«Дневник путешествия по Свободному Государству Конго»

Вскоре после отправления мы минуем католическую миссию на французском берегу и немедленно вступаем в борьбу с порогами. Гребцы напрягают каждый мускул, шестовики изо всех сил упираются в камни и стволы деревьев, а солдаты помогают, цепляясь за ветки деревьев или любые другие зафиксированные предметы. Вода бурлит за бортом, пока мы продвигаемся дюйм за дюймом. То выигрывая, то теряя позиции, мы испытываем колоссальное напряжение, ведь если течение одолеет нас хоть раз, каноэ, скорее всего, разобьет о камни в щепки. Время от времени кто-то из команды выпрыгивает за борт и, упираясь ногами в камни по пояс в бурлящем потоке, толкает лодку изо всех сил. Наконец мы достигаем гладкой воды и с час-другой плывем спокойно, пока не встречается следующий порог и борьба не возобновляется. Работа невероятно тяжелая и опасная, но санго — искусные лодочники и стремятся завершить задачу как можно быстрее. На бурной воде или на глади экипажи несутся вперед, распевая песни, крича и подбадривая друг друга для нового рывка. После захватывающего и утомительного дня мы достигаем деревни и, распределив пайки для команд, разбиваем палатки.

Снова в путь в 6:30 утра в густом речном тумане, который, однако, быстро рассеивается с восходом солнца. Пороги, поначалу привлекавшие новизной ощущений, начинают надоедать, поскольку утомляет невозможность почитать или вздремнуть без риска оказаться искупающимся в течении, несущемся между камнями со скоростью миль пятнадцать в час. Ближе к закату мы добираемся до места Боканда — деревни ныне заброшенной, так как несколько лет назад вождь со своим народом перекочевал на французский берег реки. Мы решаем заночевать в новом селении и направляемся туда, но находимся еще посреди реки, когда видим, как большинство жителей убегает в лес позади селения, женщины подбирают детей и домашнюю утварь, а мужчины следуют за ними не спеша. Однако вождь и несколько храбрецов появляются на пляже с ружьями, и на мгновение кажется, что у них недобрые намерения. Впрочем, они очевидно передумывают: мы высаживаемся без помех и отправляем переводчиков объявить, что мы охотники и нам нужны лишь место для лагеря да продовольствие для людей. Вождь тут же выступает вперед и преподносит нам кур и яйца, а солдаты тем временем ставят палатки на деревенской площади.

В путь с рассветом; путешествие становится еще более утомительным, так как протащить тяжело нагруженные каноэ через некоторые водопады невозможно. Поэтому нам приходится трижды высаживаться на берег, и пока багаж переносят по суше, пустые каноэ вытягивают наверх с помощью канатов. Наконец слоновьи пороги успешно преодолеваются, и через час-другой мы достигаем Мокоангаи, однако за три дня тяжелейшей работы мы поднялись вверх по реке всего миль на тридцать.

В Мокоангаи находится крупная плантация и ферма, а также добротные дома для пары белых людей, проживающих там. На следующий день я отправляюсь на охоту до рассвета. Местность открытая и холмистая, в основном покрытая травой высотой восемь-десять футов. Тем не менее здесь немало участков с почти голой землей, что делает это место идеальным для скрадывания дичи. Прошагав несколько миль в тумане, мы замечаем несколько антилоп и пытаемся подобраться к ним. Находясь еще почти в ста ярдах, они начинают неспешно идти к укрытию, но удается сделать отличный выстрел в бок, и одна из антилоп падает замертво с тяжелым ранением в плечо. Вскоре впереди примерно в двухстах ярдах неожиданно появляется слон, идущий по греблю холма. Отправив местного охотника подобрать антилопу, мы с Чикайей несколько часов преследуем слоновий след, но догнать зверя или найти другую дичь нам не удается. Теперь мы находимся высоко на горном хребте позади Мокоангаи, и открывающийся вид великолепен. Великая река видна как на ладони, извиваясь между холмами, покрытыми яркой зеленью, какую встретишь только в влажных тропических странах. В остальном пейзаж несколько напоминает Центральный Уэльс с рекой Уай, увеличенной раз в сто. Чикайя прошел долгий путь, неся тяжелую винтовку, и теперь обнаруживает признаки усталости, поэтому его подбадривают разрешением подстрелить по дороге обезьяну.

Поскольку следующий день — воскресенье, мы спокойно отдыхаем на посту и готовимся выступить в понедельник утром на катере «Айя» — одном из первых пароходов, привезенных Стэнли в Африку, а потому несколько старомодном. Поскольку он слишком мал для перевозки большого количества багажа, он берет на буксу большую открытую железную лодку примерно такого же размера, идущую бок о бок. В нее укладывают лагерное снаряжение, а парни и солдаты занимают места, усаживаясь на тюк и ящики, и в понедельник, 19 сентября, мы отправляемся в путь на Банзивиль. К счастью, на этом участке реки нет порогов, и на катере по крайней мере можно с комфортом стоять в полный рост, в то время как в каноэ приходилось неподвижно сидеть в длинном шезлонге едва ли не по двенадцать часов ежедневно.

Жители и деревни теперь сильно меняются внешне: хижины имеют форму ульев и строятся из деревянных каркасов, покрытых травой. Вход имеет высоту всего около трех футов, а купол крыши — пожалуй, вчетверо выше. В некоторых из них возведено подобие платформы, что выглядит как попытка построить двухэтажное жилище. Женщины здесь либо совершенно наги, либо носят крошечный лоскут ткани или пучок травы ниже пояса; однако все мужчины носят набедренные повязки. Все жители производят впечатление людей отменного телосложения, а доля детей аномально высока. В первую ночь мы останавливаемся на торговом посту голландской компании на французском берегу реки и получаем гостеприимный прием от местных агентов.

На следующий день мы достигаем католической миссии Сент-Фамиль, также расположенной на французской территории. Отцы разбили обширную плантацию и ферму; лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы и домашняя птица чувствуют себя прекрасно. Современные американские плуги и телеги придают ферме поистине домашний вид. В изобилии растут кукуруза, апельсины, бананы, ананасы и множество овощей. Сонная болезнь здесь неизвестна; священники приписывают этот иммунитет тому, что туземцы едят много свежего мяса и мало кванги. Очевидно, болезнь вызывается бактерией... тьфу, бациллой. Однако по меньшей мере возможно, что новый рацион цивилизованного туземца может служить предрасполагающим фактором. Дикарь от природы мясояден... тьфу, плотояден, и до прихода белого человека ел мало что, кроме животного мяса. Теперь же его основной пищей в западных частях Конго является кванга, состоящая главным образом из крахмала, тогда как мяса и рыбы ему перепадает мало. Вдоль Конго, где туземец цивилизован, сонной болезни много, а вдоль Убанги, где он дичее, ее практически нет. Отцы угощают нас крепкими спиртными напитками, дистиллированными из папайи и ананасов, которые весьма хороши, и кукурузным пивом, которое не столь удачно. Затем они показывают нам свои владения и перед отъездом нагружают нас яйцами и свежими овощами, которые приходятся весьма кстати. К закату мы швартуемся у берега и разбиваем лагерь. Поразительно, как быстро скашивается трава, ставятся палатки, разжигаются костры и готовится ужин: когда туземец знает, что ему поручена конкретная задача, он работает усердно, чтобы побыстрее поужинать и отправиться спать. У Чикайи, судя по всему, тонкое чувство сатиры или юмора. Стол сломался, и когда я спросил, как это произошло, Чикайя вместо ответа «он сломался давно», как поступил бы европейский слуга, выдал нечто получше: «он всегда был таким». «Полагаю, его таким и сделали», — ответил я. «Да, сэр», — последовал ответ, и добавить было нечего.

