«Особенности американских городов»

На противоположном от почтамта углу находится «Континенталь» — просторное здание, которое при постройке было крупнейшим в своем роде в стране. Ныне оно уступает по размерам нескольким другим отелям в иных городах, однако славится изяществом и превосходством предоставляемого гостям обслуживания. Непосредственно напротив расположен отель «Жирар», занимающий второе место после «Континенталя».

Восточная пенитенциарная тюрьма находится на Фэрмаунт-авеню, на месте, некогда известном как Черри-Хилл. В ней практикуется система одиночного заключения для узников. Когда Диккенс впервые посетил Америку более сорока лет назад, он побывал в этой тюрьме и был так тронут до глубины души одиночеством ее обитателей, что написал пронзительный рассказ об одном из заключенных, к которому проявил особый интерес. Но этот самый узник, оказавшись на свободе, вскоре совершил новое преступление, которое вернуло его в тихую одиночную камеру, и каждое последующее освобождение влекло за собой новое преступление и новое тюремное заключение. Наконец, когда Диккенс уже много лет покоился в могиле, старик, всё еще бодрый и крепкий, но носящий следы преклонных лет, был вновь выпущен на свободу. Газеты привлекли к нему внимание как к тюремному герою Диккенса. Публика заинтересовалась им, и были предприняты попытки оградить его от искушения совершить преступление, дабы он мог сойти в могилу свободным человеком. Но не прошло и нескольких месяцев, как жизнь во внешнем мире стала для него в тягость, и он вернулся по проторенной дорожке обратно в пенитенциарную тюрьму. Он очень гордился тем вниманием, которое оказал ему Диккенс, и это, казалось, с лихвой компенсировало утрату свободы.

Когда Пенн посетил Филадельфию в дни ее младенчества, он желал сохранить крутой берег над Делавэром, чтобы тот вечно служил общественным парком и местом для прогулок. Но теперь торговля на Фронт-стрит шумит там, где он хотел видеть зеленые деревья и траву. В Филадельфии нет приятного вида на реку, который соответствовал бы нью-йоркскому Бэттери. Пристани забиты судами всех описаний, а в ее гавани можно увидеть флаги многих государств, однако коммерция подбирается вплотную к самым берегам, а Делавэр-авеню, выходящая фасадом к реке, замусорена и запружена транспортом. С реки город рисует приятный силуэт на фоне неба со своими многочисленными шпилями и куполами. Острова Смитса и Виндмилл лежат напротив города на небольшом расстоянии, а на берегу Нью-Джерси находится Камден. Паромы беспрерывно курсируют через Делавэр, перевозя туда и обратно путешественников с целого материка.

Филадельфия не лишена общедоступных мест отдыха, где жители ее узких улиц могут насладиться прекрасными деревьями и зеленой травой. Когда город только планировался, в его четырех частях были оставлены четыре сквера площадью примерно по семь акров каждый — по два с каждой стороны Маркет-стрит, — и ныне они известны как Вашингтонская, Франклиновская, Логановская и Риттенхоузовская площади. Вашингтон-сквер находится на пересечении Шестой и Уолнат и когда-то служил чужим кладбищем. Множество солдат, ставших жертвами оспы и лагерной лихорадки, были похоронены там во время Революции. Франклин-сквер на Шестой и Райс также некогда была кладбищем. Фонтан теперь занимает ее центр. На Восемнадцатой и Райс находится Логан-сквер, где в 1864 году проходила грандиозная Санитарная ярмарка. Весь сквер был накрыт крышей и зашит досками, а стволы деревьев служили колоннами в проходах этого огромного здания. Ее спутница, Риттенхоуз-сквер, на пересечении Восемнадцатой и Уолнат-стрит, является центром аристократического квартала города. Ее окружают самые элегантные особняки и дорогие церкви. Площадь Независимости располагается позади Индепенденс-холла.

По всему городу разбросано еще несколько более мелких и новых скверов, но главной его гордостью является Фэрмаунт-парк, чьи природные достоинства непревзойденны среди парков всего мира. Этот парк занимает почти три тысячи акра, охватывая одиннадцать миль в длину вдоль рек Скулкилл и Виссахикон. Ядром этого парка стали водопроводные сооружения и резервуар: первые располагались на Скулкилле в северо-западной части города, а второй — на близлежащей естественной возвышенности, от которой весь парк и получил свое название, в то время как небольшой участок земли между ними вошел в первоначальную территорию парка. К нему добавили прекрасное поместье Лемон-Хилл, некогда бывшее загородной резиденцией Роберта Морриса, вместе с полосой земли вдоль Скулкиллова русла, которая вела к нему. Со временем Эгглсфилд, Белмонт, Лэнсдаун и Джорджес-Хилл на противоположном берегу реки были присоединены посредством дарения или покупки, и в конце концов к ним прибавился участок земли на восточном берегу, простирающийся от Лемон-Хилл до Виссахикона и по обеим сторонам последнего вплоть до Честнат-Хилла. Этот парк, помимо прекрасной реки и живописного ручья, заключенных в его границы, включает в себя холмы и долины, очаровательные овраги и живописные скалы.

В то время как город многое приобрел, истинный любитель природы кое-что потерял в результате превращения этого земельного участка в парк. Пока он оставался частным владением, природа пребывала в своем первозданном великолепии. Дикие цветы цвели в лощинах, а ручейки журчали и катились по камням по оврагам, в то время как лика и зелень смягчали суровые очертания скалистыых склонов холмов. Но там побывал ландшафтный садовник. Лощины превращены в пологие склоны; дикие цветы и папоротники, украшавшие их, уступили место зеленому дерну; один из красивейших ручьев превращен в сточную канаву и закрыт сверху. Виссахикон, некогда самый восхитительный из диких и своенравных ручейков, ныне на значительной части своего пути заключен между берегами столь же прямыми и живописными, сколь и берега канала. Прекрасные сельские проселочные дороги стерты с лица земли, а осенявшие их деревья исчезли. Строгость и упорядоченность ныне стали правилом. Искусство попыталось усовершенствовать природу и вместо этого почти уничтожило ее. И все же даже ландшафтный садовник не в силах сделать Скулкилл совершенно непривлекательным; а бархатный дерн и колышущиеся на ветру деревья, пусть даже последние и подстрижены с утомительной правильностью, всегда приятнее булыжников и кирпичных мостовых городских улиц, и тысячи людей ежедневно ищут отдыха или развлечений во Фэрмаунте.

GIRARD AVENUE BRIDGE—FAIRMOUNT PARK, PHILADELPHIA.

Особняк Белмонт ныне превращен в ресторан. «Солитьюд», вилла, построенная в 1785 году Джоном Пенном, внуком Уильяма Пенна, и хижина Тома Мура недалеко от Белмонта, где он провел несколько месяцев во время своего визита в Америку, входят в число достопримечательностей парка.

