«Экспедиция к Скалистым горам, в Орегон и Калифорнию»

25-е. — Термометр на восходе солнца показывал 47°. День начался ясно, с сильным южным шквалом, начавшимся в одиннадцать часов прошлой ночью. Дорога сегодня пролегала вдоль реки, изобилующей порогами и небольшими водопадами. Трава крайне скудная, а по берегам с крутыми склонами разбросаны кедры в изобилии камней и шалфея. Мы прошли четырнадцать миль и во второй половине дня разбили лагерь у реки, на каменистом ручье, русло которого было полностью занято валунами очень крупного размера. Последние три-четыре мили правый берег реки имеет скалистый вид, напоминающий палисад. Один из волов был убит здесь на пищу. Вечером температура составляла 55°, небо почти затянуто тучами, а барометр показывал высоту в 4400 футов.

26-е. — Ночью шел дождь, температура на восходе солнца составила 42°. Продвигаясь вдоль реки, примерно через четыре мили мы достигли живописного потока, которому дали название Фолк-Крик (Ручей Водопадов). Он примечателен множеством водопадов, встречающихся на коротком расстоянии; его русло сложено известковым туфом или растительной породой, состоящей главным образом из остатков тростника и мхов, напоминающей ту, что находится у Бассейнового источника на реке Беар.

27-е. [ошибка в тексте источника, фактически 26-е число] Дорога вдоль речных обрывов порою была очень плохой; и полагая, что какие-то суровые препятствия делают столь долгий обход необходимым, мы в течение нескольких миль следовали по проселочной дороге, уходящей вверх по этому потоку, пока не достигли точки, откуда было видно, что она ведет прямо к низине в хребте на южной стороне долины, и мы сразу поняли, что идем по тропе, проложенной отрядом повозок, в компании которых мы разбивали лагерь у Элм-Гроув, близ границы Миссури, и которые, как вы помните, направлялись в Верхнюю Калифорнию под руководством мистера Джоз. Чайлза. К моменту их отправления в южной части Скалистых гор на территории Соединенных Штатов не было известных проходимых проходов; а вероятные опасения трудностей при попытке пройти вблизи заселенной границы Нью-Мексико, наряду с пустынным характером неисследованных земель впереди, побудили их выбрать более северный и окольный маршрут через переход Свит-Уотер и Форт-Холл. Между ними и долиной Сакраменто по-прежнему лежала огромная масса гор, образующих Сьерра-Неваду, здесь общеизвестную как Великие Калифорнийские горы, которые в то время считались непреодолимой преградой для колесных экипажей. Различные соображения навели их на мысль разделить отряд; и большая часть лагеря, включая повозки, почту и прочие припасы, теперь двигалась под руководством мистера Джозефа Уокера, который обязался провести их длинным обходным путем на юг, вокруг так называемой оконечности горы; и, переправившись через перевал, известный только ему самому, выйти к берегам Сакраменто по долине Сан-Хоакин. Это было долгое и опасное путешествие для отряда, в котором находились женщины и дети. Шестьдесят дней составляли кратчайший срок, за который они могли добраться до оконечности горы, а их маршрут пролегал через местность, населенную дикими и недружелюбными индейцами и очень бедную дичью; но их предводитель обладал огромными и глубокими знаниями об индейцах, а также необычайной твердостью и решительностью характера. Тем временем мистер Чайлз с отрядом из десяти или двенадцати человек спустился вниз по Колумбии с намерением добраться до поселений на Сакраменто более прямым путем, который туманные сведения от охотников указывали в направлении верховий реки Ривьер-о-Мальёр; и, раздобыв там подкрепление из вьючных животных и запас провизии, встретить повозки до того, как те достигнут оконечности горы, в месте, о котором было условлено заранее. В ходе нашего повествования мы сможем сообщить вам некоторые сведения о судьбе, сопровождавшей передвижения этих отважных путешественников.

Обнаружив свою ошибку, мы немедленно вернулись на линию вдоль реки, которую дорога покинула около полудня, и в пять часов разбили лагерь на реке под названием Рафт-Ривер (Ривьер-о-Кажё), пройдя всего 13 миль. На севере на очень большом расстоянии видны горы Салмон-Ривер; а слева хребет, в котором берет начало Рафт-Ривер, находится примерно в 20 милях, он скалист и довольно высок. Термометр на закате показывал 44°, при частично облачном небе и резком ветре с юго-запада.

27-е. — Теперь уже было невозможно, как в нашем предыдущем путешествии, регулярно путешествовать каждый день и находить в любой момент удобное место для отдыха в полдень или лагеря на ночь; теперь места для остановок обычно определялись вдоль дороги характером местности в тех точках, где вместе с водой имелась скудная трава. С момента отправления от Американских водопадов дорога часто была весьма скверной; множество коротких крутых подъемов истощали силы наших изнуренных животных, требуя на таких участках постоянной помощи людей, чтобы вытягивать каждую арбу по очереди; и наше продвижение с двенадцатью или четырьмя колесными экипажами, пусть и легкими и созданными специально для этого, в столь каменистой местности было чрезвычайно медленным; и я снова решил выиграть время путем разделения лагеря. Соответственно, сегодня отряды снова разделились, сформировавшись почти так же, как и прежде: мистер Фицпатрик остался заведовать более тяжелым багажом.

Утро выдалось тихим и ясным, с белым инеем, а температура на восходе солнца составляла 24°.

Сегодня местность имела крайне неприветливый вид; и, проехав 20 миль по слегка холмистой равнине, мы разбили лагерь у значительного источника под названием Суэмп-Крик, берущего начало на низких землях близ оконечности горного отрога. Возвращаясь с небольшим отрядом в голодном состоянии с запада 12 или 14 лет назад, Карсон встретил здесь трех или четырех буйволов-быков, двух из которых удалось убить. Они принадлежали к числу первопроходцев, предпринявших попытку колонизации долины Колумбии и потерпевших неудачу, как уже упоминалось ранее. На закате термометр показывал 46°, вечер был пасмурным, дул прохладный юго-восточный ветер, и нынче ночью у нас в качестве топлива был лишь шалфель. Вперемежку с полынью рос кустарниковый и колючий маревый сорняк.

28-е. — Термометр на восходе солнца показывал 40°. Ветер рано перешел в штормовой с запада, с очень холодным проливным дождем; и после неприятного дневного перехода в 25 миль мы были рады, когда к вечеру нашли защищенный лагерь с обилием дров на возвышенных каменистых островах, поросших кедром, близ начала очередного длинного каньона реки. За исключением короткой задержки у глубокого небольшого ручья под названием Гус-Крик и редких каменистых участков, дорога сегодня была очень хорошей; однако местность имеет бесплодный вид, песчаная и густо покрытая полынью от берегов реки до подножия гор. Здесь я заметил среди кустов полыни зеленые пучки так называемой второй поросли травы. Река сегодня выглядела гладкой, свободной от порогов, с низкими песчаными склонами холмов, окаймляющими поймы, в которых попадается немного хорошей почвы. Термометр на закате показывал 45°, дул штормовой ветер, было неприятно холодно.