Берега реки здесь усеяны деревнями, и каждый раз, когда мы останавливаемся, толпы народа сбегаются посмотреть на пароход, а вождь поднимается на борт, торжественно жмет руки и подносит яйца, кур или козу. В ответ мы отдаем равноценное количество ткани, бус или соли. Митако здесь не встречаются вообще, вместо них используются бусы. Туземцы неизменно казались благодарными и довольными своими подарками, что редко случалось на Конго, где люди обычно ропщут даже тогда, когда получают во многом превосходящую по стоимости плату за то, что продают. Мы разбиваем лагерь в селении Дру, где из-за каменистой природы почвы нам приходится с большим трудом устанавливать палатки.

22 сентября мы достигаем реки Куангу, где расположен главный пост французской торговой компании. Здания, как обычно, сложены из кирпича, а раствор приготовлен из речного ракушечника и песка. Вскоре после нашего прибытия привели бедного туземца, которому ужасно изуродовало руку циркулярной пилой. Мы перевязали ее как можно тщательнее и зафиксировали на лубке, пока он не сможет добраться до поста с больницей. Однако ночью послышалось странное пение, и на следующий день мы обнаружили, что его друзья изгоняли злых духов — то есть хлорид ртути, в котором была промыта рука, — сорвали все повязки и отправили мальчика вниз по реке в каноэ, чтобы уберечь от белого лекаря. Рука почти наверняка отпадет, и дальнейшая судьба мальчика, пожалуй, будет интересной. Один из торговцев, швейцарец мистер Константин, рассказал, что служил во внутренних районах и с января не получал никаких новостей. Мы смогли ознакомить его лишь с событиями по июнь, опоздав на три месяца. У этого джентльмена интересная судьба. Он сражался за Англию в войне с матабеле, а затем поселился в Оранжевом Свободном Государстве, где был реквизирован Кронье и брошен в окопы при Магерсфонтейне, но к своему великому удовольствию вскоре попал в плен к британнам и содержался очень хорошо. Теперь он живет совершенно один, без какой-либо охраны, в нескольких днях пути от реки и чувствует себя в полной безопасности, поскольку здешние туземцы видят в белом человеке защиту от арабов. Эта компания торгует с туземцами каучуком, расплачиваясь бусами по цене 40 сантимов за килограмм. Поэтому маловероятно, что многие туземцы мигрируют во Французское Конго, где за свою работу они получают не больше, чем в Государстве, да к тому же облагаются налогом. Страна за станцией представляет собой плоскую саванну, и лишь изредка здесь попадаются несколько небольших слонов. Обычный сильный шторм разражается во второй половине дня, за очень короткое время едва не доверху заполнив водой баркас и лодку. Купив у компании вино и другие припасы, мы на следующий день продолжаем путь вверх по реке мимо многочисленных густонаселенных селений. Архитектура снова изменилась: хижины теперь имеют шатрообразную форму и сужаются кверху в центре, который иногда украшен парой антилопьих рогов. У некоторых деревень есть плантации, и все жители кажутся горящими желанием торговать, причем за кобья, ножи или диковинки обычно требуют соль. Более того, даже наши собственные люди хотят заняться небольшой торговлей и, купив вещи у сельчан, пытаются перепродать их нам, несомненно, по сильно завышенной цене. Чем дальше вверх по реке плывешь, тем многочисленнее и густонаселеннее деревни, пока они не тянутся почти без перерыва на много миль вдоль берегов. Каждая из них поставляет нам бра дрэвесины, который оплачивается бусами. Пейзаж здесь, в самом сердце Африки, прекрасен: гряды холмов, впрочем не очень высоких, тянутся насколько хватает глаз. Они покрыты травой, которую возле деревень часто выжигают, оставляя черные участки. На них в течение двух лет будут сажать маниок, а затем таким же образом расчистят новые участки. Днем здесь очень жарко и сыро, так что сохранить что-либо крайне трудно. Нитки в коже гниют, подошвы сапог отваливаются, ружья и винтовки приходится тщательно смазывать каждый день, а сигары полностью портятся за несколько часов, если не держать их в жестяных коробках. Можно ли после этого удивляться, что человеческий организм быстро сдает в этой паровой бане и что болезни в этих местах весьма обычны. С реки видно не так много дичи, но иногда из травы поднимается стайка куропаток и подлетает на расстояние ружейного выстрела от баркаса.

За день до прибытия в Банзивиль мы обнаружили пароход французской компании и нанесли визит директору, где выпили за англо-французское соглашение, новости о котором только что поступили. Каждый француз в Африке восхищен подарком в виде территории, как и каждый англичанин должен быть рад урегулированию стольких щекотливых вопросов.

ТУЗЕМЦЫ САНГО С УБАНГИ.

ГЛАВА VI.

Верхний Убанги. — От Банзивиля до Якомы.

Банзивиль построен в живописном месте на двойном изгибе реки. Напротив находится французский пост Мобайе, а между ними бушует порог. Местность по обе стороны холмистая, почва каменистая, повсюду в уединенном величии валяются огромные валуны гранита и кварца. Мы достигаем поста утром 26 сентября, и нас встречает капитан Ауита, итальянец, занимающий здесь должность начальника зоны. Здания расположены с двух сторон квадрата, две другие образованы рекой, поворачивающей налево, а открытое пространство покрыто гравэлэм, что представляет собой приятную замену песку и глине, в то время как предоставленный в наше распоряжение дом выглядит особенно манящим после недели в палатках и на маленьком баркасе. Все насквозь вымокло и должно быть разложено на гравии для просушки под великим костром природы. К сожалению, некоторые шкуры, которые поневоле пролежали в ящиках неделю, то погружаясь в воду под воздействием минут, то выпекаясь на солнце, безнадежно сгнили, и их пришлось выбросить. На следующее утро мы провели беседу с многочисленными туземными вождями, которые очень стремились обменять копья и другие диковинки на европейскую одежду. Все были довольны «Буламатади», хотя некоторые роптали на необходимость находить носильщиков и гребцов.

