную говядину. В этом стаде много двухлеток и годовалых бычков, вполне готовых для мясника по своей упитанности. Всего в этом стаде насчитывается до 9000 голов скота: 4000 коров, 3600 телят, 1000 двухлеток и 500 годовалых бычков.

Повадки скота. — Они пасутся на территории размером пятнадцать на двадцать миль. Коровы и телята ходят вместе круглый год и на самом деле никогда не разлучаются, а держатся семействами по четыре особи в среднем: корова, теленок, годовалый и двухлетний бычок. В середине дня их можно обнаружить на речных низинах, куда они около 11 часов приходят на водопой. Около 4 часов пополудни они возвращаются на возвышенности, где в изобилии растут богатый пырей и питательная трава грамма, пасутся до наступления ночи и ложатся на теплую песчаную почву до следующего утра, после чего кормятся до полуденной жары. Интересно наблюдать за повадками этого скота, когда он не сдерживается пастухами. Они ходят туда-сюда к воде и местам выпаса семьями и небольшими стадами гуськом, как их предшественники по этой земле — бизоны, протаптывая глубокие тропы или дорожки, подобные им. Потратив три-четыре часа на осмотр этого стада, мы поднимаемся выше по реке к мясному стаду, состоящему из 3500 упитанных техасских быков в наилучшей кондиции, которой когда-либо достигали в этом мире животные на подножном корму. Этот скот находится здесь уже один или два сезона и весит в среднем в живом весе 1300 фунтов. Сегодня их всех можно было бы выгодно продать на восточные рынки. У них впереди еще три месяца хорошей погоды для набора веса в этом сезоне, после чего вместе с еще 5000 голов, купленными этими предприимчивыми людьми и уже направляющимися сюда, они будут проданы на Восток либо забиты и отправлены на Восток четвертушками.

Еще выше по течению, ближе к горам, находится племенное стадо годовалых и двухлетних бычков, на которое уходит час или два нашего времени.

Породистый племенной скот. — Затем мы перебираемся на Сэнд-Крик, небольшой приток Ларами, и осматриваем стадо американского скота, которое вместе с животными Хаттона и Алсопа насчитывает 400 голов, преимущественно коров. Это столь же прекрасный скот, какой можно отыскать где бы то ни было. Среди этого стада есть несколько отличных помесных даремских быков и два чистокровных, купленных в Огайо по высокой цене. Эти люди владеют 300 породистыми быками, от которых получают прекрасных телят путем скрещивания их с помесными техасскими коровами. Животноводам интересно взглянуть на этих телят, в каждом случае так отчетливо демонстрирующих даремские черты — еще одно доказательство общего закона о том, что более сильная и чистокровная из двух рас передает форму и черты потомству. Этот факт наглядно иллюстрируется в данных стадах: второе и третье поколения от скрещивания не оставляют никаких следов техасской крови.

Здесь, на этом ранчо, находятся 300 маточных кобыл и молодняк — годовалые и двухлетние жеребчики, выращенные здесь, которых никогда не подкармливали и не держали под крышей. Это столь же крупные и прекрасные жеребчики, каких выращивают где угодно. Этих маточных кобыл и жеребят пасут в стаде, но зимой никогда не ставят в стойла и не подкармливают.

Овцы. — Далее мы направляемся к отарам овец, общее число которых вместе с ягнятами превышает 10 000 голов; из них 3000 — ягнята, что в общей сложности составляет 13 000. Часть из них привезена из Нью-Мексико, но подавляющее большинство родом из Айовы и представляет собой прекрасных мериносовых овец. В среднем они дают по пять фунтов шерсти на голову. Для них подготовлены просторные укрытия на случай непогоды. Значительную часть этих отар составляют матки. Владельцы рассчитывают получить 6000 ягнят и настричь 65 000 фунтов шерсти в следующем году.

Этим людям принадлежит около пяти миль изгородей, огораживающих сенокосные угодья, пастбища для верхового скота и другие участки. В общей сложности они вложили сюда более 300 000 долларов, что служит достаточной оценкой их предприимчивости, дальновидности и мужества. Они — великие скотоводческие короли гор. Из всех живущих людей они сделали больше всего для решения проблемы зимнего выпаса.

Далее мы направляемся к Малому Ларами, где господа Мотл и Бат содержат 400 голов американского и помесного скота; их ранчо находится у старого пересечения дилижансной дороги, и у них есть отличный породистый скот. Выше них, за Овечьей горой, прямо под белой макушкой горы Додж, названной в честь генерала Доджа, у истоков Малого Ларами, лежит долина длиной двадцать и шириной десять миль, разделенная примерно поровну северным, средним и южным рукавами этой реки. Это быстро текущие реки, которые не замерзают зимой. На их берегах и в пойменных землях растут рощи деревьев, дающие тень летом и укрытие зимой. Эта долина представляет собой замкнутую котловину в горах с единственным пунктом входа и отсутствием иного выхода, кроме той же дороги. Здесь находятся 2900 голов скота, принадлежащие Ламбарду и Грею из Нью-Йорка, капитану Коутсу из армии и автору этих строк. Из-за особенностей долины пасти их могут всего три человека, и это поистине рай для скота. Из этого стада 1200 — коровы, 700 — двухлетки, 300 — годовалые бычки и 700 — телята. Этот скот является короткорогатым техасским и представляет собой хорошую партию племенных животных.