29-е. — Термометр на восходе солнца 36°, при ярком солнце и признаках улучшающейся погоды. Дорога в течение нескольких миль была чрезвычайно каменистой и, следовательно, плохой; но, вступив после этого в песчаную местность, она стала весьма хорошей, без каких-либо иных помех, кроме кустов полыни, которые покрывали речную равнину до самого горизонт и своим однородным темно-серым оттенком придавали местности мрачный и унылый вид. Весь день течение реки пролегало между стенами из черной вулканической породы, темная линия уступа на противоположном поле обозначала ее путь, проносящийся в пене там, где горы, обрамляющие долину, неизменно представляют слева два хребта: нижний — отрог более высокого; а с противоположной стороны на большом расстоянии видны горы Салмон-Ривер. Проехав 24 мили, мы около пяти часов разбили лагерь на Рок-Крике — ручье со значительным количеством воды, быстрым течением и ивовыми зарослями по берегам.

30-е. — Термометр на восходе солнца 28°. Продвигаясь к реке, этот ручей вскоре входит в расщетину вулканической породы, которая местами по стене приобретает столбчатый вид; и дорога становится крайне каменистой всякий раз, когда проходит вблизи его берегов. В месте пересечения дорогой он имеет ширину всего около двадцати футов, с глубоким руслом и крутыми берегами, покрытыми обломками скал, с ивняком и небольшим количеством травы на узкой пойме. Почва кажется полной известковых отложений, которыми покрыты камни. Обломки породы, убранные эмигрантами при прокладке дороги там, где мы поднимались из русла этого ручья, были побелены известью; а во время дневного перехода я отметил в почве значительное количество известковых конкреций. К вечеру полынь стала более редкой, а свободные пространства заняли кочки зеленой травы. Река по-прежнему продолжала свой путь через впадину или открытый каньон; и к закату мы последовали по следам нескольких повозок, которые свернули к реке Снейк, и разбили лагерь, как и они, на вершине уступа. Травы здесь не было, почва среди полыни была совершенно обнаженной; но вдоль реки изредка встречается небольшая пойма, доступная через редкие и короткие скалистые овраги; по одному из них мы спустили наших животных и обнаружили некоторую вполне сносную траву у самой воды.

Прямо напротив нас подземная река вырывается непосредственно из отвесного обрыва уступа и низвергается белой пеной в реку внизу. Главная река зажата в тиски отвесных обрывов, которые составляют ее характерную черту на большей части ее протяженности. Мрачная и странная на вид страна — страна разломов, насилия и огня.

Когда мы отделились от лагеря, мы привели с собой большого тощего вола, на вид весьма истощенного; но, будучи заколотым нынче вечером, к великой радости людей, он оказался на редкость жирным. Как водится при таких событиях, вечер был посвящен веселью и пиршеству; обильная еда ознаменовала собой целую эпоху среди нас; и в этой тяжелой жизни, в такой стране, как эта, у наших людей было мало других радостей. Температура на закате составляла 65°, при ясном небе и очень сильном ветре. По вечерним наблюдениям, лагерь находился на долготе 114° 25' 04" и широте 42° 38' 44".

ОКТЯБРЬ.

1-е. — Утро ясное, с западным ветром и температурой 55°. Мы спустились к поймам, взяв с собой лодку с целью посетить водопад на противоположных скалах; и пока ее наполняли воздухом, мы занялись измерением реки, ширина которой составляет 1786 футов, при высоте берегов в 200 футов. По прибытии на противоположный берег мы с удивлением обнаружили прекрасный бассейн с чистой водой, образованный низвергающейся рекой, вокруг которого скалы были побелены соляным налетом. Здесь индейцы построили плетеные запруды, хотя меня уверили, что лосось не поднимается так высоко по реке; да и ее характер ниже по течению, по-видимому, сделал бы это невозможным.

Подъем по крутому склону холма был несколько затруднен густыми зарослями кустарников и зарослями камыша; среди скал попадались частые скрытые расселины, где было слышно, как внизу шумит вода; но нам удалось добраться до главного потока, который, вырываясь из-под пластов трапповой породы двумя главными рукавами, почти сразу превращался в бурный поток шириной 22 фута, белый от пены. Это живописное место исключительной красоты, осененное кустами, из-под которых сверкает поток, падающий в белый бассейн внизу, где чистая вода прекрасно контрастировала с мутной водой реки. Его уток был покрыт буйными зарослями камыша, разнообразными необычными растениями и крапивой (urtica canabina), которые, прежде чем мы их заметили, обожгли нам руки и руки. Температура источника составляла 58°, в то время как температура реки была 51°. Перпендикулярная высота места, откуда вытекает этот поток, составляет 45 футов над рекой и 162 фута ниже вершины обрыва, что в сумме дает около 200 футов высоты стены. На склоне холма здесь был добыт образец, состоящий главным образом из обломков раковин мелких ракообразных, который, вероятно, образовался путем отложений из этих источников, проистекающих из какого-то озера или реки на возвышенностях выше.

Мы возобновили путешествие в полдень, день выдался жарким и ясным; и, пройдя 17 миль, на закате разбили лагерь на реке, недалеко от нескольких вигвамов индейцев шоншоне.

Наш лагерь располагался примерно в миле ниже Рыболовных водопадов — серии каскадов с очень наклонными плоскостями, которые, вероятно, названы так потому, что служат преградой для подъема лосося; и с этого места начинаются великие рыбные промыслы, за счет которых жители этого бесплодного края добывают себе пропитание почти исключительно. Эти дикари показались на редкость жизнерадостными, любящими громкий смех; и своим кажущимся добродушием и веселым нравом они поразили меня, сильно отличаясь от индейцев, к виду которых мы привыкли. У нескольких из них, посетивших наш лагерь вечером, мы приобрели в обмен на товары сушеного лосося. В это время года они не слишком жирные, но мы были рады и этому. Индейцы дали нам понять, что весной, когда лосось идет вверх по реке, он настолько изобилен, что они просто наугад швыряют остроги, наверняка вытаскивая рыбу.

Эти бедные люди плохо обеспечены зимней одеждой; дичи, способной предоставить шкуры для этих целей, мало; а на изготовление покрытия до колен из небольшого зверька, казавшегося самым многочисленным, требовалось 20 шкурок. И тем не менее они остаются веселым, разговорчивым племенем, которое толстеет и худеет вместе с лососем, по крайней мере, никогда им не изменяющим: вяленая рыба идет в ход в отсутствие свежей. Мы стоим лагерем прямо на берегу реки, и с прыгающими из воды лососями, индейцами, плавающими в лодках из тростника, и веселым смехом у костров лагерь нынче вечером выглядит весьма оживленно.

Река в этом месте более открыта, чем на некотором протяжении выше, и на время черные обрывы исчезли, а в почве не видно известковых отложений. Температура на закате 74°, ясно и тихо.