Это, очевидно, один из самых густонаселенных районов во всем Конго, ибо со всех сторон, как у кромки воды, так и на вершинах холмов, находятся крупные деревни, состоящие из шатрообразных хижин и «шимбеков», или квадратных открытых навесов, под которыми туземцы сидят и спят большую часть дня. Помимо каучука, здесь выращивают в огромных количествах рис, причем плантации тянутся параллельно реке более чем на две мили. Здесь работают мужчины, женщины и дети, а те, кто находится у дороги, подходят вперед, отдают воинское приветствие и жмут руку — обычай, присущий именно этой части края, ибо до сих пор женщины не приветствовали подобным образом, и лишь вожди протягивали руку. У многих людей тонкие губы и семитские носы, и большинство из них хорошо сложены. Как обычно, при встрече мужа и жены первый шествует впереди с копьем или палкой, а вторая следует сзади, неся ребенка, который сидит на одном из ее бедр, привязанный ее тканевым отрезом, и с тяжелым грузом дров или продовольствия на голове. Вечером мы переправуемся через реку и обедаем с капитаном Мейером в Мобайе. Французские деревни неотличимы от тех, что находятся на стороне Государства, но туземцы, если это возможно, еще более ленивы.

На следующее утро в Банзивиль доставляют много каучука. Цепочки туземцев, каждый с небольшим корзинкой этого вещества, маршируют на площадь и рассаживаются рядами на гравии. Корзины затем взвешивают на ноке крана, и капитан Ауита заносит вес в книгу, пока не будет составлен общий учет, после чего щебечущая толпа отправляется к находящемуся неподалеку навесу, где пять поваров вовсю трудились, готовя для них обед. Туземцам здесь платят тканью из расчета 50 или 60 сантимов за килограмм в зависимости от качества каучука, и хотя предполагается, что каждый человек поставляет лишь один килограмм в месяц, некоторые деревни здесь сдают за это время более тонны.

Мистер Фернака, второй по команде, прибыл 28-го числа после тридцатидневного марша по внутренним районам по неисследованной местности. Он рассказал, что это в основном болотистая земля, содержащая несколько селений, жители которых, видя приближение белого человека с его солдатами, бежали в буш. Поначалу туземцы действительно всегда боятся белых, но через короткое время соглашаются торговать и вскоре становятся очень дружелюбными. Туземец, по сути, быстро обретает абсолютную уверенность в европейцах, и его первоначальный страх, очевидно, есть лишь страх перед неизвестным. Довольно забавно видеть, как дети в деревнях, куда проникли немногие белые люди, с криками ужаса бегут к своим матерям, когда появляется странно выглядящий человек с белым лицом и в одежде. При звуке пароходного свистка многие дети также разбегаются. Один из солдат, сержант с многолетним стажем, сопровождавший мистера Фернаку в его трудном походе, к несчастью, подхватил дизентерию и прибыл в Банзивиль лишь для того, чтобы умереть. Мы присутствуем на похоронах, причем абсолютная простота церемонии производит глубокое впечатление. Все здешние войска, пожалуй человек семьдесят-восемьдесят, промаршировали с перевернутыми ружьями к кладбищу вслед за горнистами, исполнившими «Последний пост», и выстроились напротив могилы. Был отдан приказ взять на караул, гроб опустили, каждый присутствующий бросил горсть земли в могилу, и все было кончено. Однако далеко за полночь еще долго было слышно печальное погребальное пение, которое солдаты исполняли по своему умершему товарищу. Охота здесь трудна, несмотря на обилие дичи: трава достаточно высока, чтобы скрывать антилоп и все остальное, кроме слонов. После шестичасовой ходьбы по пересеченной местности и воде без успеха я был рад забраться в гамак, и меня покатили обратно домой потеющие туземцы, которые по очереди несли свою ношу и менялись примерно каждые десять минут. В целом гамак неудобен, и охотиться здесь до тех пор, пока трава не выжжена, очевидно, бесполезно. На следующий день, будучи очень уставшим и разбитым, я провожу время за просмотром книги «Цивилизация в Конголенде». Посетив теперь многие из упомянутых в этой книге мест, трудности, с которыми сталкивается писатель, публикующий труд о стране, которую он никогда не видел, становятся совершенно очевидными. На самом деле она дает о состоянии Конго не больше представления, чем подшивка «Police News» могла бы дать о британской цивилизации. Когда посещаешь несколько сотен деревень и видишь, пожалуй, миллион туземцев, большинство из которых кажутся веселыми и довольными, искренне удивляешься тому, как могли возникнуть столь абсолютно лживые отчеты о состоянии страны. С другой стороны, невозможно проехать несколько тысяч миль по Конго — особенно в малопосещаемых местах — и не задаваться постоянно вопросом: какова же та необычайная сила, которая позволяет нескольким сотням белых людей не только управлять столькими миллионами чернокожих, но и открывать и развивать страну размером с европейский континент, которая еще несколько лет назад была совершенно неизвестна.

Можно сразу отмести мысль о том, что туземец подавляется военным деспотизмом, ибо посты изолированы, а число войск в них лишь достаточно для охраны имущества и складов, иными словами, для выполнения обязанностей полицейских в Англии. В любой момент тысячи туземцев, живущих в постах или вблизи них, могли бы сокрушить эти малочисленные силы задолго до того, как подоспеет помощь с ближайшей правительственной станции, во многих случаях находящейся в неделе пути. Тот факт, что они этого не делают, служит по крайней мере косвенным доказательством того, что белые люди не дурно обращаются с народом. Имеется однако множество прямых свидетельств того, что туземец питает не только великое уважение, но и привязанность к своим новым правителям, и нетрудно понять причину этого, если сравнить его участь до прихода европейцев с его нынешним положением.

В каждой деревне были вождь или вожди, свободные люди и рабы, которые проводили жизнь в охоте и войнах с другими племенами. Единственным имуществом вождей и свободных людей были их хижины, каноэ и рабы, а также грубые орудия, использовавшиеся ими на войне и охоте. Несчастных рабов покупали и продавали, захватывали в плен в ходе войн, и их часто убивали и съедали. Один раб стоил столько-то коз, копей или ножей, а за одно большое каноэ можно было купить нескольких женщин. Законодательство оставалось за вождями, а суд Божий был обычным делом, но всегда устраивался так, чтобы судья мог контролировать результат. Впрочем, здесь не место описывать эти интересные, хотя и ужасные обычаи.