Зоологический сад входит в состав парка и расположен на западном берегу Скулкилла, напротив Лемон-Хилл. Здесь находится лучшая коллекция европейских и американских животных в Америке, и ежедневный приток посетителей очень велик. Несколько мостов, перекинутых через Скулкилл, весьма живописны. Зимой, когда река у Фэрмаунта выше плотины покрывается льдом, лед заполняют конькобежцы, а берег кишит зрителями.

Лорел-Хилл, одно из красивейших кладбищ страны, примыкает к Фэрмаунт-парку и охватывается им, создавая впечатление, будто оно является частью парка. Кладбище Маунт-Вернон находится почти напротив Вудлендса в Западной Филадельфии и содержит мавзолей Дрекселей, самый дорогой в Америке.

Фэрмаунт был местом проведения Всемирной выставки 1876 года, и там было возведено множество дорогостоящих зданий. Из них многие были снесены сразу по окончании выставки. Главное здание, гигантское сооружение площадью в одиннадцать акров, в течение нескольких лет сохранялось как постоянный выставочный павильон, но было снесено в 1883 году. Мемориальный холл, воздвигнутый штатом стоимостью в 1 500 000 долларов, стоящий на возвышенной террасе между Джорджес-Хилл и рекой и использовавшийся в качестве художественной галереи во время выставки, сохранился до сих пор и предназначен для постоянной художественной и промышленной коллекции. К северу от Мемориального холла возвышается Хорикультурный павильон — живописное строение в мавританском стиле. Это оранжерея, заполненная тропическими и другими растениями, вокруг которой разбито тридцать пять акров земли, отведенных под садоводство.

В октябре 1882 года Филадельфия отметила свое двухсотлетие, отпраздновав высадку Пенна, который впервые ступил на ее берега двумя веками ранее. Это двухсотлетие длилось три дня, которые отмечались следующим образом: первый — как «День высадки», второй — как «День ремесел», а третий — как «День празднеств». В первый день, 24 октября, колокол Стейт-хауса прозвонил двести раз, и прозвучал перезвон церковных колоколов. Корабль «Уэлком», который двумястами годами ранее доставил Пенна к нашим берегам, совершил второе прибытие, и ряженый Пенн вновь посетил «Синий якорь», все еще стоявший на месте, чтобы принять его, заключил договор с индейцами, а затем прошел парадом по городу, сопровождаемый многочисленной и блестящей процессией, представляющей безвредный ахронизм: владелец колонии двухсотлетней давности обменивается любезностями с городскими чиновниками и прочими лицами девятнадцатого века. На второй день различные ремесла и производственные круги устроили грандиозную демонстрацию. Вечером история Пенсильвании была представлена в десяти живых картинах; одиннадцать картин представили выдающихся женщин истории; а десять картин показали главные сцены из «Рамаяны», великой поэмы Индии. Зрелище этого ночного маскарада было великолепно и прекрасно сверх всякой меры, виденной ранее в этой стране. На третий день утро было посвящено параду тамплиеров, а вечер — приему в Академии музыки и Хорикультур-холле. В течение дня состоялся музыкальный фестиваль, а также водная регата на Скулкилле, велосипедные состязания во Фэрмаунте и соревнования по стрельбе из лука в Сельскохозяйственном павильоне. Все три дня Филадельфия праздновала победу. Ее улицы и тротуары были заполнены толпами приезжих из сельской местности, а возведенные вдоль главных улиц трибуны постоянно были забиты зрителями, платившими высокие цены.

Если бы Уильям Пенн действительно мог лично появиться на сцене и увидеть город своего проектирования таким, каков он есть сегодня, он, без сомнения, был бы неизъяснимо поражен. По своим масштабам он превосходит его самые смелые мечты; в сфере коммерческих и производственных предприятий его прогресс читается словно какая-то восточная сказка. Он почти напрасно стал бы искать свою загородную резиденцию на Делавэре, когда-то окруженную благородными лесами, и мы опасаемся, что он с презрением отнесся бы к «Синему якорю» и всем связанным с ним воспоминаниям. Время творит чудеса. Почти миллион человек ныне обретают свой кров там, где в 1683 году, через год после прибытия Пенна, насчитывалось всего сто домов. В 1684 году население Филадельфии оценивалось в 2500 человек. К 1800 году оно возросло до 41 220. В 1850 году оно составляло 121 376 человек. С этого периода до 1860 года ее рост был почти поразительным: в последний период ее жители насчитывали 565 529 человек. Перепись 1880 года дала ей население в 846 984 человека.

Жители Филадельфии представляют все национальности и классы людей. Квакеры составляют небольшое меньшинство, хотя они многое сделали для формирования характера города. Среди иностранцев преобладают ирландцы и немцы. Итальянцы, французы, испанцы и китайцы не столь многочисленны, как в Нью-Йорке. Общество Города квакеров пользуется репутацией крайней закрытости. В то время как в Бостоне в зачарованный круг допускает образованность, а в Нью-Йорке деньги покупают готовый пропуск в социальное признание, в Филадельфия двери закрыты для любых претензий, кроме происхождения. Бостон спрашивает: «Сколько вы знаете?», Нью-Йорк — «Сколько вы стоите?», но в Филадельфии вопрос звучит так: «Кем был ваш дед?»

Филадельфия занимает четвертое место по торговле среди городов Союза. Как промышленный город она занимает самые передовые позиции. Имея за спиной неисчерпаемые угольные и железорудные бассейны Пенсильвании, ее производственные интересы неизменно будут расти в масштабах и значении, сохраняя завоеванное ими превосходство. Ее процветание имеет прочную основу. Как и во всяком крупном городе, в ее границах есть нищета, страдания и преступность; но их доля меньше, чем в некоторых других городах, а совокупный объем домашнего довольства, благодаря ее многочисленным комфортабельным жилищам, гораздо выше. Таким образом, Филадельфия во многих отношениях представляет пример, которому могли бы подражать ее города-побратимы. Кем она станет, когда настанет время ее трехсотлетия, кто осмелится предсказать?

ГЛАВА XXVII.

ПРОВИДЕНС.

Происхождение города. — Роджер Уильямс. — Географическое положение и значение. — Топография Провиденса. — Бухта. — Железнодорожное сообщение. — Брауновский университет. — Патриотизм Род-Айленда. — Монумент павшим воинам. — Роджер-Уильямс-парк. — Наррагансетт-Бей. — Пригородные поселки. — Достопримечательности. — Биржа масленичных продуктов. — Освещение по новому плану. — Ювелирные мануфактуры.

В 1630 году Роджер Уильямс, священнослужитель, подвергшийся преследованиям и изгнанный из Массачусетса из-за своих особых религиозных взглядов, прибыл в Род-Айленд и заложил основы города, назвав его Провиденсом в знак благодарности за свое избавление от преследований. Этот прославленный первопроходец не только заложил краеугольный камень великого и растущего города, но и неизгладимо запечатлел свой характер во всех его институтах, как общественных, так и частных.