2-е. — Утренняя температура составляла 48°; погода ясная и тихая. Вскоре после покидания лагеря мы пересекли ручей с чистой водой переменной шириной от 10 до 25 ярдов, разбитый порогами, слабо поросший ивами, с небольшим количеством травы на своей маленькой пойме. Бесплодие местности сегодня прекрасно контрастирует с переплетающимися красотой и величием реки, которая стала более открытой, чем прежде, с чередой водопадов и порогов. С краев черных скал и прямо из их отвесных стен падают бесчисленные ручьи и родники; и вся линия реки находится в движении от игры воды. Примерно через семь миль мы достигли самого красивого и живописного водопада, который я видел на реке.

На противоположной стороне вертикальный водопад имеет в высоту футов 18; а ближе пенистая водная гладь разделяется и разбивается на каскады, где несколько островков на кромке и выше по реке придают ему огромную живописную красоту, делая его одним из тех мест, к которым путешественник вновь и вновь возвращается мыслями, чтобы запечатлеть их в памяти. Здесь было несколько индейских вигвамов, у которых мы выменяли лосося. Ниже этого места река делает примечательный изгиб; и дорога, поднимающаяся на хребет, открыла нам прекрасный вид на лежащую внизу реку, во многих местах пересеченную многочисленными рыбными запрудами. На севере, примерно в 50 милях, виднелись высокие заснеженные пики гор Салмон-Ривер; а на северо-востоке был виден последний пик хребта на расстоянии, пожалуй, в 100 миль или более. Речные холмы состоят из сильно изломанных масс песка, везде покрытых теми же бесконечными зарослями полыни, и временами дорога бывает очень тяжелой. Теперь мы часто видели индейцев, расставленных вдоль реки у каждого небольшого порога, где можно поймать рыбу, и при нашем приближении к их хижинам или встрече на дороге то и дело раздавался крик «хаггаи, хаггаи» (рыба). Очень многие из них были странно и частично одеты в пальто, рубашки, жилеты, панталоны или любую другую одежду, которую им удалось раздобыть в обмен у эмигрантов; ибо мы теперь полностью покинули края, где ходовыми монетами были ястребиные бубенцы, бусы и киноварь, и обнаружили, что здесь огромным спросом пользуются лишь полезные вещи, главным образом одежда. Тем не менее за ними жадно гоняются, и за несколько пустячных предметов одежды путешественники могут добыть пропитание, достаточного для того, чтобы добраться до Колумбии.

Мы совершили долгий переход через верхнюю равнину и разбили лагерь на утесе, где трава была очень зеленой и хорошей, так как почва верхних равнин содержит значительную долю известковых примесей. Эта зеленая свежесть травы была весьма примечательна для данного времени года. Мы вновь услышали гул водопада в реке внизу, где вода цельным потоком низвергается с высоты нескольких футов. Ночь ясная, погода по-прежнему очень теплая и приятная, температура на закате 70°.

3-е. — Утро выдалось приятным, при температуре на восходе в 42°. Дорога была изрезана оврагами среди холмов, и в одном из них, представлявшем собой ложе высохшего ручья, я обнаружил обломочный пласт, или брекчиевидный конгломерат, состоящий из гальки кремнистого сланца с обломками известняка, содержащего ископаемые раковины.

Слева на расстоянии 20 или 30 миль видны горы, кажущиеся пологими и довольно низкими; но временами из-за них выглядывают более высокие пики, свидетельствующие о том, что главный хребет, который мы покидаем вслед за течением реки и который образует северную границу Большого Бассейна, по-прежнему сохраняет свою высоту. Около двух часов мы прибыли к броду, где дорога пересекает реку Снейк на правый берег. Был нанят индеец, чтобы провести нас через брод, который оказался для нас непроходимым: вода унесла гаубицу и чуть не утопила мулов, которых нам пришлось спасать, вырезая из упряжи. Река здесь разливается в небольшой залив, в котором есть два острова, через них и проходит дорога брода; а эмигранты переправлялись, поставив две свои тяжелые повозки борт о борт, чтобы создать значительное препятствие напору воды. Индейцы сообщили нам, что один из людей при попытке завернуть скот, сбившийся с пути, был унесен течением и утонул. После их переправы вода значительно поднялась; но, к счастью, у нас было средство спасения в виде лодки, которую надули и спустили на воду; и в семь часов мы благополучно разбили лагерь на противоположном берегу, причем животные переплыли вброд, а повозка, гаубица и лагерный багаж были перевезены в лодке. В месте нашей переправы, выше островов, ширина реки по измерениям сузилась до 1049 футов, причем большая ее часть имела глубину от шести до восьми футов. Нам пришлось разбить лагерь прямо там, где мы высадились, среди индейских вигвамов, представляющих собой полукруглые хижины из ивняка, крытые соломой и открытые ласковому солнцу юга. По наблюдениям, широта нашего лагеря на правом берегу реки составляла 42° 55' 58"; хронометрическая долгота — 115° 04' 46", а пройденное расстояние от Форт-Холла — 208 миль.

4-е. — Тихий, приятный день, температура на восходе 47°. Оставив реку далеко слева и поднимаясь по руслу каменистого ручья с редкими лужами воды, примерно через шесть миль мы поднялись по длинному и довольно крутому холму на равнину, возвышающуюся на 600 футов над рекой, по которой продолжали ехать весь день, имея справа изрезанный хребет высотой 2000 или 3000 футов. Равнина в месте нашего подъема заканчивается уступом из мелкопористой трапповой породы, которая питает обломками ручей внизу. Небо затянуло тучами при сильном северо-западном ветре, с несколькими каплями дождя и редкими лучами солнца, предвещая перемену погоды.

Полынь по-прежнему покрывает равнину, но здесь на склонах холмов и поймах ручьев появляется Purshia tridentata — настоящее дерево по своим размерам, превосходящее полынь. Мы пересекли несколько лощин с небольшим количеством воды и улучшенной травой; а свернув во второй половине дня с дороги в поисках воды, прошли около трех миль вверх по руслу ивового ручья по направлению к горе и обнаружили хороший лагерь с дровами, травой и небольшими прудиками в русле ручья, которые в другое время года должны иметь большее значение, поскольку мы нашли там несколько старых приспособлений для рыбной ловли. На лугу у ручья было множество ям, вырытых диггерами в поисках корней.

Ветер усилился до свирепого шторма с северо-запада, температура на закате 57°.

5-е. — Утро выдалось тихим и ясным, на восходе термометр показывал 32°. Дорога сегодня местами была чрезвычайно каменистой, с твердыми вулканическими обломками, и мы двигались очень медленно. Примерно через девять миль дорога вывела нас к группе дымящихся горячих источников с температурой 164°. Цвело несколько подсолнечников и других низкорослых растений, вокруг зеленела трава; земля была теплой, а воздух — приятным, с летней атмосферой, которая казалась очень отрадной в день сильного, холодного и пронизывающего ветра. Скалы были покрыты белым и красным налетом; вода оставляет во рту такое же неприятное ощущение, как и вода Бассейнового источника на реке Беар. Они образуют несколько протоков и бурлят с силой, достаточной для того, чтобы поднимать мелкую гальку на несколько дюймов. Ниже приводится анализ отложений, которыми покрыты скалы:

Silica

72.55

Carbonate of lime

14.60

Carbonate of magnesia

1.20

Oxide of iron

4.65

Alumina

0.70

Chloride of sodium, &c.