Теперь же люди богаты сверх самых смелых мечтов их предков, ибо ценность имущества великих вождей значительно возросла с тех пор, как они стали иметь дело с европейцами. Опять же, вождь небольшой деревни с 1000 жителей поставляет государству 1000 килограммов каучука каждый месяц по 50 сантимов за килограмм. На сбор этого количества уходит два или три дня; таким образом, каждый год деревня получает 240 фунтов стерлингов за сбор вещества, не имеющего никакой ценности для самих туземцев, чья повседневная рутина тем временем едва ли вообще страдает. Туземцы использовали слоновую кость главным образом для изготовления военных рогов, но у некоторых вождей ее было столько, что они строили ограды из острых кончиков вокруг своих глинобитных хижин, даже не думая о том, что в стране белого человека эти бесполезные бивни будут стоить небольшой горы соли. Теперь они обменивают их на одежду, ткани, соль и другие полезные товары. Счастливый владелец каноэ, правда, больше не может купить на него трех-четырех рабов, но зато он может использовать его для перевозки продуктов или ловли рыбы, за что ему хорошо платят. Сравните также участь раба в прошлом с его нынешним положением. Он в любой момент подвергался ужаснейшей участи; теперь же он может поступить на военную службу, работать на плантациях или спокойно оставаться в своей деревне, выполняя несколько часов работы каждый месяц. Действует однако и другая сила, влияния которой на разум дикаря мы едва ли могли ожидать. На него сильно влияет стремление подняться по социальной лестнице, на вершине которой, разумеется, находится белый человек, и всякий, кто имеет с ним прямые дела, сразу осознает свое превосходство над голым каннибалом из леса. Слуга, или «бой», белого человека занимает высокое положение и считает себя совершенно иной породой людей, нежели его кузен, который все еще не цивилизован. То же относится к солдатам и работникам на плантациях, которые ежедневно контактируют с чиновниками. Все наиболее разумные и амбициозные туземцы таким образом отрываются от своего первобытного уклада жизни и привязываются к своим хозяевам, которые дают им одежду для ношения и бусы для украшения себя. Самые важные вожди стремятся выглядеть как европейцы точно так же, как зажиточный туземец из Сьерра-Леоне стремится носить лакированные ботильоны и носить с собой шелковый зонт. Неподалеку отсюда есть один по имени Байер, молодой человек большого ума и деловой хватки, который построил себе кирпичный дом, одевается по-европейски и гордится тем, когда его приглашают покурить сигару на веранде офицерской столовой. Однако вождей никогда не приглашают разделить трапезу с европейцами — различие, которое одновременно необходимо и мудро.

МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ ПЛЕМЕНИ САНГО В БАНЗИВИЛЕ.

С каждым днем все очевиднее становится то, что белого человека глубоко уважают и что его слову безоговорочно верят. То, что он говорит — правда, а что обещает — то выполняет. Туземец, по-видимому, уважает эти черты, пожалуй, тем больше, что сам он испытывает в них прискорбный недостаток.

Именно уважение, порождаемое моральной, а не физической силой, позволяет нескольким европейцам успешно управлять этой великой страной и дает возможность одному-двум белым людям безопасно жить с несколькими солдатами на обособленном посту, окруженном тысячами туземцев, большинство из которых являются дикими каннибалами.

Тем не менее остается еще много трудностей, которые предстоит преодолеть, и среди них — организация удовлетворительной денежной системы. Это отчетливо проявилось 1 октября, когда по еженедельному обычаю люди из окрестных деревень принесли на пост продовольствие. Появилось много женщин с большими связками бананов, за которые в качестве платы, как правило, выдаются бусы. В этой процветающей части головы женщин уже полностью украшены бусами, как и большая часть их домашних уборов, поэтому они потребовали взамен ткань.

Вопрос денежного обращения — весьма сложный. Существует опасность перенаводнить берега Конго митако, а берега Убанги — бусами. Иными словами, эти предметы, выполняющие роль денег, не расходуются так быстро, как поставляются, и женщина, чьи конечности уже отягощены латунными кольцами, а голова тяжела от бус, желает получить какую-то иную плату. На каждом государственном посту есть склад, где хранятся ткани, одежда, бусы, соль и множество других товаров, которые могут пригодиться туземцам, но очевидно невозможно выдавать каждому отдельному человеку в качестве жалования именно ту вещь, которую он желает в данный момент. Возражения против бус и митако не относятся к соли и ткани: первая сразу потребляется, а вторая со временем изнашивается. Тем не менее нехорошо иметь валюту, которая постоянно создается лишь для того, чтобы быть уничтоженной. Денежная валюта, уже существующая в Нижнем Конго, со временем однако получит распространение, но на пути к этому все еще стоит немало трудностей. Франки и сантимы, разумеется, будут бесполезны для туземцев, если на государственных постах по-прежнему не будут содержаться склады, где они могут купить все, что пожелают. Этот великий вопрос, однако, находится под пристальным вниманием правительства и, несомненно, будет разрешен столь же успешно, как и многие другие, бывшие не менее трудными.

Воскресенье всегда представляет собой интересный день на государственном посту, ибо вожди со множеством последователей приходят на дружескую беседу и за советом. 2 октября выдалось особенно оживленным, поскольку в деревне близ Банзивиля был избран новый вождь, за чем последовало великое ликование. Пение, крики, танцы и всеобщая суматоха продолжались с утра до ночи, и если стремление шуметь является каким-либо критерием счастья, эти люди должны быть самыми счастливыми в мире. Существует множество форм танцев: иногда каждый шаркает ногами, не сдвигаясь с места больше чем на фут или два, а затем торжественно раскачивает руки, голову и туловище взад и вперед; иногда множество людей образуют круг, и один за другим прыгают в него и быстро вращаются; но какова бы ни была форма, все казались охваченными глубоким воодушевлением и получали от этого искреннее удовольствие.

У туземцев в окрестностях Убанги очень своеобразное тату. Оно состоит из пяти приподнятых бугорков кожи, образующих прямую линию, которая продолжает линию носа вверх по лбу. Они образуются путем выполнения для каждого бугорка двух параллельных разрезов на коже на расстоянии примерно в полдюйма друг от друга и поднятия образовавшегося лоскута. Под лоскут вставляется кусочек слоновой кости и оставляется там до заживления раны, в результате чего получается бугорок кожи, возвышающийся над уровнем остальной поверхности. Все татуирование в Конго заключается в приподнимании кожи подобным образом, но в каждом районе рисунок различен. Простое татуирование путем накалывания красок, судя по всему, не практикуется вовсе.

Рыбная ловля здесь очень проста и весьма эффективна. Большие корзины, сужающиеся к концу и открытые с широкого конца, закрепляются с помощью веревок, или вернее прочных лиан, выполняющих здесь роль веревок, прямо у вершины порогов, где вода мчится с огромной силой. Рыба попадает в корзины, но не может пройти сквозь них или вернуться против течения, после чего ее просто бьют острогой и вытаскивают. У нее плотное белое мясо, и она хороша на вкус.

3 октября вождь банза навещает пост. Это красивый, умный на вид мужчина, который прекрасно управляет своим многочисленным народом. В этой части Конго вождество передается от отца к сыну, но в некоторых районах преемственность идет через семью жены вождя.