Провиденс является вторым городом Новой Англии по благосостоянию и численности населения. Он живописно расположен в вершине залива Наррагансетт, в тридцати пяти милях от океана. Его торговые преимущества непревзойденны, а как промышленный центр он занимает одно из первых мест среди атлантических штатов. Город разделен на две неравные части узким рукавом залива, который заканчивается близ географического центра города прекрасным эллиптическим водоемом окружностью около одной мили, именуемым бухтой, или бассейном. Этот водоем окружен красивой гранитной стеной, увенчанной прочным и декоративным железным ограждением, и окружен полосой зелени шириной около восьмидесяти футов, засаженной множеством прекрасных и крепких тенистых деревьев.

Восточная часть города поднимается от воды, местами полого, а местами довольно круто, на высоту более двухсот футов. Эта возвышенность застроена элегантными частными особняками в окружении многочисленных тенистых деревьев и декоративных садов, что делает ее одним из самых восхитительных и желанных мест для проживания, какие только можно найти в любом городе.

Западная часть города поднимается очень плавно до высоты около семидесяти пяти футов, после чего расстилается ровной равниной, тянущейся на значительное расстояние к юго-западу. Северная часть, недавно присоединенная к городу, заселена менее густо, и некоторые ее участки имеют весьма сельский вид, изобилуя холмами, многочисленными родниками и небольшими водотоками.

Провиденс находится примерно в сорока трех милях от Бостона, на таком же расстоянии от Вустера, в девяноста милях от Хартфорда, в пятидесяти милях от Стонингтона и в двадцати милях от Фол-Ривер, с каждым из которых его связывают многочисленные ежедневные поезда. Он также имеет железнодорожное сообщение с Нью-Бедфордом и южным Массачусетсом, с Фитчбургом и оттуда — с Вермонтом и Нью-Гэмпширом. В настоящее время строится еще один маршрут в северный Коннектикут, Спрингфилд и на запад. Он также тесно связан пароходным сообщением с Ньюпортом и другими пунктами на Наррагансетт-Бей.

VIEW OF PROVIDENCE, RHODE ISLAND, FROM PROSPECT TERRACE.

Брауновский университет является одной из отличительных черт Провиденса и как учебное заведение занимает передовые позиции среди американских колледжей. Основанный более ста лет назад, этот колледж идет сквозь время рука об руку с Йелем и Гарвардом. Среди прославленных выпускников Брауновского университета можно упомянуть Чарльза Самнера, великого государственного деятеля, преданного патриота, защитника негров, чья слава и добрые дела будут жить до тех пор, пока свобода является достоянием американского народа.

Президент этого учебного заведения Вейланд был родоначальником системы публичных библиотек в Новой Англии — системы, чья удивительная благотворная сила заметно возрастает.

Во время войны ни один штат из всего содружества не проявил большего патриотизма, чем маленький Род-Айленд, и Провиденс был широко представлен в армии Союза. Монумент павшим воинам возвышается в треугольном пространстве близ вокзала Бостонской и Провиденсской железной дороги, на нем высечены имена солдат из Род-Айленда, погибших в боях. Памятник увенчан бронзовой статуей Богини Свободы, а в нишах гранитного столба под этой фигурой каждый род войск представлен бронзовыми солдатами. Работа выполнена изысканно, и это один из первых объектов, привлекающих внимание незнакомца. Артиллерист стоит за своей пушкой в мрачном молчании; представители пехоты, кавалерии и морских сил его соратники, и вся группа сурово напоминает о печальных опустошениях войны.

Примерно в полутора милях от центра города, вдоль прекрасной шоссированной дороги, ведущей к Потаксету, расположен Роджер-Уильямс-парк, земельный участок площадью около тринадцатисот акров, завещанный городу потомком Роджера Уильямса в обмен на пятьсот долларов, которые должны были собрать жители Провиденса на возведение памятника прославленному основателю города. Сумма, подлежащая выделению на эту цель, была эквивалентна двадцати шести ста долларам в нынешнее время.

Этот зарождающийся парк пока представляет собой дикую, необлагороженную местность, и просторное пространство заполнено первобытными лесными деревьями. Местность холмистая, с чередованием возвышенностей и низин, и под темными соснами и тсугами уже проложены приятные подъездные дороги.

Память о Роджере Уильямсе окружена глубоким уважением у жителей Провиденса, и он ставится в один ряд с Уильямом Пенном в категории благородных первопроходцев. О нем написано множество хвалебных эссе и стихов, а его огромная любовь к свободе, воплощенная в его жизни, является историческим фактом. Следующий поэтический отрывок пера Фрэнсиса Уиппла, одного из поэтов Род-Айленда, ставит память двух героев бок о бок:—

"When warlike fame, as morning mist shall fly,

And blood-stained glory as a meteor die,

When all the dross is known and cast away,

And the pure gold alone allowed to stay,

Two names will stand, the pride of virtuous men,

Our Roger Williams and good William Penn."

Многие пригороды Провиденса известны как места летнего отдыха. Прибрежные пейзажи вдоль Наррагансетт-Бей полны очаровательных водных видов, и здесь можно увидеть многочисленные скалистые острова, на которых возведены маленькие белые коттеджи для летнего проживания. Острова иногда соединяются с берегом пешеходными мостиками, но зачастую единственным средством сообщения с сушей остается лодка.

Нейатт-Пойнт, удаленный от Провиденса на шесть миль по железной дороге, представляет собой, как и следует из названия, мыс, выступающий в залив, где главными летними развлечениями являются прекрасные поездки вдоль пляжа и по близлежащим рощам в сочетании соленым морским воздухом. Роки-Пойнт, находящийся прямо напротив Нейатта, славится своими запеченными моллюсками, и в лунные летние ночи экскурсионные группы из Нейатта, Баррингтона или Уоррена скользят по гладким водам залива к этому прелесному месту. Красное сияние маяка Роки-Пойнт видно на протяжении всей ночи на мили и мили вдоль побережья и вглубь залива.

Вестминстер-стрит — главный проспект Провиденса, красиво застроенный массивными и элегантными коммерческими зданиями. Крупная гостиница под названием отель «Наррагансетт» строится на углу Дорранс-стрит и Брод-стрит. Сразу за этим зданием новый оперный театр Провиденса, сооружение недавней постройки, снабженное всеми современными сценическими механизмами, открывает свои двери любителям сценического искусства. Здание «Уот-Чир», пассаж и биржа «Батлер» — все они являются хорошо известными деловыми центрами. Последнее из названных мест обязано своим появлением пункту в завещании шотландца. Крупное наследство было оставлено джентльмену в Провиденсе с условием, что определенная часть его ежегодного дохода должна расходоваться на возведение общественных зданий в городе. Биржа «Батлер» — одно из порождений этого предписания.

Недавним новшеством в Провиденсе стало освещение городских фонарей с помощью электричества. Для освещения улиц всего города требуется всего один человек. Один поворот винта, управляющего сетью проводов, ведущих к фонарным столбам, зажигает каждую газовую горелку, дальнюю и ближнюю, единым мгновенным пламенем. Это замечательный шаг вперед по сравнению со старым порядком вещей, который значительно сократит расходы города.