1.10

Sulphate of soda

Sulphate of lime,&c

Organic vegetable matter

5.20

Water and loss

100.00

Эти источники находятся у подножия гряды (темной и суровой на вид горы), в которой некоторые из ближайших скал имеют красноватый оттенок и, вероятно, состоят из красновато-бурого трапа, обломки которого были разбросаны вдоль дороги после выхода из источника. Дорога теперь должна была пересечь оконечность этой горы, которая, по нашим оценкам, является отрогом хребта Салмон-Ривер. Мы пересекли небольшой ручей и около заката разбили лагерь на потоке, который, вероятно, является Лейк-Ривер. Это небольшой ручей шириной в пять-шесть футов с быстрым течением, поросший по берегам главным образом ивами и редкими тополями. Вдоль берегов росли камыш, шиповник и ломонос, а на верхней пойме — Purshia tridentata и полынь. Мрачный облик местности несколько скрашивается при неожиданном переходе от темных скал к этим зеленым и облесненным водотокам, утопленным в ущельях; а весной контрастный эффект должен делать их прекрасными.

Температура на закате 47°, ночь предвещает снег.

6-е. — Утро теплое, термометр на восходе 46°, небо полностью затянуто тучами. Проехав около трех миль по чрезвычайно каменистой дороге, вулканические обломки начали исчезать; и, углубившись среди холмов у оконечности горы, мы внезапно оказались в гранитной местности. Здесь характер растительности сильно изменился: полынь почти полностью исчезла, показываясь лишь изредка к концу дня, и была заменена Purshia tridentata, цветущими кустарниками и небольшими полянами dieteria divaricata, которые придавали холмам живописность и радостный вид. Они повсюду были покрыты свежей и зеленой невысокой травой, словно ранней весной. Это осенняя или вторая поросль, поскольку сухая трава была выжжена индейцами; и всюду, где прошел огонь, царит повсеместный ярко-зеленый цвет. Почва среди холмов совершенно не похожа на почву речной равнины: во многих местах она черная, в других — песчаная и галечниковая, но прочная и хорошая, судя по всему, образующаяся в результате быстрого разрушения гранитных пород.

Покидая на время полынь (шалфей), среди которой мы так долго странствовали и мрачный вид которой так удручает, я должен отметить: мне сообщали, что в Мексике пшеница выращивается на земле, рождающей этот кустарник; если это правда, то это снимает с почвы клеймо бесплодия, которое ей приписывают. Как бы то ни было, нет никаких споров насчет травы, которая почти повсеместно встречается на холмах и горах и всегда питательна, даже в сухом состоянии. По дороге мы проходили мимо гранитных масс на склоне отрога, которые подверглись сильному выветриванию и истиранию. Это белый полевошпатовый гранит с мелкими чешуйками черной слюды; дымчатый кварц и гранаты, по-видимому, составляют эту часть горы.

В полдень дорога достигла пересеченного хребта, на котором было разбросано множество валунов и глыб гранита; и, минуя совсем небольшие ручейки, у которых с чуть большим, чем обычно, количеством древесины порой собиралась целая дикая роща растений, мы после 22 миль пути разбили лагерь на небольшом ручье в компании нескольких индейцев. Температура на закате 51°; ночь была частично ясной, сквозь плывущие белые облака виднелись редкие звезды. Индейцы предприняли безуспешную попытку украсть у нас несколько лошадей — дело для них привычное, для предотвращения чего путешественник находится на непрерывном страже.

7-е. — День выдался ярким, ясным, приятным, с температурой 45°; мы позавтракали на восходе солнца, птицы пели в ветвях так весело, будто мы находились в разгаре лета. На верхнем краю холмов на противоположной стороне ручья появляется черная вулканическая порода; поднимаясь по ним, дорога прошла через котловину, вокруг которой холмы изгибались так, что придавали ей сходство со старым кратером. Здесь находились пласты и разбитые слои черной пористой породы, а также холмы, сложенные из нее же, на вершине одного из которых зияло отверстие, напоминающее трещину. Сегодня мы путешествовали по местности, похожей на вчерашнюю, где, хотя поверхность была холмистой, дорога оказалась хорошей: плотной и совершенно свободной от камней и полыни. Слева внизу расстилалась великая полынная равнина, а справа возвышались ближние горы, представлявшие собой мягко изрезанный рельеф или, скорее, поверхность, превращенную волнообразными движениями в бесчисленные холмы. Дорогу временами оживляли встречи с индейцами, день выдался чрезвычайно прекрасным и приятным; и мы были рады освободиться от полыни хотя бы на день. Проехав около восьми миль, мы оказались почти напротив самой высокой части гор на левой стороне долины Смоук-Ривер; а проехав еще несколько миль вперед, внезапно увидели широкую зеленую полосу долины Ривьер-Буазе (лесистой реки), черневшую вблизи ущелья, где она вырывается на равнины, с высокими базальтовыми обрывами, между стенами которых она течет, выходя из гор. Прослеживая глазами ее течение вверх, можно заметить, что она зажата среди высоких гор, сужающих ее долину в очень пересеченной местности.

Спускаясь с холмов после нескольких миль пути по высокой равнине, дорога вывела нас на речные поймы; это прекрасная бурная река с чистой горной водой и, как следует из названия, хорошо облесненная различными породами деревьев, среди которых выделяются красивые тополя. Такой водный поток стал настоящей диковинкой в этих краях, и сегодня во второй половине дня мы с восторгом разбили уютный лагерь под сенью великолепных старых деревьев. Вдоль реки то тут, то там ютились индейские стоянки; и несколько их жителей в течение вечера приезжали в лагерь верхом на лошадях с сушеной и свежей рыбой для торговли. Вечер выдался ясным, а температура на закате — 57°.

В пору первоначального освоения этих мест людьми, промышлявшими пушным промыслом, небольшой отряд под командованием мистера ----- Рида, составлявший весь гарнизон маленького форта на этой реке, был застигнут врасплох и перебит индейцами; этому событию река обязана своим периодическим названием Ридс-Ривер. 8-го числа мы прошли около 26 миль, причем хребет справа был покрыт редкими соснами в верхних частях; а продолжая на следующий день путь вдоль речной поймы, после 24 миль дневного перехода мы вечером разбили лагерь на правом берегу реки, в миле выше устья, и рано утром следующего дня прибыли в Форт-Бойсе. Это простой жилой дом на правом берегу реки Снейк, примерно в миле ниже устья Ривьер-Буазе; по прибытии нас с приятным гостеприимством встретил мистер Пайетт, офицер Компании Гудзонова залива, заведующий фортом, весь гарнизон которого состоял из одного канадского наемного работника.