Многочисленные мелкие вожди то и дело заглядывают на пост в течение дня и доставляют немало хлопот, поскольку они вечно выпрашивают одежду и предлагают взамен копья и подарки. Они не осознают, что во время путешествия не возят с собой избытка одежды или что одного-двух копьев вполне достаточно для коллекции диковинок. Вероятно, они думают, что мы торговцы, ибо мы не буламатади, и, полагаю, еще никто и никогда не поднимался по Убанги с увеселительной целью. Новоизбранный вождь очень хотел получить костюм, так как у него ничего не было, и он желал произвести впечатление на своих новых подданных. Он с множеством жестов описывал, что был избран под громкий бой барабанов, что, впрочем, было сущей правдой, и говорил, что всегда намерен оставаться большим другом Государства. После этого ему, конечно же, пришлось выдать немного одежды. Система безостановочной раздачи «чаевых» заведена в Государстве, однако, слишком далеко, и если ее не остановить, она скоро превратится в тяжелое бремя для белого человека. Каждый туземец требует чаевых по любому возможному поводу, оказал он услугу или нет, а если он выполнил какую-то работу и ему платят лишь причитающееся, он так же недоволен и браплив, как извозчик, получивший лишь законную плату.

По всему Конго орудует множество местных воров — один из них умудрился проникнуть в дом капитана Ауиты среди бела дня при ярком солнечном свете и украсть копье и туземный нож. Тем не менее его быстро поймали и препроводили в тюрьму. Суды Божьи некогда были весьма обычным явлением среди туземцев. Излюбленным методом было дать дозу стрихнина курице, и если она дохла, обвиняемый признавался виновным, а если оставалась жива — невиновным. Несчастная птица, чувствуя себя в любом случае скверно, бродила вокруг, изумленная всеобщим ажиотажем, а следом за ней шел истец, выкрикивающий: «Умри, умри, умри, птица», и ответчик, кричавший: «Живи, живи, живи, птица». Крепость раствора всегда рассчитывалась судьей так, чтобы вердикт был известен ему заранее. Занятным инструментом, заменяющим присяжных, является орех, сквозь который пропущено волокно таким образом, что при вертикальном удержании орех скользит вверх и вниз. Однако хитроумным скручиванием волокна можно воспрепятствовать падению ореха. На суде орех поднимают наверх шнурка, и если он остается там, обвиняемый невиновен, а если падает — виновен. И здесь судья может заставить механизм вынести решение в ту или иную сторону по своей воле.

Среди множества неприятных насекомых Конго — «чиггер», разновидность песчаной мухи, которая зарывается под кожу, обычно на пальце ноги, и откладывает там яйца в мешочек. Если их не удалить, образуется абсцесс. Туземцы спокойно сидят кружками, удаляя друг у друга чиггеров с ног с помощью иголок, и проявляют значительную ловкость в этой мелкой операции. Поэтому необходимо никогда не ходить босиком, ибо мальчишки заносят их повсюду.

На пост периодически доставляют много слоновой кости, причем концы иногда весят по 70 или 80 фунтов каждый. Государство очень строго охраняет слонов, и вывозная пошлина на бивни весом более 6 килограммов составляет 21 франк за килограмм. И все же вряд ли Конго будет и впредь давать столь большие количества слоновой кости, ибо слониха приносит потомство лишь раз в три года, а рост малыша очень медленный. Здесь есть слоненок возрастом один год. Он ростом около 4 футов 6 дюймов и пока не имеет никаких признаков бивней. Его кормят рисом, молоком и бананами, и он игривый малыш. Ручная обезьяна здесь очень боится слона и при его приближении сразу цепляется за ухаживающего за ней туземца или карабкается ему на плечо, чтобы тело мальчика всегда оказывалось между ней и слоном.

В понедельник, 10 октября, мы готовимся продолжить наше путешествие вверх по реке. Теперь нам потребуется шесть или семь каноэ, поскольку они не столь велики, как те, что ниже по течению, а наши экипажи, слуги, конвой и сопровождающие лагеря составляют в общей сложности почти двести человек. Капитан Ауита отправляет с нами нескольких государственных капитов, а капитан Мейер одушевляет нас помощью нескольких французских солдат из 1-го полка сенегальских тиральиров — великолепных молодцов, очень щеголеватых в своей форме цвета хаки. Таким образом, мы можем безнаказанно высаживаться на любой берег реки, то есть во Французском или Государственном Конго, и иметь возможность общаться с вождями, поскольку прокормить такое количество людей будет, пожалуй, несколько затруднительно.

На следующий день мы отправляемся посреди ужасающего галапа. Каждое из семи каноэ везет один или два том-тома, а некоторые также туземные колокольчики. Все капиты и большинство гребцов выкрикивают друг другу команды, на которые никто не обращает внимания, даже если слышит их, в то время как друзья гребцов вопят прощания с берега. Наконец, однако, багаж уложен, и маленькая флотилия трогается гуськом, ибо каждое каноэ держится ближе к берегу. Не прошло и получаса, как мое каноэ ударилось о скалу и село на нее. К счастью, мы двигались со скоростью не более двух миль в час, иначе в днище образовалась бы пробоина. Как бы то ни было, половине команды пришлось выпрыгнуть за борт, встать на скалу и снять каноэ. Никогда еще судно не разгружали так стремительно, и через несколько мгновений мы снова были на плаву.

Река теперь течет через некое подобие ущелья шириной не более полумили и продолжает путь между холмами, покрытыми высокой травой, но через час-другой она снова расширяется, и берега становятся низкими. Жара стоит великая, а непрекращающиеся удары в том-том в трех футах от ушей очень досаждают, но если его остановить, команда перестает держать ритм, и лодка из-за этого плывет очень медленно. Пение же, с другой стороны, отнюдь не неприятно. Один из членов команды запевает соло, нечто вроде речитатива, причем словами обычно служит экспромтный отзыв о белом пассажире, а затем все подхватывают хором в идеальной гармонии. Музыка то дикая и потусторонняя, то страстная и радостная, но всегда естественная. В этих диких африканских песнях нет ничего от дешевых шлягеров, которые становятся популярными в Англии и Америке, и они ни капли не похожи на китайскую или индийскую музыку. Инструменты рудиментарные: простые цитры, погремушки, колокольчики и разновидность гитары, но вполне вероятно, что все они, кроме колокольчиков, были завезены европейцами или арабами.