Провиденс по справедливости славится своим ювелирным производством. Крупнейшие заведения подобного рода в Новой Англии действуют здесь, а выпускаемые изделия отличаются высочайшим искусством исполнения. Визит в мастерские резчиков по камню чрезвычайно интересен. Сверкающее множество драгоценных камней, от белого сияния алмаза до пятнистого мохового агата, приветствует изумленный взор, а искусные мастера ловко превращают их в прекрасные самоцветы, сияющие в витрине ювелира.

ГЛАВА XXVIII.

КВЕБЕК.

Внешний вид Квебека. — Гибралтар Америки. — Укрепления и стены. — Обнесенный стеной город. — Церкви, женские монастыри и больницы. — Виды с утеса. — Верхний город. — Нижний город. — Промышленность. — Общественные здания. — Равнины Авраама. — Водопад Монморанси. — Катание на санях с «Конуса». — История Квебека. — Взятие города британцами. — Гибель генералов Вулфа и Монкальма. — Катастрофа под командованием генерала Мюррея. — Уступка Канады Францией Англии. — Нападение американских войск под предводительством Монтгомери и Арнольда. — Гибель Монтгомери. — Столица Нижней Канады и провинции Квебек.

Из всех городов и селений на американском континенте ни один не производит столь старосветского впечатления, как Квебек. Даже Сент-Огастин во Флориде с его узкими улицами и причудливыми нависающими балконами не так переносит путешественника в минувшую эпоху, как этот укрепленный город на нижнем течении Святого Лаврентия. Он не является французским ни в каком современном смысле. Но город и его жители принадлежат к безвозвратно ушедшей Франции — Франции святого Людовика, геральдических лилий и господствующего духовенства. Будучи ответвлением такой Франции, стертой с лица земли и забытой в круговороте событий прошлого столетия, он оставался невосприимчивым ко всем переменам на родине, и даже британское владычество и приток англосаксонской и кельтской крови смогли лишь частично изгладить его первоначальные черты.

Квебек расположен у слияния реки Сент-Чарльз со Святым Лаврентием, на северной стороне мыса, выступающего между этими двумя реками. Этот мыс обрывается крутым утесом в трехстах тридцати трех футах над уровнем реки, а его отвесные склоны, увенчанные практически неприступной крепостью, снискали ему название «Американского Гибралтара». Самая возвышенная часть этого мыса называется Бриллиантовым мысом, поскольку некогда там находили многочисленные кристаллы кварца; на нем и располагается цитадель, занимающая сорок акров. От цитадели линия стены тянется в сторону реки Сент-Чарльз, пока не достигает бровки утеса. Продолжаясь вдоль этого утеса в сторону Святого Лаврентия, она в конце концов замыкает кольцо окружностью почти в три мили, снова соединяясь с цитаделью. Изначально в этой кольцевой стене было пять ворот, но четыре из них некоторое время назад были убраны. Сейчас их заменяют более декоративными. Старые ворота Сент-Луис, выходящие на улицу того же названия, заменяются воротами Кент в честь отца королевы Виктории, который провел лето 1791 года близ Квебека. Ворота Дафферин возводятся на улице Сент-Патрик; ворота Пэлас и Хоуп должны быть заменены башенными воротами, в то время как легкий железный мост займет место ворот Прескотт.

Старый город заключен внутри этой обнесенной стеной территории, и здесь, на узких, извилистых средневековых улицах, находятся величественные церкви, старинные монастыри и другие здания, многие из которых восходят ко времени французской оккупации города. Дома здесь высокие, с узкими окнами и несимметричными щипцовыми крышами, в два-три этажа высотой, крытые, подобно общественным зданиям, сверкающей жестью. Однако значительная часть города внутри стен занята зданиями и землями крупных религиозных корпораций. Монахи, священники и монахини, кажущиеся выходцами из иной эпохи и иной цивилизации, нежели наша собственная, толкаются на улице с офицерами, чья одежда и манеры принадлежат девятнадцатому веку. Французская речь слышится здесь столь же часто, как и английская; и повсюду старое и новое, прошлое столетие и настоящее кажутся неразрывно переплетенными. Тем не менее прошлое наложило на город и его жителей неизгладимый отпечаток. Здесь нет той спешки и напористости большинства американских городов, которые в известной степени заметны даже в Монреале. Нынешний день кажется достаточно долгим для его обязанностей и развлечений, а о завтрашнем дне предоставляется заботиться ему самому. Даже на общественных зданиях лежит печать древности, и в результате они представляют интерес, хотя немногие из них архитектурно красивы.

Церкви Квебека не обладают тем великолепием, что церкви Монреаля. Самым видным среди них является англиканский кафедральный собор — простое серое каменное здание на улице Сент-Анн. Базилика Квебека, бывшая ранее кафедральным собором, способна вместить четыре тысячи человек и при простом внешнем виде содержит бесценные произведения искусства в виде подлинных картин Ван Дейка, Карраччи, Халле и других авторов. Останки Шамплена, основателя и первого губернатора Квебека, покоятся внутри Базилики. Урсулинский монастырь находится на улице Гарден, к северу от Рыночной площади, и представляет собой группу зданий, окруженных прекрасными садами. Он был основан в 1639 году первоначально для обучения индианских девочек, а ныне посвящен образованию девочек белой расы. Останки Монкальма погребены на территории монастыря, в углублении, образованном разрывом снаряда во время боя, в котором он лишился жизни. Серомонастырский женский монастырь, Черномонастырский женский монастырь и Отель-Дьё со своим монастырем и больницей под управлением Сестер Святой Крови из Дьеппа входят в число римско-католических религиозных институтов города. В больнице Отель-Дьё ежегодно бесплатно заботятся о десяти тысячах пациентов.

Терраса Дарем тянется вдоль края утеса, возвышающегося над Святым Лаврентием. Она занимает место старого замка Сент-Луис, построенного Шампленом в 1620 году и уничтоженного пожаром в 1834 году. Вид с этой террасы — один из лучших в мире, хотя вид с Большой батареи общепризнанно считается еще более прекрасным. Глядя вниз с высоты почти в три с половиной сотни футов, созерцатель видит раскинувшиеся перед ним нижний город, величественный Святой Лаврентий и более скромную речку Сент-Чарльз, катящую свои воды вдали, а также обширный простор сельской местности, разнообразной холмами и равнинами, лесами и горами, что создает одну из красивейших картин, какие только можно вообразить.

Обнесенный стеной город вместе с пригородами Сент-Луис и Сент-Джон между стенами с восточной стороны и равнинами Авраама с западной известен как верхний город. В нижний город из верхнего можно попасть по Кот-де-ла-Монтань, или Маунтин-стрит — очень крутой и извилистой улице, — и он лежит под утесом, преимущественно с северной стороны, хотя и охватывает основание мыса. Здесь, в нижнем городе, находится деловая часть города со всеми ее современными пристройками. Узкая полоса суши между утесом и реками занята пивоварнями, винокурнями, мануфактурами и многочисленными верфями; в то время как множество бухт Святого Лаврентия, от улицы Шамплен до мыса Руж, заполнено площадями огромных лесных плотов. Квебек является одним из величайших рынков пиломатериалов и строевой древесины в Америке, снабжая все прибрежные города Соединенных Штатов. Он также строит много судов и производит пиломатериалы, сапоги и туфли, мебель, скобяные изделия и машины.