Здесь дорога вновь переправляется через реку, которая широка и глубока; но с нашей хорошей лодкой при поддержке двух каноэ, найденных на месте, лагерь очень быстро переправился на левый берег. Здесь мы вновь оказались окружены полынью: Artemisia tridentata и различные кустарники, которые во время нашего путешествия всегда в изобилии появлялись на солончаковых почвах, были здесь преобладающими и почти единственными растениями. Среди них поверхность покрывали привычные соляные выцветы, состоящие здесь почти полностью из карбоната соды с небольшой примесью хлорида натрия. Мистер Пайетт предпринял лишь робкие попытки земледелия, ограничившись выращиванием нескольких овощей, в чем преуспел довольно неплохо; форт существовал в основном за счет лосося. Он был весьма гостеприимен и добр к нам, и мы нанесли ощутимый удар по всем его съепасам; но главным объектом нашего набега стала молочная ферма, снабжавшаяся вдоволь — скот, судя по всему, процветал чрезвычайно; нас побаловали необычным деликатесом в виде подарка из свежего масла, которое, впрочем, уступало маслу из Форта-Холла, вероятно, по какой-то случайной причине. За день нашего пребывания здесь вокруг форта толпилось множество жалких, полуголых индейцев, прибывших из окрестных гор. Летом единственным источником пропитания этих людей служит лосось, достаточного запаса которого на зиму они из-за своего неблагоразумия заготовить не успевают, вследствие чего многие из них умирают от голода.

Многочисленные мелкие рассказы и разрозненные истории, наряду с постепенно обретенным знакомством с их укладом жизни, оставили в моем сознании образ коренных обитателей этого огромного края как народа, чьим главным и постоянным занятием является добывание пропитания; и хотя недостаток места и прочие причины не позволят мне детально описать множество случаев, сделавших это для меня очевидным, эта главная особенность характеристик страны постепенно навяжется и вашему вниманию.

Указывая на группу индейцев, только что прибывших с гор на левой стороне долины и с недоуменным любопытством разглядывавших наши привычные атрибуты цивилизации, мистер Пайетт сообщил мне, что каждый год с момента своего прибытия на этот пост он безуспешно пытался убедить этих людей запасать лосось на зиму. Пока длилась летняя погода и шел лосось, они жили довольными и счастливыми, расселившись вдоль различных ручьев, где водится рыба; а как только начинали падать зимние снега, в горах поднимались редкие дымки — там их и находили убогими группами, переживающими зиму в голоде; и порой, согласно всеобщему поверью, они доходили до ужасов каннибализма, когда сильные, разумеется, пожирают слабых. Несомненно одно: ради еды они доходят до любых крайностей, пожирая любое насекомое и любое ползучее создание, сколь бы омерзительным и отталкивающим оно ни казалось. Улитки, ящерицы, муравьи — все поглощается с готовностью и жадностью простых животных.

Подобно всем прочим индейцам, встреченным нами после выхода к тихоокеанским водам, эти люди говорят на шошонском языке, или языке снейков, который, как вам довеصی заметить по ходу повествования, является универсальным языком на очень обширной территории.

Вечером 10-го числа, проведя обычные наблюдения, я получил превосходное затмение первого спутника, прекрасно совпавшее с показаниями хронометра. Исходя из этих наблюдений, долгота форта составляет 116° 47' 00", широта — 43° 49' 22", а высота над уровнем моря — 2100 футов.

Сидя у костра на берегу реки в ожидании затмения спутника, которое произошло лишь после полуночи, мы слушали монотонное пение индейцев, сопровождающее определенную игру, к которой они весьма неравнодушны. О поэтической стороне судить мы не могли, но музыка была отвратительной.

11-е. — Утро было ясным, с легким восточным ветром и температурой на восходе 33°. Часть бычка, купленного в форте, вместе с лодкой для помощи в переправе была оставлена здесь для мистера Фицпатрика, и в 11 часов мы возобновили путешествие; прямо оставив реку и пересекая полынную равнину, мы по нескольким подъемам достигли подножия хребта, где дорога вошла в сухую песчаную лощину, по которой поднималась до самого верха; перевалив через водораздельный хребет, мы въехали в аналогичную лощину. Здесь мы встретили двух бедных эмигрантов (ирландцев), которые два дня назад потеряли лошадей, вероятно, украденных индейцами, и возвращались в форт в надежде хоть что-то о них узнать. В последнее время у них не было во рту ни крошки; я остановился, чтобы распаковать вьючное животное, и дал им мяса на обед. В этой лощине полынь на склонах холмов частично вытеснена травой; спускаясь по ней мили, около заката мы достигли Ривьер-о-Мальёр (несчастной, или злополучной реки) — значительного потока со средней шириной 50 футов и глубиной воды на данный момент в 18 дюймов.

Пойменные земли имели ширину в среднем полторы мили, покрытые главным образом длинной сухой травой; и нам пришлось поискать достаточно хорошей травы для лагеря. За исключением скверного участка длиной в несколько сотен ярдов при огибании выступа холма ради выхода к речному броду, дорога в течение дня была очень хорошей.

12-е. — Утро выдалось ясным и тихим, термометр на восходе показывал 23°. Мое внимание привлек дымок на правом берегу реки, чуть ниже брода, где на низких берегах у воды я обнаружил значительное количество горячих источников, температура воды в которых достигала 193°. Земля, слишком горячая для босой ноги, выше и ниже источников была покрыта коркой поваренной соли — очень белой, качественной и мелкозернистой.

Проведя пять миль вверх по широкому сухому рукаву реки Мальёр, дорога вошла в песчаную лощину, где поверхность была укреплена примесью другой породы; она была хорошей и ровной вплоть до приближения к верховью оврага, где стала немного каменистой, и нам встретился ряд крутых подъемов по холмистой местности. Перевалив здесь водораздельный хребет, дорога превращается в превосходный путь с постепенным спуском по ярко выраженной лощине; через десять миль в сухом русле истока Ривьер-о-Було (Берёзовой реки) стали появляться ивы; проехав еще семь миль вниз, у слияния с другим притоком мы обнаружили немного воды, не слишком хорошей или обильной, но достаточной в случае необходимости для лагеря. Перейдя Березовую реку, мы продолжали путь около четырех миль через оконечность холма; местность слева была сплошь горной, без единого ровного участка; откуда мы спустились к реке Снейк, которая здесь выглядит прекрасно — с большим объемом воды и ровным течением, хотя мы слышим гул и видим внизу начало порогов, где она врывается среди холмов. Здесь она образует глубокий залив с низким песчаным островом посредине; а ее течение среди гор приятно сменяется черной вулканической породой. Погода в течение дня была очень ясной и чрезвычайно жаркой; но, как водилось, едва солнце заходило, приходилось надевать пальто.

Этим вечером я получил наблюдение затмения первого спутника, и наши вечерние наблюдения определяют этот лагерь на широте 44° 17' 36" и долготе 116° 56' 45", что является средним арифметическим результатов по спутнику и хронометру. Высота над уровнем моря составляет 1880 футов. В этом лагере трава скудная и бедная.