Мы медленно ползем дальше, пока не достигаем острова Я, который принадлежит Государству. Все остальные острова, кроме Баму, являются ничейной землей. Здесь мы высаживаемся у большой деревни, и пока мальчики обустраивают лагерь, следим за тем, чтобы все наши спутники были накормлены. Вождям поручают доставить продовольствие, и вскоре появляются почти двести женщин, каждая с деревянным сосудом, содержащим порцию кванга, пальмового масла, салата, бананов, плантанов, рыбы, мяса или общей смеси. Они складывают их на землю и стоят по стойке смирно, каждая за приготовленным ею блюдом. Сержанты и капиты распределяют пайки среди солдат и гребцов, и по приказу вождя вся толпа исчезает в хижинах. Затем мы едим свой обед, состоящий из обычных курицы и яиц, играем в партию в бридж на двоих и ложимся спать.

Внезапно из хижины доносятся крики, и мы приказываем часовому выяснить причину. Он вскоре возвращается с одним из наших гребцов, который заявляет, что другой гребец украл его пайку и, когда он попытался забрать ее назад, жестоко избил его. Поэтому мы заказываем ему дополнительное питание и решаем разобраться в этом деле утром.

На следующий день, отдав ткань вождям в уплату за продовольствие, мы призываем юношу, который поднял столько шума ночью. Теперь шестовик заявил, что мальчик украл его набедренную повязку, и поэтому он избил его. Этот рассказ противоречил предыдущему, а дальнейшие показания туземцев еще больше запутали историю, поэтому, объяснив шестовику, что он не имел права избивать мальчика, даже если тот был членом его команды, и что в случае повторения подобного он будет строго наказан, мы решили не предпринимать дальнейших действий.

Один из французских солдат теперь появился и поведал романтическую историю. Он нашел в деревне давно потерянную единокровную сестру, причем взаимное узнавание было подтверждено племенными знаками. Оба были проданы в рабство в детстве; он попал во французские туземные войска, а она вышла замуж за одного из подданных Государства. Теперь она желала покинуть мужа и уйти со своим братом, который был готов выплатить компенсацию за ее потерю, если это потребуется. Поскольку это сулило возникновение некоторых деликатных вопросов, мы отказались предпринимать какие-либо шаги, кроме сообщения об этом инциденте в надлежащие инстанции.

После этих задержек мы тронулись вверх по реке, берега которой с обеих сторон были застроены густонаселенными деревнями. Около полудня возбужденная толпа остановила нас у одной из них и попросила о помощи. Поскольку все кричали одновременно и, вероятно, никто не говорил правды, было трудно понять, в чем дело, но в Французском Конго пропали несколько женщин, а в Государстве — слон, и туземцы на каждом берегу хотели, чтобы белые наказали тех, кто на другом. Будучи частными путешественниками, мы, разумеется, не могли предпринять никаких действий, даже если бы и пожелали, и продолжили путь, отставая от графика уже на два-три часа. Наконец в 6 часов вечера мы достигаем Зинги, крупной деревни с прекрасной плантацией, и здесь разбиваем лагерь.

Сразу за деревней пороги столь сильны, что поднимать нагруженные каноэ опасно, и необходимо переносить весь багаж пешком по пересеченной местности около трех миль, пока снова не начнется спокойная вода. Капиты хотели попытаться преодолеть подъем с полными каноэ, ибо туземец не любит носить тяжести больше всего на свете. Мы объясняем, что если белым людям, которые умеют плавать, необходимо идти пешком, то насколько же сильнее необходимо переносить багаж, который немедленно пойдет ко дну, если каноэ перевернется. Однако это их не убедило, а европейцы, у которых случались аварии на реке, говорят, что хотя вся команда, плавающая как рыбы, бросается на помощь белому человеку при опрокидывании каноэ, ни один из них не утрудит себя спасением багажа. Вероятно, туземец, чье личное имущество ограничивается набедренной повязкой, считает все прочие пожитки бесполезной суетой и не стоящими того, чтобы из-за них беспокоиться. Вид здесь весьма красив: река делает двойной изгиб среди поросших лесом холмов, пересекаемых горными потоками чистой воды, спешащими слиться с главным руслом, бушующим внизу в своем каменистом ложе. Здесь обычно водятся многочисленные цесарки — лучшая дикая птица для еды во всей Африке, и я иду впереди носильщиков на их поиски, но не вижу ничего интересного.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОСТ В ДЖАБИРЕ.

К 8 часам утра все каноэ проходят пороги и снова загружаются, так что мы снова трогаемся в путь. Вскоре достигается новый порог, преодолеть который с помощью вёсел невозможно. Поэтому часть команды выходит за борт и, стоя по пояс в воде на камнях, буквально поднимает лодку фут за футом, пока не достигается верх. После этого река снова расширяется, и течение уже не столь сильно. Одно из каноэ теперь зарезервировано под кухню и перевозит коз, кур и прочую провизию. Интересно наблюдать за Луэмбо, который сидит, покуривая трубку над огнем, пока готовит обед. Ничто не нарушает его невозмутимого спокойствия, и он философски продолжает варить суп даже в самой бурной воде. Когда обед готов, мы останавливаемся у берега, кухня подплывает ближе, и горячий, крепкий суп приходится весьма кстати, ибо в дневную жару много съесть невозможно.

С наступлением темноты мы решаем остановиться в устье реки Кото, где находится пост одноименной торговой компании, и двое тамошних агентов любезно оказывают нам гостеприимство. Некоторые из местных туземцев демонстрируют ярко выраженные семитские черты, а у нескольких, как ни странно, глаза имеют форму, как у китайцев. Все они готовы приносить пайки для гребцов и принимают плату без комментариев. И впрямь, туземец никогда не говорит «спасибо», но поскольку он быстро дает понять, когда недоволен, молчание очевидно означает удовлетворение. У компании есть каучуковая плантация и ухоженная ферма с коровами, свиньями и овцами, которые прекрасно здесь живут.

Река Кото почти так же велика, как продолжение Убанги, и берет начало далеко на севере. Миновав ее, мы продолжаем подъем между берегами, на которых деревни идут практически непрерывной чередой до тех пор, пока мы не достигаем Гумбы, крупной деревни на французской стороне с гостеприимным вождем и глинобитным гостевым домом. В нем мы складываем багаж и устраиваемся на ночлег на веранде, у которой, к счастью, оказалась водонепроницаемая крыша, ибо почти ежедневный шторм выдался на редкость свирепым. Молнии практически непрерывны и имеют яркий, ослепительно зеленый цвет; раскаты грома звучат так, будто целые улицы были поражены и разрушены, а дождь льет словно из душевой сетки.

Дом вождя в этой деревне имеет прямоугольную форму, но к двум концам крыши прикреплены шпилеподобные верхушки, подобные тем, что украшают остальные хижины в селении. Они не несут ни декоративной, ни практической пользы, но интересны тем, что отмечают туземную черту на доме, скопированном с построек на правительственных постах.