Таможня занимает крайний мыс между реками Святого Лаврентия и Сент-Чарльз. Она выполнена в дорическом архитектурном стиле, увенчана куполом и имеет колонный фасад, к которому ведет внушительная лестница. Морская больница, построенная по подобию Храма Муз на берегах Илисса, расположена вблизи реки Сент-Чарльз. Больница для моряков и эмигрантов находится недалеко. Главная больница, представляющая собой огромное скопление зданий выше по реке, была основана в 1693 году и находится в ведении монахинь ордена Святого Августина.

На равнины Авраама, лежащие позади Квебека, вблизи Святого Лаврентия, и являющиеся местом знаменитого столкновения между силами Вулфа и Монкальма, стремительно наступают пригородные резиденции, крупные монастырские заведения и церкви. Башни Мартелло представляют собой четыре круглые каменные сооружения, воздвигнутые на Равнинах для защиты подступов к городу. На равнинах, вблизи дороги Сент-Фое, находится памятник, состоящий из красивой железной колонны, увенчанной бронзовой статуей Беллоны, подаренной принцем Наполеоном и воздвигнутой в 1854 году в ознаменование победы, одержанной шевалье де Лери над генералом Мюрреем в 1760 году. Кладбище Маунт-Хермон, прекрасно разбитое на краю обрыва, нависающего над Святым Лаврентием, находится примерно в трех милях пути на дороге Сент-Луис.

Для приезжего в Квебеке обязательно нужно посетить водопад Монморанси, находящийся в восьми милях от города и входящий в число красивейших в Америке. Масса воды шириной в пятьдесят футов совершает прыжок с высоты в двести пятьдесят футов по отвесной скальной стене в бурлящий и неистовый бассейн. Зимой брызги, которые непрерывно разлетаются от этого водопада, замерзают и падают подобно снегу, пока не образуют возвышенность, известную как Конус. Этот Конус в благоприятные времена года достигает порой высоты в сто двадцать футов. Посещение водопада в санях по замерзшей реке и спуск с Конуса на ручных санках, или «тобогганах», как их называют на местный манер, почитается жителями Квебека за пик наслаждения. Конус имеет форму сахарной головы, совершенно белый и почти такой же прочный. На его крутые склоны любители развлечений карабкаются со своими санками, а затем скользят с вершины, движимые лишь крутизной, несясь вниз по склону с пугающей скоростью и порой вылетая на лед реки на сотни ярдов, пока сила движения не иссякнет. Внутреннее пространство Конуса нередко полое и имеет форму комнаты, где устраивают бар на благо жаждущих развлечений.

Приблизительно в миле выше водопада Монморанси находятся Естественные Ступени — ряд уступов, высеченных в известковой скале действием реки, причем каждая ступень имеет около фута в высоту и столь же правильна по своему образованию, будто это дело рук человека.

Ближе к Квебеку есть и другие достопримечательности, среди которых — остров Орлеан, прекрасное и романтичное место с очаровательными дорогами для прогулок, куда можно добраться на пароме; Шато Биго, античные и массивные руины у подножия Шарльбурской горы; и еще дальше — Лорет, древняя деревня индейцев-гуронов.

Квебек, старейший город Британской Америки, был основан в 1608 году после того, как в 1634 [так в тексте] году это место посетил Картье. Его история чрезвычайно интересна и разнообразна. Двадцать один год спустя после своего основания он был захвачен британцами, которые не возвращали его Франции до 1632 года. В 1690 и 1711 годах британцы предприняли безуспешные морские нападения на него. Он продолжал оставаться центром французской торговли и цивилизации, а также римско-католических миссий в Северной Америке, пока в 1759 году не пал в руки британцев. Геральдическая лилия развевалась над цитаделью Квебека в течение двухсот двадцати лет, за исключением трех лет с 1629 по 1632 год, когда сэр Дэвид Кирк передал укрепление в руки Англии.

В 1759 году, во время Семилетней войны, англичане под предводительством генерала Вулфа атаковали город и подвергли его бомбардировке. Ранее была предпринята попытка высадить британские войска у Монморанси, которая была сорвана Монкальмом и привела к потере пятисот человек. Но во время нынешней атаки Вулф задумал высадить свои войска выше города. Он скрытно провел свой флот вверх по реке под покровом грозного утеса и прямо в тени укреплений. Проследовав выше города, он осуществил высадку там, где подъем был чуть менее крутым, чем в других местах, и войска втащили себя наверх, прихватив с собой даже несколько артиллерийских орудий. Все это происходило под покровом ночи; и когда наступил рассвет, британская армия со своей артиллерией оказалась в боевом порядке на равнинах Авраама. У Вулфа было восемь тысяч человек, в то время как французские войска насчитывали десять тысяч. Монкальм полагал, что сможет легко сбросить британцев в реку или принудить их к капитуляции, и потому бросил всю мощь своей атаки на правый фланг англичан, упиравшийся в реку. Но в составе французской армии было всего пять батальонов французских солдат, а остальную часть составляли индейцы и канадцы. Правый фланг французов, состоявший из этих недисциплинированных войск, был легко разбит, а левый фланг французов в конечном счете сломлен. Пять дней спустя британцы полностью овладели Квебеком. Но прежде чем эта победа была окончательно обеспечена английским войскам, оба командования — и французское, и английское — потеряли своих военачальников.

Место, где пал Вулф в памятной битве тринадцатого сентября 1759 года, отмечено скромной колонной. Из Парижа был отправлен памятник в ознаменование гибели Монкальма, но он так и не добрался до Квебека, так как перевозивший его корабль погиб в море. Пространная надпись на этом памятнике, назвав имя маркиза де Монкальма и множество его титулов и ярко описав его характер и блестящие достижения в качестве солдата, гласит: «Долго с помощью различных уловок сдерживая великого неприятеля во главе с искусным и бесстрашным полководцем и флотом, снабженным всеми воинскими припасами, он, вынужденный наконец к бою, пал — в первых рядах, в первой же схватке, горятевший теми религиозными надеждами, которые он лелеял всегда, — к невыразимой потере собственной армии и не без сожаления со стороны вражеской, четырнадцатого сентября 1759 года, на сорок восьмом году жизни. Его оплакивающие соотечественники предали останки своего превосходного Генерала в могилу, которую для него разорвало разорвавшееся упавшее ядро, вверив их великодушной вере их врагов» . Должен ли каждый сам судить о том, стоило ли доверять «великодушной вере» своих друзей; ибо в часовне Урсулинского монастыря в Квебеке среди редкостей, демонстрируемых посетителю, хранится череп маркиза де Монкальма.