13-е. — Утро выдалось ярким, при температуре на восходе 28°. За ночь лошади разбрелись, вероятно, в поисках травы; и после долгих поисков нам удалось отыскать всех, кроме двух, как вдруг около девяти часов мы услышали приближающиеся звуки индейской песни и барабана; вскоре после этого в поле зрения появились три индейца кайюса, приведших с собой двух животных. Они принадлежали к отряду, который участвовал в охоте на буйволов в окрестностях Скалистых гор и спешил домой наперегонки. Мы подарили им немного табаку и прочих вещей, оставшись ими вполне довольны, после чего они умерили шаг и поехали вместе с нами.

Теперь мы покидали долину великого южного притока реки Колумбия, которой отсутствие леса и дефицит воды придают вид пустыни, чтобы вступить в горный край с хорошей почвой, где лик земли покрыт питательными травами и густыми лесами, включающими множество уникальных для этих мест видов деревьев, чья древесина отличается пышностью роста, неведомой восточной части континент и Европе. Этот горный регион на юге и западе соединяется с возвышенными землями, принадлежащими Каскадному хребту или Калифорнийским горам; и, как будет отмечено в ходе повествования, он образует восточную границу плодородных и лесистых земель вдоль пустынного и горного региона, заключенного внутри Большого Бассейна — термина, которым я обозначаю промежуточную область между Скалистыми горами и следующим хребтом, содержащую множество озер с их собственной системой рек и ручьев (из которых Большое Соленое является главным), не имеющих стока в океан или впадающие в него крупные реки. Этот Большой Бассейн еще предстоит как следует исследовать. И здесь, покидая берега бесплодной реки ради плодородных гор, можно заметить, что на этом западном склоне нашего континента привычное распределение хорошей и дурной почвы часто меняется на противоположное: речные и русловые поймы нередко бесплодны и омрачены мрачной и унылой полынью, тогда как гора зачастую плодородна и покрыта сочной травой, приятной глазу и полезной для стад и табунов.

Оставив окончательно реку Снейк, которая, как говорят, впредь прокладывает свой путь сквозь каньоны среди скалистых и непроходимых гор, где невозможно путешествовать с животными, мы поднялись на длинный и крутой холм; перевалив через водораздельный хребет, мы спустились в долину Брант-Ривер (Горелой реки), которая выглядит здесь словно впадина среди холмов. Средняя ширина потока здесь составляет тридцать футов; он хорошо окаймлен привычным мелким лесом, а почва в поймах хорошая, с лучшей травой, чем та, к которой мы в последнее время привыкли.

Теперь мы путешествовали по весьма гористой местности; поток протекал скорее в овраге, чем в долине, и дорога оказалась решительно скверной и опасной для одиночных повозок, то и дело пересекая ручей в местах, где вода порой глубока; животные весь день выбивались из сил, карабкаясь вверх и спускаясь по череде крутых подъемов в обход отвесных склонов; а обычная тропа, идущая по горному склону там, где река бьется о подножие, порой скверна даже для конного всадника. Горы на сегодняшнем маршруте вблизи реки состояли из сланцеватой известковой породы в метаморфическом состоянии. Похоже, изначально это был сланцеватый осадочный известняк, но его нынешнее состояние указывает на то, что он подвергся изменениям и стал частично кристаллическим, вероятно, из-за близости вулканических пород. Но хотя продвижение было медленным и утомительным для животных, мы были восхищены видом местности, которая казалась зеленой и освежающей после нашего утомительного пути по иссушенной долине реки Снейк. Горы были покрыты хорошей травой-дерновиной (festuca); вода в ручьях была холодной и чистой; их поймы красиво поросли различными деревьями; а массивные, высокие и живописные обрывы возвышались там, где река прорезала гору.

Вечером мы обнаружили хорошую траву и камыш и разбили лагерь среди крупного леса, главным образом березового, который недавно пострадал от огня, почернел и почти полностью погиб. Ночь выдалась тихой и довольно ясной, температура на закате составляла 59°. Наше путешествие сегодня составило около двадцати миль.

14-е. — День выдался ясным и тихим, с температурой на восходе 46°. Проехав около трех миль вверх по долине, мы обнаружили, что река зажата обрывами в некое подобие каньона, и дорога делает петлю через горы. Во второй половине дня мы снова вышли к реке по другому небольшому оврагу; и, проехав вдоль нее несколько миль, оставили ее зажатой среди суровых гор; а поднявшись по притоку поменьше, около пяти часов разбили на нем лагерь на огромной высоте над долиной. Вид отовсюду был ограничен горами, на которых больше не виднелись черные и бесплодные скалы, но присутствовала плодородная почва с отличной травой, местами хорошо поросшая соснами. Я никогда не видел столь же скверной колесной дороги на том же расстоянии, как вчера и сегодня. Я заметил место, где одна повозка перевернулась дважды на очень коротком отрезке; и меня поразило, как те повозки, что шли сзади и не могли получить особую помощь, вообще пробрались сквозь нее. Тем не менее грязи нет, и у дороги есть одно преимущество: она абсолютно твердая. День выдался теплым и очень приятным, а ночь — безупречно ясной.

15-е. — Термометр на рассвете показывал 42°, а на восходе — 40°; облака, рассеянные по всему небу, рассеялись с восходом солнца. Тропа не сильно улучшилась до тех пор, пока мы не пересекли водораздел между Брюле (Бурнт) и Паудер-Ривер. Порода, обнаженная на горах по мере нашего приближения к вершине, представляла собой плотный трап, разложившийся на обнаженных поверхностях, и, по-видимому, являлась измененным глинистым песчаником, содержащим мелкие кристаллические конкреции аналцима, судя по всему, заполнявшие изначально существовавшие полости. С этой вершины весь горизонт являет высокие горы; не видно ни высоких равнин, ни равнинных участков; а слева — с юга через запад на север — горы чернеют от сосен; в то время как на остальном пространстве к востоку они голые, за исключением редких сосен. Вы заметите, что теперь мы вступаем в край, где все возвышенные участки покрыты густыми и тяжелыми лесами. С водораздела мы спустились по горной дороге к Паудер-Ривер, на старом русле которой и разбили лагерь. Спускаясь с вершины, мы наслаждались живописным видом высоких скалистых гор справа, освещенных заходящим солнцем.

С высот мы тщетно высматривали известный ориентир на реке Паудер, который описывался мне г-ном Пайеттом как l'arbre seul (одинокое дерево); а прибыв к реке, мы обнаружили прекрасную высокую сосну, распростертую на земле — ее свалил топор какого-то бездумного эмигранта. Долгие годы она служила ориентиром на дороге. Наши каюсы, потеряв терпение в ожидании возвращения домой, сегодня уехали вперед; а во второй половине дня нас навестило несколько индейцев, принадлежавших к племенам бассейна Колумбии. Они были верхом и выехали на охоту, но не добыли никакой дичи лучше крупного серого зайца, по шесть или семь штук которых каждый привязал к своему седлу. Нас также навестил индеец, чье жилище и семья находились в горах слева. Он нуждался в боеприпасах и принес с собой шкуру бобра для обмена, которую оценил в шесть зарядов пороха и свинца. От него я узнал, что в этой части страны осталось очень мало этих животных.