На следующее утро все еще шел сильный дождь, поэтому мы спокойно переждали в сухости, зная, что путь до Якомы займет всего пять-шесть часов, но около 10 часов утра, вычерпав воду из каноэ, которые были полны воды, мы уложили багаж и тронулись в путь. Деревня сменяла деревню, в них было множество людей, богато украшенных бусами и краской, но ни во что другое не одетых. Все вожди были настроены благожелательно, преподносили яйца или кур и безропотно принимали предложенные взамен ткань или соль. Около полудня мы достигли начала селения Якома, которое тянется вдоль берега на несколько миль. Большинство гребцов, судя по всему, хорошо знали эти места, а некоторые жили прямо в деревне. Поэтому их благонамеренные друзья запрыгивали в проходящие каноэ или доплывали до них вплавь и забирали весла и шесты у уставших товарищей. С сильно увеличившейся компанией, с опасно глубоко погрузившимися в воду каноэ, под бой том-томов, звон колокольчиков, звуки горнов и крики людей мы прибыли в Якому около 5 часов вечера 15 октября, завершив тем самым плавание по всей длине реки Убанги.

ГЛАВА VII.

От Якомы до Джабира.

Якома построена на берегах Уэле как раз перед ее слиянием с Бому в целях образования Убанги. Путешествие вверх по этой реке от ее впадения в Конго до здешнего истока заняло семь недель, причем половина этого времени, впрочем, была проведена на государственных постах. Путешествие на каноэ ужасно утомительно, хотя весь день просто сидишь неподвижно в кресле-качалке, и ночевать в лесу во время или после ежедневного шторма было далеко не комфортно. И все же поездка оказалась очень интересной, ибо это одна из наименее изученных частей света, а ее обитатели, вероятно, наименее цивилизованны.

Этот опыт сродни шоку донес до сознания ту мысль, что человеческая природа везде примерно одинакова и что если дикарь ведет жизнь практически животного, то в то же время он не слишком сильно отличается от современного цивилизованного человека. Он не носит одежды, но весьма тщеславен и украшает себя бусами и браслетами, а его прическа требует часов терпеливого труда. Он зачастую столь же рад быть сфотографированным, как молодая модная красавица, и, будучи воином, гордится краской, свидетельствующей о том, что он кого-то убил в бою, точно так же, как солдат гордится своими медалями. В своих делах он откровенно коммерчески ориентирован и столь же стремится говорить то, что, по его мнению, понравится его гостю, как и самая тактичная светская хозяйка. Он столь же страстно желает победить в гонках на каноэ, как любой студент колледжа в своем университетском гребном экипаже, и является подлинным и настоящим спортсменом. Он очень ревнив как муж и предан как отец — черты, свойственные как животным, как и самым интеллектуальным из людей. Будучи вождем, он отнюдь не суров к своим подданным, хотя его наказания варварски, а чувство справедливости развито не сильно. Он ест человеческую плоть, но не больные гусиные печенки, и предпочитает мясо с душком, подобно тому как некоторые любят дичь с душком. Он думает о завтрашнем дне не больше, чем многие цивилизованные люди, живущие сегодняшним днем без заботы о будущем, и наконец, он видит мир со своей колокольни и испытывает мало желания обсуждать чужие взгляды. Мистер Ван Люттен, начальник поста, любезно встретил нас и предоставил в наше распоряжение дом. Затем мы читаем нашу почту — первые новости из дома с июля — и просматриваем газеты. Местность вокруг Якомы плоская, и поскольку нет никаких признаков леса, плантация состоит исключительно из каучуковых кустов. Здесь также выращивается много риса, а в свое время из привезенных из Либерии растений получали большое количество кофе, однако впоследствии они погибли. Местный же кофе родится на славу и определенно так же хорох, как любой другой в мире, так что кажется более разумным культивировать его и оставить в покое чужеземные разновидности.

Это одно из немногих мест в Конго, где коровы дают больше молока, чем требуется их телятам, и где можно делать масло. Ферма хорошо укомплектована лошадьми и крупным рогатым скотом для разведения, каковую функцию они выполняют весьма успешно: жеребята и телята выглядят крепкими и здоровыми. Все вожди окрестностей приходят к нам с визитами. Все они очень богаты, могущественны и преданны в этом округе и обожают носить европейскую одежду или мундиры. Один из них был облачен в старый военно-морской мундир с антикварным мечом, а другой — в качестве капитана на государственной службе, хотя он вовсе не имел права носить форму Силы Публик. Сразу напротив Якомы, на противоположном берегу Уэле, расположена деревня для отставных солдат, где у них есть собственные сады и плантации, и они живут припеваючи, но пенсии не получают. Срок службы составляет три или семь лет с возможностью подписания контракта еще на три года после длительного периода с повышенным жалованием и еще на три года при желании после этого. Нередко встречаются сержанты, прослужившие десять или двенадцать лет, и они всегда пользуются большим авторитетом.

Как обычно, люди предлагают нам множество туземных изделий в обмен на ткань, и мы пополняем нашу и без того обширную коллекцию.

Поскольку поблизости нет крупной дичи, я решаю собрать коллекцию мелких птиц, коих здесь великое множество и у оперенья предивные цвета. К сожалению, у меня нет дробь мельче 5-1/2, и трудно избежать повреждения мелких разновидностей. Однако при стрельбе из патрона с полным чоком с расстояния около пятидесяти ярдов две или три дробинки почти всегда попадают даже в самых маленьких птиц. Весьма хорошим методом их консервации является впрыскивание формалина в тела, которые мгновенно выпрямляются и становятся жесткими в любом положении, какое им придашь. Птиц таким образом можно устанавливать с расправленными в полете крыльями или так, будто они сидят на насесте, причем эффект получается гораздо более красивым, чем тот, которого можно добиться с помощью чучелирования. Однако необходимо расправлять их и впрыскивать раствор очень скоро после их гибели, ибо если наступит трупное окоченение, изменить положение головы и крыльев уже невозможно. На плантации было великое множество прекрасных птиц, и добыть более дюжины различных экземпляров не составило труда менее чем за час [3]. Красные куропатки также встречаются здесь в рисе, но, как и в Европе, эта разновидность не поднимается на крыло, и можно проходить целый день, слыша знакомый призыв со всех сторон, и сделать всего лишь один или два выстрела.

19 октября у меня случился первый приступ лихорадки, который был нетяжелым и вскоре прошел от фенацетина. Однако это стало некоторым разочарованием, поскольку я исправно принимал по пять гран хинина каждый день с момента прибытия в Конго. Лихорадка протекала так же, как бывало в Индии десять лет назад, но поскольку за весь этот период в Англии она проявилась лишь единожды, я надеялся, что она ушла навсегда. Сотни комаров жужжали вокруг, надо полагать, с амбициозной задумкой перенести микробы какому-нибудь другому несчастному.

РЕКА У БАНЗИВИЛЯ.