В апреле следующего года британцы едва не потеряли то, что завоевал для них Вулф. Генерал Мюррей вышел на равнины Авраама с тремя тысячами человек, чтобы встретиться с французами под предводительством шевалье де Лери, потерял не менее тысячи человек и все свои пушки числом в двадцать, будучи вынужден отступить за стены. Прибытие британской эскадры принесло ему своевременное облегчение и заставило французов отступить с потерей всей артиллерии. Мирный договор, заключенный между Людовиком Пятнадцатым и Англией в 1763 году, уступил британцам все французские владения в Канаде. В декабре 1775 года, во время Войны за независимость, небольшой американский отряд под предводительством генерала Монтгомери совершил нападение на крепость, но был отбит с потерей своего командира и семисот человек. Арнольд предшествовал Монтгомери, совершив поразительный марш и претерпев невыразимые опасности по Кеннебеку и ШудЬеру. Следуя путем, проложенным Вулфом, он расположил свои войска на равнинах Авраама; однако, когда Монтгомери соединился с ним из Монреаля, выяснилось, что у них нет тяжелой артиллерии и единственными альтернативами остаются отступление или взятие места штурмом. Решившись на последний шаг, две колонны под предводительством Арнольда и Монтгомери устремились вперед. Последний преодолел окопы и направлялся к второму укреплению, когда он и следовавшие за ним офицеры были сметены перед орудием, заряженным картечью. Арнольд был вынесен с поля боя раненым, и попытка захватить Квебек завершилась крайне бедственным провалом.

Квебек оставался главным городом Канады до тех пор, пока западные поселения не были выделены в отдельную провинцию как Западная Канада, после чего он стал столицей Восточной Канады. В 1867 году британские североамериканские провинции объединились в доминион Канада. Восточная Канада, или Нижняя Канада, как провинция приняла имя города, а город Квебек стал столицей провинции. Население Квебека в 1871 году составляло 58 699 человек, значительную часть которых составляли потомки ранних французских поселенцев, хотя многие англичане, шотландцы и ирландцы поселились в нем и образуют поистине самых предприимчивых и энергичных его граждан.

ГЛАВА XXIX.

РИДИНГ.

Географическое положение и история Ридинга. — Промышленно-производственные интересы. — Население, улицы, церкви и общественные здания. — Прогулки на лодках по Скулкиллу. — Белое Пятно и вид с его вершины. — Другие места для отдыха. — День поминовения. — Богатство, создаваемое трудом.

Ридинг, административный центр округа Беркс в штате Пенсильвания, живописно расположен вблизи слияния Тулпехокена с рекой Скулкилл и находится на полпути между Филадельфией и Гаррисбергом на Филадельфийской и Ридингской железной дороге. Он был назван в честь древнего боро Ридинг — видного рыночного города в Беркшире, Англия, которому он, как утверждается, подобен в некоторых своих географических окрестностях. Внимание к Ридингу впервые привлекли осенью 1748 года агенты Ричарда и Томаса Пеннов, представившие его как «новый город с великими природными преимуществами, которому суждено стать процветающим местом». Он был инкорпорирован как боро в 1783 году, а как город — в 1847 году. Первыми поселенцами были преимущественно немцы, которые придали городу своеобразие как в языке, так и в обычаях. Долгие годы немецкая речь использовалась почти исключительно, и она по сей день применяется в общении и религиозном богослужении более чем половиной нынешнего населения.

Промышленно-производственные интересы Ридинга не уступают ни одному городу с сопоставимым народонаселением в Соединенных Штатах; в то же время он является третьим городом в Пенсильвании по своей промышленности, уступая лишь Питтсбургу и Филадельфии. Среди этих производств обработка железа занимает первое место. Значительная часть руды добывается на горе Пенн к востоку от города. Прокатные станы, машиностроительные заводы, вагоноремонтные мастерские, плавильные печи, литейные заводы, хлопчатобумажные мануфактуры и шляпные фабрики своим числом и масштабом неопровержимо подтверждают притязания Ридинга на звание одного из ведущих производственных городов Америки. Мастерские Филадельфийской и Ридингской железной дороги одни дают работу двум тысячам человек. С раннего утреннего часа восточный берег Скулкилла оглашается нестройной музыкой бесчисленных фабрик, свидетельствующей о предприимчивости его производительных отраслей.

Население Ридинга в настоящее время насчитывает около пятидесяти тысяч человек. Он восхитительно расположен на возвышенной и поднимающейся равнине, переходящей на востоке в гору Пенн, а на юге — в гору Неверсинк. Город изобильно снабжен чистой водой из ручьев, стекающих с этих гор. Его окружают богатые фермерские угодья, рассчитывающие на него в плане поставок. Улицы пересекаются под прямым углом, а главные гостиницы и магазины выстроены вокруг площади Пенн-Сквер, занимающей центр города. В нем насчитывается тридцать одна церковь, среди которых наиболее заметна Троицкая немецкая лютеранская церковь — старинное здание со шпилем высотой в двести десять футов. Епископальная церковь Христа представляет собой красивое готическое здание более поздней постройки со шпилем почти такой же высоты. Большой оперный театр и Музыкальная академия Мишлера обеспечивают развлечения для любителей досуга в городе.

Река Скулкилл — одна из самых чарующе живописных в Америке. Берущая начало среди скалистых высот Голубого хребта, к моменту прибытия в Ридинг она оставляет всю суровость горного края позади и течет между пологими берегами, которые, хотя порой и поднимаются на заднем плане до значительных высот, никогда не теряют мягкости очертаний и пасторальной красоты. Одним вечером мы прогулялись к этой реке и совершили превосходную лодочную прогулку от Ланкастерского моста до плотины напротив Уайт-Хауса и Неверсинка. Нашей группе были предоставлены две лодки. Это был прекрасный майский вечер, воздух — мягкий и теплый, но со всей свежестью весны. Мы скользили вниз по течению; деревья на берегах нависали над водой, ловя отражения самих себя в ее глубинах. Наше продвижение вниз было легким и приятным. Течение помогало нашим усилиям, в то время как спокойные воды, всколыхнутые лишь проплывающей мимо лодкой, не оказывали нам сопротивления в пути. Когда же мы повернули и направились вверх по течению, мы обнаружили, что все обстоит совершенно иначе. Тогда нам пришлось задействовать всю свою энергию и волю, чтобы помочь себе в нелегком деле гребли. Каждый человек склонен много раз в своей жизни обнаруживать это: как в материальных, так и в нравственных делах много проще плыть по течению, чем пробиваться против него.