Температура на закате составляла 61°, вечер стоял ясный. Помимо прочих наблюдений, я зафиксировал погружение и выход из тени третьего спутника. Высота над уровнем моря — 3100 футов.

16-е. — В течение нескольких недель погода днем стояла прекрасная, ясная и теплая, но ночи по сравнению с ней очень холодные. За ночь в палатке образовался лед толщиной в четверть дюйма; на рассвете термометр показывал 16°, столько же было и при восходе солнца, погода стояла тихая и ясная. Однолетняя растительность теперь почти исчезла, почти все растения отцвели.

Прошлой ночью две наши лошади снова убежали, из-за чего мы задержались до полудня, и сегодня проделали лишь короткий переход в 13 миль при очень хорошей дороге, расположившись ладонищем в прекрасном устье реки Паудер.

Термометр на закате показывал 61°, дул восточный ветер, небо было частично ясным; день выдался вполне приятным и теплым, хотя и более облачным, чем вчера; солнце часто скрывалось в дымке, но к вечеру погода улучшилась и прояснилась.

17-е. — Термометр на восходе солнца — 25°. Погода на рассвете стояла прекрасная, небо было без облаков; однако они появились или образовались под воздействием солнца, и к семи часам заволокли все небо. Судя по всему, в настоящее время это обычный порядок вещей — ясно и блестяще ночью, облачно днем. В окрестных горах все еще виден снег; вчера он тянулся вдоль нашего маршрута слева в виде высокой темно-синей гряды, очень похожей на горы Уинд-Ривер. Вероятно, свое название Голубые горы (Blue mountains) они получили из-за темно-синего оттенка, придаваемого им соснами. Сегодня утром мы двигались через притоки реки Паудер, дорога была хорошей, плоской и ровной, а местность становилась все более приятной и интересной. Почва казалась очень мощной, черной и чрезвычайно плодородной — как среди ложбин холмов на возвышенных плато, так и в речных долинах, а растительность была типичной для хороших земель. Следующий результат анализа показывает точные свойства этой почвы и оправдает с научной точки зрения то плодородие, которое приписывает ей глаз:

Analysis of Powder river soil.

Silica

72.30

Alumina

6.25

Carbonate of lime

6.86

Carbonate of magnesia

4.62

Oxide of iron

1.20

Organic matter

4.50

Water and loss

4.27

100.00

От вод этого потока дорога с хорошим и умеренным подъемом поднималась к водораздельному хребту, но сразу же выходила на почву, усыпанную обломками измененного кремнистого сланца, которые местами достигают больших размеров и делают дорогу тяжелой для повозок. В этой породе отчетливо сохраняются плоскости наслоения, и метаморфизм явно обусловлен близостью вулканических пород. По обеим сторонам горы здесь густо поросли высокими и красивыми деревьями; с зеленью различных сосен смешивается желтизна европейской лиственницы (pinus larix), сбрасывающей листву осенью. По ее нынешнему цвету мы смогли убедиться, что она составляет большую часть горных лесов и представляет собой здесь величественное дерево, достигающее иногда высоты в 200 футов, что, насколько мне известно, в других местах не встречается. Около двух часов пополудни мы достигли высокой точки водораздельного хребта, откуда открылся прекрасный вид на Гранд-Рон (Grand Rond) — красивую плоскую котловину, или горную долину, покрытую хорошей травой на богатой почве, обильно орошаемую и окруженную высокими, покрытыми густым лесом горами; ее название описывает ее форму — большой круг. Это место — одно из немногих, увиденных нами за все время путешествия, — где фермер с удовольствием поселился бы, если бы он довольствовался тем уединением, которое оно налагает. В диаметре она составляет около 20 миль и со временем может превратиться в превосходный округ. Вероятно, с целью избежать объезда фургоны спустились в Рон прямо по склону холма, настолько скалистому и непрерывно крутому, что он казался непроходимым; двигаясь по их следам, мы разбили лагерь на одном из рукавов реки Гранд-Рон, прямо у подножия холма. При спуске я заметил несколько ярко сверкавших на равнине белых пятен и, отправившись в том направлении после разбивки лагеря, обнаружил, что это ложе высохшего соленого озера или болота, очень твердого и обнаженного, которое было густо покрыто мелким белым порошком, содержащим большое количество карбоната соды (тридцать три части на сто).

Старая трава на окрестных холмах была недавно выжжена, и везде, где прошел огонь, появился новый рост сильной, зеленой и буйной травы; а почва плоской прерии, которая подступает вплоть к подножию окружающих гор, кажется очень богатой и во многих местах буйно и самопроизвольно производит лен.

Analysis of Grand Rond soil.

Silica,

70.81

Alumina,

10.97

Lime and magnesia,

1.38

Oxide of iron,

2.21

Vegetable matter, partly decomposed,

8.16

Water and loss,

5.46

Phosphate of lime,

1.01

100.00

The elevation of this encampment is 2,940 feet above the sea.

18-е. — За час до восхода солнца начался дождь и продолжался до десяти часов; небо было полностью затянуто тучами, температура на восходе составляла 48°.

Мы возобновили путешествие несколько позже обычного, направляясь почти на север через прекрасную долину; около полудня достигли места на одном из главных ручьев, где я решил покинуть тропу эмигрантов в расчете найти более прямую и лучшую дорогу через Голубые горы. В этом месте эмигранты, по-видимому, провели какое-то совещание относительно своего дальнейшего пути и в конце концов свернули прямо налево; примерно через три мили они достигли подножия горы, на которую поднялись по холму столь же крутому и трудному, сколь крутым был спуск в Рон накануне. Покинув поэтому данную дорогу, которая после весьма пересеченного перехода выходит из гор у истоков реки Уматила (Umatilah), мы продолжили наш северный путь через долину, следуя по индейской тропе, указанной мне г-ном Пайеттом, и разбили лагерь на северной оконечности Гранд-Rona, у похожего на заросшую протоку ручья с очень глубокой водой без видимого течения. Здесь, на невысоких холмах у ручья, растут редкие сосны, а в северо-западном углу Рона имеется крупный массив леса, спускающегося на равнину. Облака, которые в течение дня висели очень низко над горными склонами, во второй половине дня постепенно поднялись, и к вечеру небо почти полностью очистилось, а температура на закате составляла 47°. Несколько приблизительных наблюдений определили лагерь в долготе 117° 28' 26" и широте 45° 26' 47"; высота над уровнем моря составила 2600 футов.

19-е. — Сегодня утром горы были скрыты туманом; ночью выпала обильная роса, и на рассвете открытый термометр показывал 32°, а при восходе солнца температура составляла 35°.