Поскольку теперь мы покинем французскую границу и будем путешествовать исключительно по территории Государства, мы отправляем сенегальский конвой вниз по реке обратно на их станцию в Мобайе. Сержант, командовавший отрядом, был крайне ответственным человеком и, очевидно, пользовался большим уважением среди вождей французских деревень, через которые мы проезжали. Однажды один вождь был сильно встревожен тем, что два человека из его селения мигрировали на территорию Государства. Хотя это противозаконно, подобное случается, по-видимому, не столь редко. Как правило, эти эмигранты совершили какое-то преступление и бегут от правосудия. Однако один вождь в Банзивиле заявил, что покинул территорию Государства, поскольку возражал против сбора каучука, и вернулся потому, что возражал еще сильнее против уплаты налога во Французском Конго. Невозможно, право же, сказать, какая из сторон выигрывает от этой эмиграции, но совершенно очевидно, что она не носит одностороннего характера и не столь велика, чтобы серьезно повлиять на численность населения ни французского, ни Свободного Государства Конго.

В Якоме людям платят главным образом бусами и солью, и интересно наблюдать за длинной чередой работников, выстраивающихся в очередь к офису начальника поста в субботу, причем каждый несет тарелку, жестяную банку или какую-нибудь другую емкость для получения своего жалованья.

22 октября мы решаем собраться и двинуться дальше. Шкуры крупных птиц — туканов, гагарок и змеешейок — сохраняются очень плохо, но шкуры обезьян, леопардов и антилоп находятся в лучшем состоянии. Однако сомнительно, что они продержатся долго, ибо для их консервации необходимо ежедневно вывешивать их на солнце, что при путешествии, очевидно, невозможно. Поскольку выше по Уэле идет небольшая туземная война, мистер Ван Люттен любезно соглашается сопровождать нас первые три дня, чтобы гарантировать своевременную подачу смен гребцов, ибо многие из этих господ променяли деревянное весло на железное копье. Таким образом, 23 октября, когда мы покидаем Якому под моросящим дождем — остатками обычного ночного шторма, — мы представляем собой многочисленный отряд. Хотя гребцы не носят одежды и без колебаний прыгают в воду в любую минуту, любопытно, что они очень не любят дождь и никогда не работают так хорошо, как при сиянии жаркого солнца. Малейшее падение температуры, поистине, сильно на них влияет, и они сонно сидят над огнем, обхватив себя руками, побуждаемые к действию лишь с большим трудом. Сейчас нас около двух человек, включая тридцать солдат и вооруженных капитов, но поскольку течения не столь сильное, мы делаем хороший ход через несколько плоскую и неинтересную местность, пока не прибываем в Прекиссу — крупную деревню на северном берегу Уэле.

Здесь нас принял вождь племени абира — великий вельможа, восседавший в длинном кресле-качалке в окружении придворных и министров, сидевших на корточках на земле и державших по обе стороны от него государственные копья. Поприветствовав нас, он провел нас по селению, которое имеет большие размеры и отлично упорядочено. Напротив его квадратной хижины или дворца находится караулка, в которой сидят несколько солдат, вооруженных кремневыми ружьями, ибо он обладает некоторой независимой властью и правом жизни и смерти в определенных ограниченных случаях. За дворцом расположено множество рядов круглых хижин, стоящих вплотную друг к другу. Не видно ни души и не слышно ни звука, ибо это покои жен вождя, и кроме официальной дамы, исполняющей роль законной царицы, ни одна из них не представляется белым людям. Нынешний вождь — прозорливый делец и понимает выгоду поддержания хороших отношений с Государством, поскольку у него есть большая плантация каучука, а также развита металлургия. Доменная печь крайне интересна. Она представляет собой просто яму шириной и глубиной около двух футов, образованную нагромождением глины и земли на несколько футов вокруг, которые от сильного жара печи высохли и превратились в твердую каменную массу. Действительно, на первый взгляд яма выглядит как углубление, выдолбленное в цельной скале. В нее помещают железную руду и древесный уголь, которые поджигают, а нагнетание воздуха производится с помощью нескольких пар мехов, сделанных из шкур антилоп. Расплавленный металл не выпускают наверх, а оставляют вместе со шлаком в яме до полного остывания, после чего шлак скалывают, и бесформенная масса железа готова к тому, чтобы кузнецы выковали из нее копья и пики. Вероятно, этот метод весьма древен, и любопытно, что он столь близко напоминает современный бесемеровский процесс производства стали. Прогулявшись по деревне, мы возвращаемся в наш лагерь на берегу реки, и вождь преподносит в дар копья. Затем он приступает к выпрашиванию всего, что ему приглянется взамен. Мы уже подарили ему ткань, куда более ценную, чем его копья, когда он внезапно потребовал табаку. Я отдал ему содержимое своего кисета, после чего он попросил и сам кисет. Затем он попросил меня отдать ему мою куртку и наконец пожелал купить мою фуражку за два кольца из слоновой кости для пальцев. Получить подарок от вождя Конго — занятие, требующее больших расходов. После этого он уселся и закурил, пока мы ели, ибо обычай запрещает приглашать туземца за один стол с белым человеком.

Мы снова трогаемся в путь на следующее утро в 6 часов. Берега реки теперь приобретают экваториальный вид, поскольку мы находимся на третьем градусе широты и пальмы растут в изобилии, однако местность здесь ровная и неинтересная. Около полудня мы пристаем к Джембеле — большой деревне с обширной плантацией. Вождь — молодой, симпатичный мужчина с утонченными европейскими чертами лица и очень изысканными манерами. Ему принадлежит большой остров, множество железных и медных рудников, и он весьма богат. Когда меня ему представили, он с гордостью указал на государственный орден, висевший у него на шее — такой орден вручается всем вождям, чье избрание или вступление в должность одобряет правительство. Важной достопримечательностью этой деревни является круглое ограждение, построенное из стволов деревьев и покрытое листьями крышей, которое служит государственным совещанием, где ведутся дискуссии и вершится правосудие. Джембеле унаследовал власть от отца всего год назад, и среди прочих обязанностей ему приходится заботиться о многочисленных женах, мачехах и тетках, оставшихся в наследство от отца и дядьев. Однако они кажутся дисциплинированными: когда мы внезапно появились из-за поворота, они грелись на солнышке, но по взмаху руки слуги вождя все бросились в укрытие, и ни одна не обернулась, чтобы попытаться взглянуть на белых людей. Возможно, в стенах их хижин есть смотровые щели, поскольку было бы слишком наивно ожидать от них полного отсутствия женского любопытства. Джембеле, судя по всему, пользуется уважением своего народа, но выражение его лица несколько серьезно, как будто он тяжело ощущает груз своего положения. Напротив деревни находится сильный порог, поэтому мы позволяем каноэ подняться вверх пустыми и садимся в них снова выше по течению. Теперь стоит невыносимая жара, и продвижение идет медленно, однако до захода солнца мы достигаем деревни Сембиле и разбиваем палатки на поляне. Хижины здесь по-прежнему круглые, а жители практически голые, но обычай носить бусы исчез, и раскрашенных очень мало.