Ранний визит мистера У. Х. Целлера из газеты Reading Eagle, нанесенный мне до восхода солнца, стал знаком того, что этот джентльмен готов стать моим проводником к «Белому Пятну» — знаменитому курортному месту Ридинга. Отправившись в путь так быстро, как только возможно, мы поднялись по Франклин-стрит, пересекли Перкиомен-авеню и взяли курс по прямой на пункт назначения. Все выше, выше и выше мы шагали, бежали и прыгали через овраги и камни, с бревна на бревно, останавливаясь время от времени перевести дух и обсудить лежащие у наших ног город и пейзаж. Было всего половина шестого утра, когда мы достигли цели нашей прогулки. Окинув взглядом открывшиеся с этих возвышенных высот виды, я почувствовал, что визит в Ридинг оставил бы у меня весьма смутное представление о его природных красотах, если бы я не увидел его с этой точки. Белое Пятно находится на горе Пенн, на тысячу футов выше реки. Я лишь ввел бы в заблуждение воображение читателя, если бы попытался передать верное впечатление от величественной панорамы, которая на какое-то время меня почти ошеломила. Но пусть он вообразит, если сможет, громадный пояс далеких, туманных, синих холмов, едва различимых у линии горизонта; на их фоне к северу и западу выступают ряды возвышающихся, но неизменно пологих гор, пурпурных, черных или темно-синих, в зависимости от того, как их затеняет каждое проплывающее облако; внутри этих окружающих холмов и гор рассыпаны прелестнейшие ландшафтные черты, какие только может вообразить человеческий разум: зеленые луга, поросшие лесом холмы, чарующие рощи, усеянные тут и там с прелестнейшей бессистемностью; фермерские дома и фермы, сами по себе являющиеся маленькой Аркадией; дороги, расходящиеся из общего центра и петляющие до тех пор, пока вдали они не начинают казаться крошечным следом, который оставляет детская палочка на песке; чистая, серебристая река, кажущаяся при солнечном свете жидким светом, воспроизводящая на своей зеркальной поверхности удивительную красоту, укутывающую оба берега, испещренная зелеными островами, которые «цветут, как нарцисс», переброшенная великолепными мостами, столь изящными на вид, словно это кружево или филигрань, и тем не менее выдерживающими тысячи тонн ежедневно; в самом сердце всего этого — город, чьи фабрики, плавильные печи, церкви, величественные общественные здания, красивые частные резиденции и привлекательные пригороды знаменуют процветание, разум, культуру, богатство и непрерывное улучшение; набросьте на все это тот особый розовый оттенок (couleur de rose), с которым сердце в свои самые счастливые моменты расцвечивает все, что оно любит, — и вы получите слабое представление об облике Ридинга и его окрестностей с высоты Белого Пятна.

Отдохнув на вершине и вдоволь насладившись этим великолепным видом, мы вернулись в город через Минеральный Спринг — еще одно прелестное место отдыха, которое окружено чарующими природными красотами примерно в полутора милях к востоку от Ридинга. Отель «Уайт-Хаус», расположенный в полутора милях к юго-востоку на горе Неверсинк на триста футов выше реки, представляет собой еще одно излюбленное место посещения, откуда открывается прекрасный вид на город и окрестности, хотя он и уступает тому, что открывается с Белого Пятна.

Мне особенно повезло застать себя в Ридинге в День поминовения — праздник, который стал национальным и повсеместно отмечается на всем Севере. Наступление этой памятной даты приветствуется «парнями в синем» как благословенная возможность воздать почести своим павшим товарищам и возобновить преданность флагу, за которым они шли сквозь четырехлетнюю войну за сохранение Союза. Ридинг проявил свой патриотизм парадом всех своих гражданских и военных организаций, и по приглашению мне довелось участвовать в мероприятиях по украшению могил на кладбище Чарльза Эванса. Жители Ридинга искренне преданы родине, какими непременно и бывают трудолюбивые и любящие порядок люди. Сохранение Союза означает для них защиту их очагов и поощрение их промыслов.

Хотя производственные интересы Филадельфии и Питтсбурга чрезвычайно велики — причем интересы последнего не имеют равных на континенте, если не во всем мире, — визит в Ридинг тем не менее желателен для каждого, кто хочет получить исчерпывающее представление об индустрии Пенсильвании. Город этот невелик, но он почти целиком является городом тружеников. Имея за спиной великие угольные и железорудные регионы штата, продукция которых доставляется сюда рекой, железной дорогой и каналом, его промышленные предприятия множатся числом и приобретают поистине циклопические пропорции. Здесь мускулы страны, соединившие гигантскую силу с поразительным искусством, куют и создают различные механизмы развитой цивилизации, которые ее разум уже вообразил и спроектировал. Здесь упорными ударами труда созидается богатство и обеспечивается незыблемое процветание штата.

ГЛАВА XXX.

РИЧМОНД.

Прибытие в Ричмонд. — Тюрьма Либби. — Положение города. — Исторические ассоциации. — Раннее поселение. — Нападение британских сил в годы Войны за независимость. — Монументальная церковь. — Церковь Сент-Джон. — Капитолий штата. — Принятие постановления о сецессии. — Ричмонд — столица Конфедеративных Штатов. — Военные экспедиции против города. — Эвакуация Петерсберга. — Капитуляция города. — Визит президента Линкольна. — Исторические места. — Статуи. — Быстрое восстановление после войны. — Промышленные и торговые интересы. — Улицы и общественные здания. — Население и перспективы на будущее.

Утром двадцать третьего октября 1863 года большая группа союзных пленных, включая автора, вступила в Ричмонд способом, далеким от триумфального, ибо четырьмя днями ранее мы были взяты в плен в кавалерийском бою при Нью-Балтиморе в Северной Виржинии. Краткое пребывание в тюрьме Уоррентона, марш-бросок в жаркий день на расстояние тридцать миль до Калпепера, а затем перемещение маршем и по железной дороге привели нас наконец в тюрьму Либби в Ричмонде. «Рыцарство» и потомки представителей знатных семей Виржинии (F. F. V.) не произвели на нас особого впечатления, когда мы маршировали от депо по некоторым из главных улиц к реке Джеймс. Презрительные эпитеты щедро расточались в наш адрес, в то время как женская часть населения выражала свою ненависть еще более ожесточенно, а толпа мальчишек следовала у нас в хвосте, улюлюкая и вопя, как юные демоны.

Тюрьма Либби располагалась на углу Четырнадцатой и Кэри-стрит и представляла собой старое, обветшалое трехэтажное кирпичное здание, на северо-западном углу которого все еще красовалась вывеска «Либби и сын, поставщики корабельного снаряжения и бакалейщики». Окна были маленькими и защищенными железными решетками. Историю моего пребывания в этой тюрьме я описал в книге «Плен, тюремная камера и побег». Она служила мне местом обитания до седьмого мая следующего года, когда в грязном, грубом товарном вагоне группа заключенных, включая меня самого, была отправлена в Данвилл. Излишне говорить, что мое затяжное пребывание в Ричмонде не изменило существенно и не улучшило моих впечатлений относительно города. Правда, наш обзор города из тюремных окон был ограничен, но с ним связаны лишь воспоминания о страданиях, лишениях и излишней жестокости, продиктованной бесчувственным характером тех, кто нас охранял. Город в то время был сердцем и центром тогдашней Южной Конфедерации, местопребыванием мятежного правительства, пунктом сбора войск и очагом измены и бунта.