Мы вышли из Гранд-Рона по прекрасной дороге вдоль ручья, который на коротком расстоянии протекает в некоем подобии скалистого ущелья. Пересекши небольшой каменистый мыс, тропа вывела нас в открытую речную долину — прекрасное место для ферм; почва даже на холмах была богатой и черной. Пройдя через сосновый бор, который явно сильно исхаживали индейцы и где деревья достигали, по-видимому, 200 футов в высоту и от трех до семи футов в диаметре, мы на несколько минут остановились во второй половине дня у подножия Голубых гор, на притоке реки Гранд-Рон, на высоте 2700 футов. Возобновив путешествие, мы начали подъем в горы через разреженный сосновый лес из крупных и величественных деревьев, среди которых появилась бальзамическая пихта; дорога была хорошей, за исключением одного крутого подъема с соответствующим спуском, которых можно было бы легко избежать, проложив путь на коротком расстоянии через лесной массив. Было бы лучше, если бы мы разбили лагерь на том ручьре, где останавливались внизу, так как ночь застала нас в горах, и мы были вынуждены встать лагерем без воды, привязав животных на ночь к деревьям. Мы остановились на ровной открытой площадке узкого хребта, который очень круто спускался к оврагу или поросшей соснами лощине далеко внизу; это было бы весьма живописное место при наличии поблизости воды. Но вечерние костры выглядят очень безрадостно после дневного перехода, когда не готовится ужин; и посидев некоторое время у пылающих стволов, г-н Прейс, Карсон и еще несколько человек вызвались взять резиновые ведра и спуститься в овраг за водой. Спуск в темноте по скользкому склону крутой горы был весьма труден, а подняться обратно почти на полмили — еще труднее; но они нашли воду, и чашка кофе (которую она позволила нам заварить) вместе с хлебом доставили лишь большее удовольствие.

На закате температура составляла 46°; вечер выдался на редкость ясным, и я получил результат погружения первого спутника, который не дает хорошей точности, хотя само наблюдение было очень качественным. Хронометрическая долгота составила 117° 28' 34", широта — 45° 38' 07", и мы поднялись на высоту 3830 футов. Судя по всему, вчера в горах шел снег, так как сегодня их вершины выглядели очень белыми.

Ночью стоял сильный иней, и на восходе солнца температура составляла 37°.

Животные за ночь ничего не съели; мы рано тронулись в путь, продолжая маршрут среди сосен, которые стали гуще, чем вчера, и все еще сохраняли свои великолепные размеры. Лиственницы кучкуются массивами на склонах гор, и их желтая листва красиво контрастирует с зеленью бальзамических и других пихт. Пройдя несколько миль, мы перестали встречать сосны, а лес состоял из нескольких разновидностей ели, лиственницы и бальзамической пихты, имеющих правильную коническую форму. Эти деревья казались высотой от 60 почти до 200 футов; обычная окружность составляла 10–12 футов, а у сосен порой достигала 21 фута. На открытых участках вблизи вершины эти деревья становились ниже и более ветвистыми, а их коническая форма имела большее основание. Повозка с приборами доставляла много хлопот: часто приходилось рубить деревья и расчищать упавший лес. Тропа, по которой мы шли, вела вверх по длинному отрогу с очень постепенным и плавным подъемом. Пройдя три мили, мы остановились на открытой площадке возле вершины, откуда открывался прекрасный вид на горную страну, где мы недавно путешествовали, чтобы сделать барометрическое наблюдение на высоте 4460 футов.

Время от времени пробираясь через открытые участки леса, мы были вынуждены прорубать путь сквозь плотный массив древостоя, из которого вышли на открытый горный склон, где обнаружили множество мелких родников, и после дневного перехода в десять миль разбили лагерь. Наша высота здесь составляла 5000 футов.

Ночью стоял очень сильный иней, и термометр на восходе солнца показывал 30°.

Мы продолжали двигаться через лес, где дорога затруднялась упавшими стволами и загромождалась множеством мелких деревьев, которые приходилось срубать. Но все это лишь случайные трудности, которые легко устранить, и через этот перевал можно проложить отличную дорогу с самыми умеренными подъемами и спусками. Тяжелый день пути, продвинувший нас вперед всего на шесть миль, привел нас во второй половине дня к лесной поляне, где раскинулся прекрасный горный луг с хорошей травой и большим ручьем с чистой водой — одним из верховых притоков реки Уматила. Во время сегодняшнего перехода барометр сломался; и дальнейшие указанные высоты над уровнем моря зависят от температуры кипения воды. Некоторые из белых елей, которые я измерил сегодня, имели в окружности двенадцать футов, а одна из лиственниц — десять; однако средней окружностью для деревьев, измеренных вдоль дороги, было восемь футов. Во время ходьбы я держал в руке рулетку, чтобы составить верное представление о размерах древостоя. Их высота казалась равной 100–180, а возможно, и 200 футам, причем стволы лиственниц порой на протяжении 100 футов не имели сучьев; белые же ели обычно сплошь покрыты ветвями почти до самого корня. У всех этих деревьев ветви, особенно нижние, поникшие.

22-е. — Сегодня утром иней был похож на лежащий на земле снег; на ручье образовался лед толщиной в четверть дюйма, а термометр на восходе солнца показывал 20°. Но через несколько часов день стал теплым и приятным, а наша дорога через горы — восхитительной и полной удовольствия.

Тропа порой проходила сквозь очень густой молодой лес, где приходилось много рубить; однако, пройдя несколько миль, горы стали более голыми, и мы достигли точки, откуда открывался обширный вид на северо-запад. Мы находились на западной окраине Голубых гор, длинные отроги которых, весьма обрывистые с обеих сторон, спускались в долину, а между ними шумели горные потоки. Справа от нас лесло горное плато, покрытое густым лесом, а к западу, непосредственно под нами, раскинулась великая прерия Нез-Перс (Nez Perce, пронзенный нос), в которой темные полосы леса обозначали русла многочисленных притоков значительной реки, прокладывавшей свой путь через равнину в сторону того, что казалось рекой Колумбией. Я знал, что это река Уолауола (Walahwalah), а отдельные пятна вдоль ее берегов, напоминавшие расчистки, считались миссией или индейскими селениями; однако погода была дымной и неблагоприятной для дальних обзоров в подзорную трубу. Обнаженная здесь в уступах порода представляет собой плотный аморфный трапп, который, судя по всему, и составляет массу Голубых гор на этой широте; и весь тот край, через который мы проехали от реки Снейк, был ареной бурной и масштабной вулканической деятельности. Вдоль долины реки Бернт-Ривер пласты явно являются осадочными породами, измененными внедрением вулканических продуктов, которые в некоторых случаях проникали в них и коренным образом меняли их первоначальное состояние. На протяжении нашего маршрута от этой точки до Калифорнийских гор видимых принципиальных изменений почти не наблюдается. Все наши образцы осадочных пород показывают их сильную измененность, а вулканические продукты, судя по всему, преобладают на всем промежуточном расстоянии.