И все же тот, кто смотрит на Ричмонд в наши дни, непредвзято относясь к неблагоприятным обстоятельствам, бросившим на нас свое зловещее влияние, увидит немало достойного восхищения в самом городе и его окрестностях. Он расположен на северном берегу реки Джеймс, примерно в ста милях по воде от Чесапикского залива и на таком же расстоянии к югу-западу от Вашингтона. Он построен на нескольких возвышенностях, главными из которых являются холмы Шоко и Ричмонд, разделенные ручьем Шоко. Подобно многим другим южным городам, его жилые дома окружены садами с лужайками, кустарниками и цветами, а в деловом квартале находится множество солидных зданий.

Ричмонд сегодняшнего дня сильно отличается от Ричмонда времен войны. Лояльный город был буквально воссоздан на руинах мятежного. Мало найдется городов, вокруг которых роилось бы столько исторических ассоциаций, сколько вокруг Ричмонда. Он стоит на месте поселения, основанного еще в 1611 году сэром Томасом Дейлом и в честь принца Генри названного Генрико, от которого впоследствии получило название графство. В раннем историческом описании говорится, что оно состояло из трех улиц каркасных домов, церкви, складов и амбаров. Оно было защищено рвами и частоколами, а также четырьмя или пятью грубыми фортами. В двух милях ниже города двумя годами ранее было основано поселение. В 1644–1645 годах Ассамблея Виржинии приказала построить форт на порогах реки Джеймс, который должен был называться «Форт Чарльз». В 1676 году была объявлена война индейцам, и между аборигенами и их белыми соседями происходили кровавые столкновения. Блади-Ран, ручей близ Ричмонда, назван так, согласно преданию, из-за кровопролитной битвы, которую некий Бэкон вел там с индейцами; хотя в других источниках утверждается, что его название произошло от битвы, в которой Хилл потерпел поражение, а Топотомои был убит.

В 1677 году капитану Уильяму Бэрду были дарованы определенные привилегии при условии, что он поселит пятьдесят боеспособных и хорошо вооруженных людей в окрестностях порогов для защиты рубежей от индейцев. Ричмонд был официально учрежден как город в мае 1742 года, в царствование Георга II, на землях, принадлежавших полковнику Уильяму Бэрду, который скончался два года спустя. Нынешний отель «Эксчейндж» находится неподалеку от места, где располагался склад, принадлежавший этому джентльмену. В 1779 году столица штата была перенесена в Ричмонд из Вильямсбурга, поскольку последняя, его прежняя столица, находилась в слишком уязвимом положении. В 1781 году предатель Арнольд осадил город с британским отрядом. Как только он прибыл, он направил отряд под командованием полководца [так в тексте] полковника Симко для уничтожения пушечного литейного завода выше города. Спалив несколько общественных и частных зданий, а также большое количество табака, британские силы покинули Ричмонд, заночевав у Четырехмильного ручья. Деревня в то время насчитывала не более восемьсот жителей, половина из которых были рабами. В 1789 году в нем насчитывалось около трехсот домов. В тот период все главные торговцы были шотландцами и шотландцами-ирландцами. Полдинг описывает жителей как «породу древнейших и респектабельных плантаторов, имевших имения в провинции, которые выбрали его своим местом жительства ради общественного общения. Они сформировали общество, какое ныне редко встретишь в любом из наших городов. Общество людей, не поглощенных исключительно денежными интересами, но обладающих либеральным образованием, либеральными привычками мышления и поведения; у них есть и досуг, и склонность культивировать те чувства и преследовать те цели, которые возвышают нашу природу, а не приумножают наше состояние». В 1788 году в городе заседала конвенция для ратификации Федеральной конституции.

На углу Брод-стрит и Тринадцатой улицы стоит Монументальная церковь, возведенная в память о страшном бедствии, которое некогда постигло город. Двадцать шестого декабря 1811 года в маленьком городском театре шла пьеса под названием «Кровавая монахиня», которая пользовалась таким огромным успехом, что зал был переполнен — в тот памятный вечер присутствовало не менее шестисот человек. Как раз перед окончанием спектакля декорации загорелись, и через несколько минут все здание было охвачено пламенем. Огонь, падавший с потолка на артистов, стал первым сигналом для зрителей о том, что происходит. Началась сцена безумнейшей паники. Была лишь одна дверь, через которую все зрители, состоявшие из мужчин, женщин и детей, могли выйти наружу. Огонь перекидывался из одной части интерьера в другую, охватывая одежды обезумевших людей. Все в дикой панике бросились к двери. Люди прыгали и были выталкиваемы из окон. Многих спасли с буквально сожженной с них одеждой, и не менее шестидесяти девяти человек погибли в огне, среди них Джордж В. Смит, губернатор штата, и многие другие видные мужчины и женщины. В баптистском молитвенном доме прошли масштабные похороны, на которых присутствовало все население города в качестве скорбящих. Останки несчастных были преданы земле под мемориальной доской, которая ныне находится в вестибюле церкви, впоследствии построенной на месте театра.

Церковь Сент-Джон на Черч-Хилл на углу Брод-стрит и Двадцать четвертой улицы восходит к дореволюционным временам; в ней в 1775 году проходила Виргинская конвенция, на которой Патрик Генри произнес свою знаменитую речь со словами «Дайте мне свободу или дайте мне смерть!». Впоследствии она стала местом заседания Конвенции, которая в 1788 году ратифицировала Федеральную конституцию. Среди членов этой Конвенции были Джеймс Мэдисон, Джон Маршалл, Джеймс Монро, Патрик Генри, Джордж Николас, Джордж Мейсон, Эдмунд Рэндольф, Пендлтон и Уит. Редко какое событие в отдельном штате являло столь блистательный список имен, какой мы находим здесь. Эта церковь представляет собой простое, не претендующее на изыски здание, построенное в стиле столетней давности, к которому был пристроен современный шпиль.

Капитолий штата возвышается на вершине холма Шоко посреди парка площадью в восемь акров. Он выполнен в греко-композитном архитектурном стиле с портиком из ионических колонн, спроектированным по подобию Дома с зазубринами (Maison carrée) в Ниме во Франции, причем эскиз был предоставлен Томасом Джефферсоном. Под величественным куполом в центре здания находится знаменитая мраморная статуя Вашингтона работы Гудона в натуральную величину, изображающая его в мундире генерала революции. Неподалеку, в нише стены, помещен мраморный бюст Лафайета. Это здание было местом многих известных политических собраний. В нем седьмого января 1861 года было зачитано послание губернатора Летчера Законодательному собранию, в котором он заявил, что «чудовищно видеть, как правительство, подобное нашему, разрушается только потому, что люди не могут прийти к согласию по поводу внутреннего института». Тем не менее семнадцатого того же месяца здание Капитолия стало свидетелем единогласного принятия следующей резолюции: